Устройство поясов в опалубке: что это, каково его предназначение и технология устройства – Устройство монолитных поясов

Армопояс под под мауэрлат, для фундамента, стен, под виды межэтажных перекрытий

Снимите с деревянной бочки стальные обручи, и она развалится. Уберите в доме армированный пояс и здание долго не простоит. Это упрощенное, но весьма наглядное объяснение необходимости усиления стен. Всем, кто собирается построить крепкий дом будет полезна информация о назначении, разновидности и устройство армопояса.

Что такое армопояс

Что представляет собой эта конструкция и какие функции она выполняет? Армопояс — лента из монолитного железобетона, которую укладывают на нескольких уровнях строящегося дома.

Заливка армированного пояса выполняется в фундаменте, под плиты перекрытия и под мауэрлаты (опорные балки стропил).

Данный способ усиления выполняет четыре важные функции: 

1. Повышает пространственную жесткость здания. 
2. Защищает фундамент и стены от трещин, вызванных неравномерной осадкой и морозным обжатия грунта. 
3. Не дает тяжелым плитам перекрытия продавить хрупкий газо и пенобетон. 
4. Надежно соединяет стропильную систему крыши со стенами из легких блоков.

Основным материалом для повышения жесткости стен был и остается железобетон. Для небольших хозпостроек можно использовать менее мощный армопояс из кирпича. Он представляет собой 4-5 рядов кирпичной кладки, ширина которой равна ширине несущей стены. В шов каждого ряда на раствор укладывается сетка 30-40 мм из стальной проволоки диаметром 4-5 мм.

В каких случаях требуется армопояс?

Армопояс для стен

Усиление стен армированным поясом нужно не всегда. Поэтому не нужно зря тратить деньги на него в следующих случаях:

• под подошвой фундамента залегает крепкий грунт (скальный, крупнообломочный или крупный песок не насыщен водой) стены возводятся из кирпича; 
• строится одноэтажный дом, который перекрывается деревянными балками, а не железобетонными панелями.

Если же на участке залегают слабые грунты (пылевидный песок, суглинок, глина, торфяник), то ответ на вопрос нужен армирующий пояс, очевидна. Не обойтись без него и в том случае, когда стены строятся из керамзитобетонных или пористых блоков (пенобетонных или газобетонных).

Это хрупкие материалы. Они не выдерживают подвижек грунта и точечных нагрузок от межэтажных плит перекрытия. Армопояс исключает риск деформации стен и равномерно распределяет нагрузку от плит на блоки.

Для арболитовых блоков (толщина стены не менее 30 см, а марка прочности не ниже В2,5) армопояс не нужен.

Армопояс под мауэрлат

Деревянная балка, на которую опираются стропила, называется мауэрлат. Она не может продавить пеноблок, поэтому кому-то может показаться, что под нее армопояс не нужен. Однако, правильный ответ на данный вопрос зависит от материала, из которого построен дом. Крепления мауэрлата без армопояса допускается для кирпичных стен. Они надежно держат анкера, которыми мауэрлат крепится к ним.

Если же мы имеем дело с легкими блоками, то армопояс залить придется. В газобетон, пенобетон и керамзитовые блоки анкерные крепления надежно зафиксировать невозможно. Поэтому очень сильный ветер может оторвать мауэрлат от стены вместе с крышей.

Армопояс для фундамента

Здесь подход к проблеме усиления не изменяется. Если фундамент будет смонтирован из блоков ФБС, то армопояс однозначно необходим. Причем его нужно делать в двух уровнях: на уровне подошвы фундамента и на его верхнем срезе. Такое решение защитит конструкцию от интенсивных нагрузок, возникающих при подъеме и осадке грунта.

Для бутобетонных ленточных фундаментов также требуется усиление армированным поясом, хотя бы на уровне подошвы. Бутобетон — экономический, но не устойчив к подвижек грунта материал, поэтому армирования ему необходимо. А вот монолитной «ленте» армопояс не нужен, поскольку ее основа — стальной объемный каркас.

Нет необходимости в устройстве данной конструкции и для сплошной фундаментной плиты, которую заливают под здания на слабых грунтах.

Армопояс под виды межэтажных перекрытий

В панели, опирающиеся на керамзитобетонные блоки , газо или пенобетон, армированный пояс нужно делать в обязательном порядке.

Во монолитное железобетонное перекрытие его можно не заливать, поскольку оно равномерно передает нагрузку на стены и прочно связывает их в единую пространственную конструкцию.

Армопояс под деревянное перекрытие, которое опирается на легкие блоки (газобетонные, керамзитовые, пенобетонные) не требуется. В этом случае под балки достаточно будет залить опорные площадки из бетона толщиной 4-6 см, чтобы исключить риск продавливания блоков.

Как правильно сделать армопояс

Технология устройства армированного пояса жесткости ничем не отличается от методики заливки монолитного фундамента.

В общем случае она состоит из трех операций:

• Изготовление арматурного каркаса;
• Установка опалубки;
• Заливка бетоном.

Определенные тонкости и нюансы в работе появляются в зависимости от зоны расположения армопояса.

Армированный пояс под фундамент

Отвечая на вопрос, как сделать армированный пояс под фундаментом (1 уровень), скажем, что его ширина должна быть на 30-40 см больше ширины опорной части основной бетонной «ленты». Это позволит существенно снизить давление здания на грунт. В зависимости от этажности дома толщина такого пояса жесткости может составлять от 40 до 50 см.

Армированный пояс первого уровня делают под все несущие стены здания, а не только во внешние. Каркас для него изготавливается методом вязки арматурных хомутов. Сварка применяется только для предварительного соединения (прихватки) основной арматуры в общую пространственную конструкцию.

Заливку такого пояса бетоном рекомендуется делать за один прием, чтобы исключить стыки, снижающих прочность. Диаметр основной арматуры может составлять от 16 до 20 мм. Диаметр поперечных хомутов 8-10 мм, а их шаг — не более 20 см.

Армояс второго уровня (на фундаменте)

Эта конструкция по сути является продолжением ленточного фундамента (бутобетонного, блочного). Для ее армирования достаточно использовать 4 стержня диаметром 14-18 мм, связав их хомутами диаметром 6-8 мм.

Если основной фундамент — бутобетонный, то проблем с установкой опалубки под армопояс не бывает. Для этого нужно оставить в ней свободное место (20-30 см) для установки арматурного каркаса с учетом защитного слоя бетона (3-4 см).

С блоками ФБС ситуация сложнее, поскольку опалубка для них не ставится. В этом случае следует применить деревянные бруски-распорки, которые снизу подпирают опалубочные щиты. Перед установкой на щиты набивают обрезки досок, которые выступают за габариты опалубки на 20-30 см и не дают конструкции сместиться вправо или влево. Для соединения опалубочных щитов по верху досок прибивают короткие бруски-поперечины.

Данная система подходит и для опалубки, которая требует армопояс под плиты перекрытия.

Шпильки, которые будут залиты бетоном, нужно завернуть в пергамин или нанести на них немного машинного масла. Это облегчит задачу их изъятия из бетона после его затвердевания.

В идеале его ширина должна быть равной ширине стены. Это можно сделать в том случае, когда фасад будет полностью облицовываться плитным утеплителем. Если же для декорирования решено использовать только штукатурный раствор, то ширину армопояса придется уменьшить на 4-5 сантиметров, чтобы оставить место для пенопласта или минваты. В противном случае в зоне укладки пояса жесткости появится сквозной мостик холода очень солидных размеров.

Делая армопояс на газобетонные, можно использовать и другое решение. Оно заключается в установке по краям кладки двух тонких блоков. В пространство между ними содержится стальной каркас и заливается бетон. Блоки выполняют роль опалубки и утепляют пояс.

Если толщина газобетонной стенки 40 см, то для этой цели можно использовать перегородочные блоки толщиной 10 см.

При меньшей толщине стены можно своими руками вырезать в стандартном кладочному блоке полость для армопояса или купить готовый газобетонный U-блок.

Ширина и высота арматурного каркаса должны быть такими, чтобы после замоноличивания конструкции между металлом и внешней поверхностью пояса со всех сторон осталось не менее 3-4 см защитного слоя бетона.

Видео: Армопояс своими руками

Source: stopdacha.ru

Читайте также

Устройство поясов в опалубке это — Портал о стройке

Типы опалубок и области применения

Опалубка — это временная вспомогательная конструкция, служащая для придания требуемых формы, геометрических размеров и положения в пространстве возводимой конструкции (или ее части).

Опалубка в общем случае состоит из: опалубочных щитов (форм), обеспечивающих форму, размеры и качество поверхности конструкции, крепежных устройств, обеспечивающих проектное и неизменное положение опалубочных щитов друг относительно друга, опорных и поддерживающих устройств, обеспечивающих проектное положение опалубочных щитов в пространстве.

В объемы, образованные установленными в проектное положение опалубочными щитами, укладывают бетонную смесь, где она твердеет, превращаясь в бетон заданной прочности. После того как бетон достиг требуемой прочности, опалубку удаляют, т. е. производят распалубливание.

Опалубка должна отвечать следующим требованиям: быть прочной, устойчивой, не изменять формы под воздействием нагрузок, возникающих в процессе производства работ, палуба (обшивка) опалубочного щита должна быть достаточно плотной, в ней не должно быть щелей, через которые может просочиться цементный раствор, обеспечивать высокое качество поверхностей, исключающее появление наплывов, раковин, искривлений и т. п., быть технологичной, т. е. должна устанавливаться и разбираться, не создавать затруднений при монтаже арматуры, а также при укладке и уплотнении бетонной смеси, обладать оборачиваемостью, т. е. многократно использоваться, чем выше оборачиваемость опалубки, тем ниже ее стоимость, отнесенная к единице объема готовой конструкции.

Практика отечественного массового промышленного и гражданского строительства отработана и с успехом применяет целый ряд конструктивно отличающихся опалубок, наибольшее распространение из которых для определенных областей применения получили следующие типы: разборно-переставная—при возведении массивов, фундаментов, стен, перегородок, колонн, балок, плит покрытий и перекрытий, блочная — при возведении отдельно стоящих фундаментов и фрагментов крупноразмерных конструкций, подъемно-переставная — при возведении конструкций большой высоты постоянной и с изменяющейся геометрией поперечного сечения, объемно-переставная — при возведении стен и перекрытий зданий, скользящая — при возведении вертикальных конструкций зданий и сооружений большой высоты, горизонтально-перемещаемая — при возведении линейно протяженных конструкций, несъемная — при возведении конструкций без распалубливания, с устройством гидроизоляции, облицовки, утепления и др.

Для изготовления опалубки наиболее часто применяют древесину, фанеру, сталь, а в последние годы —синтетические материалы.

Рациональными являются комбинированные конструкции, в которых несущие и поддерживающие элементы из металла, а соприкасающиеся с бетоном из пиломатериалов, водостойкой фанеры, древесностружечных плит, пластика. Достаточно широко в настоящее время применяют металлическую опалубку, которая обеспечивает получение ровной гладкой бетонной поверхности и имеет высокую оборачиваемость.

Заготовленные централизованно элементы опалубки доставляют на строящийся объект.

Конструктивные особенности и методы установки опалубки

Разборно-переставная опалубка состоит из отдельных щитов и поддерживающих их частей, ребер, схваток, стяжек и т. д. На высоте опалубочные щиты поддерживают стойки (одиночные или комплексные) с раскосами и связями, образуя леса.

Технологический процесс устройства опалубки состоит в следующем. Щиты опалубки устанавливают вручную или краном и закрепляют в проектном положении. После бетонирования и достижения бетоном прочности, допускающей распалубливание, опалубочные и поддерживающие устройства снимают и переставляют на новую позицию (отсюда и название «разборно-переставная»).

Различают два основных вида опалубочных форм разборно-пе-реставной опалубки: мелкощитовую и крупнощитовую.

Основными элементами мелкощитовой опалубки являются плоские, Г-образные или криволинейные щиты каркасной или бескаркасной конструкции площадью до 1,5… 2,0 м2 единичноймассой не более 50 кг (в соответствии с Государственным стандартом на подъем тяжестей вручную).

В настоящее время в практике строительства применяют унифицированную (универсальную) опалубку, состоящую из инвентарных щитов различных типоразмеров с инвентарными поддерживающими устройствами и креплениями. Габариты основных щитов унифицированной опалубки подчинены, как правило, одному модульному размеру (300 мм по ширине и 100 мм по высоте). Примером такой опалубки может служить унифицированная опалубка «Монолитстрой». В мелкощитовой опалубке можно собирать формы практически для любых бетонных и железобетонных конструкций — стен, фундаментов, колонн, ригелей, плоских, часторебристых и кессонных перекрытий и покрытий, бункеров, башен и др. Универсальность опалубки достигается возможностью соединения щитов по любым граням.

Крупнощитовая разборно-переставная опалубка включает шиты размером 2… 20 м2 повышенной несущей способности. Масса таких щитов не имеет жестких ограничений, поскольку монтаж идемон таж их осуществляются только с помощью подъемных механизмов. В крупнощитовой опалубке «Монолитстрой» щиты могут соединяться между собой по любым граням и при необходимости доукомплектовываться мелкими щитами той же системы. Как и в мелкощитовой опалубке, палуба может быть выполнена из стального листа или водостойкой фанеры.

В зависимости от вида возводимых конструкций применяют различные типы сборно-разборной опалубки, установку которой производят в определенной последовательности. Так, опалубку ленточных фундаментов высотой до 0,75 м выполняют из деревянных щитов на сшивных планках. Для восприятия бокового давления бетонной смеси устанавливают деревянные хомуты, обжимающие форму сверху и с боков. Внутренний поперечный размер фиксируют с помощью распорок, а всю опалубку — в проектном положении с помощью направляющих досок, прибитых к разби-вочным кольям. Опалубку собирают из щитов на всю высоту или вначале устанавливают щиты нижней части, после бетонирования которой ставят опалубку верхней части.

При устройстве опалубки ленточных фундаментов из инвентарных щитов последние соединяют инвентарными схватками. Поперечный размер фиксируют временными распорками на подкосах и торцевыми щитами опалубки. Для восприятия бокового давления бетонной смеси противолежащие панели соединяют тяжами, пропущенными через схватки и закрепленными с помощью клиновых замков. Опалубку устанавливают в такой последовательности. По обе стороны фундамента через 3…4 м устанавливают и выверяют маячные щиты, расстояние между которыми кратноширине или длине щитов. После закрепления маячных щитов подкосами и временными распорками их соединяют схватками на клиновых зажимах и стяжками. Затем к схваткам с помощью натяжных крюков прикрепляют остальные щиты.

Дощатую опалубку ступенчатых фундаментов стаканного типаM собирают из пар щитов — закладных и накрывных. В каждом ярусе закладные щиты вставляют между накрывными и полученный таким образом короб стягивают тяжами или скруткой, воспринимающими боковое давление бетонной смеси. Стакан образуют с помощью специальной опалубки — пустотообразователя (имеет форму усеченной пирамиды), который с помощью опорных брусьев устанавливают на верхний короб.

Монтаж инвентарной опалубки начинают с установки монтажных уголков и- угловых щитов. Щиты крепят к нижним схваткам натяжными струбцинами, а между собой — скобами. Затем на щиты опалубки подколонника навешивают схватки второго яруса. При высоте подколонника более 1800 мм опалубку составляют из двух ярусов щитов или более. На верхнем коробе устанавливают и закрепляют стаканообразователь. Для крепления схваток используют флажки. Схватки болтами присоединяют к угловым элементам щитов.

Опалубку стен собирают, как правило, из крупноразмерных щитов, схваток, стяжных болтов и регулируемых подкосов или растяжек. Сначала устанавливают щиты опалубки с одной стороны стены. Смонтировав арматуру, располагают опалубку с другой стороны стены и скрепляют стяжными болтами. При использовании унифицированных систем опалубку предварительно собирают в панель и по возможности на всю ширину стены. Панели подают краном. Первоначально устанавливают внутреннюю панель и фиксируют ее положение с помощью подкосов и распорок. Затем закрепляют наружную панель. При возведении стен высотой более 3,6 м опалубку устанавливают в несколько ярусов. По мере бетонирования возводимой конструкции панели опалубки второго и последующих ярусов могут или опираться на нижележащие, или крепиться на специальных анкерах, забетонированных в стене.

Опалубку колонн собирают из деревянных или стальных (а также комбинированных) щитов. Деревянную опалубку собирают из деревянных щитов на сшивных планках. Короб, образованный щитами, охватывают деревянным или металлическими хомутами, скрепляемыми с помощью клиньев и воспринимающими боковое давление смеси. В верхней части щитов обычно имеются вырезы, обрамленные рейками, для примыкания прогонов или балок.

Металлическую опалубку собирают из инвентарных щитов с помощью монтажных уголков. При возведении колонн высотой менее 3 м целесообразно использовать инвентарный щит на полную высоту, так как в этом случае не требуется дополнительная установка хомутов (щит снабжен поперечными ребрами,воспринимающими боковое давление бетонной смеси). Опалубку по высоте монтируют ярусами. Для точной установки и упрощения разборки нижний ярус короба опирают на деревянную рамку.

При высоте более 3 м, густом армировании или небольшом поперечном сечении один из щитов вышестоящих ярусов опалубки устанавливают только по окончании бетонирования нижележащего яруса.

После выверки вертикальности положения и регулировки отметки низа опалубки ее закрепляют растяжками (если не предусмотрены другие методы обеспечения пространственной устойчивости).

Деревянная опалубка для балок состоит из двух боковых щитов и днища, вставляемого между ними. Боковые щиты снизу крепят прижимными досками, сверху же при высоте балок до 45 см они удерживаются опалубкой плиты или поперечными схватками. В балках высотой более 45 см боковые щиты скрепляют, кроме того, стяжками. Днище опирается на оголовники стоек илина другие опоры. Стойки под балками и прогонами устанавливают на расстоянии 1,5… 2 м одна от другой.

Комплект металлической опалубки для балок и прогонов включает щиты и раздвижные струбцины. Раздвижные струбцины позволяют варьировать ширину и высоту балки. На высоте опалубка балок поддерживается стойками, объединенными в жесткую пространственную конструкцию с использованием прогонов (расшивин) и раскосов. В практике строительства такую поддерживающую конструкцию, фиксирующую бетонируемую конструкцию в проектном положении, называют лесами.

Поддерживающие леса состоят из стоек, прогонов (расшивин), раскосов и лаг. Леса бывают поэтажными и сквозными. Поэтажными называются леса, поддерживающие на высоте однотипные конструкции, повторяющиеся на каждом этаже (ярусе) возводимого здания и сооружения. Чаще всего поэтажные леса применяют при бетонировании балок и прогонов, а также плит перекрытий на высоте до 6 м.

Для устройства поэтажных лесов целесообразно применять инвентарные раздвижные стойки, состоящие из стального стакана и вставленного в них выдвижного деревянного бруса с оголовником-перекладиной. В стенках стакана устроены прорези, в которые вставляют стальной вкладыш, являющийся опорой для бруса.

Более современными являются телескопические стальные стойки, состоящие из двух труб, входящих одна в другую. Во внутренней (выдвижной) трубе имеются сквозные круглые отверстия, в которые вставляют стальной штырь, проходящий в прорезь верхней части наружной трубы. Штырь опирается на гайку, навинченную на нарезку в верхней части наружной трубы, и поддерживает внутреннюю трубу в заданном положении.

В комплекте лесов могут быть также раздвижные ригели. Ригель состоит из объемной фермы и входящей в неевыдвижной балки. Соединяющий их винт позволяет создавать необходимый строительный подъем.

Сквозные леса устанавливают обычно на полную высоту возводимого здания или сооружения.

Для плавного опускания опор (раскружаливания), поддерживающих опалубочные щиты, применяют специальные приспособления. При использовании инвентарных деревометаллических стоек используют винтовой домкрат, а стальных телескопических стоек — гайку на винтовой нарезке наружной трубы.

Опалубка ребристых перекрытий включает опалубку балок и опалубку плиты.

Опалубка балок ребристого перекрытия по составу и методу устройства идентична опалубке для одиночных балок. Инвентарную деревянную опалубку устанавливают в такойдовательности. Опалубку колонн закрепляют временными подко сами. Заранее изготовленную арматуру опускают в короб сверху и крепят к нему. На опалубку колонн укладывают щиты днища прогонов, устанавливают и выверяют по высоте стойки поддерживающих лесов. После установки боковых щитов опалубки прогонов на них укладывают щиты днища балок и немедленно устанавливают стойки. Стойки расшивают в двух направлениях, а подкосы колонн снимают. Затем к боковым щитам опалубки балок прибивают подкружальные доски и устанавливают кружала, на которые укладывают щиты опалубки плиты. При стальной инвентарной опалубке функции кружал выполняют раздвижные ригели.

Опалубку плоских перекрытий собирают на стоечных или сплошных лесах. При стоечных лесах используют инвентарные щиты, укладываемые по прогонам (деревянная опалубка) или раздвижным ригелям (стальная опалубка). При сплошных лесах опалубку плиты выполняют также сплошной.

Блочная опалубка — это пространственная конструкция, собираемая из стальных щитов на разъемных или шарнирных креплениях (опалубочные блоки) или на сварке (блок-формы).

Опалубочный блок состоит из несущих ферм и щитов, навешиваемых на фермы с помощью натяжных крюков. В углах щиты соединены замками, которые позволяют опалубливающим поверхностям перемещаться относительно друг друга без отсоединения.

Блок-формы выполняют жесткой конструкции, что позволяет при распалубливании отрыв от бетона осуществлять без раздвижки опалубливающих плоскостей. Для снятия неразъемных форм последние выполняют с конусностью. Для отрыва форм от бетона применяют домкраты.

С целью экономии времени и трудозатрат на строительной площадке используют предварительную сборку блочной опалубки вне площади возводимого объекта и в ряде случаев вне строительной площадки. Доставленные к месту установки опалубочные блоки и блок-формы можно сразу же устанавливать в проектное положение. Монтируют и демонтируют такие блоки с помощью крана.

Иногда в блочную опалубку заранее монтируют и закрепляют арматурный каркас и затем устанавливают в проектное положение. Такую конструкцию, состоящую из арматурного каркаса и опалубки, называют арматурно-опалубочным блоком.

Подъемно-переставная опалубка состоит (на примере опалубки для возведения конических труб) из панелей наружной и щитовой внутренней опалубки, несущих колец (наружного и внутреннего), опорной рамы, механизмов радиального перемещения наружной опалубки, рабочей площадки, наружных и внутренних лесов (подвесных).

Наружную опалубку набирают из панелей прямоугольной и трапециевидной формы, изготовленных из стального листа толщиной 2 мм, обрамленного уголками. Прямоугольные панели имеют высоту 2700 мм и ширину 850 мм, трапециевидные панели, служащие для придания наружной опалубке конической формы, имеют высоту 2700 мм, ширину поверху 818 мм и понизу 850. Между собой панели соединяют болтами, пропущенными через отверстия в уголках обрамления, и металлической накладкой, установленной уверхней кромки щита. В наружной опалубке имеются также конечные панели, замыкающие опалубку. Для стягивания наружной опалубки в местах расположения конечных панелей устанавливают стяжные болты.

Внутреннюю опалубку собирают из двух ярусов стальных щитов высотой 1250 мм, шириной 550 мм и толщиной 2 мм. Снаружи к щитам приварены планки со скобками, которые служат для закладывания в них распорных стержней, обеспечивающих жесткость и геометрическую неизменяемость внутренней опалубки. У верхней кромки щита крепится горизонтальная планка с кольцами для привязывания каната при перестановке щитов. Для соединения смежных в одном ярусе щитов к горизонтальной планке крепится металлическая накладка. При установке верхнего щита на нижний крайние скобы перекрывают горизонтальную планку. Замыкают внутреннюю опалубку с помощью конечных щитов, имеющих одну планку со скобами.

К несущим кольцам подвешивают при помощи механизмов радиального перемещения панели наружной опалубки, рабочую площадку, а также крепят подвесные леса. С помощью механизмов радиального перемещения наружную опалубку передвигают, изменяя при этом диаметр бетонируемого сооружения.

Несущие кольца с рабочей площадкой, опалубкой и подвесными лесами крепят при помощи подвесок к подъемной головке, расположенной на шахтном подъемнике и предназначенной для перемещения подъемно-переставной опалубки.

Подъемная головка состоит из двух основных узлов, кинематически связанных между собой винтами и направляющими:опорно-переставной рамы и каркаса. Винты, закрепленные на каркасе, ввинчены в гайки, установленные в червячных колесах редукторов, шарнирно связанных с опорно-переставной рамой. Направляющие, жестко соединенные с каркасом, проходят через втулки опорной переставной рамы.

Для опирания на шахтный подъемник опорная переставная рама снабжена опорными гайками, расположенными в нижней части рамы. Каркас головки для опирания на шахтный подъемник снабжен опорными кулачками, которые при соприкосновении с раскосной решеткой шахтного подъемника отклоняются и вновь возвращаются под действием пружин в исходное положение после прохождения раскосной решетки. Каркас опирается на опорные кулачки через пружины, обеспечивающие равномерное распределение нагрузки на стойки шахтного подъемника. Опорная переставная рама через опорные гайки и каркас головки через опорные кулачки опирается на опорные переставные стаканы, закрепленные на торцах муфт стоек шахтного подъемника.

Подъем головки осуществляется в такой последовательности. Перед началом подъема каркас опирают на шахтный подъемник, а опорная переставная рама занимает крайнее положение (положение А). Путем вращения гаек каркас перемещается на высоту 2,5 м, а опорная переставная рама остается неподвижной (положение Б). После опирания каркаса на шахтный подъемник опорная переставная рама обратным вращением гаек вновь возвращается в крайнее верхнее положение (положение В), после чего шахтный подъемник наращивают (или подращивают) на величину шага подъема 2,5 м. После выполнения всех операций по бетонированию цикл подъема повторяется. Материалы, необходимые для работы, подаются по шахтному подъемнику.

Объемно-переставную опалубку применяют двух видов: горизонтально перемещаемую (туннельную) и вертикально перемещаемую. Первый вид опалубки применяют при одновременном возведении стен и перекрытий зданий, второй — при возведении стен и перекрытий раздельно.

Горизонтально перемещаемая опалубка состоит из пространственных металлических П-образных секций, из которых собирают опалубочный блок на ширину здания. Боковые панели служат внутренней опалубкой монолитных стен, а верхняя — палубой перекрытия. Собранную секцию опалубки с помощью крана устанавливают в проектное положение. После того как бетон набрал распалубочную прочность, опалубку демонтируют, не разбирая ее на составные элементы. Для извлечения опалубки из забетонированной секции элементы верхней панели опускают с помощью домкратов, а боковые панели отодвигают от стен. Затем опалубкуна катках выдвигают по инвентарным путям, уложенным по пере крытию, на соседнюю позицию или на специальные подмости, которые устраивают с продольной стороны здания, откуда вновь закрепленную секцию переставляют краном на новую позицию.

Существует много конструкций объемно-переставной опалубки горизонтального перемещения (П- и Г-образная) с различными системами складывания.

При распалубке с помощью шарнирного механизма опускается центральная вставка, сближаются Г-образные щиты и их плоскости отрываются от бетона. Домкратами секцию опускают на катки и выкатывают на консольные подмости.

Горизонтально перемещаемую опалубку применяют преимущественно при строительстве зданий с поперечными несущими стенами и открытыми фасадами, необходимыми для извлечения опалубки.

Вертикально перемещаемая опалубка представляет собой несущий каркас с укрепленными на нем шарнирно-опалу-бочными щитами. При извлечении опалубки краном упоры приходят в соприкосновение и включаются в работу шарнирные тяги, отрывая опалубочные щиты от бетона.

При использовании вертикально перемещаемой опалубки перекрытие выполняют обычно сборным или сборно-монолитным.

Скользящую опалубку применяют при возведении силосов и рабочих башен, труб, ядер жесткости и стен зданий повышенной этажности. В отличие от других скользящая опалубка при перемещении по высоте не отделяется от бетонируемой конструкции, а скользит по ее поверхности, передвигаясь в процессе бетонирования при помощи подъемных устройств. Существуют различные типы скользящей опалубки. Однако во всех случаях ее основными элементами являются опалубочные щиты, домкратные рамы, домкрат-ные стержни, домкраты, рабочий пол и подвесные подмости.

Опалубочные щиты, обычно имеющие высоту 1,1… 1,2 м, охватывают бетонируемое сооружение по наружному и внутреннему контурам. Для уменьшения сил трения при подъеме опалубки щитам придают конусность 1/500 — 1/200 высоты щита (уширение книзу). Таким образом, расстояние в свету между щитами вверху на 10… 12 мм меньше, чем внизу. Конусность уменьшает опасность срывов и задиров бетона при подъеме опалубки.

Основными несущими элементами опалубочной системы являются домкратные рамы и домкратные стержни. На домкратных рамах в два ряда по высоте по всему контуру с наружной и внутренней стороны стены возводимого здания (сооружения) расположены кружала (обычно стальные швеллеры или уголки), к которым крепятся опалубочные щиты. На домкратных рамах вверхней части установлены механизмы подъема — домкраты, при помощи которых одновременно поднимают все элементы скользящей опалубки по так называемым домкратным стержням, передающим все вертикальные нагрузки на опорный массив. Эти стержни (стальные диаметром 22… 28 мм и длиной до 6 м) по мере бетонирования наращивают. Для удобства и безопасности ведения работ на домкратные рамы оперты наружные и внутренние подмости (рабочий пол), а также по внутреннему и наружному контуру возводимого здания устроены подвесные подмости.

Домкратные рамы с опорными стержнями устанавливают по периметру бетонируемых стен на расстоянии 1,2… 2 м друг от друга в зависимости от грузоподъемности домкратов, жесткости формы и наличия в возводимых стенах проемов.

Для подъема скользящей опалубки применяют гидравлические и электромеханические домкраты. Основными узлами широко применяемого гидравлического домкрата являются цилиндр с зажимным приспособлением и поршень со штоком, также снабженным зажимом с клиновидными вкладышами, обжимающими домкратный стержень. Для предотвращения сцепления домкратного стержня с бетоном к основанию домкрата присоединяется специальная защитная трубка, обнимающая домкратный стержень, которая пропускается между щитами опалубки. При бетонировании трубка образует в бетоне канал, в котором свободно (без сцепленияс бетоном) размещается домкратный стержень. По окончании бе тонирования домкратный стержень может быть извлечен из бетона. Принцип действия гидравлического домкрата основан на попеременном перемещении цилиндра и поршня относительно домк-ратного стержня и последовательного действия верхнего и нижнего зажимных устройств. Под давлением рабочей жидкости (масла), которая поступает в верхнюю часть цилиндра, он поднимается и тянет за собой нижнее зажимное устройство. При этом поршень, связанный через шток с верхним зажимом, остается неподвижным, так как вкладыши верхнего зажима заклинивают домкратный стержень. Нижнее зажимное устройство автоматически отключается от домкратного стержня, а корпус цилиндра, жестко связанный с домкратной рамой, увлекает ее за собой, а также соединенную с ней опалубку. После снятия давления цилиндр домкрата под действием нагрузки от опалубки стремится опуститься, в результате чего нижний зажим заклинивает домкратный стержень и цилиндр остается неподвижным вместе с домкратной рамой и опалубкой. В момент заклинивания нижнего зажима поршень под действием возвратной пружины поднимается вверх, верхнее зажимноеустройство автоматически расклинивается и скользит вверх вдоль домк-ратного стержня.

При повторном нагнетании рабочей жидкости в цилиндр домкрата цикл работы повторяется. За один цикл домкрат поднимается на 20…30 мм.

При технологических и других перерывах в бетонировании для предотвращения сцепления бетона с опалубкой домкраты включают в режим «шаг на месте». Для этого отключают нижний зажим домкрата. В этом случае при закачивании рабочей жидкости цилиндр, как и раньше, поднимается и увлекает за собой домкратную раму и опалубку. Поскольку нижний зажим не заклинивает домк-ратный стержень, цилиндр после снятия давления под действием массы от опалубки опускается в исходное положение. При повторном закачивании рабочей жидкости в цилиндр цикл повторяется и таким образом домкрат совершает возвратно-поступательное движение.

Следует учитывать одно из основных условий качественного выполнения бетонных работ — строгое соблюдение горизонтальности рабочего пола опалубки, что достигается равномерным вертикальным перемещением домкратов. Нарушение горизонтальности может привести к срыву и излому бетона, изгибу домкратных стержней, отклонениям сооружения от вертикали.

Современные гидравлические домкраты оснащают автоматическим регулятором горизонтальности, который обеспечивает автоматический подъем опалубки на заданную высоту. Регулятор состоит из зажимного устройства с опорной шайбой, направляющих стержней и возвратных пружин. С помощью зажимного устройства на домкратных стержнях устанавливают уровень горизонта, включают в работу гидравлические домкраты. Происходит подъем опалубки. Когда домкрат достигнет горизонта, заданного регулятором, буферное устройство выключит верхний зажим домкрата и при каждом последующем подъеме домкрата будет происходит «шаг на месте». Такой режим будет продолжаться до тех пор, пока все домкраты не займут строго горизонтального положения. После этого переставляют упоры в новое положение для последующего подъема опалубки.

Современные гидравлические домкраты обладают большой грузоподъемностью — 6… Ют при сравнительно малой массе, соответственно 15… 21 кг.

Скорость бетонирования в скользящей опалубке достигает 3 м/сут, а удельная трудоемкость — 0,9… 1 чел-дн/м3 железобетона возведенного сооружения.

Горизонтально перемещаемая опалубка основана на использовании принципа непрерывного бетонирования (или бетонирования с незначительными перерывами). Данный принцип может быть реализован как непрерывным скольжением опалубочных щитов поповерхности возводимой конструкции, так и последовательной перестановкой с предварительным отрывом щитов от бетона. Такой тип опалубок эффективен при возведении линейно протяженных конструкций, например стен постоянного и переменного сечения.

Современные типы горизонтально перемещаемых опалубок позволяют перемещать опалубочные щиты вдоль оси бетонируемой стены, поднимать щиты по вертикали для поярусного бетонирования, регулировать уклон поверхности бетонируемых стен.

Опалубка состоит из жесткого каркаса со стойками, двух тележек и соединительной балки, которая объединяет всю систему в виде пространственной рамы. Два металлических опалубочных щита располагают в пространстве между направляющими стойками. Стойки направляют и фиксируют положение щитов, воспринимают горизонтальные нагрузки от бетона и передают усилия от механизма горизонтального движения щитам.

Щиты перемещают по вертикали электрической лебедкой, установленной на верхней балке. Выносные консоли на щитах с настилом и ограждением служат рабочими подмостями. К нимподводится металлическая лестница с ограждением. По мере подъ ема щитов ее удлиняют с помощью секций. Для приема бетонной смеси на рабочей площадке установлен бункер с вибратором.

Вдоль возводимой стены опалубку перемещают по рельсовому пути от автономного механического привода или электрической лебедкой, установленной в конце бетонируемого участка.

После установки опалубки в исходное положение и бетонирования на высоту яруса через 45… 60 мин начинают первое пробное горизонтальное ее движение. Бетон на выходе из опалубки к этому времени должен набрать «кажущуюся» прочность, т. е. высота яруса столба бетона должна нести сама себя. Если бетон не оползает и нет видимых трещин, то дальнейшее движение опалубки и укладка бетона идут непрерывно до окончания бетонирования первого яруса. На втором и следующих ярусах опалубка возвращается в исходное положение, и процесс повторяется.

Опалубка позволяет возводить сооружения высотой до 6 м при скорости бетонирования одного яруса 6… 8 м/ч.

Несъемной опалубкой называют такую опалубку, которая после бетонирования основной конструкции не снимается, а остается в ее теле и работает вместе с ней. В зависимости от обстоятельств опалубка может быть использована как гидроизоляционный, утепляющий, декоративный или облицовочный слой конструкции. Несъемную опалубку собирают преимущественно из железобетонных и армоцементных плит, стальных листов и тканой стальной сетки.

Железобетонную несъемную опалубку применяют в виде плоских и ребристых железобетонных плит. Для лучшего сцепления с бетоном таким плитам придают шероховатую поверхность, а в ответственных случаях снабжают специальными анкерующими петлями-выпусками.

Армоцементную опалубку устраивают из плит толщиной 25… 35 мм и площадью в плане до 1,5…3,5 м2. Плиты изготовляют в виде плоских и профильных из цементно-песчаного раствора или из мелкозернистого бетона на цементах М400 или 500. Для армирования применяют армопакеты из проволочных сварных сеток и тканой металлической сетки. На тыльной стороне армопа-кета делают выпуски из проволоки диаметром 3… 5 мм.

Металлическую опалубку изготовляют из стальных листов толщиной 5… 10 мм, из которых собирают укрупненные панели площадью до 50 м2. Жесткость панелей обеспечивается приваркой швеллеров, которые остаются в бетоне и обеспечивают соединение облицовки с бетоном. С этой же целью к листам приваривают «усы» из круглой стали диаметром 12… 16 мм.

Сетчатую опалубку применяют при возведении конструкций и сооружений, к боковым поверхностям которых не предъявляютсявысокие требования к их гладкости. Опалубку выполняют из сталь ной тканой сетки с мелкими ячейками 5×5 или 8×8 мм. Сетку, сшитую из отдельных полотнищ, крепят к армокаркасу. Для уменьшения утечки цементного молока применяют бетонную смесь с осадкой конуса 1…4 см. В процессе виброуплотнения цементное молоко заполняет ячейки сетки, которая оказывается полностью в бетоне.

Применение несъемной опалубки дает возможность снизить трудоемкость опалубочных работ примерно на 80% по сравнению с деревянной щитовой опалубкой и на 35…45% по сравнению с инвентарной металлической.

Регламентирующие положения устройства опалубки

Сначала выбирают тип опалубки, разрабатывают ее рабочие чертежи, а также рабочие чертежи креплений и поддерживающих устройств. Кроме того, составляют проект производства опалубочных работ, входящий в состав общего проекта производства работ (ППР) (иногда маркировочные чертежи входят в состав технологических карт).

В состав проекта производства опалубочных работ входят маркировочные чертежи опалубки, технологические карты и схемы организации опалубочных работ.

Маркировочный чертеж представляет собой план и боковые проекции опалубливаемой конструкции с указанием условных осей основных граней. Кроме того, на чертеже приведены элементыопалубки с присвоенными им условными обозначениями (марка ми), а также спецификация элементов опалубки. Раскладку элементов опалубки производят на развертках поверхностей бетонируемой конструкции, здесь же указывают места установки запоров.

В технологической карте указывают последовательность установки элементов опалубки, а также выполнения отдельных операций при монтаже поддерживающих устройств.

С учетом технологических карт составляют схему организации опалубочных работ на объекте, т. е. схематически изображают бетонируемые конструкции и сооружения, подъемные механизмы, складские площадки и т. д., производят линейный график производства работ с указанием движения комплектов опалубки, звеньев и рабочих бригад. На основании этой документации составляют общую спецификацию элементов опалубки и определяют общий объем комплекта.

Поступающая на стройку опалубка в виде отдельных щитов, коробов или блоков должна быть маркирована согласно маркировочному чертежу. Опалубку подают и устанавливают с помощью кранового оборудования, предназначенного для возведения данного сооружения. Если бетон подают не кранами, а другими машинами, то для установки опалубки применяют средства малой механизации и краны небольшой грузоподъемности (до 2 т). С помощью ручного труда устанавливают стационарную деревянную опалубку, а также опалубку из мелких деревянных щитов.

Опалубку устанавливают в соответствии с технологическими картами в последовательности, зависящей от ее конструкции, при этом должна быть обеспечена устойчивость отдельных ее элементов в процессе установки.

Место установки опалубочных форм и лесов должно быть очищено от мусора, снега и наледи. Поверхность земли следует планировать путем срезки верхнего слоя грунта. Подсыпать для этих целей фунт не разрешается.

При установке опалубки особое внимание обращают на вертикальность и горизонтальность элементов, жесткость и неизменяемость всех конструкций в целом и правильность соединений элементов опалубки в соответствии с рабочими чертежами. Допускаемые отклонения при установке опалубки и поддерживающих лесов нормируются.

Долговечность опалубки, качество бетонируемых конструкций, а также производительность труда определяют не только конструктивными характеристиками системы оснастки, но и организацией соответствующего ухода.

Щиты инвентарной опалубки, поддерживающие и крепежные элементы после каждого оборота должны очищаться от цементного раствора металлическими скребками и щетками.

Применение инвентарной опалубки предусматривает обязательную смазку палубы щитов. Наиболее распространены гидрофоби-зирующие смазки на основе минеральных масел или солей жирных кислот, а также комбинированные смазки.

Смазки уменьшают сцепление палубы с бетоном, облегчая таким образом распалубку и, как следствие, повышая долговечность опалубочных щитов. Смазку восстанавливают через 1… 4 оборота опалубки.

Source: stroyrubrika.ru

Читайте также

Монолитный пояс — что это такое и зачем он нужен?

Монолитный пояс – это армированная железобетонная балка, которую делают, в основном, под перекрытием в стенах из кладки.

На первый взгляд, назначение такого пояса непонятно: можно ведь перекрытие опереть сразу на кладку и никаких поясов не устраивать. Как говорится, «дешево и сердито».Разберем причины для устройства монолитного пояса.
1. Если материал кладки стен плохо несет нагрузку от перекрытия. В кирпичной стене из полнотелого кирпича, например, монолитный пояс не нужен, а вот в стене из шлакоблока при опирании перекрытия большого пролета такой пояс необходим.

В месте опирания плиты сосредотачивается значительная нагрузка (от перекрытия, полов, людей и мебели), и вся она приходится не равномерно на стену, а увеличивается в сторону опирания плит. Некоторые кладочные материалы (шлакоблок, пено- и газобетон, ракушечник и др.) плохо работают на воздействие такой сосредоточенной нагрузки, и могут просто начать разрушаться. Такой тип разрушения называется смятие. Можно выполнить специальный расчет кладки, чтобы определить, нужен ли распределительный монолитный пояс. Но в некоторых случаях (при использовании шлакоблока, пенобетона), монолитный пояс необходимо делать из конструктивных соображений, обусловленных опытом строительства из данных материалов.

2. Если здание строится на слабых грунтах (например, на просадочных). Такие грунты имеют свойство через некоторое время, при замачивании или других неблагоприятных факторах, значительно деформироваться – сжиматься под весом здания. При этом часть дома может просесть, в результате и образуются трещины в стенах, фундаменте. Одним из мероприятий, защищающих от неблагоприятного воздействия просадки, является устройство непрерывного монолитного пояса под перекрытиями. Он служит стяжкой дому и при незначительных осадках может предотвратить образование трещин. Если вы собираетесь строить дом, первым делом осмотрите дома на соседних участках (желательно те, которые построены были давно). Если в стенах есть наклонные трещины, идущие от земли вверх, от крыши вниз или от углов окон вверх, то это первый признак того, что монолитный пояс в вашем доме лишним не будет.

3. Если дом строится в сейсмическом районе — устройство монолитных поясов обязательно.

4. В многоэтажных домах также по нормам требуется устройство монолитных поясов.
Сборное перекрытие или монолит?

Пришло время определиться с типом перекрытия для Вашего дома. Здесь, как и везде, есть варианты, которые, прежде всего, зависят от этажности.

Если домик одноэтажный, а наверху планируется лишь чердачное помещение, возможен облегченный вариант – деревянный настил по металлическим или деревянным балкам.

Для дома с мансардным или полноценным вторым этажом нужно более надежное перекрытие. Здесь есть два традиционных варианта: сборное перекрытие из круглопустотных плит либо монолитное перекрытие. И чтобы помочь Вам определиться окончательно с выбором типа перекрытия, рассмотрим подробно особенности каждого из них.

Итак, сборное перекрытие. Если в Вашем городе или окрестности есть завод железобетонных конструкций, то вполне можно остановиться на таком варианте. Достоинства сборного перекрытия – скорость монтажа, надежность, гарантированное хорошее качество. Еще это перекрытие в большинстве случаев дешевле монолитного.

На что же следует обратить внимание? Типовые плиты производятся заранее определенных размеров (вот некоторые длины плит: 2,4; 3,0; 3,6; 4,5; 6,0; 7,2; 9,0 м), и требуют наличие несущих стен для опирания. Планировка Вашего дома должна четко соответствовать размерам выбранных плит. При этом стоит заранее узнать у поставщика или завода-изготовителя, плиты каких размеров они могут доставить. Если в вашем распоряжении будут плиты длиной 3 м, расстояние в свету между стенами, на которые они опираются, должно быть не более 2,8 м (минимальная величина опирания плиты на стену – 10 см). От круглых стен и прочих изысков тоже придется частично воздержаться.

Опираться плиты должны противоположными короткими сторонами на несущие стены. Опирание на стены по трем сторонам нежелательно. А вот устройство балкона при помощи вылета плиты перекрытия за пределы наружной стены просто недопустимо. Во-первых, плиты перекрытия рассчитаны так, что опорная зона у них по краю, но никак не где-то в пролете. А главное, при нагрузке на такой балкон может просто произойти обрушение. И еще один большой недостаток такой импровизации – в зимнее время часть плиты будет промерзать. В результате зима будет пробираться прямиком в дом по так называемому «мостику холода». Результат – если не обрушится, то просто будет промерзать, а то и «плакать» — от перепада температур перекрытие вполне может увлажняться, обрастать грибком, плесенью и прочими прелестями.

Там, где плиты разместить не получается (из-за стесненных размеров или в местах вентиляционных шахт из кухни и ванной комнаты), необходимо выполнить монолитные участки. Допустим, у нас есть расстояние между стенами 3,15 м, а плиты в наличии шириной 1,0 м. В таком случае между двумя плитами остается зазор 15 см, который нужно чем-то заполнить. Здесь приходится подставить снизу опалубку, уложить арматуру и выполнить бетонирование (см. рисунок – монолитный участок шириной 150 мм). Такой монолитный участок армируется стержнями диаметром 6 мм с шагом 200 мм. Бетон используется класса В15 (М200). Обязательно выполнить опирание на перекрытие (размером 200×30 мм) с заведением отгибов арматуры на плиту. Иногда возникает необходимость в монолитных участках большой ширины (до 1 м), если нужно организовать отверстие в перекрытии (например, для каналов вентиляционных шахт). Обратите внимание – чем шире монолитный участок, тем больше диаметр арматуры, опирающейся на перекрытие (см. рисунок – монолитный участок шириной 980 мм). Подробнее о всех видах монолитных участков в сборном перекрытии можно узнать здесь.
При выборе сборного перекрытия следует взвешенно отнестись к материалу несущих стен. Так, если это кирпич, то толщина кирпичной стены должна быть не менее 24 см. Если при строительстве дома Вы используете шлакоблок, нужно учитывать его не очень хорошие несущие свойства – в таком случае под перекрытием нужно выполнить так называемый монолитный пояс – железобетонный армированный слой высотой 20-30 см (см. рисунок).
Теперь рассмотрим вариант с монолитным перекрытием. Безусловно, оно многовариантно и позволяет воплотить почти любые фантазии по планировке Вашего дома. Стены или колонны могут располагаться без жестких ограничений, диктуемых сборным перекрытием. Хотя заигрываться все же не стоит. Оптимальное расстояние между опорами в монолитном железобетоне – 6 м. Большее расстояние, конечно, допустимо, но такое перекрытие нужно рассчитывать специалисту. И вот здесь как раз нужно учесть важность вопроса и включить расчет перекрытия в статью расходов. Опытный специалист поможет Вам не только обеспечить надежность конструкции, но и сэкономить на расходе материалов – ведь толщина перекрытия может быть от 140 до 200 мм, да и арматуру по расчету нужно применять разных диаметров – от 8 до 16 мм (а при больших пролетах и больше), а это совсем разные затраты. Можно, конечно, принять все на глаз и с запасом, но такая экономия обойдется дороже.

Материалы для плиты: бетон класса по прочности не менее В15, арматура горячекатаная периодического профиля. Плита армируется сетками в двух плоскостях (в нижней и верхней зоне плиты). Сетки могут быть сварными (сваренными контактной точечной сваркой; сварка перекрестий арматуры электродами не допускается из-за большой вероятности пережечь арматурный стержень) либо собранными из отдельных стержней. В последнем случае в каждом пересечении арматуры стержни необходимо связать специальной проволокой. Оптимальный шаг укладки арматурных стержней – 200 мм. При этом необходимо обеспечивать защитный слой бетона для рабочей арматуры (расстояние от арматурного стержня до поверхности бетона) – не менее 20 мм. Защитный слой не только обеспечивает сохранность арматуры (если он мал, металл подвергается коррозии и на бетоне проступают ржавые полосы), но и увеличивает огнестойкость перекрытия. Минимальная величина опирания монолитного перекрытия на стену берется из расчета, что рабочая арматура должна быть заведена на опору не менее, чем на 10 диаметров (т.е., при армировании стержнями диаметром 12 мм – заведение на опору составит 120 мм; добавим защитный слой 20 мм и получим минимальное опирание плиты на стену 140 мм).

Теорию рассмотрели, перейдем к практике. Для устройства перекрытия понадобятся леса (система стоек, поддерживающих перекрытие, пока оно не набрало достаточной прочности), опалубка (металлические или деревянные щиты, на которые укладывается бетон), арматура и бетон, а главное – опытные строители. Еще один момент – бетон после укладки обязательно должен подвергаться вибрированию. Если нанятые вами строители возят бетон тачками и укладывают без уплотнения, надеясь на силу тяжести, гоните их в шею. Обязательным условием для качественной железобетонной конструкции является уплотнение вибрацией – именно тогда бетон достигает нужной плотности и работает с арматурой как единое целое. Бетонирование при температуре воздуха ниже 5°С не допускается (могут быть исключения, но при этом нужно проводить ряд мероприятий – обогрев бетона, использование специальных добавок). Бетон достигает своей прочности в течение 27 суток. Все это время должна быть выдержана положительная температура воздуха и исключены нагрузки на неокрепшее еще перекрытие.

что это, каково его предназначение и технология устройства Монолитный пояс по кирпичной кладке dwg

На фундаменте и стенах здания построенного на слабых грунтах со временем появляются трещины. Образование дефектов связано со способностью почв деформироваться под тяжестью конструкции в периоды осадков (намокание), замерзания и оттаивания. При этом проседание здания может быть неравномерным. Как защитить стены и его фундамент от появления трещин из-за деформации грунта под действием неблагоприятных явлений? Опытный строитель ответит, что нужен надежный монолитный пояс в опалубке: что это такое, зачем применяется, и как организовывается.

Если самостоятельное изготовление опалубочной конструкции вызывает сложности, ее сборку и установку в Москве можно заказать в нашей компании. Мы предлагаем доступные цены и широкий выбор систем от ведущих производителей.

Что такое пояс в опалубке?

Монолитный пояс — балка из железобетона, которую организовывают над фундаментом и на стенах из кладки. Монолитность элемента гарантируется установкой временной опалубочной системы — конструкция из щитов и фиксирующих элементов для заливки жидкого бетонного раствора, в которой он застывает. Опалубка позволяет изготовить цельную и замкнутую по всей протяженности балку без соединительных швов. Эта особенность пояса в опалубке крайне важна для повышения эксплуатационных характеристик конструкции, а потому организации монолитной балки уделяется много внимания и сил.

Формируется цельно-монолитный пояс в опалубке из следующих стройматериалов:

• жидкого бетона: песок, вода, добавки, цемент и пр.;
• строительной арматуры — рекомендуется использовать стальные прутья с накруткой диаметром 12 мм;
• проволока для вязки арматуры — технология вязки прутьев для ЖБ изделия должна быть строго выдержана.

Монолитный ЖБ пояс организовывается под несущими элементами здания. Если речь идет о небольшом частном доме, тогда балку организовывают по периметру внешних стен. Но если проектом предусмотрены внутренние перегородки, которые будут служить опорой для плит перекрытия, тогда цельно-монолитную балку прокладывают и для них.

Каково назначение пояса?

• объединение несущих частей здания в единую конструкцию;
• равномерное распределение нагрузок на несущие элементы;
• выравнивание стен по горизонтали, что облегчает и повышает качество дальнейших монтажно-строительных работ;
• основание для будущих перекрытий (обязательно ис

Устройство поясов в опалубке — Сайт о даче

Армопояс является монолитной железобетонной конструкцией, которая проходит по периметру всего здания, чтобы повысить сопротивление строения к внешним и внутренним нагрузкам. Это может быть усадка дома, природные явления, внутренняя отделка и многое другое, что вызывает деформацию стен. Армопояс для газобетона обычно устанавливают между этажами под балки перекрытия и непосредственно под крышей, это необходимо, чтобы стены выдержали вес кровли и не образовалось трещин.

Оглавление:

1. Технология
2. Видео инструкция

Нужен ли армопояс?

Он считается обязательным при постройке дома из газобетонных блоков, этому способствуют несколько причин:

• Во время строительства стропильной конструкции кровли, используются анкеры и шпильки для крепления мауэрлата к стене. От этого возникает точечная нагрузка, которую газобетон не выдерживает.
• Если укладывать балки стропильной системы прямо на газобетон, без создания армированного пояса, то это может привести ко многим проблемам. При возникновении малейшего отклонения уровня крыши, появятся трещины.
• Сейсмопояс является жестким каркасом, также распределяет нагрузку на весь дом равномерно. Это важно, когда в стропильной системе применяются висячие стропилы.

Чтобы конструкция получилась прочной и долговечной, разгрузочный пояс необходимо делать последовательно, соблюдая при этом множество правил.

Материалы, инструменты, последовательность работ

Для создания такого устройства понадобятся следующие материалы:

• Вода.
• Клеевая смесь.
• Газоблоки, например Аэрок.
• Доски.
• Арматура.
• Камень.
• Бетонная смесь.
• Сетка.
• Осколки кирпича или щебень.
• Утеплитель.
• Штроборезы, электрический и ручной.
• Поперечники.
• Оснастка по газобетону.

Также будут необходимы следующие инструменты:

• Рулетка.
• Саморезы.
• Киянка.
• Анкерные болты или шпильки.
• Вибровочная машина.
• Бетономешалка.
• Зубчатая кельма.
• Уровень.
• Дистанцеры, крепеж.

Для начала необходимо сделать точный расчет. Обычно толщина сейсмопояса равна стене или уже ее, а высота — 30 см. В зависимости от размера дома и нагрузки, рассчитывается диаметр арматуры и ее необходимое количество.

Опалубка

Для заливки конструкции бетоном, должна быть выполнена съемная опалубка, чаще всего ее выполняют из досок, толщина которых 2 см и более. Также подходят U-блоки, кирпич, но мы остановимся на классическом варианте.

В опалубку помещается и скрепляется арматура, которую заливают бетонным раствором, его легко приготовить своими руками, используя бетономешалку, ведь раствора понадобится большое количество.

Чтобы обустроить опалубку, обычно применяют вязальную проволоку и дистанцеры, которые сделаны из дерева длиной 15 см. Самым простым вариантом опалубки считается каркас из досок. Их сращивают между собой с внешней стороны кусками древесины. Сверху короб нужно сцеплять поперечными стяжками, чтобы он выдержал заливку бетоном и не рухнул. Нижняя часть всей деревянной конструкции должна быть прикручена к стене саморезами. В результате всех работ должна остаться ниша, которую заполняют утеплителем. Это необходимо, чтобы потеря тепла через разгрузочный пояс была минимальной.

Арматурный каркас

Каркас оборудуется несколькими способами: пару прутьев или четыре (тогда в сечении он будет выглядеть как квадрат). Рассчитать это можно исходя из того, какая будет нагрузка. Если в строении нет тяжелых бетонных блоков перекрытий, то может быть достаточно двух прутьев. Не рекомендуется использовать сварку для скрепления арматуры. Связывать его лучше всего с помощью специальной проволоки прямо в опалубке. Можно сделать это и заранее, но поднять такую конструкцию в собранном виде будет проблематично. Каркас должен размещаться ровно, это проверяют с помощью уровня. Важно, чтобы арматура была удалена от стенок опалубки не менее чем на 5 см.

Заливка

Большое значение имеет правильная заливка разгрузочного пояса, он является монолитным, поэтому его нужно заливать за один раз. Многие заказывают готовый бетон, но он должен иметь марку не ниже М200. При самостоятельном изготовлении раствора, необходимо смешать щебень, песок и цемент, в соотношении 5:3:1, и довести раствор до нужной консистенции, добавляя воду, лучше всего арендовать бетономешалку.

Самым важным является то, что бетон заливается только один раз, нельзя лить несколько слоев. Если нет возможности приготовить нужное количество раствора сразу, то устанавливаются вертикальные отсечки. Когда будет готова следующая порция для заливки, перегородка убирается, а место стыка нужно обильно намочить водой.

Чтобы убрать пустоты, которые могли образоваться внутри смеси в опалубке, обычно используется метод штыкования — куском арматуры несколько раз протыкать раствор. Когда все выполнено, необходимо подождать 3-4 дня, и разобрать опалубку.

Чтобы быстро и качественно создать армопояс, главное понимать, как правильно армировать. Выполнить все можно в течение нескольких дней, в большей степени это зависит от профессионализма и количества рабочих. Армирование стен из газобетонных блоков иногда является обязательным, без монолитного пояса строение может быстро разрушиться.

Source: stoneguru.ru

Читайте также

Монолитный пояс – что это такое и зачем он нужен?

Монолитный пояс – это армированная железобетонная балка, которую делают, в основном, под перекрытием в стенах из кладки.

На первый взгляд, назначение такого пояса непонятно: можно ведь перекрытие опереть сразу на кладку и никаких поясов не устраивать. Как говорится, «дешево и сердито».Разберем причины для устройства монолитного пояса.

1. Если материал кладки стен плохо несет нагрузку от перекрытия. В кирпичной стене из полнотелого кирпича, например, монолитный пояс не нужен, а вот в стене из шлакоблока при опирании перекрытия большого пролета такой пояс необходим.

В месте опирания плиты сосредотачивается значительная нагрузка (от перекрытия, полов, людей и мебели), и вся она приходится не равномерно на стену, а увеличивается в сторону опирания плит. Некоторые кладочные материалы (шлакоблок, пено- и газобетон, ракушечник и др.) плохо работают на воздействие такой сосредоточенной нагрузки, и могут просто начать разрушаться. Такой тип разрушения называется смятие. Можно выполнить специальный расчет кладки, чтобы определить, нужен ли распределительный монолитный пояс. Но в некоторых случаях (при использовании шлакоблока, пенобетона), монолитный пояс необходимо делать из конструктивных соображений, обусловленных опытом строительства из данных материалов.

2. Если здание строится на слабых грунтах (например, на просадочных). Такие грунты имеют свойство через некоторое время, при замачивании или других неблагоприятных факторах, значительно деформироваться – сжиматься под весом здания. При этом часть дома может просесть, в результате и образуются трещины в стенах, фундаменте. Одним из мероприятий, защищающих от неблагоприятного воздействия просадки, является устройство непрерывного монолитного пояса под перекрытиями. Он служит стяжкой дому и при незначительных осадках может предотвратить образование трещин. Если вы собираетесь строить дом, первым делом осмотрите дома на соседних участках (желательно те, которые построены были давно). Если в стенах есть наклонные трещины, идущие от земли вверх, от крыши вниз или от углов окон вверх, то это первый признак того, что монолитный пояс в вашем доме лишним не будет.

3. Если дом строится в сейсмическом районе (в Украине это Крым), устройство монолитных поясов обязательно.

4. В многоэтажных домах также по нормам требуется устройство монолитных поясов.

Как выполнить монолитный пояс – см. в теме  «Сборное перекрытие или монолит» .

Еще полезные статьи:

«Как выполнить армирование монолитного перекрытия частного дома» — на эту статью обращаю особое внимание, ее мало кто замечает, но по ней можно подобрать армирование перекрытия прямоугольного дома с одной внутренней несущей стеной (самый распространенный тип перекрытия).

«Монолитное перекрытие»

«Как пересчитать арматуру на другой диаметр»,

«Армирование перекрытий в районе отверстий»,

«Монолитное перекрытие по металлическим балкам»,

«Балконы»

Внимание! Для удобства ответов на ваши вопросы создан новый раздел «БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ».

Добавить комментарий

Монолитные пояса. Что это такое?

Армопояса под плиты перекрытия и под мауэрлат.

Основные места установки монолитных поясов (армопоясов): под плиты (балки) перекрытий, а также под конструкцию кровли.

Ленточный фундамент (как и лента ростверка) так же выполняет функцию монолитного пояса. Если фундамент из ФБС блоков, то сверху и в основании фундамент связывается монолитными поясами так же.

Армопояс под конструкцию кровли и под плиты (балки) перекрытия нужен для восприятия и равномерного распределения вертикальных (сосредоточенных нагрузок от конструкции кровли и перекрытий на стену, которая выполнена из более хрупкого материала) и горизонтальных (т.е. таких нагрузок от кровли, которые дают распор на стены) усилий на внешние несущие стены, а также обеспечение пространственной жесткости конструкции стен здания. Нельзя, чтобы распор от кровли приходился на саму стену, поскольку в стене будут появляться точки растяжения, которые приведут к трещинам, т.к. стена предназначена только для сил сжатия, вектор которых направлен сверху вниз.

Таким образом, пояс под конструкцию кровли выполняет те же функции, что и пояс под плиты перекрытия, плюс ко всему он упрощает крепление конструкции кровли к конструкции стены. Мауэрлат через анкера (шпильки) привязывается к монолитному поясу. На мауэрлат монтируются стропила.

Вертикальная нагрузка – самая основная – она включает в себя вес конструкции, ветровая нагрузка, снеговая нагрузка, технологическая нагрузка.

Задача монолитного пояса – полностью воспринять горизонтальную силу и не дать ей распространиться на саму стену. На стену армопояс должен давать только вертикальное усилие сжатия. Никаких растягивающих усилий!

Вертикальная нагрузка вследствие неправильно рассчитанной и потом сделанной кровли трансформируется в очень большую силу, вектор которой идет параллельно стропилам. В этой силе и заключена горизонтальная нагрузка. Допустимо, чтобы не более 30% от всей вертикальной нагрузки переходило в горизонтальную.

Минимально допустимая высота армопояса – 150мм. Лучше 200мм для дома до 250м.кв. Ширина армопояса – от 150мм для пояса под плиты перекрытий до 300мм для пояса под мауэрлат.

Армопояс сделан из трех частей: внешняя – утеплитель (или газоблок в некоторых вариантах), средняя – сам ж/б пояс с продольной рабочей арматурой 10-12мм (поперечная конструктивная арматура 6мм, с шагом от 20см до 25см), внутренняя часть – утеплитель (или газоблок в некоторых вариантах).

Армирование проводят аналогично армированию фундаментов  — 4 прута арматуры по углам квадрата (прямоугольника) на расстоянии 2,5см от поверхности бетона. Используйте арматуру минимум 10, чаще 12мм. Если длина отрезка армопояса до 3 метров, то подойдет арматура 10мм, если более 3 метров, то 12мм.

Арматуру лучше связывать, т.к. место сварки ослабляет арматуру и способствует коррозии.

Армопояс – один из важнейших узлов дома! Об этом знает каждый профессиональный строитель, поэтому к их устройству нужно подходить так же ответственно, как и к фундаменту. Если стену можно будет заштукатурить, утеплить и пр., то к фундаменту и монолитным поясам вы без значительных разрушений существующих конструкций и значительных трудозатрат никогда не доберетесь.