Тип фундамента ленточный – Устройство фундамента. Виды ленточного основания. Столбчатые и свайные варианты. Монолитная плитная основа. Организация работ | ofundamentah.com

Ленточный фундамент — Википедия

Малозаглубленный сборный ленточный фундамент из фундаментных бетонных блоков

Ле́нточный фундамент представляет собой замкнутый контур из железобетонных балок, возводимый под всеми несущими стенами здания и передающий подлежащему грунту нагрузку от здания.

Ленточный фундамент позволяет возводить на своем основании различные строения: от деревянных до монолитных домов. При этом использовать намного меньшее количество строительных материалов, и проводить меньшее количество земляных работ в сравнении с плитным монолитным железобетонным фундаментом (и в конечном итоге, заметно снижает стоимость всего фундамента), что делает ленточный фундамент самым популярным видом основания при строительстве загородных домов и дач.

Устройство ленточного фундамента производится на песчано-гравийную подушку, которая сверху покрывается гидроизоляцией во избежание её размытия грунтовыми водами. Если вес возводимого здания небольшой, например небольшой деревянный дом, то устройством подушки из песка и гравия можно пренебречь.

По способу устройства выделяют несколько видов ленточного фундамента:

• Монолитный
• Сборный (сборный блочный, сборный панельный, из панелей и блоков)

Устройство монолитного ленточного фундамента предполагает вязку арматурного каркаса и заливку его бетоном на самом строительном объекте, за счёт чего и достигается целостность, или неразрывность — монолитность основания фундамента.

Сборный ленточный фундамент (так же как и в случае с железобетоном) предполагает крепление между собой железобетонных блоков. Данное крепление выполняется посредством цемента с использованием армирования.

По глубине заложения:

• Мелкозаглубленный
• Глубокозаглубленный

Выбор глубины заложения фундамента зависит от несущей способности почвы и предполагаемых проектных нагрузок на него. Например, для того, чтобы поставить деревянный дом, устройство фундамента не должно быть глубоким, а в случае возведения тяжелого монолитного дома будет целесообразным устройство его фундамента, опирающегося на более плотные слои грунта. К тому же деревянный или каркасный дом сам по себе является легким строением, и давление, оказываемое таким зданием на фундамент, а следовательно и на почву, часто может оказаться недостаточным для препятствования силам выпучивания почвы, которые будут стремиться выдавить дом.

Снизить воздействие сил морозного пучения на мелкозаглубленный ленточный фундамент можно при помощи утепления самого фундамента и грунта вокруг здания. Первый в мире утепленный фундамент был построен американским архитектором Фрэнком Ллойдом Райтом в Чикаго (США) в 1930-х годах. Технология утеплённого мелкозаглубленного фундамента для холодных регионов была разработана в Швеции и Норвегии в 1950-70-х годах. Итогом разработок стал норвежский проект Норвежского Королевского совета по научным и промышленным исследованиям «Мороз и Грунт» (“Frost og Jord”) , результаты которого начали публиковаться в 1976-78 гг. в виде рекомендаций по технологиям мелкозаглубленных утеплённых фундаментов для строительства частных домов. В настоящее время исследования по воздействию мороза на грунты в Норвегии продолжаются и их результаты периодически публикуются норвежским комитетом «Мороз и Грунт» (2005, 2007 гг.). Технология утепления мелкозаглубленных фундаментов одобрена для холодных регионов с положительными среднегодовыми температурами (СГТ), таких как, например, Аляска (СГТ +2 °С). Для сравнения, в Санкт Петербурге среднегодовая температура составляет +5 °С, в Москве +5,8 °С Технология утепленных малозаглубленных ленточных фундаментов не применима только на территориях со среднегодовой температурой ниже 0 °С, при строительстве малозаглубленных ленточных фундаментов на вечной мерзлоте

[1].

Ленточный фундамент, также как и монолитный, позволяет устройство цокольного этажа либо подвала. В случае наличия подвала верхние слои грунта, находящиеся внутри фундамента, между его стен, снимаются. И соответственно, если цокольный этаж не планируется — грунт можно не трогать, и таким образом сократить количество земляных работ.

Для того, чтобы избежать чрезмерного давления веса строения на фундамент, ширина его стенок не должна быть уже ширины стен возводимого здания. Как правило, для более устойчивого положения здания ширина стенок фундамента должна быть больше ширины стен здания минимум на 10 см. Также для более устойчивого положения всего строения ленточный фундамент делают расширяющимся к основанию. То есть его поперечное сечение выглядит в виде трапеции, расходящейся к основанию. Также возможно и устройство ленточного фундамента с поперечным сечением в виде прямоугольника.

Фундамент испытывает поперечные и продольные нагрузки. В случае с ленточным фундаментом избежать поперечных нагрузок достаточно просто. Для этого принимается высота фундамента больше его ширины, что позволит заметно снизить количество поперечных нагрузок и избежать поперечной деформации фундамента. Именно это и обуславливает возможность использования в арматурном каркасе ленточного фундамента в качестве поперечной арматуры — гладкую арматуру.

Вся конструкция ленточного фундамента испытывает на себе в основном продольные нагрузки. Они связаны с неравномерной нагрузкой здания на основание и силами выпучивания почвы. Поэтому продольная арматура в стальном каркасе фундамента должна быть ребристой (с переменным поперечным сечением), которая обеспечивает лучшее сцепление стали с бетоном и позволяет выдерживать более серьёзные нагрузки. Слабым местом в ленточном фундаменте являются его углы. Они больше всего подвержены сколам, разломам и другим видам деформации. Поэтому армирование углов должно быть выполнено с максимальной тщательностью.

• ГОСТ 13580-85 Плиты железобетонные ленточных фундаментов. Технические условия.

что это такое и как он выглядит, виды + фото

Прочность и долговечность любой постройки в значительной степени определяются качествами ее фундамента.

Ответственная роль основания еще больше увеличивается при строительстве на сложных или проблемных грунтах, которыми изобилуют территории России.

Поэтому конструкция фундамента имеет первостепенное значение, а ошибки, допущенные при строительстве, могут в течение короткого времени стать причиной разрушения дома.

Одним из наиболее надежных и проверенных типов основания является ленточный фундамент, многократно испытанный в разных условиях и вариантах конструкции.

Рассмотрим этот вид внимательнее.

Содержание статьи

Что такое ленточный фундамент и как он выглядит

Ленточный фундамент представляет собой опору

, расположенную под внешними и внутренними несущими стенами дома. Она представляет собой несколько утолщенный участок стен, погруженный в грунт на определенную глубину.

Первые варианты конструкции ленты были созданы много веков назад и состояли из каменной, позже — .

Современные виды ленты собирают из отдельных элементов () или отливаются из бетона прямо на площадке.

Монолитные ленты являются самыми прочными и надежными, имеют максимальные технические характеристики.

Долговечность монолитных лент в 2-3 раза превышает срок работы сборных типов. Они имеют высокую популярность и признаются основным типом конструкции фундамента для построек любого типа.

ВАЖНО!

Ленточные основания существенно опережают любые другие варианты по тем или иным качествам, а иногда — по их сочетанию. Помимо этого, они превосходят альтернативные варианты по экономичности. Расход строительных материалов для ленты гораздо ниже, чем для плитных или свайно-ростверковых оснований, а возможности — намного выше.

Плюсы и минусы

К достоинствам ленточного фундамента принято относить:

• Прочность, высокая несущая способность.
• Экономичность, расход строительных материалов намного ниже по сравнению с альтернативными типами фундамента.
• Возможность обустройства полноценного , подземных помещений.
• Возможность дополнительными опорными элементами.
• Скорость строительства довольно высока, особенно у сборных вариантов.
• Имеется возможность частичного или усиления.
• Ленту можно строить практически на любом типе грунта, кроме болотистых участков или торфяников.

Недостатками ленты принято считать:

• Зависимость от типа грунта и уровня залегания грунтовых вод.
• Необходимость тщательного обследования гидрогеологической обстановки на участке.
• Большие объемы земляных работ, необходимость использования строительной техники.

О плюсах и минусах полов по грунту вы можете прочитать .

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Недостатки ленточного фундамента в той или иной степени присущи любому типу опорных конструкций, находящихся в контакте с грунтовыми слоями. Все они давно известны, а способы их обхода многократно отработаны на практике.

Для каких домов подходит

Универсальность ленточного фундамента заключается не только в возможности строиться на большинстве типов грунта.

Особенностью ленты является способность нести здания практически любых размеров, этажности или из любого материала.

Решающее значение в данном случае имеет тип грунта, но не конструкция ленты. варианты способны выдерживать значительные нагрузки, гораздо большие, чем может позволить грунт.

Сборные конструкции слабее, но, при благоприятных условиях, практически не уступают монолитной ленте.

В частном домостроении ленточный фундамент уверенно лидирует, являясь наиболее экономичным и относительно простым видом основания. Но так же популярен и винтовой свайный фундамент. В данной статье вы узнаете, какой же из них будет .

Каково его устройство

представляет собой сплошную полосу из железобетона или штучных элементов, установленную в траншее на слой песчаной подушки.

Монолитная лента состоит из арматурного каркаса, который заливается внутрь массива бетона и принимает на себя растягивающие нагрузки.

Сборные конструкции строятся из специальных элементов, имеющих прочную конструкцию и высокую несущую способность.

Любой тип ленты требует , и прочих процедур, отсекающих или ограждающих материал фундамента от контактов с водой. Нередко встречаются утверждения, что бетон вполне устойчив к воздействию воды, хоть и склонен к впитыванию.

Эта точка зрения вредна, поскольку при замерзании впитавшейся влаги материал начинает разрывать изнутри, что приводит к разрушению и основания, и постройки.

Виды оснований

Существуют различные виды ленточных оснований.

По типу конструкций ленты бывают:

По глубине погружения в грунт:

• Незаглубленные. Вся лента расположена на дневной поверхности. Такая конструкция допустима только в особенных условиях, на скальных грунтах в относительно сухих районах. На практике встречается редко из-за отсутствия подходящих грунтов и .
• . Обычная глубина погружения таких лент составляет около 50-70 см, что намного выше глубины промерзания грунта в зимнее время. Подходят для относительно легких частных домов, позволяют значительно сэкономить деньги и трудовложения.
• . Погружаются в грунт на всю глубину промерзания в зимнее время (плюс 20 см). Требуют максимальных расходов, большого объема земляных работ и стройматериалов. Имеют максимальную несущую способность, предназначены для строительства массивных многоэтажных зданий из бетона или кирпича.

Существуют также комбинированные типы ленты (свайно-ленточный фундамент), имеющие дополнительные опорные элементы.

Они позволяют перераспределить нагрузку, разделив ее между лентой и сваями. В результате можно уменьшить размеры ленты и свай, получив вполне надежный результат.

Как рассчитать необходимую глубину и ширину

определяется типом грунта. Если он имеет высокие показатели морозного пучения, что свойственно глинистым типам почв, то приходится погружать ленту как можно глубже, вплоть до уровня промерзания.

Если грунт относительно сухой, плотный и не склонен к пучению, можно обойтись конструкции, который обычно имеет глубину 50-70 см (плюс толщина песчаной подушки).

обычно определяется толщиной стен. Согласно требованиям СНиП, лента должна превышать толщину стен на 10 см.

Исключением являются кирпичные стены, где допускается свес до 10 см. Чаще всего большой толщины ленты не требуется, поэтому делают широкую подошву и расширенный верхний козырек, а основное тело ленты более тонкое.

Для каких грунтов он подходит

Оптимальным вариантом грунта для ленточных оснований считается скальный тип и гравелистый песчаник.

Несколько хуже ведут себя плотные пески и супеси. Наиболее сложными считаются глины и суглинки, а полностью невозможны — торфяники.

Такое разделение обусловлено возможностями удержания почвенных вод, которые создают в холодное время года значительные нагрузки пучения.

Наиболее плотные грунты либо пропускают влагу вглубь (пески, супеси), либо не впитывают ее вовсе (скальные или гравелистые грунты).

Глины не пропускают влагу, но активно впитывают ее, становясь вязкими и подвижными, а в зимнее время — сильнопучинистыми.

Как произвести расчет

— сложная инженерная задача, представляющая непростую задачу даже для подготовленных людей.

Учитывая высокую ответственность такого расчета, рекомендуется поручать его опытным и грамотным специалистам.

В некоторых случаях допускается использование , дающих вполне корректные результаты.

ВАЖНО!

, полученный от онлайн-калькулятора следует продублировать на другом специализированном ресурсе, чтобы иметь возможность сравнить или уточнить полученные данные.

Общая схема монтажа

состоит из последовательности отдельных этапов, которые требуют точности, аккуратности и тщательности выполнения.

Рассмотрим :

Подготовка

Самый первый этап заключается в выравнивании поверхности (планировке) и разметке участка.

Определяются угловые точки фундамента, отмечаются кольями. Если не планируется делать общий котлован для строительства подвала, предварительно снимают верхний слой почвы.

После окончания разметки следует проверить равенство диагоналей, свидетельствующее о точности соблюдения прямых углов.

Обнаруженные ошибки сразу же исправляются.

Рытье траншеи

После разметки приступают к выемке грунта. Это делается либо вручную, либо (чаще всего) с помощью экскаватора.

Вынутый грунт складируется в заранее определенном месте, либо вывозится за пределы участка. Глубина траншеи соответствует проектным данным, соответствует разметке. Углы приходится править вручную, так как ковш экскаватора обеспечить точность и аккуратность углов не может.

Создание песчаной подушки

Песчаная подушка нужна для выравнивания подошвы и для . Используется чистый речной песок без глинистых включений.

Обычный слой составляет 20 см, более толстая опасна неизбежными оседаниями, которые способны деформировать или разрушить ленту. Слой засыпки тщательно выравнивается по горизонтали и трамбуется до максимально плотного состояния.

Критерием качества уплотнения служит отсутствие следов обуви при ходьбе по песчаной поверхности.

Опалубка

Для обычно используют деревянные обрезные доски от 25 до 40 мм толщиной. Собирают щиты шириной немного большей высоты ленты.

Затем их опускают в траншею, соединяют в две параллельные полосы и тщательно выравнивают по осям.

Для прочности используются вертикальные и наклонные упоры. Основное требование — отсутствие щелей, зазоров или отверстий более 3 мм, в которые может уходить бетон. При обнаружении они сразу же плотно затыкаются паклей или деревянными рейками.

Арматурный каркас

производится прямо на месте. Рабочие стержни диаметром 10-14 мм соединяются в пространственную решетку при помощи хомутов — П-образных конструкций, поддерживающих рабочую арматуру на нужном месте. производится методом вязки мягкой стальной проволокой толщиной 1-1,2 мм. проста — вдвое сложенный кусок проволоки обхватывает в диагональном направлении место соединения, после чего специальным крючком петля закручивается на несколько оборотов, плотно скрепляя прутки между собой.

Как произвести расчет количества арматуры, вы можете узнать .

 

Заливка бетона

Заливку лучше всего производить с нескольких точек, чтобы получить равномерное качество бетона по всей длине ленты.

Рекомендуется использовать готовый материал , который доставляется прямо на площадку и подается сразу в опалубку.

Это позволяет залить всю ленту за один раз, иначе качественного фундамента не получить.

После ленту накрывают полиэтиленовой пленкой. Необходим регулярный полив водой из шланга — первые 3 дня это делают каждые 4 часа, затем 7 дней поливают три раза в сутки.

Через десять дней разбирают опалубку, но приступать к дальнейшим работам можно только через 28 дней после .

Утепление и гидроизоляция

Гидроизоляцию ленты выполняют по всем поверхностям, горизонтальным и вертикальным.

На горизонтальные участки используют двойной слой рубероида, вертикальные поверхности покрывают слоем битумной мастики, горячим гудроном или иными средствами, которых немало в строительных магазинах.

Утепление выполняют после высыхания слоя гидроизоляции. Используют оклейку экструдированным пенополистиролом (пеноплексом) или наносят жидкий пенополиуретан. Необходимо утеплять и внешние, и внутренние участки ленты.

Толщина слоя зависит от климатических и гидрогеологических особенностей, но обычно используют 5-см плиты теплоизолятора.

Продухи

Продухи — это сквозные вентиляционные отверстия, проделанные в противоположных участках ленты.

Они позволяют организовать естественный воздухообмен, необходимый для вывода водяного пара и прекращения образования конденсата. Общая площадь продухов (минимальная) составляет 1/400 от площади подвального () помещения.

Исходя из этого соотношения рассчитывают . Можно просверлить их по готовой ленте, но обычно их закладывают во время строительства опалубки, устанавливая поперек нее в нужных местах отрезки пластиковой канализационной трубы.

После распалубки они не вынимаются и служат для гидроизоляции внутренних участков отверстий.

Полезное видео

В данном разделе Вы сможете узнать что значит ГОСТ на ленточный фундамент (бетонный, железобетонный), его краткое описание:

Заключение

Ленточный фундамент имеет заметные и важные преимущества перед всеми остальными вариантами оснований, оставаясь основным конструкционным типом уже много веков, так же он отлично подходит как для установки и как , или .

Строительство ленты не составляет принципиальной сложности, требуя лишь внимательности и аккуратности, тщательности выполнения всех этапов работ.

Самостоятельное строительство вполне возможно, но расчет рекомендуется поручить специалистам, иначе появляется опасность возникновения .

Виды ленточных фундаментов их плюсы и минусы: фото, видео

Ленточное основание представляет собой замкнутую полосу, сделанную из различных строительных материалов. Проходит под несущими, внутренними стенками будущего здания. Выбор соответствующего типа зависит от грунта, механической нагрузки, назначения сооружения, климатических особенностей региона.

Как правило, классификацию видов ленточных фундаментов проводят по материалу и глубине заложения. Поэтому, чтобы выбрать правильно, рассмотрим каждый из типов.

Основание из кирпича

Возводится только на сухих песчаных почвах с постоянно низким уровнем грунтовых вод. Лучший  вариант сырья – полнотелый глиняный или красный пережженный. Этот материал подойдет для надземной, подземной части основы, цоколя конструкции.

Используется кирпич при строительстве каркасных домов из дерева, небольших построек, закрытых беседок, летних кухонь.

Важно помнить про гигроскопичность кирпича, поэтому укладка гидроизоляционного материала – обязательный этап создания основания.

1) гидроизоляция, 2) отмостка, 3) кладка из кирпича, 4) монолитная фундаментная плита

Плюсы:

• нет необходимости в спецтехнике;
• цена на материалы невысока;
• выдерживает значительные механические нагрузки.

Минусы:

• кирпич впитывает влагу, поэтому если гидроизоляции нет, то со временем он начинает крошиться;
• создание этого основания требует специальных знаний или заказ работы у мастеров;
• подходит такой фундамент только для песчаных грунтов;
• высокая трудоемкость работ;
• большой расход материалов.

Строительство

Для возведения фундамента этого типа стоит воспользоваться помощью мастеров или работать под их четким руководством.

Весь процесс состоит из таких этапов:

1. Участок расчищается от мусора, корней растений.
2. Выполняется разметка с помощью колышков, веревки.
3. Роется траншея необходимой ширины и длины. Точные цифры зависят от размеров будущего строения.
4. Дно утрамбовывается.
5. Создается подушка из песка и щебня высотой в 20 см, увлажняется водой, трамбуется.
6. Заливается небольшой слой бетонной стяжки в 5 см по всей длине траншеи.
7. Кирпичи укладываются на раствор нужной высоты.
8. При необходимости между порядовкой вставляется металлическая сетка, прутья арматуры. Делать это лучше в нижней и верхней части основания.
9. Готовая лента покрывается слоем гидроизоляционного материала.
10. По желанию хозяев проводится утепление фундамента.

Фото: кладка кирпича – продолжение фундамента

Сборной фундамент из железобетонных блоков

Используется для каркасных домов, сложных конструкций бань, гаражей, беседок.

Для возведения потребуется привлекать спецтехнику, которая доставит материал на место строительства, и кран, чтобы опускать блоки в траншею.

Фото: фундамент из блоков

Если вы решили сделать основание из ФБС сами, то следует закупить фундаментные блоки размерами 20*20*40 см.

Создается на устойчивой песчаной почве. Не рекомендуется устанавливать на пучинистом грунте, поскольку велика вероятность разрыва раствора на стыках блоков, что ведет к разрушению основы.

Плюсы:

• Низкая цена материалов.
• Высокая прочность.
• Скорость создания.
• Небольшой расход сырья за счет габаритности блоков.
• Простота монтажа.

Минусы:

• Необходимость привлечения спецтехники, что влечет дополнительные траты.

Технология создания

Схожа с устройством кирпичного основания, но имеет свои особенности. Этапы его возведения такие:

1. Очистка участка, разметка.
2. Рытье траншеи нужных размеров.
3. Укладка плиты ФЛ для распределения веса.
4. Установка блоков вплотную друг к другу. Соединение стыков изделий бетонным раствором. 

   Фото: укладка ФБС блоков

5. Армирование. Выполняется между рядами.
6. Верхняя гидроизоляция ленты рубероидом.

Нужно учитывать, что, согласно нормам, минимальная высота такого фундамента – два блока.

Тематический материал:

Бутовое основание

Создается из бутового камня. Подойдет доломит, базальт, гранит и любые другие скальные породы. Укладывается на бетонный раствор или без него.

Фото: бутовое основание на склоне

Такой фундамент можно обустраивать на пучинистых грунтах с большой глубиной промерзания. Он подходит для загородных домов из газобетона, кирпича, бруса.

Рекомендуемая толщина основания из бута – от 35 см. При высоте траншеи в 70 см лента закладывается на всю глубину.

Плюсы:

• возможность применения местных булыжников;
• долговечность ленты;
• морозостойкость;
• низкий уровень гигроскопичности;
• невысокая цена.

Минусы:

• Основа из бута не получила широкой популярности у жителей частного сектора из-за трудоемкости изготовления.
• По прочности на порядок ниже монолитного и сборного фундаментов.

Этапы возведения:

1. Размечается участок.
2. Роется траншея нужной глубины.
3. Засыпается слоя песка и щебня высотой до 30 см, трамбуется.
4. Кладка первого ряда камней выполняется без раствора. Все последующие скрепляются цементной смесью слоем до 20 см. 
5. Сверху настилается рубероид или другой гидроизоляционный материал.

Армирование и утепление основание проводится на усмотрение хозяев.

Монолит

Представляет собой сплошную ленту из бетонной смеси, усиленной арматурой. Один из наиболее надежных типов фундамента. Для его заливки рекомендуется использовать бетономешалку.

Схема монолитной ленты

Подойдет для пучинистых либо устойчивых грунтов. Выдерживает высокие нагрузки. Это крепкая основа для большого гаража с погребом, бани с летней кухней либо каркасного, кирпичного дома в несколько этажей.

Можно заглублять ниже точки промерзания грунта. Отличный вариант для регионов с суровыми зимами.

Плюсы:

• универсальность – подходит к конструкциям различной сложности;
• прочность и долговечность;
• строительные работы под силу одному человеку;
• возможность заливки основы разной глубины заложения.

Минусы:

• Большой расход материалов, а значит высокая затратность.

Пошаговое строительство:

Все этапы, заканчивая засыпкой песчано-щебеночной подушки, аналогичны другим типам ленточных оснований.

После этого создается опалубка из деревянных досок. В траншею укладываются прутья арматуры. Лента заливается раствором бетона до необходимой высоты. Вся поверхность должно выглядеть монолитно (цельной), без перепадов. На застывший раствор настилается слой рубероида.

Бутобетонный ленточный фундамент

Создается из крупных камней в длину до 0,3 м, весом до 30 кг, которые заливаются раствором бетона. Но подходит бой кирпича или щебень. Под него необходимо возводить опалубку. Признан наиболее надежным типом ленты. По технологии строительства очень схож с монолитным, поэтому его несложно залить своими силами.

Делается на устойчивых грунтах. Не рекомендуется создавать на песчаной, скалистой почве – фундамент начнет быстро трескаться.

За счет надежности такое основание заливают под кирпичные дома с подвалом, гаражи, бани, крытые беседки с печью или камином.

В сооружениях с цокольной частью высота фундамента должна достигать пола первого этажа. Без него ленту делают выше на 15 см уровня грунта.

Плюсы:

• недорогой;
• прочный;
• имеет длительный срок службы;
• морозоустойчив;
• прост в монтаже.

Минусы:

• Отсутствуют, за исключением того, что эта лента подходит не ко всем почвам.

Монтаж своими руками

Для работы нужны:

• бут;
• кувалда;
• лопата;
• веревка и колышки;
• доски для опалубки;
• бетонный раствор.

Порядок действий следующий:

1. Делается разметка.
2. Роется траншея, утрамбовывается.
3. Первый ряд выкладывается из крупных булыжников. Каждый трамбуется кувалдой.
4. Щели заполняются бетоном.
5. Устанавливается следующий ряд камней, можно меньших размеров. Они должны покрыться раствором.
6. Слои чередуются до нужной высоты.

 

Согласно СНиП, ширина бутобетонной ленты должна быть больше ширины стен здания минимум на 15 см.

Делать армирование основы или нет – решение индивидуальное. Большинство мастеров считают, что на устойчивом грунте такой необходимости нет.

Грунтоцементный тип

Используется только под легкие сооружения в один этаж, которые не эксплуатируются круглый год. Это сараи, террасы, бани, беседки.

Подходящие виды почв – глинистая, супеси, суглинки, лессы с низким уровнем грунтовых вод.

Для изготовления ленты применяют грунт, вырытый из траншеи, смешанный с цементом и водой до нужной консистенции.

Фото: бетонный раствор

Плюсы:

• не требует большой закупки стройматериалов, поэтому обойдется дешево;
• заливается быстро и просто.

Минусы:

• По прочности и сроку службы в разы уступает остальным видам.

Этапы строительства

На размеченном участке подготавливается траншея. Ее дно разравнивается и трамбуется.

Смесь готовится в бетономешалке. Ингредиенты добавляются в пропорциях:

• просеянная почва – 75%;
• цемент марки не ниже М300 – до 10%;
• вода – 15%.

Цифры указаны примерные, их можно править по факту приготовления. Главное, чтобы на выходе получилась консистенция густой сметаны.

Применение бенономешалки в строительстве

В траншею раствор заливается послойно высотой в 15 см каждый с разрывом во времени в 20 минут.

Ленточный фундамент на винтовых сваях

Подойдет для домов из пеноблоков и других блочных конструкций. Рекомендуется устанавливать на пучинистом грунте, на участках под сильным уклоном. В таких условиях это послужит гарантией неподвижности и долговечности основания.

Фундамент на винтовых сваях

Опоры свайного фундамента углубляют в гру

Расчет фундамента ленточного типа при строительстве дома

Основой  дома по праву считается фундамент, поэтому он должен быть надежным и выдерживать требуемые нагрузки, исходящие от самого здания. Поэтому при расчете фундамента, а это надо делать обязательно, необходимо учитывать, из каких материалов строятся стены дома, размеры сооружения.

При этом важно понимать, что при строительстве фундамент закладывается в первую очередь, а вот при проектировании его рассчитывают последним. Потому что важная составляющая расчета – нагрузка от здания. А значит, надо сначала определиться с его размерами и материалами. Для примера будем рассматривать расчет монолитного ленточного фундамента, как самой часто используемой конструкции, закладываемой на любых грунтах.

Способы

Расчет ленточного фундамента проводится двумя способами:

1. По несущей способности грунта, расположенного под подошвой фундамента.
2. По деформации грунта.

Проще сделать расчет по первому варианту. Для этого надо проделать несколько несложных операций.

1. В первую очередь разрабатывается план дома с точным расположением будущих комнат и служебных помещений. На плане обязательно указываются стены и перегородки, под которыми будет закладываться лента фундамента.
2. Затем надо определиться, будет ли в доме подвал. Если «ДА», то решается вопрос его глубины.
3. Устанавливается высота цоколя.
4. Решается задача, связанная с толщиной стеновых конструкций и материалами, из которых они будут возводиться.
5. Определяются материалы для кровли, пола, отделки, гидроизоляции и утепления.

У каждого материала есть свой собственный удельный вес, который надо найти. Это сделать несложно, для примера можно привести вот такую таблицу, которая на фото ниже. И таких таблиц в интернете немало.

Зная количество используемых материалов, их тип и виды, можно найти общую массу здания, которая и будет являться основной нагрузкой на фундаментную конструкцию. При этом к полученному значению прибавляют обязательно временные нагрузки, в состав которых входят снежная масса на крыше, вес людей, проживающих в доме, масса мебели, бытовой техники и прочей утвари и предметов.

Что касается снеговой нагрузки, то придется воспользоваться опять — таки таблицами или диаграммами. Вот одна из них, которую можно взять за основу.

Работа с таблицами, схемами и диаграммами несложная, в них разобраться – не проблема. Главное – точно определиться со всеми необходимыми параметрами.

Если вес здания определен, можно переходить к расчетам, касающихся самой фундаментной конструкции. То есть, надо определить ширину ленты, глубину ее заложения, рецептуру бетону, количество арматуры и ее диаметр. Это основные позиции, связанные с проектированием и будущим строительством ленточного фундамента.

Тип грунта

Перед тем как рассчитать фундамент под собственный дом, надо определиться с тремя позициями, которые будут влиять на возведения фундаментной конструкции.

1. Тип грунта.
2. Уровень залегания грунтовых вод.
3. Уровень промерзания почвы.

Что касается первой позиции, то самостоятельно это сделать не так просто, если нет явных видимых факторов. К примеру, песчаный грунт определяется зрительно. Но можно определить плотный грунт или мягкий. Для этого берется небольшое количество почвы, которая разбавляется водой. После чего землю раскатывают в руках в колбаску. Попробуйте ее свернуть в кольцо. Если получилось, то грунт глинистый прочный, не получилось – грунт мягкий.

Но лучше обратиться в бюро геологических изысканий. Вам там могут дать информацию или помочь провести исследования грунта. Почву необходимо взять на анализы, сделав бурение на необходимую глубину. Точно таким же способом определяется уровень грунтовых вод.

Если грунтовая вода находится близко к поверхности земли, то придется до сооружения ленточного фундамента продумать систему отвода воды с закладкой дренажной системы.

И третья позиция – это параметр, который можно определить из таблиц. Одна из них ниже.

Для чего необходимы эти параметры при расчете фундамента ленточного типа? Чем прочнее почва на территории строительного участка, тем меньших размеров в глубину можно закладывать фундамент. Чем глубже промерзание грунта, тем больше высота конструкции. С грунтовыми водами все сложнее, потому что их негативное воздействие на фундамент быстро выводит его из строя. Поэтому водоотведением надо заниматься обязательно, если к этому есть предпосылки.

Глубина заложения

Основное правило заложения ленточной конструкции – это правильно рассчитанная глубина. Она определяется уровнем промерзания земли. При этом заложение должно проводиться ниже этого показателя. К примеру, из верхней таблицы регион Москвы, сооружение фундамента на суглинках должно быть в пределах 1,5 — 1,6 м. То есть, ниже уровня на 15 — 30 см. Потому что нижняя часть конструкции не будет подвергаться пучению грунта, которое выдавливает фундамент из земли и сдавливает его со всех сторон. Это достаточно серьезные нагрузки, которые неправильно залитые сооружения могут не выдержать.

Поэтому глубина заложения ленточного фундамента – наиважнейший показатель. Что касается закладки МЗЛФ (мелкозаглубленного типа), то этот показатель неважен. Важнее грамотно продумать систему теплоизоляции, особенно нижней части, расположенной внутри грунта.

Как видите, рассчитать фундамент для дома (ленточный), не так просто даже с позиции глубины его закладки. Небольшое отклонение приведет к потерям прочности и снижению несущей способности, особенно в сезон пучения грунтов.

Расчет массы и размеров дома

С размерами понятно, они определяются из проекта здания, который формируется по заказу хозяина дома. То есть, это чисто произвольная категории, ни чем не регламентируемая. А, как уже было сказано выше, лента фундамента располагается под всеми несущими стенами и перегородками. Соответственно длина фундаментной конструкции определяется конфигурацией расположения стен и их длинами.

Теперь, что касается массы здания. Рассчитывать фундамент под дом надо начинать именно с нее. Поэтому рассмотрим пример расчета нагрузки от дома, построенного из кирпича.

Вводные данные:

• толщина стены – полтора кирпича;
• длина 10 м;
• высота 4 м.

По таблице удельного веса находится, сколько весит кирпичная стена на один квадратный метр конструкции. При толщине 150 мм этот показатель равен 270 кг/м². Так как в нашем случае стена возводится в полтора кирпича, значит, ее толщина будет равна 400 мм. Это почти в три раза больше табличного значения, но для расчета нужны точные значения. Поэтому делаем пропорцию, из которой выводится формула: 400 х 270/150 = 720 кг/м².

Теперь необходимо определиться с объемом стены. Для этого все ее размерные параметры перемножаются между собой: 10 х 4 х 0,4 = 16 м³. Остается лишь умножить полученный показатель на удельный вес кирпичной кладки.

16 х 720 = 11520 кг или 11,52 тонны. И это всего лишь вес одной стены.

Если в стене присутствуют окна или двери, то из полученного объема придется вычесть объем всех проемов.

Точно также рассчитываются объемы всех стен по отдельности, которые суммируются в один показатель. К нему добавляется вес перекрытий. Для этого определяется общая площадь дома и тип перекрытия. Пусть это будут железобетонные плиты, у которых удельный вес равен 500 кг/м² (по таблице). К примеру, если площадь дома равна 100 м², то вес перекрытий будет равен: 500 х 100 = 50000 кг или 50 тонн.

Теперь надо посчитать размеры (рассчитать ширину и длину) кровли. Эти показатели также закладываются в проекте здания. Поэтому определить их площадь не составит труда, умножением ширины на длину с учетом количество скатов. Остальное дело математики. Из таблицы берется удельный вес кровельного покрытия с учетом материала, из которого оно сооружается.

К примеру, это будет профнастил, у которого вес равен 30 кг/м² (это с учетом стропильной системы, обрешетки и крепежных изделий). Умножаем это значение на площадь кровли, получаем вес крыши. К примеру, площадь кровли – 200 м², умножаем его на 30, получаем 12000 кг или 12 тонн.

Подходим к окончанию расчета ленточного монолитного фундамента. В принципе, все основные нагрузки определены, остается лишь учесть вес отделки, окон и дверей, гидроизоляции и утеплителей. Сделать это самостоятельно сложно и часто просто не под силу. Поэтому строители поступают проще, они общее значение от основных нагрузок умножают на коэффициент 1,3.

Но есть одна нагрузка, которую выше обозначили, как дополнительную. Это вес внутреннего наполнения помещений (мебель, бытовая техника и прочее). Здесь также сложно провести точный расчет, поэтому правилами установлены нормы, которые варьируются для жилых помещений в пределах 180 — 200 кг/м². Зная площадь здания, можно определить и эту нагрузку, по нашему примеру: 100 х 180 = 180000 кг или 18 тонн.

Как видите подходить к ленточному фундаменту и его расчету надо с позиции точного определения нагрузок, действующих на него со стороны дома.

Видео

Видео про расчет фундамента, опалубки и  арматуры .

Расчет по ширине

Итак, расчет фундамента под дом начинается с определения трех основных его размеров: длины, ширины и высоты. Первый показатель определяется из проекта здания путем сложения длин всех его стен, под которыми основа закладывается. Высота определяется из суммы глубины заложения конструкции и высоты цоколя. Сложнее с шириной.

Здесь все будет зависеть от ширины стен, их длины и материалов, из которых стенки дома сооружаются. Внизу показана таблица, в которой ширина подошвы ленточного фундамента определяется дополнительно из расчета используемого материала для закладки самой конструкции.

Итак, все нагрузки определены, можно теперь определить, как давит дом на ленточный фундамент. То есть, из расчета на его единицу площади. В первую очередь суммируются все нагрузки. Затем определяется площадь ленточной конструкции, то есть, умножаем длину всей ленты на ее ширину, обозначенную и выбранную по верхней таблице. После чего общая нагрузка делится на площадь фундамента – это и есть удельное давление на единицу площади (в сантиметрах или метрах).

Для чего, делая расчет фундамента для дома, определяется данный показатель? Для того чтобы определить, выдержит ли эту нагрузку грунт, на котором возводится дом. Опять-таки придется воспользоваться таблицей, в которой определены соотношения удельного давления и типа грунта.

Если расчетная нагрузка оказалась меньше расчетного сопротивления грунта по таблице, то все было подобрано правильно. Такой фундамент можно сооружать. Если все оказалось наоборот, то придется вносить корректировки. Обычно увеличивают ширину фундаментной ленты или для строительства дома выбирают материалы с меньшим удельным весом. К примеру, вместо кирпича пеноблоки, вместо железобетонных плит перекрытия деревянные балки и черный потолок из досок, и так далее.

Расчет арматуры

Рассчитать ленточный фундамент, не сделав предварительный расчет арматуры, это полностью завалить строительство. Поэтому разберемся и в этом вопросе.

Самый простой способ – это использовать соотношение, что площадь сечения ленты и площадь заложенной в нее продольной арматуры находятся в пропорциях 1:0,001. К примеру, если площадь сечения ленты равна 0,4 м² (это 1 м высоты и 40 см ширины), то площадь арматуры равна: 0,4 х 0,001 = 0,0004 м².

Теперь определяется количество стержней в одной решетке. Обычно шаг их установки 20 — 30 см, значит, в одной сетке их должно быть приблизительно 4 ряда. А так как в ленточном фундаменте устанавливается две или три решетки (пусть будет 2), то количество рядов умножаем на 2, получаем восемь рядов. Поэтому площадь арматуры делим на 8: 0,0004:8 = 0,00005 м² — это площадь одного арматурного прута.

По формуле круга, а это S = πD²/4, можно вычислить диаметр арматуры:

D= 4S/π = 4 х 0,00005/3,14 = 0,008 м или 8 мм. Это и есть диаметр арматуры, которую необходимо закладывать в ленточный фундамент.

Что касается длины элементов каркаса, то продольные стержни – это длина ленты, умноженная на количество рядов, в нашем случае «8». Вертикальная и поперечная арматура и проволока определяются:

• первая из расчета глубины фундамента и шага их установки;
• вторая из расчета ширины конструкции и шага установки.

Нельзя укладывать армирующий каркас по поверхностям фундамента. Он должен располагаться внутри тела конструкции. Поэтому существуют нормы отступления арматуры от краев основы, которые варьируются в диапазоне 5 — 8 см.

Для чего необходим этот расчет? Во — первых, определяется не масса бетона, а его объем. Это делается для того, чтобы знать, сколько готового товарного бетона надо будет заказать или, какое количество цемента, песка и щебня привезти на стройплощадку. Давайте рассмотрим пример расчета ленточного фундамента в плане именно объема.

Здесь все просто. Надо перемножить между собой размерные параметры фундаментной ленты, то есть, длину, ширину и высоту. Это и есть объем необходимого бетона. Для уверенности можно немного полученное значение увеличить на 5%.

С товарным бетоном понятно, здесь ошибиться сложно. Но что делать, если раствор замешивается на месте, как определить, сколько каждого ингредиента надо заложить в барабан бетономешалки? Во — первых, надо определиться с рецептурой бетонной смеси, а соответственно и с количеством каждого компонента. Все это уже давно определено и внесено в таблицы. Одна из них внизу.

Для ленточного фундамента лучше использовать бетон марки М 300 или 400. При этом надо понимать, что пропорции не определяются единицами измерения. Поэтому можно использовать как весовой критерий, так и объемный. С первым параметром сложно, потому что взвешивать каждый материал на строительной площадке проблематично.

И если с цементом проще, потому что он продается в мешках по 50 кг, то со щебнем и песком одни проблемы. Поэтому для простоты проведения работ используют объемный вариант, а точнее эти два сыпучих материала измеряют 10 — литровыми ведрами. Еще раз обратимся к таблицам, где показаны рецептуры с компонентами, взвешенными ведрами.

Надо понимать, что количество вносимых компонентов в бетонный раствор во многом будет зависеть от марки цемента. И чем она выше, тем больше наполнителей вносится в бетон, и наоборот.

Заключение по теме

Решая вопрос, как правильно рассчитать фундамент, надо уделить особое внимание всем вышеперечисленным показателям и параметрам. То есть, нужно учесть все до мелочи. Нельзя оставлять не обозначенными даже самые мелкие нагрузки, неправильно рассчитать количество и диаметр арматуры, объем бетона и его рецептуру.

От всего этого будет зависеть, выдержит ли этот фундамент вес здания, или он через какое — то время начнет трескаться и усаживаться, что приведет к полному его выходу из строя. А к чему это приведет, можно догадаться.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

Ленточный фундамент: типы и расчеты |

 

  Ленточный фундамент – является самым популярным типом фундаментов в строительстве частных домов . Это обусловлено тем, что монолитная железобетонная лента способна выдерживать колоссальные нагрузки. Но, к сожалению, не все знают, что надежность такого фундамента во многом зависит от его глубины заложения в грунт.

Содержание статьи:

Несмотря на то, что глубина устройства ленточного фундамента не является единственным показателем надежности и долговечности, она играет огромную роль в целостности всего дома в процессе его эксплуатации. Железобетонная лента любых размеров и марки бетона может со временем лопнуть, если она будет неправильно размещена в грунте, не учитывая его особенности.
Для того, чтобы не запутаться во всех типах фундаментов и грунтах, попробуем разобраться во всем по порядку. Сначала разберем типы монолитных лент, а затем конкретно для каждого типа ленточного фундамента определимся с глубиной заложения.

Факторы, влияющие на глубину заложения ленточных фундаментов

---

Наверное, стоит начать с того, что сами ленточные фундаменты делятся на три основных типа:

• Незаглубленные;
• Мелкозаглубленные;
• Заглубленные;

Каждый из этих типов закладывается на определенную глубину, которая зависит от нескольких основных факторов:

• Глубина промерзания грунта;
• Тип грунта;
• Уровень грунтовых вод;

   Стоит отметить, что глубина заложения ленточного фундамента — это расстояние от поверхности грунта до подошвы фундамента, а не та глубина, на которую копается траншея. В траншее, помимо фундамента может присутствовать подушка.

Теперь давайте разберемся, как эти факторы влияют на каждый тип ленточного фундамента в отдельности.

Незаглубленный ленточный фундамент

---

Незаглубленный ленточный фундамент применяется в строительстве частных домов крайне редко, потому что он является очень слабой опорой для будущего строения. Как правило, он весь располагается поверх грунта, а внутри находится только лишь песчаная, либо песчано-гравийная подушка.
Много писать о незаглубленном ленточном фундаменте я не буду, тем более ему уже была посвящена целая статья ранее. Да и вообще, само понятие глубины заложения у такого фундамента отсутствует.

Расчет глубины заложения ленточных мелкозаглубленных фундаментов

---

     Это самый капризный, в плане глубины заложения фундамент. Во-первых, он не так надежен, как заглубленный, ну а во-вторых – для того, чтобы такой ленточный фундамент выдержал нагрузку строения, а также сдерживал все силы пучения, передаваемые от грунта, к его расчету необходимо подойти с особой ответственностью.

Такой ленточный фундамент закладывается на глубину, которая значительно выше глубины промерзания почвы, поэтому и называется мелкозаглубленный. На него, в отличие от заглубленного, могут в значительной степени действовать силы пучения грунта.

Так же, немаловажным отличием мелкозаглубленных фундаментов является то, что его необходимо делать монолитным не только ниже уровня грунта, но и сразу, выставив опалубку, залить надземную часть фундамента – цоколь. Это в значительной степени усилит весь ленточный фундамент.

Глубина заложения мелкозаглубленного фундамента напрямую зависит от всех трех факторов, описанных выше. Для того, чтобы не запутаться, давайте рассмотрим таблицу.

Таблица №1: Глубина заложения ленточного мелкозаглубленного фундамента (минимальная), в зависимости от типа и глубины промерзания грунта

 

Таблица №2: Глубина промерзания грунта в некоторых регионах

Примечание: Помимо того, что на глубину заложения ленточного фундамента влияет глубина промерзания и тип грунта, так же не стоит отбрасывать еще один очень важный фактор – уровень грунтовых вод, о котором и поговорим далее.

Зависимость глубины заложения ленточного фундамента от уровня грунтовых вод (УГВ)

---

Существует два варианта расположения грунтовых вод – когда они расположены ниже глубины промерзания грунта, и когда – выше.

Уровень грунтовых вод ниже глубины промерзания грунта

Это можно считать хорошим показателем, и в этом случае, грунтовые воды в большинстве типов грунтов не оказывают особого влияния на глубину устройства монолитной железобетонной ленты.
Единственным ограничением, в данном случае, является то, что в таких грунтах, как суглинки, глины и им подобных, ленту необходимо закладывать минимум на половину глубины промерзания такого грунта. В других, «хороших» грунтах, этот фактор на заложение фундамента — не влияет.
Другими словами, если глубина промерзания в Вашем регионе, допустим – 1,5 метра, то ленточный мелкозаглубленный фундамент необходимо устраивать минимум на 0,75 метров.

Уровень грунтовых вод выше глубины промерзания грунта

Если грунтовые воды расположены высоко, то глубина копки траншеи для ленточного фундамента не зависит от их уровня только на скалистых грунтах, песчаных крупнозернистых, гравийных и им подобных.

На любых других типах грунтах, с высоким УГВ, монолитную ленту придется заглублять ниже глубины промерзания на 10-20см (таблица №2). В этом случае она станет заглубленным фундаментом.

Заглубленный ленточный фундамент

---

     Заглубленный ленточный фундамент считается наиболее надежным из всех лент. Он закладывается ниже глубины промерзания грунта на 10-20 см. Еще одним условием его устройства является то, что грунт под его подошвой должен быть более или менее твердым.
В случае болотистых грунтов, торфяников и подобных им, ленточный фундамент закладывается на глубину, которая ниже этих слоев. В некоторых случаях, достаточно прокопать траншею до твердых пород грунта, а затем устроить песчаную или песчано-гравийную подушку до уровня, который чуть ниже глубины промерзания грунта в Вашем регионе.

Когда на строительном участке грунт совсем плох для заложения ленточного фундамента, или его устройство требует огромных затрат, можно попробовать рассчитать другой тип фундамента, например, плитный. Возможно, это будет как дешевле, так и надежнее.

Как уменьшить глубину заложения ленточного фундамента

---

    После проведения всех расчетов по глубине заложения ленточного фундамента, частенько бывает так, что с учетом грунта и региона, его необходимо заложить очень глубоко. От сюда возникает вопрос о том, как сократить расходы и уменьшить глубину.
Существует несколько способов уменьшения глубины заложения ленточных фундаментов, все они основаны на том, чтобы уменьшить значение основных факторов, влияющих на фундамент.

Уменьшение глубины промерзания грунта

Изменить климат в регионе мы, конечно же, не сможем, но сможем изменить глубину промерзания, конкретно под подошвой фундамента, утеплив сам фундамент и грунт, прилегающий к нему с наружной стороны.
Таким образом мы сможем уменьшить глубину заложения фундамента, а также сократить расходы на него.

Отвод грунтовых вод от ленточного фундамента

Еще один действующий способ уменьшения глубины заложения ленточного фундамента – отвод воды от него.
Делается это с помощью устройства хорошей дренажной системы, которая отведет значительную часть воды от фундамента и не даст ей пагубно воздействовать на него.

Песчаная или песчано-гравийная подушка под фундаментом

В случае, когда на участке пучинистые слои грунта залегают достаточно глубоко, ленточный фундамент также придется закладывать на большую глубину. Уменьшить ее можно, заместив пучинистый грунт песчаной или песчано-гравийной подушкой.
Другими словами, необходимо выкопать глубокую траншею до твердых грунтовых пород, а после этого устроить там массивную песчано-гравийную подушку, которая распределит нагрузку от фундамента и дома на грунт равномерно и не даст силам пучения пагубно воздействовать на фундамент.
Подушку желательно делать не только под подошвой фундамента, но и рядом с ним.

Стоит отметить, что самым надежным методом уменьшения глубины заложения ленточного фундамента, является комбинированный способ, т.е. и устройство подушки, и утепление, а также устройство дренажа, если это понадобится.

Источник: postroj-sam.ru

 

Ленточный фундамент для дома: что это, устройство, монтаж

Видов фундаментных основ, устраиваемых при частном строительстве, известно достаточное количество. Однако в большинстве случаев выбирается вариант ленточной железобетонной конструкции. Дело в том, что залить ленточный фундамент несложно – потребуются минимальные навыки и соблюдение определенного алгоритма действий. Технология строительства сложностей не вызывает, и поэтому именно его выбирают для выполнения своими руками.

Ленточный фундамент – что это такое

Он представлен рамой замкнутого типа или каркасной основой из бетонного раствора, кирпича либо бутового камня. Больше половины основания заглублено и связано с почвой.

Так что же такое ленточный фундамент и в чем заключается его необходимость? Сначала кажется, что строительство ленточного фундамента необходимо, чтобы обустроить ровную плоскость для выкладки цоколя и несущих стен. Однако лента фундамента выполняет более важные задачи:

• с ее помощью поднимают стены над грунтовой поверхностью, чтобы защитить их от излишней влаги и тепловых потерь;
• выравнивается нагрузочное воздействие от массы сооружения на почву, что полностью исключает внезапные осадки и крены;
• укрепляется объект. Грамотно обустроенная конструкция ленточного фундамента придает стенкам жесткость и дополнительную устойчивость.

Выбор размеров подразумевает три значения – глубину, минимальную ширину ленточного основания и армопояс.

Ширину выбирают с учетом прочности основания под воздействием вертикальной нагрузки и несущих возможностей почвы.

Виды

Известно несколько способов устройства фундаментных оснований ленточного типа, которые применяются для конкретных случаев и отличаются своими несущими возможностями. Общая классификация видов ленточных фундаментов выглядит следующим образом:

Незаглубленный

Его используют при строительстве небольших сооружений из легких стройматериалов. Различают два вида:

• пояс из железобетона;
• железобетонное ребро.

Устройство любого из них ведется по технологии монолитного литья. Если ленточный фундамент устроить из жби (блоков), он начнет разрушаться даже при малейших движениях почвы. Бетон станет воспринимать нагрузочные воздействия сжимающего характера. Чтобы он хорошо противостоял изгибам, основу армируют стальными стержнями, под ленту устраивают песчаную подушку.

По высоте пояс ленточного фундамента меньше ширины, зато ребро это значение превышает. Представляющее собой основу, оно позволяет поднять цоколь и гарантирует большую надежность.

Монтаж фундаментов такого типа выполняется на грунтах с высоким залеганием вод.

Мелкозаглубленный

Чаще всего такие ленточные фундаменты заливают под легкие малоэтажные здания – каркасные домики, брусовые или бревенчатые срубы. Особенностью данного основания является то, что устраивается оно немного выше точки промерзания грунта. По этой причине его часто возводят на участках с небольшими проблемами, связанными с почвенным составом.

Конструкция без проблем переносит пучения почвы, происходящие в зимний период. В процессе ее сооружения пристальное внимание уделяют мероприятиям по гидроизолированию и устройству теплоизоляционного слоя. Такие меры помогают защитить основание от негативных воздействий природных факторов и продлить срок службы ленточного фундамента.

Основным преимуществом мелкозаглубленной основы считается приемлемая стоимость. Большие объемы земляных работ не требуются.

Правда, данный тип конструкции рекомендован к устройству не на каждом типе почвы и не под любые объекты.

Конструкция стандартна – заглубление основания выполняется всего на пятьдесят – семьдесят сантиметров.

Заглубленный

Ленточный фундамент глубокого заложения заливается на всю глубину промерзания грунта и даже ниже данной отметки. Такая мера дает возможность распределять нагрузку от всего здания на почвенные слои, отличающиеся устойчивостью.

Достоинство заключается в том, что установка ленточного фундамента заглубленного типа возможна под многоэтажные тяжелые объекты. Кроме этого, появляется место для обустройства подвальных и цокольных помещений. Естественно, для изготовления такой основы потребуются существенные финансовые и трудовые затраты, особенно проявляющиеся на проведении земляных работ.

Если вы сомневаетесь, на какую глубину делать такое основание, смело отмеряйте от 1.7 до 2.2 м и даже ниже, в зависимости от климатических условий вашего района и массы объекта.

Грунты под ленточный фундамент

Главным отличием фундамента ленточного типа является то, что вся масса объекта приходится на относительно узкую полоску конструкции, поэтому строить его разрешается на почвенных составах, отличающихся высоким и средним уровнем по несущей способности.

Специалисты, составляющие план фундамента, должны правильно оценить несущие способности грунта, определить, на сколько заглублять ленту, чтобы она давала равномерную осадку и не трескалась.

До выбора схемы устройства основания необходимо изучить грунт в разрезе минимум до полутораметровой глубины.

Итак, технология устройства фундаментов ленточного типа зависит от почвенного состава. Следующий фактор, способный оказать влияние – глубина грунтовых вод и рельеф. Плодородную землю, как правило, удаляют, чтобы залить основу на некоторую глубину. Строительство на влажных мягких почвах запрещено, потому что органика сгниет, и ваш ленточный фундамент вместе с объектом начнет гулять.

Уточнив характеристики почвенного состава, можно определить минимальную толщину ленточного фундамента, ширину и составить чертеж. Для этого необходимо:

• по данным проектного задания определяем общий вес объекта со всеми предполагаемыми нагрузками;
• уточнив в справочнике несущие возможности грунта, определяем необходимую площадь и форму будущего ленточного фундамента, разделив массу дома на средний показатель, уточненный в таблице. В итоге получится число, равное нескольким десяткам квадратных метров;
• зная величину ленточного фундамента из проектной схемы и всю площадь основы, делим одно значение на другое, чтобы найти ширину ленты.

Параметры фундамента произвольно не определяются. Суть в том, что на двухметровой глубине земля начинает напоминать своим поведением жидкость и старается вытолкнуть все, что в нем находится.

Сложности возникают при строительстве основы на сапропели или торфяном участке. Придется вынимать большие объемы грунта, утрамбовывать и отсыпать траншею. Если обстоятельства складываются таким образом, что перенести место строительства возможности нет, рекомендуется возведение свайной ленточной основы. В траншею устанавливают столбы, сечением напоминающие трапеции, на них устраивается подушка из щебня, проводится бетонирование под основу фундаментной ленты.

Еще один немаловажный фактор, от которого зависит целостность основания – склонность почвы к поглощению влаги и зимнему вспучиванию из-за замерзающей воду.

Чтобы обезопасить объект от вспучивания почвы, рекомендуется применить комплекс средств защитного характера:

• вокруг ленточного фундамента выполняют устройство дренажной системы;
• внешняя поверхность ленточного фундамента (если имеются подвальные помещения) делается теплой;
• обратная засыпка выполняется составами, отличающимися хорошими теплоизолирующими показателями.

Опасность представляют сильнообводненные грунты, промерзающие до двух и более метров. Считается, что на таких участках традиционный ленточный фундамент мелкозаглубленного типа не применяется. Предпочтение следует отдавать заглубленным или комбинированным (на сваях) вариантам ленточных фундаментов.

Степень пучения и способность напитывать влагу делят грунты на следующие группы:

• малоопасная – степень пучения минимальна. Сюда относят плотноватые тощие глины, содержащие большое количество алюминиевых и железных окислов, обломков щебенки или известняка;
• почвы среднего уровня опасности – суглинистые, с большим количеством песка и жирноватой глины. Чтобы справиться с пучением, придется сделать хорошую отсыпку и утеплить конструкцию;
• почвы высокого уровня пучинистости, имеющие супесь и суглинок. Они впитывают много воды, превращаются в пластичный слой.

Помимо пучения, жирные суглинки зачастую оказывают влияние на поперечную устойчивость объекта. Если объект возводили на мягкой глине, то два года ленточный фундамент дает интенсивную усадку, выдавливая влагу и глину. По этой причине при строительстве на подобных почвах всегда возникает вопрос – нужно ли отстаиваться ленточному фундаменту?Ответ однозначный – да. А сколько по времени должен отстаиваться ленточный фундамент, залитый по глинистой почве? Минимум год, нагруженный массой, эквивалентной коробке.

Если строительство предполагается на неровном участке, то наличие склонов компенсируется добавочными сваями. Можно возвести высокий ленточный фундамент, заглубив его на два с половиной метра.

Расширяясь, грунт создает усилия до нескольких десятков тонн. Вполне возможно, что основа деформируется, и понадобится узнавать, как восстановить ленточный фундамент. Но если армирующий каркас для ленточного фундамента выполнен правильно, то монолитная лента не расколется. Арматурный узел ленточного фундамента создаст необходимую жесткость в цоколе, защищая от зимнего пучения.

Необходимые материалы

Не знаете, как построить ленточный фундамент своими руками? Начнем с самого простого – подготовки материалов.

Вам понадобятся в обязательном порядке:

• рубероидный материал или полиэтилен, чтобы устроить гидроизоляционный слой;
• доски 15 – 2 мм, бруски сечением 2 х 3 см под установку опалубочной конструкции;
• проволока, которой связывается арматура;
• арматурные прутья диаметром 1 – 1.5 см. Из них вы своими руками устроите каркас для ленточного фундамента;
• гвозди, саморезы;

• щебенка и песок под ленточный фундамент (если строительство не ведется на песчаном грунте), чтобы устроить «подушку»;
• для приготовления «правильного» бетонного раствора понадобятся цементный материал не ниже М 400, песок, щебенка либо гравий. Состав компонентов берется из расчета 1 х 2 х 4. Зная массу каждого замеса, можно уточнить вес будущего ленточного фундамента.

Порядок выполнения работ

Пошаговая инструкция по обустройству ленточного фундамента своими руками выглядит следующим образом.

Подготовительные работы

С чего следует начать? Правилами строительства ленточного фундамента определено, что действовать рекомендуется поэтапно, и первым этапом строительства будет выполнение необходимых расчетов. В этом имеется своя спецификация, так что эту работу, чтобы не допустить ошибок, следует поручить опытным специалистам.

Теперь необходимо выполнить разметку строительного участка, чтобы точно знать, как выглядит ваш ленточный фундамент. Место под застройку очищается от мусора, поверхность почвы выравнивается. При устройстве разбивки необходимо учесть толщину опалубочной конструкции, какой глубины должен быть фундамент, возможность устройства пола.

Последовательность работ следующая:

• намечаются угловые участки;
• уточняется ровность их расположения и расстояния;
• натягивается шнур;
• сверяются диагонали получившегося периметра;
• пошагово размечаются внутренние стены, веранда, крыльцо.

Начинаем копать траншею, которая должна точно соответствовать разметке. Если ленточный фундамент предполагается на песке, то все работы лучше выполнять вручную. При земляных работах следите, чтобы соблюдалась вертикаль стенок траншеи. На сложных участках подготовительные работы под заливку ленточного фундамента ведутся с бурением под сваи.

На дне траншеи устраивается песчаная подушка, помогающая правильно перераспределять нагрузку на основание. На не укладывается гидроизоляционный материал, защищающий от влаги. Материал следует завернуть на стены траншеи по 15 – 20 см.

Опалубка

Как правильно сделать опалубочную конструкцию? Ее можно сбить из подготовленных досок, которые в последующем демонтируются. Второй вариант – опалубка несъемная, в дальнейшем выполняющая роль утеплительного материала.

Сборно-щитовая конструкция должна возвышаться над грунтом на высоту 35 – 40 см, чтобы была возможность устроить цоколь. Щиты фиксируются поперечинами и стойками, скручиваются проволокой, чтобы не расходились. Многих интересует вопрос, можно ли сделать отверстия в ленточном фундаменте для коммуникаций и заземления. Для прокладки труб это возможно, а вот заземляющий провод лучше прокладывать с наружной части. Устанавливая опалубку для ленточного фундамента, необходимо периодически контролировать ее ровность, устранять уступы, чтобы поверхность основы получилась гладкой.

Несъемная опалубка устраивается из пенополистирольных блоков, установленных друг на друга. Она же будет являться и утепляющим материалом для каменного ленточного фундамента. Кстати, в помещениях можно заливать стяжку с системой теплого пола – потерь энергоресурсов не будет.

Гидроизоляция

Как самому сделать такую защиту, мы рассмотрели в разделе «подготовительные работы».

Армирование

Чтобы ленточный фундамент был сделан от «а» до «я», рекомендуется устроить каркас из арматурных прутьев. Заготавливаются решетки, прутья крепятся проволокой, чтобы исключить прерывистость в каркасе ленточного фундамента. Если в опалубке планируется укладка утеплителя, то арматурные обрезки должны войти в него, чтобы каркас закрепился еще надежней.

Как следует из отзывов специалистов и частных застройщиков, именно применение арматуры придает ленточному фундаменту особую прочность.

Бетонирование

Под какие стены закладывается ленточный фундамент, нам уже известно, с подготовительными работами тоже разобрались. Остается ответственный этап – заливка траншеи бетоном. Эту работу следует выполнять за один раз, но в таком случае бетон придется приобретать в готовом виде с доставкой на площадку. Если есть определенные особенности (удаление завода, недостаточно финансовых средств), то бетонирование ленточного фундамента выполняется поэтапно, ровными слоями. В каждом из случаев придется выполнять трамбование, чтобы удалить из раствора воздушные пузыри. В разрезе ленточный фундамент должен выглядеть сплошным монолитным камнем.

Часто возникают вопросы: сколько сохнет или сколько «отстаивается» бетонный фундамент? Не менее четырех недель при благоприятных климатических условиях. Судя по отзывам частных застройщиков, кому довелось заливать ленточный фундамент, это срок может быть увеличен.

Достоинства и недостатки

Рассмотрим все основные плюсы и минусы, способные многое рассказать о ленточном фундаменте.

Опытные строители выделяют три главных «плюса»:

• по определению ленточный фундамент прост в устройстве;
• основание универсальное, пригодно для возведения стен из разных материалов;
• переносит существенные нагрузочные воздействия от веса здания и грунта.

Рассмотрев преимущества, следует немного поговорить и про недостатки основания. В качестве «минусов» выделяют:

• обязательное выполнение исследования почвенного состава на месте будущего строительства;
• применение крана, если планируется строительство основания из блоков;
• отсутствие возможности для обустройства такого основания по обводненным и сильнопучинистым почвам.

Заключение

Сегодня мы рассмотрели, какие фундаменты называют ленточными, дали их подробное описание. Отметим, что особой популярностью пользуется ленточный фундамент «киржач», подробности о котором можно найти в интернете. Сооружения кажутся простыми в исполнении, но требуют много материальных средств и сил. Лучше такую работу доверить профессиональным специалистам, чтобы ваш дом простоял долгое время.

 

преимущества и недостатки данного типа

Правильно заложить ленточный фундамент – это гарантировать долгий срок эксплуатации дома. Поэтому к его выбору и расчету подходят ответственно. В строительстве используют три основных вида лент: монолитный, сборный и комбинированный. Сборный ленточный фундамент чаще всего используется в гражданском и промышленном строительстве. Но сегодня, зная о его преимуществах, большое количество частных застройщиков применяют для возведения собственных домов.

Преимущества и недостатки

Из самого названия становится понятным, что данный тип фундаментной конструкции собирается из блоков. Они специально изготавливают в заводских условиях по государственным стандартам. И это первое преимущество данного сооружения перед другими видами. То есть, фундаментные блоки гарантированно обладают необходимыми техническими и эксплуатационными характеристиками. Потому что на заводах ЖБИ их изготавливают по точной стандартной технологии. С выдерживанием рецептуры бетонной смеси и времени на принятие марочной прочности изделия.

К другим достоинствам бетонных блоков для фундамента сборного можно отнести:

1. Быстроту и простоту сооружения самой фундаментной конструкции.
2. Возможность продолжать строительство, не дожидаясь схватывания бетона и достижения им нужной прочности.

Что касается недостатков. В основном они затрагивают экономическую сторону процесса, хотя есть и чисто технические критерии.

1. Фундаментные блоки имеют большую массу, и руками их не поднять. Поэтому в процессе закладки фундамента придется использовать дорогую спецтехнику. В частности подъемный кран, аренда которого стоит недешево.
2. По сравнению с монолитной конструкцией сборная не такая прочная. Хотя, если правильно сделать расчеты по нагрузкам и грамотно провести монтаж, то можно гарантировать долгий срок ее эксплуатации.
3. Своими руками собрать данный тип основы можно, но нужно знать правила сборки. К тому же один или два человека этот процесс не осилят. И, как показывает практика, на сооружение ленточного сборного фундамента приглашаются специалисты, которым придется заплатить.

Типы блоков

Итак, сборный фундамент сооружается из специальных железобетонных блоков, которые применяются для возведения ленточных и столбчатых конструкций. В зависимости от марки бетона (или ж/б) и наличия арматурного каркаса блоки разделяются на несколько классов и имеют свое точно назначение.

Поэтому стандартом определены три их разновидности:

1. Сплошные – ФБС.
2. Сплошные с вырезом для перемычек – ФБВ.
3. Пустотелые – ФБП.

Первые два являются самыми часто используемыми в строительстве. Изготавливают их из тяжелого бетона, и такие блоки являются основой сборных ленточных и столбчатых фундаментов. Третий вид – это, по сути, несъемная опалубка, в пустоты которой заливается бетонный раствор. Отдельно надо сказать о ФБВ, в которых оставляются прорезы. В них не только можно заливать перемычки, которые сдерживают нагрузки поперек установленных блоков, но и коммуникационные сети.

Необходимо добавить, что эти три группы разбиваются на несколько подгрупп, в основе которых лежит или отсутствует армирующий каркас. К примеру, в блоках ФБС армокаркаса нет, а вот в «Ф» он присутствует. ФЛ – армированный вариант, который предназначается именно для монтажа сборно-ленточных фундаментов. БФ – тоже являются армированными изделиями из тяжелого бетона. ФР – тот же вариант, только для трехшарнирных рам.

Понятно, что типоразмер бетонных изделий разнообразен, потому что нет необходимости укладывать под небольшое строение огромные блоки. Поэтому производители сегодня предлагают достаточно обширный выбор, как по габаритам, так и по весу. На фото ниже в таблице показаны марки фундаментных блоков, которые сегодня производятся всеми заводами ЖБИ.

Расчет количества

В принципе, сложностей с расчетами нет, потому что многое будет зависеть от типа грунта, уровня промерзания почвы и уровня грунтовых вод.

Специалисты рекомендуют для любых видов построек в независимости от их сложности и веса использовать фундаментные блоки, уложенные в два ряда один на другой. Это, как минимум.

Все остальное зависит от вышеперечисленных параметров. К примеру, толщина блока не должна быть меньше толщины стен. Поэтому, выбирая основу под дом, учитывайте, из каких материалов будут подниматься стены. Если это кирпичная кладка в один кирпич, то ширина стены с отделкой будет в пределах 30 см. А значит, для сооружения фундамента сборного потребуется блок марки ФБС 9-4-6 т из выше обозначенной таблицы.

Его высота 58 см. И если фундамент закладывается на глубину 1,5 м, то придется устанавливать три ряда блоков. Теперь надо узнать, сколько фундаментных элементов поместиться в один ряд. Пусть длина фундамента равна 100 м. Длина описываемого блока равна по таблице 88 см или 0,88 м. Остается провести несложный расчет: 100/0,88 = 114 штук. И это в одном ряду. Умножаем на три ряда, получаем – 342 блочных элементов.

Самое главное, что лишним блок на загородном участке никогда не будет, если вдруг после сборки фундамента ленточного осталось несколько штук. Да и продать их не проблема.

Перевозиться материал будет на грузовых автомобилях. Так вот загружать их надо под завязку, чтобы потом не везти на одной машине два — три блока.

Правила сборки

Монтаж сборных фундаментов, особенно их подготовительный этап, такой же как и при заливке монолитной конструкции. А именно:

1. Выкапываются траншеи, лучше экскаватором, потому что объем земляных работ здесь значительный. Их ширина должна быть больше ширины (размеров) блоков на полметра с каждой стороны, чтобы легче было проводить гидроизоляционные работы;
2. В них засыпается песчаная или гравийная подушка с трамбовкой и поливанием воды, толщина утрамбованного слоя минимум 30 см;
3. При необходимости заливается бетонная стяжка (лучше армированная) или укладываются специальные блоки. Собой они представляют плоские плиты и  называются подошвой.

Основное требование к двум последним этапам – горизонтальность верхней поверхности. Теперь можно переходить непосредственно к установке сборного железобетонного фундамента. Блоки опускаются краном в траншеи, как можно плотно друг к другу. Их тут же проверяют на горизонтальность установки с помощью уровня. Затем собирается второй ряд. Основное требование монтажа – укладка со смещением в половину длины железобетонного элемента. То есть, по типу кирпичной кладки с перевязью. Между подошвой и блоками и между элементами двух рядов обязательно наносится цементный раствор, он должен быть пластичным. Его толщина 2-3 м.

Если дом сооружается в сейсмически активных районах, то рекомендуется под каждый ряд уложить армирующую сетку из стальной проволоки.

Понятно, что привезенные на стройплощадку блоки из железобетона не смогут на каких-то участках помещаться полностью. Поэтому, чтобы не ломать или разрезать материал под необходимый размер, монтаж проводят с таким расчетом, чтобы между некоторыми элементами конструкции оставались незначительные зазоры. Их просто надо будет залить бетонным раствором или заложить кирпичами или стеновыми бетонными блоками. При этом очень важно правильно соединить между собой элементы, которые стыкуются друг с другом под прямым углом. В таких местах также производится соединение в виде кирпичной кладки.

Следующий этап – заливка сейсмопояса или по — другому, армирующей стяжки. По сути, это монолитный ленточный фундамент толщиною до 30 см, в который укладывается армирующий пояс из одной или двух решеток. Как только стяжка просохнет, можно снимать с нее опалубку и производить гидроизоляцию всей фундаментной конструкции, для чего лучше использовать обмазочную или рулонную изоляцию.

Некоторые проекты зданий требуют наличия подвального помещения, потому сооружения фундамента осуществляется немного по другой технологии.

1. Для этого в первую очередь выкапывают не траншеи, а котлован, размеры которого должны быть с каждой стороны быть на полметра больше, размеров дома.
2. Его дно выравнивается и засыпается песком или гравием с трамбовкой толщиною 30 см.
3. После чего вся плоскость котлована заливается бетонным раствором, который будет выполнять основание для ленточного сборного железобетонного фундамента, а также будет использован в качестве пола подвала.
4. При необходимости эту поверхность обрабатывают гидроизоляционным материалом.
5. Теперь надо собрать сборный ленточный фундамент по технологии, описанной выше.
6. Проводится гидроизоляция сборной конструкции и с внешней стороны, и с внутренней. С внутренней стороны обычно используется рулонная гидроизоляция. Ее наносят сразу и на стены, и на пол, делая герметичное покрытие по всем плоскостям одновременно.
7. Поверх напольной изоляции заливается еще один слой стяжки, которая окончательно сформирует полы. Стены подвала штукатурятся или облицовываются по усмотрению хозяина дома.

Из двух вышеописанных технологий становится понятным, что к устройству сборной фундаментной конструкции надо подходить с позиции точного расчета и грамотной сборки всех основных элементов. Нельзя делать допущения или отклонения от норм и правил.

Видео

Комбинированный фундамент

Это вариант, когда сборный железобетонный фундамент укладывается на монолитный. Обычно такую конструкцию закладывают на подвижных грунтах, на участках с повышенным уровнем грунтовых вод. То есть, монолитный фундамент берет на себя все нагрузки, которые будут действовать со стороны грунта. Он является основной для всего дома. А сборный просто увеличивает его высоту до необходимого размера. Конечно, он также участвует при сглаживании и распределении нагрузок.

Но надо отметить, что нижняя монолитная часть является основной. Она будет сдерживать все нагрузки. Поэтому, когда ставится задача рассчитать фундамент на примере этого варианта, перед проектировщиками встает достаточно серьезная задача. Ведь сложность расчетов заключается в том, чтобы не преувеличить нагрузки. Потому что именно от них будет зависеть стоимость всего сооружения. Конечно, запас оставляется, но если его сделать значительным, то это отразиться на кошельке заказчика. Что в современных условиях недопустимо, потому что это может отразиться на репутации проектной организации.

Именно поэтому проектировщики обязательно выезжают на стройплощадку. Они проводят замеры и исследования грунта, а также определяют уровень пролегания грунтовых вод. При высоком УГВ рекомендуется организовать водопонижение, то есть, уложить дренаж, и провести гидроизоляцию фундамента по усиливаемой технологии.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники