Штукатурка трубы на чердаке: Чем оштукатурить печную трубу на чердаке

Posted on by alexxlab

Содержание

Чем оштукатурить печную трубу на чердаке


Чем оштукатурить дымовую трубу, если кирпич расслаивается

Печи имеют определенные особенности, некоторые х которых касаются условий эксплуатации. Например, кирпичная труба, расположенная внутри подвергается горячему воздуху, конденсату и дыму. Со временем здесь начинает оседать сажа.

Отдельного внимания засуживает дымоход снаружи здания. На него воздействуют погодные факторы. К примеру, это может быть дождь, ветер, снег, изменение температурного диапазона.

В итоге кирпич начинает расслаиваться. В такой ситуации требуется провести оштукатуривание конструкции правильно подобранным способом.

Преимущества оштукатуривания

Отделка печи нужна не только в случае разрушения кирпичного материала, но и для профилактики подобной проблемы.

Тем более, этот процесс имеет немало достоинств:

  • обеспечивает привлекательный внешний облик дымоходу;
  • формирует дополнительный герметичный слой, предотвращая проникновение угарного газа внутрь здания;
  • способствует гигиеничности, поскольку препятствует осадкам пыли на поверхности.

По всем этим причинам требуется заштукатурить печь, и, в частности, дымовую трубу. Тем более, подобная смесь выглядит аккуратно, имеет продолжительный срок службы и недорогую стоимость.

Выбор штукатурки

Для отделки домашних печей и дымоходов используются только такие материалы, которые обладают термостойкостью, высокими показателями эластичности, прочностью. Обычные строительные растворы в такой ситуации не подойдут. Наиболее востребованы в оштукатуривании дымоходов смеси из глины и извести, глины и цемента, глины и гипса, смешанные.

На строительном рынке можно найти много вариантов смесей. Некоторые из них даже содержа в себе влагоудерживающие добавки. Это способствует более удобной и приятной работе. Помимо огнеупорных материалов, также нередко применяется декоративная штукатурка в качестве отделки внешней стороны дымохода.

Как приготовить штукатурную смесь самостоятельно?

Процесс приготовления штукатурной смеси для дымовой трубы на самом деле не представляет собой особой сложности.

Но все же требуется знать некоторые тонкости и нюансы. Для создания материала потребуются следующие составляющие:

  1. Глина – для стойкости к температурным воздействием. Важно, чтобы она не была слишком жирной, иначе при высыхании раствор растрескается. Но и слишком тонкая глина не подойдет, так как она не сможет сформировать ровный слой.
  2. Песок – для обеспечения прочности.
  3. Известь – увеличивает адгезию.
  4. Цемент – для улучшения органолептических свойств раствора.
  5. Асбест или стекловолокно – усиление прочности. Особенно часто применяют его при сильных уклонах.

Пропорции подбираются, исходя из индивидуальной ситуации. Материалы заливают водой и оставляют на сутки. После этого остатки жидкости понадобиться слить. Смесь для оштукатуривания готова!

Эти хитрости помогут быстро справиться с проблемой расслаивания кирпичей и не допустить полного разрушения дымохода. К тому же выполнить весь процесс можно своими силами.

Окрашивание штукатуркой: ваш окончательный контрольный список

Итак, вы нашли время, чтобы аккуратно и с любовью нанести штукатурку на стену или потолок, и, естественно, вам не терпится закончить работу и добавить немного краски. Однако вам придется проявить немного терпения, поскольку закрашивание мокрой штукатурки до того, как она успеет застыть, может создать для вас гораздо больше работы в долгосрочной перспективе.

Как долго мне ждать перед покраской штукатурки?

Какова длина веревки? Время, необходимое свежей штукатурке для высыхания, варьируется от поверхности к поверхности в зависимости от таких обстоятельств, как температура в комнатах и ​​размер покрываемой площади.

Вы можете обнаружить, что до полного высыхания штукатурки и ее готовности к нанесению краски может пройти до шести недель, и это лишь консервативная оценка.

Если вы нанесете несколько уровней штукатурки, вы можете рассчитывать на срок до двух месяцев. Вы сможете определить, когда штукатурка начнет высыхать, поскольку более глубокие цвета начнут блекнуть невооруженным глазом — не полагайтесь на прикосновения, так как это может повредить или испачкать штукатурку.

Сравнение котировок могло бы сэкономить вам до 40%:

Нажмите, чтобы получить расценки

Что будет, если закрасить штукатурку до высыхания?

Одним словом, сыро — кошмар каждого домовладельца.Если вы добавите краску в еще влажную штукатурку — и помните, что это может занять несколько недель — вы будете удерживать влагу в стене потолка, нанося на поверхность пленку.

Эта пленка предотвратит утечку влаги в атмосферу и безвредное испарение, в результате чего она просочится на поверхность. Это, в свою очередь, приведет к образованию плесени — очень опасной для дыхания, а также крайне неприглядной — и, в конечном итоге, превратится в сырость.

Любой, кому не посчастливилось иметь дело с влажностью в доме, сможет вам посоветовать, усилия и затраты, понесенные при решении этой проблемы, намного более разочаровывают, чем необходимость ждать несколько дополнительных недель, чтобы нанести немного краски на стену или потолок.Более того, без влаги вы обнаружите, что нанесенная вами краска отслаивается и быстро отваливается от поверхности.

Я не могу ждать так долго — у меня действительно нет другого выхода?

Если вам абсолютно необходимо выбрать вариант с короткими рукавами и вы готовы немного доплатить за свои проблемы, вы можете отправиться в магазин DIY и купить немного микропористой краски.

Этот специальный продукт разработан, чтобы позволить поверхностям дышать после нанесения, а это означает, что он отталкивает нежелательные водяные пятна (например, дождь на наружной поверхности), но избегает попадания воды после того, как вы закрасили свежую штукатурку.

Однако имейте в виду, что микропористые краски значительно тоньше, чем при стандартном нанесении, а это означает, что вам потребуется несколько слоев, прежде чем вы заметите разницу — и вам все равно придется снова закрасить штукатурку эмульсией, когда она полностью высохнет. .

Я подожду, пока высохнет штукатурка — могу ли я что-нибудь сделать, чтобы ускорить процесс?

Чем выше температура в помещении, тем быстрее высохнет штукатурка. Если вы наносите слой штукатурки в летние месяцы, оставьте окна открытыми, если вы находитесь в помещении, или зимой включите центральное отопление, если это возможно — если радиатор не расположен очень близко к оштукатуренной поверхности, так как это может вызвать трещины.

Не рекомендуется оштукатуривать наружную поверхность в холодное время года из-за риска погодных повреждений.

Подготовка поверхности также поможет — штукатурка редко прилипает к неровной поверхности или к той, на которой еще остаются остатки обоев. Убедитесь, что ваша рабочая зона гладкая, и держите штукатурку в высшей степени чистой во время ее нанесения. Возможно, вам придется нанести более одного слоя, так что не слишком паникуйте по поводу получения идеального покрытия с первого раза. Наконец, не полируйте поверхность слишком сильно — ваша влажная штукатурка должна иметь поверхность и внешний вид яичной скорлупы, но оставаться ровной.

Следует ли герметизировать штукатурку перед нанесением декоративной краски?

Да, для вашей защиты вы обязательно должны это сделать — хотя совершенно необходимо, чтобы вы использовали для этого правильный продукт и избегайте этого, пока штукатурка еще влажная, если вы не используете микропористую краску.

Вы можете приобрести специальный предмет для этого в любом магазине DIY, который обычно изготавливается из раствора ПВА, или, если вы уверены в своих способностях рисования, вы можете использовать любой светлый оттенок любой водоэмульсионной краски (обычно это более экономичное решение).

Нанесите этот герметизирующий слой, который также иногда называют туманным слоем, нанесите шпатлевку на все области, которые могут потребовать внимания такого продукта, а затем закрасьте штукатурку цветом, который вы намереваетесь сохранить.

Я случайно закрасил мокрую штукатурку — что делать?

К сожалению, вы ничего не можете с этим поделать, пока не дадите поверхности длительный период времени и не увидите, каковы результаты.

Штукатурка может высохнуть сама по себе, и это может сойти с рук, или результат может выглядеть окрашенным или непостоянным по цвету и тону, краска может потрескаться и отслоиться, или вы можете почувствовать затхлый влажный запах, так как поверхность не может дышать.Если что-то из этого произойдет, возьмите шлифовальную машину к стене и начните заново, но обязательно проверьте, чтобы сама стена не была влажной.

Сравнение котировок могло бы сэкономить вам до 40%:

Нажмите, чтобы получить расценки

Часто задаваемые вопросы

Прошло несколько недель, а штукатурка у меня еще влажная. Я сделал что-то не так?
Будьте терпеливы — до полного высыхания гипса может пройти более двух месяцев.

Нужен ли мне профессиональный строитель или художник-декоратор, чтобы нанести штукатурку перед покраской?
Нет, если вы достаточно уверены в своих способностях и компетентны в таких задачах.Очевидно, ничто не мешает вам нанять специалиста, который сделает работу за вас, но не думайте, что у вас нет другого выбора, если вы хотите попробовать себя. Опять же, наберитесь терпения и подождите, пока он высохнет, прежде чем начинать наносить краску .

Нужно ли использовать специальную штукатурку или краску вокруг источников тепла, таких как дровяные горелки?
Нет, если она сухая, так как традиционная штукатурка очень жаропрочная. Однако, если ваша печь расположена близко к поверхности, над которой вы работали, некоторое время не разжигайте огонь, иначе вы можете треснуть штукатурку, пока она еще схватывается.

Штукатурка лучше гипсокартона? Я спешу.
Гипсокартон — это более быстрый процесс и намного дешевле, но оштукатуренная стена будет более прочной и приятной для глаз. Как всегда, это зависит от ваших личных приоритетов.

Стоит ли перештукатурить влажную стену или можно просто закрасить ее?
Нанесение штукатурки может быть отличным способом повторной штукатурки стены, которая в прошлом пострадала от влаги, но в этом случае обязательно используйте штукатурку с цементной или песочной основой. Также убедитесь, что вы загрунтовали и подготовили стену соответствующим образом, а не наносите штукатурку прямо на влажную поверхность — это просто требует больше усилий для вас, так как ее нужно будет снова заменить в ближайшее время. При необходимости проконсультируйтесь со специалистом.

Сравнение котировок могло бы сэкономить вам до 40%:

Нажмите, чтобы получить расценки .

советов по предотвращению чердачных ошибок

Почему на чердак привлекают вредителей и насекомых

Обычно используется как складское помещение, а не как место для семейных встреч. Отсутствие активности в этой части дома делает чердаки идеальным убежищем для вредителей и грызунов. Чердак представляет собой безопасный и относительно надежный дом для внешних захватчиков. Мелкие злоумышленники, такие как домашние мыши и крысы, могут использовать упаковочные материалы, такие как картонные коробки и бумажную набивку, для постройки гнезд.Кроме того, общий беспорядок на чердаках предоставляет вредителям бесчисленное количество нетронутых укрытий, которые также находятся вне поля зрения человека. Когда дни сокращаются, а погода остывает, скопления мух перемещаются в закрытых помещениях, часто на чердаках. Они используют чердак как место зимовки.

Советы по предотвращению вредителей и насекомых на чердаке

Чтобы на чердаке хранятся только старые семейные реликвии, домовладельцы должны следовать этим простым советам по защите от вредителей. Во-первых, начните на улице с обрезки любых нависающих ветвей деревьев и заросших кустов и лиан возле дома, которые могут позволить грызунам проникнуть на крышу.Если есть, закрепите дымоход заглушкой и используйте высококачественную нержавеющую проволочную сетку, чтобы закрыть любые вентиляционные отверстия или проемы в крыше. Не оставляйте корм для домашних животных или мусор вне дома на длительное время, при этом используйте прочные герметичные мусорные баки. Внутри организуйте чердак, чтобы не было беспорядка, и выбирайте пластиковые контейнеры, а не картонные коробки при хранении предметов. Кроме того, осмотрите чердак как изнутри, так и снаружи на предмет возможных щелей или отверстий. Закройте все трещины и отверстия герметиком на основе силикона, стальной мочалкой или их комбинацией.

Угрозы, создаваемые насекомыми-вредителями на чердаке

Некоторые злоумышленники на чердаках, такие как грызуны и летучие мыши, могут быстро размножаться, что приводит к серьезным заражениям, если не принять своевременные и надлежащие меры. Более того, грызуны, еноты и летучие мыши могут серьезно угрожать благополучию людей и собственности. Домашние мыши могут занести в дом блох, клещей и клещей, а микрокапельки их мочи могут вызвать аллергические реакции у детей. Кроме того, они могут вызвать повреждение, если в качестве строительных материалов используются ткани и изоляция стен.Крысиные крысы имеют долгую историю распространения болезней и представляют ряд других опасностей для здоровья, являясь переносчиками блох и таких болезней, как тиф, сальмонеллез и желтуха. В случае угрозы они также могут укусить или преследовать в целях самозащиты, потенциально распространяя лихорадку от укусов крыс.

Грызуны также могут справиться с домашними делами, просто пожевывая. Они грызут гипсокартон и критическую электропроводку, что, в свою очередь, может стать причиной пожара в доме. Летучие мыши могут занести в дом клещей летучих мышей и насекомых-летучих мышей, которые также могут укусить людей.Кроме того, небольшой процент летучих мышей переносят бешенство, которое может передаваться при контакте инфицированной слюны или даже тканей тела с человеком. Известно, что еноты переносят бешенство и могут причинить материальный ущерб, пытаясь проникнуть внутрь или роясь в мусорных баках.

Кластерные мухи не представляют угрозы для здоровья, но никогда не следует предпринимать попытки убить их в пустотах стен в любое время. Тела мертвых групповых мух могут привлекать других вредителей, таких как жуки-дерместиды (ковровые жуки, жуки-кладовщики и т. Д.).) которые могут повредить шерстяную ткань.

Как избавиться от вредителей и насекомых на чердаке

Никогда не трогайте живых животных в одиночку. По этой причине важно вызвать лицензированного специалиста по борьбе с вредителями, чтобы избавиться от насекомых и вредителей на чердаке. Если вы видите или слышите признаки насекомых-вредителей или грызунов на чердаке, обратитесь в квалифицированную компанию по борьбе с вредителями, чтобы оценить ситуацию и разработать план удаления.

Видимые структурные повреждения и звуки ходьбы, царапанья, суеты или ударов — все это подсказки о том, что у вас могут быть скрытые гости дома.

.

Затраты на перенаправление дымохода на 2020 год

Сколько стоит перетащить дымоход?

Средняя стоимость перетяжки дымохода обычно составляет около 300 фунтов стерлингов для небольшого дымохода с легким доступом на низкой крыше.Предполагается, что дымоход на двускатном конце двухквартирного дома будет стоить 800 фунтов стерлингов из-за затрат на строительные леса. Перенаправление большой трубы дымохода в центр крыши является самым дорогостоящим, обычно около 1200 фунтов стерлингов. Эта средняя цена может сильно варьироваться в зависимости от местоположения, количества строительных лесов, типа дымохода и от того, находится ли дымоход в конце или в середине крыши, а также от того, находится ли он на высоте карниза или конька.

Кровельщик часто взимает около 150 фунтов стерлингов в день на оплату труда и, вероятно, будет работать парами, чтобы перетянуть дымоход из соображений безопасности, поэтому рассчитывайте заплатить около 200–250 фунтов стерлингов за двух рабочих.Сроки выполнения работ будут зависеть от размеров дымохода и места его расположения. На небольшой дымоход уйдет до одного дня, на большой — в среднем 2-3 дня.

Стоимость переноса дымохода

Ниже приведены приблизительные затраты на найм специалиста по дымоходам для переналадки дымохода:

Дымоход Тип Строительные леса Тип Ср.Стоимость Продолжительность
Дымоход в бунгало Нет £ 250 1-2 дня
Дымоход сбоку на рядный дом Строительная вышка £ 600 2 дня
Дымоход посередине парного дома Строительные леса над гребнем £ 1000 2-3 дня

Разбивка затрат

Индивидуальные расходы по найму кровельщика для переналадки дымохода на фронтальной стороне двухквартирного дома — Общая стоимость: 600 фунтов стерлингов

Что влечет за собой работа

Указатель — это готовый цемент между рядами кирпича на стене или дымоходе. Затраты на перетяжку дымохода или стены в конечном итоге будут зависеть от размера стены / дымохода и высоты / доступа. Если острие со временем разрушится и рассыпется, это может привести к проникновению влаги и, в конечном итоге, к дорогостоящим структурным проблемам, поэтому лучше выполнить любое повторное наведение как можно скорее, чтобы избежать дальнейших расходов в будущем.

Если вы планируете перенастроить дымоход, у вас, вероятно, есть утечка, и вы надеетесь, что повторное перенаправление решит проблему.Тем не менее, вы также должны осмотреть (и при необходимости заменить) дымовую трубу и колосниковую трубу, кабель вокруг основания дымохода и плитки вокруг дымохода и под окладом. Если вам нужно возведение строительных лесов, чтобы выполнить разметку (в большинстве домов это будет), возможно, стоит подумать о любых других работах, которые могут потребоваться в ближайшем будущем, которые могут потребовать использования строительных лесов, таких как любая облицовка, перекрытие или водосточные работы.

Самая сложная часть переналадки дымохода — это получить безопасный доступ к дымоходу и работать на высоте.Это почти всегда будет связано с наймом строительной компании для обеспечения безопасного доступа. Как только у вас появится доступ, вы также должны осмотреть развязку наверху дымохода и удалить / заменить, если в плохом состоянии. Затем нужно вычистить старую иглу и удалить пыль с помощью щетки. Не поддавайтесь соблазну просто нанести тонкий слой цемента поверх старой иглы, это ложная экономия и не продлится долго, отслаиваясь всего через несколько месяцев.

Для того, чтобы работа продолжалась и выдерживала британские погодные условия, крайне важно, чтобы старый цемент был выгребен примерно на дюйм глубиной или более.Затем новый цемент можно направить в кирпичную кладку. Перенастройку можно выполнить как самостоятельный проект, если вам удобно работать на высоте и у вас есть необходимый безопасный доступ с помощью строительных лесов или вышки. Разрешение на строительство не требуется.

При работе на высоте всегда что-то может пойти не так, что увеличивает стоимость работы. Поэтому убедитесь, что любая нанимаемая вами компания имеет опыт и квалификацию, чтобы выполнять работу должным образом, и, в противном случае, у них есть адекватная страховка на случай любого ущерба или травм! Ваше местоположение также повлияет на цену, так как затраты на рабочую силу значительно различаются в зависимости от деления Север / Юг!

Готовы узнать предложение от местных торговцев?

Опубликуйте свою вакансию за считанные минуты и получайте котировки по местным и надежным сделкам.Это БЕСПЛАТНО . Никаких обязательств.

Получить ценовое предложение
Часто задаваемые вопросы
Цена будет варьироваться в зависимости от многих факторов, но в среднем очень маленький дымоход на низкой крыше (например, в бунгало, поэтому строительные леса не требуются) с легким доступом будет стоить от 250 до 300 фунтов стерлингов.Но для дымохода стандартного размера в двухквартирном доме, требующего строительных лесов для безопасного доступа, ожидайте заплатить в районе 600-700 фунтов стерлингов.

Переналадка большой дымовой трубы, расположенной в центре крыши, — самая дорогая из всех. Для этого типа работ требуются обширные строительные леса от уровня земли и от края крыши через черепицу до дымохода. Стоимость строительных лесов будет варьироваться и действительно зависит от высоты крыши, но типичное предложение, включая строительные леса, будет составлять около 1000 фунтов стерлингов.Доступ к дымоходу является основным фактором в стоимости, и проблемы с доступом могут действительно поднять цену. Цена материалов (песок и цемент) ничтожна для сравнения.

Большинство предложений будет включать в себя возведение необходимых строительных лесов или опор для доступа к дымоходу, осмотр и замену цемента в дымоходе, если он в плохом состоянии, зачистку существующего цемента между рядами кирпича на глубину примерно 1 дюйм, осмотр всей конструкции дымохода и необходимый мелкий ремонт, заливка новой цементной смеси в кирпичную кладку, новый цементный колпачок, демонтаж строительных лесов и вывоз всех отходов.

Самая быстрая работа, например, установка небольшого дымохода в бунгало, займет менее половины дня, так как строительных лесов не требуется.Типичная работа со строительными лесами занимает целый день, возможно, некоторые работы нужно закончить на второй день. Эти временные рамки не включают время монтажа / демонтажа строительных лесов и, конечно, не предполагают никаких проблем, другие работы, которые могут потребоваться, такие как развальцовка, свинцовый оклад и черепица, которую необходимо заменить, потребуют больше времени и, очевидно, увеличат стоимость работы. (хотя часто кровельщики включают в расценки мелкий ремонт развальцовки и прокладки свинца, если они не занимают слишком много времени).

Кирпичная кладка и оголенный дымоход подвержены сильным ветрам и проливному дождю, поэтому со временем цемент начнет разрушаться.Намного раньше, чем другие минометы, расположенные в менее открытых местах на территории, так как дымоходы действительно страдают от худшей британской погоды! Когда цемент начинает разрушаться, он вымывается, и кирпичи в какой-то момент рушатся друг на друга. После того, как дымоход изношен до такой степени, его невозможно перетянуть, и потребуется его полная перестройка с гораздо большими затратами.

Кроме того, кирпичи могут расшататься и оторваться от дымохода при сильном ветре. Если эти кирпичи повредят имущество соседа или кого-то травмируют, ответственность несет вы! Также существует повышенный риск проникновения в усилитель, что в конечном итоге может привести к повреждению конструкции и появлению влажных пятен внутри.Засунуть голову в песок и ничего не делать — это не поможет, в конечном итоге дешевле перетянуть дымоход как можно скорее!

Мы не рекомендуем энтузиастам-самоделкам лазить по крышам и делать перетяжку, однако никаких законов против этого нет, разрешение на строительство не требуется, и Управление строительства обычно не вмешивается.Но если у вас нет опыта в этой работе, вы не чувствуете себя комфортно на высоте и не имеете доступа ко всему необходимому оборудованию для обеспечения безопасности — оставьте это профессионалам!

.

Как снять штукатурку стен | Home Guides

Гипсовые стены являются обычным явлением в домах старше середины 20 века, после чего гипсокартонные материалы или гипсокартонные материалы стали более распространенными. Звуковая штукатурка тверже, чем гипсокартон, но со временем может разрушиться и выйти из строя до такой степени, что ее невозможно будет исправить. Плохая штукатурная смесь со временем может стать мягкой и песчаной, а оседание дома может привести к появлению крупных трещин и отслоившейся штукатурки. Удаление старой штукатурки — несложная работа по сносу; никаких специальных методов или инструментов не требуется.После этого вы можете повесить гипсокартон или сделать новую штукатурку стен поверх недавно обнаженных стеновых каркасов.

Отключите электричество в комнате, где вы будете работать. Если вам неудобно работать с электричеством, наймите электрика, чтобы он отключил электричество во время работы и включил снова, когда вы закончите.

Снимите лицевые панели распределительной коробки, например крышки электрических розеток и переключателей, повернув крепежные винты против часовой стрелки с помощью отвертки с плоским шлицем.Если вы будете использовать пластины повторно, поместите их и прилагаемые винты в пластиковый пакет или коробку на молнии для сохранности.

Подденьте декоративный карниз комнаты, включая плинтусы, дверные и оконные обшивки, карнизы и поручни для стульев, плоским концом монтировки. Если вы будете повторно использовать лепнину, пронумеруйте детали по мере их удаления и отложите их в безопасное место.

Положите тряпки на пол по всей комнате и установите несколько массивных мешков для мусора, изготовленных подрядчиком, в пределах досягаемости.

Наденьте защитные очки, тяжелые рабочие перчатки, рабочую обувь с толстой подошвой и респираторную маску. Если в комнате есть окна, откройте их для проветривания. При сносе штукатурки поднимается много мелкодисперсной пыли, а иногда и споры плесени на стенах.

Стучите по штукатурке по стене молотком или трехфунтовой кувалдой до тех пор, пока штукатурка не потрескается и не рассыпется. Небольшая кувалда облегчает работу, но требует осторожности. Если вы используете санки, слегка постучите по стене; не бей его с большой силой.Деревянная планка под штукатуркой часто пружинит и может привести к тому, что молоток или сани отскочат назад и ударит вас, поэтому стойте в стороне от того места, где вы ломаете штукатурку.

Снимите сломанную штукатурку во время работы и поместите ее в мешки для мусора. Продолжайте до тех пор, пока вся штукатурка не будет отломана от деревянных планок под ней.

Собрать штукатурку с пола и поместить ее в мешки для мусора подрядчика. Штукатурка очень тяжелая, поэтому мешки могут сломаться или стать слишком тяжелыми для переноски, если вы заполните их более чем наполовину.

С помощью монтировки или острие молотка отсоедините деревянные планки от шпилек стены. Это очень утомительный процесс, так как по всей комнате будет множество планок. Будьте осторожны, чтобы не нарушить электропроводку в стенах.

Вытяните как можно больше гвоздей, удерживающих планки планки, с помощью когтя молотка. Во многих случаях шляпки ломаются от ногтей. В этом случае либо возьмитесь за стержни гвоздей плоскогубцами и вытащите их, либо забейте их обратно в шпильки.

Смести гвозди и другой мусор с тряпок и поместите их в мешки подрядчика.

Сложите салфетки, пропылесосьте мусор со стен и с пола, затем сделайте еще один проход по стенам, чтобы проверить, не пропущены ли гвозди.

.

Отделка дымохода внутри и на крыше

Отделка дымохода внутри помещения и на крыше. Обзор материалов: лак, штукатурка, плитка, изразцы. Чем практичней облицевать дымоход.

Облицовку дымоходной трубы делают для ее декорирования и теплозащиты с целью исключить появление конденсата. Кроме этого она хорошо прогревается и вместе с корпусом аккумулирует тепло. В комнате отделка дымохода осуществляется материалом облицовки корпуса, и внешне конструкция составляет единой целое. Отделочные материалы надо выбирать обдуманно, так как они должны решать все эти задачи.

Облицовка разных частей дымохода

Дымоход условно можно разделить на 3 части.Каждая из них эксплуатируется в разных условиях и требует соблюдения технологии, когда проводится отделка:

  • нижняя (выходит из топки и находится в комнате),
  • средняя (проходит через верхний этаж, мансарду или чердак),
  • верхняя (наружная часть, возвышается над кровлей).

Отделку нижней части трубы делают вместе с облицовкой всего теплового агрегата: печи или камина. Используются огнестойкие материалы, например, изразцы, плитка, штукатурка. Кроме этого отделка дымохода и всего корпуса может выполняться без дополнительной облицовки. Кирпич покрывают специальным лаком или красят термостойкой краской, если кладка печи сделана красиво.

Отделка лаком

Сначала делают расшивку швов, которая обеспечивает им требуемую плотность. Также она нужна для декорирования швов контрастным цветом, если это предусмотрено дизайном печи или камина. При помощи инструмента их углубляют, придают вогнутую форму различной конфигурации:

  • треугольную, прямоугольную, полукруглую.

Затем швы заполняют раствором так, чтобы не оставалось пустот. Раствор должен быть с кирпичом на одном уровне (заподлицо). Для декоративного контраста швы кладки красят термостойкой краской светлого цвета. После ее высыхания кирпичный корпус, а также дымоход покрывают термостойким лаком. Такая простая отделка придает поверхности прозрачный благородный блеск.

Изразцы, штукатурка, плитка

Отделку изразцами осуществляют во время кладки камина или печи. Этот материал является самым качественным и долговечным. Изразцы — это плитка, созданная из огнеупорной глины с добавлением шамотных волокон. Таким раствором кладут печь, и из него делают шамотный кирпич. Это обеспечивает одинаковую степень расширения всех материалов во время прогрева.

Для штукатурки также применяют термостойкие смеси. Лучше купить готовый состав, так как в нем предусмотрено правильное соотношение компонентов. Такая облицовка дымохода выполняется на армирующую сетку, при этом толщина слоя штукатурки составляет 3 мм. Если он должен быть толще, лучше класть 2 тонких слоя с перерывом на высыхание, чем 1 толстый. Застывшую поверхность затирают и белят или красят любой термостойкой краской, например, силиконовой.

Отделку плиткой также осуществляют на специальный раствор. Используют любую разновидность, которая выдерживает термонагрузки: керамическая, клинкерная, фасадная плитка, натуральный или искусственный камень. Если отделка предусматривает составление узора, сначала чертят его схему, затем размечают расположение каждой плитки на дымоходе.

Облицовка средней части дымохода

Среднюю часть дымоотводящей трубы, проходящую по чердаку, облицовывают лишь для теплоизоляции. Если обустраивается мансарда, труба проходит сквозь нее и обогревает помещение. В таком случае облицовка дымохода должна гармонично объединяться с интерьером мансарды. Для работ можно использовать термостойкую штукатурку, но прежде трубу надо утеплить. Для этого используют базальтовую вату, которая прикрепляется к заранее установленному металлическому каркасу.

Плиты ваты укладывают так, чтобы они удерживались самим каркасом. Дополнительно используют саморезы-зонтики. Для штукатурных работ поверх плит утеплителя натягивают армирующую сетку. Такая теплоизоляция исключает образование внутри дымохода конденсата, и его последующее разрушение.

Отделка верхней части дымохода

Отделка наружной части трубы также начинается с ее теплоизоляции. Если она кирпичная и в хорошем состоянии, достаточно использовать базальтовую вату и любой облицовочный материал для внешних работ. Подойдут: профлист, жесть, клинкер, плитка или панели из натурального камня. Если кирпич старый, дымоход сначала надо отремонтировать. Для этого делают гильзовку кирпичного канала стальной трубой.

Металлический дымоход утепляют следующим способом: на него надевают вторую трубу (большего диаметра), а пространство между ними заполняют базальтовой ватой. Металлический дымоход снаружи для красоты можно отделать любым материалом, который применяют для кирпичного. Крепление отделки осуществляют на каркас из металлического профиля, если она представляет собой листовой материал.

HTTP 404: Nicht gefunden — Not found

Запрошенная Вами страница не найдена.

Die gewünschte Seite ist nicht gefunden
Возможно запрошенная Вами страница удалена, переименована или временно недоступна. Пожалуйста сообщите вебмастеру, если Вы считаете что это ошибка и сообщите по какой ссылке вы попали на эту страницу. Die gewünschte Seite wurde möglicherweise entfernt oder umbenannt, oder sie ist vorübergehend nicht erreichbar. Wenn Sie der Meinung sind, daß es um ein Fehler handelt, benachrichtigen Sie bitte Webmaster
Попытайтесь выполнить следующее:
  • Если вы ввели адрес в адресной строке броузера от руки, проверьте правильность его написания
  • Зайдите на титульную страницу Germany.ru и попробуйте поискать ссылку на документ, который вам необходим
  • Нажмите назад, чтобы посмотреть другой линк
  • Попробуйте поиск по ключевому слову по всему серверу
 Versuchen Sie folgendes:
  • Falls Sie die Adresse der Seite manuell in der Adressleiste eingegeben haben, stellen Sie sicher, daß die Adresse keine Tippfehler enthält.
  • Öffnen Sie die Startseite und suchen Sie dann nach Links, die die gewünschten Informationen haben.
  • Klicken Sie auf Zurück, um einen anderen Link zu versuchen.
  • Klicken Sie auf Suchen, um nach Informationen auf dem Server zu suchen.
Возможно вы сможете найти желаемую информацию посетив следующие проекты: Möglicherweise finden Sie die gewünschte Informationen wenn Sie die folgende Projekte besuchen:

Чем утеплить дымоход снаружи своими руками

Практически в каждом доме, где есть печное или газовое отопление, хозяин размышляет, чем утеплить трубу дымохода металлическую или построенную из кирпича. Хотя разумнее закладывать проект утепления еще при начале строительства дома или дачи, тем не менее, даже после проведения кровельных работ можно утеплить трубы дымохода. В предыдущей статье мы подробно рассматривали, как и какими способами можно проводить такие работы. А сейчас мы постараемся выбрать утеплитель для дымоходных труб разной конструкции, который бы соответствовал всем нормам, которые предъявляются для такого рода изоляции.

От чего портится дымоход

Важно понимать причины, зачем утеплять дымоходную трубу, потому что тогда можно направить свои усилия конкретно на борьбу с причинами разрушения. Знания – сила.

Есть 2 фактора, которые оказывают непосредственное влияние на целостность дымоходной трубы.

  1. Точка росы. Если дымоход не утеплен, точка росы (или точка конденсирования влаги смещается внутрь. Теплый воздух, который поднимается из источника обогрева, достигает этой точки и оседает на стенках в виде капелек влаги. Если дымоход из кирпича, эта влага впитывается и разрушает огнеупорный кирпич изнутри при замерзании и превращении в лед.
  2. Агрессивная среда выходящих газов. При горении выделяются химические вещества, которые способны вызывать разрушение дымоходной системы. Особенно это касается слабых растворов кислот, образующихся в дымоходе – азотной или серной. Такая среда способна разрушить даже трубу из нержавеющей стали при длительном воздействии. Опять же это в основном происходит тогда, когда точка росы смещена вглубь трубы и влага не полностью испаряется из дымохода.

Кажется, эти 2 причины убедительно показывают, зачем утеплять дымоход. Стоит учитывать тот факт, утепленный дымоход работает на 50 – 60% лучше обычного. Поэтому, создавая проект системы отопления, обязательно учитывайте в смете расходы на утепление газоотводной трубы.

Выбор утеплителя

Сразу важно разделить утеплитель на 2 группы:

  1. Самостоятельный – которые не нуждается в дополнительной защите и паро-, гидроизоляции. К ним относятся цилиндры для утепления (скорлупы).
  2. Нуждающийся в защите – обязательно требуется защита от воздействия внешней среды. К ним относятся базальтовая вата для дымохода, ЭППС и подобные им.

Прежде чем сделать выбор, важно учесть несколько факторов:

  1. Какая температура выходных газов. Чем выше, тем в меньшей мере труба нуждается в утеплении, но и материал должен быть жаростойкий и огнезащитный. Соответственно, можно использовать более тонкий слой теплоизоляции.
  2. Дымоход находится внутри или снаружи. Если вся труба идет по наружной стене дома, она нуждается в особо качественном утеплении. Она дольше прогревается, а значит, больше влаги конденсируется за это время.
  3. Из чего сделан дымоход. Если труба металлическая – ее можно утеплить с помощью теплоизоляционных цилиндров. Кирпичная – базальтовой ватой или даже ЭППС.

Итак, это были общие правила, помогающие выбрать, чем утеплить дымоходную трубу. Теперь перейдем к непосредственному рассмотрению каждого из основных материалов для утепления.

Совет. Перед проведением работ убедитесь в надежном соединении всех отрезков дымохода, особенно если он сделан из металла. Теплоизоляционный материал не способен предотвратить возгорание деревянных элементов кровли

Теплоизоляционный цилиндр

Начнем с этого материала, который закрывает вопрос, чем утеплить металлический дымоход. Он представляет из себя 2 трубы, одна из которых – меньшего диаметра, играет роль непосредственно дымохода. Обычно ее лучше брать из качественной нержавейки со специальными добавками, которые делают ее стойкой к воздействию агрессивных кислот, которые образуются в дымоходе. Внешняя труба большего диаметра, минимум на 6 см. Она играет роль защитного кожуха. В расстояние между этими трубами укладывается базальтовый утеплитель. Получается такой «сэндвич», который имеет небольшой вес и размер.

Такие «сэндвичи» можно сделать самому, а можно приобрести уже готовые скорлупы для утепления дымоходов.

Изготавливая такой теплоизолятор своими руками, следует учесть несколько требований, прежде чем утеплять трубу дымохода металлическую или асбестовую:

  1. Толщина слоя утепления для трубы из нержавейки не должна превышать 10 см.
  2. Если в трубопроводе высокая температура выходных газов, следует использовать рассыпную базальтовую вату. Это негорючий материал. Она не имеет связующих веществ в составе, и температура возгорания повышается до 900 градусов.

ВНИМАНИЕ Категорически запрещено использовать асбестовые трубы для высокотемпературных обогревателей. В такой трубе хорошо скапливается сажа, по причине шершавых внутренних стенок. При большой температуре сажа способна возгораться и создавать избыточное давление в трубе. В редких случаях может произойти взрыв внутри трубы.

Если говорить об утеплении асбестовой трубы, то он практически ничем не отличается от металлической. Она нуждается в большей теплоизоляции по причине того, что лучше впитывает влагу, чем металлическая.

Некоторые допускают следующую ошибку. Чаще всего, когда нужно создать временный дымоход. Приобретается утеплитель для дымоходов, например, базальтовая вата в рулонах или матах. Труба дымохода обматывается с нахлестом и утеплитель фиксируется металлической лентой или даже обычным скотчем. Так делать нельзя!

Любая минеральная вата должна быть защищена от попадания воды и ветра. Если оставить ее открытой, через время часть ее выдуется ветром, а часть сомнется под воздействием осадков. Если вы хотите утеплить, таким образом, обязательно предусмотрите защитный кожух. Например, сделать его своими руками из обычного оцинкованного железа. В этом случае минвата, как утеплитель для дымовой трубы, прослужит достаточно долго.

Минеральная вата

Под минеральной ватой мы подразумеваем базальтовую (каменную), т.к. она имеет более высокие показатели огнестойкости. Поэтому ее рекомендуют применять для утепления печных труб с высокой температурой выходных газов.

Применять ее можно как при утеплении дымохода внутри чердачного помещения, так и снаружи. Если говорить о чердачном помещении, то дымоход можно просто обложить матами из ваты и закрепить металлическими полосами или жгутом. Т.к. на чердаке нет интенсивного движения воздуха и чрезмерной влаги, базальтовая вата не нуждается в защите снаружи. Если мы говорим об утеплении дымохода снаружи здания, то здесь подход совсем иной.

При изоляции минеральной ватой стоит остановить свой выбор на каменной вате высокой плотности. Обычно площадь утепления невелика, поэтому сильно сэкономить на покупке не получится. Лучше взять качественную теплоизоляцию для дымоходов известного производителя, такого как Rokwool, Ursa или иные представленные в вашем регионе.

Чем плотнее материал, тем легче его монтировать на дымоход. Для крепления мы рекомендуем использовать раствор вместо пены. Пена не выдержит температуры и разрушится, т.к. это не огнестойки материал. Дополнительно требуется закрепить минераловатные плиты дюбель-грибками.

Рекомендация от мастера. Зашивая каменную вату профлистом, обязательно оставьте вентиляционный зазор не менее 20 мм. Это позволит отводить влагу и будет препятствовать оседанию плиты по стенке дымохода.

ЭППС

Экструдированный пенополистирол активно применяется при наружном утеплении кирпичных дымоходов своими руками. Материал отличается высокой плотностью и не пропускает влагу. Чаще всего применяют ЭППС марок Техноплекс и Пеноплекс, как наиболее распространенные на территории России.

Выбирая как утеплитель для труб ЭППС особое внимание стоит обратить на показатель горючести материала. Обычно это Г3-Г4 что означает высокую степень горючести. Некоторые производители доводят этот показатель до Г2. Ввиду этого ЭППС нельзя применять для утепления кирпичных дымоходов дровяных или угольных печей. Иначе он просто оплавится, ведь температура выходных газов дровяной печи без грубы, с прямым дымовым каналом, достигает 600 градусов. При такой печи нужно использовать только базальтовую вату.

Монтируя ЭППС следует обязательно оставлять вентзазор между трубой и пенопластом. Для этого монтаж проводят на клеевую смесь, а не на пену. Более подробно про то, как утеплять ЭППС дымоход можете прочитать в нашей предыдущей статье на эту тему.

Штукатурка

Актуально применение штукатурки при утеплении дымохода дровяной или угольной печи, т.е. там, где температура газов при выходе высока.

Можно применять специальную смесь для теплоизоляции, продающуюся в мешках или делать обычный раствор из цемента, песка и некоторой части глины.

Слой оштукатуривание не должен превышать 3 см, иначе есть риск разрушения. Также обязательно стоит закладывать внутрь слоя металлическую сетку для армирования.

Процесс довольно трудоемкий и чаще его заменяют утеплением дымохода минеральной ватой или ЭППС с последующей облицовкой профлистом.

Подводим итоги

Итак, выбирая утеплитель для дымохода, следует обратиться внимание на несколько факторов, которые помогут определиться с материалом.

  1. Тип дымохода – кирпичный или металлическая (асбестовая труба).
  2. Температура выходных газов.
  3. Внутренний или наружный дымоход.

Не спешите с выбором материала и способом его монтажа. Посмотрите видео, уверены, оно поможет закрепить знания, чем утеплить печную трубу, полученные после прочтения этого материала.

Ошибки при сооружении дымоходов | Отопительное оборудование и инженерные системы

Отопительное оборудование и инженерные системы | №4 (54) ‘2011

Часто при возведении дымоходов совершаются ошибки, которые могут стоить очень дорого и даже привести к непоправимым последствиям. Причем домовладелец замечает огрехи порой слишком поздно, когда начинает испытывать определенные неудобства при использовании печи или камина. Людям приходится тратить деньги на своевременное устранение возникающих проблем либо капитальный ремонт дымового канала, ведь его неправильная работа вполне способна стать причиной пожара.

Чаще всего ошибки, допущенные при выборе, проектировании и монтаже систем отвода дымовых газов, приводят к нарушению тяги или разрушению стенок дымохода, из-за чего возможно возгорание прилегающих к ним строительных конструкций. Причины этого неприятного явления могут быть самыми разными.

Независимо от материала, из которого сделан дымоход, срез трубы должен подниматься над наружной поверхностью кровли на высоту, рекомендуемую нормативными документами — СНиП 41-01-2003, пункт 6.6.12; оголовок конструкции венчает дефлектор, вполне эффективно защищающий канал от попадания атмосферных осадков и повышающий силу тяги за счет подсоса дыма с использованием энергии ветра

Куда ветер — туда дым

Нарушение тяги в дымоходе — это либо ее недостаточная, либо избыточная сила. В обоих случаях печь или камин перестанут оправдывать ожидания своих владельцев: топливо будет плохо разгораться и гаснуть, а топка — дымить. Причинами возникновения подобной ситуации могут быть:

• слишком малая высота всей дымовой трубы или той ее части, которая возвышается над крышей дома;
• неправильно выбранное сечение дымоотводного канала: при слишком узком проходе не обеспечивается выход всей массы образующихся газов, а при чрезмерно широком — хуже прогреваются стенки дымохода, возможно возникновение завихрений, а холодный уличный воздух может образовать обратные потоки;
• недостаточное утепление трубы;
• избыточная длина или же угол наклона участ­ков дымохода, отклоняющихся от вертикали, особенно в верхней части канала;
• нехватка воздуха, требующегося для нормального горения: в конструкции дымовой трубы следовало предусмотреть дополнительный приточный канал.

Отвод дымовых газов и подача воздуха для горения в современных низкотемпературных котлах организуются с помощью коаксиальных газоходов

При недостаточной высоте дымовой трубы над кровлей часто происходит опрокидывание тяги — виной тому ветер. У конька крыши возникают завихрения воздушного потока, который направлен вниз и, если выход дымохода расположен на подветренном скате, способен задувать дымовые газы обратно в дымоход.

Чтобы задувания не происходило, его оконечная часть должна:
• возвышаться не менее чем на 0,5 м над плоской крышей, а также коньком или парапетом скатной конструкции, если до них не более 1,5 м;
• располагаться не ниже конька или парапета, если до них от 1,5 до 3 м;
• находиться выше (или на уровне) линии, проведенной от конька вниз под углом 10° к горизонту, если труба удалена от конька на расстояние более 3 м.

Специальный вентилятор, установленный внутри дымохода, позволит обеспечить необходимую силу тяги, а устройство, смонтированное в виде насадки на верхнюю часть трубы, будет играть еще и роль дефлектора

Разрежение в дымоходе, необходимое для создания хорошей тяги, зависит от его высоты. Минимально допустимым значением этого параметра является 5–5,5 м от колосника топки до верхнего среза трубы. Такие требования легко учесть в процессе строительства одно- или двухэтажного дома, однако их соблюдение сопряжено с некоторыми сложностями при установке камина на верхнем мансардном этаже: высота потолков и чердака может оказаться недостаточной.

Хорошая тяга зависит и от правильно рассчитанной площади сечения дымохода, подобранной в соответствии с мощностью генератора тепла. При невысокой температуре отходящих газов, например, в случае использования современных низкотемпературных котлов, для повышения эффективности работы дымового канала применяются электрические дымососы, устанавливаемые на верхней оконечности конструкции и представляющие собой вентилятор, лопасти которого укрепляются на вертикальной оси. Устройство принудительно удаляет продукты сгорания топлива из трубы, усиливая разрежение в трубе и за счет этого обеспечивая необходимую силу тяги.

Для защиты мест прохождения кровли дымоходом применяются специальные накладки

Как вариант, недостаточная эффективность функционирования дымохода может наблюдаться из-за слишком быстрого остывания дымовых газов: особенно часто это происходит в холодное время года при плохой теплоизоляции стенок трубы. Кстати, иногда для восстановления необходимой тяги достаточно утеплить относительно небольшой участок конструкции в ее верхней части.

Источником возникновения проблем при отведении дыма выступают также недопустимые отклонения канала от вертикали. Согласно нормам, при использовании дровяных генераторов тепла они могут составлять не более 30° на участках длиной до 1 м. Дымоходы, к которым подсоединены камины с открытой топкой, должны быть прямоточными и строго вертикальными, и нарушать это правило нельзя ни в каком случае. Такие ограничения связаны с повышенной пожароопасностью подобных очагов, и хорошая тяга служит определенной защитой от возгорания расположенных рядом предметов и конструкций.

Главные инструменты трубочиста — это металлический шар на веревке и щетка-ерш. Специальная щетка с составной ручкой чистит дымоход наиболее эффективно

Бывает, что зимой из неработающего камина дует, тянет холодом, то есть в помещение поступает морозный воздух с улицы. Это случается, когда наружный оголовок дымохода расположен ниже окончания вентиляционной вытяжки. Иногда из-за слишком большой и плохо утепленной мансарды. Но главной причиной является отсутствие правильно организованного притока воздуха в комнаты, что приводит к понижению давления внутри дома по сравнению с наружным. Законы физики неумолимы: компенсация возникающего перепада достигается наиболее простым и доступным способом, то есть через дымоход.

Избыточная тяга в трубе приводит к слишком быстрому и неэффективному прогоранию топлива: зачастую этот процесс сопровождается активным и весьма опасным выбрасыванием искр над крышей. Впрочем, справиться с этим неприятным явлением поможет регулировка положения шиберной заслонки.

Технология France-Turbo: турбинный электродвигатель внутри дымового канала

На всякий пожарный

Учитывая большую силу тяги, характерную для прямоточных дымоходов каминов с открытой топкой, во избежание возгорания кровли, особенно выполненной из горючих материалов, рекомендуется оборудовать оголовки дымовых труб искроуловителями. По тем же соображениям, согласно нормам, расстояние от наружных поверхностей кирпичных или бетонных дымоотводных каналов до стропил, обрешеток и других деталей крыши, способных воспламеняться, должно составлять не менее 130 мм, а от керамических труб без теплоизоляции и с ней — 250 и 130 мм соответственно. В местах прохождения дымоходами из кирпича перекрытий, сделанных из горючих материалов, нормируются расстояния между ними. Для незащищенных конструкций оно выбирается не менее 500 мм, а для защищенных — не менее 380 мм. Речь в данном случае идет о сооружении разделки, что характерно именно для кирпичных дымоотводных сооружений. А вот для современных модульных дымоходных систем (стальных типа «сэндвич» с внутренним слоем из базальтовой ваты, керамических концентрических и т.д.) четких норм не существует, поэтому при их монтаже не остается ничего другого, кроме как следовать инструкциям производителей.

Осаждающаяся на стенках дымоходов сажа препятствует нормальному дымоотводу и может воспламениться, став причиной возникновения пожара

Присоединять печи к дымоходам можно при помощи дымоотводов длиной не более 0,4 м. При этом должно выдерживаться расстояние не менее 0,5 м от верхней части данного элемента до потолка из горючих материалов при отсутствии защиты от воспламенения и как минимум 0,4 м — при ее наличии. По тем же нормам низ рассматриваемого соединителя отдаляется от сгораемого пола на 0,14 м и больше. Дымоотводы, разумеется, делаются из негорючих материалов.

Материальное соответствие

Современные отопительные котлы характеризуются высокой тепловой эффективностью: почти у всех газовых, жидкотопливных и даже твердотопливных моделей КПД составляет не менее 84%, а обычно превышает 90%, причем «рекордсменами» в этой области являются конденсационные модели.

Стальные и керамические дымоходные системы внутри зданий размещаются в шахтах, наличие которых рекомендуется предусматривать на стадии проектирования дома

Такая производительность благоприятно сказывается на экологии: за счет более полного сгорания топлива максимально снижается уровень вредных выбросов в атмосферу, что к тому же помогает сэкономить энергетические ресурсы и денежные средства пользователя. Однако неизбежным следствием подобного технического совершенства является низкая температура отходящих газов, которая может составлять всего 100–120°C. Она не только становится причиной ухудшения тяги, но и приводит к образованию конденсата с оседанием его на стенках дымохода из-за присутствия водяного пара в составе отводимого дыма. При его изначально невысокой температуре конденсация жидкости происходит еще внутри дымовой трубы: если последняя не успела прогреться или изначально не была утеплена, то рассматриваемый процесс протекает особенно быстро. Оседая на стенках канала, вода растворяет неорганические вещества, имеющиеся в продуктах горения, и превращается в крайне агрессивную смесь серной и азотной кислот.

Дымоход следует изолировать от конструкций, сделанных из горючих материалов. Согласно нормам, дымоход может отклоняться от вертикали на угол до 30° при длине участка не более 1 м

Конденсат может образовываться в достаточно больших количествах, ведь при сжигании 1 м³ природного газа, широко используемого в качестве топлива для бытовых отопительных котлов, выделяется порядка 2 л жидкости, в виде пара уносящейся из топки вместе с дымовыми газами. Кирпичные дымоходы оказались чрезвычайно уязвимы к такому воздействию: упомянутые кислоты разъедают поверхность кирпича, проникают внутрь кладки, разрушают дымовую трубу, а затем и отделку дома, штукатурку, бетон. По этой причине подобные конструкции, хорошо зарекомендовавшие себя при использовании с традиционными печами и каминами, без определенной доработки практически не подходят для современного котельного оборудования. Здесь следует применять дымоходы из современных материалов, специально разработанные для низкотемпературных отопительных агрегатов. Наиболее широкое распространение получили стальные трубы — одностенные, которые в таком случае монтируются внутри кирпичного дымохода, и двустенные типа «сэндвич» с прослойкой в виде минерального негорючего утеплителя из базальтового волокна. Для этих целей выпускаются также керамические концентрические дымоходы и системы из полимерных материалов. Существуют даже стеклянные дымоотводные конструкции. К слову, все перечисленные материалы рассчитаны на определенный диапазон рабочих температур и далеко не всегда могут применяться с печами или каминами, жар от которых бывает недопустимо высоким.

Чтобы избежать трудностей и неудобств, связанных с внеочередным ремонтом дымохода, следует изначально подбирать систему дымоотведения с учетом соответствия характеристик генератора тепла и материалов дымохода.

При монтаже трубы на фасаде здания фиксирующие скобы ставятся с шагом 2,5 м

Для изготовления дымовых труб ведущие производители используют нержавеющую сталь марки 1.4571, хорошие антикоррозионные свойства которой обеспечиваются повышенным содержанием хрома, а также присадками на основе молибдена и никеля. Гладкая полированная поверхность дымоходов из нержавейки снижает аэродинамическое сопротивление магистрали, минимизирует возможность отложения сажи и способствует быстрому удалению конденсата, который в большинстве таких систем стекает по цоколю трубы, отводится к топливнику через сифон, нейтрализатор или напрямую, а затем сбрасывается в канализацию.

Дымоходные трубы из нержавеющей стали, в зависимости от ее качества, пригодны для всех видов топлива и топочных систем. По рекомендациям разработчиков они могут применяться как при рабочей температуре, достигающей 600°C, так и в паре с конденсационными котлами, где отходящие газы охлаждены ниже точки росы. Согласно российским нормативным документам, модульные двухслойные сборные дымоходы из нержавейки со слоем тепловой изоляции из негорючего материала допускается подвергать воздействию температуры не выше 500°С. Следует заметить, что в печной или каминной трубе она поднимается до 1000°C лишь при возгорании сажи, а в обычных случаях не превосходит уже упомянутые 600°C.

В двустенных системах теплоизолирующий материал, заключенный между внутренним и внешним слоями, снижает потери тепла дымовых газов через стенки дымохода, препятствуя их остыванию ниже точки росы, и образования конденсата не происходит. Чтобы дым не проникал через стенку конструкции, то есть вода не конденсировалась с ее внешней стороны, современные дымоходы изготавливаются в газоплотном исполнении.

Отверстия в оголовке дымовой трубы и дефлектор с механической турбиной служат для усиления тяги в канале

Двухслойные стальные дымовые трубы

На российском рынке предлагают фирмы Schiedel, Jeremias, Raab и Rosinox (Германия), Fineline (Венгрия), Camin Wierer (Италия) и другие. Из российских изготовителей аналогичной продукции можно упомянуть компании «ДомоТехника» и «Элитс».

Для поквартирного теплоснабжения в многоэтажных домах ведущие производители дымоходов рекомендуют систему LAS (воздух-газ). В данном случае дымовые газы удаляются по внутренней трубе, а воздух, необходимый для горения топлива, подается к котлу по каналу между ней и стенками шахты. Применение LAS делает возможной эксплуатацию газовых отопительных агрегатов в режиме, независимом от воздухообмена в помещении, то есть такой подход в наибольшей степени соответствует требованиям СНиП 41-01-2003 (п. 6.2.2), которые предписывают устанавливать в квартирах генераторы тепла исключительно с закрытыми камерами сгорания. Данную продукцию, выпускаемую из полимерных материалов, на российском рынке предлагает, в частности, компания Viessmann.

Становящиеся все более популярными конденсационные котлы полезно используют скрытую теплоту дымовых газов, температура которых в результате понижается до такой степени, что нельзя исключать выпадения конденсата в дымоходе даже при хорошей теплоизоляции последнего. В качестве средства борьбы с коррозией внутренних стенок дымоходных труб компания Fineline рекомедует применять полимерный вкладыш Furanflex, имеющий цельнокроеную структуру. Это приспособление подходит для защиты кирпичных и стальных каналов любой длины, а его монтаж осуществляется без разламывания стены. В то же время полимеры не выдерживают высоких температур, из-за чего не могут использоваться для отвода дымовых газов от печных и каминных топок.

При монтаже стального дымохода на выходе конструкции из стены необходимо установить дополнительное крепление, причем колена и отводы не являются опорными элементами, их нельзя прижимать к внешним поверхностям здания

Устойчивость к воздействию влажности и химически агрессивной среды — главное преимущество современных керамических дымоходных систем, которые пригодны для работы с любыми разновидностями отопительного оборудования. Изготовленная из высококачественной технической керамики дымовая труба невосприимчива к влаге, кислотам и перепадам температур, выдерживая до 1250°C. Такие дымоходы монтируются из керамических блоков, а надежное газоплотное соединение обеспечивается самой конструкцией канала в сочетании со специальным герметиком. Недостатками подобных систем являются их относительно большая масса, объем, а также высокая стоимость.

Горячая тема

В печах и каминах температура отходящих газов достаточно высока, и поэтому с ними разумнее всего использовать кирпичные или бетонные дымоходы, что, разумеется, не исключает возможности применения стальных либо глиняных конструкций. В принципе, асбоцементные аналоги тоже годятся, но в соответствии с нормами дымовые газы в данном случае не должны быть нагреты свыше 300°C. Желательно предусматривать для каждой печи отдельный канал дымоотведения, но можно присоединять к одному дымоходу и две печные топки, если они расположены на одном и том же этаже. При соединении дымовых труб в них следует предусматривать рассечки высотой не менее 1 м от низа стыка.

Если печи разрешается размещать лишь в одно- либо двухэтажных строениях, причем для генераторов тепла на каждом этаже должен быть устроен свой дымоход, то твердотопливные камины с закрытыми топками допускается устанавливать даже в многоэтажных жилых и общественных зданиях. При этом их необходимо присоединять к коллективной системе дымоотведения через воздушный затвор длиной не менее 2 м, исключающий распространение продуктов горения.

Дымоходы из технической керамики устойчивы к воздействию влаги и кислот, а также температуры до 1250°С

Ошибки при сооружении кирпичных дымоходов могут также касаться качества и особенностей кладки или выбора кирпича. В данном случае нельзя использовать его слабо обожженные стеновые или перегородочные разновидности. Толщина кладочных швов не должна превышать 5 мм, причем монтаж брусков на ребро не допускается. К существенным просчетам относится ступенчатая форма наклонных участков канала, которая приводит к образованию завихрений и снижению тяги. Неаккуратная колка кирпича, неправильное приготовление раствора, наличие пустот в кладочных швах и сдвоенных вертикальных швов — все это становится причиной возникновения проблем при эксплуатации кирпичных дымоходов.

При сооружении подобных конструкций не допускается применение пустотелого или поризованного кирпича. Для кладки топок печей и каминов, а также печных труб используются только огнеупорные керамические изделия. Технология их производства предусматривает обжиг при температуре 1300–1350°C, при этом цвет готовой продукции бывает разным — от почти белого до светло-коричневого, чаще — соломенного с коричневыми вкраплениями. С учетом конструктивных особенностей печных топок различного типа выпускается прямой и клиновидный (торцевой и ребровой) огнеупорный кирпич.

Состояние кирпичного дымохода требуется периодически контролировать: для упрощения этой задачи конструкции белят, так как черная копоть, свидетельствующая о наличии трещин и утечек дымовых газов, хорошо заметна именно на светлой поверхности.

Модульная дымоходная система для каминов

Стальная модульная система Groupe Poujoulat предусматривает охлаждение наружной стенки дымохода конвективным потоком воздуха с дальнейшим отводом последнего в подкровельное пространство и использованием для нужд системы теплоснабжения дома.

Модульная дымоходная система для котлов

Стальная модульная система дымоотвода Groupe Poujoulat для котлов надежно крепится на кирпичной стене, а оголовок трубы оснащается дополнительной насадкой, препятствующей охлаждению наружного участка конструкции.

Текст: Александр Преображенский

способы утепления металлической и кирпичной снаружи

Для сооружения дымохода в частном доме используются самые разные материалы, но часто хозяева не заботятся об утеплении конструкции. С дровяными печами в этом не было особой необходимости, но из современных отопительных котлов уходят газы с совсем другими характеристиками.

Зачем нужно утеплять дымоходную трубу?

Через вертикально расположенные дымоходы наружу выводятся вредные продукты горения. Каналы под воздействием атмосферы и проходящих в них газов со временем разрушаются. Этому способствует разница между температурой внутри и снаружи, отчего скапливается конденсат. Чтобы увеличить срок службы, добиться оптимального функционирования конструкции, утепляют трубы дымохода из любых материалов своими руками.

Для сравнения: так выглядят неутепленные конструкции и с термоизоляцией в обшивке

В каналах, не защищенных утеплителем, смещается точка росы, то есть место, где скапливается влага. Температура уходящих газов из газового или пиролизного котла редко превышает 200°, тогда как для дровяных печей она находится в пределах 600°. Это значит, что место образования точки росы находится тем ниже, чем меньше разогреты уходящие газы. Чтобы ее поднять, трубу утепляют.

В холодном дымоходе влага оседает на стенках, если использован кирпич, впитывается в него. Зимой она расширяется и начинается разрушение. К сырой поверхности хорошо прикрепляется сажа, на которой собираются летучие продукты от сгорания топлива. Среди них очень агрессивные кислоты, способные разрушить даже металлические изделия.

Утепленная конструкция не требует постоянной очистки от сажи. Она не нагромождается внутри, выгорает. Ускоряется прогревание канала, появляется хорошая стабильная тяга даже после продолжительного перерыва. Как следствие, повышается эффективность использования отопительных установок.

На способ утепления влияет расположение дымохода

Особенно нуждаются в теплоизоляции трубы, пристроенные к наружной стене здания. Все же, независимо от размещения, оптимальный вариант – утепление на всей протяженности, даже если большая часть газоотвода расположена под крышей дома.

Чем снаружи утеплить дымоход?

Для теплоизоляции преимущественно используют:

  • обшивку плиточными материалами;
  • возведение деревянного щитового каркаса вокруг конструкции;
  • установку внешней трубы с большим диаметром;
  • известково-шлаковую штукатурку.

В качестве наполнителей используют теплоизоляционный материал с волокнистой структурой: минеральную или стекловату. Также пространство между каркасом и дымоходом можно заполнить сухим песком, керамзитом, дробленым кирпичом.

Утепление кирпичной конструкции минеральной ватой

Ограничения в выборе теплоизоляции касаются материала дымовой трубы. Учитываются требования пожарной безопасности, выполнение которых необходимо в полной мере, чтобы не произошло возгорание.

Принимают во внимание и другие факторы:

  1. Температура газов на выходе. С ее возрастанием требуется меньший слой теплоизоляции, но возрастают требования к огнезащите и жаростойкости материала.
  2. Расположение. Конструкции снаружи дома прогреваются хуже, поэтому понадобится более качественное утепление.
  3. Материал. Вид теплоизоляции применяется в зависимости от возможности монтажа на конструкции.
Устройство сэндвич-трубы промышленного изготовления

*

Для некоторых утеплителей не нужна дополнительная защита от внешней влаги и пароизоляция. К ним относятся металлические футляры. Деревянный щит лучше покрыть атмосфероустойчивой эмалью, а шлакобетонные плиты – тонким слоем штукатурки. Базальтовая вата и другие подобные утеплители нуждаются в обязательной защите от внешних воздействий.

Рассчитать необходимое количество теплоизоляционного материала несложно. Для прямоугольного сооружения определяют все параметры, узнают общую площадь. У круглой конструкции измеряют рулеткой окружность, умножают на высоту. При известной площади остается учесть необходимую толщину утеплителя.

Два способа утепления кирпичного дымохода

Применяются преимущественно варианты с оштукатуриванием или минеральная вата. При любом выбранном методе начинают с очистки канала. Если этого не сделать, после утепления каналы быстрее прогреваются, оставшаяся внутри сажа начинает быстро выгорать. Наступают негативные последствия: повышенная температура, возрастает задымленность.

Готовят наружную поверхность: сильно поврежденные кирпичи удаляют, заменяют новыми. Дальше под утепление минеральной ватой проводят оштукатуривание, кроме случая, когда использовался облицовочный кирпич. Этим добиваются одинакового расстояния от утеплителя до стены, дымоход будет прогреваться равномерно. Используется известково-песчаный или цементный раствор.

По периметру на подвесах закрепляют профиль. Операция подобна той, что проводится перед обшивкой стен гипсокартоном. Понадобится шуруповерт и саморезы с пластмассовыми дюбелями, а также сверло по бетону соответствующего диаметра. Максимальное расстояние между профилями не должно превышать 60 см.

В пространство между ними укладывается базальтовая вата толщиной не менее 5 см, которую предварительно нарезают на куски нужных размеров. Важно добиться плотной укладки, чтобы не образовались пустоты, которые станут мостиками холода. Крепление к поверхности осуществляют фольгированным строительным скотчем, кусочками проволоки или дюбель-грибками.

Важный момент, игнорировать который недопустимо – укладка снаружи гидроизоляционной мембраны. Иначе минеральная вата, которая хорошо впитывает воду и плохо ее отдает, станет влажной и значительно потеряет теплоизоляционные характеристики.

Кирпичная труба утеплена и обшита жестью

Заключительный этап – внешняя отделка. Популярно профилированное железо, которое монтируют на ранее установленный металлопрофиль. Такое оформление выглядит красиво, защищает от ветра. Между профлистом и утеплителем оставляют зазор 25 мм, через который выводится влага, что попадает внутрь.

Для отделки снаружи допускается использование других материалов. Закрепленный базальтовый утеплитель обкладывают декоративным кирпичом, шлакобетонными блоками или асбестоцементными плитами. В последнем случае минимальная толщина стенок 40 мм.

Штукатурка утеплит кирпичную трубу

Утепление трубы кирпичного дымохода штукатуркой проще. Поверхность предварительно очищают, наносят слой грунтовки глубокого проникновения. На стенах фиксируют дюбелями армированную сетку, набрасывают раствор из цемента, извести с наполнителями из шлака или других жаростойких материалов. После высыхания первого слоя заделывают возможные трещины, наносят второй, уже тоньше.  Кирпичную конструкцию по штукатурке окрашивают в тон кровли здания.

Как правильно утеплить стальной дымоход

*

Выполняя работы, учитывают, что металл нагревается до 300°. Используют абсолютно негорючие материалы: различные виды минеральной ваты и волокнистых утеплителей, шлакобетонные плиты. Применяется также специальная жаростойкая штукатурная смесь. Для выполнения по варианту «сэндвич» используют железную трубу большего размера, желательно из нержавеющей стали.

Металлические конструкции часто устанавливаются совместно с отопительными приборами, которые используются периодически: каменка в бане, декоративные печи и камины. Доступный вариант в этом случае – нанесение специальной штукатурки. Способ несложный и легко выполняется даже людьми без опыта:

  • на поверхности закрепляют стекловолоконную армированную сетку;
  • смесь, купленную в магазине, согласно инструкции добавляют в воду и взбивают миксером до получения плотной однородной массы;
  • шпателем несколько раз наносится черновой слой с перерывами для просушки;
  • формируют чистовую поверхность.
Создание сэндвич-дымохода

Популярный и наиболее эффективный способ утеплить металлическую конструкцию, которая постоянно используется  – футляр из стальной трубы. Изделие большего диаметра служит защитой, меньшего размера – дымоотводом. Между ними размещают минеральную вату, битый кирпич, керамзит. Конструкция полностью пожаробезопасна, обмотку защищает оцинкованное железо или нержавеющая сталь.

Сэндвич-дымоход формируется в несколько приемов:

  • в кровле и ее перекрытии расширяют отверстие, чтобы диаметр превышал размеры канала на 250 мм;
  • основная металлическая труба изолируется базальтовой ватой слоем от 5 см;
  • теплоизолятор фиксируют проволокой, которую оборачивают по кругу;
  • надевают стальной кожух, если железо тонкое, устанавливают адгезивную ленту, закрепляют стяжными хомутами.

Особого подхода к утеплению газоотвода требует парилка. Самый удачный вариант – стальной дымоотвод железной трубы в футляре, причем оцинковку для кожуха применять запрещается. Повышенная температура и влажность приводят к выделению вредных веществ. Рациональный вариант – нержавеющая сталь.

Асбестоцементный дымоход – правильная теплоизоляция

Конструкцию утепляют каркасным способом. Перед выполнением основных работ трубу тщательно чистят. Дальнейшие действия:

  1. Для изготовления защитного кожуха используют оцинкованные листы. Заготовки размечают с расчетом, что между внутренней и наружной стенками будет расстояние 6 см или больше. По высоте – стандартная ширина оцинковки – 1 метр.
  2. Устанавливают защиту, начиная с нижней части. Каждый отрезок плотно заполняют минеральной ватой. Секции соединяют болтами.
  3. Верхнюю часть закрывают цементным раствором, чтобы не намокал утеплитель. Слой формируют с небольшим наклоном наружу, чтобы не застаивалась вода.
Утеплитель без обшивки используется как временная мера

*

Часто можно наблюдать, что утепление асбестоцементной дымовой трубы выполнено простой обмоткой минваты, которая зафиксирована стяжками. Подобный вариант допускается на чердаке, причем в отношении любого материала. Снаружи такая конструкция долго не прослужит: она намокает, страдает от ветра.

Как избежать распространенных ошибок – рекомендуют мастера

Перед утеплением, особенно асбестоцементного или стального дымохода, убеждаются в правильности установки конструкции. Газоотводящая труба должна соответствовать правилам пожарной безопасности и другим технологическим нормативам.

Рекомендуется использовать утеплители, которые дышат, не накапливают влаги. В других случаях обязательно оставляют вентиляционные зазоры не менее 25 мм. Применяют материалы, которые доступны для самостоятельной укладки. Придерживаются инструкции производителя.

Среди минеральных утеплителей наиболее эффективна базальтовая вата. Она несколько дороже обычной минеральной, но при небольшом расходе это не играет существенной роли. Зато наяву значительные преимущества:

  • возгорание возможно при очень высокой температуре;
  • имеет повышенную плотность;
  • значительная паропроницаемость.
Базальтовая вата хороша для теплоизоляции как снаружи, так и на чердаке

Даже самая качественная теплоизоляция не продлевает срок службы конструкции, когда она предварительно не приведена к надлежащему состоянию: требуется прочистка, замена разрушенных элементов.

Работу по наружному утеплению дымохода проводят сразу после его возведения. Спустя несколько лет начинаются разрушительные процессы, которые теплоизоляция уже не остановит. Понадобится ремонт или полная замена конструкции.

как обшить дымоход, печную трубу, чем закрыть дымоходную трубу, металлопрофилем, профнастилом

Содержание:

Часть труб, которая возвышается над поверхностью кровель, постоянно подвергается внешним нагрузкам, поэтому им нужно обеспечить защиту. Для недопущения снижения функциональности кровельного пирога, герметизацию крыши следует сделать качественно. Также значение имеет внешний вид труб, который должен соответствовать архитектурному облику домовладения.

На каждой кровле частного дома можно увидеть несколько типов труб – дымовых и вентиляционных. Отделка трубы на крыше предполагает выполнение обязательной герметизации в точках соприкосновения кровельного покрытия с вертикальными поверхностями, защиту каналов от атмосферных осадков и термоизоляцию дымохода. Кроме этого, имеет значение эстетическое оформление мест вывода на кровлю.


Где следует расположить трубу на крыше

По мнению профессионалов, место, в котором труба выходит на крышу, должно располагаться как можно выше. Идеальным решением является конек, поскольку это наивысшая точка на кровле. Здесь тяга будет максимальной, а монтаж гидроизоляции проще.

Также важен следующий момент – чем дальше от конька находится дымоход, тем его нужно делать выше. Это обстоятельство не украшает крышу и в тоже время усложняет конструкцию.

Дымоходы могут иметь весьма затейливую форму. Примером служит крыша замка Шамбор, расположенного на Луаре. Она представляет собой настоящий шедевр, поскольку на ней установлено большое количество невероятно красивых дымоходов.

Форма труб влияет на аэродинамические характеристики. Установленные на их оголовок колпаки немного понижают силу тяги. Любые выступы, имеющиеся на обшивке труб, находящиеся в их верхней части, препятствуют созданию нормального уровня вентиляции.


Идеальной формой трубы считается конструкция, сужающаяся кверху, при этом на нее нужно устанавливать не слишком большой и низкий колпак. Для сохранения силы тяги на оголовке труб не должно быть большое расширение.

Нередко возникает потребность в выводе над кровлей одиночной вентиляционной трубы. Например, вентиляцию, идущую от канализационного стояка, следует размещать отдельно. Это нужно, чтобы не допустить перехлеста с потоками воздуха от жилых помещений в результате возникновения обратной тяги.

В данном случае лучшим решением будет использование вместо кирпичной кладки вентиляционных пластиковых либо металлических выходов, которыми укомплектовывают многие виды новых кровельных систем.

Эти выходы:

  • выглядят эстетично;
  • отличаются герметичностью и надежностью,
  • регулируются по высоте;
  • хорошо защищают от осадков.

Герметизация кирпичных дымоходов

После того, как выполнено гильзование кирпичного дымохода, прежде всего, выход вертикальных труб на поверхность кровли нужно сделать герметичным. Это начальный и главный этап отделки дымоходов на крыше.

Еще относительно недавно, согласно государственным стандартам, следовало делать над кровлей расширение кирпичной кладки. Это требовалось для того, чтобы подвести под нее кровельный материал с целью герметизации стыка. Для обеспечения изоляции соединения под выступ кладки укладывали металл. В результате надкровельный отрезок трубы получался тяжелым и выглядел непривлекательно.

В настоящее время после появления новейших изоляционных технологий и материалов расширять кладку уже не требуется. Кирпичную трубу можно делать прямой, без выступа. Все без исключения гидроизоляционные пленки вне зависимости от конструкции кровли нужно заворачивать на кирпичную кладку. При этом битумные материалы применять для дымоходов недопустимо, следует пользоваться негорючими эластичными лентами.

Когда выполняется отделка печной трубы на крыше, вокруг нее необходимо уложить защитный фартук. Этот элемент изготавливают из оцинкованного металла, имеющего полимерное покрытие. В случае необходимости под фартуком укладывают герметизирующую ленту — это гибкое изделие продают в комплекте с кровлями, она бывает разного цветового решения.


Производят такие ленты на основе алюминиевой фольги, они имеют самоклеющийся битумно-полимерный слой, иногда состоящий из свинцовых пластин. При изготовлении фартуков для дымовыводящих конструкций задействуют исключительно негорючие материалы.

Самым надежным решением принято считать сочетание металлического фартука и герметизирующей гибкой ленты. Если в процессе кладки паз заранее не был выполнен, тогда желательно прорезать в ней штробу, чтобы завести металл в углубление. Но это делать необязательно.

Отделка трубы дымохода на крыше предусматривает, что фартук в ее нижней и боковой части нужно располагать над покрытием кровли, а верх необходимо заводить
под покрытие. Место примыкания элемента к кладке следует обрабатывать прозрачными силиконовыми герметиками. Также следует не забывать о нанесении этих составов в шов.

Зашивка труб над кровлей

Выполняют ее в определенных случаях:

  1. Кладка была выложена из некачественных материалов и имеется опасение, что кирпич может не выдержать атмосферных нагрузок.
  2. При достаточной высоте трубы отсутствует требуемая сила тяги. В таком случае прежде, как обшить дымоход, нужно уложить слой теплоизоляции. Для дымоотводящих конструкций используют негорючий материал, которым является базальтовая вата.
  3. Когда на крышу можно вывести лишь пластиковые воздуховоды, имеющие легкий вес, тогда отсутствует необходимость в выполнении кирпичной кладки. Вместо этого сооружают прочный каркас, коммуникации проводят внутри него, а снаружи после укладки утеплителя делают зашивку.

Материалы для зашивки печных труб

Особенности выполнения такой работы заключаются в следующем:

  1. До того, как обложить трубу дымохода, нужно соорудить каркас, предназначенный для крепления материалов и монтажа теплоизолятора. Для вентиляционных труб подойдет деревянный брусок сечением 4х4, 5х5 сантиметров, обработанный антисептиками, или металл, а для дымоходов используют металлический профиль, который обычно задействуют при работе с гипсокартоном. Применяют дюбеля из металла, а не из пластика.
  2. В работе удобно использовать оцинкованный профиль для ГКЛ. Дело в том, что утеплитель хорошо ложится в промежутки, имеющиеся между профилями.
  3. Самым недорогим и аккуратным материалом при выборе, чем закрыть дымоходную трубу на крыше, можно назвать оцинкованный лист металла, покрытый полимером.
  4. Металлическая обшивка дымоходной конструкции является дешевым и аккуратным решением. Для крепления в этом случае используют шурупы с шестигранной головкой и прокладкой из резины.
  5. Даже сайдинг можно задействовать для зашивки, но только труб вентиляции, поскольку это горючий материал.
  6. Если на кровле уложена гибкая черепица, ею же можно и облицевать обшивку. Сначала делают каркас, после чего используется ОСП или ЦСП, и только потом клеят черепицу. Но для дымоходов этот вариант не подойдет.

Специалисты едины во мнении: отделка дымохода на крыше профнастилом наиболее оптимальный вариант.

Облицовка дымоходных труб и специальные колпаки

Одним из способов отделки является облицовка. Для этого используют природный или искусственный камень, но данный вариант не практичен. Объясняется это тем, что часто с некачественного кирпича срывается облицовка, при этом вместе с верхним слоем керамики, что портит кровлю. Если же кирпич качественный и красивый, закрывать его нет смысла.

Когда обшивка тяжелая, ее следует зафиксировать не только с помощью клеевого состава, но и метизами. Для этой цели задействуют металлические скобки или дюбель — гвозди напрямую через каменные плитки.


Чтобы защитить вентиляционные каналы от атмосферных неприятностей на оголовках труб устанавливают защитные колпаки. Они снижают силу тяги, поэтому их размер не должен быть чересчур большим. При этом расстояние от верха трубы до нижней точки колпака нужно делать не менее 15 сантиметров. Форма данного изделия и материал его изготовления могут быть самыми разными.

Чтобы защитить коммуникации от попадания в них птиц в отверстиях труб желательно поместить решетку или сетку.

Отделка дымоходов — как правильно обшить

При выполнении отделочных работ необходимо придерживаться противопожарных норм. Газы, выходящие из дымоходных конструкций, имеют очень высокие температуры. Обязательным для всех типов дымоходов является обеспечение достаточной силы тяги.

Одно из главных требований, предъявляемых к отделке дымоходов – применение исключительно негорючих материалов. Поэтому такое решение, как обшить трубу на крыше металлопрофилем, считается лучшим. Когда дымоход установлен рядом с вентканалами, его нужно выводить выше общего колпака.


Сегодня большое распространение получили дымоходы из нержавеющей стали, имеющие внутреннюю термоизоляцию. Их разрешается выводить на крышу без кирпичной кладки, с применением металлического фартука.

Способы отделки каналов, выходящих на кровлю, разнообразны и во многом зависят от предпочтений домовладельцев. Можно обшить трубу профлистом, клинкерным кирпичом, цементно-волокнистыми плитами, известково-цементной штукатуркой, искусственным или натуральным камнем, готовой двухконтурной конструкцией. Последний вариант удобен и имеет привлекательный вид.



Доступные трубы за штукатурными стенами | Home Guides

Дренажные линии, вентиляционные отверстия и водопроводные трубы устанавливаются внутри каркасных стен и заглушены через штукатурку на каждой сантехнической арматуре. Все водосточные линии имеют вертикальное вентиляционное отверстие, известное как стояк, которое соединяется с фитингом на сливе и выступает над крышей. Водопроводные трубы устанавливаются на чердаке или под черным полом и подводятся к отдельным светильникам. Перед снятием участков штукатурки определите с помощью помощника расположение и направление труб.

Водопроводные трубы

Определите, находятся ли водопроводные трубы к арматуре на чердаке или под черным полом. Если дом построен на бетонной плите, водопровод проходит через чердак. Если в доме приподнятый фундамент, трубы прокладываются под черным полом.

Используйте стремянку для доступа на чердак через люк в потолке. Обычно панель находится в чулане, гараже или главном коридоре. Если в доме есть приподнятый фундамент, доступ к нижней стороне чернового пола можно получить через дверь для доступа.

Найдите место на чердаке или под черным полом, где труба изгибается на 90 градусов в стене ванной комнаты, кухни или прачечной. Установите ориентир, чтобы определить местонахождение трубы внутри комнаты, измеряя расстояние от изгиба до внешней стены. Обратите внимание на измерение.

Переместитесь внутрь дома. Измерьте расстояние от внешней стены и отметьте штукатурку на исходном измерении мелком для разметки.

Найдите и отметьте шпильки в стене с каждой стороны от отметки водопровода с помощью прибора для поиска шпилек и мелка.Установите сабельную пилу с лезвием для резки гипса длиной 3 дюйма.

Начните с той высоты на стене, где водопроводная труба входит в комнату. Сделайте вертикальные надрезы в штукатурке и рейке на каждой стойке. Если труба идет на чердак, разрежьте штукатурку до потолка. Если труба проходит под черным полом, разрежьте штукатурку до пола. Удалите кусок штукатурки с помощью монтировки 16 дюймов, чтобы получить доступ к трубе.

Дренажные линии и вентиляционные отверстия

Найдите точку, где дренажная линия поворачивается вверх под черным полом, как и раньше.Для бетонной плиты найдите стояк для вентиляции, который проходит через крышу. Измерьте расстояние от восходящего поворота дренажной линии или вентиляционного стояка до контрольной стены, как и раньше. Обычно вентиляционный стояк прикрепляется к верхней части фитинга, где сливной патрубок выходит внутрь комнаты.

Переместитесь внутрь дома. Измерьте расстояние от эталонной стены и отметьте штукатурку, как и раньше. Найдите и отметьте шпильки с каждой стороны отметки.

Начните с точки на 6 дюймов выше патрубка для слива.Отрежьте штукатурку и планку до пола, как и раньше, и снимите секцию с монтировкой, чтобы получить доступ к дренажной линии и соединению. Чтобы получить доступ к вентиляционному стояку, начните на 6 дюймов ниже заглушки и обрежьте штукатурку и планку до потолка. Снимите секцию, чтобы получить доступ к вентиляционному стояку и соединению.

Ресурсы

Советы

  • Свяжитесь со строителем, генеральным подрядчиком или местным строительным отделом, чтобы получить копию чернового плана водопровода, на котором показано расположение всех дренажных линий и водопроводных труб.
  • В некоторых случаях может потребоваться снять шкаф или умывальник, чтобы вырезать штукатурку и получить доступ к трубам.
  • Если дренажная линия проходит в стене горизонтально, удалите полоску штукатурки и планки шириной 12 дюймов от заглушки до точки, где дренажная линия поворачивается вниз, чтобы получить доступ к этой части линии.

Writer Bio

Уильям Мачин начал работать в строительстве в возрасте 15 лет, еще учась в средней школе. За 35 лет он приобрел опыт на всех этапах жилищного строительства, модернизации и реконструкции.Его хобби — лошади, мотоциклы, шоссейные гонки и спортивная рыбалка. Он изучал архитектуру в колледже Тафта.

3 совета по предотвращению утечек из-за замерзания труб чердака

Потолки с пятнами воды выглядят некрасиво, но достаточно часто небольшие повреждения можно отремонтировать, чтобы потолок выглядел как новый. В других случаях повреждение зашло слишком далеко, и замена — единственный вариант. Умение принимать решения сэкономит вам время и деньги.

Заменить или отремонтировать?

В общем, по возможности лучше ремонтировать потолок с водяными пятнами.Замена части потолка не только беспорядочная и требует много времени, но также трудно совместить новую часть с остальными.

Старые потолки из обрешетки и штукатурки достаточно хорошо выдерживают повреждения водой, и даже трещину до 1/4 дюйма можно заделать. Потолки из гипсокартона (гипсокартона) более подвержены повреждениям, потому что гипсокартон, состоящий частично из бумаги, обладает высокой абсорбирующей способностью и быстро разрушается при намокании. Эти потолки можно отремонтировать только в том случае, если повреждение носит поверхностный характер, например, светлые пятна или пузырящаяся краска.

Если гипсовый или гипсокартонный потолок крошится, вздувается или вздувается даже после высыхания или показывает признаки роста плесени, замените материал профессионалом.

Уход за незначительными повреждениями

В гипсовом потолке можно заделать небольшую трещину лентой из стекловолоконной сетки, а затем заштукатурить ленту. Исправить большую трещину сложнее, но это можно сделать с помощью штукатурных кнопок (шайб) и шурупов для гипсокартона.

Повреждения, нанесенные водой, размером менее 4 дюймов обычно можно безопасно отремонтировать самостоятельно.По поводу чего-либо большего обратитесь к профессионалу.

Для устранения повреждений штукатурки сначала дайте потолку полностью высохнуть, соскребите поврежденный материал шпателем, затем протрите поверхность влажной тканью. Затем нанесите от одного до трех слоев пятновыводящей грунтовки или грунтовки-герметика, предназначенной для вашего потолочного материала. Это предотвращает растекание пятна лучше, чем обычная грунтовка.

Когда грунтовка высохнет, нанести закрепляющий состав для ремонта гипсового потолка. Для гипсокартона нанесите потолочную краску.Эта краска разработана для более эффективного сцепления с потолком и скрытия недостатков, чем краска для стен.

Чтобы получить дополнительные советы по устранению пятен на потолках и других повреждений, вызванных водой, свяжитесь с нами в Rytech.

сантехника — Могу ли я провести водопровод на чердаке?

Мне пришлось заменить мой дом, чтобы избавиться от дрянных трубопроводов из поли-Б, которые доставляли мне утечки последние два десятилетия. Вместо того, чтобы вырывать свой интерьер и вставлять новые трубы PEX, я проложил два 3/4 дюйма PEX стояка внутри дымохода от подвала до чердака.Оттуда я нашел верхние настенные пластины и провел полудюймовые линии на 3/4 вниз в стены ванных комнат. Я сделал небольшие надрезы в задней части тумбочки и увидел новые трубы. Что касается ванн, мне удалось вырезать небольшие отверстия для доступа в стенах туалета напротив ванн. Я вставляю красивые маленькие панели для скрытого монтажа, чтобы заполнить отверстия.

На моем чердаке была 12 дюймов изоляция из выдувной каменной ваты. Я вырыл небольшие траншеи до самого потолка из гипсокартона, чтобы можно было проложить трубы прямо в гипсокартоне.Я сделал из пенопласта маленькие крышки коробок с U-образным каналом, чтобы покрыть трубы, а затем залил сверху минеральной ватой. Это создало небольшую полость, где тепло из дома может рассеиваться (через гипсокартон), поэтому трубы остаются практически при температуре дома. Кроме того, для дополнительной страховки я проложил рядом с трубами ленту для трассировки тепла (предназначенную для этой цели). Он контролируется термостатом и включается, когда температура падает ниже 40F. Учитывая расположение труб (прямо на гипсокартоне) и метод изоляции, который я использовал, я сомневаюсь, что лента когда-нибудь натянется.Я также установил термометр с дистанционным считыванием показаний в точке прямо на трубах, чтобы я мог удаленно контролировать температуру в этой точке. Зная, что мне придется провести модернизацию водопровода, я поставил туда термометр прошлой осенью, и он оставался в пределах определенного градуса комнатной температуры всю зиму, даже в феврале, когда она на какое-то время превысила -30.

Если все сделать аккуратно, можно избежать любого риска замерзания, но ключевым моментом является правильное расположение и изоляция. Лента с тепловым трассером имеет длину 80 футов, стоит 120 долларов и выделяет около 3 Вт на фут.Он становится приятно теплым, но не горячим.

5 видов сантехнических труб

Сантехнические трубы, по которым вода подается к смесителю на кухне или отводят отходы в канализацию, со временем претерпели изменения. Оцинкованные железные или стальные трубы, которые были основным продуктом домашней сантехники в начале 1900-х годов, уступили место более продвинутым водопроводным решениям, таким как трубы из поливинилхлорида (ПВХ) и трубы с поперечными связями из полиэтилена (PEX).

Продолжайте читать, чтобы узнать о самых распространенных сантехнических трубах, которые можно найти в своем доме.

1. Трубы ПВХ

ПВХ

— это водопроводная труба, известная своей универсальностью, легкостью и устойчивостью к засорению. Трубопровод из ПВХ обычно используется как часть сливной линии раковины, туалета или душа, хотя иногда его используют в качестве основной трубы для водоснабжения дома.

Плюсы

  • Доступный — Легкие свойства ПВХ не только сокращают трудозатраты, необходимые для установки, но также снижают стоимость транспортировки материала.
  • Устойчивость к высокому давлению воды — ПВХ нелегко изгибается, но труба обладает некоторыми гибкими свойствами, которые позволяют ей выдерживать постоянный приток высокого давления воды.
  • Устойчивость к засорению — Гладкая внутренняя облицовка из ПВХ ускоряет процесс слива, защищая его от накопления отложений и засоров.

Минусы

  • Проблемы токсичности — Несмотря на соблюдение стандартов для питьевой воды Американским национальным институтом стандартов, администратором и координатором системы добровольной стандартизации частного сектора США, существуют опасения по поводу того, что трубы из ПВХ могут выщелачивать химические вещества в питьевую воду, подвергая опасности людей к высоким уровням поливинилхлорида, потенциально вызывающим респираторные и репродуктивные проблемы.
  • Варианты ограниченного размера — трубы из ПВХ имеют ограниченные возможности выбора размеров, которые могут сделать трубопровод неэффективным в ограниченном пространстве.
  • Деформация — Как и многие другие виды пластика, ПВХ не выдерживает воздействия горячей воды и в результате деформируется.

Подробнее : Как определить трубы и фитинги из ПВХ

2. Трубы PEX

PEX — это доступное решение для пластиковой сантехники, которое выдерживает как горячую, так и холодную воду и обычно используется для водопроводных сетей.

Плюсы

  • Простая установка — PEX использует метод установки «обжимом», который включает обжим кольца вокруг ребристого фитинга с помощью специального инструмента. PEX можно даже дооснастить медными или ПВХ трубами, используя метод обжима и специальные фитинги.
  • Гибкость — трубы PEX подходят для ограниченного пространства и острых углов и могут растягиваться на большие расстояния без дополнительных фитингов.

Минусы

  • Только для внутреннего использования — Поскольку PEX подвержен разрушению под воздействием ультрафиолетовых лучей, эти трубы нельзя использовать на улице.
  • Несоответствие безопасности — Некоторые исследования показали, что химические вещества из труб PEX вымываются в питьевую воду, потенциально подвергая домовладельцев воздействию канцерогенов. В результате трубопроводы PEX противоречат сантехническим нормам штата Калифорния.

3. Трубы ABS

Трубы из акрилонитрилбутадиенстирола (АБС) — это пластиковый трубопровод, который похож на ПВХ и отличается черным цветом. АБС-пластик, известный своим долгим сроком службы, используется только в дренажных и сточных трубопроводах.

Плюсы

  • Устойчивость к низким температурам — Хотя его структура не обладает гибкими свойствами ПВХ, она лучше выдерживает более низкие температуры.
  • Простота установки — В то время как для труб из ПВХ перед нанесением цемента, скрепляющего трубы, необходимо нанести слой растворителя, для труб из АБС нужен только цемент.

Минусы

  • Громкий перенос воды — Трубы из АБС-пластика не так эффективно поглощают звук проточной воды, как трубы из ПВХ, что вызывает определенные неудобства у домовладельцев.
  • Деформируется при высоких температурах — трубы из АБС-пластика не выдерживают длительного воздействия прямых солнечных лучей и могут деформироваться под воздействием сильного ультрафиолетового света.

4. Медные трубы

Медные трубы служат более 50 лет и являются стандартной твердой трубой в сантехнической промышленности. Он способен выдерживать высокое давление воды и бывает разной толщины, разделенной на две категории: жесткие и гибкие медные трубы.

Жесткая медная труба обычно используется для линий водоснабжения, тогда как гибкие медные трубы используются в ограниченных пространствах, где ковкая медь может изгибаться.

Плюсы

  • Коррозионно-стойкие — Медные трубы устойчивы к коррозии, выдерживают высокое давление воды и устойчивы к горячим и холодным температурам.
  • Экологичность — Медь может быть переработана, поэтому ваши водопроводные линии могут быть сделаны из переработанного материала или переработаны для использования в будущем.

Минусы

  • Дорого — Медные трубы дороже, чем некоторые из их более популярных альтернатив, таких как ПВХ или PEX.
  • Пониженная гибкость — Медь не может использоваться в ограниченных пространствах, где пластиковые трубы были бы более жизнеспособными.

5. Чугунные и оцинкованные трубы

Хотя чугунные и оцинкованные трубы редко устанавливаются в домах новой постройки, у вас могут быть эти трубы, если у вас есть старый дом, построенный в начале 20 века.

Чугунная труба прочна и долговечна и до сих пор используется в частях систем водоснабжения.Чугунные трубы жаропрочные и уменьшают шум движущейся воды. Обе трубы со временем подвержены ржавчине и коррозии, и их заменяли на медные или пластиковые трубы при ремонте сантехники.

Часто задаваемые вопросы о сантехнических трубах

Какие типы труб используются в сантехнике?

Самыми распространенными водопроводными трубами, которые вы найдете в доме, являются трубы из ПВХ, PEX, ABS, меди или оцинкованной стали.

Как часто нужно менять сантехнику?

Частота замены труб зависит от используемого материала труб.Срок службы латуни, чугуна и оцинкованной стали составляет до 100 лет, меди — более 50 лет, а PEX и PVC обычно служат около 50 лет.

Если вы живете в новом доме, вам, вероятно, не придется беспокоиться о замене труб, однако, если вы живете в более старом доме, подумайте о том, чтобы проверять вашу водопроводную систему каждые два года, чтобы убедиться в ее работоспособности.

Что вызывает вибрацию водопроводных труб?

Трубы вибрируют из-за так называемого «молоткового» эффекта.Это происходит, когда вода резко выключается, в результате чего по всему дому слышны стук и вибрация.

Чтобы поделиться отзывом или задать вопрос об этой статье, отправьте сообщение нашей команде обзоров по телефону [email protected] .

Как найти и устранить утечки в потолке

Изменение цвета, провисание гипсокартона или коробление штукатурки, а также капающая вода с потолка могут заставить вас подумать, что сам потолок протекает.На самом деле вода, идущая с потолка, является признаком протекания какой-то другой домашней системы. Когда на потолке видны следы повреждений водой и капель воды, лучше всего искать в одной из двух домашних систем: кровельной системе или водопроводной системе.

Вода, капающая с потолка, или видимые признаки повреждения водой гипсокартона или штукатурки над головой — это все, к чему следует относиться несерьезно. Скорее всего, в игре гораздо больше воды, чем вы можете визуально увидеть, и игнорирование утечки может привести к повреждению конструкции и росту плесени и грибка.

Об утечках с потолка может свидетельствовать фактическая капля воды, но до того, как проблема дойдет до этой точки, вы можете увидеть пузыри или отслаивание краски или обесцвечивание пятна на потолке.

Выявление утечек в кровельной системе

Если есть признаки повреждения водой или капающая вода, идущая с потолка, который находится непосредственно под чердачным помещением или непосредственно под самой поверхностью крыши, почти нет сомнений в том, что истинная причина — дыра или другой тип повреждения в черепице или другом рубероид, составляющий кровельную систему.

Системы кондиционирования воздуха с конденсаторами на чердаке могут создавать утечки при неправильной работе или в определенных ситуациях.

Кроме того, протечки кровельной системы проявляются по другим признакам:

  • Утечка происходит во время или вскоре после дождя . Для появления воды может потребоваться некоторое время, но если она появится во время или после дождя, искать источник можно на крыше.
  • Если активно капает вода, она часто будет коричневой или грязной , если капает с крыши.Вода, попадающая в ваш дом, часто собирает грязь и загрязнения по пути.
  • В холодном климате, если протечка или повреждение потолка совпадают с наличием нароста льда вдоль карниза дома, у вас, вероятно, есть ледяные дамбы, из-за которых лед и вода скапливаются под черепицей и опускаются на потолок. Поскольку ледяные завалы возникают по краям крыши, повреждение или протечка потолка часто происходит у края комнаты или даже может появиться на внешней стене, поскольку вода может капать прямо на стены.
  • На чердаке можно найти влажную и сырую изоляцию . Получите доступ к чердаку и поищите участки изоляции, на которых видны признаки влажности. Однако не следует предполагать, что повреждение крыши находится непосредственно над этой частью чердака, потому что вода может стекать на довольно большое расстояние вниз по обшивке или стропилам крыши, прежде чем капать на изоляцию и через нее на поверхность потолка. Если вы заметили влажную изоляцию, потяните ее назад и осмотрите гипсокартон или штукатурный станок под ним.Может быть очевидно, что вы нашли источник утечки через потолок.

Выявление протечек на потолке, связанных с сантехникой

Еще один серьезный источник повреждения водой или протечек, исходящих из потолка, — это проблема с водопроводными трубами или сантехническими приборами в вашем доме. Если протекающий потолок или видимые повреждения от воды появляются под ванной, кухней или внутри потолочных пространств, где, как вы знаете, расположены водопроводные трубы, есть очень большая вероятность, что источник проблемы находится либо в трубах водоснабжения, либо в дренажных трубах, у которых есть водопроводные трубы. возникли утечки.Другие идентифицирующие симптомы включают:

  • Вода, протекающая с потолка, часто бывает чистой водой , а не коричневой и грязной, если виновата неисправная водопроводная труба.

Утечки в сантехнике могут быть сложными. Есть несколько способов определить, что течет из ванной, кухни или сантехники. Есть две исходные области, на которые стоит обратить внимание. Утечка бытовой воды, скорее всего, будет непрерывной, но утечка в канализационной сети приведет к образованию воды только при работе устройства.Кроме того, при использовании душа или ванны может выделять воду за пределами душа или ванны, которая может просачиваться сквозь пол. Кроме того, протечки вокруг туалетов могут также приводить к образованию воды, которая обнаруживается этажом ниже.

Лучше всего провести визуальный осмотр, прежде чем вы решите открыть пол, стены или потолок.

Устранение утечек в водопроводной сети включает в себя рассчитанный процесс расследования, который временами может быть легким или трудным. Лучший способ — это процесс исключения. Есть много случаев, когда вы можете найти источник утечки, не открывая стены или потолок.

Выбор методов и материалов для устранения протечек в потолке

Единого метода устранения протечек в потолке не существует, поскольку причины очень разнообразны. Способ решения проблемы будет зависеть от причины. Утечки кровли потребуют навыков и материалов столярных и кровельных работ, в то время как протечки водопровода потребуют навыков и материалов, используемых профессиональным сантехником.

Во-первых, минимизировать дальнейший урон

Какой бы ни была причина протечки на потолке, когда вы впервые заметите обесцвечивание или первые признаки капающей воды, имейте в виду, что по гипсокартону может быть гораздо больше скрытой воды.Вы можете свести к минимуму дальнейшее повреждение и избежать частой замены поверхностей потолка, просверлив отверстие в потолке в центре поврежденной области и позволив всей воде стекать в ведро. Влажный гипсокартон отлично высохнет, если вы быстро вытащите из него воду, но если вода скапливается в течение длительного времени, бумажная основа начнет разрушаться или станет пищей для плесени. Намного проще залатать небольшой участок потолка из гипсокартона, чем заменить потолочные гипсокартонные панели целиком.

Необходимые инструменты и материалы

  • Сверло и спиральное сверло 1/2 дюйма
  • Пластиковый лист
  • Ковш

Инструкции

  1. Расстелите пластиковую салфетку на пол под участком, поврежденным каплями или водой.
  2. Поставьте ведро под поврежденный участок потолка или там, где капает вода.
  3. Просверлите отверстие в центре поврежденного участка с помощью сверла и спирального сверла 1/2 дюйма. Если есть активное капание, просверлите точно в том месте, где капает вода.
  4. Теперь в ваше ведро может стекать постоянная струя воды. Это не повод для паники. Вы фактически выпускаете скопившуюся воду и предотвращаете дальнейшее повреждение потолка.

Устранение протечек кровли

Утечки кровли могут быть относительно легко устранены, требуя не более чем немного кровельного цемента, чтобы закрыть небольшую область повреждения черепицы; или они могут быть очень сложными, возможно, требующими замены всей поверхности кровли, которая устарела и больше не проливает воду.Для нашего проекта мы предположим, что утечка локализована и может быть устранена простым заделанием дыры в кровельной поверхности или, в лучшем случае, заменой одной черепицы.

Необходимые инструменты и материалы

  • Фонарик
  • Небольшой кусок проволоки (хорошо подойдет металлическая вешалка для одежды)
  • Лестница
  • Пистолет для кровельного цемента и герметика
  • Шпатель
  • Замена черепицы (при необходимости)
  • Плоская монтировка (при необходимости)
  • Гвозди кровельные (при необходимости)
  • Молоток (при необходимости)

Инструкции

Определите место повреждения крыши

Если у вас есть доступ к чердаку, войдите на чердак и найдите место, где вода капает с кровельной обшивки наверху.Фактическое повреждение крыши может быть расположено непосредственно над этим местом, или оно может быть расположено дальше по линии крыши, если вода стекала по обшивке или стропилам перед тем, как упасть на пол чердака. Вы можете увидеть изменение цвета или фактическую проточную воду на обшивке или стропилах. Когда вы найдете место, где вода проникает через крышу, проткните металлический провод через отверстие, чтобы оно было видно с внешней поверхности крыши.

Если видимых повреждений нет, причина утечки, вероятно, связана с проблемой с гидроизоляцией, черепицей или вентиляционными прокладками.

Выберите между ремонтом своими руками или профессиональным ремонтом

В то время как небольшие повреждения или одиночный прокол кровельной черепицы могут быть обработаны домашним мастером, к ремонту кровли, как правило, не стоит относиться легкомысленно, поскольку они связаны с работой на крыше на высоте нескольких футов над землей. Большинство домовладельцев предпочитают, чтобы такой ремонт выполнял специалист по кровельным работам или квалифицированный разнорабочий, и на то есть веские причины: каждый год более 164000 человек посещают отделения неотложной помощи с травмами, связанными с лестницей, и ежегодно в США умирает около 300 человек.С. от падений с лестниц.

Если у вас очень высокая крыша или крутой уклон, лучше обратиться к специалисту по кровельным работам. Однако, если ваша крыша невысокая и относительно плоская, вы можете отремонтировать ее самостоятельно. Ремонт окладов, замену черепицы и вентиляционных прокладок лучше доверить профессионалам, независимо от того, насколько доступна крыша.

Используя устойчивую лестницу, получите доступ к крыше

Делайте это в сухую погоду. Никогда не забирайтесь на мокрую или обледеневшую крышу.Найдите место, где вы отметили повреждение крыши изнутри чердака (см. Выше). Соберите инструменты и принадлежности для ремонта рядом с поврежденной областью.

Зашита поврежденного участка

На поврежденный участок нанести кровельный цемент. При небольших проколах ремонт можно просто произвести, нанеся на отверстие кровельный цемент, чтобы закрыть его. Более крупные повреждения могут потребовать от вас осторожного поддевания окружающей черепицы, снятия кровельных гвоздей с помощью плоской монтировки, удаления поврежденной черепицы, затем сдвинуть новую черепицу на место и прикрепить ее.Если можете, прибейте новую черепицу. Однако это может быть сложно сделать, поэтому вы также можете просто приклеить его на место кровельным цементом.

Решение проблем с ледяной плотиной

Если утечка вызвана скоплением льда на краях крыши, скорее всего, эту проблему должна решить профессиональная бригада по удалению льда. Ледяные плотины обычно устанавливаются бригадой, которая использует пар для растапливания льда, позволяя тающему снегу стекать с крыши, а не обратно под черепицу.Долгосрочное предотвращение образования ледяных плотин достигается за счет более частого удаления снега с крыш и увеличения вентиляции чердаков, что предотвращает таяние, стекание и повторное замерзание снега по краям крыши.

Устранение утечек, связанных с сантехникой

Ремонт водопроводных труб или сантехники, которые вызывают проблемы с нижним потолком, может быть сложным, поскольку существует множество потенциальных причин. В этом обзоре рассматривается, как можно подходить к различным обстоятельствам.

Необходимые инструменты и материалы

  • Пила по гипсокартону (для снятия поверхности потолка)
  • Фонарик
  • Ключи разные (как правило, плоскогубцы и разводные ключи)
  • Замена труб и фитингов по мере необходимости
  • Замазка слесарная
  • Лента уплотнительная
  • Силиконовый герметик
  • Герметик и герметик
  • Восковое кольцо для унитаза (при необходимости)
  • Ремонтные материалы по гипсокартону

Инструкции

Если утечка находится прямо под ванной, скорее всего, виноваты сантехнические устройства, такие как туалеты и душевые.Осмотрите свою ванную комнату, чтобы определить положение ваших светильников относительно проблем с потолком, указанных ниже. Отметьте пораженную часть потолка и удалите ее, чтобы лучше рассмотреть утечку. Обязательно избегайте порезов балок, проводов и других труб при снятии поверхности потолка. Удалив поврежденную секцию потолка, поищите признаки утечки. Повреждение водой, скорее всего, будет сосредоточено вокруг неисправного приспособления. Чтобы перепроверить, воссоздайте утечку, включив душ или туалет, а затем осмотрев открытый потолок на предмет утечек.Если вы видите капающую воду, значит, вы определили источник утечки.

Утечки в ванне

Начните с проверки вашей ванны или вставки для душа на предмет трещин. Если вы не заметили каких-либо повреждений, включите ванну или душ и проверьте герметичность потолка. Вот несколько вероятных причин протекания ванны на потолок внизу:

Неисправная дренажная прокладка

Капли, которые, кажется, идут из передней части бака, часто возникают из-за неисправной дренажной прокладки.Это можно исправить, разобрав сливной сифон, а также сняв и заменив сливной узел. Необходимые инструменты и материалы включают в себя плоскогубцы, дренажный инструмент для ванны, сменный сливной узел и прокладку, а также замазку сантехника.

Сифон для слива утечки

Если сливной сифон под баком имеет неплотные соединения или проржавел насквозь, из сливной трубы может течь вода. Скорее всего, вы увидите, как вода капает из сливного сифона, когда вода течет в ванну.Иногда для устранения проблемы достаточно просто затянуть сливные соединения с помощью плоскогубцев. Если металлический сливной сифон в сборе подвергся коррозии, замените его новым пластиковым сливным сифоном.

Негерметичный кран

Если кран в стене за ванной протекает, вода может капать через полость стены к нижнему потолку. Такая утечка будет достаточно устойчивой. Откройте панель доступа за мокрой стеной ванной комнаты, чтобы осмотреть водяные клапаны в ванне.Ремонт здесь будет зависеть от характера утечки, но первым шагом будет отключение подачи воды, чтобы утечка прекратилась, и вы могли заняться ремонтом клапанов. Ремонт может быть таким простым, как устранение ослабленных соединений, или сложным, как замена фитингов или даже всего набора кранов крана.

Негерметичные водопроводные трубы

Это, пожалуй, самая серьезная из всех утечек: когда трубы подачи воды проржавели и протекают. Утечка будет постоянной и может быть довольно значительной.Это представляет собой что-то вроде аварийной ситуации, так как много воды может вылиться в полость стены. Немедленно отключите подачу воды, чтобы остановить поток воды. Иногда ремонт может быть таким простым, как затягивание механических соединений труб или повторная пайка медных фитингов, или сложным, например, снятие целых участков трубы и их замена. Для этого ремонта многие домовладельцы обращаются к профессионалу.

Утечки в душе

Утечки под душем могут быть вызваны теми же причинами, что и для ванны, как указано выше.Кроме того, протечки потолка под душем могут быть вызваны:

  • Неисправное уплотнение двери душевой кабины. После вскрытия поврежденной части потолка обрызгайте душевую дверь водой и загляните в полость потолка. Капающая вода подтвердит неисправность уплотнителя дверцы душевой кабины. Чтобы решить эту проблему, установите очиститель для двери душа — большинство конструкций защелкивается на двери — и нанесите силиконовый герметик на основание душа. Если направляющая для раздвижной двери душа протекает, нанесите герметик вдоль ее основания.Если ваши утечки продолжаются, обратитесь к профессионалу. Это может быть признаком дальнейших проблем с сантехникой.
  • Отказ герметика в душевой. Если герметичные уплотнения вокруг основания душа или вдоль вертикальных швов между панелями из стекловолокна сломаны, вода может просачиваться сквозь и вниз на нижний потолок. Чтобы исправить это, нужно повторно заделать швы вокруг душа.
  • Протекающая затирка для плитки. Если затирка для плитки треснула, вода может попасть в стену через щели между плитками, позволяя небольшому количеству воды попасть в полость стены и стекать вниз к потолку.Решение заключается в повторной затирке и повторной герметизации плитки. Однако, если протечка продолжается в течение некоторого времени, плиточная стена может быть повреждена, что потребует более серьезного ремонта.

Утечки в туалете

Чаще всего протечки в потолке под туалетами вызваны проблемами с канализацией. Общие проблемы и решения:

  • Неисправное восковое кольцо. В унитазах для подсоединения выпускного отверстия унитаза к сливной трубе используется восковое кольцо. Со временем эти кольца могут стареть или треснуть. После вскрытия поврежденной части потолка попросите кого-нибудь сполоснуть унитаз, пока вы осматриваете пространство под унитазом.Если вы видите капающую воду, скорее всего, проблема в неисправном восковом кольце. Замените восковое кольцо, чтобы устранить утечку. Обратитесь к профессионалу, если утечки не исчезнут. Иногда это признак других проблем с сантехникой.
  • Утечка из запорного клапана или трубки подачи. Хотя бывает редко, но если запорный клапан туалета или подающая трубка, по которой вода к подающему клапану унитаза, протекает, вода может просочиться через пол под унитазом в нижний потолок. Это будет хорошо видно на полу под унитазом, где может образоваться лужа.Решением здесь является подтянуть соединения клапана и подающей трубки или заменить их, если они неисправны.

Утечки кухонного оборудования

Утечки под кухонной арматурой встречаются реже, но когда они все же возникают, причины и решения будут такими же, как и для сантехники. Ищите утечки в дренажной арматуре, запорной арматуре и водопроводных трубах.

Утечки в водопроводе

Если протечка в потолке возникает в местах, где нет сантехники непосредственно над ней, есть вероятность, что в водопроводной или сливной трубе внутри полости потолка возникла утечка.Это нечасто, но иногда случается, если у вас есть старые металлические трубы, которые корродировали. Чтобы исправить это, нужно открыть полость потолка, где очевидно повреждение, и посмотреть на состояние труб, проходящих через пространство. Любую утечку, которую вы видите, необходимо устранить, заменив неисправные трубы или фитинги. Хотя домашние мастера могут сделать такой ремонт, многие домовладельцы предпочитают, чтобы такие работы выполняли профессионалы, поскольку для этого может потребоваться довольно обширная замена водопроводных труб.

Указания по ремонту потолков

После завершения ремонта крыши или сантехники лучше всего оставить удаленную часть потолка открытой на несколько дней, а то и на неделю или больше, чтобы полость потолка могла полностью высохнуть до того, как вы латаете потолок.Если вы создадите вентиляцию в полости потолка, это ускорит процесс высыхания. Слишком быстрое закрытие потолка может привести к задержке влаги, которая может способствовать росту плесени и грибка. Пропитанный водой гипсокартон часто отлично высыхает, если он получает надлежащую вентиляцию. Но если после высыхания гипсокартон становится рыхлым или губчатым на ощупь, его следует удалить и заделать новым куском гипсокартона.

грызуны действительно пережевывают PEX?

Труба PEX уязвима

Грызуны, пережевывая трубу PEX, являются распространенной проблемой в нашем регионе.Неважно, сколько лет вашему дому, если у вас есть чердак, вам нужно следить за тем, чтобы грызуны не повредили трубы PEX или PVC. Если вы слышите шелест, доносящийся с чердака, пора сделать осмотр. Пройдет немного времени, и эти твари начнут искать, что грызть.

Это инстинктивно, особенно с лазающими по деревьям, такими как крысы и белки. По словам нью-йоркского врача-родентолога доктора Бобби Корригана, резцы (передние зубы) у крыс твердые — тверже железа, платины и меди. Нижние резцы крысы оцениваются по шкале твердости Мооса 5.5 (ромб 10). Следовательно, грызун может и будет грызть водопроводные трубы, чтобы добраться до пищи и воды, когда почувствует ее запах.

Pex Pipe и PVC являются пластичными

Обнаружение, что в вашем доме живут грызуны или другие твари, может быть тревожным открытием. Мыши и крысы опасны, потому что они могут укусить, принести блох и болезни в дом, а также создать токсичную среду, испражняясь и моча в стенах. Но самое главное, у них есть способность пережевывать пластиковые водопроводные трубы в труднодоступных местах.

Актуальный заказчик сантехники TDT повредил трубу PEX, поврежденную грызунами

Хотите больше доказательств? Просто посмотрите это забавное видео от National Geographic о способности крыс преодолевать небольшие пространства и плавать:

Если в вашем доме есть трубы из полиэтиленгликоля или ПВХ, вы можете принять меры, чтобы предотвратить пережевывание грызунами трубы и причинение ущерба водой.

Защита вашей трубы PEX или PVC

Ущерб от грызунов, пережевывающих водопроводные трубы, может быть значительным и может произойти либо со временем, либо в виде крупного наводнения.

При постепенном повреждении небольшое количество воды будет постоянно просачиваться в пространства внутри стен, вызывая накопление ядовитой плесени и гниение деревянных балок. Капля за каплей ущерб может накапливаться в течение нескольких недель и превращаться в проблему, решение которой может стоить тысячи долларов.

Хорошая новость заключается в том, что, приняв несколько превентивных мер, вы можете уберечь грызунов от пережевывания водопроводных труб.

  1. Найдите области деятельности. Нетрудно найти, где грызуны входят и выходят из вашего дома, потому что они будут «пометом» или фекалиями в местах, где болтаются животные.Это верный признак того, что поблизости есть вход.
  2. Замените треснувшую или сломанную уплотнительную прокладку вокруг дверей и окон, чтобы предотвратить проникновение вредителей. Закройте вентиляционное отверстие сушилки или любые другие внешние вентиляционные отверстия тканью для оборудования толщиной 1/4 дюйма. Не забудьте закрыть все пространства вокруг оконных или настенных кондиционеров.
  3. Обеспечьте источник воды. Может показаться, что вы ободряете проблему, но поставив миску с водой, грызуны не будут пережевывать водопроводные трубы для гидратации, а у вас будет время на профилактическое обслуживание.
  4. Поддержание чистоты и порядка снаружи вашего дома удаляет потенциальные укрытия для грызунов вокруг дома, гаража и двора. Грызуны-альпинисты. Держите подстриженные деревья подальше от линии крыши, чтобы предотвратить легкий доступ.

Устранение повреждений, вызванных водой

Если вы в конечном итоге испытаете повреждение водой из-за грызунов, пережевывающих трубы из полиэтилена PEX, важно быстро решить проблему с помощью эксперта, который поможет вам выполнить необходимые действия.TDT Plumbing помогла многим клиентам справиться с повреждением PEX грызунами. У нас есть долгосрочные решения и мы можем организовать любой проект по замене или ремонту труб.

О компании TDT Plumbing

Компания TDT Plumbing уже более 20 лет обслуживает домовладельцев Хьюстона, предоставляя исключительный сервис. Мы являемся судебно-медицинскими экспертами по трубам и можем выяснить причину любой утечки труб в вашем доме или в ваших канализационных линиях. Часто мы можем сэкономить деньги домовладельцев с помощью нашей технологии ePIPE. Позвоните нам сегодня по телефону (713) 697-2088, и мы проведем тщательную проверку.Вы также можете посетить: TDTPlumbing.com для получения дополнительной информации.

Проверка труб в наружных стенах и изоляции труб

Ник Громицко, CMI® и Бен Громико

Существуют две строительные практики, связанные с водопроводными трубами и изоляцией, которые полезно знать инспекторам при проведении домашних осмотров. :

  • Все трубы, расположенные в наружных стенах, должны быть изолированы.
  • Все трубы горячего и холодного водоснабжения должны быть изолированы.
Следует избегать размещения водопроводных труб в наружных стенах. Если трубы расположены в наружных стенах, домовладелец должен не только изолировать трубу, но и обеспечить максимальную изоляцию полости между трубой и внешней поверхностью стены. В холодном климате следует избегать установки труб на чердаках без кондиционирования. На изображении выше показаны неизолированные водопроводные трубы в некондиционированном подвале.

Изоляция водопроводных труб позволяет сэкономить энергию за счет минимизации потерь тепла через трубопровод.Изоляция труб снижает риск образования конденсата на трубах, который может привести к образованию плесени и влаги. Изоляция труб может защитить трубы от замерзания и растрескивания зимой, что может нанести значительный ущерб стенам дома и привести к значительным счетам за ремонт дома для домовладельца. Исследования, проведенные Министерством энергетики (DOE) по программе Building America, показали, что потери тепла при распределении в неизолированных трубах горячего водоснабжения могут варьироваться от 16% до 23%, в зависимости от климата.Добавление 3/4-дюймовой изоляции трубы может сократить общее потребление энергии для нагрева воды на 4–5% в год.

Лучше всего избегать расположения водопроводных труб в наружных стенах или на неотапливаемых чердаках. Желательно, чтобы сантехника была совмещена с внутренними стенами. Если трубы расположены в наружных стенах, трубы следует изолировать. Для дополнительной защиты труб от потери тепла полость стены, в которой находятся трубы, должна быть герметизирована путем уплотнения или вспенивания всех швов между задней стенкой полости и каркасом, а также путем герметизации любых отверстий в каркасе для трубопровода.Кроме того, изоляция полости должна быть установлена ​​за трубами, между трубами и внешней стеной.

Если в доме есть водяное (паровое или водяное) отопление, отопление потери могут быть уменьшены на 90% за счет изоляции пара распределительные и обратные трубы, что обеспечивает быструю окупаемость вложенных средств.

Вверху: неизолированные трубы водяного отопления центрального котла в доме в Чикаго.

Вверху: трубы горячего водоснабжения, изолированные толщиной 1 дюйм стекловолокна с оболочкой.

Изоляция труб доступна в нескольких формах: трубчатые муфты; спиральная изоляционная пленка; и ватины из стекловолокна, которые можно обмотать лентой трубы. При правильной установке все три могут быть эффективными.

Гильзы трубчатые из гибкого полиэтилена с закрытыми порами. или неопреновый пенопласт и поставляются предварительно разрезанными продольным швом для облегчения монтаж. Некоторые покрытия для труб уже имеют клейкую ленту. приклеены к обеим сторонам прорези.Домовладельцы могут просто снять пластиковые покрытия. и сожмите их вместе. Доступны гильзы разного диаметра. чтобы приспособиться к различным размерам труб, поэтому важно измерить трубы перед приобретите муфты и подберите наружный диаметр трубы к диаметру муфты. внутренний диаметр для обеспечения плотного прилегания.

Спиральная изоляционная пленка может быть изготовлена ​​из стекловолокна, фольги или пенополиэтилена. Домовладелец может просто развернуть материал и обернуть им трубы с горячей и холодной водой.Трубы также можно обернуть изоляцией из стекловолокна. Стекловолокно может иметь пароизоляцию, обращенную на одну сторону, или пластик можно купить и обернуть вокруг труб после установки стекловолоконной изоляции. При установке стекловолоконной изоляции необходимо надевать перчатки, защитные очки и респиратор.

Как изолировать трубы с помощью гильз из пенопласта
  1. Отрежьте гильзу трубы до нужной длины и оберните ее вокруг трубы разрезом вниз, убедившись, что между гильзами нет зазоров.Чтобы перекрыть изгибы трубы, сделайте стык на изгибе и наклоните концы пенопласта так, чтобы получился скошенный угол, соответствующий углу трубы.
  2. Удалите бумажные полоски, закрывающие самоуплотняющийся, предварительно склеенный шов, и сожмите края.
  3. Заклейте швы и стыки лентой из акриловой или алюминиевой фольги для увеличения прочности.
  4. Используйте провод, ленту, пластиковую стяжку или металлический зажим, чтобы прикрепить изоляцию (и пластиковое покрытие) к трубе через каждые 1–2 фута.
  5. Используйте герметик или пену для заделки отверстий в местах проникновения труб в стены, пол, потолок или каркас.
  6. Если трубы проходят через полости внешней стены, изолируйте стену. полость так же, как и другие полости, если бы вы устанавливали выдувную целлюлозу, стеклопластик, или аэрозольная пена, которая легко заполнит пространство позади трубы. Если вы устанавливаете войлок из стекловолокна или минеральной ваты, разделите его. по длине. Проденьте половину войлока за трубы и вставьте полость. Установите оставшуюся часть войлока перед трубами, чтобы заполнить полость. В качестве альтернативы можно вырезать кусок жесткого пенопласта, чтобы он соответствовал полости стены. Габаритные размеры.Нанесите полоску клея на заднюю часть пенопласта, задвиньте его за трубу и нажмите на место, чтобы прижать к задней части стенка полости. Используйте герметик или консервированную пену для герметизации краев. обрамление полости. Положите разрезную ватку на переднюю часть труб.

Вверху: Трубные изоляционные муфты для труб имеют предварительно разрезанный шов, что позволяет легко наматывать их на трубы и уплотнять.

Как изолировать трубы с помощью спиральной пленки или стекловолокна
  1. Закрепите конец спиральной пленки или стекловолокна на трубе лентой.
  2. Оберните изоляцию вокруг трубы по спирали, перекрывая каждый последующий слой на ½ дюйма для ленты или на половину ширины изоляционного полотна. Оберните ватины как можно свободнее, потому что их сжатие снизит их коэффициент сопротивления.
  3. Если вы устанавливаете изоляцию из стекловолокна без гидроизоляции, оберните пластик вокруг изолированной трубы и заклейте ее изолентой, чтобы предотвратить изоляция от намокания.
  4. Используйте проволоку, ленту, пластиковую стяжку или металлический зажим, чтобы закрепить изоляция (и пластиковое покрытие) трубы через каждые 1-2 фута, чтобы сохранить изоляция от сползания с места.
  5. Используйте герметик или пену для заделки отверстий в местах проникновения труб в стены, пол, потолок или каркас.
  6. Если трубы проходят через полости внешней стены, изолируйте стену. полость так же, как и другие полости, если бы вы устанавливали выдувную целлюлозу, стеклопластик, или аэрозольная пена, которая легко заполнит пространство позади трубы. Если вы устанавливаете войлок из стекловолокна или минеральной ваты, разделите его. по длине. Проденьте половину войлока за трубы и вставьте полость.Установите оставшуюся часть войлока перед трубами, чтобы заполнить полость. В качестве альтернативы можно вырезать кусок жесткого пенопласта, чтобы он соответствовал полости стены. Габаритные размеры. Нанесите полоску клея на заднюю часть пенопласта, задвиньте его за трубу и нажмите на место, чтобы прижать к задней части стенка полости. Используйте герметик или консервированную пену для герметизации краев. обрамление полости. Положите разрезную ватку на переднюю часть труб.

Вверху: Оберните изоляцию вокруг трубы по спирали, перекрывая каждый последующий слой.

Вверху: Оберните изоляцию из войлока вокруг трубы достаточно свободно, чтобы не сжимать изоляцию, и закрепите ее проволокой или лентой.

Как изолировать паровые трубы

Любая поверхность с температурой выше 120 ° F должна быть изолирована, включая поверхности котла, трубопровод возврата пара и конденсата, а также фитинги.

  1. Измерьте длину изолируемой трубы и отрежьте втулка из стекловолокна в тон.Используйте стекловолокно высокой плотности на связке из смолы толщиной 1 дюйм. рукава, допущенные к использованию в системах водяного или парового отопления, т. формы утеплителя могут плавиться.
  2. Откройте предварительно разрезанный рукав из стекловолокна, потянув за фиксирующую планку.
  3. Установите муфту на трубу и совместите самоуплотняющийся нахлест с муфтой.
  4. Закрепите его, сильно потерев липкую полоску, чтобы прилегать к втулке.
  5. Оберните высокотемпературную ленту вокруг трубы в месте соединения двух рукавов.
  6. Установите съемные изоляционные кожухи на колена, тройники и другие фитинги труб.
  7. Используйте герметик или пену для заделки отверстий в местах проникновения труб в стены, пол, потолок или каркас.
  8. Если трубы проходят через полости внешней стены, изолируйте стену. полость так же, как и другие полости, если бы вы устанавливали выдувную целлюлозу, стеклопластик, или аэрозольная пена, которая легко заполнит пространство позади трубы. Если вы устанавливаете войлок из стекловолокна или минеральной ваты, разделите его. по длине.Проденьте половину войлока за трубы и вставьте полость. Установите оставшуюся часть войлока перед трубами, чтобы заполнить полость. В качестве альтернативы можно вырезать кусок жесткого пенопласта, чтобы он соответствовал полости стены. Габаритные размеры. Нанесите полоску клея на заднюю часть пенопласта, задвиньте его за трубу и нажмите на место, чтобы прижать к задней части стенка полости. Используйте герметик или консервированную пену для герметизации краев. обрамление полости. Положите разрезную ватку на переднюю часть труб.

Вверху: Изоляция для труб из стекловолокна высокой плотности поставляется с пароизоляционным покрытием и самоклеящимся швом.

Резюме

Следует избегать прокладки труб в наружных стенах. Если они должны быть расположены снаружи стены, домовладелец должен обеспечить изоляцию труб и наличие соответствующей полости за трубами устанавливается утеплитель. Герметизация полости стены поможет предотвратить обтекание труб холодным воздухом и возникновение проблем с замерзанием.Все трубы горячего и холодного водоснабжения должны быть изолированы, что позволит сэкономить энергию за счет минимизации потерь тепла через трубопровод.

Ресурсы из 2012 IECC (Международный кодекс энергосбережения)

  • Таблица 402.4.1.1 Сантехника и электропроводка: изоляция батончика должна быть обрезана укладываться вокруг проводки и сантехники в наружных стенах; изоляция, которая соответствует пространству, должно заполнять пространство за трубопроводом и проводка.
  • R403.3 Трубопровод механической системы, способный пропускать жидкости выше 105 ° F или ниже 55 ° F, должен быть изолирован минимум до R-3.
  • R403.4.2 Труба горячей воды должна быть изолирована не ниже R-3, если она соответствует любому из следующих условий: находится в безусловном пространстве; это диаметр больше дюйма; обслуживает более одного жилища; это бежит от водонагреватель на кухню; он бежит от водонагревателя к распределительный коллектор; находится под плитой перекрытия; он похоронен; это используется в системе рециркуляции, отличной от системы рециркуляции по требованию; или он превышает следующую максимальную длину тиража из распределения коллектора до точки использования: 30 футов для трубы 3/8 дюйма, 20 футов для трубы ½ дюйма, 10 футов для трубы дюйма или 5 футов для трубы диаметром более 3/4 дюйма.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *