Шаг металлочерепица – как рассчитать шаг, устройство кровли из металлочерепицы по деревянной ендове, как правильно сделать монтаж контробрешетки

Шаг обрешетки под металлочерепицу — расчет размера и монтаж

Прежде, чем приступать к укладке любого покрытия для облицовки, нужно прежде всего создать основу, на которой он будет лежать.

Основой для каркаса, на который укладывается кровельное покрытие, служит обрешетка, она удерживает весь облицовочный материал и является частью конструкции крыши.

Она может иметь несколько вариантов своего устройства:

1. Сплошная – в этом варианте обеспечивается максимальная плотность укладки и крепления досок обрешетки на стропильной системе.
2. Вариант монтажа листовым покрытием – на остов крыши настилаются листы из OSB, которые выравнивают основание независимо от того, чем ее кроют.
3. Разряженная – этот вариант предусматривает укладку на стропила бруса из дерева, перпендикулярно которому, образуя обрешетку, укладывается еще один ряд бруса или досок с интервалами, аналогичными размерам выбранного покрытия кровли в каждом конкретном случае.

Для разной облицовки предусмотрены отдельные требования к монтажу основы, которые происходят из ее специфики.

Так, например, металлочерепица требует каркас повышенной прочности для удержания веса покрытия.

Он состоит из 2 слоев:

1. Первым − являются бруски из дерева, установленные продольно по отношению к стропилам, это так называемая − контробрешетка. Ее элементы фиксируют гидроизолирующую пленку, служащую гидроизоляцией и препятствующую намоканию утеплителя, разложенного в интервалах стропильной системы.
2. Второй слой – непосредственно сама обрешетка в виде деревянного бруса, установленного уже поперек стропил и контробрешетки, напрямую контактирующая с внешним облицовочным материалом в виде металлочерепицы.

Весь каркас обычно закрепляется на обычных гвоздях, хотя сейчас все чаще применяется соединение на саморезах, так как они обеспечивают более надежное и долговечное соединение.

Шаг обрешетки

Типовые размеры

Важность правильного выбора расстояния между составляющими:

1. Лучшим вариантом для кровли из металлочерепицы, является конструкция, имеющая разряженный шаг.
2. Под шагом понимается дистанция между планками обрешетки, идущими поперек стропил, тех самых, к которым и монтируется металлочерепица при помощи саморезов.
3. Параметры этого шага, его размер в каждом конкретном случае, определяются индивидуально в зависимости от конкретных размеров используемых средств для обшивки кровли.
4. Металлочерепица разных марок отличается длинной волны, а значит и шагом. Поэтому, для каждого бренда необходимо производить индивидуальный расчет шага. Это является крайне ответственным и важным моментом, так как только при правильном расчете можно предотвратить возможные нестыковки между листами кровли, ее деформацию, непрочность монтажа, а также перерасход материала.

От чего зависит шаг:

1. Он подбирается в каждом конкретном случае в зависимости от типа применяемой черепицы из металла, так как разные варианты профиля требуют разного интервала шага.
2. При расчете шага, необходимо учитывать влияние наличия трубы водостока, параметры ее ширины и конструкцию. Закрепляя водосточную трубу на лобовой доске, ее монтируют на выступе. Не последнее значение имеет диаметр самого желоба водостока. Например, желоб диаметром 9 см может крепиться на выступе аналогичного размера, а вот конструкция сечением 12 см требует выступа с запасом.

Расчет шага:

1. Первым делом рассчитывается область, на которую будут выступать кровельные листы по отношению к срезу стропил или лицевой доски. Таким образом, чтобы сровнять длину выступа металл придется опускать все ниже по мере увеличения крутости угла кровельного ската. При неверном расчете этих взаимосвязанных параметров, может произойти смещение всей обрешетки по отношению к месту оптимального монтажа черепицы на саморезы.
2. Дистанция между брусом обрешетки, как правило, указана в инструкциях к разным типам кровельных покрытий. Ее отсчитывают от точки наверху одной доски до нижней точки другого бруса.
3. Между начальными 2 рейками конструкции, размер шага необходимо делать меньше, нежели чем брусьями.
4. При помощи строительного уровня, с помощью которого делают отметки, определяется дистанция между брусом каркаса. Для этого, измеряют расстояние между верхней точкой начальной волны и нижним краем металлического листа. Обычными являются размеры поперечной волны от 300 до 450 мм, в этом интервале и следует искать оптимальный шаг.
5. Далее, тем же уровнем, рассчитывают примерное положение кровельного листа, приложив угольник прямым углом к лицевой доске и отметив метку требуемого выступа. Затем, необходимо провести уровень до этой метки.
6. От начала лицевой доски проводят линию по вертикали до предварительно приложенного уровня и делают засечку. Теперь расстояние между двумя этими отметками будет равняться необходимой дистанции между краем первой доски и верхом следующего элемента обрешетки с запасом под выступ кровли и уклон ската крыши.
7. Начальную доску необходимо подбирать большей толщины, чтобы не допустить свисающего выступа при монтаже кровли.
8. Длина остальных перекладин несущей системы при обшивке кроли измеряется от верхней стороны второй доски через одинаковые интервалы, идентичные профилю кровли. Риски надо намечать на нескольких стропилах для корректировки, на случай если одна из досок окажется кривой. При худшем варианте, такую перекладину понадобится выравнивать, иначе не получится закрепить кровлю равномерно и надежно.
9. Расчет, как и укладку обрешетки, нужно делать строго сверху-вниз, всегда учитывая в уме остающуюся длину материала кровли.

Монтаж своими руками

Сложные соединения планками

Как и в большинстве работ с деревом, при кровельных работах рекомендуется выбирать материалы, произведенные из хвойных пород дерева: распиленные брус и обрезные доски. Габариты используемого бруса и доски в каждом конкретном случае зависят от особенностей устройства кровли.

Например:

1. Обрезная доска толщиной 24-25 мм, длиной 100 м – наиболее распространенный выбор, и используется почти для любой крыши, имеющей простое устройство.
2. Для монтажа сложных вариантов кровли с комбинированными материалами, имеющими повышенный вес, например, при использовании в качестве основы толстых листов с оцинковкой, используется дерево 28-32 мм стандартной длины.
3. Брус, распиленный 50х50 мм или 40х60 мм, используется в самых редких конструкциях крыш, например, когда между стропильными стойками расстояние не стандартные 60-80 см, а 90-100см.

Не менее значимым фактором при выборе сырья является качество самого дерева: не мокрое ли оно, нет ли сучьев или других изъянов. Предварительно, перед установкой на все элементы из дерева желательно нанести защитное покрытие, отталкивающее влагу.

Чтобы сделать каркас под металлочерепицу, понадобится набор стандартных строительных инструментов по дереву: молоток, гвозди или саморезы оцинкованные, рулетка, ножовка по дереву, строительный уровень и карандаш или фломастер для разметки.

Варианты крепления первого листа

Пошаговое руководство:

Первый этап

Наличие под обрешеткой тепло, гидро и пароизоляционных материалов, является обязательным условием для обеспечения долгого срока службы кровли. Так, гидропароизоляция служит защитой здания не только от осадков из атмосферы, но и от попадания влажных паров изнутри дома в область обрешетки и покрытия кровли.

При их оседании на элементах конструкции, получается водяной конденсат, который зимой превращается в наледь и способствует деформации защищающего слоя металлочерепицы и элементов обрешетки из дерева.

Поэтому, на этапе предварительных работ, между стропилами укладывается утеплитель, а затем, по ним, горизонтально от карниза, к коньку с нахлестом 150 мм, раскатывают изоляционный материал. Его нельзя закреплять с натяжением, так как под воздействием холода он может стянуться и порваться, поэтому его укладывают, соблюдая провисание между стропил около 20мм.

Изоляционный материал в разложенном состоянии должен выступать за периметр стен на 200 мм. В местах выхода из крыши труб, нахлест на них изоляции должен быть не менее 50 мм. Для максимальной надежности, изоляцию рекомендуется укладывать в два слоя.

Второй этап

Монтаж контробрешетки, которая не только фиксирует изоляционные материалы, уложенные на стропила, но и создает дополнительную шумо- и теплоизоляцию крыши, с оптимальной вентиляцией пространства под кровлей.

Кроме того, делая контробрешетку, есть возможность исправить и нивелировать большинство дефектов и неровностей стропил, чтобы в итоге класть черепицу на ровную плоскость ската. Для ее монтажа лучше использовать более ровный брус и доску без сучков.

Сечение брусков зависит от материала кровли, а также уклона крыши, например, для крыш с уклоном менее 30 градусов используют брус крупного сечения, так как на скатах с небольшим уклоном, масса материала кровли оказывает давление равномерно на всю площадь крыши.

Брус для нее в длину не должен превышать 1,5 м и должен соответствовать сечению в пределах 30-50 мм в зависимости от сложности конструкции. Шаг контробрешетки идентичен шагу стропил, так как на них она и устанавливается прямо на слой гидро- и пароизоляционных материалов фиксируя их.

Крепить такой брус следует оцинкованными гвоздями или саморезами с соблюдением шага не более 300 мм. Для образования максимально эффективного сочленения, верхние коны брусков с противостоящих скатов необходимо крепить по методу запила.

Заключительный этап

Шаг между досками обрешетки выбирается равным 350 мм

После проведения изоляционных работ и монтажа вертикальной решетки, делают монтаж непосредственной обрешетки, на которой и будет держаться металлочерепица. Для ее монтажа понадобится брус 50х50 мм и доска 32х100 мм, которые в обязательном порядке обрабатываются антисептическим раствором.

Брус необходимо выбирать лучшего качества, то есть сухой и без всяких сучков и трещин. Процесс укладки начинают с прибивания спадающих брусьев от конька к карнизу. Впоследствии, к ним прибивают доски. Ближайшую к карнизу доску надо выбирать толще следующих на 10-15 мм.

Дистанцию между двумя начальными элементами необходимо сделать меньше, чем между остальными, она должна соответствовать 300-350 мм. Точный шаг зависит от вида черепицы и рассчитывается в каждом конкретном случае.

В местах стыковки скатов, возле дымоходов и на свесах карнизов, кладется сплошная обрешетка с зазором 10 мм между рейками. По бокам планки конька, прибивают по 2 дополнительных доски. А планки торцов поднимают на уровень высоты металлопрофиля, т.е. над обрешеткой.

Для защиты от осадков нижнего края каркаса, на него до монтажа листов черепицы, устанавливают карнизную планку при помощи оцинкованных гвоздей и с обязательным соблюдением шахматного порядка с шагом около 300 мм. Монтируя планки, следует предусматривать нахлест в длину на 100 мм.

После завершения работ с обрешеткой, можно приступать к разметке, подрезке и укладке листов металлочерепицы.

Нюансы монтажа:

1. При монтаже контробрешетки, необходимо соблюсти баланс таким образом, чтобы пленка на ней была в немного провисшем состояния, но при этом, ни в коем случае не касалась утеплителя, обеспечивая воздушный коридор для проветривания утеплителя.
2. По завершении монтажа начальных рядов, другие бруски можно сложить на скате, чтобы не спускаться на землю за каждой доской.
3. Доски, находящиеся внутри одного ряда, следует крепить на стропилах. Нельзя класть их под кровлей нахлестом. И разница между стыками должна образовываться на стропилах.
4. Особое внимание следует обратить на стыковку обрешетки на одном стропиле. Такой метод придает дополнительную жесткость конструкции.

При неверно начатом шаге в процессе последующей укладки металлочерепицы могут появиться следующие проблемы:

1. Нарушение стыковки отдельных металлочерепичных элементов.
2. Так называемые ухабы вместо ровного покрытия ската.
3. Слабое соединение кровельного материала с несущей обрешеткой.
4. Проблемы с установкой планок в карнизе и фронтонах.

Советы

1. По толщине, все части каркаса должны быть идентичными, кроме первого бруса на карнизе, его надо брать на 15 миллиметров толще остальных.
2. Для увеличения срока службы и защиты бруса от разных насекомых, поедающих дерево, все части деревянной основы необходимо предварительно обрабатывать защитным раствором.
3. Используемое дерево не должно ломаться даже под весом большого человека, иначе материал не годится. Так как даже в процессе монтажа кровли по деревянной основе придется передвигаться. Не рекомендовано применять в качестве решетчатого каркаса не обрезную или полуобрезную древесину.
4. Для любого строительства, во главе угла стоит качество материала. Поэтому, если например, для кровли использовать мокрое дерево, то оно рано или поздно усядет, изменив свой объем и размер, что непременно вызовет расшатывание и расхлябанность всей конструкции из него.
5. Пиломатериал, как все остальные материалы, следует брать с запасом на случай наличия брака, а также на случай проведения дополнительных работ по усилению каркаса.

Статья была полезна?

5,00 (оценок: 1)

Обрешетка под металлочерепицу — монтаж, расчет шага

Металлочерепица — популярный вид кровельного покрытия, представляющий собой профилированные листы, изготовленные из стали, алюминия или меди. Благодаря цинковому покрытию и защите из полимеров металлочерепица является прочным, устойчивым к неблагоприятной внешней среде материалом. Чтобы кровельное покрытие долгие годы радовало своими качествами и внешним видом, стоит серьёзно отнестись ко всем аспектам его монтажа, прежде всего, к обустройству обрешётки — основы под кровельное покрытие.

Основные правила устройства обрешётки под металлочерепицу

Обрешётка — важный элемент стропильной системы, отвечающий за надёжность и удобство крепления кровельного покрытия. Одним из самых популярных материалов для кровли является металлочерепица, ведь она долговечна, отличается прочностью и малым весом. С ней могут справиться даже новички.

Существует несколько правил, которые позволят сделать процесс монтажа металлочерепицы проще:

• при расчёте шага обрешётки стоит обратить внимание на следующие параметры: длину волны металлочерепицы, угол наклона и сложность кровли;
• в местах, где соединяются скаты и постоянно скапливается снег, обрешётку лучше усилить дополнительными досками, так как здесь наиболее вероятны протечки;

  В местах стыков (например, в ендове или вокруг дымоходов) желательно использовать дополнительные доски и сделать обрешётку сплошной

• обязательно нужно позаботиться о гидроизоляции подкровельного пространства, только так можно защититься от губительного воздействия влаги, лишнего конденсата и протечек.

В качестве основания под металлочерепицу используется разреженная обрешётка. Сплошная обрешётка необходима только в некоторых местах, о которых говорилось выше. Использовать её по всей поверхности крыши не стоит, ведь листы металлочерепицы прекрасно самостоятельно держат форму, да и тесное прилегание металлочерепицы к основе способствует обильному скоплению конденсата даже во время суточных колебаний температур. При сплошном основании вентиляционной системы не предусматривается, а значит, влага будет накапливаться, что может привести к разрушению обрешётки. К тому же такое кровельное покрытие, как металлочерепица, опирается на основу не по всей длине ската, а лишь по линии ступенек, поэтому она не нуждается в сплошной обрешётке в качестве опоры. Вдобавок сплошная обрешётка — более дорогой вариант, причём лишние затраты в этом случае совершенно не оправданы.

Для металлочерепицы монтируют разреженную обрешётку, потому что её нужно крепить только по линии ступенек

Переувлажнение древесины приводит к потере прочности всей конструкции, поэтому без гидроизоляции и хорошей вентиляции подкровельного пространства здесь не обойтись. На стропила размещают специальную водонепроницаемую мембрану, фиксируя её скобами, а затем брусками контробрешётки. Именно они задают необходимый для вентиляции зазор, благодаря которому тыльная сторона металлочерепицы будет оставаться сухой. Доски обрешётки крепятся к контробрешётке строго перпендикулярно. Использование рубероида для гидроизоляции нежелательно, потому что в жаркую погоду он будет плавиться, прогибаться и издавать неприятный запах. Гидроизоляция укладывается по горизонтали, начиная от карниза, с нахлёстом в 10–25 см. Допустимо провисание полотна мембраны между стропилами на 1,5–2 сантиметра, главное, чтобы оно не касалось утеплителя.

Выбор материала для обрешётки под металлочерепицу

Самым удобным материалом для обрешётки под металлочерепицу является древесина. Лучше использовать хвойные породы (сосну, ель, пихту, лиственницу), однако допустимо изготавливать рейки и из лиственных материалов. Среди хвойных пиломатериалов особенно популярна сосна, которая отличается приемлемой ценой, доступностью и отличными эксплуатационными характеристиками.

Толщина всех досок, используемых для обрешётки, должна быть одинаковой. Древесину стоит выбирать качественную, без трещин и крупных сучков, так как подобные дефекты могут спровоцировать уменьшение несущей способности конструкции. Доски перед использованием нужно хорошо просушить, их влажность не должна превышать 18%. Плохо просушенное дерево со временем может деформироваться, а это скажется на внешнем виде кровли. Важно помнить, что дерево подвержено гниению и пожароопасно. Обработка древесины специальными средствами — важный и обязательный этап в любых строительных работах.

После обработки древесины антисептиками и огнебиозащитными составами она приобретает характерный красноватый оттенок

Существует несколько видов таких средств:

• противопожарные;
• биозащитные;
• влагоотталкивающие;
• антисептики от плесени и грибка;
• универсальные средства.

Последний вид позволяет объединить свойства всех составов в один, избавляя потребителей от опасности вступления разных веществ в реакцию друг с другом. Среди самых распространённых марок этого вида можно выделить универсальное средство «Сенеж». Глубоко проникая в древесину, оно защищает её от всех неблагоприятных факторов. Деревянные поверхности обрабатываются с помощью кисти или распылительных устройств. Рекомендации производителя по процедуре нанесения обязательны для соблюдения.

Размеры досок или брусков подбираются индивидуально в зависимости от устройства кровли:

• обрезная доска толщиной 2,5 см — самый распространённый вариант, который используется практически для любых крыш, имеющих простое устройство. Такая доска идеальна для лёгкого кровельного покрытия с небольшой высотой волны при стандартном стропильном шаге в 60–80 см;
• более массивные доски толщиной 28–32 мм применяют для монтажа сложных видов кровли, а также при использовании материалов с повышенным весом или высокой волной, стропильный шаг при этом — стандартный;
• брус сечением 5х5 см или 4х6 см используется очень редко, обычно при возведении нестандартных крыш со стропильным шагом более 1 м.

Видео: обработка древесины огнебиозащитой «Сенеж»

Расчёт шага обрешётки под металлочерепицу

Шаг обрешётки зависит от длины волны металлочерепицы, как правило, он предусмотрен инструкцией к определённому виду кровли. Так как металлочерепица имеет ступенчатую структуру, опору должен иметь каждый из модулей. То есть каждая подошва профиля должна опираться на доску (брусок) обрешётки.

Слишком большой шаг приведёт к прогибам стали, в результате чего она станет волнистой, что скажется и на внешнем виде, и на безопасности. Самые популярные типоразмеры металлочерепицы имеют длину волны 30, 35 и 40 см. Соответственно, интервал между элементами обрешётки обуславливается длиной волны профиля. Доски обрешётки укладывают от карниза к коньку.

Шаг обрешётки должен быть в точности равен длине волны металлочерепицы

Видео: шаблон для монтажа обрешётки под металлочерепицу

Расчёт пиломатериалов для обрешётки

Для корректного расчёта необходимого количества пиломатериалов нужно знать несколько важных величин:

• площадь крыши и размеры её скатов;
• шаг обрешётки;
• параметры исходного материала, то есть размеры досок или брусков.

В настоящее время для удобства пользователей в интернете представлены подробные калькуляторы для расчёта количества необходимых материалов. Они позволяют учесть все необходимые параметры для быстрого поиска оптимального варианта.

Методику расчёта обрешётки рассмотрим на примере двускатной кровли площадью 120 м². Для обрешётки будет использована доска размером 2,5×15×400 см, шаг между рядами задаётся типом применяемой металлочерепицы и равен 35 см. Длина скатов крыши — 6 м, их ширина — 10 м.

1. Вычисляем площадь одной доски: S_д = 0,15 · 4 = 0,6 м².
2. Считаем объём одной доски V_д = 0,15 · 0,025 · 4 = 0,015 м³.
3. Определяем количество рядов для одного ската: N_р = 6 / 0,35 = 17,14 ≈ 18 шт.
4. Вычисляем общий погонный метраж досок на одном скате L = 18 · 10 = 180 м.
5. Умножаем результат на 2 и получаем общий метраж на два ската: L = 180 · 2 = 360 м.
6. Находим требуемое количество досок длиной 4 метра: N = L / 4 = 360 / 4 = 90 шт.
7. Рассчитываем требуемый объём пиломатериала, для чего умножаем объём одной доски на их количество: V = N · Vд = 90 · 0,015 = 1,35 м³.
8. К полученному результату прибавляем запас в 10% для учёта обрезки и случайных ошибок во время монтажа. Получаем N = 90 · 1,1 = 99 шт., V = 1,35 · 1,1 = 1,49 м³.

Таким образом, для обустройства обрешётки на рассматриваемой кровле для ровного счёта потребуется 100 досок длиной 4 м или 1,5 м³ пиломатериала.

Монтаж обрешётки под металлочерепицу: пошаговая инструкция

1. Подготовка инструментов. Для монтажа обрешётки необходимы следующие приспособления: шуруповёрт, карандаш, молоток, уровень, ножовка. Не стоит забывать о крепеже — обычно используются гвозди диаметром 3–3,5 мм, их длина должна превышать толщину досок или брусков обрешётки минимум в 2 раза. Слишком толстые гвозди могут спровоцировать растрескивание древесины. Весь крепёж в идеале должен быть обработан антикоррозионным составом.
2. Монтаж первой доски обрешётки. Доски монтируют от карниза к коньку. Первый ряд обрешётки размещают горизонтально и прикрепляют к контробрешётке или стропилам, используя молоток и гвозди. Важно помнить, что для надёжной фиксации в каждом месте соединения доски со стропилами необходимо использовать минимум два гвоздя. Шаг между рядами нужно выдерживать исходя из характеристик выбранной металлочерепицы. На первую от карниза доску прикрепляют небольшой брусок той же высоты, что и основная обрешётка.

   Каждая доска обрешётки должна крепиться к бруску контробрешётки двумя гвоздями или саморезами

3. Установка следующего ряда обрешётки. Промежуток между первыми двумя рядами должен отличаться от остальных в меньшую сторону.

   Шаг между первым и вторым рядом обрешётки под металлочерепицу делают меньше, чем между всеми остальными

4. Монтаж последующих рядов обрешётки. Обрешётка устанавливается с одинаковым расстоянием между досками, шаг обрешётки определяется типом используемой металлочерепицы.
5. В местах стыка скатов (конёк, обводы дымоходы и т. д.), а также в районе мансардных окон монтируется сплошная обрешётка с расстоянием между элементами не более 1 см (небольшое расстояние между досками необходимо для компенсации их теплового расширения).

   В особо ответственных местах, например, на коньке или ендове обрешётку нужно делать сплошной

6. Доски фиксируются минимум двумя гвоздями по краям.
7. Все узлы соединений тщательно проверяются, чтобы они не стучали при порывах ветра и не смогли оторваться.

Видео: обрешётка под металлочерепицу

Крепление металлочерепицы к обрешётке

Существует несколько видов металлочерепицы, каждый из них имеет свои особенности, которые стоит учитывать при монтаже. Обычно к металлочерепице прилагается инструкция по монтажу — её стоит изучить очень внимательно.

Для крепления металлочерепицы к обрешётке используют специальные кровельные саморезы из оцинкованной стали. Они дороже обычных, но значительно надёжнее, так как устойчивы к коррозии. Вдобавок такие саморезы снабжены резиновыми пресс-шайбами, благодаря чему они защищают крепёжное отверстие от влаги. Ещё одним приятным бонусом является широкая цветовая гамма кровельных саморезов — можно подобрать подходящий цвет к конкретной металлочерепице, за счёт чего элементы крепления будут незаметны на общем фоне.

Если подобрать цвет кровельных саморезов точно в цвет металлочерепицы, они будут практически не заметны

Чтобы обеспечить надёжную фиксацию кровельного покрытия, стоит продумать правильную схему крепления металлочерепицы.

Существуют следующие особенности крепления:

• на одном квадратном метре кровельного покрытия должно располагаться не более 8 точек крепления;
• саморезы вкручиваются строго под прямым углом к поверхности кровли;
• перекручивать саморезы нельзя, иначе можно деформировать листы металлочерепицы;

  Кровельные саморезы необходимо вкручивать строго перпендикулярно, не перетягивая, но и не ослабляя сверх необходимого узел крепления

• саморезы закручиваются на расстоянии 1–1,5 см от штамповочной линии между волнами покрытия;
• крепить металлочерепицу начинают от карниза к коньку;
• в местах нахлёста одного листа на другой саморез вкручивается в оба листа;
• саморезы должен входить в центр рейки обрешётки или по крайней мере не ближе, чем на 2 см от края доски;
• количество точек крепления увеличивают в сложных конструктивных элементах кровли — ендовах, мансардных окнах, местах примыкания покрытия к дымоходу;
• пользоваться инструментами (дрелью или шуруповёртом) стоит на низких оборотах, чтобы избежать деформации и нагрева материала;
• самое прочное место профиля — внизу волны, поэтому крепить листы к обрешётке необходимо именно здесь.

Схемы расположения крепёжных элементов могут быть различны, как правило, саморезы вкручиваются через волну как по горизонтали, так и по вертикали. В краевых зонах крепление производится в каждую волну.

Крепление к обрешётке производится кровельными саморезами непосредственно под волной, так как это самое прочное место кровельного листа

Правильная установка обрешётки под металлочерепицу — залог качественного монтажа кровельного материала. Важно ознакомиться со всеми тонкостями грамотного устройства основы под кровельный материал, только так можно избежать серьёзных проблем с кровлей в будущем.

Шаг обрешетки под металлочерепицу, описание технологии, схемы

Выбор шага обрешетки под металлочерепицу является главным правилом монтажа этого материала, при его нарушении снижается надежность фиксации крыши и ее целостность. В качестве несущей основы используются деревянные доски толщиной от 25 мм, технология их набивки считается сложной, при сомнении в своем опыте этот этап лучше доверить профессионалам. При выполнении работ самостоятельно исключить ошибки помогает расчет шага и составление схемы. Рекомендации производителей учитываются в обязательном порядке, признанные бренды (Grand Line, Монтеррей, Ruukki, Металл Профиль, MeraSystem) указывают точные размеры профиля и требования к каркасу и доборным элементам.

Оглавление:

1. Схема кровельного пирога
2. Выбор стройматериалов
3. Необходимый шаг обрешетки
4. Особенности технологии монтажа

Конструкция кровли, назначение обрешетки

Стандартная схема у холодных и теплых крыш различается, в первом случае она включает в себя несущие системы, настил и размещаемую под ним гидроизоляционную прослойку. Между металлочерепицей и пленкой предусматривается вентиляционный зазор, рулонные изделия крепятся с небольшим провисанием. Доска для фиксации профилированных листов набивается поверх конробрешетки высотой не более 2 см. При всех своих преимуществах (простота и бюджетность) такой вид кровли выбирается редко, как из-за высоких теплопотерь, так и из-за гулкости черепицы во время дождя.

Схема пирога для утепленного типа более сложная, она включает в себя паробарьер с внутренней стороны чердачного помещения, стропила и продольные прогоны, удерживающие изолирующие материалы (преимущественно минвату), гидроизоляционную прослойку, не препятствующую выводу влаги изнутри, каркас и черепицу, в нужных местах устанавливаются контррейки и элементы аэрации. По аналогии с предыдущим вариант при строительстве такой крыши между покрытием и остальными слоями оставляется вентиляционный зазор. Принимаются дополнительные меры по выводу внутреннего конденсата, он не должен накапливаться в утеплителе. Функции контробрешетки также остаются неизменными – рейки фиксируют гидроизоляционную пленку к стропилам.

Обрешетка является обязательной частью несущей системы, она обеспечивает вентилирование внутреннего пространства. При правильном ее расположении и дополнении элементами аэрации влага не накапливается на гидроизоляционной прослойке и не конденсируется на металлочерепице. Края пленки выводят к водосточным желобам.

В зависимости от частоты расположения досок выделяют два вида настила: сплошной и решетчатый. В первом случае деревянные бруски укладываются с минимальным зазором между соседними изделиями, 10 мм достаточно для создания хороших условий вентилирования и снижения к минимуму риска крепежа черепицы к пустоте. Рекомендуемая ширина доски при таком способе составляет 100 мм, минимальная толщина – 32, сечение бруса – 50×50. Этот вариант считается затратным, такая схема выбирается редко (при строительстве плоских крыш и использовании более мягких материалов для настила или при обустройстве сложных проектов с мансардой).

Решетчатая обрешетка считается классической, несущих способностей обычных досок при расположении в нужных точках достаточно для удержания оцинкованного металла. Вес 1 м² Гранд Лайн и аналогичных востребованных марок с толщиной в пределах 0,4-0,55 мм варьируется от 3,7 до 6 кг соответственно, нагрузка распределяется равномерно. Усиление требуется только на отдельных участках: возле дымоходов, ендовах, в местах примыкания к мансардным окнам и другим надкровельным конструкциям.

Выбор материала

Для создания несущей основы лучше всего подходит древесина хвойных пород, они легко поддаются обработке и имеют требуемую степень жесткости и биологической устойчивости. Из лиственных однозначно не рекомендуется применять березу и аналогичные хрупкие сорта. Обрешетка под металлочерепицу набивается исключительно из обрезных досок с одинаковой толщиной и влажностью не более 20%, если нужно – специально просушенных. Все деревянные элементы перед монтажом проходят обработку антисептиками и антипиренами.

Сечение каркаса зависит от сложности конфигурации кровли и ожидаемых нагрузок. Квадратный и прямоугольный брус 50×50 и 40×60 используется только в случае чересчур большого шага стропильных ног (от 1 м и выше). Доска сечением 25х100 мм считается стандартной, этот размер востребован больше всего, 32×100 покупается при обустройстве сложных крыш или фиксации черепицы к оцинкованному листу. Для прибивания обрешетки к стропилам применяются гвозди с диаметром 3-3,5 мм и длиной, превышающей толщину древесины как минимум вдвое. Увеличивать их размеры не рекомендуется, это чревато разрушением досок. На каждый участок крепежа понадобится не менее 2 штук гвоздей, они приобретаются с небольшим запасом.

Расчет шага, факторы влияния

Черепица характеризуется четкими требованиями к каркасу, произвольный шаг в данном случае исключен. Ее профиль имеет неоднородную прочность и жесткость, направление листа неизменно. Максимальная надежность крепежа к несущему основанию достигается при его расположении на дне волны, иначе он будет вырываться. Главным фактором, определяющим шаг набивки, является длина волны. Дополнительно учитываются: величина уклона ската крыши, наличие или отсутствие водостока (при монтаже его к лобовой доске выступ первой линии обрешетки под металлочерепицу смещается на 30 см) и тип профиля.

При использовании прямоугольных разновидностей с капиллярными стыками (например, Каскад) шаг досок варьируется от 60 до 90 см. Для видов с высоким профилем и Z-соединениями (Андалузия и ее аналоги) это значение меняется от 40 до 70 см. Шаг обрешетки для Монтеррей и других видов без дополнительных замков зависит от расстояния между поперечными волнами, точное значение приведено в таблице:

Шаг волны, мм	Расстояние от первой обрешетки (планки карниза) до второй, мм	Последующий шаг, мм
300	230	300
350	280	350
400	330	400

Длина модуля (L) у большинства востребованных марок (Grand Line, Mera System, Металл Профиль, Монтеррей, Ruukki, Stynergy) варьируется от 300 до 400 мм. При необходимости получения величины отступа от первой планки до середины второй при покрытии крыши листами с нестандартной волной используется простая формула L-70мм, последующий шаг доски под металлочерепицу совпадает с параметрами ее профиля. При таком подходе несложно составить схему расположения всех поперечных балок кровли. Вне зависимости от шага на участке конька они укладываются всплошную.

Особенности технологии набивки обрешетки

К работам приступают после укладки гидроизоляционного слоя пирога, фиксировании его к стропилам тонкими рейками высотой не более 20 мм и прикреплении кронштейнов для водосточных желобов. Для набивки применяются обработанные и хорошо просушенные бруски с проверенными размерами, при наличии ендовы – подрезанные под определенным углом. Первый ряд укладывается с особой тщательностью, от него отмеряют все последующие планки. Для компенсации перепада профиля он должен быть на 1-2 см выше остальных, при использовании досок со стандартной толщиной сверху набивается еще одна планка.

Все последующие поперечные элементы располагаются с учетом выбранного шага, будущий крепеж должен совпадать с серединой набиваемого бруса. На участках примыкания к надкровельным конструкциям и ендовах выполняется сплошная обрешетка или увеличивается ширина доски. Это же относится и к коньку, прогибание металлочерепицы на верхнем участке крыши недопустимо. С этой целью по обоим сторонам размешают по 2 дополнительные доски с зазором около 5 см между собой. В дальнейшем они также применяются для крепления самого конька.

К монтажу кровельного покрытия приступают через 2-3 дня, для исключения риска смещения обрешетки под листами черепицы все элементы должны устояться. При достаточной толщине досок (от 25 мм и выше), использовании контрреек и качественных антисептиков несущая основа прослужит долго и в дополнительном обматывании брусьев гидроизоляционной пленкой нет необходимости. К важным требованиям технологии относят обеспечение свободного вывода влаги и нахлеста мембран на 5 см как минимум.

Правильный расчет шага стропил под металлочерепицу — 1pocherepice.ru

Важно определить шаг стропил под металлочерепицу, расчет этого параметра довольно сложен. Именно от этого параметра зависит прочность кровли. Этому следует уделить особое внимания потому, что от прочности крепления металлочерепицы к стропилам определяется долговечность всей крыши и, соответственно, здания.

Устройство стропильной системы.

Люди отдают предпочтение металлочерепице, поскольку она является долговечным, практичным и надежным материалом для кровли.

Но не все понимают то, что черепица имеет большую массу — это требует усиления конструкции стропил. При этом правильно класть металлочерепицу могут далеко не все кровельщики, а прочность кладки напрямую зависит от прочности стропильной системы. Чтобы правильно покрыть дом, следует тщательно рассчитать стропила под металлочерепицу. Ниже будут приведены расчеты того, какой должен быть шаг стропил.

Как его рассчитать

Шаг стропил — это расстояние от одной ноги стропильной системы к другой ноге, по-другому он называется шаг стропильных ног. Его подбирают в зависимости от типа покрытия крыши. В среднем для всех материалов этот размер находиться в пределах 0,6 — 1,2 метра. Однако для конкретного (выбранного) материала необходимо произвести точные вычисления этого параметра.

Пример расчета шага стропил под металлочерепичное покрытие.

Для того, чтобы произвести расчет (шаг стропил под металлочерепицу и нужного количества материалов для ног стропильной системы), а также для подбора бруса для стропильных ног, следует воспользоваться следующей методикой подсчета:

1. Первым делом следует произвести измерение длины ската. Ее замеряют по карнизу кровли.
2. Далее, выбирается произвольно шаг стропил. Пределы шага для металлочерепицы находятся в пределах 0,6 — 1 метра. Например, изначально принимается шаг равный 0,8 метра.
3. Длину ската, измеренную ранее (пункт 1) следует разделить на выбранный шаг. Например, измеренная длина ската составляет 12 метров, соответственно 12/0,8 = 15.
4. Далее, к полученному частному следует прибавить единицу. Если число получилось не целое, то его следует округлить до большего целого (не по правилам округления, а всегда в большую сторону). Таким образом: 15+1 = 16. Это и будет необходимое количество стропильных ног.
5. Затем измеренную длину (пункт 1) делят на количество стропил, частное этой дроби и будет тем расстоянием между стропилами (ногами). Так, для выбранных в качестве примера значений, итоговая длина будет равна: 12/16 = 0,75 метра.

Этот расчет является общим практически для любого типа кровли, однако следует учесть некоторые моменты именно для металлической черепицы.

Для определения шага рекомендуется обратиться к профессиональным кровельщикам или архитектурному ателье, потому что при проведении самостоятельных расчетов можно допустить ряд ошибок. Впоследствии это может привести к обрушению крыши и другим негативным последствиям.

Вернуться к оглавлению

Конструктивные элементы для металлочерепицы

Пример зависимости шага обрешетки от марки профнастила.

Поскольку в последнее время именно этот кровельный материал стал одним из популярных, то следует привести некоторые правила и советы при работе с ним. Визуально этот материал похож на обычную керамическую черепицу, однако в отличие от нее он обладает рядом достоинств. Так монтаж подобного материала более простой и занимает меньше времени, чем монтаж обычной керамической черепицы. Другой его плюс — гораздо меньшая масса (разница примерно в 12 раз!).

Меньшая масса позволяет существенно упростить конструкцию стропильной системы, а также сэкономить на брусе — потребуются брусья гораздо меньшего сечения. Также по сравнению с керамикой, металлическая черепица позволяет увеличить интервал между ногами, уменьшить сечения бруса для ног и сечения используемых материалов для обрешетки.

Если такой тип покрытия монтируется на деревянный дом, то необходимо обязательно уложить мауэрлат, который должен быть прочным. При этом следует произвести тщательный и подробный расчет при выборе мауэрлата и стропильной системы. Это связано с тем, что после строительства невозможно усилить конструкцию (при необходимости).

После определения шага стропил, следует определить сечение бруса для них. Так, стропильная система под металлочерепицу определяется по таблице в зависимости от длины стропил и расстояния между ними. По этим показателям и подбирают сечение бруса. Для выбранных параметров это значение будет составлять 90х100 мм. Приведем другой пример: длина ската 25 метров, выбранный шаг стропильной системы — 0,8 метра. Предварительное количество ног в этом случае будет равно: 25/0,8 = 31,25.

Округляем полученное значение в большую сторону: 31,25 = 32. К полученному значению прибавляем 1: 32+1 = 33. Вычисляем точное расстояние между ногами: 25/33 = 0,757 = 0,76 метра. Полученный результат в 0,76 метра и является шагом для ног стропильной системы под металлическую черепицу.

Так, оптимальным для ног стропильной системы под металлочерепицу считается брус 50х150, при шаге от 0,65 до 1 метра. Далее, исходя из опыта работ с таким покрытием, оптимальная толщина утепляющего материала равна 0,15 метрам, что полностью обеспечит изоляцию кровли. Если есть желание повысить изоляционные свойства, то толщину увеличивают до 0,2 метров, чего более чем достаточно. При этом, на столько же следует увеличить и сечение бруса для ног — до 70х150. В самих стропилах следует предусмотреть (просверлить) отверстия под вентиляцию (диаметром около 8-10 мм).

Но самым важным отличием стропильной системы под металлочерепицу является установка опор. Если для обычного материала опора крепится не сбоку конькового бруса, а над ним. При этом на стыке бруса и коньковой балки образуется свободное пространство, где свободно циркулирует воздух. Это предотвращает появление конденсата и скапливания влаги. Это очень необходимо для металлического покрытия, поскольку предотвращает коррозию и порчу металла.

Вернуться к оглавлению

Чем укрепить стропильную систему

Первым и наиболее важным элементом крепления стропильной системы является затяжка стропил. Ее применяют в случаях, когда при строительстве применяются висячие стропила. В качестве элементов для затяжки применяют брус или бревна, которые крепят к основаниям ног. Такая технология снижает силы, которые распирают ноги в горизонтальной плоскости.

На некоторой высоте от основания ног следует сделать вторую затяжку. Она делается более массивной, поскольку призвана предотвращать изгиб ног у основания. Это существенно повышает прочность и долговечность кровли. Еще одним способом укрепить стропильную систему является монтаж кобылки. Фактически это доски, которые прибиваются к ногам (у основания) стропил для его продолжения. Сечение досок должно быть в 2 раза меньше, чем сечение бруса ног, однако на каждую ногу следует набить 2 доски. Длина одной кобылки должна быть около 1,1 метра. При этом 50% от длины крепится к ноге, а оставшаяся половина свешивается с нее.

Чтобы укрепить конструкцию крыши, мастера-кровельщики рекомендуют воспользоваться специальными уголками. Они позволяют тщательно зафиксировать все элементы конструкции, повышая при этом надежность крепления. Этим обеспечивается высокая несущая способность стропил. В качестве элементов крепления следует использовать длинные саморезы.

Вернуться к оглавлению

Чем обработать деревянные конструкции

Одним Из наиболее важных этапов строительства является обеспечение защиты деревянных несущих конструкций от различных негативных факторов. Первым их них является гниение (появление грибка) и насекомые. Для этого дерево вначале обрабатывается растворами, предотвращающими накапливания влаги в дереве («Аквастоп»), после чего дереву дают высохнуть. Далее обработка проводится специальными антисептическими растворами. При этом обработку следует производить в несколько слоев. Антисептики предотвратят появление короедов и других жучков, вредящих дереву.

Еще одним важным этапом является защита от возгорания. Для этого существуют специальные пропитки которые повышают сопротивляемость дерева огню. Так же, как и в предыдущем случае, рекомендуется обработать брусья и доски двойным слоем. Важно знать, что обрабатывать дерево следует до начала строительства крыши, чтобы дерево успело пропитаться и подсохнуть.