Укосины в стропильной системе: Укосины в стропильной системе — Про стройку и не только – Висячая стропильная система двухскатной крыши

Содержание статьи:

Само устройство данной системы является двумя скатами, соединенными между собой. Существует две разновидности скатов: трапециевидные, из которых и составляется сама крыша, и треугольные, составляющие вальм. В лексиконе профессиональных строителей достаточно часто встречается название «датская крыша», которое используется для обозначение одного из достаточно популярных в последнее время видов вальмовой крыши. Её особенностью является то, что вальм укладывается не на всю высоту, что помогает создать неповторимый вид всей конструкции.

Помимо указанной существует еще несколько видов крыш. Например, ломаная и шатровая. Что касается первой, то она не стала настолько популярной, как ожидалась. По конструкции она представляет собой достаточно сложное строение. Шатровая чаще всего применяется для квадратных зданий.

Относительно сложности процесса возведения, то проблемы могут возникнуть при первоначальной разметке. Она должна быть выполнена с наибольшей точностью, ведь миллиметровая ошибка способна испортить все труды и привести к дополнительным материальным затратам. Именно по этой причине, даже при самостоятельном возведении крыши, просто необходимо приглашать высокопрофессионального специалиста для осуществления разметки или, в крайнем случае, использовать программу-калькулятор, разработанную специально для просчетов вальмовой крыши.

Как устроена вальмовая крыша?

Перед тем, как приступать непосредственно к возведению конструкции необходимо разобраться в её устройстве, а также правильном положении стропил вальмовой крыши. Именно с их укладки и начинается монтаж.

Данные конструкционные элементы делятся на два вида:
1. Накосные, которые направляются во внутренние углы.
2. Диагональные, смотрящие во внешние углы стен.

Более длинными являются именно диагональные ноги, поэтому для их производства с досок недостаточной длины часто приходится прибегать к спариванию дерева. Если возведение крыши производится самостоятельно, то важно помнить, что правильных расчетов требуют не только стропила, но и прочие конструкционные элементы, используемые в этом деле. Весьма кстати в данном деле окажется теорема Пифагора, такая знакомая всем еще со школьной скамьи.

Нельзя забывать и о заблаговременном приготовлении разметочной рейки, на которую до начала строительных работ наносятся все необходимые разметки используемых расстояний. Это производится для того, чтобы не было необходимости постоянно проводить измерения, что существенно повышает риск возникновения ошибки.

Если говорить о стропильной системе полувальмовой крыши, то для её изготовления чаще всего используются доски 150х50мм, из них же впоследствии нарезаются и рейки, необходимые для обрешетки.
Первоочередными действиями, которые выполняются при монтаже стропил вальмовой крыши, является установка несущих балок двух типов:

1. «Мауэрлат» – балки, которые устанавливаются по периметру всего здания.

Точное расположение, а также вертикальность конька, определяется посредством использования отвеса и рейки. В данном деле наиболее важным является точное соблюдение проектных размеров высоты здания. В качестве закрепителей коньковых стоек используют укосины.

После завершения описанных выше манипуляций следует монтаж диагональных стропил. В этом деле важна точная их длина. Её расчет производится с учетом необходимого выступа за края стен, который создает некое подобие карниза, размером около 40 – 50 см. Основной его функциональной задачей является защита стен от негативного воздействия атмосферных явлений.

Следующим этапом монтажа является установка частей вальмовой крыши – стропил промежуточного типа. Важно отметить, что они делятся на две категории: центральные (их количество зависит от длины здания, а укладка производится поверх конькового бруса) и угловые (их верхняя часть должна опираться на диагональные брусья). Нужно заметить, что не взирая на длину постройки количество центральных стропил не должно быть меньше трех с каждой стороны.

Особенности установки центральных стропил.

Как уже отмечалось ранее, основное место в правильном монтаже занимает точная разметка. При этом важным является и длина стропил, и места их крепления. Для определения последних нужно сначала определить две основные точки: на мауэрлате по середине стены и на брусе конька точно по центру. Именно между ними и необходимо уложить центральное стропило промежуточного типа.

Если длина здания небольшая и достаточной будет установка трех стропил, то высчитать места двух оставшихся не составит труда. Для этого просто нужно с обеих сторон от центрального отмерить ровно половину оставшегося расстояния конька. После этого производится параллельная укладка оставшихся стропил. Что касается большего числа требуемых стропил, то их распределение должно быть равномерным.

Если говорить о длине центральной части, то она может быть измерена несколькими способами. Наиболее простым считается укладка стропил на место крепления и произведение замера их длины, так сказать, на месте. При этом важно учесть длину оставляемого карниза, а также правильно обозначить контур спилов. Все лишние части просто убираются. Также можно определить их высоту посредством проведения математических подсчетов.

Что касается диагонального типа стропил, то расчет их длины проводится по тем же правилам, только при этом важно четко соблюсти правильное измерение всех длин, используемых для проведения всех последующих вычислений.

Как правильно соединить стропила?

Несколько по другому сценарию производятся необходимые расчеты для угловых стропил. Это связано с тем, что в данном случае происходит попарное соединение частей двухскатной системы. Для профессиональных строителей не составляет никакого труда произвести подобные замеры, ведь длину угловых стропил они определяют на глаз. После этого отобранные доски укладываются на места крепления и подгоняются по длине. После этого следует отметка мест спила, уборка лишних частей и крепление. Это достаточно распространенный способ, однако, при его применении появляется весьма значительное количество отходов и временные затраты.

Более экономным, как в случае потраченного материала, так и времени, является способ, предусматривающий разметку угловых стропил посредством использования специального фанерного листа-шаблона, выполненного в форме прямоугольного треугольника. Его использование возможно в силу того, что в любом проекте дома должен быть учтен определенный угол наклона вальмовой крыши и стропил, который полностью совпадает с шаблонным. Так, если уклон равен 5:10, то длина катетов используемого шаблона равна 40 и 80 см. Когда будет производиться разметка необходимых стропил, данный шаблон будет просто незаменимым помощником.

Чтобы определиться с расстоянием крепления промежуточных угловых стропил, необходимо выбрать один элемент, являющийся точкой отсчета (обычно такая нулевая точка располагается на мауэрлате) и произвести соответственное распределение. Важно заметить, что расстояние от неё до угла самого здания должно быть равным длине стропила без карниза. А вот расстояние до места крепления стропила и проекция карниза должны образовывать квадрат.

Все остальные промежуточные стропила вальмовой крыши устанавливаются строго равномерно, при этом их верхние концы крепятся на диагональном стропиле, а вот нижние – на мауэрлате. Что касается вальмовых стропил, то их монтаж производится встык к угловым стропилам, которые и составляют двускатную часть крыши.

На последок хотелось бы отметить, что при монтаже вальмовой крыши и стропил важны некоторые нюансы, без соблюдения которых конечный результат может получится весьма плачевным. Так, на размеры будущей кровли, непосредственно, влияют габариты самого здания, а также материал, который будет использоваться для накрытия крыши. Например, несколько дешевле будет стоить строение шиферной вальмовой кровли в сравнении с черепичной.

Если учесть то, что чаще всего ширина загородного дома, где и возводится подобное перекрытие, весьма внушительна, то при расчете длины необходимых стропил важно учесть такое положение, как их провисание. Это весьма актуально для центральных, промежуточных и диагональных стропил. Учет этих и других особенностей строения позволит сделать стропильную систему вальмовой крыши, как на видео уроке, да и саму конструкцию, невероятно надежными и красивыми. А это позволит продлить эксплуатационный срок последний на не одно десятилетие.

Стропильная система вальмовой крыши. Видео-урок.

Source: 7prom.ru

как они выглядят и как правильно их сделать

Приняв решение возводить каркасный дом своими руками, обратите внимание на такой момент, как установка укосин. Укосины – это подпорки каркаса, расположенные не вертикально, а под наклоном. Укосины в каркасном домеявляются обязательным элементом. Некоторые нерадивые архитекторы не придают им должного внимания, и заменяют их распорками.

Это неправильно. Распорки всего лишь помогут устранить у досок пружинистость, не позволять «гулять» доскам вверх-вниз. А вот наклониться и впоследствии завалиться они могут очень легко, в особенности, если на местности распространен порывистый ветер. Укосины же добавляют каркасу пространственной жесткости, не давая ему «ходить».

Наибольшее качество и надежность дадут деревянные полнотелые подпорки. Но если постройка не массивная, не запрещено использовать гибкие укосины, выполненные из металла в форме лент, пластин и шпилек.

Наиболее удачный угол, под которым необходимо устанавливать подпорки – это 45 градусов. Но довольно часто бывает, что конструкция (расположение стен друг к другу, наличие оконных и дверных проемов) не позволяет применить их именно так, максимум, что возможно сделать – 60 градусов.

В данном случае следует расположить увеличенное количество укосов в один ряд.

Металлические или деревянные: разбираемся в видах укосин

Выбор необходимого вида укосин в каркасном домев каждом случае разный. Нет плохих или хороших, каждый случай отдельный. Давайте разбираться, что к чему.

Деревянные подпорки изготавливаются из дерева повышенной прочности в виде досок размером чаще всего 25х100 (реже – 50х100) миллиметров. Из плюсов этого материала – прочность, которая соседствует с легкостью. Это дает дереву преимущество не делать общий вес конструкции слишком тяжелым.

Если же говорить о металлических конструкциях, они имеют более существенный вес, и поэтому применяются гораздо реже свои деревянных «собратьев». К слову сказать, в других странах приоритет отдают именно им.

Монтаж таких укосов выглядит иначе – устанавливаются они в виде креста. В связи с этим, и добавив к этому большую массу, можно с уверенностью говорить, что такие подпорки справятся с сильным давлением и нагрузками. Слабой стороной является последствия присутствия металла – если гидроизоляция будет установлена некачественно, влага проникнет к металлопрофилю, и начнется процесс покрытия ржавчиной.

Развеиваем вымыслы

Очень часто можно столкнуться с мнением о том, что укосины в каркасном доме – это не более, чем прихоть застройщиков. Якобы, они их придумали только для того, чтобы получить от клиентов больше денег. На самом деле, это далеко не так. Подтвердить это могут люди, которые знакомы с законами физики. Именно жесткость каркаса поможет ему выстоять в непогоду, или просто не свалиться под действием силы тяжести.

Миф о том, что подпорки можно заменить наружной облицовкой – это просто ерунда. Да, действительно, при постройке обычного небольшого хозблока, можно упустить их возведение. При такой ситуации, наружная облицовка может быть выполнена исключительно плиткой и кафелем, или если отделочные доски будут располагаться только под углом 45 градусов.

Существует также ошибочное мнение, что установка укосин в каркасном доменужна исключительно на внешних стенах, а внутри дома они не обязательны. В построенном по данной технологии здании давление от каркаса, кровли, стен и т. д. будет перекладываться только на те стены, на которых есть укосы, то есть на внешние. А внутренние же – со временем деформируются и потянут за собой всю конструкцию.

Неверно также мнение, что укосины в каркасном доме– это идентичные понятия. На самом деле, распорки – это такие же вертикальные доски, как и другие части каркаса, которые только устанавливаются в зданиях с высотой три метра и более, и которые несут функцию устранения пружинистости у досок.

Но пространственную жесткость они не придают, что дает возможность каркасу если не завалиться с течением времени, то наклониться, это точно.

В случае если после всего изложенного выше мы еще не предоставили вам достаточно фактов, чтобы убедить вас в важности установки укосин, можно изложить несколько примеров фото каркасных домов, которые были установлены без подпорок, и что с ними произошло с течением времени.

Именно укосины дают следующие качества:

• Исключает деформацию каркаса;
• Придает постройке качественность и долговечность;
• Предотвращает движение теплоизолятора между перегородками;
• Выполняет функции стабилизатора постройки, не позволяет ей упасть;
• Нагрузка, исходящая от непогоды (сильный ветер, снегопад) и статическая нагрузка от кровли равномерно рассредоточивается по периметру всей конструкции.

Следствие отсутствия укосин при строительстве каркасного дома

Ниже представлены несколько изображений реальных домов, которые были возведены по американской и канадской технологии постройки. Были соблюдены все правила (которые в этих странах достаточно суровые). Даже наиболее часто используемые листы ОСБ были заменены фанерой, которая способна выдержать более тяжелую массу.

И все же, все это не спасло дома от печальной судьбы, которая настигла их по одной простой причине – отсутствие укосов. Постройка просто не смогла противостоять той нагрузке, которая на нее обрушилась. Это является недопустимым в работе подрядчика, поскольку абсолютно не была просчитана должная нагрузка.

Следует знать, что игнорирование подпорок неизбежно приведет ваш дом к разрушению. И никакие распорки, или фанера в качестве внешней обшивки дома не приведет постройку к спасению.

Как следует устанавливать укосины

Непонятно по какой причине наши архитекторы и проектировщики допускают ряд грубых ошибок в проектировании укосин каркасного дома. Ниже представлено, как правильно и быстро сделать укосины в каркасном доме.

Условия, которые необходимо соблюдать при установке укосин:

• Угол между укосинами и обвязкой дома должен быть строго 90 градусов;
• Подпорка не должна иметь толщину больше четверти толщины стенной стойки;
• Укос должен быть установлен вровень со стойками. Извне постройки крепятся только временные;
• Сверху подпорка врезается в верхнюю обвязку, снизу – в нижнюю. Острый угол укосины и такое же место под нее в обвязке должны быть выпилены под углом 90 градусов;
• Для одной стены следует установить две подпорки: одна чтобы была направлена в одну сторону, другая – в противоположную. Этого вполне хватит, но не меньше;
• Идеальный угол наклона подпорки – 45 градусов, но допускается до 60 градусов. Если угол больше – следует увеличить число укосин;
• Если вы еще не возвели стену, и хотите на ней заранее установить укосину, следует оставить болты немного не вкрученными. Это даст возможность, после установки стены, подкорректировать ее положение;
• При использовании ригеля, он с укосиной должны находиться с разных сторон;
• Использование саморезов при установке подпорок исключено;
• Укосину можно крепить с наружной и внутренней стороны стены. Жесткость от этого не изменится. Снаружи производить установку удобнее. Но установленные изнутри, подпорки помогут избежать возникновению мостиков холода;
• Если вы применяете минеральный теплоизолятор, следует его слегка подрезать в соответствии с толщиной подпорки. Пропустив этот шаг, на концах укосин будут образовываться воздушные мешки, из-за чего пострадает качество постройки;
• В случае если по какой-то причине невозможно установить две разнонаправленные подпорки, выйдите из ситуации следующим образом. Необходимо после установки стены обшить ее листами ОСП-3, толщиной 12 миллиметров перед установкой пароизоляции.

Несколько советов по установке укосин

Если вы входите в число тех, кто понимает важность установки укосин – это прекрасно. Теперь следует правильно их сделать и установить. Вот несколько советов, как следует и как не следует делать.

Самая жесткая позиция угла подпорки – это 45 градусов. Следует максимально стараться, чтобы достичь именно этого угла. Однако, реальность такова, что не всегда получается достичь такой цифры. Без ощутимой потери в жесткости будут числа до 60 градусов. Все, что выше – должно возмещаться большим количеством подпорок.

Следует избегать использования полых подпорок, кроме случаев, когда речь идет о маленьких строениях с гибкими диагональными связями.

Устанавливать укосины в каркасном домеследует от пола из центральной части стены до потолка. Очень важно, чтобы они плотно прилегали к верхнему перекрытию и стойкам.

При пересечении подпорки с вертикальными стойками, первые должны входить в имеющиеся пазы второго. Причем размер толщины подпорки и глубины паза должны четко совпадать.

Соответственно, если каркас не деревянный, а металлический, в нем точно так же вырезаются пазы. Существуют специальные требования СНиП, в которых задокументированы размеры всех поперечных сечений укосин.

Обратите внимание, ниже изображены правильные укосины в каркасном доме: как они устанавливались и выглядятуже непосредственно в каркасе постройки.

Что такое временные укосины и их установка

Временные укосы являются важным элементом при возведении каркасного дома. Они служат для того, чтобы:

• Не позволить послабление угловой стойки с элементом нижней обвязки;
• Укрепить угловые стойки, при их установке, сделать их более устойчивыми;
• Для того чтобы добиться максимальной четкости в выравнивании стен при их возведении;
• При выявлении проблем с правильностью установки дверного или оконного проемов, внутренней или наружной облицовки помещения;
• В случае, если не получается навесить двери, равно как не сходятся между собой плиты на этапе отделки;
• Во время установки стропил под крышу.

Установка их достаточно проста, если четко соблюдать инструкцию.

Сперва следует убедиться, что все углы ровные. Эта операция выполняется строительным уровнем, а если его нет под рукой – обычным грузилом. В США существует свой метод, которым также можно воспользоваться. Следует установить строительный уровень на доске, длина которой является аналогичной длине стены. Временные подпорки укрепляются блоками, которые привинчены к нижнему основанию.

По сути, временные укосы зачастую используются в качестве рычага, для того, чтобы создать давление и под ним выровнять кривую сторону перегородки.

Подпорки не всегда необходимо покупать на строительном рынке, их можно сделать и самостоятельно. Для этого нам понадобится доска с сечением 25х100 миллиметров (однако, если на вашей местности распространены сильные порывы ветра, это сечение следует увеличить). Доска должна быть приблизительно на 30 процентов больше высоты перегородки. Далее необходимо прислонить укосину к стене под углом 45 градусов (если нет возможности– то до 60 градусов).

Производим наметку пазов в стойках, и верхних и нижних лагах. Пазы вырезаем, на укосине обрезаются углы в соответствии с намеченной геометрией. Если рядом расположен дверной или оконный проем – желательно укосину размесить из угла в проем. Если расположить ее таким образом, нагрузка с этих точек равномерно распределится по остальной конструкции. При креплении укосин не рекомендуется применение саморезов, только гвозди по 2 или 3 штуки.

Для того чтобы не просто возвести каркасный дом, а сделать это качественно, с расчетом на то, чтобы семья жила в нем длительное время, при строительстве обязательно следует устанавливать подпорки. Такой, казалось бы, незначительный элемент способен обезопасить постройку от деформации и даже падения. В случае если вы прибегли к услугам подрядчика, на этапе рассмотрения проекта дома проследите, чтобы компания внесла этот момент в чертежи и планы.

Если же вы решили строить дом самостоятельно – не упустите этот вопрос, подойдите к нему со всей ответственностью. Впоследствии вы скажете себе же «спасибо». Ваш дом выдержит и испытание временем, и сильным ветром, и снегопадом. Потому что укосины в каркасном доме– залог спокойного и долговременного проживания.

Стропильные системы вальмовых крыш — схема и устройство конструкции, монтаж своими руками

Привлекательность архитектурного дизайна жилого дома во многом определяется конструкцией кровли. В последние годы, в связи с массовостью индивидуального домостроения все большую популярность приобретают вальмовые крыши.

По таким несколько непривычным для уха рядового обывателя определением понимают одну из разновидностей четырехскатных крыш. Главным отличием вальмовой кровли от обычной многоскатной крыши является наличие над фронтонами треугольных скатов, при этом форма боковых скатных поверхностей становится трапециевидной.

Такая конструкция не только придает домостроению оригинальный вид, она и достаточно практична. Наклонные скаты вальмовой кровли, которые расположены над фронтонами, значительно снижают их лобовое сопротивление, следовательно, общая ветровая нагрузка на стропильную конструкцию снижается.

Стропильная система

Схема конструкции стропильной системы

Стропильная система является несущей конструкцией кровельного покрытия и от ее надежности зависит степень защиты жилого помещения от негативных атмосферных явлений.

По сравнению с классическим вариантом и двускатной конструкцией, вальмовая стропильная система гораздо сложнее как в конструктивном отношении, так и с точки зрения трудоёмкости ее возведения.

В общем случае, стропильная конструкция вальмовой крыши состоит из:

1. Мауэрлата – опорного бруса, являющегося «фундаментом» стропильной системы.
2. Конькового прогона (бруса).
3. Главного бруса межэтажного перекрытия, который устанавливается под коньковым брусом.
4. Вертикальных стоек, для дополнительной поддержки стропил, которые для более надежного крепления с последними имеют дополнительные укосы.
5. Различного вида стропильных балок, конфигурация и длина которых зависит от конкретного типа вальмовой крыши.
6. Обрештовочных досок;
7. Различного вида раскосов, предназначенных для более надежной «связки» отдельных элементов стропильной системы между собой.

Перед началом сооружения стропильной конструкции, при обустройстве мауэрлата, необходимо придерживаться следующих требований:

1. Стропила вальмовой кровли необходимо устанавливать на усиленный мауэрлат – рамную основу, изготовленную из бруса сечением 100,0×100,0 или 100,0×150,0 миллиметров, которая будет воспринимать полную нагрузку от всей стропильной конструкции.
2. Если коробка дома кирпичная или возведена по технологии монолитного бетона, то мауэрлат устанавливают на бетонный пояс, монолитно залитый на верхней кромке стеновых панелей.
3. Перед началом заливки пояса, между досками его опалубки заводят и крепят оцинкованные стальные шпильки – основные крепежные элементы мауэрлата.
4. Для защиты древесины мауэрлата от гниения и появления плесени, верхнюю поверхность бетонного пояса промазывают битумной мастикой, на которую наклеивают рубероид.

Основой стропильной конструкции вальмовых крыш являются стропильные ноги, к конструкции которых и к их монтажу также предъявляются определенные требования:

1. При установке стропильных ног необходимо четко выдерживать их угол наклона, для чего обычно используют заранее подготовленный угловой шаблон.
2. Шаг между стропилами зависит от сечения стропильного бруса и обычно не превышает 2,0 метра.

Конструкция стропил

Бывает трех типов:

1. Висячие, которые устанавливаются непосредственно на мауэрлат, а в верхней части крепятся к коньковому брусу и не имеют дополнительных опор;
2. Наслонные, стропильные брусья которой своими торцами опираются на мауэрлат, а внутри кровельной контракции, при наличии внутренних стен, устанавливаются дополнительные вертикальные опоры.
3. Комбинированные – на участках кровли, где снизу имеется внутренняя стена обустраивают стропильную систему наслонного типа, а там, где стена отсутствует, (фронтонная часть) монтируют стропила «висячим» способом.

Монтаж

Особенности монтажа вальмовой крыши

Для изготовления отдельных элементов стропильной конструкции используют брус и доски хвойных пород. Все материалы перед началом изготовления должны быть хорошо просушены.

Кроме того, перед началом установки их в обязательном порядке пропитывают антисептическими растворами и огнезащитными составами. Для повышения прочности, а главное жёсткости стропильной системы, отдельные элементы крепятся между собой при помощи болтовых соединений, скоб и металлических нагелей. Вместо привычных гвоздей, целесообразно применять соответствующей длины саморезы.

При установке отдельных элементов стропильной конструкции и соединения их в единую систему, работы необходимо проводить строго последовательно, проверяя их качество, а также надежность крепления и соединения стропил, брусьев, раскосов и других деталей после окончания каждой операции.

При возведении подкровельной конструкции может быть принята следующая схема:

1. На первом этапе, строго вертикально устанавливаются коньковые стойки, которые являются основными опорными деталями конькового бруса.
2. Для придания жёсткости стойкам, их крепление к центральной балке перекрытия осуществляется с использованием специальных укосин.

После этого переходят к установке диагональных (накосных) стропил. От качества их монтажа и надёжности крепления зависит жесткость и устойчивость всей стропильной системы.

Крепление нарожников

Существуют проверенные временем правила, которые требуется соблюдать при установке диагональных стропил:

1. Длина всех диагональных стропил должна быть строго одинаковой – при их разметке необходимо учитывать припуск для формирования кровельных скосов.
2. Длина кровельного свеса выбирается в пределах 500,0-600,0 миллиметров – в климатических зонах с постоянными ветрами длина скоса с наветренной стороны может быть увеличена до 1,0 метра.
3. При монтаже диагональных стропил, особое внимание уделяют надёжности крепления торцевого стропильного бруса, расположенного на фронтонной части кровли, и стыковке стропил с центральным коньковым брусом.
4. Для дополнительного крепления балок накосных стропил к мауэрлату, используют укороченные стойки.

После установки и проверки надежности крепления диагональных стропил осуществляют монтаж обычных. При определении шага их установки необходимо учитывать вид материала, который будет использован в дальнейшем для кровельного утепления.

При использовании минераловатных плит, шаг между отдельными стропильными брусьями должен быть кратен длине или ширине теплоизолирующего мата.

При этом, соблюдают следующие условия:

1. Крепления торца стропила к мауэрлату должно находиться на некотором расстояния от точки крепления мауэрлата к верхнему стеновому бетонному поясу;
2. Для дополнительно придания всей системе жесткости и устойчивости используют подкосы.

Однако, требования к повышенной прочности и жесткости актуальны для климатических районов с повышенной снеговой нагрузкой. Кроме того, для этих регионов уже на этапе проектных работ следует отдать предпочтение вальмовым крышам, скаты которых имеют максимально возможный уклон.

Установка обрешетки

Обрешетка набивается на стропила поле полного окончания их монтажа. Эта операция не представляет особой сложности и в дополнительных пояснениях не нуждается.

Единственно, что надо учитывать при ее обустройстве:

1. Обрешетка может быть сплошной или решетной, что зависит от типа кровельного материала.
2. Размер шага между отдельными деталями также зависит от вида кровельного материала.
3. Для основной обрешетки можно использовать даже необрезную доску, толщиной 20,0-25,0 миллиметров или бруски, с размерами поперечного сечения 50,050,0 миллиметров.

Несмотря на сложность конструкции вальмовой кровли, и большую трудоемкость монтажа в сравнении с традиционными видами крыш, она имеет ряд преимуществ, помимо привлекательного дизайна в чердачном пространстве гораздо проще организовать полноценные жилые помещения, которые при правильном проведении теплоизолирующих работ и монтаже отопительной системы, будут пригодны для круглогодично проживания.

Однако, для правильного выполнения строительных работ, перед их началом, необходимо выполнить специальные расчеты угла наклона скатов, проработать узлы крепления различных элементов конструкции между собой, вычертить эскизы и запастись необходимыми шаблонами.

Статья была полезна?

0,00 (оценок: 0)

Каркасный дом укосины впиленные и прибитые

Поскольку укосина является важнейшим элементом при строительстве дома необходимо знать особенности ее правильного монтажа. Она обеспечивает жесткость готовой конструкции, значительно увеличивая ее надежность и устойчивость. При ее отсутствии или в следствии неправильной установки срок службы постройки может сократиться в несколько раз, строение будет шатким и легко подверженным природным катаклизмам.

Мифы про необходимость установки укосин

Миф первый. Они не принесут никакой практической пользы, их монтаж является лишь беспечной тратой денег и времени.

Это утверждение не соответствует действительности. Как сказано выше, укосины способны значительно увеличить жесткость и надежность сооружения, что позволяет продлить срок службы эксплуатации дома.

Миф второй. Они легко заменяются внешней обшивкой.

При возведении хозяйственных объектов вполне можно обойтись и внешней обшивкой, но не при строительстве полноценного дома. Также, в случае с хозяйственными постройками не рекомендуется использовать первую попавшуюся под руку обшивку, в идеале она должна быть изготовлена из плиточного материала.

Миф третий. Их не обязательно устанавливать для внутренних перегородок дома.

В данном случае, при отсутствии укосины стены дома становятся крайне восприимчивы к постоянной нагрузке, а именно ветру, снегу или весу, исходящему от крыши. Все это приводит к деформации перегородок, появлению видимых трещин и нарушению декоративной отделки межкомнатных стен.

Плюсы строительства каркасных домов с использованием укосины:

Строительство каркасных домов с укосинами имеет много преимуществ.

• Она препятствует нарушению общей жесткости строения делая сооружение долговечным, надежным и устойчивым к агрессивным природным факторам.
• Способна предотвратить деформацию и нарушение отделки внутренних межкомнатных перегородок путем значительного снижения нагрузки.
• Позволяет надежно зафиксировать межстенный утеплитель.
• Обеспечивает стабильную стойкость сооружения, предотвращая так называемое «складывание» дома.
• Снимает нагрузку со стен и равномерно распределяет ее по всей конструкции дома, что понижает восприимчивость постройки к весу крыши, килограммам снега или нагрузке от ветра, особенно в случае, когда дом возводится в северном регионе.

Рекомендации по правильной установке укосины

Из сказанного выше нетрудно понять, что наличие укосины в деревянном доме не блажь, а необходимость. Ниже указаны основные рекомендации по ее правильному монтажу:

• Для достижения максимальной жесткости постройки ее следует ставить под углом в 45 градусов, но, к сожалению, придерживаться точного значения сложно в местах, где расположены оконные или дверные проемы. По этой причине, вполне допускается установка укосины под углом не более 60 градусов, в данном случае увеличение значения угла можно успешно компенсировать увеличением количества укосин.
• Крайне не рекомендуется использование полой укосины при создании каркасников. Полые отлично подходят для малогабаритных (чаще всего одноэтажных) построек, и лишь при наличии гибких связей.
• Укосина должна плотно прилегать к граням стоек и перекрытий, не образуя при этом зазоров.
• Специальные пазы должны быть выполнены не только в вертикальных стойках, но и в верхней, а также нижней обвязке. От толщины укосины напрямую зависит глубина и размер паза.
• Она имеет различные размеры поперечного сечения, которые всегда рассчитываются индивидуально для каждого региона. Расчет размера зависит от требований, основанных на государственных строительных нормах и правилах. Не существует универсальных значений.
• Угловые ребра прикрепляются к вертикальным стойкам с помощью двух-трех гвоздей.

В процессе установки укосины недопустимы следующие факторы:

• Не следует использовать древесину из леса с искусственной влажностью, поскольку доски мгновенно «усыхаются», образуя значительные зазоры в местах плотных соединений, понижая надежность конструкции.
• Запрещено использование низкокачественных пиломатериалов при строительстве.
• Не рекомендуется производить монтаж в углах, поскольку это может привести к нарушению общей устойчивости и выносливости дома.

Универсальность, долговечность, безопасность и приемлемые цены делают строительство каркасных домов наиболее выгодным и практичным решением. Наша компания специализируется на строительстве каркасных домов под ключ в Москве и МО. На сайте Вы можете ознакомиться с разнообразными проектами каркасных домов, их фотографиями и ценами, а также подробным описанием различных комплектаций. Мы строим по-настоящему теплые и исключительно долговечные каркасные дома, способные простоять более века. 

O-STROYKE-VSE.RU. Часть 14. Изготовление стропил и подстропильных конструкций

«На хорошей крыше трава не растёт»

А. Соболев «Деревянный дом»

Конструкций крыш существует довольно большое количество и им посвящена отдельная ветка сайта. Здесь же мы рассмотрим основной, простой, вид крыши.

Изготовление конструкций крыши начинается с изготовление верхней обвязки которая состоит из подстропилин и прогонов.

Общий вид конструкции крыши

Прогонами являются, в основном,  два продольных бревна верхнего венца в которые врезаются подстропилины. Для более плотного прилегания подстропилен к прогонам, в местах их будущего расположения делают затёсы с внутренней стороны стены

Прогон с затёсом

Крайними подстропилинами, также, в основном являются два поперечных  бревна верхнего венца с тем лишь отличием что они длиннее нижерасположенных брёвен в данной стене. Эти удлинения будут являться местами для опирания стропил.

Удлинённые подстропилены

Брёвна под подстропилины лучше отесать на два параллельных канта, получив лафеты одинаковой толщины, равной минимум 15 см. Также в местах врезки подстропилин в прогоны необходимо выполнить отёсы длиной в ширину прогона. Это необходимо для плотного подстропилин к прогонам.

Отёссанные подстропилены

Отёсанные подстропилены

Далее производят разметку подстропилен в прогонах. При разметке расстояние между подстропилинами  делают одинаковое. Затем врезаются подстропилины (проверяя по уровню), перерезая прогон не более чем на 1/4 диаметра. Откорректировать верхний уровень подстропилины также можно, перерезая её саму, но не более чем на 1/4 толщины.

Разметка подстропилин по шнурке

Подстропилина с вырезанными углублением под стропильную ногу

Далее затёсываются площадки под стропильные ноги.

По торцам крайних подстропилин натягивается шнур и выровнять по нему остальные. По шнуру на всех подстропилинах размечиваются углубления под стропильные ноги, вырубаются стамеской и проверяются шаблоном.

Разметка площадок под вырезание углублений под стропильные ноги

Теперь начнем изготовлять стропила. Выбор материала, разметка и изготовление стропил требуют особой внимательности и точности, так как от их качества зависит прочность крыши. Древесина для стропил берётся с наименьшим количеством сучков. Ни в коем случае сучки не должны приходиться на вершину заготовки, т.к. шип в этом месте может быть существенно ослаблен сучками находящемся в этом месте. Допускается, чтобы стропила имели небольшую кривизну в плоскости ската крыши. Длина заготовок определяется углом наклона крыши и длиной подстропилин.

Пример для расчёта кровли с углом наклона равным 45°.

Пример расчёта стропильной конструкции

Подготовленные заготовки стропил необходимо разобрать парами и пронумеровать. На заготовках стропил та сторона, на которую будет крепиться обрешётка, должна быть ровной, без выступающих сучков.

Далее приступаем к разметке основания стропил. Сделаем запил по линии эллипса и вырубим заготовку под шип, а затем, сделав торцевой запил, вырубим и сам шип. Далее разметим, запилим и вырубим вершины стропил. Готовые стропила разберём по парам и установим для подгонки и проверки качества соединений на подстропилины. Подгонка осуществляется подрезкой шипов или расширением и углублением луз.

Разметка стропильных ного

Иногда упрощают работы по изготовлению стропил. В вершинах их соединяют в полбревна, а основания крепят к подстропилинам гвоздями, не изготовив шип. Упростив тем самым для себя задачу, Вы существенно ослабляете стропила и заранее уменьшаете срок службы крыши.

Последней операцией со стропилами является их установка. Для её выполнения необходимо уложить временные мостки из досок поперек подстропилин, заготовить укосины из жердей длиной около 1,5 м по количеству стропил и гвозди длиной около 100 мм.

Стропила укладываются на подстропилинах, ориентируя шипы напротив луз, сбиваются гвоздями вершины стропил и затем устанавливаются с закреплением укосинами. При установке стропил следует пользоваться отвесом чтобы придавать им строго вертикальное положение.

Установка стропил

Стропила удобнее устанавливать втроем. Поднимая стропила, следует одновременно продвигаясь вперёд, а зафиксировав шипы стропильных ног в углублениях, крепят их укосинами, проверяя вертикальность установки стропил.

 После окончания этой операции можно считать, что сам сруб готов! Но конечно же срубленный сруб состоящий из трёх колодцев разобранных на земле — это ещё не дом. Далее  необходимо будет сделать фундамент, собрать на нём готовый сруб, далее зашить фронтоны, покрыть крышу, сложить печь или камин, настелить полы, обшить веранду, врезать оконные и дверные блоки и т.д., в общем предстоит еще много интересной работы чтобы получить то строение которое вы планировали и о котором вы мечтали.

В этом цикле статей мы с вами рассмотрим ещё две важные операции: сборка сруба на фундаменте и конопатка сруба т.к. эти операции, в силу своей специфики относятся только к рубленному домостроению. Такие работы как: устройство перекрытий, настилка полов, установка окон и дверей, отделочные работы и т.д., являются типовыми как для срубов, каркасных домов, каменных сооружений и т.п., то они и рассматриваются в других разделах данного сайта.

В завершении рассмотрения данной темы несколько видеороликов:

Делаем крышу на доме из бревна

Как поставить крышу

Строительство крыши пошагово

Стропильная система