Скоба противоветровая – Методические рекомендации «Методические рекомендации по технологии ремонта отдельных конструктивных узлов домов индивидуального строительства»

Содержание

Как класть шифер на крышу?

Укладка шифера на крышу – рецепт успешной работы!

Способы укладки

Крепеж

Противоветровые скобы

Технология укладки шифера на крышу собрана из нескольких этапов и начинается с подготовки обрешетки. В качестве таковой традиционно используется доска-дюймовка, которая располагается на стропилах с шагом, равным ее ширине. Однако такой способ далеко не всегда можно назвать экономичным, в основном, из-за большого перерасхода пиломатериала. Имеет право на существование и немного иной метод. Правильная укладка шифера на крышу может производиться и по разряженной обрешетке. Для этого обычно берутся деревянные бруски сечением 60х63 миллиметров, с расчетом по два бруска под каждый лист. В парах второй брусок для нивелирования появляющихся перепадов при перехлесте листов должен быть на 3 миллиметра выше.

Правила укладки

Существуют два распространенных метода укладки шифера на крышу:

  • Расположение материала со смещением его продольных кромок (в разбежку)
  • Расположение материала с совмещением его продольных кромок

Укладка со смещением кромок

Первый способ наиболее эффективен на длинных кровлях с небольшим вертикальным размером уклона. Для его реализации необходимо уменьшить ширину нескольких листов шифера на разницу в одну волну, распилив их вдоль. Тем самым отпадает необходимость угловых обрезок в стыках листов. Распил асбестоцементных листов лучше выполнять болгаркой или ножовкой.

Как класть шифер на крышу

При работе обязательно использовать респиратор.

Технология укладки шифера на крышу

Есть несколько вариантов реализации способа со смещением продольных кромок. Например, в начальном ряду первый лист монтируется целым, а каждый последующий ряд начинается с листов, обрезанных на 1, 2 и 3 волны соответственно. Либо начинают первый ряд с обрезанного на одну волну листа, перекрывают целым листом второго ряда, тем самым смещают кромки.

Укладка с совмещением кромок

Вторая технология укладки шифера (совмещения продольных кромок) особенно хороша при коротких по горизонтали и длинных по высоте скатах кровли. В этом случае шифер укладывается без смещения, однако, чтобы уменьшить толщину перехлеста, у части листов отпиливаются углы.

Правильная укладка шифера на крышу с совмещением

Правильная укладка шифера на крышу ведется снизу вверх, а вот направление по горизонтали определяется, исходя из направления преобладающих ветров, и начинается со стороны, противоположной этому направлению. Такая укладка будет препятствовать проникновению осадков под кровельный лист. Первый лист шифера обязательно укладывается по уровню. Для того, чтобы контролировать горизонтальный уровень, снизу по краю свеса натягивается шпагат, вертикальный же уровень определяется по отвесу.

Крепеж

Для крепления листов к обрешетке можно использовать как оцинкованные кровельные гвозди, так и саморезы с оцинкованными шайбами. Для того, чтобы лист не треснул, отверстия для крепления необходимо просверлить. Диаметр сверла берется на 1-3 миллиметра больше диаметра самого крепежного элемента.

Каждый лист шифера крепят к основанию тремя гвоздями или саморезами: два во вторую волну, в начальный и средний брусок стропила, и один в четвертую либо пятую волну. Таким образом, каждый рядовой асбестоцементный лист будет закреплен целыми четырьмя гвоздями, а крайние листы – пятью.

Противоветровые скобы

В местах с сильными ветрами для дополнительной фиксации листа используют противоветровые скобы, а в качестве крепежа – только саморезы.

Технология укладки шифера на крышу с противоветровыми скобами

Для того, чтобы не повредить шифер в процессе монтажа, передвигаться по кровле необходимо по деревянным настилам и использовать мягкую обувь.

Наверх

Укладка шифера своими руками

Разновидности шифера для крыши
Подготовительные работы перед укладкой шифера
Рекомендации по установке своими руками
Как правильно класть шифер
Советы для правильной укладки шифера — как стелить

Невзирая на то, что в настоящее время на рынке можно встретить довольно много кровельных покрытий, шифер из асбестоцемента все еще является достаточно популярным. Однако многие люди не знают, как правильно стелить шифер на крышу. Эта статья посвящена тем, кто решил разобраться в укладке шифера своими руками.

Разновидности шифера для крыши

Сначала стоит разобраться в том, каким бывает шифер. На сегодняшний день продают волнистые и плоские листы шифера из асбестоцемента. И тот, и другой предназначен для использования в каком-либо конкретном случае. Зачастую, плоский шифер монтируют на кровли, имеющие уклон как минимум 35º. Так поступают потому, что с таким уклоном на кровле будет собирается меньше снега, поскольку плоские листы не обладают ребрами жесткости, и их легче поломать, в отличие от волнистого шифера. Тем не менее, и волнистый шифер также не рекомендуется устанавливать на крышах, уклон которых составляет менее 20º, в противном случае, через стыки сможет проникать вода.

 

При маленьком уклоне кровли для улучшения защиты от дождевых осадков перед монтированием шифера осуществляют укладку влагоотталкивающего ковра из простого рубероида или любого иного схожего по свойствам влагоотталкивающего материала. Размеры листов шифера также имеют большое значение, потому что от них будет зависеть шаг обрешетки и сечение материалов для изготовления ее узлов.

Подготовительные работы перед укладкой шифера

Перед тем, как стелить шифер на крышу, основание под него должно быть качественно подготовлено. Вначале на установленные стропила набивается обрешетка. Если она изготавливается из доски, то ее размеры в данном случае будут равняться 15-20 см в ширину и 2-2,5 см в толщину. Доска может быть использована как обрезная, так и необрезная. Главное, не забыть обработать шкуркой кромки и осуществить пропитку дерева антисептическими и антипиреновыми средствами, чтобы предотвратить его гниение и возможное возгорание. При использовании брусков, их сечение должно равняться приблизительно 5×5 см.

Приобретая сырье, уделите особое внимание качеству каждой доски или бруска, сразу откладывая в сторону бракованные доски и те, у которых присутствуют следы от жука-древоточца, имеется множество сучков и синеватых зон (свидетельствуют о начальном этапе гниения). Дерево должно быть идеально высушенным, иначе, его попросту поведет на уже установленной кровле, и вряд ли вы сможете нормально уложить шифер.

Рекомендации по установке своими руками

Схема укладки шифера подразумевает заблаговременное усиление свесов крыши и конька при помощи досок, уложенных в два ряда без зазоров. Бруски для обрешетки укладывают вдоль конька под прямым углом к стропилам, при этом шаг берется таким, чтобы листы шифера опирались и закреплялись не менее чем в трех точках по всей длине. Для шифера из асбестоцемента обычных габаритов промежутки между брусками обрешетки или центром доски, как правило, должны равняться приблизительно 55-60 см. Если не удается произвести монтаж кратного числа листов, и нужна обрезка, то допускается уменьшение или увеличение длины свеса кровли.

После того как установка обрешетки выполнена, обустраивают гидроизоляцию при помощи рубероида. Листы этого материала укладываются как вдоль, так и поперек ската кровли. Направление будет определяться углом конструкции. Но в любом случае края рубероида должны ложиться внахлест приблизительно на 10-15 см. Чем меньше уклон кровли, тем большим должно быть перекрытие полос рубероида. Не забывают об изоляции рубероидом и конька кровли.

Перед установкой шифера на крышу желательно заложить крепления для горизонтальных водоотводящих желобов.

Как правильно класть шифер

Уложить шифер на кровлю можно двумя способами – со сдвигом листов, или с обрезкой углов. Первый способ является более простым и используется, как правило, когда необходимо обустроить кровлю из асбестоцементного шифера. Минусом данного метода считается чрезмерный расход материала по причине того, что приходится обрезать крайние листы по длине.

К тому же, необходимо учитывать горизонтальность укладываемого материала по отношению к коньку и нижнему свесу кровли. Со сдвигом («вразбежку») укладывать шифер желательно тогда, когда на крыше установлены скаты, имеющие большие размеры по ширине. Листы в таком случае сдвигаются на одну волну, а карнизный свес не устанавливают.

Второй метод укладки разъяснит, как правильно класть шифер на кровлю, у которой скаты имеют большие размеры по высоте и маленькие размеры по ширине. Метод укладки считается более сложным, однако кровельного материала в данном случае требуется значительно меньше. Стоит следить, чтобы в одном месте не сходились четыре угла соседних листов. По технологии, если укладка производится слева направо, обрезке подвергают левый угол листа, а если укладывают материал в противоположную сторону – то правый угол.

Советы для правильной укладки шифера — как стелить

Чтобы лучше разобраться в том, как правильно стелить шифер, стоит изучить основные нюансы по работе с таким материалом. Сначала листы шифера подготавливаются, то есть проверяются на наличие дефектов, а также в них проделывают отверстия для последующей фиксации гвоздями. Стоит отметить, что отверстия в материале должны превышать сечение гвоздей или саморезов примерно на 2-3 мм.

Если скат имеет уклон менее 20º, монтаж шифера начинают путем фиксации во вторую волну от края. Старайтесь не вбивать гвозди в шифер, а продевать их сквозь подготовленные заранее отверстия. Для обрезки углов можно воспользоваться обычной болгаркой или ножовкой по металлу.

Используйте специальные гвозди, имеющие металлическую шайбу, которая предотвратит попадание под шифер воды. Если же в качестве крепежных элементов используются саморезы, то они должны иметь термошайбы.

Для правильной укладки шифера в местах соединения листов желательно прокладывать уплотнительный шнур, либо заделывать их силиконами или специальными мастиками. Перед монтажом стартового ряда шифера на кровельном свесе натягивается шнур для упрощения строительных работ. Укладка листов шифера начинается с самой подветренной в данном регионе стороны. Так как на рынке в данный момент присутствует огромное количество расцветок шиферных листов, то и саморезы старайтесь подбирать в тон.

Ну и напоследок, чтобы закрепить вопрос о том, как правильно положить шифер, нежелательно слишком сильно фиксировать листы шифера к обрешетке – обязательно должен оставаться маленький просвет. Количество необходимых гвоздей на один лист определяют, исходя из качества древесины стропильной конструкции. Дерево, которое прослужило долгое время, нуждается в большем количестве крепежных элементов. Следует крепить листы из асбестоцемента в волну в самой верхней точке. Если вы стремитесь получить максимально прочное крепление, лучше воспользоваться саморезами. Это может быть актуально для тех районов, которым присущи сильные ветра. 

Технология укладки шифера на крышу

Технология укладки шифера собрана из нескольких этапов и начинается с подготовки обрешетки. В качестве таковой традиционно используется доска-дюймовка, которая располагается на стропилах с шагом, равным ее ширине. Однако такой способ далеко не всегда можно назвать экономичным, в основном, из-за большого перерасхода пиломатериала. Имеет право на существование и немного иной метод. Укладка шифера на крышу может производиться и по разряженной обрешетке. Для этого обычно берутся деревянные бруски сечением 60х63 миллиметров, с расчетом по два бруска под каждый лист. В парах второй брусок для нивелирования появляющихся перепадов при перехлесте листов должен быть на 3 миллиметра выше.

Содержание статьи:

Способы укладки

Крепеж

Противоветровые скобы

Технология укладки шифера на крышу собрана из нескольких этапов и начинается с подготовки обрешетки. В качестве таковой традиционно используется доска-дюймовка, которая располагается на стропилах с шагом, равным ее ширине. Однако такой способ далеко не всегда можно назвать экономичным, в основном, из-за большого перерасхода пиломатериала. Имеет право на существование и немного иной метод. Правильная укладка шифера на крышу может производиться и по разряженной обрешетке. Для этого обычно берутся деревянные бруски сечением 60х63 миллиметров, с расчетом по два бруска под каждый лист. В парах второй брусок для нивелирования появляющихся перепадов при перехлесте листов должен быть на 3 миллиметра выше.

Правила укладки

Существуют два распространенных метода укладки шифера на крышу:

  • Расположение материала со смещением его продольных кромок (в разбежку)
  • Расположение материала с совмещением его продольных кромок

Укладка со смещением кромок

Первый способ наиболее эффективен на длинных кровлях с небольшим вертикальным размером уклона. Для его реализации необходимо уменьшить ширину нескольких листов шифера на разницу в одну волну, распилив их вдоль. Тем самым отпадает необходимость угловых обрезок в стыках листов. Распил асбестоцементных листов лучше выполнять болгаркой или ножовкой. При работе обязательно использовать респиратор.

Технология укладки шифера на крышу со смещением

Технология укладки шифера на крышу

Есть несколько вариантов реализации способа со смещением продольных кромок. Например, в начальном ряду первый лист монтируется целым, а каждый последующий ряд начинается с листов, обрезанных на 1, 2 и 3 волны соответственно. Либо начинают первый ряд с обрезанного на одну волну листа, перекрывают целым листом второго ряда, тем самым смещают кромки.

Укладка с совмещением кромок

Вторая технология укладки шифера (совмещения продольных кромок) особенно хороша при коротких по горизонтали и длинных по высоте скатах кровли. В этом случае шифер укладывается без смещения, однако, чтобы уменьшить толщину перехлеста, у части листов отпиливаются углы.

правильная укладка шифера на крышу с совмещением

Правильная укладка шифера на крышу с совмещением

Правильная укладка шифера на крышу ведется снизу вверх, а вот направление по горизонтали определяется, исходя из направления преобладающих ветров, и начинается со стороны, противоположной этому направлению. Такая укладка будет препятствовать проникновению осадков под кровельный лист. Первый лист шифера обязательно укладывается по уровню. Для того, чтобы контролировать горизонтальный уровень, снизу по краю свеса натягивается шпагат, вертикальный же уровень определяется по отвесу.

правильная укладка шифера на крышу с ветрами

Крепеж

Для крепления листов к обрешетке можно использовать как оцинкованные кровельные гвозди, так и саморезы с оцинкованными шайбами. Для того, чтобы лист не треснул, отверстия для крепления необходимо просверлить. Диаметр сверла берется на 1-3 миллиметра больше диаметра самого крепежного элемента.

Каждый лист шифера крепят к основанию тремя гвоздями или саморезами: два во вторую волну, в начальный и средний брусок стропила, и один в четвертую либо пятую волну. Таким образом, каждый рядовой асбестоцементный лист будет закреплен целыми четырьмя гвоздями, а крайние листы – пятью.

Противоветровые скобы

В местах с сильными ветрами для дополнительной фиксации листа используют противоветровые скобы, а в качестве крепежа – только саморезы.

Технология укладки шифера на крышу с противоветровыми скобами

Для того, чтобы не повредить шифер в процессе монтажа, передвигаться по кровле необходимо по деревянным настилам и использовать мягкую обувь.

Как крепить шифер на крышу: противоветровая скоба

Гвозди для крепления шифера – чем лучше крепить и как прибивать

Пользовательского поиска

Строительство и оборудование гаража

использование противоветровых скоб

Волнистые листы в пять раз больше плоских. К ним дополнительно изготовляют детали в виде уголков, лотков и коньковых элементов (если крыша двускатная).

Количество стыков при укладке волнистых листов меньше, чем при укладке плоских плиток.

Монтаж шифера: пошаговая инструкция

Следовательно, кровля имеет большую водонепроницаемость.

Лицевая сторона волнистых асбестоцементных листов всегда гладкая. Каждый волнистый лист крепят к основанию тремя-четырьмя гвоздями или шурупами. В гребнях волн для гвоздей предварительно сверлят отверстия, которые должны быть чуть больше диаметра гвоздей.

Плоские плитки и волнистые листы укладываются разными способами.

Покрытие плоскими плитками может осуществляться по диагонали внахлестку. Для этого при помощи шнура, обработанного мелом, на обрешетке отбивают линии, образуя сетку, по которой укладывают плитки. Линии должны быть строго перпендикулярны друг к другу. Нижние концы первых плиток можно крепить скобами или кнопками.

Кровельные работы с использованием противоветровых скоб ведутся следующим образом. На небольшом расстоянии от края спуска (3 см) по туго натянутому шнуру при помощи толевых гвоздей крепят противоветровые скобы. После закрепления скоб к свесу прибивают уравнительную рейку толщиной 0,8 см. Против каждой скобы в рейке вырезают гнезда так, чтобы в этих местах не было бугорков. Рейка помогает немного поднять  свисающие  концы крайних плиток.

Плитки необходимо класть на расстоянии 3-4 мм друг от друга, т. к., расширяясь от нагревания или сужаясь, они. должны легко скользить по гвоздям. В противном случае они могут полопаться.

Плитки каждого следующего ряда должны перекрывать своими кромками ранее уложенные плитки на 7,5 см.

Как бы хорошо ни были уложены плитки на крыше, между ними всегда остается много мелких щелей. Поэтому еще до укладки плиток на опалубку желательно настелить слой толя, рубероида или пергамина, стремясь, чтобы места стыков изоляционного материала перекрывались не менее чем на 7 см. Если это невозможно, то швы между уложенными плитками рекомендуется промазать цементным раствором с добавлением рубленой пеньки, пакли и т. д. При необходимости цементный раствор можно окрасить в цвет плиток, добавив в него сухие строительные краски.

Кровлю из волнистых листов укладывают горизонтальными рядами, при этом надо следить, чтобы кромки листов перекрывались на величину волны. Каждый вышележащий ряд должен находить на нижележащий на 12-14 см.

Свесы карнизов можно делать двумя способами: сразу из волнистых листов или предварительно оборудуя желоб из оцинкованной кровельной стали. Во втором случае первый волнистый лист укладывают на карнизный свес с напуском не менее 10 см.

Листы шифера на свесе карнизов крепят стальными оцинкованными противоветровыми скобами, которые должны находиться точно против верхнего гребня волны.

Волнистые листы можно укладывать вразбежку, в этом случае их продольные кромки находятся в разных местах, или с совмещением кромок по всей длине.

Зазоры между листами замазывают цементным раствором с добавлением рубленой пеньки, пакли и т. п.

Статья размещена в рубрике: Строительство гаража

Укладка волнового шифера своими руками

Кровли из асбестоцементных волнистых листов

Шиферные кровли рекомендуется предусматривать одно- или двускатными, возможно более простой формы (без ребер и разжелобков), используя преимущественно рядовые листы основных размеров.

Для устройства кровель используются асбестоцементные волнистые листы по ГОСТ 30340-95 «Листы асбестоцементные волнистые». При этом для кровель гражданских зданий рекомендуется преимущественно применять асбестоцементные листы профиля 40/150, а листы профиля 54/200 предназначены в основном для кровель производственных зданий (рис. 7).

рис. 7. Асбестоцементные волнистые листы и фасонные детали, ГОСТ 30340-95

Для устройства узлов сопряжения элементов кровли из асбестоцементных волнистых листов рекомендуется применять асбестоцементные фасонные детали, предусмотренные тем же ГОСТом 30340-95. При отсутствии фасонных деталей допускается использовать в качестве их коньковые, угловые и лотковые детали, выполненные из тонколистовой оцинкованной стали или алюминиевого сплава.

На «холодных» крышах сначала на стропила натягивается гидроизоляция и прижимается брусками, по которым делается обрешетка. На «теплых» мансардных крышах сначала выполняется проектное утепление с установкой мембран либо гидропароизоляционных пленок. Затем делается обрешетка по той же схеме, что и в «холодных» крышах.

Волнистые листы укладывают по разреженной обрешетке из брусьев сечением 60×60 мм, шаг которых выбирают таким, чтобы каждый лист лежал на трех брусках. При этом первый (карнизный) брусок должен быть выше рядовых на толщину асбестоцементного листа, то есть при толщине шифера 6 мм карнизный брусок должен быть высотой 66 мм. Все последующие четные бруски должны иметь высоту равную рядовой решетине плюс половина толщины шифера, то есть — 63 мм. Высота всех нечетных брусков равна 60 мм. Это правило нужно соблюдать для укладки всех штучных кровельных материалов на трех опорах, иначе кровля не прижмется к обрешетке, а листы первого ряда будут иметь другой уклон, отличный от последующих рядов — первый ряд листов «клюнет» вниз.

Для однотипности целесообразно использовать бруски сечением 60×60 мм с наращиванием их по необходимости подкладками толщиной 3 мм. Шаг брусков обрешетки должен составлять не более 750 мм (рис. 8).

рис. 8. Общий принцип построения обрешетки и укладки шифера

При подходе к коньку листы укладываются неполной длины, поэтому высоту брусков обрешетки нужно подбирать по факту. На коньке устанавливаются один или два коньковых бруса для крепления коньковой фасонной детали. Высота коньковых брусков подбирается по факту.

Обрешетку вокруг трубы (рис. 9) выполняют с использованием дополнительных брусков того же сечения, что и рядовые и располагают их вокруг ствола трубы в соответствии с требованиями пожарной безопасности. Нормы противопожарной безопасности требуют, чтобы расстояние между трубой и любыми сгораемыми конструкциями (стропилами, решетинами и кровлей) было не менее 130 мм. Это расстояние потом закрывают разделкой из оцинкованной кровельной стали.

рис. 9. Устройство обрешетки шиферных кровель вокруг труб

Воротник дымовой трубы и слуховых окон, а также примыкания к стенам (рис. 10) следует выполнять угловыми фасонными деталями либо фартуками из оцинкованной стали, которые закрепляют шурупами, пропускаемыми через гребни волн рядовых листов. Верхний конец фартука должен быть закреплен к стене и герметизирован. Нижний конец должен перекрывать не менее одной волны асбестоцементного листа. По скату кровель защитные фартуки должны иметь нахлестку 150 мм.

рис. 10. Примыкания шифера к стенам

В ендове обрешетку делают в виде сплошного дощатого настила (рис. 5, 11) и накрывают заводским асбестоцементным лотком либо лотком, изготовленным из кровельной оцинкованной стали. Лотки устанавливают в направлении снизу вверх. Рядовые асбестоцементные листы должны перекрывать продольные кромки лотковых деталей на 150 мм.

рис. 11. Ендова кровли из шифера

Количество асбестоцементных листов, размещаемых в направлении поперек ската, определяют путем деления длины карнизного свеса и двух напусков на фронтонах крыши на полезную ширину листа (ширина листа минус одна волна). Количество горизонтальных рядов на скате устанавливают делением фактической длины ската на полезную длину листа без напуска.

Укладка шифера на крышу может осуществляться двумя способами: со смещением («в разбежку») продольных кромок листов на одну волну по отношению к таким же кромкам листов смежного ряда или с совмещением продольных кромок во всех выше укладываемых рядах (рис. 12). Первый способ рекомендуется использовать при узких по уклону и длинных в поперечном направлении скатах, а второй при широких по уклону и коротких в поперечном направлении скатах.

рис. 12. Правила укладки шифера

При укладке с совмещением продольных кромок желательно срезать углы двух стыкуемых листов, это уменьшает количество слоев в нахлестке и обеспечит более плотное прилегание листов. При укладке «в разбежку» можно использовать несколько вариантов, например, первый лист первого рядя укладывается целым, а у первого листа второго ряда обрезается одна волна, затем две волны первого листа третьего ряда и т. д. Но можно и по другому, например, на первый ряд положить обрезанный по ширине лист и перекрывать его вторым рядом со смещением продольных кромок. Необходимо добавить, что правила укладки шифера со смещением или совмещением продольных кромок справедливы только для прямоугольных скатов. На вальмовых крышах разбежка листов получается автоматически и никто не запрещает перекрывать нижние ряды со смещением кромок листов более чем на одну волну. Режут шифер болгаркой или старой ненужной ножовкой.

Асбестоцементные волнистые листы к обрешетке крепят шиферными гвоздями либо обычными оцинкованными гвоздями или шурупами и частично противоветровыми скобами из расчета по две на лист. Шурупы и оцинкованные гвозди должны быть в комплекте со стальными оцинкованными шайбами и мягкими резиновыми или полимерными прокладками. Отверстия под крепежные элементы нужно просверливать, а не пробивать. Диаметр отверстий делают на 1–3 мм больше диаметра стержня крепежного элемента.

При пробивке в шифере отверстий под крепление гвоздями в крайнюю волну гвозди не забивают, лист может расколоться! Каждый лист карнизного ряда крепят тремя гвоздями: двумя — во вторую волну от края и одним — в четвертую (или пятую) волну к карнизной решетине. Крайние листы последующих рядов крепят тоже тремя гвоздями: двумя во вторую волну к нижней и средней решетине и одним в четвертую (или пятую) волну к нижней решетине. Рядовые листы крепятся двумя гвоздями во вторую и четвертую (либо пятую) волну к нижней решетине. Остальные гвозди листы шифера получают через нахлест верхнего ряда. Таким образом, получается, что рядовые листы будут закреплены четырьмя, а листы, расположенные по периметру ската — пятью, а угловой — шестью гвоздями. Во всех случаях середина листа гвоздями не дырявится.

При сверлении отверстий под крепеж в крайнюю волну гвозди (или винты) не устанавливают только в листах расположенных в крайних рядах, в других — можно и даже нужно! В этом случае крепление листов карнизного ряда производят тремя гвоздями: двумя — во вторую волну (крайний лист) или в первую (следующие листы) и одним в среднюю волну к карнизной решетине. Крайние листы последующих рядов крепят двумя гвоздями во вторую волну к нижней и средней решетине. Рядовые листы крепятся одним гвоздем в крайнюю волну.

В районах с сильными ветрами предусматривают дополнительное крепление листов шифера противоветровыми скобами, а гвоздевое крепление заменяется на крепление винтами (саморезами). Крепление винтами производится в крайние волны листов (через нахлест) в каждую решетину. Противоветровые скобы устанавливаются на карнизный ряд кровли в количестве не менее 2 штук на лист. Если скобы будут устанавливаться и на рядовые листы кровли, то требуется заполнять стык нахлеста листов гернитом или эластичным пенополиуретаном. Скобы могут быть заменены дополнительными винтами, устанавливаемыми по низу листа шифера.

Карнизный ряд шифера для обеспечения ровности укладки и по эстетическим требованиям устанавливается по шнуру, натянутому от угла до угла крыши.

Вдоль ската шифер следует укладывать в направлении от карниза к коньку. Поперек ската в направлении, противоположном направлению господствующих ветров, в целях уменьшения возможности задувания осадков в поперечные нахлестки асбестоцементных волнистых листов. Во избежание перегрузок монтаж шифера рекомендуется вести одновременно на двух скатах. В рядах каждый лист должен перекрывать смежный не менее чем на одну волну. Нахлест смежных рядов составляет 120 мм при уклоне крыши более 30° и 140 мм — при меньшем уклоне. Карнизный свес кровли из асбестоцементных листов делают равным 10 см, более длинный свес обломит снегом. Более короткий не обеспечит отвод воды от деревянных конструкций крыши, ветер будет срывать дождевые капли и бросать их на стену и низ крыши.

Конек в направлении навстречу господствующему ветру следует перекрывать коньковыми деталями с прокладкой под них слоя рулонного водоизоляционного материала. Устройство коньков может быть выполнено глухим или с вентиляционными щелями.

В целях исключения возможности проникновения атмосферных осадков через места стыкования листов «зазоры» в них размером более 7 мм рекомендуется заполнять герметизирующей нетвердеющей мастикой типа «Тиопрол». В районах с продолжительными снежными бурями необходимо предусматривать уплотнение поперечных швов лентами из сжимаемых материалов (например, гернита, эластичного пенополиуретана по ГОСТ 10174-72 и др.).

Стойки антенн и различные стержни для закрепления оттяжек должны проходить через отверстия в гребне листов, жестко соединяться с несущими конструкциями крыши и защищаться от затекания воды герметиком.

На кровлях необходимо предусматривать устройство настилов шириной 400 мм из досок вдоль коньков, по скату кровли у торцовых стен, деформационных швов, а также в местах прохода к вентиляционному и другому обслуживаемому оборудованию.

В среде кровельщиков существует устойчивое поверье: новая шиферная кровля, не лопнувшая после первого дождя, может простоять до 30 лет. Необходимо опровергнуть эту примету. Шифер не лопнет: если отверстия под гвозди сверлить, а не пробивать; при монтаже и последующем обслуживании крыши ходить не по шиферу, а по ходовым трапам либо ходить по нему осторожно и в мягкой обуви; гвозди при крепеже не забивать в шифер «со всей дури», а только плотно прижимать шляпку с легким сдавливанием прокладочной шайбы. Вот тогда на шифере точно не появятся микротрещины и он не лопнет после первого же дождя.

 

Противоветровая кнопка — Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1

Противоветровая кнопка

Cтраница 1

Противоветровые кнопки и скобы сечением 2X20 мм служат для крепления асбестоцементных плиток.  [1]

Плитки имеют отверстия для гвоздей и противоветровых кнопок. Допускаемые отклонения в размерах: по длине и ширине 4 и — 2 мм; по толщине 0 4 и — 0 3 мм: по расстоянию между кромками обрезных углов не более 1 и — 2 мм.  [2]

Начиная с третьего ряда, нижние углы каждой плитки крепят противоветровыми кнопками 3, Для этого кнопку устанавливают на нижнюю плитку и одновременно ее головку заводят под обрезанные углы средних плиток в ряду так, чтобы стержень кнопки оказался между ними. После этого нижний угол с отверстием у накрывающей плитки опускают на стержень кнопки, который после гвоздевого крепления данной плитки легким нажимом молотка пригибают книзу.  [3]

При приемке асбестоцементных кровель проверяют: правильность укрепления плиток и листов шурупами, гвоздями, противоветровыми кнопками и скобами; прямолинейность рядов плиток; правильность покрытия карнизных свесов и разжелобков. Плитки должны опираться своими верхними кромками на обрешетку, а нижними — плотно соприкасаться с ранее уложенными.  [4]

При приемке агбестоцемептных кровель проверяют: правильность укрепления плиток и листов шурупами, гвоздями, противоветровыми кнопками н скобами; прямолинейность рядов плиток; правильность покрытия карнизных свесов и разжелобков.  [5]

Асбестоцементные волнистые листы крепят к деревянной обрешетке гвоздями или шурупами с мягкой шайбой, а у фронтона — дополнительно противоветровыми кнопками. Отверстия в листах для крепления должны иметь диаметр на 2 — 3 мм больший, чем толщина гвоздей, шурупов, кнопок. Все крепежные детали должны быть оцинкованы. Каждый вышележащий ряд волнистых листов напускается на нижележащий ряд на 120 — 140мм; край нижнего ( первого) ряда свешивается за карнизную доску на 100 мм.  [6]

Для крепления асбестоцементных плоских плиток к обрешетке применяют оцинкованные гвозди ( длиной 30 мм, диаметром 2 3 — 2 6 мм) и специальные металлические изделия: оцинкованные противоветровые кнопки, оцинкованные коньковые скобы для закрепления коньковых шаблонов. Вместо оцинкованных гвоздей допускается применять проолифленные толевые гвозди.  [7]

Обрешетка под такую кровлю выполняется из цосок толщиной 2 5 см, укладываемых с зазорами величиной 1 — 2 см. Крепление плиток к деревянной обрешетке производится оцинкованными гвоздями с широкими шляпками, а также противоветровыми кнопками и скобами. Покрытия ската укладываются рядами — от карниза до конька. При этом делают разбивку сетки на обрешетке намеленным шнуром и тщательно следят за горизонтальностью рядов и правильностью расположения плиток в вертикальном направлении.  [8]

Обрешетка под такую кровлю выполняется из досок толщиной 2 5 см, укладываемых с зазорами величиной 1 — 2 см. Крепление плиток к деревянной обрешетке производится оцинкованными гвоздями с широкими шляпками, а также противоветровыми кнопками и скобами. Покрытия ската укладываются рядами, начиная с карниза и заканчивая коньком. При этом делают разбивку сетки на обрешетке намеленным шнуром и тщательно следят за горизонтальностью рядов и правильностью расположения плиток в вертикальном направлении.  [10]

Обрешетка под такую кровлю выполняется из досок толщиной 2 5 см, укладываемых с зазорами величиной 1 — 2 см. Крепление плиток к деревянной обрешетке производится оцинкованными гвоздями с широкими шляпками, а также противоветровыми кнопками и скобами. Покрытия ската укладываются рядами — от карниза до конька. При этом делают разбивку сетки на обрешетке намеленным шнуром и тщательно следят за горизонтальностью рядов и правильностью расположения плиток в вертикальном направлении.  [11]

Шляпки гвоздей не должны зажимать плитки и листы, а отстоять от них на 0 5 — 1 мм. Скобки и стержни противоветровых кнопок должны загибаться лишь после пришивки плиток к обрешетке. Прикрепление листов к обрешетке должно быть выполнено оцинкованными шурупами, а для второстепенных зданий и сооружений — гвоздями, с подкладкой под головки гвоздей и шурупов шайб из кровельной стали на суриковой замазке или рубероидных или резиновых прокладок. Отверстия в листах для прохода шурупов и гвоздей рассверливают на 2 — 3 мм больше диаметра последних, а для противоветровых кнопок на 0 5 мм больше диаметра их стержня.  [12]

Затем поверх этого ряда со смещением на половину ширины фризовой плитки укладывают второй слой плиток того же фризового ряда. Эти плитки также прибивают гвоздями, одновременно устанавливая противоветровые кнопки, подведенные шляпками снизу.  [14]

При использовании плиток без срезанных углов кровля может быть образована только при двухслойном покрытии. Плитки укладываются по сплошной или разреженной обрешетке оцинкованными гвоздями и противоветровой кнопкой. Предел прочности плиток при изгибе 24 МПа, а морозостойкость 50 циклов.  [15]

Страницы:      1    2

Кровля из асбестоцементных плиток | Строительный справочник | материалы — конструкции

Покрытие плитками по диагонали внахлестку. На обрешетке с помощью намеленного шнура отбивают линии, образуя сетку, по которой укладывают плитки. Порядок разметки следующий. Сначала вдоль ската снизу вверх отмеряют 303 мм, а затем по 225 мм и отбивают мелованным шнуром горизонтальные линии. В поперечном направлении, т. е. по высоте ската, от края отмеряют 215 мм, а затем по 235 мм и отбивают поперечные линии. Эти линии должны быть строго перпендикулярны друг другу. По горизонтали плитку спускают за свес опалубки на 30 мм, а по высоте ската, т. е. в поперечном направлении,— на 20 мм. Нижние концы первых плиток в продольном направлении можно крепить скобами или кнопками (рис. 1, В).

Плитки — довольно хрупкий кровельный материал, поэтому при их укладке на крыше стелют доску с набитыми планками и крепят на ней скамейку. Ширина доски — не менее 20 см, длина — 1 м; в верхнем ее конце крепят два стальных крюка, которыми доска зацепляется за обрешетку (рис. 1, Г). Необходима также вторая скамеечка, называемая возком, на которую укладывают плитки и устанавливают ящик с ячейками для гвоздей, кнопок, скоб и др. Когда кровельщик меняет место работы, возок и скамейка для сидения передвигаются вслед за ним.

Кровельные работы с применением противоветровых скоб ведут в следующей последовательности. На расстоянии 30 мм от края спуска по туго натянутому шнуру толевыми гвоздями крепят противоветровые скобы (каждую скобу двумя гвоздями). Расстояние между центрами скоб должно составлять 470 мм. Укрепив все скобы, к свесу прибивают уравнительную рейку толщиной 8 и шириной от 25 до 50 мм. Против каждой скобы в рейке вырезают гнезда так, чтобы в этих местах не было бугорков. Назначение рейки — немного поднять свисающие концы крайних плиток. Когда противоположные концы будут прижаты к опалубке, вышележащие плитки будут плотно прилегать к крайним (рис. 1, Д).

Плитки от нагревания расширяются, поэтому при неправильной укладке они могут полопаться. Обычно плитки кладут с зазором 3—4 мм, т. е. на таком расстоянии друг от друга должны находиться их кромки. Овальные отверстия в плитках необходимы для того, чтобы, расширяясь или сужаясь, плитки могли скользить по гвоздям. По этой же причине вбивать гвозди следует в середину овальных отверстий, а не по их краям.

Первый ряд кладут из краевых плиток ПК-2. По карнизному свесу плитки укладывают, как показано на рисунке 1, Е. Уложив плитку, ее крепят двумя гвоздями, но так, чтобы их головки не соприкасались с ее плоскостью (иначе плитки могут дать трещину или расколоться). При ветреной погоде прибитые плитки немного вибрируют, но не раскалываются.

Второй ряд выкладывается из рядовых плиток ПК-1 и их половинок (по краям фронтонного свеса).

Прежде всего на фронтонный свес кладут половинку рядовой плитки ПК-1, которая должна перекрывать кромку ранее уложенной крайней плитки ПК.-2 на 75 мм. Половинку крепят гвоздем и нижней скобой, прибитой к фронтонному свесу (рис. 1, Ж). Затем укладывают рядовые плитки ПК-1 (рис. 1,З) с зазором 3—4 мм. Под эти плитки подкладывают противоветровые кнопки, шайбы которых должны находиться под плитками, а стержни выходить в зазор наружу (рис. 1,И). Плитки ПК-1 своими концами должны попадать в центр скобы и надежно перекрывать зазор между плитками ПК-2. Каждую плитку ПК-1 прибивают двумя гвоздями.

В процессе укладки скобы сжимают, прочно закрепляя крайние плитки.

Третий ряд кладется из рядовых плиток ПК-1, причем так, чтобы их нижние отверстия надевались на стержни противоветровых кнопок и перекрывали своими кромками ранее уложенные плитки также на 75 мм (рис. 1, К).

Уложенные плитки крепят двумя гвоздями и противоветровой кнопкой, стержень которой загибают вниз (рис. 1, Л). Для закрепления концов следующих плиток также используют такие кнопки.

Четвертый ряд. По фронтонному свесу сначала кладут половину плитки ПК-1, укрепляют ее одним гвоздем и противоветровой скобой. Затем кладут рядовые плитки, закрепляя их двумя гвоздями и противоветровой кнопкой.

Пятый ряд укладывают, как третий. Шестой ряд укладывают, как четвертый и т. д.

Если нет противоветровых скоб, между плитками первого ряда можно ставить противоветровые кнопки. Плитки по фронтонному ряду крепят также кнопками, просверливая в плитках отверстия.

 Рис. 3. Покрытие кровли с фризом.

Для работ, связанных с ходьбой по крыше (чистка или ремонт печной трубы, ремонт кровли, ее очистка и т. д.), под коньком на расстоянии 2 м друг от друга вбивают стальные крючья из полосовой стали толщиной не менее 6 и шириной 40 мм. Полосовую сталь можно заменить круглой диаметром не менее 10 мм. Прибивают каждый крюк двумя гвоздями длиной 80—100 мм. Во время ремонта на эти крючья подвешивают легкие деревянные лесенки или стремянки (рис. 2, А). Стремянки могут оставаться на крыше постоянно.

Конек покрывают в следующей последовательности. На обрешетке крепят прямоугольный или конусообразный брус, к которому прибивают полосу рубероида и делают из нее желоб.

Затем на самом конце бруса крепят скобу двумя толевыми гвоздями, причем так, чтобы ее свободный конец мог загибаться на желобчатый коньковый элемент не менее чем на 70 мм. Желобчатый элемент укладывают раструбом на скобу и загибают ее. К узкому концу желобчатого элемента приставляют вторую скобу, прибивают ее двумя гвоздями, кладут на нее раструбом второй элемент так, чтобы он перекрыл узкий конец на 70 мм, закрепляют его скобой и т. д. (рис. 2, Б).

Иногда фронтонные спуски плиток для прочности накрывают доской или желобчатыми элементами, как показано на рисунке 2, В. Стыки желобчатых элементов, примыкающих друг к другу под прямым углом, должны накрываться розеткой из оцинкованной или обычной стали, окрашенной масляной краской.

Покрытие кровли с фризом (рис. 3). По фронтонному свесу прибивают три уравнительных рейки толщиной 8 мм. Эти рейки занимают часть свеса (примерно 25 см). Такие же рейки прибивают и по карнизному свесу, по нему же крепят первый ряд фризовых плиток с зазором 3—4 мм, затем второй. Укладываемые плитки должны перекрывать зазоры ранее уложенных плиток своей серединой.

При покрытии используют рядовые плитки ПК-1, половинки ПК-1 и краевые ПК-2. Покрыв одну сторону крыши, по фронтонному свесу кладут фризовый ряд из плиток ПК-3. Спуск кровли по карнизному свесу следует делать на 45—50 мм, по фронтонному — на 20— 30 мм.

Разжелобок делается из оцинкованной или черной, предварительно окрашенной два-три раза масляной краской, стали. Сверху он узкий, а к свесу крыши постепенно расширяется (у карниза ширина его должна быть не менее 52 см). Если разжелобок будет уже, то при сильном дожде или обильном таянии снега вода перельется через него и может проникнуть на чердак через щели плиток. Разжелобок можно размещать и под укладываемыми плитками; в этом случае обрешетку под него делают из более тонких досок, чем под плитки.

 

Рис. 4. Покрытие разжелобка.  Рис. 5. Устройство воротника из стали вокруг дымовой трубы. 

У разжелобка из кровельной стали обязательно загибают края (рис. 4).

Промежуток между трубой и уложенными плитками закрывают воротником (рис. 5) из оцинкованной или черной кровельной стали (последнюю красят два-три раза), причем так, чтобы он плотно облегал шейку трубы под выдрой. Стекающая с головки трубы вода будет попадать на выдру, затем на воротник, а оттуда — на кровлю. Воротник у конька заделывают под плитки не менее чем на 30 см; снизу и с боков его напускают на плитки не менее чем на 20 см. Для удобства в работе воротник обычно делают из двух половин^ швы которых после укладки промазывают суриковой замазкой.

Как бы хорошо ни были уложены плитки на крыше, между ними всегда остается много мелких щелей, через которые весной вода тающего снега попадает на чердак. Поэтому еще до укладки плиток на опалубку (желательно сплошную) рекомендуется настелить слой рубероида или пергамина, стремясь, чтобы места стыков изоляционного материала перекрывались не менее чем на 70 мм. Такое двойное покрытие полностью предохраняет чердак от проникновения в него через швы плиток стекающей с крыши воды.

Если нельзя сделать двойное покрытие, то швы между уложенными плитками следует промазать цементным раствором состава 1 : 3, добавив в него рубленую пеньку, паклю, очес и т. д. При необходимости раствор окрашивают в цвет плиток, добавляя в него сухие строительные краски.

Снег с крыши, покрытой плоскими плитками, надо систематически счищать скребком — шестом соответствующей длины с прибитой к нему поперечной доской.

Устройство кровли из неметаллических материалов

строительство дома

Кровля из асбестоцементных плиток
После подготовки кровельного материала, осмотра и сортировки асбестоцементных плиток, а также заготовки и установки по технологии стальных элементов кровли (картин карнизных свесов и надстенных желобов, полос разжелобков и ендов, воротника дымовой трубы и др.) приступают к укладке плиток.
Укладывают плитки на скатах снизу вверх (от карниза к коньку) и справа налево. Допускается укладка и в обратном направлении: слева направо. Кровельные работы ведутся «русским способом»: плитки выкладывают одновременно в 2—3 рядах по диагонали внахлестку (рис. 70). В карнизном ряду кладут краевые плитки 4, которые крепят двумя гвоздями 7. Далее все четные ряды (в том числе второй) начинают с укладки полуплиток 6, а все нечетные — целых плиток. Полуплитки крепят гвоздями, а целые плитки — двумя гвоздями и противоветровой кнопкой 8. Кнопку устанавливают на нижележащую плитку и одновременно ее головку заводят под обрезанные углы рядовых плиток так, чтобы стержень кнопки оказался между ними. Сверху место стыка углов нижележащего ряда накрывается нижним углом плитки верхнего ряда, в котором имеется отверстие для стержня кнопки. Легким нажимом молотка стержень пригибается к плоскости. Краевые и фронтонные плитки крепятся также при помощи противоветровых скоб 9 (что очень важно в районах с сильными ветрами).

Плитки нельзя приколачивать гвоздями наглухо — в них могут появиться трещины. Вместе с тем слабое крепление позволит кровле вибрировать. Головки гвоздей должны только соприкасаться с поверхностью плиток.
Для облегчения кровельных работ до начала покрытия скатов асбестоцементными плитками желательно нанести разметочную сетку. Ширина каждой ячейки сетки — 23,5 см, а высота — 22,5 см.
а — покрытие ската

Устройство кровли
1 — стропильная нога; 2 — обрешетка; 3 — выравнивающая рейка; 4 -краевая плитка; 5 — цельная плитка; 6 — половинчатая плитка; 7 -гвоздь; 8 — противоветровая кнопка; 9 — противоветровая скоба

Крыша - устройство
Рис. 71. Покрытие кровли асбестоцементной плиткой

б — покрытие конька

1 — стропильная нога; 2 — обрешетка; 5 — цельная плитка; 7 — гвоздь; 10 — коньковый брус; 11 — рубероидная лента; 12 — желобчатый конек; 13 — накрывающий конец желобчатого конька; 14 — скоба

Кровельные работы лучше выполнять сидя на укрепленной на обрешетке скамейке. Необходимо также иметь возок и ящик с крепежными деталями.
Карнизы крыши из асбестоцементных плиток покрывают стальными картинами карнизных свесов, а разжелобки — заранее подготовленными полосами из оцинкованной стали. Дымовую трубу обшивают стальным воротником. Места примыкания кровли к вертикальным плоскостям закрывают фартуками из кровельной стали, нижние концы которых на 15 см перекрывают кровельные асбестоцементные плитки. Эти концы крепятся противоветровыми кнопками и шурупами с полукруглыми головками или одними кнопками. Головки шурупов могут иметь стальные и резиновые шайбы, смазанные суриковой замазкой. Шурупы вкручиваются до того момента, пока из-под шайбы не начнет выступать замазка. Замазку необходимо сразу пришпаклевать.

Для покрытия конька и ребер (рис. 71) на вершине стропил 1 крепится коньковый брус 10, а по нему прокладывается рубероидная лента 11. По коньковому брусу укладывают желобчатые асбестоцементные коньки 12, имеющие с одной стороны расширенный конец 13, а с другой — суженный. Первый конек укладывается расширенным концом к фронтонному свесу или внизу ребра и закрепляется противоветровой скобой. Узкий конец крепится скобой 14 и гвоздями 7. На узкий конец первого конька до упора надевается расширенным концом второй конек. Нахлест при этом должен быть равен 70 мм. Все узкие раструбы коньков крепятся также, как первый конек.

Кровля из асбестоцементных волнистых листов, и листов, не содержащих асбест

После подготовки основания под кровлю производится осмотр и подготовка к укладке в соответствии с выбранным способом волнистых асбестоце-ментных листов, замеряются их длина и ширина, просверливаются отверстия, необходимые для креплений (сверло для этого применяется диаметром на 2 мм превышающим диаметр гвоздя или шурупа) и обрезаются углы или продольные полосы листов.

Первый способ — укладка со смещением продольных кромок листов на одну волну по отношению к таким же кромкам листов ранее уложенного ряда
(рис. 72).

Второй способ — укладка с совмещением продольных кромок листов во всех вышеукладываемых рядах (рис. 73).

Первый способ предпочтителен для узких по уклону, но длинных в поперечном направлении скатов; второй — для широких по уклону, но коротких в поперечном направлении скатов.
Различные способы кровельных работ требуют волнистых асбестоцементных листов различной конфигурации. Для укладки листов со смещением продольных стыков необходимо достаточное число листов с двумя, тремя, четырьмя и пятью волнами, а также полномерные, целые листы. Для укладки листов с совмещением продольных стыков у листов обрезают различные углы (рис. 74). Обрезка углов производится в стусле (специальном кондукторе с направляющими).
Покрытие крыши
Рис. 72. Покрытие скатов волнистыми листами со смещением на волну

1 — двухволновый лист; 2 — трехволновый лист; 3 — четырехволновый лист; 4 — пятиволновый лист; 5 — полномерный лист

покрытие крыши
Рис. 73. Покрытие скатов волнистыми листами с совмещением кромок

1 — коньковый лист; 2 — фронтонный лист; 3 — рядовой лист; 4 — сливной лист; 5 — угловой лист

В том и другом случае волнистые асбестоцемен-тные листы укладывают на скатах справа налево и снизу вверх. Исключение возможно, если необходимо учитывать направление ветра: листы можно уложить и слева направо, если направление господствующего ветра идет навстречу традиционному способу укладки. В поперечном направлении листы укладываются внахлестку на одну волну, а в продольном -с перекрытием на 140 мм (при уклоне 58%) или на 120 мм (при более крутом склоне).

Крепят волнистый шифер гвоздями, шурупами, иногда противоветровыми скобами (на свесах) через каждые 1,0-1,5 м. Карнизные и фронтонные ряды крепят двумя гвоздями на один лист, рядовые — по одному гвоздю (шурупу). Отверстия для крепления сверлят после укладки смежных листов. Открытые шляпки гвоздей и шурупов защищают антикоррозийным покрытием (лаком, олифой, краской или эпоксидной смолой).

Уязвимым местом кровель из волнистых асбес-тоцементных листов являются зазоры и щели, образующиеся в местах сопряжения листов. Поэтому зазоры, превышающие 7 мм рекомендуется промазывать готовыми герметиками или холодной мастикой, наносимой слоем толщиной 5-6 мм и шириной 3040 мм (в поперечных соединениях) и 60-70 мм (в продольных стыках).

На крышу волнистые асбестоцементные листы подаются подъемником или краном, а непосредственно по местам укладки развозятся на возках по 6-8 штук в каждом. Укладка шифера ведется на коленях или сидя на обрешетке.

укладка стыков
Рис. 74. Порядок обрезки листов при их укладке с совмещением продольных стыков
1 — угловой лист; 2 — сливной лист; 3 — фронтонный лист; 4 — рядовой лист; 5 — коньковый лист

Конек крыши
1 — центральный брусок; 2 — брусок обрешетки; 3 — скоба для крепления ходовых мостиков; 4 — коньковый брусок; 5 — рубероид; 6 — нижний удлиненный конек; 7 — верхний укороченный конек; 8 — гвоздь; 9 — лист основного покрытия

Для покрытия конька крыши (рис. 75) на стропила вначале устанавливают брусок 1 сечением 70х90мм и с двух сторон от него крепят по два об-решеточных бруса 2. К центральному бруску крепят скобы 3 для подвеса ходовых мостиков и коньковый брусок 4, верхняя грань которого закруглена. Коньковый брусок по всей длине оборачивается рубероидом 5, поверх которого укладываются коньковые листы, укладывающиеся на смежные скаты, причем первым крепится конек 6, удлиненный на 10 мм, а вторым — более короткий конек 7. Коньки кладутся расширенным концом по направлению к фронтону. Отверстия для крепления сверлятся сразу на обоих коньках: по два — на плоском отвороте и по два -на продольной оси горба. При этом отверстия на отворотах должны проходить через гребни волн листов основного покрытия 9.
покрытие крыши

покрытие крыши
1 — асбестоцементный лоток; 2 — волнистый асбестоцементный лист основного покрытия; 3 — дощатое основание разжелобка; 4 — шуруп; 5 — гвоздь

Разжелобки и ендовы (рис. 76) покрываются специальными асбестоцементными лотками 1, которые укладывают до покрытия скатов в направлении снизу вверх. Нижнюю кромку первого лотка и коньковую кромку последнего лотка обрезают ровно по контуру карнизного и конькового срезов. Вдоль каждой стороны лотка сверлят по три отверстия. Крепят лотки шурупами 4. После укладки лотков начинают выкладывать скаты крыши. При этом волнистые асбестоцементные листы основного покрытия 2 укладываются на лоток внахлетску на 15 см (без крепления по краям).
покрытие крыши
Продольное примыкание к стене ската шиферной кровли делают следующим образом: кровельное покрытие подводят впритык к стене (рис. 77), сверху место примыкания закрывают асбестоцементными уголками 3, верхние отвороты которых крепятся в бороздах стены, а нижние отвороты прибиваются гвоздями 2 к листам основного покрытия 5. Уголки укладываются снизу вверх. Последний на скате уголок доводят до конька 5. Места стыка уголков и конька заделывают цементным раствором 6.

Поперечное примыкание ската кровли к стене (рис. 78) отличается тем, что листы основного покрытия в месте примыкания к стропилам прибивают посредством двух брусков 6.
Воротник дымовой трубы (рис. 79) делают из гото

вых асбестоцементных уголков, причем рядовое покрытие ската устраивается вплотную к стволу трубы. Широкие горизонтальные отвороты переднего 2 и боковых 3 уголков воротника крепят шурупами, пропускаемыми через гребни волн основного покрытия.
В случае, когда готовые асбестоцементные уголки отсутствуют, для покрытия разжелобков, ендов,

конька, ребер, примыканий и устройства воротника дымовой трубы может быть использована кровельная сталь.
Окончательно уложенную кровлю из волнистых асбестоцементных листов можно окрасить нитроэмалями, масляными или перхлорвиниловыми красками, либо оставить их без окраски.
покрытие крыши
1 — ствол дымовой трубы; 2 — передний уголок воротника; 3 — боковой уголок; 4 — волнистый лист основного покрытия; 5 — затрубный уголок; 6 — скоба для крепления ходового мостика; 7 — конек

Можно вопрос цвета крыши решить ранее, при заготовке материалов и сразу купить шиферные листы нужного цвета.
Изложенная выше техника устройства кровли из волнистых асбестоцементных листов не зависит от профиля и марки применяемого шифера (вопросы подготовки основания для кровли, связанные с этими вопросами, были рассмотрены нами ранее).

По этой же технологии ведется устройство кровель из безасбестового или цементно-волокнистого шифера, из листов «Ондулина», «Вартти-2000» прозрачных волнистых кровельных материалов, но при их применении необходимо учитывать дополнительные требования и рекомендации фирм и предприятий-производителей.

Каркасные дома все чаще встречаются на улицах Киева и области. Им характерен настолько современный и привлекательный вид, что даже не скажешь, что основным материалом для обустройства таких зданий является натуральная …

В этой статье разбираются два варианта получения проектной документации: либо вы заказываете разработку проекта дома у архитектора, либо вы покупаете проект дома. Оба способа имеют свои преимущества друг перед другом, …

Любое жилье начинается с двери. И это не только красивый внешний вид, но и безопасность его обитателей. Все чаще стали востребованы в последнее время бронированные входные двери, которые надежно защищают …

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о