Устройство ленточного монолитного фундамента: Устройство ленточного фундамента: технология строительства – строительство и армирование железобетонного основания + особенности утепления и гидроизоляции

Условия применения и разновидности конструкции

Ориентиром для выбора технологии заливки монолитной конструкции ленточного типа служат свойства грунта и характеристики возводимого здания. Условия, при которых необходимо устройство подобной опорной конструкции:

• тяжелые строения из кирпича или бетона с плотностью 1000-1300 кг/м³;
• здания с перекрытием из металла или железобетона;
• при наличии неоднородного грунта, когда присутствует риск неравномерной осадки фундамента;
• при необходимости обустройства подвала.

Сократить смету расходов позволит правильно подобранная конструкция фундамента. Различают следующие ленточные модификации:

Совет! Устройством ленточного фундамента по технологии предпочтительно заниматься в теплый период. Промерзающий и сильно пучинистый грунт служит причиной отказа от возведения монолитного основания.

Составление плана

Проектирование массивного жилого здания лучше доверить специализированной компании, сделать чертеж опоры для облегченной постройки можно самостоятельно. Первоначально определяют габариты сооружения и получают оси наружных стен. Далее план дополняют осями внутренних перегородок. Несущая способность ленточного фундамента определяется с учетом следующих факторов:

• Масса внешних и внутренних стен (вычисляется по таблицам с учетом вида используемого материала).
• Вес перекрытий и облицовочных материалов.
• Тяжесть кровли и снеговые нагрузки, соответствующие данной климатической зоне.
• Характеристики грунта.

Суммирование нагрузок позволит определить искомую величину ленточного фундамента. Для вычислений может пригодиться формула:

Затем на плане вдоль осей вырисовываются две черты (по внутренней и наружной части периметра). По этим линиям проводится монтаж щитов опалубки. Устройство МЗЛФ зависит от УГВ, глубина варьируется в пределах 30-70 см. Залегание заглубленного ленточного фундамента по технологии составляет 20-30 см ниже черты промерзания. При расчетах для чертежа руководствуются СП 22.13330.

План устройства ленточного фундамента должен содержать информацию не только о стенах, но и дополнительных элементах постройки:

• наличие внутренней лестницы;
• устройство крыльца;
• печь или камин, которые нуждаются в обособленном фундаменте.

Технология оформления ленточного фундамента предполагает проведение армирования. Поэтому в плане отражается схема расположения верхнего и нижнего арматурного каркаса. Этот чертеж облегчит расчет потребности в материалах.

Технология строительства

Технология возведения монолитной ленточной конструкции с двухуровневым армированием бетона считается максимально надежной. Выполнение следующих операций обеспечит опорному основанию высокий эксплуатационный ресурс:

• Натурные оси выносятся в пятно застройки.
• Роется котлован или траншея под ленточный фундамент.
• Обустраивается дренаж.
• Укладывается песчано-гравийная подушка.
• Формируется гидроизоляционный слой.
• Устанавливается опалубка и арматурные каркасы.
• Заливается бетон и уплотняется вибратором.
• После демонтажа опалубки идет устройство гидроизоляции.
• Технология предусматривает утепление отмостки и наружных граней ленточного фундамента.

На заключительном этапе пазухи засыпаются нерудным материалом. Затем идет перекрытие ленточного фундамента по балкам. Обычно для этих целей применяют железобетонные плиты. Если дальнейшее устройство здания переносится на следующий сезон, по технологии бетонная опора нуждается в консервации.

Разметка

По технологии возведение даже незаглубленного ленточного фундамента требует снятия плодородного слоя. Чтобы перенести чертеж в натуральную величину применяют шнуры или струны, которые натягиваются по обноскам, расположенным за пределами котлована или траншеи. Для каждой несущей стены требуется две обноски, дополнительно они устанавливаются под элементы со сложной конфигурацией (веранда, лестница, эркер и прочее).

Вести разметку ленточного фундамента следует при соблюдении следующих отступов:

• от ограждений с соседями – 3м;
• от улиц – 5 м, дорог переулков – 3 м;
• между собственным и соседским строением минимальное расстояние составляет 6 м.

Котлован или траншеи

Если фундамент ленточный заглубляется ниже черты промерзания, технология возведения предусматривает подготовку котлована. МЗЛФ и незаглубленные модификации довольствуются устройством траншей. Процесс ведется с учетом следующих факторов:

• Ширина траншеи под ленточный фундамент позволяет проводить работы по обустройству граней. Для этого от наружных стен формируется зазор 60 см в каждую сторону.
• Суглинок и глина позволяет оборудовать вертикальные борта. Супеси и пески по технологии требуют устройства уклона стенок наружу на 7-15^о.
• Дно траншеи для ленточного фундамента выравнивается лопатами, устранять ямки подсыпкой грунта запрещено.
• Размер траншей по глубине включает нерудный материал толщиной 40-80 см и 5-10 см подошвы.

Дренаж

Для защиты ленточного фундамента от намокания по технологии его устройства требуется дренаж. Защитить опорную конструкцию от грунтовых вод способен кольцевой и пластовый дренаж. Щебеночный слой предотвратит всасывание влаги из почвы в вышерасположенные горизонты. Ливневка обеспечит отвод сточных вод, обустраивается при формировании отмостки.

Устройство пластового дренажа под ленточным фундаментом заключается в следующем:

• От центра к периметру котлована формируются уклоны в 4^о.
• По наружному периметру ямы укладываются дрены.
• Все пространство покрывается слоем щебня толщиной 20-40 см.

Это технология самая дорогостоящая, экономней будет устройство кольцевого дренажа, который не нуждается в наличии котлована.

Подготовка основания

Ровное основание – обязательное условие устройства ленточной конструкции. Технология оформления подосновы заключается в следующем:

• Дно траншеи на 40-80 см покрывается песком или щебнем. Ширина слоя вдвое превышает размер ленточного фундамента. Избежать просадок поможет трамбовка через каждые 10 см.
• Далее приступают к заливке подбетонки из тощего бетона аналогичной шириной. Высота слоя составляет 5-7 см.
• После высыхания раствора в качестве подошвенной гидроизоляции применяют наплавление двух слоев различных битумных материалов  (бикроста, технониколь и прочее).

Внимание! Подобная технология устройства монолитного основания расширяет подошву и ограничивает просачивание цементного молочка.

Т-образный ленточный фундамент представлен ниже на схеме:

Опалубка

Обычно технологией устройства бетонной опорной конструкции предусматривается применение съемной опалубки. Использование несъемной опалубки из полистирола обходится гораздо дороже и оправдано только в регионах с чрезмерно суровым климатом. Процесс устройства съемного каркаса включает следующие действия:

• Высота щитов достигает шнуров, их натяжка проводится выше плоскости цоколя ленточного фундамента на 5 см.
• Установке палубы предшествует монтаж угловых подпорок и колышков, поддерживающих щиты с двух сторон.
• Внутри щитов идет соединение перемычками, которые предотвратят их смещение и изменение ширины ленточного фундамента.
• Продухи в ленточном фундаменте – обязательный элемент монолитной конструкции. Для этих целей технологией предусмотрено устройство закладных в виде пластиковых труб или полистирольных коробов. В этом месте будет располагаться продушина или другой узел ввода коммуникаций.

На заключительном этапе внутренняя сторона щитов покрывается полиэтиленом. Это препятствует протеканию цементного молочка и способствует формированию ровной поверхности ленточного фундамента в цокольной части.

Армирование и заливка бетона

Прочность монолитного фундамента обеспечивается армирующими каркасами. Их можно приобрести в готовом виде или изготовить самостоятельно.

Совет! По технологии устройства ленточного основания монтаж армирующего пояса лучше проводить путем проволочной скрутки. Сварочная стыковка может нарушиться в результате деформации каркаса.

Заливку бетона проводят в один прием, послойная укладка неприемлема. Поэтому надо точно рассчитать необходимый объем раствора для ленточного фундамента и достаточное количество рабочих рук. Смесь укладывается в одном направлении. За рабочим, распределяющим бетонную смесь, следует второй человек с вибратором. По технологии демонтаж опалубки проводят спустя 3 дня при температуре +30^оС или спустя 2 недели, если на улице около +5^оС.

Первое время после заливки открытые участки ленточного фундамента закрывают полимерной пленкой или применяют влажный опилочный компресс. В этом случае устройство монолитной опоры пройдет без трещин.

Гидроизоляция и обратная засыпка

По технологии защитный слой гидроизоляции на ленточном фундаменте должен быть непрерывным. Существует несколько вариантов устройства гидроизоляции:

• обмазывание;
• оклеивание;
• оштукатуривание;
• объемная изоляция.

Чаще всего прибегают к комплексным мерам.

Промежутки между ленточным фундаментом и стенками траншей следует засыпать грунтом, для которого нехарактерно вспучивание. Глина в этой ситуации неприемлема. Сохранить прочность отмостки поможет трамбовка каждого слоя засыпки.

Чаще всего в частном строительстве обращаются к технологии возведения мелкозаглубленного фундамента. Противопоказанием к применению служат высокий УГВ или рельеф со склонами.

Устройство ленточного монолитного фундамента, технология.

Основное предназначение любого фундамента — воспринимать нагрузки от верхней части дома и передавать их на грунт. Правильный выбор конструкции основания во многом служит залогом срока и качества службы здания или сооружения. Устройство ленточного монолитного фундамента во многих случаях является приоритетным по сравнению с другими способами строительства.

Главное условие в пользу такого выбора — это оптимальное сочетание требований в отношении качества грунтов, уровня грунтовых вод, предстоящих нагрузок, финансовых и технических возможностей застройщика. Монолитные конструкции нельзя отнести к разряду дешевых и быстро возводимых. Зато они надежны, прочны, долговечны и способны выдерживать большой вес.

Основные параметры основания определяются исследованиями и расчетами в составе общего проекта здания или сооружения. Проектная документация содержит планы и разрез ленточного монолитного фундамента с указанием всех размеров, перечнем производимых работ и спецификацией материалов. Проект также включает в себя укрупненные чертежи сложных узлов и деталей основания с подробным описанием их обустройства.

Этапы строительства

Ленточные основания отличаются один от другого:

• глубиной заложения;
• геометрическими размерами;
• конфигурацией;
• способом армирования.

Перечисленные параметры для каждой конкретной постройки обозначены в проекте, без которого невозможно любое строительство. Хотя технология монолитных ленточных фундаментов в основных моментах одинакова.

Подготовительные работы

Первый этап строительных работ, после проектирования, — это подготовка строительной площадки с обустройством временных сооружений (при необходимости). Обязательно должна быть выполнена планировка участка, снят верхний слой грунта, завезены исходное сырье и материалы, а также нужная техника, инструменты, приборы, приспособления.

После подготовки площадки выполняют первоначальную разметку осей по чертежам. Это делают при помощи профессиональных приборов или простейшими средствами. Нужны рулетка, колья, бечевка или шпагат, угломер. При выполнении разметки нужно обращать внимание на то, как обозначены оси в чертежах. Не все проектировщики делают это по центру стен, некоторые допускают их смещение на определенную величину.

Земляные работы

Траншея для устройства основания, в зависимости от габаритов здания, отрабатывается экскаватором, щелерезом или «дедовским » способом — лопатой. При использовании техники нужная глубина не добирается примерно на 10-15см, для того, чтобы была возможность вручную сделать дно траншеи более ровным. В том случае, когда готовится место под ленточный монолитный мелкозаглубленный фундамент, то задействовать экскаватор вообще нет смысла.

После того, как подчищено днище и стенки траншеи, наступает очередь устройства плотного основания под монолит. Для этого сначала отсыпают песок пластом, толщина которого обозначена в проекте. Хорошо пропитывают его водой и уплотняют при помощи переносной виброплощадки. Затем — слой щебня, его тоже утрамбовывают и укрывают тонким слоем цементного раствора в качестве будущего защитного слоя арматуры.

Установка опалубки

Монтажом опалубки можно начинать заниматься после застывания нижнего круга раствора. В зависимости от возможностей застройщика, опалубка может быть:

• инвентарной сборно-разборной многоразового использования;
• одноразовой из досок, фанеры и бруса;
• несъемной из унифицированных пенополистирольных панелей.

Перед установкой опалубки необходимо еще раз выверить оси и обозначить их на днище траншеи. Опалубочные щиты устанавливают вдоль стенок строго вертикально, с поперечными перемычками для жесткости конструкции. Для мелкозаглубленного фундамента, тело которого большей частью располагается над уровнем земли, щиты опалубки с внешней стороны поддерживают в вертикальном положении специальными подпорками. Следует отметить, что при использовании несъемной опалубки можно одним действием выполнить сразу три задачи:

• соорудить опалубку;
• получить слой качественного утеплителя;
• избавиться от работы по разборке оснастки.

Армирование

Для создания арматурного каркаса используются стальные стержни с рифленым профилем и круглые. Арматура классов А-II и А -III служит в качестве основной и располагается вдоль ленты фундамента, из гладкой делают хомуты, превращающие конструкцию в пространственный каркас. Для соединения стержней между собой применяют вязальную проволоку и специальные клещи. Необходимо также помнить о том, что нахлест основных стержней должен быть выдержан в размере, не менее 40 диаметров арматуры.

Армирование монолитного ленточного фундамента может быть выполнено не только стальными стержнями, но и композитными из стекловолокна или базальтового волокна. Композитная арматура обладает высокой прочностью, абсолютной стойкостью к коррозии, но намного дороже стальной. И это главный ее недостаток.

После установки каркаса, необходимо еще раз тщательно проверить геометрические размеры и правильность углов сооружения вдоль стен и по диагоналям. Также нужно проверить точность расположения осей. Чтобы арматурный каркас обезопасить от смещения, на продольные прутья надевают пластиковые кольца по размеру защитного слоя. А для прокладки коммуникаций, необходимо в каркас вмонтировать гильзы из отрезков труб подходящего диаметра.

Бетонирование

Не будет лишним сказать, что возведение основания нужно производить при положительных температурах наружного воздуха. Заглубленный ленточный армированный монолитный фундамент не бывает малой высоты. Поэтому его заливку одномоментно сделать невозможно. В то же время, чтобы бетон не расслаивался и конструкция набирала прочность по всему периметру одинаково, необходимо организовать заполнение опалубки бетонной смесью непрерывно. В зависимости от объема, можно использовать стационарные бетономешалки (если на площадке есть электричество). Или заказать доставку смеси со стационарного завода спецтранспортом. Бетонная смесь заливается в опалубку слоями с уплотнением каждой порции глубинными вибраторами, или перфоратором со специальной насадкой, или, в крайнем случае, штыкованием кусками толстой арматуры.

По окончании бетонирования, уровень верхней поверхности проверяют на горизонтальность, заглаживают и оставляют в покое до полного набора заданной прочности. Опалубку можно снять не раньше, чем через 7-10 суток после схватывания. Минимальный срок твердения бетона без тепловлажностной обработки — 28 суток. Для более равномерного твердения хорошо бы его накрыть пленкой или брезентом, а в летнюю жару еще и периодически поливать водой.

Гидроизоляционные работы

Гидроизоляция монолитного ленточного фундамента может быть выполнена по достижении бетоном 70 % прочности, то есть сразу после снятия опалубки. Вертикальные стенки основания защищают битумными или синтетическими мастиками, специально для этого предназначенными. По горизонтальной плоскости гидроизоляция делается рулонными материалами. Хорошо подойдут рубероид, стеклоизол. Чтобы изоляционный слой защитить от неосторожных действий во время обратной засыпки, можно на стенки фундамента наклеить геотекстиль или дренажную мембрану.

Последним этапом устройства ленточного фундамента является обратная засыпка грунта. Чтобы впоследствии избежать провалов и оседания, грунт нужно помещать в пазухи слоями, проливая каждый водой и утрамбовывая. Вместо грунта можно использовать крупный песок с глиной.

Устройство и строительство монолитного ленточного и столбчатого фундамента своими руками

Монолитный фундамент является, наверное, самым распространенным основанием при строительстве зданий. Обусловлено это тем, что характеристики цельного изделия по определению лучше, чем, если изготавливается сборная конструкция. Кроме того, для изготовления монолитного фундамента используется самый недорогой материал в строительстве, а именно бетон.

Еще одним достоинством такого типа фундамента является то, что его можно применять при строительстве как небольших сооружений, так и высотных зданий. Единственным отличием в изготовлении оснований для столь различных по габаритам строений будет использование бетона разных марок и количество заложенной арматуры. А вот технология выполнения практически одна и та же.

Содержание материала

Какими бывают монолитные фундаменты

Главное отличие таких оснований в способе их изготовления. Они могут выполняться как с использованием арматуры, так и без нее. Материал арматуры может быть классическим металлом, а можно обратиться к современным технологиям и использовать инновационный стеклопластик. Этот материал обладает более высокими прочностными характеристиками, кроме того, он более удобен в монтаже, а при его использовании остается гораздо меньше отходов.

Еще одно отличие выполнения монолитных оснований в том, что нередко в процессе приготовления бетона в него добавляют изрядное количество камней, а это существенно удешевляет сам фундамент. Если процентное соотношение добавки было рассчитано правильно, то на качестве изготовленного основания такой подход никак не сказывается.

Кроме того, существуют два основных вида исполнения фундамента: монолитный столбчатый, ленточный фундамент и плита.

Эти разновидности, в свою очередь, могут объединяться или подразделяться на свои типы.

Монолитный столбчатый фундамент

Монолитные столбы очень часто используются для строительства деревянных дачных построек из каркасов или щитов. Для небольших строений, как правило, устанавливают опоры по углам, в некоторых случаях добавляют посередине стены или в местах, испытывающих повышенную нагрузку.

Дома на столбчатом фундаменте отлично себя чувствуют на заболоченных, торфяных, песочных и прочих сложных грунтах.

Нередко такие фундаменты используют в случаях, когда риск затопления очень высок.

Главный плюс такого вида монолитного фундамента его невысокая цена.

Выполнение столбов

Пожалуй, самый сложный этап – это изготовление опор. Для облегчения работы лучше воспользоваться специальным буром, хотя вполне возможно выполнить эту работу вручную. Правда, времени на это уйдет довольно много.

Ямы под опоры выполняются с расширением внизу, для получения хорошей устойчивости каждого столба в отдельности и всей конструкции в целом.

1. Диаметр скважины делают, как правило, 24 см, при этом глубина отверстия должна быть на 20-25 см ниже, чем промерзающий слой грунта. На дно каждого отверстия засыпают подушку из крупного песка или мелкого щебня, а узкую часть скважины гидроизолируют рубероидом.

   Схема устройства монолитно-столбчатого фундамента

2. В скважину строго вертикально вставляется асбестоцементная или металлическая труба, которую фиксируют при помощи грунта. Это будет несъемная опалубка для изготовления монолитного столба. В отверстие заливают бетонный раствор примерно на треть, после чего трубу чуть поднимают, давая цементу растечься по расширенной части. Залитый бетон оставляют застывать до отвердевания на день — два.
3. В скважину закладывается арматура и заливается бетонным раствором с расчета, чтобы до края оставалось порядка 10-15 см. При этом в сечении столба армирование может выглядеть как круг или квадрат в зависимости от нагрузки. Сама армированная конструкция изготавливается при помощи точечной сварки или связывается проволокой.
4. При заливке раствор трамбуется железным прутком.
5. Вся конструкция оставляется на 2-3 дня для полного просыхания, если дело происходит в теплую сухую погоду этого времени вполне достаточно.

Все столбы должны быть одинаковой высоты, а поверх них монтируются стальные анкеры для крепления стен или колонн.

В случае если на столбы планируется устанавливать вспомогательный элемент типа ленты или ростверка, при армировании концы арматуры выводят на высоту будущего дополнительного компонента.

Столбчато-ленточный фундамент

Этот вид основания применяется на мерзлых, водонасыщенных почвах и имеет хорошую устойчивость на склонах. В основном используется для небольших относительно легких зданий, такие как коттеджи в один-два этажа, бани, веранды и прочие подобные постройки. Также нередко столбчато-ленточный фундамент применяется как основание при установке тяжелых заборов.

Смысл такого фундамента в том, что сначала заглубляются столбы на уровень, располагающийся ниже глубины промерзания, поверху выполняется обычная лента, фиксирующая опоры.

Прежде чем начать работы необходимо выполнить проект фундамента на основании эскиза самого здания, а также рассчитать нагрузки, которые на него могут оказываться. В процессе эксплуатации на фундамент воздействует не только вес дома, но и ветер, снег и другие погодные условия.

По расчетам создается схема расположения опор, определяется их количество, материал изготовления, глубину заложения и другие факторы.

Опоры изготавливаются аналогично монолитным столбам, а уже поверх заливается ленточный фундамент.

Ленточный фундамент

Прежде чем начать изготовление этого элемента, выполняют разметку по схеме на площадке застройки. Для этого обычно используют разметочный шнур и деревянные колышки или П-образные решетки.

Шнур протягивается не только по периметру основания, но и по диагонали, это позволяет выверить прямоугольность конструкции.

1. После выполнения разметки вырывается траншея под ленту. Если грунт мягкий можно обойтись обычной лопатой, для почвы с каменистыми вкраплениями или скальными породами потребуется отбойный молоток. При возможности лучше воспользоваться экскаватором с узким ковшом.
2. Опалубку выполняют из деревянных щитов, которые изготавливаются из досок или древесно-стружечной плиты. Для придания прочности противоположные щиты скрепляют между собой брусками и подпирают подкосами. Последние еще и обеспечивают вертикальность стенок опалубки.
3. Заливку можно выполнить одномоментно, если в наличии есть бетономешалка или послойно, при замешивании раствора вручную. В первом случае армирование выполняют сразу, для этого арматура крепится к опалубке и заливается раствор с параллельной трамбовкой.

   Подготовка опалубки для ленточного фундамента

4. При послойной заливке вначале заливается слой бетона на треть высоты опалубки, и дожидаются схватывания. После чего укладывается арматура, и заливаются последующие слои раствора.
5. По углам ленточного фундамента арматура укладывается особым способом, прутья загибают и располагают внахлест.
6. Трамбовка выполняется при помощи виброплощадки или других подобных устройств.

Для полного затвердевания бетонному фундаменту потребуется порядка нескольких недель, в течение которых поверхность основания необходимо периодически смачивать водой и закрывать полиэтиленом или другим материалом.

Столбчатый фундамент с ростверком

Не всегда возможно выполнение мелко заглубленного ленточного фундамента для фиксации опор, а иногда это просто очень дорого. Тогда применяют другой способ выполнений похожего основания, роль ленты исполняет ростверк.

По сути, это тот же ленточный фундамент, но пущенный поверху столбов и располагающийся в основном на и над землей. В редких случаях он может быть и заглубленным. При этом основная его функция не нести нагрузку, а соединять опоры в единую систему.

Поэтому используется монолитный фундамент с ростверком, как правило, для домов и коттеджей, которые нуждаются в утеплении (при изготовлении ростверк можно теплоизолировать) или так же, как и в случае со столбчатым основанием в местах, где часто происходит затопление.

Опалубка для ростверка в случае заглубленного и наземного варианта изготавливается аналогично, как и для обычного ленточного фундамента. При надземном варианте требуется усиление конструкции опалубки. Заливка и армирование проводятся по общим правилам.

Монолитная плита

В основном используется на пучинистых и песчаных грунтах, склонных к осыпанию, а также при высоком уровне подземных вод.

Плита при деформациях почвы и движении грунта при промерзании и оттаивании будет просто опускаться или подниматься вместе со строением.

Это основание определенно слишком роскошно для применения на даче, поэтому основное его предназначение под более массивные строения. Здесь также могут быть разновидности: обычный монолит или плита на ленте.

Изготовление заглубленной монолитной плиты

Так же как и при строительстве любого основания, первый этап является подготовительным и включает в себя расчистку площадки и выравнивание поверхности. После чего выполняется разметка по схеме будущего фундамента, проект основания разрабатывается совместно с эскизом здания. Устанавливаются колышки, и натягивается шнур по периметру застройки.

Подготовка котлована

Следующие работы – это земельные, причем стоит быть готовым, что их будет много, поэтому лучше привлечь тяжелую технику. Своими силами обойтись, конечно, можно, но это займет довольно много времени.

В первую очередь необходимо извлечь грунт на запланированную по проекту глубину:

• Полученный в итоге котлован необходимо обустроить. При помощи строительного уровня дно и стенки ямы тщательно выравнивается;
• На дно засыпается подушка из песка и гравия, которая выполняется по общим правилам. Оба материала выкладываются послойно, с обязательной проливкой песка водой для уплотнения;
• В это же время организуют дренажную систему, исполнение которой зависит от близости грунтовых вод. В некоторых случаях можно обойтись обустроенными дренажными канавами, закрытыми поверху геотекстилем, но чаще всего требуется изготовление целой системы из труб, которые укладываются в слой щебня с уклоном от дома;
• Поверхность подушки и дренажа накрывается гидроизоляцией, в крайнем случае можно использовать плотную полиэтиленовую пленку;
• Делаем опалубку из деревянных досок или специальных щитов, которые можно купить в строительном супермаркете. Такие щиты избавят геометрию фундамента от деформаций и перекосов;
• При монтаже тщательно выверяем вертикальность установки и перпендикулярность углов.

Укладка арматуры и заливка бетоном

Выполняют армирование будущего фундамента, при этом используются способы, несколько отличающиеся от укрепления ленточного основания:

• Так как монолитная плита испытывает все возможные нагрузки как продольные, так и поперечные, то используемая арматура должна быть ребристой и укладываться крест-накрест;
• При этом толщина используемых прутков должна быть не менее 12-16 мм. Это в случае применения обычной металлической арматуры, при использовании стеклопластика диаметр прутков колеблется в пределах 8-12 мм;
• В зависимости от высоты фундамента выполняется один-два слоя укрепляющих сеток с размером ячеек 20х20 см, располагающихся на расстоянии не менее чем 5 см от той или иной поверхности;
• Связку арматуры необходимо проводить стальной проволокой, сварка в этом случае неуместна, так как прочностные характеристики могут быть снижены благодаря провариванию металла;
• Заливается бетон марки не ниже М300-350 с утрамбовкой по всей площади фундамента при помощи виброплощадки. Так как материала для заливки, которая выполняется за один раз, потребуется довольно много, для приготовления раствора будет нужна бетономешалка;
• Кстати, для того чтобы правильно рассчитать количество необходимого бетона можно воспользоваться специальным калькулятором.

Есть еще один тип монолитного фундамента, где плита играет роль пола для подвала. У нас такой вариант используется довольно редко в силу своей высокой цены и сложности в изготовлении.

Зато такое основание выдерживает нагрузку дома сложной конструкции и высотой до 3 этажей.

Мелко заглубленный монолитный фундамент

Более распространен в частном строительстве, так как его выполнение не требует большого количества земляных работ, основная часть фундамента будет находиться над землей.

Все, что необходимо это снять верхний слой почвы и вместо него изготовить подушку из гравия и песка.

В принципе, дальнейшее изготовление фундамента выполняется, как и в варианте с глубоко заглубленным, за некоторыми исключением:

Все остальные работы выполняются аналогично другим монолитным основаниям.

Монолитный ленточный фундамент: устройство, расчёты, чертежи, технология проведения работ

Ленточный фундамент — основание строения, представляющее собой железобетонную полосу с замкнутым контуром.

Он распределяет вес здания по всему периметру, благодаря чему исключается проседание постройки, и происходит сопротивляемость выпучиванию почвы.

Этот вид фундамента очень популярен в строительстве, т. к. подходит для любых строений (в том числе и под баню) выдерживает большие нагрузки и при этом во много раз дешевле чем плитный.

Кроме того, этот тип основания допускает возможность постройки цокольного этажа, например, подвала. По способу строительства различают монолитный и сборный ленточный фундамент.

Сборный фундамент состоит из железобетонных блоков, скрепленных между собой цементным раствором. Для возведения монолитного ленточного фундамента производят вязку арматуры, затем заливают каркас бетоном. Прочность такого основания достаточно велика.

Устройство монолитного ленточного фундамента

Основными составляющими монолитного ленточного фундамента являются бетон и арматура. Бетон отлично выдерживает сжимающие нагрузки, а арматура помогает распределить их по всей площади фундамента. Она сопротивляется нагрузкам на растяжение. Подобная конструкция образует прочное основание, способное противостоять разного рода деформациям.

Обратите внимание! Многие специалисты называют лучшим по прочности фундаментом под дом — фундамент из газобетона (разновидность бетона). Однако, чаще всего дома возводятся именно на монолитном ленточном основании.

От толщины ленточного фундамента зависит долговечность постройки. Ширина ленты должна на 10 см превышать толщину стен будущего здания. Бывает, что для увеличения площади подошвы делают утолщение ленты к низу. Тогда в разрезе фундамент будет выглядеть как трапеция.

Выпучивание почвы и неравномерность нагрузок стен здания обеспечивают немалые продольные нагрузки на фундамент. Чтобы противостоять им, арматурные пруты должны быть ребристыми. Это обеспечивает лучшее сцепление с бетоном. Особое внимание уделяется углам, т. к. они — самое слабое место во всей конструкции.

 

Расчет глубины заложения

 

Кроме способа постройки, фундамент различают и по степени заглубления: мелкозаглубленный фундамент и заглубленный.

Выбор глубины зависит от таких факторов:

• Вес будущей постройки. Рассчитывая его, нужно учитывать не только стены, крышу и перекрытия, но и вес снежного покрова, ветровые нагрузки;
• Тип почвы. Чтобы его определить, выройте несколько ям на участке. Почва может отличаться в пределах нескольких метров, поэтому одной ямы мало. А о том, чтобы строить фундамент как у соседа с надеждой на то, что свойства почвы одинаковы, не может быть и речи;
• Уровень промерзания грунта. Фундамент должен находиться ниже линии промерзания. Для каждого региона она имеет свое значение. Для южных областей — от 40 до 50 см, для северных — свыше 50 см;
• Как глубоко находятся грунтовые воды.

Все эти данные Вы можете получить самостоятельно при помощи онлайн калькулятора расчёта размеров. Однако, они будут очень приблизительны, поэтому при строительстве стоит сделать своеобразный запас прочности. А лучше обратиться к специалистам за помощью в определении глубины основания. Ведь сэкономив средства и построив недостаточно глубокий фундамент, можно впоследствии выкинуть кучу денег на ремонт дома.

 

Строительство монолитного ленточного фундамента

 

Перед началом работ желательно сделать наброски будущего фундамента на бумаге — чертеж. Это Вы можете сделать и сами, если уже есть данные о глубине и ширине основания.

В разрезе укажите и толщину подушки под фундамент, диаметр арматуры. Имея под рукой подробный образец будущей конструкции и её элементов, провести расчеты и получить более точные данные будет проще. Легче будет и впоследствии работать.

 

Этап 1. Разметка

Начинаем строительные работы с разметки. Для этого вам понадобится угломер, колышки, шнур для разметки и уровень.

1. Определяем углы будущего строения и проверяем с помощью инструмента, равны ли они 90°;
2. Ставим колышки и натягиваем шнур по периметру;
3. Отступаем внутрь расстояние, равное ширине ленты фундамента и производим внутреннюю разметку.

 

Этап 2. Устройство котлована и подушки

1. Роем траншею на глубину заложения фундамента. Для мелкозаглубленного достаточно 40 см;
2. Проверяем горизонтальность вырытого котлована. Перепады свыше 2 см лучше устранить;
3. Утрамбуйте дно. Для этого можно использовать виброплиту или обычное бревно. Для удобства приделайте ручки и своеобразную подошву из металлической пластины. Перед этим полейте водой;
4. Лопатой или другим подходящим инструментом уплотните стенки траншеи, чтобы грунт не осыпался;
5. Засыпаем на дно котлована песок. Утрамбовываем его, предварительно намочив. Песок равномерно распределяет нагрузку строения на грунт. 15 см — оптимальная толщина слоя.

Обратите внимание! Если вы планируете рыть траншею с помощью техники, 15-20 см лучше докопать самим, чтобы не повредить нижний слой грунта.

Этап 3. Гидроизоляция

Это важный момент в строительстве фундамента. Без защиты от влаги, бетон быстро придет в негодность. Гидроизоляцию можно производить рубероидом. Его укладывают на песчаную подушку в несколько слоев внахлест.

Есть еще один способ гидроизоляции — добавление пенетрона (специальный гидроизоляционный материал для фундамента) или подобных ему составов в бетон. Таким образом вы защитите весь фундамент, в т. ч. и стенки от воздействия влаги. Это дороже чем рубероид, но гораздо эффективнее.

Этап 4. Армирование

Есть два способа вязки арматуры: с помощью вязальной проволоки и с помощью сварки. Для возведения монолитного фундамента, лучше скреплять прутья с помощью вязальной проволоки.

Обратите внимание! Высота арматурного каркаса должна быть на 10 см меньше высоты будущего фундамента.

1. Нарезаем прутки нужной длины;
2. Возле траншеи выкладываем продольные прутки. Расстояние между ними немного меньше, чем длина поперечных прутов;
3. Крепим одним из указанных способов поперечные прутки к продольным. Между поперечинами отступайте не более метра, а от края продольных прутьев поперечины должны отстоять на 40 см. Таким же способом собираем верхнюю часть каркаса. После чего соединяем их с помощью вертикальных прутьев;
4. Опускаем арматуру в траншею.

 

 

Этап 5. Устройство опалубки

1. В траншее вдоль стенок устанавливаем колышки (лучше всего бруски 40×40 мм). Расстояние между ними не должно превышать 0,5 м;
2. С помощью шнура проверяем ровно ли установлены колышки;
3. Из досок сбиваем щиты. Чтобы поверхность фундамента была гладкой, следите за тем, чтобы с той стороны, где будет контакт щита с бетоном, не торчали гвозди. Поверхность должна быть максимально ровной;
4. Опалубка должна быть выше фундамента. Чтобы знать уровень заливки бетона, нужно сделать на щитах отметки, проверив их горизонтальность с помощью лески и уровня;
5. Внутреннюю сторону опалубки покрываем полиэтиленом.

Этап 6. Заливка монолитного фундамента

Процесс заливки монолитного фундамента схож с процессом заливки ленточного фундамента.

В случае с монолитным фундаментом есть два варианта проведения этих работ: замешивание бетона своими силами и покупка готового заводского.

Второй вариант предпочтительней, т. к. в этом случае заливка произойдет в кратчайший срок. Это исключит появление холодных швов — когда заливают свежий бетон на уже схватившийся слой цемента.

Если замешиваете бетон самостоятельно, делайте его достаточно крепким — не менее М400.
Начинайте заливать бетон с угла. Лучше, когда есть возможность перемещения подающего лотка. Во время бетонирования необходимо простукивать по опалубке для того, чтобы смог выйти воздух. А с помощью металлического прута утрамбовывать цемент.

Важно! Не забудьте оставить отверстия в фундаменте под коммуникацию. Просто в определенных местах, где планируете провести водопровод, канализацию и т. п., оставьте отрезки труб, прикрепив их к арматуре.

После завершения работ, монолитный фундамент требует ухода. На ночь его лучше накрывать (на случай дождя), а в сухую погоду поливать, чтобы бетон не пересох и не потрескался. Через месяц можно убирать опалубку.

Смотрите видео про ленточный монолитный фундамент и типичные ошибки при его заливке: