Почувствуй себя королем. Замок Шамбор. Франция.
Замок Шамбор или Шамборский замок это один из замков в долине реки Луары. Замок был построен по приказу Франциска I, который хотел быть ближе к даме своего сердца — графине Тури.
Шамбор, бесспорно, один из самых узнаваемых замков, архитектурный шедевр эпохи Ренессанса. Длина фасада 156 м, ширина 117 м, в замке 426 комнат, 77 лестниц, 282 камина и 800 скульптурно украшенных капителей.
План замка нарисован вокруг центрального объекта, названного «донжоном», потому что, хоть он и не предназначался никогда для отражения атак, но построен по образцу укреплённых замков Средневековья. Внутри донжона находятся 5 жилых этажей. На каждом этаже по 4 квадратных и 4 круглых помещения; четыре коридора между помещениями, как будто с четырёх сторон света, ведут к двойной лестнице в центре. Король Франциск I впоследствии расширил замок и квартировал в более просторных помещениях восточного крыла. В западном крыле была построена часовня, законченная Жаном ле Гумбль. Подобное расположение часовни и королевских покоев было необычным для того времени: поместив себя в направлении Иерусалима, король хотел показать себя правителем духовной власти в своём королевстве.
Поговаривали, что Франциск I со своим другом Жаном ле Гумбль хотели даже изменить русло течения Луары, чтобы она текла прямо перед замком, но отказались от такой идеи.
История строительства
Строительство началось в 1519 году и стало одной из самых крупных строек Возрождения. Рассказывают, что на стройке было занято до 1700—1800 рабочих. Потребовалось около 220 000 тонн камня. Жизнь на стройке была не из легких, тем более, что замок строился на болотистом месте, много рабочих умерли от болотной лихорадки. Плотники загоняли дубовые сваи фундамента на глубину до 12 метров. Во время профилактических раскопок 2007 года было обнаружено, что юго-западная башня опирается на скалу известкового происхождения, что сохранились следы круглой постройки из песчаника — возможно остатков башни средневекового замка, существовавшего до строительства настоящего замка.
На телегах из порта Сен-Дье привозились строительные материалы и особенно каменные блоки из белого песчаника — камня белого цвета, рыхлого и хрупкого. Каменотесы, не в пример другим рабочим, не имели фиксированной зарплаты, им платили сдельно, как и положено за работу сдельщика. Поэтому на каждом обработанном камне они вырезали свой особый неприметный знак. Такая подпись позволяла казначею оценивать и оплачивать работу; знаки до сих пор видны на некоторых каменных блоках, ещё не пострадавших от граффити после открытия замка публике.
Имена итальянских архитекторов долгое время ассоциировались с Шамбор, но надежные исторические источники редки и не позволяют точно определить степень их участия в этом проекте. Сохранилось всего два документа касающихся проекта замка. Около 1680 года архитектор Андре Фелибъе нарисовал план и сделал модель трех фасадов из дерева для проекта крепости. Модель хранилась в очень плохих условиях в замке Блуа и впоследствии была утрачена.
На них изображена квадратная крепость с большими закругленными башнями на углах. На каждом уровне между 4 комнат вписанных в греческий крест располагаются 4 жилых помещения с квадратным планом. Прямая лестница с двумя параллельными маршами располагается в одном из 4х помещений греческого креста. Фасады декорированы в типично итальянском стиле, с тремя рядами арок. Модель можно сравнить с центральной частью замка, крепостью, такой, какой мы ее можем увидеть сейчас, находя значительные различия или сходства. В центре сооружения с симметричным планом располагается центральная лестница Grande Stairecase. Расположение комнат и жилых помещений более строгое. Эти различия между первоначальным замыслом и осуществленным проектом наводят на мысли о том, что где-то между моделью выполненной Доменико да Картона и ее реализацией в принятие выбора архитектурного решения вмешалась влиятельная концепция.
С начала 20 века участие в проектировании замка приписывается Леонардо да Винчи, который в то время находился в Долине Луары (примерно в 1516), и был в тесном контакте с Франсуа I. Леонардо, который жил около Амбуаза, работал над проектами замка и нового города Роморантин. Во время пребывания во Франции он познакомился с Доменико да Кортона, «маэстро Доменико», как он называет его в своих записях. В записях Леонардо было найдено много архитектурных зарисовок, похожих на дизайн Шамбор. Он рисовал для Чарльза д’Амбуаз план города с симметричным планом и четырьмя угловыми павильонами; лестницы с двойными лестницами с прямыми маршами.
На других рисунках, выполненных Леонардо, изображены религиозные или общественные здания с симметричным планом, квадратные здания с большими угловыми башнями украшенными аркадами и пилястрами, четырехмаршевые спиральные лестницы с куполом, лестничные фонари, декорированные ребристым сводом, симметричную композицию фасада организованного вокруг центральной оси, и тп. И мы можем вернуться к плану, напечатанному в 1579 году известным венецианским архитектором Андреа Палладио на котором изображена лестница, которая, как он думал, была спроектирована для замка Шамбор: центральная спираль с четырьмя маршами, похожая на одну из нарисованных Леонардо да Винчи. Лестница полностью заполняла центральное пространство в пересечении четырех комнат в плане в виде греческого креста на каждом этаже, в каждое помещение приходило по маршу.
Поэтажные планы замка Шамбор:
1 этаж
2 этаж
3 этаж
Внутренняя планировка замка
Апартаменты (жилые помещения)
Крепость Шамбор была спроектирована с абсолютно симметричным планом. Аппартаменты на всех этажах абсолютно идентичны тем, над/под которыми они расположены — впервые во французской архитектуре.
Всего по 8 аппартаментов в каждом уровне – с первого по третий.
Все комнаты, включая и гардеробы, были оборудованы каминами.
Аппартаменты третьего этажа выходившие на терасу были такой же планировки, но без мезанина. Чердаки, ныне пустые, были разбиты на два уровня; во втором уровне находились спальни с гардеробами или кабинеты без дневного освещения и каминов.
Спальни использовались для отдыха, а так же для приема гостей. Помещения могли быть разделены тканями или гобеленами, которые выполняли декоративную функцию, а так же были очень практичны — они не пропускали холод, идущий от стен. Кабинет, новый тип комнаты, был рабочим местом и приватным уединением; гардероб потихоньку стал местом скрытым, использовавшимся для личной гигиены и одевания. Ораторий вскоре превратился во второй кабинет.
Нижний уровень аппартаментов крепости позже был перестроен; первоначальная планировка не изменена в аппартаментах второго этажа и немного изменена в тех, что расположены на третьем этаже.
Лестницы
77 лестниц замка отражают систематическое повторение планировок аппартаментов. Они – часть запутанной сетки (как в городе с его проспектами, улицами и аллеями) сформированной четырьмя прямоугольными помещениями вписанных в греческий крест, центральная лестница с двойным вращением, террасы, малые винтовые лестницы, открытые переходы над галереями, внутренние галереи, аркадные галереи на фасаде, и внутренние лестницы со сложной структурой.
Большая центральня спиральная лестница с двойным вращением собирала основные потоки и распределяла в помещения греческого креста в трех уровнях крепости и на террасы;
Лестницы «top-to-bottom», расположенные в месте присоединения башен к объему «прямоугольных аппартаментов», соединяли между собой помещения, расположенные друг над другом в каждом секторе в шести главных уровнях и трех уровнях мезанинов вверх до чердака, как в современных жилых зданиях; лестницы «top-to-bottom» выводили к помещениям греческого креста через открытые галереи на фасаде.
А теперь … много-много цветных и красочных фотографий
Снаружи замка
Опоясанная самой длинной стеной во Франции протяженностью 32 км (длина парижской кольцевой дороги «периферик»), территория в 5 441 гектар, из них 1000 га открыты для публики, — это самый большой огороженный парк лесного типа в Европе. Символы парка — олень и кабан, здесь обитает более 100 видов птиц.
и внутри замка…
Что же случилось с замком далее?
* Сам Франциск I после завершения строительства побывал в Шамборе лишь несколько раз — в основном чтобы поохотиться и покрасоваться перед испанцим Карлом V, демонстрируя ему своё богатство и величие. После смерти Франциска I замок вообще забросили, а через некоторое время Людовик XIII подарил его своему брату Гастону Орлеанскому.
* Следующий король Франции, Людовик IV, распорядился немного перестроить внутренние помещения замка по типу Версаля (соединить четыре жилых комнаты северного вестибюля второго этажа в анфиладу королевских покоев) и построить новую крышу для часовни.
* Именно в замке Шамбор 14 октября 1670 года состоялось первая театральная постановка пьесы Мольера «Мещанин по дворянстве».
* Позже в замке жил свергнутый польский монарх Станислав Лещинский, затем здесь же располагались казармы полка Морица, после чего помещания замка были всецело отданы под химическую лабораторию графа Сен-Жермена.
* Шамбор пострадал во время Французской революции — вся мебель ушла с молотка, а сам замок идёт «по рукам», не оставаясь надолго во владении кого-то одного и лишь в 1930 году французское правительство наконец выкупает его у тогдашнего владельца Элии Бурбонского за 11 миллионов золотых франков
* Вторую мировую войну замок пережил сносно — лишь в 1945 частично сгорела кровля юго-восточного донжона, и с 1947 года начинаются крупномасштабные восстановительные работы, впоследствие превратившие Шамбор в важнейший туристический объект, по сей день привлекающий толпы туристов
* Парк замка Шамбор является сегодня крупнейшим в Европе огороженным парком лесного типа — территория в 5 441 гектар (из которых 1 000 га открыты для публики) окружена самой длинной стеной во Франции, протяженностью 32 км! * В 1981 году замок Шамбор вместе с прилегающим к нему парком был внесён в список всемирного наследия ЮНЕСКО. * Иногда фасад замка превращают в колоссальную световую инсталляцию — в такие моменты Шамбор представляет собой удивительное и ни с чем не сравнимое зрелище…
Спасибо за внимание!
Вдохновения вам и путешествий, хороших и разных!
Электромеханический замок на дверь: устройство, монтаж
При обустройстве дверной фурнитуры многие потребители отдают предпочтение электромеханическим замкам. Подобные устройства являются качественной альтернативой для традиционных механических систем и обладают повышенной степенью безопасности. Чтобы выбрать хороший электромеханический замок на дверь, необходимо понимать, как он устроен и какие бывают виды.
Как функционирует электромеханическое устройство
Работа электромеханических конструкций основана на запорном ригеле, который соединен с электрическим приводом. Процесс установки выполняется по той же схеме, что и в случае с простым замком, поскольку прибор закрепляется непосредственно на дверном полотне. Проводку и элементы управления фиксируют с другой стороны.
Принцип действия выглядит следующим образом:
- При закрытии двери взводящий ригель активирует специальную пружину.
- После этого происходит блокировка двери путем вхождения ригеля в ответную планку. В результате система надежно блокирует механизм, предотвращая любой несанкционированный доступ в помещение.
- Для разблокировки понадобится задействовать соленоид, на который подается напряжение. Под его воздействием фиксатор пружины сбрасывается, а запорный ригель втягивается обратно в корпус.
- В случае закрытия полотна механизм повторно блокируется.
В зависимости от типа приводного устройства замки бывают соленоидными, моторными.
Представители первого типа характеризуются простым строением, а ключевым рабочим органом является электромагнит.
На рынке доступны замки с одним или несколькими ригелями. Интересной особенностью системы является специфическое открытие с внутренней стороны постройки: пользователю нужно нажать на кнопку, размещенную на корпусе. Открытие извне выполняется с помощью специального управляющего сигнала или простого замка.
Отдельные модели поддерживают опцию дистанционного управления, когда напряжение на соленоид подается путем фиксированной клавиши или пульта удаленного управления.
Основные виды электромеханических замков
Электромеханические замки для дверей могут отличаться принципом работы, внутренним устройством и спецификой установки.
По принципу действия и конструктивным особенностям
В зависимости от принципа действия доступные на рынке изделия бывают:
- Соленоидными. Рабочая катушка создает магнитное поле, называемое соленоидом, которое способствует открытию ригеля и движению запорной системы. Элемент соединен с электрическим питанием посредством системы управления. Для представителей этого типа замков характерный большой срок службы и быстрая реакция на сигналы.
- Моторные. Для перемещения ригелей задействуется небольшой электродвигатель, при этом процесс открытия занимает некоторое время, что считается минусом. В отдельных моделях интенсивность работы меняется вручную, а отжать ригель, чтобы войти в постройку, достаточно сложно. Самые защищенные изделия оборудованы несколькими ригелями, работающими раздельно в зависимости от времени суток. Однако каждый элемент снабжен автономным двигателем с поддержкой управления. В ночное время замок можно закрыть на все запорные механизмы, а днем только на один.
- С электрической защелкой. Позволяет открыть дверь путем подачи напряжения на сбрасывающий элемент.
- С электрической блокировкой. Отличается наличием защелки на мощном фиксаторе, которая заходит в замок при повороте ключа или подаче электрического напряжения. Такие ригели оснащены накладками из твердого сплава, которые препятствуют быстрому износу конструкции под влиянием давления пружины.
Специалисты не рекомендуют устанавливать защищенные изделия на простой деревянной калитке, поскольку они не обеспечат нужную защиту, но потребуют некоторых финансовых вложений.
По типу установки
По типу монтажа на дверное полотно устройства бывают:
- Врезными. Характеризуются наличием трехточечного закрытия и специальными вертикальными засовами, которые соединены с домофоном.
- Накладные. На внешней стороне находится цилиндр, а внутри расположены механические элементы. Открытие выполняется без подачи электричества.
Преимущества и недостатки
Список плюсов электромеханических устройств включает в себя такие пункты:
- Эффективная защита против взломов, поскольку в случае блокировки изнутри блокировку нельзя снять даже родным ключом. Конструкция выполнена из качественных и надежных материалов, что делает ее подходящей для загородных помещений или дач, которые посещаются только летом.
- Большой срок службы и прочность. Такие модели редко выходят из строя, поэтому их не приходится ремонтировать самостоятельно.
- Возможность установки на дверном полотне из любого материала в любом удобном положении.
- Взаимодействие с домофонами, что повышает комфорт эксплуатации и обеспечивает повышенную степень безопасности.
- Поддержка удаленного открытия или закрытия пультом.
Однако кроме плюсов, подобные механизмы обладают и минусами. Среди них выделяют такие негативные моменты:
- В торцевой части двери видна задвижка, которая может зацепить одежду или другую важную вещь и привести к повреждениям. Ее наличие вызывает ряд неудобств для людей, которые проходят мимо.
- В случае сильного воздействия на дверь срок службы фурнитуры сокращается.
- Система нуждается в бесперебойном электроснабжении.
- Приспособление продается по высоким ценам, а в случае отрицательных температур или высокой влажности работа становится нестабильной.
Как выбрать замок электромеханического типа
Отправляясь в магазин для покупки замка, необходимо учитывать ряд критериев и особенностей выбора. В продаже можно найти конструкции со следующими типами запорных механизмов:
- С цилиндровыми замками.
- Сувальдные.
Каждый тип имеет свои особенности и преимущества. Изделия с сувальдными механизмами более устойчивы к взлому, поскольку эта часть надежно спрятана и находится подальше от дверного полотна.
Что касается цилиндровых моделей, то их запорный механизм находится на видном месте и остается уязвимым к контакту со злоумышленниками. С целью повышения защиты цилиндр оснащается металлическим стаканом или броненакладкой. Ее задача заключается в предотвращении взлома и выбивания конструкции.
Накладку фиксируют изнутри, что способствует повышенной степени безопасности. Провести ремонт и замену цилиндрового механизма несложно, при этом он обладает хорошей пригодностью к ремонту.
Сувальдные устройства закрепляются внутри корпуса полотна, поэтому процесс установки и замены требует некоторых навыков и усилий. На рынке предлагаются модели с 2 типами механизмов: сувальдным и цилиндровым. Минусом комбинированных разработок является сложность ремонта, поскольку в случае выхода из строя одного механизма, понадобится менять весь узел.
Современные электромеханические изделия поддерживают функцию блокировки. Если закрыть только нижний механизм, злоумышленник не сможет открыть его верхним.
Изначально такая защитная фурнитура разрабатывалась только для дверей из древесины, но сегодня стали появляться решения для металлических полотен. Однако при монтаже замка на полотно из тонкого металла может появиться риск его взлома. Для повышения защиты постройки рекомендуется покупать и устанавливать дополнительный замок.
Производители запорных конструкций внедряют новые технологии и решения, стараясь выпускать в продажу максимально защищенные изделия. Однако преступники разрабатывают усовершенствованные методы взлома. Поэтому даже лучшие модели не могут гарантировать 100% защиту.
Специалисты советуют проводить замену запирающих механизмов не реже 1 раза в 5 лет. Сталкиваясь с новыми, невиданными раньше преградами, злоумышленники отказываются тратить время на взлом и выбирают более доступный вариант.
Установка электромеханического замка
Установить электромеханический замок своими руками может каждый владелец частного дома или квартиры. Однако, чтобы при проведении монтажных мероприятий не допустить ошибок, нужно придерживаться правил и рекомендаций. Процедура установки замка на дверь занимает в среднем 1,5-2 часа. Но если вы желаете дополнительно установить домофон, понадобится больше времени и усилий.
Что понадобится для установки
Кроме базовых инструментов, с помощью которых удастся закрепить электромеханический замок, установка подразумевает покупку дополнительных элементов, включая:
- Контроллер для управления запорным механизмом.
- Источник бесперебойного электропитания. Система способствует безотказной работе оборудования даже при наличии сбоев в централизованном электроснабжении. Прибор оснащается дополнительными аккумуляторами, которые защищают замок от скачков напряжения и пр.
- Считыватель кода. Фиксируется снаружи двери и позволяет открывать запорный механизм с помощью брелоков или чип-карт.
- Кнопки открытия изнутри. Наличие подобных кнопок повышает комфорт использования замка, поскольку при покидании помещения хозяевам не придется искать ключ — достаточно нажать на соответствующую кнопку и дождаться, пока блокировка не будет снята. Через 5-10 секунд произойдет автоматическое закрытие ригелей.
- Домофон. При монтаже замка на калитку рекомендуется оснастить его аудио- или видеомагнитофоном для более удобного открытия изнутри.
Монтаж накладных замков
Для монтажа накладных замков необходимо подготовить разметочные инструменты (маркер, рулетка), электродрель и шуруповерт. Процесс монтажа состоит из нескольких этапов:
- Магазинный замок разбирается на 2 части — корпус и элементы крепления.
- Дальше нужно нанести разметку на полотно в зоне, где будет закреплен замок. Для этого конструкцию прикладывают к двери, обводят маркером, а потом размечают точки крепления болтов.
- С помощью дрели нужно просверлить отверстия, руководствуясь правильным диаметром.
- Дальше следует сделать отверстие под крепежный механизм, который находится в корпусе.
- Потом устройство соединяется с полотном. На данном этапе нужно убедиться, что болты надежно затянуты.
- Убедившись в надежности крепежа, можно проводить сборку фурнитуры.
- После этого необходимо привести замок в рабочее состояние и закрыть его.
- Выбрав место запирающей планки, ее нужно закрепить болтами.
- Работоспособность системы проверяется посредством ключа.
По аналогичной инструкции монтируется контроллер и другие сопутствующие приспособления, если они предусмотрены конструкцией.
Монтаж врезных замков
Врезные замки устанавливаются по таким принципам:
- Для начала нужно провести демонтаж замка с целью нанесения разметки для врезки. Рекомендуется воспользоваться готовым трафаретом, чтобы не допустить отклонений.
- В конструкции двери необходимо сделать нишу под корпус и крепежные отверстия. Чтобы достать нишу, можно задействовать дрель со специальными накладками.
- После этого корпус вставляется в нишу и надежно закрепляется.
- Внутрь помещается запирающий механизм, а потом производится разметка места под монтаж.
- На следующем этапе просверливается ниша под планку и болты, после чего ее закрепляют.
- При наличии дополнительных механизмов и устройств их нужно устанавливать с учетом инструкции.
Подключение
Если замок не имеет встроенного контроллера и блока управления, их понадобится устанавливать и подключить самостоятельно. Существуют разные схемы подключения, которые должны поставляться в коробке с замком и руководством по эксплуатации. При отсутствии такой схемы лучше обратиться к специалисту.
Инструкция по подключению выглядит следующим образом:
- С помощью кабеля соединяется замок и контроллер. При монтаже замка на калитке или в здании с высоким содержанием влаги в воздухе электрическую проводку изолируют с помощью специального рукава, который выполняет роль защитной оболочки.
- Считыватель, блок питания, кнопка открытия и другие элементы соединяются с контроллером аналогичным методом.
- Электронный блок подключается к сети.
- Проводится оценка работоспособности системы.
- Домофон нужно присоединить к основному контроллеру. Все элементы панели вызова должны безотказно взаимодействовать друг с другом.
При установке накладных и врезных замков необходимо использовать подходящую схему.
Управление электромеханическим замком
Специфика использования замка определяется его типом и конструктивными особенностями. В большинстве случаев устройство поставляется со специальным блоком, который взаимодействует с каждым элементом и электрической сетью. Задача этого узла заключается в подаче напряжения на запирающие ригели по мере необходимости.
Модели из состава СКУД включают в себя контроллер, выполняющий автоматическое определение момента открывания или закрытия путем получения данных идентификации. Они передаются с чип-карты или биометрического считывателя.
Иногда с замками поставляется дополнительная кнопка для открытия изнутри. Некоторые модели поддерживают снятие блокировки простым ключом, что необходимо в случае сбоев в электропитании или электронных компонентах замка.
Передовые модели поддерживают опцию удаленного управления с помощью персонального пульта. Они могут совмещать следующие варианты управления:
- Кнопка.
- Ключ.
- Контроллер.
Зависимость качества от стоимости
При выборе замка для дверей частного дома, квартиры или калитки нельзя экономить. Задача такого механизма заключается в защите помещения от проникновения злоумышленников, а низкокачественная модель не сможет справиться со своей задачей и будет подвергнута взлому. Чтобы избежать таких последствий, стоит выбирать хорошую продукцию от проверенных компаний. В таком случае жилище будет надежно защищено, а запорная конструкция будет оставаться неуязвимой к любым преступным действиям.
Создаем своими руками средневековый замок из пенопласта
Стать владелицей средневекового замка, а почему бы и нет? Так думала я, шлифуя надцатый лаковый слой на любимой шкатулочке, одним глазом глядя вебинар Алисы Лучинской, а другим — на завораживающие виды замков Луары по National Geographic.
Нет, можно, конечно, приобрести сборный вариант замка в магазине детских игрушек. Однако, интернет показывает, что при стоимости от нескольких тысяч он будет смотреться, как большая пластмассовая игрушка. И вот я, как всякая нормальная декупажница, решила: я не знаю зачем, но это мне очень нужно. С тех пор минуло четыре года, и я, наконец, размышляя над темой очередного мастер-класса, решила поделиться с народом моим опытом по сбыче мечт, то бишь по построению замка на дачном участке.
Вид на замок ночью
Для замка, состоящего из трех стен с башнями, мне потребовались следующие материалы:
- Пенопласт — 5 листов размером 100 х 60 см х 3 см
- Утеплитель для труб «пенолин», диаметр 110 мм — 4 шт х 1 м
- Декоративная штукатурка на основе цветной крошки — 1-2 большие банки
- Мелкая каменная или мраморная крошка — 1 кг
- Акриловый грунт или шпаклевка для башен — 2 банки
- Краска акриловая в тон штукатурки — 1 баллончик или банка
- Краска акриловая тёмная (черная или коричневая) — 1 баллончик или банка
- Кашпо для цветов пластиковые (для крыш) — 2 шт
- Клей для пенопласта (например, «Момент Монтаж») — 2 больших тюбика
- Длинные шурупы (для флагштоков) — 2 шт
- Пена монтажная + пистолет — 2 баллончика
Инструменты:
- Нож тонкий — 1 шт, отвертка — 1 шт
- Метровая линейка, короткая линейка, фломастер или маркер
- Кисточки малярные узкие — 4-5 шт
- Шпатель — 1 шт
- Кисточки для рисования большие для прокрашивания зубцов — 2 шт
- Изолента — 1 шт
- Масса для моделирования (черная или коричневая) — 1 упаковка
1 этап. РИСУЕМ СХЕМУ БУДУЩЕГО ЗАМКА
Для начала нужно определить составляющие части будущего замка — количество стен и башен. Предлагаю схемы трех типов стен, которые можно комбинировать в любом количестве. Я решила для начала остановиться на трех стенах и шести башнях — трех круглых и трех квадратных. Начинать работу можно с любой стены.
Схема замка
2 этап. ДЕЛАЕМ СТЕНЫ
СТЕНА 1. Для ее изготовления нам потребуется два листа пенопласта (лучше белого цвета) и два пластиковых горшка для цветов.
Схема СТЕНЫ 1
Вот так она выглядит в готовом виде:
СТЕНА 1 готова
На одном листе пенопласта рисуем фломастером схему стены. Это будет несущая стена. Высота башен равна высоте листа. Ширина каждой башни равна ширине кашпо (крыши) минус 1 см. Расстояние между зубцами должно быть минимум вдвое меньше, чем ширина зубца. Высота стен и средней части равна примерно двум третям высоты башен. По краям стены необходимо оставить по 5 см стены, свободной от зубцов. Эту часть стены вы потом спрячете под башню. Аккуратно вырезаем все ножом. В средней части вырезаем ворота. Окошки на башнях не вырезаем.
На втором листе пенопласта рисуем заготовки для башен — 6 штук, по 3 для каждой башни. Размер заготовок равен размеру башен. На четырех заготовках вырезаем окошки. Вырезанные кусочки не выбрасываем, они потом пригодятся нам при покраске. Приклеиваем заготовки башен друг на друга на несущую стену на место, размеченное под башни, — две заготовки клеим на лицевую сторону стены (заготовку с окошками клеим сверху), вторую заготовку с окошками клеим на торцевую сторону несущей стены. В качестве клея можно использовать клей «Момент Монтаж». Если вы намерены использовать другой клей, обязательно сначала проверьте на обрезках пенопласта — не разъедает ли клей пенопласт. Тоже самое касается красок. В результате получаем стену с двумя башнями, каждая из которой имеет толщину в 4 листа пенопласта. На лицевой и тыльной стенах башен расположены глухие окошки. Окошки нужно покрасить изнутри тёмной краской. Также нужно прокрасить внутреннюю часть арки ворот и сами ворота. Если боковые стены башен получились с выступами из-за расхождения в размерах приклееных друг на друга заготовок, необходимо подрезать башни по бокам, выравнивая боковые стены.
Примеряем «крышу» на башни. Кашпо должно свободно надеваться на башню и заходить на нее на 1-2 см. Учтите, что после покраски размеры башни увеличатся на 5-10 мм. Поэтому, если «крыша» с трудом надевается на башню, то башню также необходимо подрезать.
После того, как тёмная краска высохнет, на воротах можно сделать «решетку». Для этого при помощи линейки отверткой или ножницами делаем на покрашенных воротах глубокие борозды в виде решетки так, чтобы через них просвечивал некрашеный светлый пенопласт.
Переходим к покраске стен. Начинаем с зубцов. Несмотря на то, что у меня, как у каждой декупажницы, баночек с краской больше, чем баночек с косметикой, для стен пришлось купить большое ведро с декоративной штукатуркой на основе цветной крошки. Покраска зубцов штукатуркой является самой трудоемкой операцией, поэтому зубцы нужно сначала покрасить краской в тон штукатурки, а саму штукатурку можно класть только на лицевую и тыльную стороны зубцов. Можно вообще зубцы штукаторкой не покрывать, а покрасить краской из балончика в контрастный темный цвет, как мы это сделали на третьей стене.
Итак, сначала красим зубцы краской в тон штукатурки. Используем краску из баллончика, чтобы прокрасить каждый зубец со всех сторон. Даем высохнуть. Затем покрываем лицевую поверхность СТЕНЫ-1 декоративной штукатуркой. Проемы окон на это время лучше заложить кусочками пенопласта, чтобы штукатурка не попадала внутрь окон. Кисточка должна быть довольно жесткая и чистая. После покраски кисточку по возможности нужно отмыть от штукатурки и положить в воду. Одну кисточку больше двух раз лучше не использовать из-за налипшей штукатурки. Боковые стены башен пока не красим. Их мы покрасим в последнюю очередь. Оставляем заготовку СТЕНЫ-1 сохнуть на солнце на два дня. Через два дня переворачиваем стену на тыльную сторону и также покрываем декоративной штукатуркой. А пока она сохнет, можно заняться другими стенами.
СТЕНА-2. Для ее изготовления нам потребуется два листа пенопласта.
Схема СТЕНЫ-2
Вот так она выглядит в готовом виде (самый крайний зубец с каждой стороны потом пришлось отрезать):
СТЕНА-2 перед покраской
Эта стена является вариацией первой стены. Только здесь башня находится посередине, а ворота — сбоку. Кроме того, зубцы, также как и башня, вырезаются из другого листа, а окна сделаны сквозными. Окна на правой стороне стены заложены вкладками, покрашенными в темный цвет. Окна на левой стороне — сквозные. Высота стен и башни равна высоте листа.
Итак, размечаем на первом листе ворота, окна и место для башни. Вырезаем все окна, в том числе и на башне, вырезанные кусочки окон красим в темный цвет. Затем окрашиваем в темный цвет проемы окон и ворот, а также — сами ворота. После нанесения штукатурки нужно будет вставить темные кусочки окон на правую часть стены обратно в проемы. Остальные окна оставляем пустыми.
Из второго листа вырезаем для башни две заготовки с окошками. Окошки делаем на одном уровне с окошками, расположенными на башне, на несущей стене. Отдельно вырезаем две или четыре заготовки для зубцов для правой и левой части основной стены. Клеим заготовки башни на лицевую и тыльную сторону несущей стены, совмещая оконные проемы. Затем также клеим зубцы — на обе стороны несущей стены. Я приклеила зубцы только с одной стороны стены, используя только две заготовки, так как изначально планировала за второй половиной стены сделать пристройку. Башня получилась из трех слоев. Толщину башни можно увеличить за счет дополнительной накладной стены, приклеенной на лицевую сторону башни (как мы делали при изготовлении СТЕНЫ-1).
СТЕНА-2 после покраски (вид сверху)
Не забываем оставить по краям с обеих сторон свободными от зубцов по 3-5 см, которые потом будут спрятаны под башнями, и делаем прямоугольные вырезы для стыков размером 3 х 1,5 см по краям с тыльной стороны стены.
Прокрашиваем зубцы краской в тон штукатурки. После того, как краска высохнет, покрываем лицевую сторону стены декоративной штукатуркой (зубцы штукатуркой можно не покрывать). Затем посыпаем часть стены вокруг ворот мелкой каменной крошкой и, похлопывая, притапливаем крошку в штукатурку. Крошкой можно посыпать и вторую половину стены. После чего оставляем всю конструкцию сохнуть на пару дней, а сами пока займемся изготовлением третьей стены.
СТЕНА-2 готова
СТЕНА-3. Для ее изготовления нам потребуется один целый лист пенопласта и куски листа, оставшиеся после изготовления СТЕНЫ-2.
Схема СТЕНЫ-3
Этот тип стены достаточно прост в изготовлении, но, несмотря на это, смотрится эффектно. На основной лист приклеены три подпорные стенки и зубцы. Зубцы окрашены акриловой краской в контрастный цвет. После окрашивания штукатуркой стена покрыта тонким слоем каменной крошки.
Зубцы на этой стене имеют более сложную структуру — верхний ряд образован из широких зубцов (3х3 см), а нижний ряд — из узких (4х1,5 см).
Рис. 010. Схема зубцов
Зубцы вырезаем из полос высотой 10 см. Для этого полосу нужно разбить на 3 части — высотой 3 см, 3 см и 4 см. На первой полосе высотой 3 см вырезаем зубцы размером 3 х 3 см, расстояние между зубцами — 1,5 см. На нижней полосе высотой 4 см делаем тругольный срез под углом вдоль длины всей полосы, оставив снизу полосу толщиной 1 см. После этого на нижней полосе вырезаем длинные зубцы размером 1,5 х 4 см. Расстояние между нижними зубцами — не более 1,5 см. Затем зубцы красим краской с помощью баллончика и тонкой кисточки, аккуратно прокрашивая между зубцами. Зубцы можно покрасить либо в тон штукатурки, либо в контрастный цвет.
Затем из остатков пенопласта вырезаем три подпорные стенки в виде треугольников или трапеций, высота которых должна быть не менее трети и не более половины высоты стены. Клеим подпорки и зубцы на основную стену. Не забываем оставить с обеих сторон свободными от зубцов по 3-5 см, которые потом будут спрятаны под башнями, и делаем прямоугольные вырезы для стыков размером 3 х 1,5 см по краям с тыльной стороны стены.
Кладем конструкцию лицевой стороной вверх и покрываем декоративной штукатуркой все, кроме зубцов:
Покрываем штукатуркой СТЕНУ-3, после чего посыпаем всю поверхность мелкими камешками, аккуратно вдавливая их в штукатурку.
Вот так она выглядит в готовом виде (крайние зубцы потом также пришлось срезать, чтобы край спрятать в круглую башню):
СТЕНА-3 в готовом виде
Пока сохнет третья стена, можно покрасить штукатуркой обратную сторону двух первых стен, если их лицевые стороны к этому моменту уже высохли. В последнюю очередь прокрашиваем боковые стороны башен, поставив стены на торец. Каждой стороне даем просохнуть два дня.
Таких стен можно изготовить несколько штук. Я ограничилась одной. На этом изготовление стен заканчиваем. Теперь можно начинать работать над угловыми круглыми башнями.
Этап 3. КРУГЛЫЕ БАШНИ
Для изготовления круглых башен можно использовать любые толстые трубы нужного диаметра, поддающиеся обработке ножом, например, «скорлупы» для утепления труб, изготовленные из пенопласта. Если их нет, то можно использовать утеплитель для труб типа «пенолин» диаметром 110 мм, продающийся на любом строительном рынке.
Круглые башни перед покраской
Для изготовления трех башен нам понадобятся четыре метровых куска пенолина. От каждого из четырех кусков отрезаем цилиндры длиной 8-10 см и вырезаем зубцы высотой в половину высоты заготовки. Разрезаем кальцо зубцов по высоте и приклеиваем их сверху к каждой из трех башен, обернув вокруг основной части башни. Недостающие кусочки с зубцами отрезаем от четвертой заготовки. Пока сохнет клей, для лучшего прилегания закрепляем швы изолентой.
Далее на каждой башне делаем продольные разрезы вдоль длины башни, по высоте равные высоте стен (60 см) и по ширине — чуть больше удвоенной толщины стен. Ширину разрезов можно будет увеличить после покраски, когда вы будете вставлять в них стены.
Для разнообразия одну или несколько башен можно украсить дополнительным цилиндром с высокими узкими окнами. Накладка изготавливается из оставшегося четвертого куска пенолина.
Круглая башня с накладкой
Пока клей сохнет, прокрашиваем окна на башне черной краской, покрываем башни акриловым грунтом или шпаклевкой. И лишь после этого в три-четыре приема покрываем башни штукатуркой, поворачивая их на 90-120 градусов. Изначально я пренебрегла этапом шпаклевания, но черыре года пребывания замка под снегом и дождем убедили меня, что зря. Штукатурка с башен из пеноплина сползла, как чулок. Пришлось переделывать: срезать башни, шпаклевать и красить снова. Так что не ленимся, — шпаклюем пенплин, а лишь потом наносим штукатурку. Тщательно прокрашиваем зубцы.
Пока сохнут башни, можно заняться украшательством, а именно — изготовлением мелких деталей для башен и стен, таких как крыши, флаги, гербы, карнизы, мелкие окошки. Количество деталей зависит только от вашей фантазии и терпения. Необходимо лишь соблюдать пропорции.
В качестве герба можно использовать металлические пуговицы и нашивки. Флаги можно изготовить из цветной самоклеящейся пленки. Флаг вырезаем двойной, оборачаклеиваем под шляпкой длинный шуруп и склеваем липкие пловинки. Шурупы вкручиваем в пластиковые кашпо для цветов. Я не стала красить кашпо, просто выделила углубления черной краской. «Герб» закрепила над воротами с помощью клея.
Добавляем гербы и флаги
На прямоугольные башни и стены можно добавить элементы каменной кладки. Для этого я использовала массу для моделирования черного цвета. Можно также использовать и пластилин, но достоинство массы для моделирования в том, что на воздухе она, в отличии от пластилина, застывает.
Стена-2 без украшательств
Добавляем на башню элементы «каменной кладки» и крышу
Крышу для средней башни я изготовила из половинки тротуарной плитки черного цвета.
Когда все башни и стены высохнут, можно приступать к самому ответственному этапу — сборке замка.
Этап 4. СОБИРАЕМ ЗАМОК
Несмотря на то, что конструкция замка позволяет его перемещать в любое место, собирать замок все же лучше на той площадке, где он будет стоять.
Площадка под замок.
Площадку под замок необходимо подготовить заранее. Она должна быть ровной и желательно без уклона. На этом этапе мне помогал муж. Мы решили поставить замок рядом с прудом, поэтому наша площадка имела некоторый наклон в сторону пруда, что добавило нам дополнительных трудностей при установке замка. Чтобы замок стоял ровно, пришлось подрезать под углом стены снизу, благо пенопласт, даже покрытый массивной штукатуркой, легко режется.
Установив и соединив между собой стены, необходимо стянуть всю конструкцию по периметру веревкой или тросом, а затем «склеить» стены в местах стыков монтажной пеной. После того, как пена на стыках засохнет, снимаем веревку и начинаем устанавливать круглые башни. Для этого надеваем башни сверху на углы замка, вставляя стены в сделанные в башнях продольные разрезы. Если разрез мал — увеличиваем его до нужного размера, чтобы башни плотно прилегали к стенам с внешней стороны. Недостающую часть башен с внутренней стороны замка можно потом сформировать с помощью монтажной пены. Плотно прижимаем края разрезов к стенам замка, при необходимости подеперев каждую башню упорами, и заполняем башни изнутри монтажной пеной, сделав сверху небольшие выступающие горки. Кроме того, можно с помощью монтажной пены сформировать недостающие части башен с внутренней стороны замка. Для этого формируем на стыке стен выступ нужной формы из пены, а после застывания пены, отрезаем лишнее ножом и штукатурим. Мы ограничились тем, что покрыли внутренние стыки стен штукатуркой.
После того, как пена высохла, аккуратно срезаем ножом выступающие над башнями излишки пены, чтобы сверху башни под зубцами образовалась ровная площадка, которую также покрываем штукатуркой.
Заполняем башни монтажной пеной
Затем удаляем все остатки пены в местах прилегания башен к стенам и закрашиваем их штукатуркой. После этого замок нужно накрыть и дать просохнуть два-три дня до полного высыхания штукатурки.
Замок готов
Замок — вид спереди
Теперь можно переходить к последнему этапу — подсветке замка.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП. ПОДСВЕТКА ЗАМКА
Несомненно, построенный своими руками замок станет украшением вашего участка в любое время суток. Но наиболее эффектно он будет смотреться вечером, если вы сделаете специальную подсветку.
Подсветка замка
В качестве подсветки можно использовать светильники рассеянного света на солнечных батареях, которые нужно поместить внутрь замка. Тогда через сквозные окна и открытые ворота замка, расположенные на второй стене, ночью будет струиться слабый свет, оживляя замок и придавая ему таинственность. А солнечные светильники направленного света, встроенные в «камни» и установленные снаружи, будут со всех сторон подсвечивать стены.
Но для освещения фронтальной стены лучше использовать стационарный светильник направленного света, в который вкручивается лампочка, меняющая цвет. И тогда эффект будет необыкновенным.
И в заключение — еще несколько практических советов для тех, кто решится повторить мой подвиг.
1. На этапе сборки замка очень важно при застывании пены прижимать края башен к стенам по всей длине башни. Для этого можно использовать вертикально стоящие досочки, подпертые другими досками. Иначе на башне могут остаться вмятины или, наоборот, выпуклости. Если же делать круглые башни из скорлуп ППУ, а не из мягкого пенолина, таких проблем возникать не должно. Кроме того, башни нужно перед покраской обязательно покрыть шпатлевкой и грунтовкой, иначе штукатурка может слезть.
2. Так как покрытие штукатуркой мелких деталей со всех сторон — занятие муторное, можно не покрывать зубцы на башнях штукатуркой, а покрасить их краской — либо в тон штукатурки, либо, наоборот, в контрастный цвет — красный, бордовый, кирпичный или в черный, как мы сделали это на третьей стене.
Зубцы, покрашенные черной краской из баллончика
Но в этом случае и остальные зубцы, расположенные на стенах, желательно покрасить в тот же цвет, что и зубцы на круглых башнях. На первых двух стенах мы покрыли зубцы штукатуркой, а на третьей — контрастной акриловой краской из баллончика. На покраску зубцов краской ушло 20 минут, а на покрытие штукатуркой — 8 дней, так как каждая из четырех сторон сохла по два дня. Верхнюю часть зубцов мы докрашивали штукатуркой уже на готовом замке.
3. Если после нанесения штукатурки детали замка сохнут под открытым небом, во время дождя необходимо обязательно накрыть их пленкой. Иначе смола из штукатурки вымывается и вытекает. Мы после финальной покраски забыли накрыть замок. Ночью пошел дождь, и белая смола попала в воду. Пришлось внепланово чистить пруд.
4. Не стремитесь к идеальной гладкости и ровности при покрытии стен и башен штукатуркой. Наоборот, неровности и «выбоины» придадут вашему замку естественность. Главное, чтобы в выбоинах не просвечивал белый или розовый пенопласт. Для большего эффекта «состаривания» стен можно перед нанесением штукатурки покрасить стены и башни в темно-серый или темно-коричневый цвет. Главное, перед покраской не забудьте убедиться, что краска не разъедает пенопласт!
5. При работе со штукатуркой используйте шпатель и тонкие малярные кисточки. На кисточках не экономьте. Работать кисточкой с налипшей штукатуркой крайне неудобно, а отмыть ее от штукатурки практически невозможно. Поэтому мы не использовали одну кисточку более двух раз.
6. Крыши для башен можно изготовить из любого гнущегося материала в виде конусов или пирамидок. Я решила не заморачиваться и использовать пластиковые кашпо для цветов подходящего размера.
7. Не увлекайтесь обилием мелких деталей. Издалека они все равно не видны, а трудовых затрат требуют немалых. И не забывайте при изготовлении мелких деталей соблюдать пропорции. Несоразмерно большое окно или флаг могут зрительно уменьшить всю конструкцию.
Я надеюсь, что этот мастер-класс убедит вас, что стать владельцем замка не так уж сложно, а построенный своими руками замок станет центром внимания на вашем участке и не оставит равнодушными ваших гостей.
схема, устройство и оборона. История средневековых рыцарских замков
В мире мало есть вещей более интересных, чем рыцарские замки Средневековья: эти величественные крепости дышат свидетельствами далёких эпох с грандиозными битвами, они видели и самое совершенное благородство, и самое подлое предательство. И не только историки и знатоки военного дела пытаются разгадать секреты старинных фортификаций. Рыцарский замок интересен всем — писателю и обывателю, заядлому туристу и простой домохозяйке. Это, так скажем, массовый художественный образ.
Как родилась идея
Весьма неспокойное время — средние века: помимо больших войн, феодалы постоянно вели разборки друг с другом. По-соседски, чтобы скучно не было. Аристократы укрепляли свои жилища от вторжения: поначалу только ров выроют перед входом и деревянный частокол поставят. По мере приобретения осадного опыта укрепления становились всё более мощными — чтобы таран выдерживали и каменных ядер не боялись. В античности так римляне окружали войско частоколом на отдыхе. Каменные сооружения начали строить норманны, и только в 12 веке появились классические европейские рыцарские замки Средневековья.
Превращение в крепость
Постепенно замок превращался в крепость, его окружила каменная стена, в которую встраивались высокие башни. Главная цель — сделать рыцарский замок недоступным для нападающих. При этом иметь возможность наблюдения за всей округой. В замке обязательно должен быть собственный источник питьевой воды — вдруг долгая осада предстоит.
Башни строились таким образом, чтобы как можно более долго удерживать любое количество врагов даже в одиночку. Например, винтовые лестницы — узкие и такие крутые, что воин, идущий вторым, помочь первому ничем не может — ни мечом, ни копьём. И подниматься по ним нужно было против часовой стрелки, чтобы щитом не прикрыться.
Попробуйте войти!
Представьте себе горный склон, на котором возведён рыцарский замок. Фото прилагается. Такие сооружения всегда строились на высоте, и если не было естественного подходящего ландшафта, делали насыпной холм.
Рыцарский замок в Средневековье — это не только рыцари и феодалы. Около и вокруг замка всегда были небольшие поселения, где обосновались всевозможные ремесленники и, конечно, воины, охраняющие периметр.
Идущие по дороге всегда обращены правым боком к крепости, тем, который не может быть прикрыт щитом. Растительности высокой нет — не спрятаться. Первое препятствие — ров. Он может быть вокруг замка либо поперёк между стеной замка и плато, даже серповидным, если позволяет местность.
Разделительные рвы бывают даже в пределах замка: если вдруг врагу удалось прорваться, передвижение будет сильно затруднено. Если породы почвы скальные — ров и не нужен, подкоп под стену невозможен. Земляной вал прямо передо рвом часто был с частоколом.
Мост к внешней стене сделан так, что оборона рыцарского замка в Средневековье могла длиться годами. Он подъёмный. Либо весь, либо крайний его отрезок. В поднятом положении — вертикально — это дополнительная защита для ворот. Если поднималась часть моста, другая автоматически опускалась в ров, где обустраивалась «волчья яма» — сюрприз для самых торопливых нападающих. Рыцарский замок в Средневековье не был гостеприимен для всех подряд.
Ворота и надворотная башня
Рыцарские замки Средневековья наиболее уязвимы были как раз в районе ворот. Опоздавшие могли войти в замок в боковую калитку по подъёмному трапу, если мост уже поднят. Сами ворота чаще всего не были встроены в стену, а устраивались в надворотных башнях. Обычно двустворчатые, из нескольких слоёв досок, обшивались железом, чтобы защититься от поджогов.
Замки, засовы, поперечные балки, поперёк задвигающиеся в противоположную стену — всё это помогало продержаться в осаде довольно долго. За воротами к тому же обычно опускалась железная или деревянная мощная решётка. Вот так оснащались рыцарские замки Средневековья!
Надворотная башня была устроена так, чтобы охраняющие её стражи могли узнать у гостей цель визита и при необходимости угостить стрелой из вертикальной бойницы. Для настоящей осады там были встроены и отверстия для кипящей смолы.
Оборона рыцарского замка в Средневековье
Внешняя стена — важнейший оборонительный элемент. Она должна быть высокой, толстой и лучше, если на цоколе под наклоном. Фундамент под ней как можно более глубок — на случай подкопа.
Иногда встречается двойная стена. Рядом с первой высокой — внутренняя небольшая, но неприступная без приспособлений (лестниц и шестов, которые остались снаружи). Пространство между стенами — так называемый цвингер — простреливается.
Внешняя стена наверху оборудована для защитников крепости, иногда даже с навесом от непогоды. Зубцы на ней существовали не только для красоты — за ними удобно было прятаться во весь рост, чтобы перезарядить, например, арбалет.
Бойницы в стене приспосабливались и под лучников, и под арбалетчиков: узкие и длинные — для лука, с расширением — для арбалета. Шаровые бойницы — закреплённый, но поворачивающийся шар с прорезью для стрельбы. Балконы строились в основном декоративные, но если стена узкая, то ими пользовались, отступая и давая пройти остальным.
Средневековые рыцарские башни почти всегда строились с выпуклыми башнями по углам. Они выступали наружу для стрельбы вдоль стен в обе стороны. Внутренняя сторона была открытой, чтобы противник, проникший на стены, не закрепился внутри башни.
Что там внутри?
Помимо цвингеров, за воротами незванных гостей могли ожидать и другие сюрпризы. Например, небольшой закрытый дворик с бойницами в стенах. Иногда замки строились из нескольких автономных секций с мощными внутренними стенами.
Обязательно был внутри замка двор с хозяйством — колодец, пекарня, баня, кухня и донжон — центральная башня. От расположения колодца зависело многое: не только здоровье, но и жизнь осаждённых. Бывало, что обустройство колодца (вспомним, что замок если не просто на возвышении, то и на скалах) стоило дороже, чем всех остальных построек замка. Тюрингский замок Куффхойсер, например, имеет колодец более ста сорока метров глубиной. В скальной породе!
Центральная башня
Донжон — самое высокое сооружение замка. Оттуда велось наблюдение за окрестностями. И именно центральная башня — последнее убежище осаждённых. Самое надёжное! Стены очень толстые. Вход чрезвычайно узок и располагался на большой высоте. Лестницу, ведущую к двери, можно было втянуть внутрь либо разрушить. Тогда рыцарский замок ещё довольно долгое время может держать осаду.
В основании донжона был подвал, кухня, кладовая. Далее шли этажи с каменными или деревянными перекрытиями. Лестницы были деревянными, при каменных перекрытиях их можно было сжечь, чтобы остановить врага на подходе.
Главный зал располагался на целом этаже. Обогревался камином. Выше обычно располагались комнаты семьи владельца замка. Там стояли небольшие печи, украшенные изразцами.
На самом верху башни, чаще всего открытом, площадка для катапульты и самое главное — знамя! Средневековые рыцарские замки отличались не только рыцарством. Бывали случаи, когда рыцарь и его семья донжоном не пользовались для жилья, построив неподалёку от неё каменный дворец (палас). Тогда донжон служил складом, даже тюрьмой.
И, конечно же, каждый рыцарский замок обязательно имел храм. Обязательный обитатель замка — капеллан. Часто он же — и писарь, и учитель, помимо основной работы. В богатых замках храмы бывали двухэтажными, чтобы господа не молились рядом с чернью. В пределах храма обустраивалась и родовая гробница владельца.