Устройство дачных туалетов реферат: Туалет для дачи (175 фото): как сделать дачный вариант без запаха и откачки своими руками, деревенская постройка – Дачный туалет своими руками: 48 чертежей + фото

Что представляет собой постройка туалета на даче своими руками

Туалет на даче — это незаменимый ее элемент. Вот это удобство так удобство. Тяжко без него будет даже на пустом участке, если он у вас весь засажен, а вы туда наведываетесь только для поливки и прополки. Нужда рано или поздно даст о себе знать, и лучше заранее подготовиться к такому варианту, тем более, что дачный туалет не требует больших затрат ни сил, ни финансов.

Общие сведения

Действительно, постройка туалета на даче своими руками будет являться не сложным делом, которое не сможет доставить вам хлопот. Туалет, как вы уже могли догадаться, это будет чуть ли не первой постройкой на участке. Поэтому ее надо основательно спланировать и продумать. Понятно, что с течением времени у вас будет и дом, и теплый, комфортный туалет в нем, ну а пока нужно обзавестись хотя бы такими уличными удобствами. Вы оцените по достоинству их при работе или просто отдыхе на начальном этапе застройки участка.

«Санпин» — нормы для уличных туалетов.

Теперь подробнее поговорим о грамотном подходе к постройке с точке зрения санитарно — эпидимиологических норм и требований. Вот только несколько основных факторов, которые необходимо учесть при стройке уличного удобства:

• Постарайтесь своей постройкой не причинять неудобств соседям по участку, вам еще с ними долго жить и общаться рядом.
• Основательно подходим к выбору зоны строительства/размещения строения, что бы не навредить в процессе ео эксплуатации ни природе, ни себе.
• Продумайте варианты вычищения выгребной ямы и выберите наиболее для себя подходящий.
• Разведайте глубину залегания грунтовых вод на участке, и при высоком их уровне надо максимально герметизировать яму.

Эти в целом несложные для выполнения пункты сильно помогут на самом деле при без проблемной эксплуатации туалета.

Различные варианты конструкций

Для того, чтобы поэтапно построить туалет на даче нужно учитывать сведения данной публикации, которые будут для вас очень полезны. Если говорить о конструкциях туалета, то их достаточно много, на самом деле, но это и к лучшему, можно найти для себя подходящий и по дизайну, и по кошельку. На что надо обратить внимание в первую очередь:

• Размер бюджета на данную постройку.
• Насколько часто собираетесь пользоваться постройкой.
• Уровень залегания грунтовых вод.
• Размер бюджета на дальнейшее обслуживание вашего удобства.
• Теперь рассмотрим возможные варианты очистки продуктов жизнедеятельности из садового клозета.

Уличные туалеты, построенные на принципе выгребной ямы

Эта постройка пользуется популярностью не только на дачах, но и в деревнях, их там используют круглый год. Канализацию там заменяет глубоко вырытая яма, где часть отходов испаряется, а часть впитывается в землю. И только время от времени ей требуется капитальная чистка с помощью осенизаторской машины либо собственными силами самого хозяина с последующим удобрением своих же грядок. А вот частота очистки ямы напрямую зависит от ее глубины и частоты использования. Либо имеет место быть закапывание старой ямы вместе с содержимым и последующим выкапыванием новой неподалеку от старого места.

Саму же будку можно собрать из многих материалов, как то:

• Из профильного листа.
• Из досок.
• Из листов шифера.
• Кирпича и так далее.
• Надежность и вентиляция — основные требования к конструкции.

Чертежи, а также некоторые хитрости постройки

Здесь мы говорим о том, как построить туалет на даче. Для вас мы готовы предложить не только фото, но чертежи. Самый распространенный вариант — дощатый туалет. И простой, и экологичный, и недорогой. А вот фантазия и юмор помогут вам стилизировать данный объект под сказочную избушку, или пряничный домик, благо сейчас полно отделочных материалов, удовлетворяющий любой каприз. И вот благодаря некоторым усилиям на вашем участке появится довольно интересная и эстетичная постройка. Кстати, если вариантом утилизации отходов будет выбран вариант засыпки старой ямы и копки новой, то деревянные не тяжелый каркас можно будет с легкостью передвинуть на новое место.

Некоторые недостатки деревянных конструкций.

1. При многих достоинствах деревянного туалета он не лишен и некоторых недостатков:
2. Под влиянием солнечных лучей он легко может растрескаться.
3. Выгорание под влиянием солнечного ультрафиолета.
4. Деформация от влажности.
5. Грибки и плесень от той же сырости, и процессы гниения с неприятным запахом как следствие все той же влажности.

Прозрачный лак отчасти поспособствует решению некоторых из вышеперечисленных проблем, не портя естественный рисунок древесины.

Металлический вариант

Здесь возможно два варианта его сборки — либо по примеру сборки деревянного туалета, либо сборка при помощи сваренных труб, но при этом необходимо присутствие как сварочного аппарата, так и навыков пользования им.

Далее, деревянный или металлический каркас обшиваем профильными листами, крепим их саморезами, заклепками, а специальные шайбы к саморезам защитят от влаги место крепежа, и ржавчина ему не будет страшна.

Для металлического нужника целесообразнее выбрать тенистое место, так как летом на солнце он будет сильно нагреваться.

Как вариант можно обшить его изнутри пенополистирольными листами для теплоизоляции.

Так же существуют специальные напыляющиеся составы для металла, препятствующие его коррозии, поэтому такие конструкции не будут бояться влаги на открытом воздухе, и благодаря быстрому возведению, имеют немало сторонников.

Кирпичные туалеты

Если вы не желаете выбирать деревянный туалет для дачи, тогда данная постройка может быть возведена из кирпича. Это самая стационарная конструкция из всех, передвинуть ее куда-либо будет уже невозможно. Поэтому здесь требуется все железно продумать, и варианты очистки, и место размещения, и особенности участка. Без чертежей и даже бетонных перекрытий тут тоже не обойтись.

Практичным вариантом будет постройка туалета из такого же кирпича, из которого выполнены и другие постройки — дом или гараж. В таком случае вся усадьба будет иметь презентабельный вид. Хоть это и затратный вариант по сравнению с ранее приведенными, но эффект единого ансамбля все окупит.

Продумайте подходящий фундамент под него, так как большой вес просто так на голой земле стоять не будет. Особенно практичным для этих целей является ленточный вариант фундамента.

• Минимум земляных работ.
• Минимум цемента.
• Безопасность на высоте.
• Надежность на любом грунте.
• Для более легкой конструкции фундамент может быть и столбовым.

Безъямный вариант

Иногда древнейший вариант туалета, предполагающий наличие выгребной ямы, не может быть использован по ряду причин:

1. Почва вашего участка состоит из известняка или сланца (плохое впитывание содержимого ямы).
2. Очень близкие к поверхности грунтовые воды.
3. Наличие большого количества пользователей туалета.

Рассмотрим приемлемый в данных условиях вариант туалета.

• Био- или химический туалет.
• Пудр — клозет.
• Люфт — клозет.

У каждого из них есть свои особенности и тонкости в использовании.

Люфт — клозет.

В общем — то от выгребного варианта его отличает наличие резервуара (герметичного, конечно же). Здесь можно даже устроить унитаз в теплом туалете внутри дома, при том резервуар может находиться за его пределами, например, за стенкой. Их соединяют с помощью трубы, размещенной вертикально или под наклоном для самотечного удаления отходов в накопитель. Очисткой его занимаются только осенизаторы. Это достаточно гигиеничный вариант по сравнению с классическим выгребным. Для облегчения работы осенизаторов при установке люфт — клозета роется яма, лучше удлиненная, что бы проще было крепить спецшланги. Из недостатков — зимой может замерзнуть и сделать невозможным откачку отходов,что решается путем установки подогревающих аппаратов к накопителю.

Дачный пудр — клозет.

Экономичный вариант в плане маленькой емкости для сбора отходов жизнедеятельности, всего на 20 литров. При близком расположении грунтовых вод, это является наилучшим выходом из ситуации.
Экологичность его заключается в том, что отходы пересыпаются, как бы припудриваются торфяно — опилочной смесью. Гниения нет, запаха тоже. При переполнении резервуара все содержимое высыпается в заранее подготовленную компостную яму, где дальше они будут дозревать до полноценного компоста. Плюс небольшой и легкой конструкции в том, что в плохую погоду или на ночь можно просто всю ее занести в дом.

 

Биотуалет в подробностях.

Очень популярный в настоящее время у дачников вариант. Принцип действия очень схож с пундр — клозетом. Помогает та же торфяная смесь. И так же все перерабатывается в компост.

А можно вместо торфяной смеси использовать биопрепараты, содержащие культуры специальных бактерий. Есть более дорогостоящие химические препараты. Подумайте и взвесьте все как следует, ведь это может быть опасным для здоровья вариантом, особенно, если используется хлорная известь или формальдегид, они очень токсичны.

А вот перечень допустимых, а значит, безопасных препаратов:

Bio Favorite (жидкость 950г) — 700 р.

• Микрозим СЕПТИ ТРИТ (250 г). — 700 р.
• Атмосбио (порошок 300 г ) — 600 р.
• Санэкс (порошок 100 г) — 230 р.
• Тамир (жидкость 350 г) — 200 р.

Дачный клозет. Инструкция по возведению со всеми подробностями

Если вам интересна схема постройки туалета на даче своими руками, тогда ниже в этой статье вы с ней можете ознакомиться. Главное правило такого строительства — полностью исключить контакт отходов жизнедеятельности с грунтовыми водами. Так что первый шаг — изучить на какой глубине они находятся. Если не ближе 2,5 м от земли, то можно смело начинать строительство.

Самостоятельная стройка.

Еще несколько дополнительных факторов, которые необходимо учесть перед стройкой.

• От ближайшего источника воды туалет должен быть удален не менее, чем на 30 метров, дальше — еще лучше! И лучше, что бы уровень туалета располагался ниже уровня естественного водоема.
• От погребов, подвалов и т.д. туалет строить не менее, чем за 15 метров.
• От жилых построек отступаем метров на 8.
• Зелень высаживаем за 1 метр.
• От соседского забора также должен быть 1 метр.
• Не забудьте учесть розу ветров в вашей местности, что бы туалетные запахи не досаждали соседям.

Выбираем вариант кабинки.

Помимо самодельных конструкций можно приобрести уже готовую различных модификаций. Они могут быть:

• Домиком.
• Избушкой.
• Шалашом.
• Скворечником.

Магазинные модели:

• ДТ — 4 1100/1100/2700 от 15000
• ДТ-1 1000/1000/2500 от 12000
• Деревянный 1000/1000/2300 13000
• ДТ-3 (садовый) 1100/1000/2800 от 17000
• ДТ-4 (с окном и кровлей) 1100/1100/2700 от 18000
• Дачный 1100/1100/2700 18000
• Деревянный 1000/1000/2500 12000
• Большой (с имитацией бруса) 2500/2000/2300 30000
• Туалет-хозблок 3000/2000/2300 35000
• Прямоугольный 1000/1200/2100 15500
• Евро 1000/1000/2300 8700

Постройка скворечника.

Данная конструкция предполагается как надземная часть над выгребной ямой. Его основание — древесина, но может быть сверху обшита любым материалом.

• Задняя стенка (высота) 2
• Ширина 1
• Передняя стенка (высота) 2,3
• Площадь основания 1х1
• Не забываем выравнивать по уровню все горизонтальные поверхности.

Необходимые для постройки материалы:

• Песок
• Вагонка
• Рубероид 2 м2
• Дверной блок (2000Х900 мм)
• Бетонный бордюр (2 шт. по 2 метра каждый), или 4 песчано — цементных блока.
• Вагонка (87Х3000 мм, 40шт.)
• 1 деревянного бруса (50Х50Х600 мм)
• Обрезной доски (3 шт 32Х90Х6000 мм или 4 шт 50Х100Х6000 мм)
• Профильного оцинкованного стального листа (2000Х1520Х0,4 мм)
• Петли, ручки, шпингалет на дверь.
• Саморезы и гвозди.
• Краска или лак.
• Для утепления не помешает пенопласт. Он крепится изнутри, а уже его можно закрыть желаемой отделкой.

Начинаем строить:

1. Начинаем с ямы. Ее обычные размеры 1Х1Х2 м. Но уже от этих размеров зависят габариты надземной кабинки. На дно ямы насыпаем щебень или же битый кирпич.
2. Бордюр будет выполнять роль перекрытия. Его укладывают не более 20 см. от краев ямы. Вкапываем его в землю, на поверхности оставляем 10 — 15 см.
3. А если у вас песчано — цементные блоки, то вкапываем их по углам. Это и будет основание, на что поставится ваша кабинка.
4. Рубероид укладывается на основание в 3 — 4 слоя, как влагоизоляция.
5. Обшиваем каркас вагонкой, на дно укладываем доски не менее 4 см. толщиной. Отлично подойдут дуб, бук, лиственница.

Завершение стройки:

1. Итак, финальными действиями являются:
2. Прорезание отверстия в полу. Форма произвольная, а вот нужный диаметр равен 30 см.
3. Монтируем дверь. В ней целесообразно сделать прорезь, будет светлее, да и отдушина для проветривания не помешает.
4. Крышу лучше покрыть рубероидом, асбестоцементный лист, стальной профильный лист.

И в заключении все следует покрыть лаком или масляной краской.

В качестве вентиляции подойдет труба, установленная в яме, и выходящая наружу через крышу. Это нужно для вывода газов, воздуха из выгребной ямы наружу.

Диаметра трубы в 10 см. будет вполне достаточно. Все места, где труба прорезает насквозь конструкцию, нужно надежно загерметизировать.

На крыше труба выходит не менее, чем на 20 см. И там же, на конце, рекомендуется установить дефлектор для создания нужной тяги.

Теперь рассмотрим подробнее вариант туалета «Шалаш».

Хотите знать, как построить туалет на даче своими руками , тогда предлагаем вашему вниманию постройку туалета — Шалаш. Несколько более сложный вариант конструкции, нежели скворечник. Но тут открывается простор для фантазии в части оформления шалаша под сказочный домик, либо есть еще масса вариантов на просторах интернета.

Строительство так же, как и в предыдущем варианте, начинается с оборудования выгребной ямы. Обратите внимание на соблюдение геометрии. Углы ставим на бетонные блоки, заглубленные в землю. Там проверяем диагонали, что бы избежать перекоса конструкции. На горизонтальной поверхности не забываем использовать уровень. Между двумя блоками на рейку помещаем его и делаем при необходимости выравнивание, тблоки видны от земли на 15 см.

Строительство шалаша в подробностях:

1. Так же, как и в предыдущем варианте, рубероидом изолируем от влаги будущую постройку. Его надо укладывать в 2 — 3 слоя.
2. Для настила нижней части каркаса используем брус размером 50Х50, а размер основания туалета составляет 1Х1, далее заколачиваем обрезными досками.
3. В днище так же вырезаем функциональное отверстие тех же размеров, как и в скворечнике.
4. Обработка днища антсептиком, причем, со всех сторон.
5. По чертежам собираем переднюю и заднюю части строения.
6. Монтируем конек на крыше, можно украсить его какой — либо фигуркой.
7. Прикрепляем дверь, предварительно смонтировав на нее ручки, шпингалет изнутри и вертушку снаружи.
8. В конце наносим лак или масляную краску.

 

Торфной туалет Подробная инструкция.

Это тоже достаточно популярный вариант на дачных участках. Пересыпать его содержимое торфяным субстрактом имеет несколько преимуществ:

• Торф отлично поглощает все запахи и впитывает влагу.
• Из -за последнего снижается заметно частота вычищения резервуара.
• И даже после очистки вашего туалета можете смело удобрять содержимым грядки, бактерии из торфа ускорят переработку компоста.
• Это самый автономный вариант из всех, ему не требуется специальное место, яма, канализация.

Особенности готовых заводских торфяных туалетов.

В заводских туалетах предусмотрено деление человеческих отходов на жидкие и твердые.

Даже при большом количестве пользующихся им жидкую часть (уже очищенную) можно сливать посредством трубки либо дренажной системы.

Твердые отходы, соответственно, скапливаются на дне, и легко удаляются путем опрокидывания резервуара в компостную яму, для этого у резервуара имеются удобные ручки.

Далее, следует сполоснуть емкость и засыпать туда свежего торфяного наполнителя.

• Ekomatic торфяной туалет 230 40110
• Biolan Eco компостный туалет 200 38000
• Biolan Komplet торфяной туалет 140 21900
• Торфолет торфяной туалет 110 24310
• Termo торфяной туалет 110 32510

Это вариант готового туалета. Если же с финансами не очень или требуется работа рукам, то вот подробный рассказ о самостоятельном возведении торфяого клозета.

Итак, нам потребуются такие материалы:

• Доски.
• Фанерный лист.
• Гвозди и саморезы.
• Сиденье для обычного унитаза из хозяйственного магазина существенно повысит комфорт во время пользования такими удобствами.

Строим:

1. Собираем короб из 4 досок, соединенных между собой. Спереди делаем вырез для облегчения установки резервуара.
2. Обшиваем короб сверху. Фанерой закрываем верх. В ней делаем отверстие, прямо под которым будет стоять резервуар.
3. По углам к коробу присоединяем ножки. Высоту рассчитывайте с учетом легкого вытаскивания резервуара.
4. Крепим сиденье к отверстию. Из какого материала оно будет сделано, не имеет значения.
5. Наконец устанавливаем резервуар с уже засыпанным торфом в 5 см. толщиной.

Вот пример некоторых расценок на готовые варианты:

• Biolan Pehvakka (термосиденье) полипропиленовый пластик 1650
• Дачник (сиденье на яму) пенопласт 250
• Separett 500 PRIVI (термосиденье с отделителем для жидких фракций) полипропиленовый пластик 4550
• Biolan Huussikka (термосиденье) полипропиленовый пластик 1500
• Separett (термосиденье) полипропиленовый пластик 1250
• Kekkila (термосиденье) вспененный полипропилен 1850

Еще чуть — чуть полезных советов

Из этой статьи вы смогли узнать о том, как правильно построить туалет на даче. Но это еще не вся полезная информация для вас. Обратите внимание еще на некоторые рекомендации.

• Надземную часть биотуалета можно соорудить вариантом «Шалаш».
• Для удобства нужно приобрести несколько резервуаров.
• Не переполняйте сильно емкость отходами, опорожняйте ее при заполнении уже на треть, будет намного удобнее.
• Помимо торфа можно ускорить компостирование отходов специальными биодобавками.
• Используйте всегда только промышленный наполнитель.

Заранее подготовьте яму или место для кучи, где будет складываться будущий компост, который потом очень пригодится для удобрения грядок. При определенной отделке туалет может стать не просто отхожим местом на отшибе, а частью усадебного ансамбля, эффектно дополняющим жилые и хозяйственные постройки.

Компостирующий туалет непрерывного действия: устройство, принцип работы, преимущества

Бытовые удобства мало замечаешь и воспринимаешь их как само собой разумеющееся, пока они есть. И начинаешь остро чувствовать нехватку, когда попадаешь в ситуацию, где нет обычных признаков комфорта.
 
Конечно, необходимость наличия воды и более привычного для горожанина туалета, чем дворовый деревенский, мы осознали раньше, чем окончательно переехали в деревню. Профессиональный строительный опыт говорит о том, что первая работа на объекте — это подвод воды и устройство туалета. 

Компостирующий туалет

Я уже писала, как мы выбирали туалет для своего дома, теперь хочу рассказать более подробно о том типе, который мы в результате выбрали.
 

Что такое компостирующий туалет

Компостирующий туалет — это более продвинутая модель известного пудр-клозета. В пудр-клозете, который может представлять собой обычное ведро, оборудованное стульчаком, экскременты засыпаются слоем сыпучего гигроскопичного материала. В этой роли может выступать:

В результате устраняются неприятные запахи, и у мух нет возможности добраться до содержимого. После наполнения ведро опорожняется в компостную кучу, где и происходит окончательная переработка отходов человеческой жизнедеятельности в компост — великолепное удобрение.

Пудр-клозет может быть очень уютным. Фото с сайта small-hause.ru

Компостирующий туалет отличается от обычного пудр-клозета тем, что является не просто накопителем: процесс переработки происходит не в компостной куче, а в самом туалетном устройстве. Накопительные резервуары имеют довольно большой объём. После заполнения одного под отверстие туалета пододвигается следующий, а наполненная ёмкость отставляется в сторону для дозревания компоста. Такие туалеты работают на пакетном принципе — объём резервуаров рассчитан таким образом, что пока наполняется следующий, в первом заканчиваются процессы переработки. 

 
Перед началом эксплуатации на дно туалетной ёмкости засыпается слой почвы или торфа, толщиной в десять сантиметров — для затравки. Процесс переработки нечистот в удобрение идёт под действием почвенных микроорганизмов, поэтому в баке происходит то же самое, что в почве при разложении органических остатков и образовании перегноя. 

Перегной — ценное удобрение

Для удобства некоторые модели оборудованы вращающейся подставкой, на которой установлены приёмные резервуары. При наполнении одной ёмкости подставку проворачивают, и под отверстием оказывается вторая. Такого типа компостирующие туалеты называют карусельными. Есть и другие разновидности, например, барабанные — бак закреплён на оси, и периодически его нужно прокручивать за специальную ручку, чтобы компост перемешивался.
 
Ёмкости для отходов довольно вместительные — 200-500 л. Но не стоит волноваться — к концу процесса компостирования (не менее чем через 9 месяцев) вес содержимого уменьшается в несколько раз, продукт, находящийся в баке, совсем не похож на то, что было в начале процесса — по виду и запаху он выглядит как перегной, каковым и является. А сами ёмкости оборудованы колёсиками для удобства перемещения. Резервуары для отходов располагаются под туалетом, если это отдельное строение, или в подвале.

Компостирующий торфяной туалет. Фото с сайта energoblok.ru

Удобство компостирующего туалета в сравнении с различными вариантами выгребного и даже пудр-клозета очевидны: 

• нет запаха и мух,
• не требуется регулярное обслуживание. Например, если общая ёмкость всех баков компостирующего туалета рассчитана на регулярное использование семьёй из 3-4 человек (в комплекте четыре бака), то заменять наполненный придётся раз в квартал.
• не требуется вызов ассенизатора или очистка выгребной ямы вручную.

 
Но, как оказалось, можно и ещё усовершенствовать конструкцию, устроив компостирующий туалет непрерывного действия.
 

Компостирующий туалет типа «Clivus Multrum» — общая информация

Первый компостирующий туалет непрерывного действия был придуман шведским учителем искусства Рикардом Линдстрёмом в 1939 году. Он построил такой из бетона в своём доме на берегу Балтийского моря, где тот исправно функционировал несколько десятков лет. Соседи Рикарда Линдстрёма приняли активное участие в разработке идеи, убедив его подать заявку на получение патента, который и был выдан в 1962 году. Учитель искусства назвал своё изобретение  «Clivus», а пару лет спустя была выпущена первая модель из стеклопластика.

«Clivus» в переводе с латинского означает «скат, наклонная плоскость». Сосед Рикарда Линдстрёма, профессор Стокгольмского Ветеринарного Университета Свен Э. Аррениус, предложил дополнить название словом «Multrum», что можно перевести со шведского как «место распада».

Рикард Линдстрём возле своего компостирующего туалета. Фото с сайта clivusmultrum.eu

В 70-е годы американка Эбби Рокфеллер пыталась выкупить разрешение на производство туалетов такого типа, однако права на использование патента не продавались из-за отсутствия технической поддержки — детально разработанного варианта конструкции, пригодного для массового производства. После того как такая техническая поддержка была ею обеспечена, Эбби открыла в Массачусетсе компанию Clivus Multrum, Inc, производящую компостирующие туалеты непрерывного действия.

 
Сегодня название Clivus Multrum — это и бренд, чью продукцию можно приобрести во всём мире, и тип компостирующего туалета, принцип действия которого основан на использовании наклонной плоскости.
 

«Наклонное место распада» 

На чём же основан принцип действия компостирующего туалета непрерывного действия с наклонной плоскостью? В отличие от устройств, работающих на пакетном принципе, здесь нет необходимости опорожнять наполнившуюся ёмкость, процесс компостирования происходит непрерывно. 
 

Схема процесса компостирования. Фото с сайта clivusne.com
 
Перед началом эксплуатации на дно ёмкости насыпается готовый компост или просто земля с огорода — это необходимо для внесения почвенных бактерий. Отходы через приёмное отверстие попадают в бункер, сверху засыпаются сыпучим материалом — торфом или опилками. Наклонная плоскость дна не позволяет отходам скапливаться в виде террикона под отверстием унитаза — под действием силы тяжести содержимое сползает вниз, «уступая место» следующей порции. А угол наклона рассчитан таким образом, что происходит это медленно. 

Приёмный бункер туалета имеет большую ёмкость, которая рассчитывается в зависимости от количества потребителей. Например, одна из стандартных моделей, производимая компанией Clivus Multrum, обладает общим объёмом в 4200 л, из которых на готовый компост приходится 2800 л.

 
К этому резервуару можно подключить 3-4 унитаза, модель рассчитана на 25000 посещений в год. Это значит, что пользоваться туалетами, подключёнными к этому танку, могут до 18 человек ежедневно — он рассчитан на установку в общественных помещениях. Разумеется, есть модели и меньшие по объёму — для пользования одной семьи.

Резервуар компостирующего туалета. Фото с сайта oldoakdojo.com

Есть варианты с двумя приёмными отверстиями: на одно подключается унитаз, на второе — приёмник мусоропровода для кухонных отходов. Это позволяет решить две проблемы одновременно — устройство туалета и утилизацию кухонных отходов, не устраивая отдельных компостных куч на участке. 
 
Во внутреннем пространстве бункера организованы вентиляционные каналы — бактерии, использующиеся в переработке органических отходов, аэробные, и для их эффективного функционирования требуется влажность и воздух.
 
Между основным объёмом бункера и камерой, откуда извлекается готовое удобрение, устроена перегородка. В ней снизу есть щель, через которую отходы в конечной стадии минерализации попадают в отсек для удаления компоста, так что запахи при его заборе исключаются. 

 
Бункер компостирующего туалета вполне можно разместить в эксплуатируемом подвале или цокольном этаже дома. Никаких специфичных туалетных или канализационных запахов не будет. Вы спокойно можете устроить рядом с резервуаром, к примеру, прачечную, и гладить бельё. Единственное неудобство при таком расположении — при выемке готового органического удобрения на пол нападает компост, да и выносить его придётся в вёдрах — на тачке ведь сложно проехать в подвал дома. Но при проектировании всегда есть возможность установить контейнер таким образом, чтобы доступ к люку был более комфортным.

Вариант размещения резервуара компостирующего туалета с доступом со стороны улицы. Фото с сайта websadovod.ru

Процесс компостирования продолжительный — в первый год эксплуатации никакого вмешательства в работу устройства не потребуется. И лишь по истечении года-полутора понадобится вынуть первую порцию компоста. Причём рассчитывать на промышленные объёмы не стоит. 
 
Устройство туалета таково, что при эксплуатации нет необходимости засыпать торфом «сделанное» после каждого использования, достаточно это выполнять раз в день. В Америке, Европе и Канаде на базе больших моделей Clivus Multrum строятся общественные туалеты. Ведь каждому посетителю общественного отхожего места не объяснишь правила использования — тут с обыкновенными туалетами бы справиться. А в бытовых условиях это удобно для семей с детьми.
 

Что нам стоит самим его построить

Хотя продукция Clivus Multrum и продаётся в разных странах мира, в России пока купить её невозможно, да и стоит она дорого. Но здесь стоит вспомнить, что прототип был самостоятельно построен учителем искусства.
 
Так как устройство туалета не имеет каких-либо высокотехнологичных элементов, то важно понимать, как он действует. Принцип работы описан выше, а вот схематичный чертёж с указанием размеров. Размеры указаны в сантиметрах.

Чертёж самодельного компостирующего туалета

1. Бункер с наклонной плоскостью.
2. Отверстие туалета.
3. Люк для загрузки органических отходов — выполотых сорняков или кухонных отходов.
4. Люк для забора готового компоста.
5. Отверстия воздуховодов для аэрирования содержимого бункера.
6. Труба вентиляции (аналогичная вентиляционному каналу люфт-клозета) для отвода газов, образующихся в процессе. Выводится на крышу.
7. Щель для поступления готового компоста из первой секции в отсек, из которого можно забрать компост.

Если грубо предположить объём камеры, получится примерно 1м³. Этого объёма достаточно для регулярного использования в течении одного года четырьмя пользователями.
 
К сожалению, такой тип компостирующего туалета совершенно не распространён в пределах нашей родины, поэтому в качестве иллюстрации — фотографии с сайта организации, занимающейся помощью развивающимся странам. 
 

Строительство бункера туалета и устройство каналов воздуховодов. Фото с сайта athene.geo.univie.ac.at

В подписи под альбомом фотографий написано: «Этот туалет был построен в Руанде в 1990 году и использовался до 1992 года с большим успехом. Он был заброшен из-за войны. Дальнейшая его судьба неизвестна»
 

Преимущества компостирующего туалета непрерывного действия

В своём доме мы планируем построить именно такой туалет. Для нас его преимущества очевидны:

• его работа не требует энергии — всё происходит само собой, без вмешательства человека. Неизбежные отходы человеческой жизнедеятельности не уничтожаются или перерабатываются с затратами усилий и средств — энергии и денег в том числе, — а переходят из стадии отходов в стадию доходов, получается органическое удобрение;

• на треть уменьшается расход воды;
• получение компоста.

Если среди читателей есть «зелёные» и сторонники органического земледелия, то такой тип туалета им должен прийтись по вкусу: уничтожая, вернее, перерабатывая свои отходы в таком устройстве, человек не наносит вреда окружающей среде и водным запасам, а возвращает часть взятого у Природы в виде перегноя. 

Именно так считала Эбби Рокфеллер, создательница компании Clivus Multrum и правнучка того самого Рокфеллера, высказываясь о неэффективности традиционных методов обработки сточных вод и их разрушительном воздействии на окружающую среду. Кроме того, что Эбби была активным членом феминистического движения, она также является сторонником альтернативных методов в работе с человеческими экскрементами, о чём и свидетельствует её компания. 

Цветы в унитазе — как символ защиты природы
 
Существует мнение, что компост из человеческих фекалий содержит патогенные микробы и поэтому годится только для удобрения декоративных растений, плоды которых не употребляются в пищу. Я не микробиолог, и мне достаточно заключения европейских и американских санитарных врачей о безопасности использования компоста, приготовленного в таких туалетах, для любых культур. Впрочем, каждый сам волен решать, удобрять полученным компостом помидоры, или использовать только для цветов.
 
В эффективности самого принципа работы компостирующего туалета (отсутствие запаха и мух) мы уже успели убедиться — пользуемся старым туалетом по принципу пудр-клозета. Действенность доказывает (кроме собственных ощущений) и тот факт, что соседка не нашла отхожее место, зайдя к нам. К слову, где находится это заведение у неё самой, можно почуять, проходя от него в 15 м.
 
У нас пока дело до строительства Clivus Multrum не дошло. По плану он будет находиться в той части дома, которая только планируется к строительству. 
 
Туалет такого типа позволяет даже подключать привычный смывной унитаз, только нужна специальная модель с уменьшенным количеством воды на смыв. В ассортименте этой компании есть варианты со сливом всего в 500 мл против обычных 6-9 л — разница ощутимая. У нас подобные найти проблематично, поэтому наш туалет будет выглядеть примерно так:
 

Стульчак компостирующего туалета

Надеюсь, прочтение статьи добавит сторонников компостирующему туалету. На мой взгляд, он является полноценной альтернативой локальной канализации для загородного дома. Кстати, специалисты компании Uponor — признанного мирового лидера в производстве септиков и локальных очистных сооружений — рекомендуя выбор системы очистных для загородных домов, в большинстве случаев советуют устройство сухих туалетов и септиков для «серых» вод.

Инструкция по строительству дачного туалета, разбираем этапы работ

Участок за городом – это не только свежие фрукты и ягоды, зеленая лужайка и протекающая рядом река. Это еще и хлопоты, связанные с его благоустройством. И в первую очередь постройка туалета – без него невозможно создать комфортные условия.

Но каким он должен быть на даче? Классическим сельским – этакой деревянной будочкой или современной пластиковой кабинкой?

У каждого свой подход к этому заведению. Но каким бы оно в итоге не было, строительство дачного клозета следует выполнять согласно санитарным и строительным нормативам.

Содержание:

1. Правила обустройства выгребных ям
2. Разбираем особенности конструкции клозета
3. Виды и их особенности
4. Инструкция по монтажу
5. Делаем внутреннею отделку
6. Мнение дачников

Обустройства выгребных ям

Допустим, что вы любите все делать своими руками и решили начать обустройство со строительства туалета на своем дачном участке. Тогда для начала вам потребуется вырыть яму и выбрать один из вариантов ее отделки:

• Кирпичом
• Бетонными кольцами
• Установить герметичную емкость

Но прежде, внимательно изучите существующие нормативы. В которых указано, что месторасположение выгребной ямы должно определяться согласно следующим параметрам:

1. От нее до дома оставляем расстояние не менее 5 м,
2. От дна до уровня грунтовых вод допускается прослойка грунта около метра,
3. До границы участка также может быть около 1 м,
4. Если на участке есть источник воды, то в зависимости от типа грунта оставляют от 20 до 50 м.

Кроме этого, выбирая место под яму, следует не забывать о том, что ее содержимое будет выкачивать машина, значит, должен быть удобный подъезд.

смотрим видеообзор, какая должна быть выгребная яма:

Размеры этой конструкции зависят от количества проживающих в доме людей. Согласно правилам допускаемый объём на одного человека – 0, 5 м³. Но и он зависит от вида грунта, для песчаной структуры достаточно и такого значения, а вот для глины его лучше увеличить.

Особенности конструкции туалета

Чертеж и каркас туалета

После того как с ямой разобрались переходят к построению или приобретению готового сооружения. Оно может быть выполнено из кирпича или досок. Какой вариант выбрать – зависит от того как часто да даче будут находиться люди.

Если только летом, то можно ограничиться деревянной моделью. А для круглогодичного проживания больше подойдет кирпичная конструкция, которая может быть дополнительно утеплена.

Далее, самый важный момент – конструирование санитарного устройства или постройка дачного туалета. Проще и удобнее всего установить приобретенный унитаз для дачного туалета. Внешне он ничем не отличается от обычного, но внутри у него отсутствует чаша, поэтому не требуется смыв.

Но можно и сделать так называемый деревянный подиум. На дырку в нем устанавливается ведро или другая конструкция, играющая роль унитаза. Принцип действия дачного туалета предельно прост. Все отходы жизнедеятельности через дыру попадают в выгребную яму из которой по мере заполнения они будут откачиваться специальной машиной.

Смотрим видео, строим из бруса клозет:

Однако сегодня есть масса современных устройств, позволяющих обустроить дачный клозет со всем комфортом, например, тот же биотуалет.

Виды дачных клозетов

Устройство с выгребной ямой

Рассмотрим более подробно все существующие на сегодняшний день конструкции. Начнем с классической выгребной ямы для дачного клозета. О том по каким правилам выбирать для нее место было отмечено выше. Она является одним из самых простых и дешевых видов дачного туалета.

Для ее выполнения потребуется не так много времени, особенно если стенки будут укреплены готовые деталями – бетонными кольцами или автомобильными шинами.

Преимуществом этой модели является простота монтажа и небольшие затраты. Среди недостатков – неприятный запах и насекомые.Второй вариант – компостная яма. Обычно в качестве ее используется герметичная емкость. Попадающие в нее отходы смешиваются со специальным торфяным составом и остаются там до полного разложения.

Схема пудр — клозета

Такой дачный туалет, кроме определенных удобств послужит еще и приспособлением для получения удобрения. Ведь через определенное время отходы превратятся в компост и могут быть использованы для подкормки растений.

Следующая модель дачного туалета одна из более современных – это биотуалет. В нем утилизация отходов производится путем разложения под воздействием специальной жидкости.

Такие конструкции стоят достаточно дорого, но в то же время очень просты и удобны в эксплуатации. Состав, в который преобразуются отходы можно также использовать в качестве удобрения.

Монтаж туалета на выгребной яме: пошаговая инструкция

Поскольку существует много вариантов такого дачного клозета, то рассмотреть из все в одной статье невозможно. Поэтому остановимся подробно только на одном варианте – из покрышек. И разберем постройку дачного туалета пошагово.

Смотрим видео, работы пошагово:

Выбрав место и рассчитав необходимый объём, приступают к поиску материалов. Первым делом выбираем покрышки – лучше если они будут от грузового транспорта. Причем самым важным фактором является диаметр покрышек, особенно для участков в высоким уровнем залегания грунтовых вод. После того как разобрались с материалом приступают к земляным работам.

Для их выполнения потребуются различные инструменты:

• Штыковые лопаты
• Строительный метр
• Колышки, шпагат
• Лестница
• Ведро с веревкой

В конструктивном плане такой дачный туалет имеет вид, указанный на схеме.

Разобравшись с подготовительными работами, переходим к следующему этапу – обустройству ямы. Для этого на место будущего туалета нужно положить покрышку и очертить ее – это будет диаметр резервуара. Далее выкапываем яму необходимой глубины. В ее дно устанавливается отводная труба, покрытая полимерной сеткой.

По бокам у нее выполнены отверстия. Для чего такие сложности? Просто труба сыграет в вашем туалете роль дренажа. Она должна быть выше уровня дна на 1 м, и ее верхняя часть закрывается сеткой, чтобы избежать попадания крупных фракций отходов внутрь.

Следующий этап – засыпка дна щебнем слоем не менее 10 см. И только затем приступаем к укладке покрышек. Причем верхняя часть каждого элемента должна быть подрезана для обеспечения более эффективного слива стоков.

Более подробно процесс строительства туалета на даче можно посмотреть на видео:

И последним шагом в постройке туалета станет установка последней покрышки, причем выше уровня грунта. Следует не забыть при выполнении монтажных работ выполнить отверстие в покрышке, которая находится на уровне канализационной трубы. Сверху получившейся конструкции располагается крышка. Но предварительно с внутренней стороны все элементы должны быть залиты силиконовым герметиком. При этом зазор между покрышками и стенками ямы засыпается песком.

Но сегодня все эти работы могут быть выполнены не самостоятельно, а при помощи специалистов. Существует множество компаний готовых выполнить в кратчайшие сроки изготовление дачного туалетов под ключ.

Внутренняя отделка

Внутренняя отделка клозета

После того как выполнено обустройство выгребной ямы можно приступать к установке наружной конструкции и ее отделке. Самый простой вариант – купить готовый деревянный туалет и установить его на своем участке.

Обычно снаружи такая конструкция обрабатывается специальным составом, предохраняющим древесину от гниения. Внутреннюю отделку каждый делает по своему вкусу. Это может быть покрытая лаком или другим защитным составом древесина, штукатурка с последующей побелкой или покраской.

Но кроме этого в туалете могут устанавливаться и другие сантехнические устройства, например, умывальник, а также необходимые для удобства крючки для одежды и полочка для туалетной бумаги.

Смотрим видео, внутренняя отделка своими руками:

Если предполагается эксплуатация туалета в зимнее время, то стоит утеплить стенки, а при возможности установить в нем электрический обогреватель. Строительство такого туалета на даче по комфортности не уступит квартирному санузлу.

Мнение специалистов

Обустройство дачного туалета с ямой из покрышек с дренажной системой достаточно простое. Но срок службы такой конструкции очень мал не более 15 лет. Причиной выхода туалета из строя считается быстрая разгерметизация конструкции. И в этом случае все стоки будут просачиваться в почву. Конечно, ее можно отремонтировать, но проще будет собрать заново. Для этого яма очищается от стоков, производится демонтаж шин и повторная их сборка.

Специалисты нашли способ, как продлить срок ее эксплуатации – сделать яму с переливом. Но для нее потребуется выкопать два колодца и соединить их между собой трубой. В таком туалете стоки после наполнения первой ямы начнут переливаться в другую. Значит, увеличится объем туалет и получится в своем роде септик. Но о нем речь пойдет в другой статье. Конечно, такой дачный туалет выполнить гораздо сложнее и стоить он будет дороже, но зато такая конструкция прослужит значительно дольше.

нормы и правила, варианты конструкции туалета, технология сооружения

Казалось бы, какая простая вещь — дачный туалет на участке, но построить его с соблюдением всех норм и правил усложняет задачу. Хозяину дачи необходимо не только план построения изучить, технически правильно исполнить, но выбрать правильно место на участке и соблюсти санитарно-гигиенические требования и СНиП. Не забыть о кодексе об административных правонарушениях, статья 8.6 которого, регламентирует возведение клозета.

Правила и рекомендации по обустройству туалета на даче

При возведении и оборудовании туалета, следует учесть:

Нормы изучены и на плане земельного участка отмечены возможные места постройки данного сооружения. Но при выборе конкретного места, выполним эстетические требования: подальше от глаз. Если участок расположен на склоне, то место для туалета выбираем внизу участка.

Основная задача хозяина дачи — построить туалет так, чтобы распространения неприятного запаха приблизить к нулю. Для этого используют разные технологические тонкости.

Виды уличных туалетов

В зависимости от способа постройки септика, они делятся на следующие виды:

• Люфт-клозет;
• Пудр-клозет;
• Туалет-скворечник с выгребной ямой.

Люфт-клозет

Этот туалет достаточно затратный, делается из бетонных блоков или монолитного бетона. Цель — полная герметизация выгребной ямы, чтобы распространение дурных запахов почти полностью отсутствовало.

Удобно делать такой туалет отдельно стоящим зданием. Оборудуют туалетную кабину вентиляционным отверстием. Приемная воронка изготавливается из оцинкованного железа, но может быть исполнена из фаянса или эмалированного чугуна.

Общая стоимость такого санузла в разы превышает, например, стоимость туалета с выгребной ямой. Опорожнять содержимое можно только способом откачки ассенизаторской машиной.

Пудр-клозет

Этот вид туалета для дачи, можно назвать еще торфяным. В местностях, где ведется переработка древесины, используются для этих целей опилки. Можно использовать и песок, но он плотнее и тяжелее.

Оборудован такой туалет специальным баком для сбора фекалий, объемом от 10 до 15 литров, который устанавливают под стульчаком. Рядом находится емкость с торфом или мелкими опилками.

Способ устранения запаха прост, после каждого использования туалета, следует пересыпать содержимое бака сухим наполнителем. Опорожнение его проводится вручную. Преимущество такого устройства в том, что разместить пудр-клозет можно даже в помещении.

Торфяно-фекальную смесь на участке можно складывать в компостную кучу, а с применением препарата «Биокомпостин» компост готовится в очень короткие сроки. Через 1 год смесь превратится в очень рыхлый компост, применяйте его для удобрения участка.

Без применения специальных препаратов, компост созревает не менее 3 лет, если его не перелопачивают, за 2 года созреет компост, если часто перемешивают отходы, дают доступ воздуха.

Устроить пудр-клозет на участке можно своими руками. Это бюджетный вариант туалета для дачи. Выпускаемые промышленностью биотуалеты, это облагороженные пудр-клозеты.

Туалет-скворечник с выгребной ямой

Чаще других на дачах строят выгребные туалеты «скворечники». Над выгребной ямой возводят стульчак в виде помоста. По мере наполнения, выгребная яма вычищается с помощью ассенизаторской техники.

В целях сохранения земли от гельминтов, яма должна быть забетонирована. В селах применяют бетонные кольца малого диаметра, дно которых цементируют или металлические бочки, у которых выбивают верхнюю часть.

Для выгребных туалетов есть дополнительные запреты: их нельзя строить вблизи родников, водоемов, колодцев. Стоки могут дренировать на большие расстояния.

Четких рекомендаций дать нельзя, каждый участок индивидуален. Но, если он большой, отнесите клозеты как можно дальше. Если живете с хорошими соседями, договоритесь и стройте отхожие места рядом.

В селах скворечники переносят на другое место раз в четыре года. Старое место засыпают песком, опилками, торфом. За три года все перегнивает и превращается в чернозем. Будочка-скворечник может прослужить до 9 лет. Стоимость такой будочки не высокая. Материалы используются самые доступные по цене, но чаще это натуральное дерево.

Как построить туалет с выгребной ямой на даче своими руками

• Яма. Обустраиваем выгребную яму в месте, где она не принесет вреда водным ресурсам и земле. Выкапывайте яму чуть шире, чем размер приготовленных бочки и кольца. Землю складывайте не далеко. Утрамбуйте грунт, вставьте емкость и засыпайте изъятую ранее землю между стенкой емкости и грунтом, утрамбуйте. Емкость установлена.
• Застилаем, временно, досками и приступаем к изготовлению опоры и каркаса санузла.
• Опора. Для передней стенки, где располагается дверь, нужно установить две опоры. В случае если выгребная яма будет вписана в размер основы туалета, потребуется еще две опоры для задней стенки. Опорой могут стать бетонные блоки, толстые деревянные столбики, столбики, выложенные из кирпича.
• Каркас. Размеры каркаса на схеме даны оптимальные. Изменить размеры, по ширине или длине можно на усмотрение хозяина дачи. Делать сооружение выше не целесообразно.
• Из деревянного бруса, по размерам указанным в схеме, делается каркас. Конструкция будет надежнее, если усилить ее раскосами. Создавая больше углов, каркас делается жестче. Для определения высоты стульчака, измерьте расстояние от пятки до колена, примерно от 45 до 53 см, на этом расстоянии от низа каркаса врезаете поперечный брус. Основа для постамента готова.
• На задней стенке поперечные бруски вверху врежьте, предусматривая свободный выход воздуха — это естественная вентиляция.
• В это окошко можно вставить мелкую москитную сетку. Или частично закрыть куском поликарбоната.
• Дверь. Если дверь туалета куплена готовая, по ее размерам устанавливайте дверной проем из двух вертикальных брусьев.
• Для простого «скворечника» сделать дверь самим не сложно. В соответствии с размерами по схеме или по размерам, между двумя вертикально поставленными брусками, сколачиваете каркас двери. Дверь можно набрать из досок, привернув их на два поперечных и один раскосный бруски.
• Делать разметку для навешивания петель надо на самой готовой двери. Стамеской выбираете лишнюю древесину на толщину петли и прикручиваете створку петли. Примеряя дверь в каркасе, карандашом намечаете место и глубину выемки для установки створки дверной петли. Шурупы вворачивайте аккуратно, они должны быть на уровне с высотой петельных створок.
• Крыша. Размер строения позволяет покрыть крышу по обрешетке, не используя лаг. Обрешетка выполняется из доски, толщиной 2,5 см. Материал для кровли подойдет любой. Как временное покрытие, можно использовать рубероид в два настила. Любое кровельное покрытие подойдет.
• Стульчак. На каркас набиваем обрешетку из строганых, четверченых досок. Материал должен быть сухим. Выпиливаем отверстие по размерам готовой пластиковой крышки, если она выбрана вами для такого служения. При желании, размер отверстия может отходить от стандартного, тогда крышку можно сделать из фанеры, обив или оклеив ее клеенкой. Прикручиваем удобную ручку.
• Корпус. Обшивать корпус туалета желательно строганой сухой доской, с выбранной четвертью. Ширина ее не имеет значения. Обивать, в зависимости от задумки, как горизонтальным способом, так и вертикальным.
• Освещение. Если это удобно, можно провести электричество и установить выключатель и патрон для лампочки. Для естественного освещения делают прорези вверху двери или остекляют верхнюю часть стенки над дверью.

Недорогая и удобная конструкция готова. Иногда с такого сооружения начинают все строительные работы на участке. Место, куда и царь пешком сам ходил, должно быть удобным, не иметь сквозняков. Применяя правила возведения такого туалета, не причините вреда соседям, себе и сохраните природные ресурсы в чистоте.

Устройство дачного туалета с выгребной ямой

Туалет на даче с выгребной ямой: устройство своими руками

Невозможно представить дачный отдых без туалета. Поэтому для его обустройства подбирают подходящее место и приступают к строительству. Для дачного туалета чаще всего выбирают классический вариант уборной с выгребной ямой. Правда, на дачных участках встречаются и другие виды клозетов.

Варианты устройства дачных туалетов

Уборные, находящиеся на улице, условно делят на те, что строятся с выгребной ямой и те, что ее не имеют. Последние туалеты – это пудр-клозеты и биотуалеты — производители на сегодняшний день разработали много разных моделей. Их установка и дальнейшее обслуживание обходится недешево.

Так что же лучше биотуалет или туалет на даче с выгребной ямой, нередко интересуются владельцы загородной недвижимости. Дешевле всего будет стоить обустройство санузла со сточной выгребной ямой. Но в ряде случаев без биотуалета не обойтись.

Дело в том, что иногда делать туалет для дачи с выгребной ямой нельзя:

• когда высокий уровень грунтовых вод;
• если грунт на участке сланцевый или известняковый;
• в доме проживает или приезжает в него большое количество людей.

Чтобы выбрать удачное строение для санузла на дачном участке, необходимо ознакомиться с особенностями каждого вида уличной уборной.

По способу сбора отходов и их утилизации это может быть:

• люфт-клозет;
• биотуалет;
• пудр-клозет;
• туалет на даче с выгребной ямой.

Люфт-клозет. Представляет собой сочетание домашнего санузла с выгребной ямой. При желании установить туалет такой конструкции нужно предусмотреть очистку ямы ассенизаторской машиной. При отсутствии данной возможности люфт-клозет не устанавливают.

Пудр-клозет. Считается альтернативой биотуалету. Таким образом обустраивают дачный туалет без выгребной ямы. На ее место помещают емкость, в которую собираются нечистоты. Ее периодически нужно очищать, причем вручную. Для растворения стоков задействуют торфяники. Один килограмм такого природного образования способен перерабатывать примерно 10 литров отходов человеческой жизнедеятельности в полезное удобрение.

Уборную со сточной ямой не требуется периодически очищать от собравшихся фекалий, и тем самым не нужно будет расходовать деньги на обслуживание уличного туалета, закупая специальные поглотители и растворители. Сделать выгребную яму вполне можно своими руками, после чего разместить над нею домик для санузла (прочитайте также: «Уличный туалет своими руками — постройка и обустройство «).

Устройство выгребной ямы своими руками

При установке уличной уборной обязательно следует соблюдать ряд санитарно-гигиенических требований:

• минимальное расстояние от колодца – 20 метров;
• конструкцию не сооружают в центре двора;
• расстояние до межи с соседним участком не может быть менее метра;
• туалет нужно располагать, учитывая розу ветров, чтобы избежать распространения неприятных запахов;
• необходимо предусмотреть возможность подъезда к строению ассенизаторской машины.

Чтобы септик соответствовал гигиеническим нормам, учитывают такие моменты:

• глубина ямы должна превышать 2 метра;
• сточную канаву нужно сделать в форме квадрата, стороны которого равны одному метру, или круглой, как на фото, диаметром 2 метра (в нее потом опускают железобетонные кольца, которые являются лучшим способом герметизации ямы).

Установка ж/б колец позволит:

• предотвратить загрязнение грунтовых вод;
• убережет урожай от сточных нечистот.

Когда яма для дачного туалета строится с использованием железобетонных колец, обеспечивается лучшая герметизация канализации. Сейчас редко когда для укрепления стен сточного колодца используют кирпич или деревянные доски. Теперь, как правило, изоляцию нечистот выполняют с помощью бетонных колец, а на дне делают цементную стяжку.

Подобное устройство канализации на дачном участке имеет один существенный недостаток – необходимость пользоваться услугами ассенизаторской машины. Но, если посещение загородного дома происходит нечасто, расходы на вывоз нечистот будут незначительными.
Еще одним способом устройства септика является дренажная система, но ее используют при условии незначительного расхода жильцами воды. В противном случае утилизация отходов становится затруднительной. Кроме этого, наличие дренажной системы во дворе приводит к появлению постоянного запаха по причине загрязнения грунтовых вод.

Процесс монтажа дренажной системы аналогичен ранее описанному способу, как создается яма под туалет на даче своими руками, но на дно не укладывают железобетонную плиту (не выполняют цементную стяжку), а насыпают гравий (щебень) и песок. Потребуется сделать 10-сантиметровый слой песка и 5-сантиметровую насыпь гранитной щебенки небольшой фракции. Сверху помещают покрытие, изготовленное из термосклеенного геотекстиля.

На заметку владельцам дачных участков: подобную канализационную конструкцию вряд ли одобрит экологическая полиция.

Схемы септиков для дач

После того, как завершены работы по обустройству выгребной ямы, нужно установить туалет дачный на отверстие выгребной канализации. Классическая конструкция приусадебной уборной – это каркас, который обшивают различными отделочными стройматериалами.

Домик своими руками сделать можно просто:

• каркас строения помещают на столбчатый фундамент;
• с целью гидроизоляции между остовом конструкции и фундаментом помещают рубероид.

На смену ранее популярному «скворечнику» пришел оригинальный домик-шалаш, который отличается принципом построения. Уличная уборная, напоминающая внешним видом домик для птиц, имеет покатую крышу, скошенную в сторону задней стенки. Что касается туалета типа шалаш, то это строение треугольной формы, у которого двускатная кровля, которая одновременно является боковыми стенками. Собрать такую постройку, используя чертеж дачного туалета. несложно.

Домик-шалаш обладает перед скворечником рядом преимуществ:

• дождь не может залить септик;
• не нужен несущий каркас;
• сбоку есть место, чтобы поместить ящик для торфа или прочих материалов.

Монтаж домика-шалаша

Строительство домика-уборной в форме шалаша выполняется поэтапно после того, как готова выгребная яма для туалета на даче.

• необходимо построить площадку-пол и, оставив отверстие, зашить досками;
• дощатое напольное покрытие обрабатывают два раза антигрибковым составом;
• готовую площадку помещают на основание;
• сколачивают задние и передние стенки и обшивают их вагонкой.

Собирают конструкцию полностью согласно чертежу:

• устанавливают обе стенки, их крепят к площадке-полу, используя технологичные доски, которые в дальнейшем убирают;
• делают обрешетку и покрывают гидроизоляционным составом;
• крышу строят из досок внахлест, фиксируя их кровельными саморезами и покрывая коньком;
• размещают дверной блок, а проем обрамляют наличником.

Дачный туалет, сооруженный по типу шалаша, имеет небольшие размеры. Под крышей следует установить фрамугу для проветривания, причем тоже треугольной форму. Кровельными материалами для шалаша обычно служат: шифер, профнастил, оцинкованные гофролисты. Читайте также: «Туалет душ для дачи — возможные варианты строительства «.

Что выгоднее, строить или покупать

Что выгоднее приобрести готовый домик для уличной уборной или построить его самостоятельно? Этот выбор полностью зависит от владельца дачного участка.

Чтобы построить из деревянной основы туалет в форме шалаша и обшить его вагонкой потребуются:

Примерное количество стройматериалов, которые нужны для строительства такого санузла:

• доски обрезные – одна 6 метров, а вторая – 4 метра;
• доска для пола – 4 штуки длиной 6 метров;
• вагонка трехметровая – 2-4 пачки;
• рубероид — 1,5 метра;
• пергамин – не меньше 4-х метров;
• песок – около 2-х ведер;
• оцинкованные гвозди – 2 килограмма;
• гвозди для шифера — 20 штук;
• гвозди без шляпок – 2 килограмма;
• саморезы;
• шифер 8-волновой – 2 листа;
• дверь с фурнитурой;
• оцинкованное железо для конька – 1 лист;
• антигрибковый состав.

Советы от специалистов

1. Для придания дачному туалету устойчивости, необходимо надежно зафиксировать низ конструкции.
2. Уличную уборную следует располагать выше уровня грунта примерно на 20 сантиметров.
3. Обшивку не следует делать над ямой, до этого нужно смонтировать пол и обустроить сиденье.
4. Затем в стороне сооружают каркас и устанавливают на подготовленное основание, для чего потребуется помощь двух человек.
5. В процессе работы нужно контролировать вертикаль и горизонталь с помощью уровня.
6. Дверной блок делают открывающимся наружу.
7. Нужно помнить о световом окне.
8. Когда стены не обшивают виниловой вагонкой, их необходимо покрасить краской.
9. Деревянное полотно обрабатывают антисептиком.

Исходя из информации, изложенной в статье, понятно, что устройство дачного туалета с выгребной ямой не относится к сложным задачам. От домашних умельцев потребуется владение навыками выполнения строительных работ. Предварительно желательно нарисовать подробный чертеж (эскиз) конструкции. Также заранее следует определить и приобрести необходимое количество стройматериала, чтобы лишний раз не ездить в специализированный магазин.

Оставляйте отзывы:

Устройство туалета на даче с выгребной ямой

Если в планах построить дачу, нельзя забывать об устройстве дачного туалета с выгребной ямой. Существует несколько типов дачных туалетов, при этом самым популярным считается сооружение именно с выгребной ямой.

Где лучше построить туалет с выгребной ямой?

Как правило, для строительства дачного туалета любое место не подходит. Его нужно размещать, следуя определенным нормам и требованиям, так как всегда есть риск загрязнения грунтовых вод. При устройстве сооружения нужно учитывать не только место расположения своего источника потребления воды, но и соседнего.

устройство простого туалета на даче с выгребной ямой

В строительстве ямы для туалета на даче глубина и ширина имеют большое значение, при этом важнее всего соблюдать следующие требования:

• расстояние туалета от источника воды, будь то река, колодец или скважина, должно быть как минимум 25 метров. В случае с неровным дачным рельефом, а именно наличием перепадов и уклонов, выгребную яму следует делать в том месте, которое находится ниже другого уровня. В результате такого решения значительно снижается риск попадания грязных стоков в питьевую воду;
• туалет должен располагаться от дома или другого сооружения на расстоянии 12 метров;
• если на территории имеется баня или уличный душ, то расстояние до объекта должно быть минимум 8 метров;
• расстояние до сараев с животными – 4 метра;
• туалет располагается от деревьев на расстоянии 4 метра, а от кустов – 1 метр;
• забор должен находиться на отдалённости 1 метр;
• выбирая место для устройства сортира, нужно учитывать направление воздуха, в худшем случае неприятные запахи будут разноситься по вашей дачной территории;
• входная дверь не должна направляться в соседские окна;
• если грунтовые воды располагаются на глубине 2,5 метра, то можно строить туалет различного типа. Если этот показатель выше, то нельзя делать выгребную яму. В таких ситуациях отличным вариантом будет установка люфт-клозета, биотуалета или пудр-клозета. Подобные сооружения безвредны для окружающей среды, поскольку отходы не соприкасаются с грунтовой водой.

При выборе места строительства туалета на даче требуется брать во внимание не только размещение своих объектов на территории, но и соседских. Нужно заметить, что вышеуказанные нормы касаются только тех отхожих мест, для которых планируется делать выгребные ямы. Также важным моментом считается правильное определение направления ветра.

устройство туалетного домика на даче

Какие могут быть выгребные ямы?

Если конкретный дачный участок не подведен к центральной канализации, то в обязательном порядке стоит установить локальную систему канализации. Существует два основных вида:

• система с накоплением стоков;
• накопительная система с возможностью биоочистки стоков.

Кроме этого локальная канализация может быть энергонезависимой или энергозависимой. В первом случае сток жидкости будет происходить естественным путём, а во втором – с помощью насоса.

Простейшие накопительные системы представлены в виде герметичных резервуаров, которые можно без проблем купить. Если принято решение самостоятельного строительства, то делается простая яма со специальным дренажным дном.

Простые выгребные ямы

Такое сооружение представляет собой резервуар с земляным дном, посредством которого происходит естественная фильтрация стоков. Подобная разновидность сооружения считается удобной и простой для дачного участка, при этом нет необходимости производить частую откачку отходов. Несмотря на некоторые преимущества, жидкость впитывается в землю достаточно медленно. Если наблюдается большой объём стоков, то яма не самый лучший вариант. В соответствии с санитарными нормами, максимальный объём стоков для таких ям равен 1 м3.Кроме этого стоит сказать, что такие ямы могут быть опасными для окружающей среды. Как правило, грязная вода, попадая в землю, очищается с помощью бактерий, которые живут в земле, и если объём стоков будет превышен, то они не смогут полноценно справляться со своими функциями. Таким образом, есть риск попадания непереработанных стоков в землю. Если они смешаются с грунтовой водой, то может произойти заражение колодезной воды.

Рекомендовано к прочтению: Как сделать выгребную яму своими руками без необходимости откачки

Чтобы предотвратить риск загрязнения питьевой воды, при устройстве туалета с выгребной ямой следует обязательно учитывать все санитарные и строительные нормы, предъявляемые к данному типу сооружений. Расстояние от питьевого колодца до ямы должно быть минимум 20 метров в случае с глинистым грунтом, 30 метров для суглинков и 50 метров для песчаных грунтов. Характеристика почвы также влияет на скорость впитывания стоков. Например, в случае с высокоглинистой почвой может потребоваться частая выкачка ямы.

Герметичные системы накопления

По сути, это герметичная ёмкость, которая может быть изготовлена из кирпича, бетона, дерева или бетонных колец. Также нередко устанавливаются и пластиковые изделия разного объёма.

Для сооружения подобных ям должен быть небольшой уклон дна в направлении горловины. За счёт этой конструктивной особенности будет облегчен процесс откачки отходов.

сборка туалетного домика над выгребной ямой из покрышек

Функционирование накопительных систем герметичного типа заключается в такой последовательности:

• хозяйственные и фекальные отходы попадают в яму посредством канализационной трубы;
• когда стоки накапливаются до определенного предела, их откачивают с помощью ассенизаторской машины.

Если планируется строительство именно такой ямы, то следует заранее предусмотреть возможность подъезда спецтехники.

Для таких ям также существуют свои нормы и требования, а именно:

• расстояние до крайней границы участка должно составлять как минимум два метра;
• отдалённость от жилого дома – 5 метров;
• максимальная глубина накопительной ямы должна составлять 3 метра. Если она будет больше, то может быть затруднена выкачка стоков.

Чтобы минимизировать риск образования взрывоопасных газов в герметичной конструкции, важно сделать естественную вентиляцию. Для её создания нужно подготовить трубу с диаметром 10 см. Её поднимают над поверхностью земли на высоту 60 см. Если не сделать вентиляционный отвод, образованный в результате разложения отходов метан может самовозгораться.

Септические ямы

Выгребные ямы такого типа считаются самыми рациональными. Дачные туалеты, снабженные такими сооружениями, не нуждаются в откачке на протяжении всего срока использования.

По сути, это углубления, имеющие герметичные стенки, изготовленные из кирпича, бетона или пластика. На дно конструкции обязательно укладывается дренажный слой из камней, измельченного шлакоблока или кирпича. В качестве дренажа также можно использовать гравий и прочие материалы.

Такие фильтры не только очищают хозяйственные и фекальные стоки, но и обеспечивают отличную среду для размножения бактерий, необходимых для разложения фекальных отходов.

Очистные системы биологического типа

Эти системы являются энергозависимыми, они состоят из герметичной ёмкости, которая в основном изготавливается из пластика. За счёт специальной системы фильтрации и принудительного поступления воздуха, заметно усиливается распад вредных веществ в яме, поэтому на выходе получается практически полностью очищенная вода. Так как эти системы работают в автономном режиме, то не требуется их частое обслуживание.

Рекомендовано к прочтению: Схема выгребной ямы в частном доме

Установка локальных канализаций

Самым простым и быстрым способом устройства эффективной выгребной ямы является установка пластикового контейнера. Несмотря на все его преимущества, такое решение оказывается дорогостоящим. В данном случае работы будут проводиться по такому алгоритму:

• сначала нужно выкопать яму подходящего размера;
• подготовить основание из песка и бетона;
• теперь можно переходить к работам по закреплению пластиковой ёмкости на подготовленное основание. Это необходимо делать для того, чтобы легкая конструкция со временем не выталкивалась тяжелым грунтом;
• после этого конструкцию засыпают землёй и хорошо утрамбовывают.

Желательно, чтобы вход трубы в ёмкость был подвижным и нежестким. Это можно сделать, обработав его битумом или специальным составом. Выполняя такие действия, значительно снижается риск разгерметизации места стыка при осадке грунта.

обустройство туалетного домика с выгребной ямой из бетона

Есть ещё один неплохой способ по устройству другого варианта выгребной ямы, требующий серьёзных трудозатрат. Предлагается сделать выгребную яму с использованием бетонных колец.

Отдельные бетонные элементы будут устанавливаться в яме с помощью автокрана или специального манипулятора. Обычно для сооружения такого вида септика требуется подготовить три бетонных кольца, при этом высота каждого будет составлять 0,9 метра, а диаметр может варьироваться в пределах 0,7-2 метра. Стыковые места между кольцами в обязательном порядке нужно обработать бетонным раствором. Также требуется и внутренняя обработка готовой конструкции с помощью битума. По окончанию работ сооружение накрывают бетонной крышкой, в которой имеется люк для возможности откачки отходов. Только после этих работ септик можно будет засыпать грунтом.

Эту конструкцию чаще всего используют для создания герметичной выгребной ямы, при этом возможно устройство бетонного или земляного основания.

Кирпичная выгребная яма

Перед тем как выкопать яму для туалета, нужно подобрать место её размещения на территории дачи или загородного участка. Чтобы правильно определиться в данном вопросе, нужно обязательно учесть строительные и санитарные нормы.

Как говорилось ранее, выгребные ямы для туалета могут быть герметичными и негерметичными. Рассмотрим эти два варианта более подробно.

Герметичная яма из кирпича

Чтобы стоки и отходы не попадали в источники забора воды посредством почвы, рекомендуется построить герметичную выгребную яму, в частности это касается создания надёжных стенок и дна конструкции.

Для строительства подобного сооружения нужно придерживаться выполнения такого алгоритма работ:

• выбранное место расчищается от зарослей травы и всего остального, что может помешать при работах;
• роется котлован, размер которой будет зависеть от объёма стоков. Как правило, чем больше размеры ямы, тем реже придётся откачивать отходы;
• днище выгребной ямы нужно хорошо утрамбовать и насыпать слой песка, после чего выполняется бетонная стяжка с добавлением щебенки. Чтобы конструкция обрела лучшую прочность, рекомендуется использовать армирующую сетку. Для устройства стяжки стоит подготовить цемент и песок в соотношении 1:3. Также потребуется вода. Для лучшей прочности и гидроизоляции можно добавить жидкое стекло. Теперь стяжка должна как следует застыть;
• на следующем этапе работ нужно построить стенки конструкции. В результате должна получиться прямоугольная форма. Кирпич нужно выкладывать в перевязку или на ребро. Чтобы получить необходимую степень герметизации, такую выгребную яму нужно оштукатурить и обработать битумом.

Рекомендовано к прочтению: Как построить выгребную яму?

При правильном выполнении работ верх кирпичной кладку будет выступать над уровнем земли примерно на 10 см. Это нужно обязательно предусмотреть для снижения риска попадания талой и дождевой воды в яму.

После выкладки стен ямы нужно продумать удобное расположение туалетной кабинки. Например, задняя стенка конструкции может опираться на боковые выступы выгребной ямы, а вот для передней части сооружения придется сделать фундамент. Для этих целей можно использовать кирпич.

Негерметичная выгребная яма

Для устройства такого типа сооружения не требуется заливать дно бетоном, оно будет фильтрующим. В качестве этого слоя можно использовать песок и крупнозернистую щебенку.

обустройство туалета на даче с выгребной ямой

Принцип работы заключается в попадании отходов в выгребную яму и удаление их в землю посредством фильтрующего слоя, при этом уходит только жидкость, поэтому со временем дно может заилиться. Вследствие этого ухудшаются его пропускающие способности. Чтобы не допустить такого явления, рекомендуется укладывать кирпич с расстоянием между каждым элементом равным 5 см.

Туалетная кабинка может устанавливаться таким же образом, как и в первом случае.

Особенности устройства выгребной ямы

• Выгребную яму нужно выкапывать с учётом количества проживающих в доме. Если задаётся вопрос, какой глубины должна быть яма под туалет, нужно сказать, что оптимальной считается глубина до двух метров, при этом важно сделать уклон в сторону задней стенки.
• Дно ямы нужно обязательно уплотнить и создать глинистый слой толщиной около 20 см.
• В некоторых случаях дно можно забетонировать, а стены обшить деревом или отделать кирпичом. Если позволяет уровень залегания грунтовых вод, то вовсе не обязательно герметизировать внутренние поверхности сооружения, достаточно будет глиняного слоя.
• Основание для установки туалета можно сделать из деревянных брусьев, которые предварительно обрабатываются антисептиком. Вместо дерева используют бетонные блоки или бордюр, используемый для укладки тротуаров.
• Также нужно сделать настил из деревянных досок над выкопанным и отделанным котлованом. Далее из брусьев собирается каркас. В результате таких работ должно образоваться свободное место для удобства очистки ямы. Необходимо учесть и то, что настил будет выходить за предел туалетной кабинки.
• Под настилом делается слой из рубероида или другого подобного материала.
• Устанавливая каркас туалета, нужно сделать откидную крышу за задней его стенкой. По сути это будет своеобразный люк откидного типа для удобства чистки ямы. В данном случае конструкцию крыши закрепляют на петлях, предварительно обрабатывая её антисептиком.
• Из выгребной ямы обязательно выводится вентиляционная труба. Её лучше разместить за задней стенкой кабинки дачного туалета. При правильном выполнении работ вентиляционная труба будет крепиться на крыше туалета, имея высоту отвода 10 см. Для создания вентиляции подходит стандартная труба. Чтобы предотвратить вероятность попадания в трубу осадков и загрязнений, над ним нужно установить специальный конусообразный козырёк.

Трубу нужно зафиксировать к задней стенке туалета, используя хомуты. В нижней части она должна заходить в яму под уровень пола примерно на 0,2 метра.

Чтобы предотвратить риск затопления выгребной ямы, вокруг туалета делается отмостка, отводящая дождевую воду.

Если требуется периодическая чистка выгребной ямы дачного туалета, то обязательно нужно обеспечить возможность подъезда ассенизаторской машины к объекту. Прибегая к услугам ассенизаторов, нужно учесть, что длина рукава для очистки септиков и выгребных ям составляет 7 метров.

Туалет на даче с выгребной ямой: устройство, виды и цена

Несмотря на то, что сегодня даже в отдаленных поселениях уже нет проблем с канализацией, туалет на даче с выгребной ямой все равно остается востребованным. Он просто необходим на стадии строительства, когда коммуникации на участок еще не проведены. Некоторые устанавливают его просто в качестве дополнительной уборной, что очень удобно для садоводов. Занимаясь целый день огородом, не приходится постоянно отвлекаться и заходить в дом. В общем, этапы строительства и обустройства такой конструкции будут интересны многим.

Типы конструкции дачного туалета

Дачный туалет состоит из двух основных частей: выгребной ямы и внешней постройки, «домика». Каждая деталь может делиться на несколько подвидов, в зависимости от использованных материалов.
Выгребная яма для частного туалета обычно представляет собой простое углубление в земле, глубиной в 2–3 метра, шириной и длиной в 1 м +/- 0,5 м. К такому простому решению раньше прибегали абсолютно все, востребованным оно осталось и сегодня, но последние изменения в Водном Кодексе РФ уже не позволяют делать такие выгребные ямы. В кодексе указано, что в грунтовые воды нельзя сливать неочищенные канализационные отходы. Если ваш участок находится в заповедной зоне или вблизи водохранилища с таким туалетом могут возникнуть проблемы. Поэтому сегодня все больше людей, строя туалет на даче с выгребной ямой, стараются как можно лучше оборудовать основную ее часть.

Материалы для выгребной ямы

Наиболее распространенные материалы при обустройстве выгребной ямы дачного туалета это:

Им просто обкладывают края котлована, подготовленного для выгребной ямы. Чтобы строительный материал прослужил дольше, изнутри его покрывают гидроизоляционными составами.

Низ и стенки котлована могут просто покрыть слоем бетона, ориентируясь на опалубку, но такое решение занимает очень много времени. Только на то, чтобы сделать форму под заливку бетона уходит не менее суток. Еще столько же потребуется до полного застывания бетона. Гораздо легче использовать уже готовые конструкции, бетонные кольца или коробы.

В данном [page=1][/page]случае используется старые шины, лучше всего подходят более габаритные. Они отлично подходят для этих целей. Кроме того, установка такой ямы не занимает много времени. Поэтому если у вас есть старые шины, не обязательно их утилизировать, можно использовать их с пользой.

• Пластик.

Сегодня в строительных магазинах можно легко найти уже готовые уличные туалеты с кабиной и выгребной ямой. Выполняют их полностью из пластика, он легкий, не боится влаги и бактерий. Также вы можете отдельно приобрести готовые выгребные ямы, а внешнюю часть туалета отстроить уже самостоятельно. Еще одно решение для пластиковой выгребной ямы – это еврокубы, специальные контейнеры для перевозки жидких грузов. Стоят они несколько дешевле обычных выгребных ям, а помимо емкости вы еще и получите металлический корпус, который позволит ей прослужить дольше. Объем такого куба всего 1 куб. метр, но для дачного туалета, особенно для того, который будет использоваться лишь временно это отличный вариант.

Материалы для внешней постройки

В случае со второй частью дачного туалета, внешней постройки, выбор уже более большой, ведь больших нагрузок от окружающей среды нет, только влажность и осадки. Для защиты от этого будет достаточно сделать крышу такой постройки из более прочных материалов, а дальше желания хозяина дома уже ничем не ограничиваются. Самые популярные варианты это:

Именно деревянные туалеты сличаются классическими. Сегодня такие строения вы можете приобрести даже в готовом виде, в специальных мастерских или строительных магазинах.

• Пластик.

Здесь доступно два варианта. Это могут быть как обычные био-туалеты, которые вы в готовом виде можете приобрести в строительных магазинах, так и постройки из пластиковых панелей. В последнее время они стали очень популярными.

Если после строительства дома, осталось немного кирпича, отличным вариантом его применения станет возведение дачного туалета. Такая постройка не только прослужит очень долго, но и будет даже украшать ваш участок.
Этот список можно продолжить и дальше. Умельцы могут соорудить любую часть дачного туалета буквально из подручных материалов, но в независимости от вашего выбора, вам всегда придется следовать определенным рекомендациям по строительству дома.

Этапы строительства дачного туалета

Дачный туалет с выгребной ямой начинается с расчетов. В первую очередь вам нужно определить расположение туалета согласно санитарным нормам. От дома он должен быть отдален на 15 метров. В том случае, если вы используете конструкцию с замкнутой выгребной ямой можно уменьшить отдаленность до 5 м минимум.
От любых источников воды строение отдаляется минимум на 20 м, и на 2 м – от забора.
Размеры выгребной ямы обычно вычислять не приходится, ведь для этого применяются стандартные параметры. В ширину и длину такая яма должна быть минимум в 1 м, а в глубину 2–3 м.

Устройство выгребной ямы

На выбранном участке делается разметка при помощи кольев. Они забиваются в углы будущего котлована. Котлован для дачного туалета чаще всего делают вручную. С такой задачей может справиться даже один человек за 5–6 часов с перерывами.
Уже после этого можно начинать следующий этап строительства, но если вы все же решили сделать туалет по всем правилам нужно еще и обложить котлован дополнительными материалами.
В случае с пластиком и бетоном емкость просто погружается в углубление в земле. Обратите внимание на то, что при выборе бетона вас ждут еще и дополнительные расходы на аренду специальной техники. Пластиковые выгребные, еврокубы и шины можно погрузить и посредством ручной силы.

Самая продолжительная работа – это кладка кирпича. В самом процессе нет ничего сложного. Кирпич ложится в стандартном порядке, для его закрепления используется цементная смесь. После окончания первого этапа работы, остается только покрыть внешнюю часть ямы битумной мастикой для защиты от влаги. Пока она застывает можно взяться за другую работу.

Возведение кабинки

Этот этап работы начинается с деревянного или металлического каркаса. Металл целесообразно использовать только в том случае, если в качестве основного материала вы используете кирпич.
Вокруг ямы делается опалубка из прочного бруса, затем верхняя его часть покрывается такими же досками. В последнее время некоторые люди устанавливают в дачном туалете стандартный унитаз, но более дешевым решением станет обычное отверстие. Его заранее делают в нескольких досках, которые будут располагаться в самой середине внешнего порога.

После того, как первая часть строения будет готова, делается его основной каркас. Он будет полностью повторять форму кабинки. Для большей прочности каркаса необходимо повторять ребро жесткости каждый метр площади будущего строения.
Если вы используете кирпич, таки ухищрения не потребуется, просто начинайте укладывать строительный материал стандартным способом.
Каркас же придется покрыть досками, пластиковыми панелями или другими материалами, которые вы решили использовать для строительства. Крепятся доски при помощи длинных саморезов и дрели.

Самое сложное – это крыша. Ее рекомендуется делать из металла, ведь он меньше всего боится осадков. Крыша должна быть покатой, чтобы на ней не скапливался снег. Учтите это еще на стадии возведения каркаса. После крепления крыши строительство завершено.

Источники: http://kanalizaciyadoma.com/montazh/tualet-na-dache-s-vygrebnoy-yamoy-ustroystvo-svoimi-rukami.html, http://abvseptik.ru/vygrebnaya-yama/ustrojstvo-dachnogo-tualeta-s-vygrebnoj-yamoj.html, http://kanalizaciya.tv/vygrebnaya-yama/164-tualet-na-dache-s-vygrebnoy-yamoy-ustroystvo-vidy-i-cena.html

Варианты стационарных конструкций +Фото и Видео

Бывалые дачники хорошо знают, что облагораживание участка начинают с постройки туалета. Огород, дом и другие вещи это уже дело второстепенное, а для начала на участке необходим туалет.

Если раньше выкапывали яму и на нее устанавливали простейшую кабинку, то сейчас появились более продвинутые варианты. На современных рынках продают уже готовые компостные туалеты, а также существует возможность сделать такой туалет своими руками.

Центральную канализацию по отношению к частному сектору брать не будем, потому что на современных дачах и частном секторе в основном используют два варианта утилизации отходов — это выгребная яма и компостирующий туалет.

Содержание статьи:

Разница между конструкциями

Яма выгребная — это большой бак, который вкопан в землю, данный бак необходим для сбора бытовых и биологических остатков. Стены и дно выгребной ямы могут иметь отверстия для дренажа или быть монолитными. Но экологически чистым данное сооружение не назовёшь. И самое главное, что чаще всего отходы, которые попадают в сливную яму не подходят в качестве удобрений. Данные ямы после того, как они наполнились, откачивают или закапывают насовсем и выкапывают новые в другом месте.

Компостный туалет для дачи, применяется только по прямому назначению и не по какому больше. Данная конструкция является полностью экологически чистой, потому что для утилизации биологических отходов является торф или другой сухой природный наполнитель. По окончанию вы получите отличное удобрение для вашего огорода или сада.

Конструкций туалетов существует несколько, работают они одинаково. После того как вы воспользовались туалетом, биологические отходы пересыпаются торфом или другим подобным веществом и оставляется до полного разложения. В итоге получается очень хорошее удобрение.

На зимней даче лучше всего сделать как выгребную яму, так и компостирующий туалет. При данном подходе вы получите не только бесплатное удобрение, но и сократите расход воды.

Данный вариант подойдёт для летней дачи или как временный вариант отхожего места, до того, как будет оборудован капитальный санузел. Не важно в каком месте будет находиться компостный временный туалет.

Компостный временный туалет

Чтобы оборудовать этот туалет понадобится:

• Бак для отходов;
• Стульчак;
• Сосуд под сухой торф.

И так осуществляем быстровозводимый компостный туалет. Для начала необходимо прикрепить стульчак к специальному коробу, который заблаговременно изготовили. Этот короб можно изготовить из струганной доски, ОСВ или толстой фанеры. ДСП для изготовления короба лучше не брать, потому что данные листы впитывают влагу и потом быстро разрушаются.

Высота короба должна быть до полуметра, а лучше сделать высоту, такую как у обычного унитаза. В верхней части короба необходимо проделать отверстие, соответствовавшее размеру крышки унитаза, обычной ножовкой или электролобзиком.

Верхняя часть ящика должна состоять из двух секторов. Первый сектор должен быть расположен вдоль дальней стенки и устанавливаться он должен стационарно. Ширина такой полоски должна быть не больше 150 – 200 мм. Главную опорную плиту соединяют с узкой полоской петлями, таким образом, чтобы короб мог свободно открываться и закрываться.

Внутрь короба вставляют резервуар для отходов и когда он наполниться его достают и выносят на компостную кучу. Но существуют некоторые моменты:

• Задняя узкая планка предназначена для того, чтобы в нее была возможность врезать трубу для вентиляции (для этой цели используют трубу из пластика диаметр которой составляет от 70 до 100 мм. Труба должна быть ровной и вывести ее лучше всего на крышу (высота дефлектора над крышей должна быть не меньше 50 см). Выводить через ближайшую стену можно, но угол не должен быть больше 45 градусов, высота над землёй при этом может быть 2,5 м;
• Емкость с отходами, конечно, можно менять, для этого нужно поднять опорную плиту. Сделать это будет легко потому, что данная плита крепиться на петли;
• Резервуар для сбора отходов, по высоте должен быть ниже на 150- 200 мм, чем высота верхней плиты. Для того чтобы внутри ящика около ведра было чисто, необходимо оборудовать металлический или пластиковый отбойник в виде воронки, потому что его легче мыть.

Резервуар изготавливают с двумя уровнями. Емкость, которая находиться внутри, должна быть оборудована дренажными отверстиями. В этой емкости будут собираться твердые отходы, которые предварительно должны быть пересыпаны торфом. В то время жидкие отходы будут собираться в наружной ёмкости, которая по размерам больше. Данную ёмкость нужно периодически освобождать от отходов.

Варианты стационарных конструкций

Все варианты биотуалетов, которые продают на современном рынке разделяют на три направления:

1. Жидкостный биотуалет. Является более дорогим вариантом. Такой туалет работает на специальной биологически активной жидкости. Данная жидкость довольно дорого стоит, а ещё для транспортировки этой жидкость необходима ёмкость.
2. Электрические биотуалеты. Данная система основывается на быстром высушивании отходов. Это происходит в закрытой камере под горячим потоком воздуха, там биологические отходы обезвоживаются и значительно теряют свой объём. Такого вида туалеты могут очень долго работать, но эти туалеты потребляют много электричества и это явно отразиться на вашем бюджете.
3. Торфяной туалет. Является самым бюджетным вариантом для дачи.

При выборе заводской модели необходимо учесть некоторые нюансы:

• Размеры покупного биотуалета необходимо подбирать под средние размеры стандартного унитаза. Но этот аппарат необходимо привезти на дачу;
• Наличие индикатора заполнения резервуара, хорошо вам поможет. За счёт него вы чётко будете знать, время замены абсорбента или специализированной жидкости;
• Необходимо учитывать емкость рабочего бака;
• Необходимо обратить внимание на максимально допустимую нагрузку, так как ёмкости изготавливают в основном из пластика.

В наше время существует возможность приобрести самый дешёвый и простой туалет. Самой простой конструкцией является раскладная рама, на которую надевают мусорный пакет и закрепляют его. После того как туалетом воспользовались, в пакет засыпают абсорбент для кошачьего туалета или торф. Но такой вариант не очень хорош для использования.

Итог

Все хотят жить в комфорте и поэтому многие стараются заменить давно устаревший деревянный туалет на более современные варианты. Конечно, если это хороший туалет из кирпича, который оборудован выгребной ямой, то его можно оставить. Но деревянный туалет все-таки лучше заменить на компостный биотуалет.

Данный туалет является удобным, экологичным, приносящий качественные удобрения. Компостирующий туалет имеет положительные отзывы, поэтому делать его своими руками или же купить в готовом виде, стоит. По этой причине многие дачники решили оборудовать такой компостный туалет. Компостный туалет можно сделать своими руками или приобрести в готовом виде.

Торфяной туалет для дачи своими руками: компостирующий биотуалет, установка

Сделать торфяной туалет для дачи своими руками – одно из наиболее удачных решений, практичное и экономичное. Оно позволяет не только утилизировать отходы, но и использовать их с пользой, получая качественное натуральное удобрение. Размер сооружения, способ чистки накопительного резервуара и место размещения могут отличаться, однако, все варианты имеют одинаковый принцип действия – отходы жизнедеятельности при взаимодействии с торфом образуют компост, чему способствует наличие определенного типа бактерий в торфе.

Процесс смешивания не представляет никакой сложности. Торфяные или компостирующие биотуалеты для дачи или загородного дома являются несмывными. Излишняя влага в них может спровоцировать нежелательный процесс брожения, который может стать причиной гибели активных бактерий. После каждого посещения содержимое накопителя присыпают торфом с помощью совка. Это позволяет избавиться от запаха и насекомых, которые не проявляют интереса к торфяному слою.

Классическая конструкция

Компостный туалет своими руками обычно строят не просто за пределами жилого помещения, но и с соблюдением санитарных требований, касающихся, в первую очередь, минимальных расстояний до определенных объектов (например, до источника питьевой воды должно быть 25-50 метров, если речь не идет о полностью герметичном накопителе или конструкции, адаптированной для установки внутри помещения).

Компостирующие туалеты для дачи представляют собой емкость (в этом качестве могут быть использованы баки, бочки и даже подобие выгребной ямы с герметичными стенками), оборудованную стульчаком и крышкой. Обычно они устанавливаются в отдельно стоящей будке, получившей название «скворечника» или «шалаша» в зависимости от исполнения.

Для удобства верхнюю часть емкости закрывают фанерным или дощатым коробом. Утилизация отходов и транспортировка их в компостную яму может осуществляться различными способами. Например, через специальную дверцу. Справедливо полагая, что очистка компостной емкости – хоть и требующееся довольно редко, но не самое приятное занятие, многие выбирают специальные объемные баки на колесах. Используя их, нет необходимости работать лопатой и переносить тяжелые емкости. Бак отвозится до ямы и быстро опустошается.

Схема стандартного торфяного туалета (пудр-клозета) с выносной емкостью

На заметку: Важным элементом компостного туалета на даче является вентиляция. Приток воздуха необходим для нормальной жизнедеятельности бактерий, превращающих отходы в компост.

В компостных туалетах большого объема (более 50 литров) сухой торф может и должен заменяться смесью торфа с опилками. Такой состав способствует аэрации, а следовательно, способствует повышению интенсивности протекания процесса.

Туалет на ведре

Торфяные компостирующие туалеты для дачи из ведер – удобный вариант, требующий минимум усилий для изготовления. По сути, для получения готовой конструкции достаточно соединить ведро и стульчак с крышкой.

Несомненным преимуществом такого сооружения является его компактность и мобильность. Его можно установить в сарае, уличном «скворечнике» или принести в дом на ночь или во время дождливой погоды. К тому же нет необходимости соблюдать какие-либо требования относительно расстояний между объектами – никакие вредные вещества не могут проникнуть в почву из такого ведра.

Самодельный туалет на ведре

Процесс использования конструкции можно оптимизировать различными способами.

• Повысить гигиеничность сооружения и упростить процесс очищения можно, используя плотные и прочные пакеты для мусора, способные выдержать достаточно большой вес.
• Если модель торфяного туалета для дачи используется внутри дома, и отсутствие неприятного запаха более важно, чем собственно производство компоста, торф для засыпки отходов может быть заменен наполнителем для кошачьих туалетов.
• Более удобна утилизация и транспортировка отходов, если вместо одного ведра используются два разного диаметра, вставленные одно в другое.
• Чтобы не тратить даже минимальных усилий для создания дачного торфяного биотуалета на ведре, можно купить готовое изделие – дешевое, удобное, вместительное и достаточно прочное для того, чтобы выдержать большой вес.

Основные факторы, влияющие на работу торфяного туалета

Поскольку процесс образования компоста протекает благодаря жизнедеятельности бактерий, на его протекание влияют определенные биологические факторы.

• Наличие кислорода обеспечивает вентиляция. С ее помощью также удаляются неприятные запахи. Стоит отметить также, что интенсивность запаха намного ниже, если создан оптимальный режим процесса компостирования.
• Влажность, которая содержится в экскрементах и моче является избыточной, поэтому попадание дополнительной жидкости в компостирующий туалет недопустимо. Излишек влажности может снижаться различными способами:

— вентилированием,

— обустройством испарительных камер (применимо для крупных емкостей),

— разделением потоков (некоторые покупные эко-туалеты для дачи имеют отдельный отвод жидкой составляющей, оставляя для образования компоста только твердые отходы),

— использованием наполнителей (кроме торфа в этом качестве используются опилки, стружка, кокосовое волокно, зола, известь, смешанная с грунтом и пр.).

• Высокая температура способствует сокращению времени разложения отходов, поэтому в покупных конструкциях часто имеется термометр для контроля. Им же часто оборудуют крупные компостирующие биотуалеты непрерывного действия, контролировать работу которых сложно из-за большого объема накопителя.

Классификация компостирующих туалетов

Классифицировать эти удобные приспособления можно в зависимости от особенностей работы.

• Активные модели отличаются от пассивных наличием оборудования для регулирования режима работы – термостаты, вентиляторы, обогреватели и пр. В активных изделиях образование компоста обычно происходит в течение года. В пассивных длительность периода зависит от внешних факторов, в первую очередь, от температуры, и может составлять порядка двух лет и более.
• Автономные изделия представляют собой замкнутые блоки, в то время как конструкции с удаленным компостирующим узлом могут состоять из нескольких приемников со стульчаками и одного компостообразующего резервуара, находящегося на определенном расстоянии.
• Пакетные биотуалеты торфяные компостирующие после заполнения камеры опустошаются полностью. Конструкции непрерывного действия позволяют извлекать и использовать готовый компост, в то время как наполнение резервуара и преобразование отходов будет продолжаться. Такой принцип работы можно реализовать только для стационарных моделей с объемными накопителями.

Компостирующий биотуалет непрерывного действия

Если установка торфяного туалета на даче своими руками вне жилого помещения вполне уместна, то «удобства во дворе» при постоянном проживании создают определенные трудности, особенно в холодное время года.

Одно из преимуществ торфяного биотуалета непрерывного действия – возможность установки его в доме. Впрочем, в отапливаемом помещении находится сам стульчак, а накопитель может обустраиваться в подвальном помещении или на улице. Во втором случае он будет работать медленнее, если не снабдить его подогревающими элементами.

На фото схема торфяного компостирующего туалета

При организации компостного туалета на даче своими руками накопитель выполняется в качестве резервуара с наклонным дном (порядка 25-30 градусов) для самопроизвольного движения массы отходов. Размер конструкции может составлять в длину порядка 2-3 метров, а в ширину 1-2 метра. С помощью такого торфообразователя можно утилизировать также и кухонные отходы. Оптимально, если люк сброса будет располагаться рядом с туалетом.

Перед тем, как сделать торфяной биотуалет для дачи своими руками, нужно знать, что при самостоятельной постройке такой конструкции важно уделить должное внимание прочности всех поверхностей (пола, стен, потолка) и наличию надежного герметизирующего влагонепроницаемого слоя.

Пол обычно выполняют бетонным, а стены – кирпичными, используя для большей надежности армирующие элементы при заливке или во время кладки. После затвердевания раствора все поверхности покрываются изолирующим слоем, в качестве которого могут выступать специальные готовые праймеры и мастики или приготовленные в домашних условиях составы (например, на основе битума).

Из-за большого объема резервуара и большого количества перерабатываемых отходов для качественной аэрации недостаточно будет точечного ввода вентиляции. Для равномерного поступления воздух организуется коллектор, к которому привариваются трубы с отверстиями в шахматном порядке. Если вентиляционный коллектор выполняется из металла, его необходимо так же, как и стены, покрыть гидроизоляционным раствором.

Внутри камеры между входами от унитаза и мусоропроводом для пищевых отходов устанавливается вертикальная перегородка из гидроизолированного листового металла. Она не доходит до дна резервуара, чтобы не препятствовать движению массы отходов по наклонной плоскости, но препятствует проникновению неприятных запахов на кухню.

Компостирующий торфяной туалет непрерывного действия сложнее в устройстве, но гораздо удобнее

Торцевая стена нижней части накопителя для удобства часто выполняется ступенчатой и снабжается двумя люками – для выгребания готового компоста и для подсыпания торфяной или торфо-опилочной массы. Очевидно, что первый люк располагается ниже второго. При удалении части готового компоста вся масса по наклонному дну продвигается, заполняя освободившееся место. Таким образом осуществляется непрерывное действие торфяного туалета для дачи. Перед вводом в эксплуатацию пол таких сооружений покрывается слоем торфа или смеси торфа с опилками высотой около 10 сантиметров.

Как построить туалет на даче без запаха и откачки, то есть без выгреба, рассказано в нашей отдельной статье.

Варианты унитазов для дачных клозетов описаны тут.

Советуем обратить ваше внимание на материал, в котором вы найдете информацию по выбору умывальников http://okanalizacii.ru/postrojki/umyvalnik/umyvalnik-dachnyj-s-podogrevom-vody.html

Готовые модели

В продаже можно найти готовые компостные туалеты самых разных размеров и модификаций – от переносных до крупногабаритных встраиваемых в подвальное помещение камер непрерывного действия. Как правило, наиболее прогрессивные из них оснащаются приборами контроля и оборудованием для создания оптимального режима.

Небольшие компактные биотуалеты этого типа могут иметь специальные резервуары для сухого торфа. Состав автоматически разбрасывается равномерно по поверхности при повороте ручки. Стационарные модели могут оснащаться мембраной, встроенной в дно и трубопроводом для отвода жидкой составляющей отходов.

К наиболее популярным маркам торфяных компостирующих туалетов относятся Piteco, BioComfort, Компакт, Biolan, Ekomatik (Экоматик).