Соединение поликарбоната внахлест или встык – Как соединить поликарбонат: стыковать, установить, правильно монтировать, виды и способы, фото, видео

Поликарбонат – сотовый и монолитный

Материал создан на основе полиэфиров угольной кислоты и широко используется в промышленности. Относится к категории термопластичных пластмасс – это означает, что изделия из него характеризуются некоторым термическим расширением. Наибольшее значение — это параметр имеет для строительства.

Поликарбонат обладает весьма высокими потребительскими свойствами.

• Прочность – листовые изделия из него превосходят по прочности силикатное стекло в 20 раз. Это позволяет применять материал для остекления крупных, в том числе и промышленных, объектов, а также возводить самостоятельные конструкции с каркасом и без него.
• Плотность – колеблется от 0,58 до 1,3 кг/кв. м.

• Пожаробезопасность – поликарбонат в отличие от акрилового аналога относится к группе негорючих веществ.
• Термоизоляция – поликарбонат, особенно ячеистый, характеризуется высокими термоизоляционными свойствами. Легкая каркасная конструкция парника не нуждается в специальной изоляции. На фото приведен пример.
• Светопропускная способность – колеблется в диапазоне 7586%, что позволяет организовать высокий уровень освещенности в теплице или любом другом сооружении.

Материал выпускается в двух формах.

• Монолитный – в виде цельной панели без полостей. Он отличается самой высокой ударной прочностью и вязкостью и используется для сооружения несущих перекрытий.

• Сотовый – характеризуется отличными теплоизоляционными свойствами, благодаря структуре — наличию полостей между ребрами жесткости. Панели могут состоять из двух, четырех или пяти листов. Поликарбон является сам по себе хорошим теплоизолятором, а воздушная прослойка, образующаяся в сотах, усиливает это свойство.

Широкое применение как монолитных, так и сотовых изделий в строительстве обеспечивается и качеством материала, и простотой монтажа.

Крепление поликарбоната к дереву

Отличительная особенность полимера – термическое расширение, то есть способность изменять объем под действием температуры. В среднем показатель достигает величины 2,5 мм/м, что следует учитывать при фиксации панелей.

Очевидно, что эта особенность требует нежесткого крепления. Для этого рекомендуется высверливать отверстия под крепеж заранее, если речь идет о точечной фиксации, и при установке применять дополнительные приемы.

• Монтаж монолитного изделия на дерево производится «мокрым» и «сухим» способом. «Мокрый» предполагает использование полимерной замазки. Последняя наносится по периметру рамы или фрагмента обрешетки, затем сверху укладывается панель, прижимается, а излишки смазки удаляются. Следующая панель располагается рядом так, чтобы между ними оставался зазор в 2 мм – излишне плотное соединение вызовет деформацию. Стыки обрабатываются силиконовым герметиком. Для повышения эстетичности места соединения можно планками из дерева или пластика.
• При «сухом» методе используется алюминиевый профиль с уплотнителем.

В ячеистой панели перед установкой на дерево нужно высверлить отверстия под болты. При этом диаметр его должен быть чуть больше диаметра ножки, так как крепить материал следует нежестко. Отверстия производятся не ближе, чем в 4 см от края панели и обязательно в полости между ребрами. Панель размещается на деревянной обрешетке и закрепляется болтами. Под шляпкой болта располагается шайба. При креплении на деревянный брус допускается использование обычной шайбы и саморезов из нержавеющей стали.

На видео процесс установки панелей из поликарбоната представлен более подробно.

Монтаж на металлический каркас

Вышеописанный «мокрый» метод превосходно подойдет для того, чтобы крепить материал к металлу. Используется либо полимерная замазка, либо резиновые прокладки.

Для того чтобы крепить ячеистые панели к металлу, требуется особенный крепеж – термошайба. Последняя состоит из собственно шайбы, силиконовой прокладки, ножки, длина которой равняется сумме толщины прокладки и ячеистой панели, и колпачка. При фиксации в отверстие термошайбы вставляется саморез и закручивается. Ножка шайбы упирается в каркасную балку и не дает саморезу сесть слишком плотно. При этом сохраняются зазоры, необходимые при увеличении объема листа под действием температуры. Сверху саморез прикрывается колпачком.

Термошайбы выпускаются как прозрачные, так и цветные.

Установка поликарбонатных плит при помощи профиля

Этот способ одинаково эффективен и для монолитных, и для сотовых изделий. Для его реализации требуется соединительный профиль и собственно крепеж.

• Неразъемный профиль — подбирается в соответствии с толщиной листа. В комплектации могут входить уплотнители из резины – для монолитных изделий предпочтительнее выбирать этот вариант. Панели фиксируются в пазах профиля и размещаются на обрешетке. Крепить соединительный профиль следует к продольным балкам саморезами с термошайбой.

• Разъемный – состоит из двух частей — базы и защелкивающейся крышки. В этом случае к балке саморезами сначала фиксируется база, затем укладываются полимерные панели – с зазором в 3-5 мм. Крышка размещается сверху профиля и защелкивается по длине.

Монтаж поликарбонатых панелей на кованые ворота

Конструкционно установка листов как монолитных, так и сотовых на кованые ворота ничем не отличается от монтажа на металл. Дело тут вот в чем: изделие, которое носит это название, на самом деле является прозрачными воротами с элементами ковки. Это означает, что устанавливать поликарбонат нужно на металлическую раму с одной стороны, в то время как элементы ковки будут располагаться с другой.

В зависимости от дизайна кованых ворот может понадобиться предварительная резка листа, если, например, предполагается частичное перекрывание площади ворот, или когда элемент перекрытия имеет криволинейную форму.

Резка поликарбоната осуществляется дисковой пилой на достаточно высокой скорости, для того чтобы не повредить панель.

Фиксация монолитных изделий на кованные производится на полимерную замазку, а сотовых – на саморезы с термошайбами. Использование профилей в данном случае нежелательно. На фото –ворота из поликарбоната с элементами ковки.

Установка на каркас теплицы

Для парников и оранжерей используется и деревянная, и металлическая обрешетка. Оба варианта имеют свои плюсы и минусы, но, как правило, теплицы, предназначенные для использования только в весенне-летний период, имеют деревянный каркас, а функционирующие круглогодично – металлический, как способный вынести более высокую нагрузку. Чаще применяются ячеистые панели, поскольку они характеризуются меньшим весом и лучшими показателями теплоизоляции.

Фиксируются панели, исходя из материала каркаса теплицы.

• Деревянный – фиксация производится на саморезы из нержавеющей стали с обычными шайбами. Шаг составляет 30-40 мм. При этом нужно обращать внимание на то, чтобы при стыке панелей между собой оставался технический зазор в 3 мм. Возможен монтаж и с помощью соединительного профиля. Если речь не идет об очень крупном объекте., то выбор осуществляется, исходя и финансовых возможностей.

Автор:
Антон Ермолов

Source: propolikarbonat.ru

Читайте также

Как крепить поликарбонат правильно — к металлическому, деревянному каркасу и на теплицу

Подготовительный этап

Монолитный вариант имеет сплошную структуру, как у обычного стекла, но за счет основы в виде полимеров он в разы прочнее и легче того же стекла, и дополнительно имеет повышенную сопротивляемость физическому воздействию благодаря своей гибкости. Такие элементы используются, как полноценная замена стекла в жилых и общественных зданиях, а также торговых, развлекательных и научных комплексах.

Элемент в сотовом исполнении состоит из пары тонких пластин, соединенных между собой специальными ребрами жесткости, пространство между которыми свободно.

Этот материал широко применяется в строительстве, хозяйственных и подсобных помещениях и дачном хозяйстве, особенно в качестве покрытия тепличных комплексов.

Как ориентировать панели

Сотовые элементы поликарбоната вдоль своей длины имеют ребра, обеспечивающие их жесткость, поэтому при монтаже их необходимо всегда располагать таким образом, чтобы пустотелые каналы внутри них имели выход наружу. Это требование продиктовано необходимостью выхода из них конденсата, который может образовываться из-за разности температур.

При монтаже таких пластин в качестве вертикального остекления, ребра обеспечивающие жесткость также располагают вертикально. При закреплении на каркасе в качестве ската или арки, необходимо всегда ориентировать их так, чтобы внутренние пустотелые каналы внутри шли вдоль скатов или по дуге арки соответственно.

Сегодняшняя технология изготовления и монолитных и сотовых панелей подразумевает наличие у каждой из них лицевой и внутренней стороны. Различают их между собой благодаря наличию на первой специального защитного покрытия в виде пленки с маркировкой, которая служит ей защитой до момента полной установки, а на финальном этапе снимается.

При монтаже поликарбонатных панелей в качестве арочной конструкции следует учитывать и никогда не превышать максимальный радиус на изгиб для конкретного типа материала, указанный в его маркировке.

1. Нарезка листов

Полимерные плиты поставляются стандартными листами, которые, как правило, всегда имеют большие габариты, нежели требуется, поэтому одной из основных операций с ними является разрезка их на куски с нужными размерами. Эту операцию придется производить и при возведении теплицы и при монтаже крыши из поликарбоната своими руками.

Сама операция по нарезке оптимальных кусков из цельной панели крайне проста, так как материал легко режется. Для этого можно использовать разные инструменты для резки, от ручной ножовки до электрической болгарки или лобзика.

В процессе резки полимера независимо от выбранного инструмента нельзя избежать возникновения вибраций материала при его работе, что может негативно повлиять на качество срезов и привести к проблемам при монтаже и подгонке готовых деталей, вплоть до выбраковки части из них. Поэтому чтобы максимально облегчить себе задачу и нивелировать побочные колебания, материал предварительно надежно фиксируют.

В случае с сотовой конструкцией после раскройки полости в получившихся элементах очищают от стружки, ведь если они останутся засоренными, отвод конденсата будет затруднен и влага будет скапливаться внутри пластин, что особенно опасно при заморозках, так как замерзшая внутри панели вода может ее повредить.

2. Герметизация торцов

Сотовые пластины требуют герметизации своих торцов. Тот, который находится сверху, можно оклеить обычным скотчем, а для герметизации нижнего лучше использовать специальную ленту с перфорацией для стока конденсирующейся внутри листа влаги.

Для беспрепятственного оттока конденсирующейся жидкости из панели, требуется организовать несколько отверстий и в ее торцевой части, идентичных используемы для фиксации полимерного листа.

Крепление сотового поликарбоната

1. Как и к чему можно крепить карбонат

Крепить карбонатные плиты можно к конструкциям практически из любого материала, его тип влияет лишь на выбор элементов для крепежа. Как правило, это саморезы по дереву или по металлу со самоврезным жалом, в комплекте к которым идут особые термошайбы с прорезиненой поверхностью.

Термошайбы имеют специальную ножку и подбираются по ее размеру таким образом, чтобы он соответствовал толщине фиксируемой ею панели. Такая конструкция не только защищает конструкцию листа от излишней деформации, но и уменьшает тепловые потери через непосредственный контакт с саморезом, который в этом случае выполняет роль проводника холода через поликарбонат.

Поэтому саморезы с термошайбами являются универсальным креплением независимо от материала несущей поверхности, которая обшивается полимерными панелями.

При монтаже саморезы желательно вставлять в заранее просверленные отверстия в пластике, которые должны отвечать следующим требованиям:

1. Во-первых, дырки можно просверливать только между ребрами жесткости, и только на расстоянии от края плиты не меньшем 4 см.
2. Во-вторых, отверстия должны предусматривать температурное расширение материала, который должен иметь возможность двигаться на креплениях за счет того, что отверстие в нем на миллиметр–полтора больше чем диаметр ножки термошайбы.
3. В случае большой протяженности пластика отверстия в нем для фиксации должны быть непросто большого диаметра, но и продольно вытянутой формы.
4. Крайне важно при сверлении соблюсти максимально прямой угол отверстия с погрешностью не более 20 градусов, иначе при фиксации шайбы возникнет перекос, и панель не будет надежно прикреплена на несущую конструкцию.

Зная технологию фиксации поликарбоната, можно легко и надежно обшить им практически любую конструкцию. Однако необходимо еще и владеть технологией стыковки панелей между собой, которая заключает в использование для этих целей специальных элементов – профилей, которые могут быть как фиксированными, так и разъемными.

Первые, применяются с панелями толщиной от 4 до 10 мм. Вторые − профили «Полискреп», способны соединять вместе пластины от 6 до 16 мм в толщину. Съемные профили собираются из пары элементов: нижнего, выполняющего функцию основы, и верхнего – крышки с фиксатором.

Такие соединительные профили из полимера необходимы для сборки арочных или скатных конструкций, но подойдут и для полностью отвесных поверхностей. Один фиксатор соединяет пару панелей шириной от 50 до 105 см, а сам он фиксируется на саморезы. При сопряжении отдельных панелей под углом 90 градусов предусмотрен угловой стыковочный профиль, а в случае примыкания к стене – особый пристенный.

Технология фиксации съемного профиля укладывается в несколько операции:

1. Сверление отверстия под саморез в основе.
2. Фиксация основы на продольной конструкции и укладка панелей с зазором в 5 мм, требующимся для компенсации теплового расширения материала.
3. Защелкивание при помощи деревянной киянки крышки профиля.
4. Значение температуры.

2. Можно ли крепить листы внахлест

Часто при обшивании сотовым поликарбонатом теплицы пластины крепятся внахлест одна на другую, вместо применения специальных стыкующих профилей. Такой вариант оптимален и возможен только в случае маленькой толщины листов, которая не превышает 6 мм, так как из-за тонкости такой они обладают повышенной гибкостью, из-за чего могут «гулять» или даже выскакивать из фиксирующего профиля.

А вот толстые полимерные пластины с толщиной 8 мм и более при такой методике будут образовывать сильно заметные «ступеньки» из-за наложения друг на друга, что решается только применением соединяющего профиля.

Следует знать, что крепление поликарбонатных листов методом – внахлест, может привести к следующим последствиям:

1. Во-первых, при этом способе всегда будет нарушаться герметичность обшиваемой конструкции, вплоть до сквозняка, полного выдувания внутреннего тепла и даже забивания под обшивку конструкции мусора и осадков;
2. Во-вторых, листы, закрепленные в нахлест, испытывают значительно большее воздействие со стороны порывов ветра, а значит, при недостаточно мощной фиксации могут быть им оторваны или сломаны.

Крепление монолитного поликарбоната

1. Как и к чему можно крепить карбонат

Монолитный карбонат имеет два способа крепления, однако оба они требуют основы в виде поддерживающего каркаса, обеспечивающего надежную фиксацию плиты:

1. Первый метод – «влажный», подразумевает применение особой полимерной смазки. Монтаж элементов в этом случае организуется с зазорами, компенсирующими расширения материала под воздействием температуры. Такой вариант уместен и при вставке полимерной пластины в деревянную раму. В случае же с каркасом из металла, применяют резиновые прокладки в сочетании с герметиком, который наносится на внутреннюю и внешнюю зажимаемую поверхность.
2. Второй метод – «сухого» монтажа, не требует никаких герметиков и дает возможность установки панели прямо на уплотнитель из резины. Так как сама по себе конструкция не является герметичной, в ней предусмотрен дренаж для отвода воды.

2. Можно ли крепить листы внахлест

Поликарбонат – это термопластичный материал, реагирующий на колебания температуры изменением своих размеров. Поэтому в холода он сжимается, а в жару расширяется. При не учете данного факта в процессе крепления листов из него, скорее всего, рано или поздно они будут повреждены.

Особенно это относится к монолитным элементам из полимера, которые не только имеют больший коэффициент расширения, но и не обладают конструктивной гибкостью в виде пустот и профилей. Поэтому использование их в сочетании с технологией жесткого крепления – внахлест, невозможно.

Значение температуры

Поликарбонат неприхотливый и достаточно выносливый материал и по отношению к окружающей температуре может эксплуатироваться в пределах от –40 до +120 градусов Цельсия. Однако полимер, на основе которого он сделан, под воздействием температуры может как расширяться, так и сжиматься, что выражается в его коэффициенте расширения равном 0,065 мм на один градус температуры для каждого метра листа.

Поэтому для расчета реального расширения нужно вычислить предельный перепад температур за год и умножить его на 0,065 мм. Например, при монтаже в средней климатической зоне с температурами от -40 до +50 градусов

Цельсия зазор должен составлять около 6 мм на каждый погонный метр пластика. В случае окраски нагрев листов увеличивается в среднем на 10 – 15 градусов, а значит и расширяться они будут больше, то есть примерно на 6,5 мм за один метр плиты.

Блиц-советы

1. Для разрезания полимеров отлично подходят твердосплавные диски с мелкими неразведенными зубьями, так как после них остается наиболее ровный и аккуратный срез.
2. Не стоит торопиться удалять защитную пленку с листов сразу при покупке, она создана не только для того, чтобы защищать материал от повреждений, грязи и царапин в процессе транспортировки и хранения, но и при операции монтажа.
3. Верхние торцы полимерных панелей обязательно должны быть закрыты. Для этого рекомендуется применять необычный скотч, а специальную ленту. Нижние торцы, наоборот, открыты, для обеспечения отвода конденсирующейся влаги.
4. Не желательно сильно затягивать закрепляющие пластины саморезы, а также, вообще, жестко крепить всю панель, которая должна иметь определенную степень свободы чтобы «дышать» расширяясь и сжимаясь в периоды потепления и похолодания соответственно.

Статья была полезна?

5,00 (оценок: 1)

Собираем теплицу из поликарбоната сами

Начался посадочный сезон, время выбирать теплицы, готовить землю, саженцы и т.д., У дачников в отношении теплиц есть  2 варианта выбора: или купить сборную конструкцию, как это, в принципе, делает большинство дачников, или спроектировать/построить теплицу самостоятельно (в крайнем случае на помощь можно позвать подрядчиков), используя при этом подручные материалы и любые архитектурные стили. Если вы примете решение проектировать и строить теплицу своими руками, вам понадобятся знания об основных методах строительства, типа изготовления и установки оконных и дверных рам, а также устройство теплоизоляции.

Советы профессионалов

1. Вкручивaйте сaморез на рaсстояние 3-4 мм до крaя листа, не ближе.
2.  Режьте поликарбонат электролобзиком со специальной пилкой по металлу – у нее не большие зубчики. Старайтесь, чтобы нигде не оставалось заусениц.
3. В процессе очень легко повредить красочный слой каркаса, а потому заранее запаситесь краской – после сборки нужно в тот же день подкрасить все поврежденные места, даже просто царапины.
4.  Не допустите самой главной ошибки – установки теплицы на неровной площадке. Дело здесь совершенно не в эстетике и не в удобстве или неудобстве работ: в этом случае прямо конструкция просто не станет, и вы попросту не сможете потом нормально открывать и закрывать форточки ввиду незаметного глазу искривления каркаса. Кроме того, производители всегда рассчитывают максимальные нагрузки только на идеально ровный каркас.
5.  Ни в коем случае не используйте пену! Если у вас в соты потом попадет вода (конденсат, к примеру, или проткнули случайно чем), пена не даст ей выйти, и соты зацветут в неприятном смысле этого слова.
6. Чтобы поликарбонатный наконечник не слезал зимой (из-за эластичности он никогда не наденется достаточно плотно), зафиксируйте его любым доступным механическим способом: проволокой, саморезами и им подобными. Только не клеем. И до упора его надевать не нужно – оставьте зазор 3-4 мм для стока воды.

Вот вопрос, над которым бьется уже второе поколение дачников: вертикальными или горизонтальными должны быть соты в покрытии теплицы? Дадим вам сразу один четкий ответ: направление должно быть таким, чтобы случайно попавшая в соты вода смогла вытечь самостоятельно. А это бывает только тогда, когда открытая сота направлена вниз, прямо в землю. И, что примечательно, именно при таком расположении листов у поликарбоната максимальная прочность. Это — по инструкции, хотя и у второго варианта есть некоторые преимущества. Но можете рассмотреть на фото-инструкции, как выглядит горизонтальное крепление сот на теплице из профильной трубы:

Крепим поликарбонат: внахлест или встык?

Конечно, уже почти стал риторическим вопрос: как крепить поликарбонат – внахлест или встык? Подавляющее большинство дачников крепит «внахлест», считая этот метод единственно правильным – и самым простым вдобавок. Да, действительно на теплицах с поликарбонатом толщиной 4-6 мм разницы существенной не будет, но при обустройстве оранжереи, тепличного комплекса или зимнего сада уже с толщиной покрытия 8-16 мм, крепление просто разорвет. Еще бывают удручающие ситуации, когда поликарбонатный лист потихоньку выдавливает из профиля. Причина этого всего одна: неграмотное изготовление каркаса теплицы, в котором не была просчитана ни снеговая нагрузка, ни радиус конечности, ни шаг стропильных арок. Но, в принципе, закрепленные внахлест листы берут на себя часть статической функции каркаса. Говоря русским языком, теплица будет немного устойчивее в этом случае. Плюсы и минусы есть в каждом из этих методов – экспериментируйте! Вот в этом мастер-классе поликарбонат крепится как раз в стык, при помощи профиля:

Поликарбонат стоит ли крепить в нахлест

Добрый день, у меня проблема подскажите, что делать. При прикреплении листов поликарбоната на дуги теплицы сверху получился зазор в 3-5 см. на 2х дугах, которые посередине. Если привинчивать – он может пойти огромными волнами, или хуже – треснуть. Листы уже лежат внахлест. Что делать? Чем заполнить пустоту или вообще ничего не делать? Но тогда он может зимой от снега треснуть…

К сожалению, нам не удалось в точности понять ваш вопрос. Вы пишете: «…получился зазор в 3-5 см» и тут же «листы лежат внахлёст». Так есть зазор, либо лежат внахлёст? Это взаимоисключающие утверждения. К тому же вы не указали, каким образом крепятся листы поликарбоната на вашу теплицу. Сначала об общих принципах монтажа листов:

Поликарбонат, в том числе сотовый, имеет довольно большое значение теплового расширения: 0,065 мм на метр длины при изменении температуры на один градус. Таким образом, лист шириной 2,1 м и длиной 3 м (половина стандартного, самый распространённый размер для теплиц) при перепаде температур от -40ºС до +50ºС (на ярком солнце панели нагреваются и побольше) будет «гулять» по длине на 17,5 мм и по ширине на 12,3 мм. Как крепят поликарбонат:

• В дешёвых теплицах, где экономится каждая копейка, листы крепят саморезами, в месте стыка выполняют нахлёст.

Простая недорогая теплица, крепление саморезами, стык панелей в центре внахлёст. Желательно, чтобы места крепления располагались горизонтально на одном уровне, тогда листы меньше покоробит

Учитывая термическую нестабильность размеров поликарбоната, нечего удивляться, если материал покоробится. Треснет — вряд ли, но волнами пойдёт. Чтобы хоть как-то компенсировать термосдвиги, мы рекомендуем применять специальные саморезы с шайбами-уплотнителями большого диаметра, их ещё называют термошайбы.

Отверстие под саморез в термошайбе должно быть достаточно большое, это частично компенсирует термосдвиги

И отверстие в листе сверлить на несколько миллиметров больше, чем нужно для шурупа, главное, чтобы шайба при сдвиге его закрыла. Рекомендуемый шаг — 40 см

Саморез должен входить в металл строго вертикально, пережимать его нельзя

• По-настоящему надёжный и единственно правильный метод крепления поликарбоната — прижим его к каркасу с помощью накладных планок с уплотнителями. Между листами должен оставаться зазор, компенсирующий тепловые расширения

Один из вариантов прижимных планок, двойная конструкция. Для теплиц чаще применяют одинарные плоские планки из оцинкованной стали с резиновыми прокладками.

Прикручивать саморезами к каркасу без проблем листы можно только в верхней точке, в коньке. Такой метод применяется для козырьков, защищающих крыльца зданий, навесов и качественных теплиц.

Планку крепят к стальному каркасу кровельными саморезами

Теперь ответим на ваш вопрос, по причине его неоднозначности — два варианта:

Листы лежат внахлёст. Если монтаж осуществляется без планки (вариант 1), вкручиваем саморезы с уплотнителями. С планкой (вариант 2) — разрезаем листы над дугой каркаса, оставив зазор не менее 12,3 мм. Устанавливаем планку.

В этой маленькой тепличке поликарбонат надёжно прижат к каркасу накладными планками

Профиль надёжно соединяет два листа, должен соответствовать им по толщине

Вставку крепить саморезами (вариант 1). Или прижать планкой (вариант 2), но тогда её придётся разрезать посередине, оставив зазор примерно в 15 мм. Условно-бесплатное решение — «колхозить» вставку из оцинкованной стали, накрывать сверху линолеумом и тому подобные народные рационализаторские решения.

источник

Монолитный вариант имеет сплошную структуру, как

Не получается состыковать листы поликарбоната по центру теплицы: что делать

Добрый день, у меня проблема подскажите, что делать. При прикреплении листов поликарбоната на дуги теплицы сверху получился зазор в 3-5 см. на 2х дугах, которые посередине. Если привинчивать – он может пойти огромными волнами, или хуже – треснуть. Листы уже лежат внахлест. Что делать? Чем заполнить пустоту или вообще ничего не делать? Но тогда он может зимой от снега треснуть…

День добрый.

К сожалению, нам не удалось в точности понять ваш вопрос. Вы пишете: «…получился зазор в 3-5 см» и тут же «листы лежат внахлёст». Так есть зазор, либо лежат внахлёст? Это взаимоисключающие утверждения. К тому же вы не указали, каким образом крепятся листы поликарбоната на вашу теплицу. Сначала об общих принципах монтажа листов:

Поликарбонат, в том числе сотовый, имеет довольно большое значение теплового расширения: 0,065 мм на метр длины при изменении температуры на один градус. Таким образом, лист шириной 2,1 м и длиной 3 м (половина стандартного, самый распространённый размер для теплиц) при перепаде температур от -40ºС до +50ºС (на ярком солнце панели нагреваются и побольше) будет «гулять» по длине на 17,5 мм и по ширине на 12,3 мм. Как крепят поликарбонат:

•  В дешёвых теплицах, где экономится каждая копейка, листы крепят саморезами, в месте стыка выполняют нахлёст.

Простая недорогая теплица, крепление саморезами, стык панелей в центре внахлёст. Желательно, чтобы места крепления располагались горизонтально на одном уровне, тогда листы меньше покоробит

Учитывая термическую нестабильность размеров поликарбоната, нечего удивляться, если материал покоробится. Треснет — вряд ли, но волнами пойдёт. Чтобы хоть как-то компенсировать термосдвиги, мы рекомендуем применять специальные саморезы с шайбами-уплотнителями большого диаметра, их ещё называют термошайбы.

Отверстие под саморез в термошайбе должно быть достаточно большое, это частично компенсирует термосдвиги

И отверстие в листе сверлить на несколько миллиметров больше, чем нужно для шурупа, главное, чтобы шайба при сдвиге его закрыла. Рекомендуемый шаг — 40 см

Саморез должен входить в металл строго вертикально, пережимать его нельзя

• По-настоящему надёжный и единственно правильный метод крепления поликарбоната — прижим его к каркасу с помощью накладных планок с уплотнителями. Между листами должен оставаться зазор, компенсирующий тепловые расширения

Один из вариантов прижимных планок, двойная конструкция. Для теплиц чаще применяют одинарные плоские планки из оцинкованной стали с резиновыми прокладками.

Прикручивать саморезами к каркасу без проблем листы можно только в верхней точке, в коньке. Такой метод применяется для козырьков, защищающих крыльца зданий, навесов и качественных теплиц.

Планку крепят к стальному каркасу кровельными саморезами

Теперь ответим на ваш вопрос, по причине его неоднозначности — два варианта:

1. Листы лежат внахлёст. Если монтаж осуществляется без планки (вариант 1), вкручиваем саморезы с уплотнителями. С планкой (вариант 2) — разрезаем листы над дугой каркаса, оставив зазор не менее 12,3 мм. Устанавливаем планку.

   В этой маленькой тепличке поликарбонат надёжно прижат к каркасу накладными планками

2. Имеется зазор. Вы также пишете «если привинчивать…». Но к чему привинчивать, если «зазор …5 см»? Вряд ли профиль у вас шире зазора. Вероятно, поликарбонат не опирается на дуги или опирается недостаточно. Придётся сделать вставку, желательно из того же поликарбоната. Но пойдёт любой гибкий водостойкий материал соответствующей толщины. Она может быть накладной, ширина полосы должна быть примерно 12 см. Ещё одной полосой нужно закрыть щель под накладкой, оставив компенсационные зазоры по 10 мм с каждой стороны. Нахлёст можно соединить винтами с шайбами большого диаметра и резиновыми прокладками, листы в месте стыка промазать прозрачным силиконовым герметиком. Однако, лучше приобрести специальные профили-соединители.

Профиль надёжно соединяет два листа, должен соответствовать им по толщине

Вставку крепить саморезами (вариант 1). Или прижать планкой (вариант 2), но тогда её придётся разрезать посередине, оставив зазор примерно в 15 мм. Условно-бесплатное решение — «колхозить» вставку из оцинкованной стали, накрывать сверху линолеумом и тому подобные народные рационализаторские решения.

Правильный монтаж поликарбоната своими руками на деревянный каркас теплицы

Когда готовы фундамент и каркас теплицы, наступает долгожданное время для монтажа листов поликарбоната, после чего сооружение уже приобретет практически законченный вид.Рассмотрим, как крепятся листы прозрачного пластика на деревянный каркас.

Ошибки при монтаже сотового поликарбоната

Правильный монтаж теплицы поликарбоната начинается с приобретения и подготовки всех составляющих элементов, используемых при строительстве теплицы из поликарбоната своими руками. В первую очередь необходимо понять, что поликарбонат это не стекло, и не полиэтиленовая пленка, поэтому и требования к этому материалу будут особые. Поликарбонат обладает своими уникальными свойствами, которые нужно учитывать при монтаже листов на деревянный или металлический каркас.

Для правильного монтажа сотового поликарбоната потребуется приобрести такие пластиковые элементы как:

• соединительные планки;
• угловые элементы;
• планки для торцов.

Кроме этого понадобится специальная лента, которой закрывают торцы листов, чтобы различные мелкие насекомые, влага и пыль не попадали в каналы сотового поликарбоната. Наличие таких вкраплений существенно снижает светопропускную способность материала, а замерзшая влага может разорвать стенки каналов, что быстро приведет к разрушению листа.

Профили для монтажа поликарбоната не прихоть продавцов, которые стремятся получить большую прибыль, а техническая необходимость, позволяющая надежно крепить листы, как к каркасу, так и между собой.
Часто неопытные мастера при сооружении теплицы крепят листы внахлест, что не только неправильно, но и может привести к поломке поликарбоната в местах крепления. Использование соединительных планок позволяет:

• создавать единое полотно стены или кровли;
• защищает пространство между стыками от воздействия атмосферной влаги;
• создает необходимые расстояния для линейного расширения материала при смене температурного режима.

И самая распространенная ошибка – это неправильная укладка листов, когда полые каналы в материале располагают горизонтально. Это исключает отток  конденсатной влаги, которая неизменно образуется внутри листов при перемене температуры окружающего воздуха.

Технология монтажа поликарбоната на деревянный каркас теплицы

При нарезке листов в первую очередь необходимо закрыть верхние торцы специальной лентой и планкой или использовать прозрачный силикон. Одного рулончика липкой ленты хватает на теплицу размером 6х3 м. Нижние торцы должны оставаться открытыми, чтобы влага из каналов могла вытекать. А чтобы пыль и прочий мелкий мусор в виде насекомых не смогли проникнуть внутрь поликарбоната, торцы снизу заклеивают перфорированной лентой и устанавливают защитную планку, как показано на видео.

При этом планки устанавливаются как верхние, так и нижние, на небольшом расстоянии от края торца, примерно 3-4 мм. Это необходимо для линейного расширения листов поликарбоната, о чем имеется информации производителя на защитной пленке, покрывающей листы. Кроме профиля потребуется купить или изготовить элемент конька. Крепление сотового поликарбоната при монтаже теплицы своими руками производится с использованием специальных шайб или саморезов.

Правильное соединение листов между собой с использованием соединительной планки не всегда проходит гладко. Поэтому часто можно встретить вопрос, чем смазать лист при установке профилей. Если материал качественный, чистый и гладкий, края без выступов и зазубрин, то никакая смазка не потребуется. В других случаях используется любое моющее средство, начиная от обычного мыла и заканчивая средством для посуды или шампунем. Однако неизвестно, как будет реагировать материал на палящем солнце с остатками таких мыльных составов.

Начиная монтаж поликарбоната, первый лист следует закрепить на каркасе с одной стороны, вторая сторона, которая будет соединяться со вторым листом, остается пока свободной. На эту сторону и надевается профиль для поликарбоната в виде соединительной планки.  Сам профиль двухсторонний имеет в середине перегородку. При монтаже необходимо оставлять от кромки листа до перегородки расстояние в 3-4мм. Второй лист вставляется в соединительную планку просто, задвигая лист как по рельсам, снизу вверх как показано на этом коротком видео.

Естественно, что одному человеку выполнить такую операцию будет сложно, потребуется помощник. На видео видно большое отверстие в листе. Это следствие ошибки монтажника, который снял защитную пленку раньше положенного, в результате чего перепутал стороны листа. Пришлось лист снимать и переворачивать другой стороной. Хорошо, что отверстия под термошайбы практически все совпали. Облегчить работу по установке соединительного профиля можно  используя обычный малярный шпатель из тонкой нержавеющей стали и с закругленными слегка краями, чтобы не испортить поликарбонат.

Помощник, который должен находиться напротив главного монтажника, вставляет шпатель в щель между листом и нижней частью профиля, следя за тем, чтобы кромка листа по мере его продвижения не выскочила из планки.

Инструкция по монтажу сотового поликарбоната.

1. Основы монтажа сотового поликарбоната.
2. Нейтрализация термического расширения.
3. Рекомендуемая обрешетка. Кровля двускатного типа.
4. Рекомендуемая обрешетка. Арочная конструкция.
5. Ориентация панелей при проектировании и монтаже.
6. Резка панелей.
7. Сверление панелей.
8. Герметизация торцов панели.
9. Точечное крепление панелей.
10. Соединение панелей поликарбоната.
11. Угловое соединение панелей.
12. Примыкание к стене.
13. Сопряжение панелей в коньке.

1. Что необходимо учесть при проектировании каркаса конструкции под сотовый поликарбонат.

При устройстве покрытия из сотового поликарбоната необходимо учесть:

• стандартные размеры панелей и их экономичный раскрой.
• воздействие ветровых и снеговых нагрузок.
• термическое расширение панелей.
• допустимые радиусы изгиба панелей для арочных конструкций.
• необходимость комплектации панелей монтажными элементами (соединительные и торцевые профили, самоклеящиеся ленты, саморезы, термошайбы).

Стандартная ширина панелей — 2100 мм. Длина панелей может быть 3000, 6000 или 12000 мм. Ребра жесткости расположены по длине панели. Края панелей по их длинной стороне должны располагаться на несущих опорах каркаса. Поэтому продольные опоры устанавливаются с шагом 1050 мм или 700 мм (+ зазор на расстояние между панелями). Для соединения панелей между собой с одновременным креплением их к продольным опорам каркаса необходимо использовать специальные соединительные профили. У поперечной обрешетке панели следует крепить саморезами, снабженными термошайбами.

В принципе, можно монтировать панель целиком, но практика показывает, что гармоничнее и надежнее конструкции из панелей шириной 1050 и 700 мм. При их монтаже используется меньшее количество термошайб, а иногда можно и вовсе обойтись без точечного крепления.

Правильный выбор шага продольных опор и поперечной обрешетки — самое важное условие надежности конструкции из сотового поликарбоната.

2. Нейтрализация термического расширения.

При изменении температуры окружающее среды панели сотового поликарбоната подвержены температурной деформации. Рассчитать и учесть при проектировании и сборке конструкции степень изменения линейных размеров монтируемых панелей совсем несложно, но абсолютно необходимо, чтобы в смонтированном виде панели могли сжиматься-расширяться на требуемую им величину без нанесения какого-либо ущерба вашей конструкции.

Изменение длины (ширины) листа считается по формуле:
∆L = L x ∆T x Kr
где L — длина (ширина) панели (м)
∆T — изменение температуры (°C)
Kr = 0,065 мм/ °См — коэффициент линейного температурного расширения сотового поликарбоната.
Например, при сезонном изменении температур от -40 до +40°C каждый метр панели будет претерпевать изменение на ∆L = 1x80x0,065 = 5,2мм.

При этом следует учесть, что цветные панели нагреваются на 10-15°C больше, чем прозрачные и белые. ∆L для панелей «бронза» может достигать 6 мм на каждый метр их длины и ширины. В районах с менее суровыми климатическими условиями изменение линейных размеров панелей будет, конечно, существенно ниже.

Необходимо оставлять термические зазоры при соединении и креплении панелей между собой в плоскости, а также в угловых и коньковых соединениях, используя для монтажа специальные соединительные, угловых и коньковые профили. При точечном креплении панелей к каркасу конструкции желательно использовать саморезы со специальными термошайбами, а отверстия в панелях необходимо делать несколько больше (см. раздел «Точечное крепление панелей»)

Нельзя монтировать конструкции на улице без учета термической деформации панелей. Это может привести к их короблению летом и повреждению вплоть до разрыва зимой.

3. Рекомендуемая обрешетка для Кровли двускатного типа.

Минимальный уклон: 11 ° Оптимальный уклон: 25-30 °

4. Рекомендуемая обрешетка для кровли Арочного типа.

Данная таблица поможет Вам определить расстояние между стропилами (Н, мм), исходя из действующей нагрузки, радиуса изгибания (R, мм) и толщины листа (мм).

5. Ориентация панелей при проектировании и монтаже.

Внутренние ребра жесткости расположены в сотовом поликарбонате по длине (которая может быть до 12 метров). Панель в вашей конструкции должна быть ориентирована таким образом, чтобы образующийся внутри нее конденсат мог стекать по внутренним каналам панели и выводиться наружу.

При устройстве вертикального остекления ребра жесткости панелей должны располагаться вертикально, а в скатной конструкции — вдоль ската.
В арочной конструкции ребра жесткости должны идти по дуге.

Учтите эти условия монтажа при проектировании, расчете количества панелей, их раскрое и, конечно, при монтаже.
Для применения на улице используется сотовый поликарбонат с защитным УФ-стабилизирующим слоем, нанесенным на наружную поверхность листа. Защитная пленка с этой стороны листа имеет специальную маркировку. Чтобы не ошибиться, панели необходимо монтировать в пленке, а снять ее непосредственно после монтажа.

• Нельзя изгибать панели по радиусу меньше, чем указанный производителем минимальный радиус изгиба для панели выбранной вами толщины и структуры.
• Нельзя нарушать правила ориентации панелей.

6. Резка панелей.

Сотовый поликарбонат и поликарбонатные листы очень легко режутся. Листы толщиной от 4 мм до 10 мм режутся с помощью ножа, но для лучшей и прямой резки рекомендуется использовать высокоскоростные пилы с упором, снабженные лезвием с мелкими неразведенными зубьями, армированными твердыми сплавами. Во время резки листы должны поддерживаться во избежание вибрации. Возможно резание электрическим лобзиком

После резки необходимо удалить стружку из внутренних полостей панели.

7. Сверление отверстий.

Для сверления используются стандартные острые металлические сверла. Сверление производится между ребрами жесткости. Отверстие должно быть удалено от края панели на расстояние не менее 40 мм.

Характеристики сверл:
Угол заточки — 30
Угол сверления — 90-118
Скорость резания — 10-40 м/мин.
Скорость подачи — 0,2-0,5 мм/об.

8. Герметизация торцов панели.

Нужно правильно закрыть торцы панелей. При вертикальном и наклонном положении панелей верхние торцы герметично закрывают сплошной алюминиевой самоклеящейся лентой, а нижние — перфорированной лентой, препятствующей проникновению пыли и обеспечивающей сток конденсата.

В арочных конструкциях необходимо оба торца закрыть перфорированной лентой:

Для герметизации торцов применяется аналогичные по цвету поликарбонатные профили или более качественные алюминиевые. Они отлично смотрятся, очень удобны и так же долговечны. Конструкция профиля предусматривает плотную фиксацию на торцах листа и не требует дополнительного крепления.

Для стока конденсата просверлите в профиле несколько отверстий тонким сверлом.
  

• Нельзя оставлять торцы сотового поликарбоната открытыми. Срок службы листов и светопрозрачность уменьшается.
• Нельзя заклеивать торцы обычным скотчем.
• Нельзя герметично закрывать нижние торцы панелей.

9. Точечное крепление панелей.

Для точечного крепления сотового поликарбоната к каркасу используйте саморезы и специальные термошайбы.

Термошайба состоит из собственно пластиковой шайбы с ножкой (ее высота соответствует толщине панели), уплотнительной шайбы и защелкивающейся крышки. Они обеспечат надежное и герметичное крепление панели, а также устранят «мостики холода», создающиеся саморезами. Кроме того, ножка термошайбы, упирающаяся в каркас конструкции, предотвратит смятие панели.

Для компенсации термического расширения отверстия в панели должны быть на 2-3 мм больше диаметра ножки термошайбы, а при большой протяженности панели — вытянутыми в длину. Рекомендуемый шаг точечного крепления — 300-400 мм.

• Нельзя жестко крепить панели.
• Нельзя использовать для крепления панелей гвозди, заклепки, неподходящие шайбы.
• Нельзя перетягивать саморезы.

10. Соединение панелей поликарбоната.

Для монтажа сотового поликарбоната используются неразъемные или разъемные прозрачные и цветные поликарбонатные профили.

Монтаж с помощью неразъемных профилей (HP):

Панели шириной 500-1050 мм вставляются в пазы профилей, соответствующих толщине сотового поликарбоната. Крепление профиля к продольным опорам каркаса осуществляется с помощью саморезов, снабженных термошайбами.

Монтаж с помощью разъемных профилей (HCP):

Разъемный поликарбонатный профиль «Полискреп» состоит из двух частей: нижней — «базы» и верхней — защелкивающейся крышки.

Последовательность монтажа:

1. В «базе» просверлить отверстия с диаметром несколько больше диаметра самореза с шагом 300 мм.
2. Прикрепить саморезами «базу» к продольной опоре каркаса и с обеих сторон уложить панели, оставляя «термический зазор» 3-5 мм, предварительно промазав профиль герметиком.
3. Защелкнуть «крышку» профиля по всей длине с помощью деревянной киянки. Торец профиля рекомендуется закрыть специальной заглушкой.

11. Угловое соединение панелей.

При необходимости сопряжения панелей сотового поликарбоната под прямым углом можно воспользоваться угловыми поликарбонатными профилями. Угловые поликарбонатные профили надежно удерживают панели и позволяют сделать угловое соединение незаметным.

Прозрачные, тонированные: «бронза», «синий», «зеленый», «бирюза», «коричневый», «желтый», «красный», «оранжевый» и светорассеивающие «белый опал» — стандартная цветовая гамма поликарбонатных профилей для монтажа сотового поликарбоната, но угловые, коньковые и пристенные профили к сожалению выпускаются только прозрачными.

12. Примыкание к стене.

При примыкании панелей к стене используйте пристенный поликарбонатный профиль. Своей формой он напоминает английскую букву F. При использовании пристенного профиля панели поликарбоната (сотового, ячеистого) закрываются герметичной лентой для защиты листов от попадания пыли и влаги. После этого листы вставляются в профиль и он фиксируется к стене.

13. Сопряжение панелей в коньке.

«Крылья» конькового поликарбонатного профиля имеют мощный захват — 40 мм — достаточный для надежного соединения панелей и их термического расширения, при этом возможно задать практически любой угол сопряжения панелей. Перед применением обязательно воспользуйтесь герметичной лентой. После установки листов необходимо их точечно закрепить кровельными саморезами через коньковый профиль с шагом 30-40 см.

При использовании других профилей убедитесь в том, что они отвечают данным условиям монтажа.