Потайной дверной замок
Здравствуйте Самоделкины! Предлагаю на ваш обзор очередную самоделку. Это потайной дверной замок, который легко можно сделать своими руками.
Как это все работает? На двери нет никаких отверстий для ключей, но она не открывается. Запирается дверь снаружи, но непонятно как. Весь фокус в том, среди головок шурупов и болтов на поверхности двери затерялась шестигранная головка мебельного болта.
Вставляем в нее шестигранный ключ –вороток, поворачиваем его на пол –оборота, и дверь тут же откроется. На другом конце болта, с другой стороны двери смонтирована простая железная щеколда.
Для сборки этой самоделки нам потребуются следующие материалы и инструменты.
Это – мебельный болт с резьбой М8; три гайки с такой же резьбой; две шайбы под эти гайки; металлическая пластина толщиной 4 мм, и шириной 5 см.
Инструменты: ножовка по металлу; два автомобильных ключа 14*13 и 14*17; напильник; надфиль; дрель, сверла, стамеска и молоток.
Собираем это все в следующем порядке.
Шаг-1. Берем мебельный болт, стачиваем на наждаке с одной стороны резьбу на всю ее длину (делаем лыску). С противоположной стороны –делаем тоже самое действие. Толщина болта между сточенных сторон должна быть 5мм. Это все показано на фото.
Шаг -2. От металлической пластины отрезаем планку размером 5*8 см, делаем разметку по середине отрезанной пластины. Отступив от ее края 1 см сверлим 3-4 отверстия диаметром 5 мм, затем при помощи надфиля делаем щелевое отверстие, как показано на фото
Размеры этого отверстия 5 *10 мм.
Шаг -3. Пластину обрабатываем на наждаке или напильником, чтобы не было острых углов. Сверлим не далеко от края двери сквозное отверстие диаметром 8 мм – для болта. Для головки болта делаем отверстие побольше. Вставляем в него болт. С дугой стороны двери на болт надеваем шайбу, и закручиваем гайку до тех пор, пока головка болта не будет вровень с поверхностью двери. Затем на лыску своей прорезью надевается щеколда, и туго затягивается двумя гайками.
Шаг-4. Закрыв дверь, с внутренней стороны делаем разметку под щеколду в дверной коробке. Выдалбливаем или высверливаем отверстие под щеколду. Показано на фото
Вставляем в головку болта шестигранный ключ, поворачиваем его вместе с болтом, тем самым проверяем работоспособность замка. Чтобы щеколда не падала вниз, ставим сбоку от нее ограничитель в виде самореза или гвоздя. Такой замок можно поставить на входную дверь во двор своего дома или в сарай.
Вот и все, готова самоделка.
До новых встреч.
Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!
*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных
Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.Самодельный замок-защелка
Давайте начнём, для изготовления понадобится:
1.Болт и барашковая гайка
2.Стальная пластина
3.Две гайки
Шаг 1. Изготовление
Надеюсь не надо описывать вам как работает этот замок. Ведь он очень прост в изготовлении и не содержит некого секрета. Для изготовления автор отрезает от болта шляпку и делить болт на две части. Две части болта свариваются т-образной формой, на меньшую часть надеваются гайки нужного размера. Потом гайки привариваются к отрезку стальной пластины. Далее в пластине сверлится два крепежных отверстия. Потом в пластине побольше, вырезается выборка под болт.
Теперь осталось закрепить замок на изделии, как это сделать можете просмотреть на фото или видео. Вот так из простых материалов которые найдутся в каждой мастерской, можно сделать такой интересный и надёжный(тут можно и поспорить) замок. На этом все, спс за просмотр. Если статья годная, то ставим лайк.
Доставка новых самоделок на почтуПолучайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!
*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных
Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.Невскрываемый замок невидимка своими руками
Вскрывать механический замок любой сложности воры научились давно. С кодовым замком сложнее, но способы обойти все его секреты находят.
Однако открыть замок можно, только если известно место расположения отпирающего устройства, например замочной скважины, кнопочного пульта двери и.т.д.
Понимая это, были разработаны замки- невидимки без замочной скважины и ключей, где отпирающие устройства выполнены в виде радио- брелков кодовых или инфракрасных, GPS радиотелефонов и др.
Казалось – бы, открыть такой замок невозможно. Однако открывают.
Например, сканируют код брелков специальными устройствами. Научились делать все, даже банкоматы обкрадывают, считывая код банковской карты.
Во всех этих системах общий недостаток: устройство (ключ, брелок и.др.) сосредоточено в одном месте, определив которое, вор вскрывает замок.
Подобрать ключ для него не проблема, подобрать код тоже, брелок можно сканировать.
Предлагаемый замок отличается от известных тем, что отпирающие элементы замка (в дальнейшем — ключи) разнесены, многократно дублированы и замок может быть открыт только при активации всех ключей.
Так как ключи могут быть разнесены на значительное расстояние, этот замок особенно удобен для дачных приусадебных участков, где чаще всего промышляют воры.
Один из ключей можно расположить, например, в отдельно стоящем туалете. Никому и в голову не придет, что, посетив туалет, человек открыл дом.
С трудом представляю, как можно открыть такой замок, не зная количества, принципа действия разнесенных ключей и их места расположения тем более что и сам замок с внешней стороны двери не виден.
Конструкция и принцип действия
Замок (рис.1) состоит из корпуса 1, в котором помещен электромотор 2 постоянного тока ДПР 42 12в. 2500 об/мин, который связан винтом 5 с ригелем 3.
Шаг резьбы винта 0,3…0,5 мм. При номинальном числе оборотов двигателя ригель перемещается на 20 мм. за одну – две секунды.
Замок закрывается и открывается просто щелчком.
На ригеле имеется кольцевая проточка, в которую при его перемещении западают шарики 8. Шарики служат передаточным звеном между ригелем и микропереключателями 6 и 7. Микропереключатели предназначены для остановки двигателя. Когда очередной шарик попадает в проточку, соответствующий переключатель выключает двигатель. Расстояние между выключателями определяет ход ригеля. Штифт 4 предотвращает вращение ригеля.
Рис.1
Электрическая схема
Схема управления замком показана на рис.2. Замок в открытом состоянии как на рисунке 1.
Обозначения: Р — реле 12в. с двумя перекидными контактами кР1 и кР2. Звонковая кнопка К5. Микровыключатели К2 и К3 работающие в противофазе. Когда один включен, второй выключен.
Электромотор М. Тумблер К4. Геркон ГК. Блокировочный контакт К1. Питание схемы – аккумулятор 12в.
тест
Закрытие замка
Чтобы закрыть замок надо плотно прикрыть дверь. При этом ранее разомкнутый, блокировочный контакт К1 замыкается (рис.3)
Рис.3
Контакт К1, это две металлические пластины, закрепленные на двери и одна замыкающая на косяке двери. (Рис.4).
Контакт предотвращает возможность закрытия замка с открытой или не плотно прикрытой дверью. После закрытия двери нужно нажать кнопку К5, расположенную на наружной стороне двери. При этом срабатывает реле Р, перебрасывает контакты КР1 и КР2 в положение, показанное на рисунке 3 и включает двигатель М.
Через одну- две секунды двигатель переместит ригель, в положение, показанное на рисунке 5, и разомкнет контакт К3. Реле Р будет обесточено, контакты КР1 и КР2 займут нейтральное положение и отключат двигатель. Рис.6. Замок будет закрыт.
Рис. 5
После закрытия замка кнопка 5 отключена контактом К3. Любые манипуляции с этой кнопкой, что может заинтересовать вора, длительные нажатия или даже обрыв проводов не помешают открыть замок и устранить повреждения.
Рис.6
Открытие замка
Чтобы открыть замок, нужно соединить (закоротить) точки схемы А и Б (Рис.7).
Рис.7
Сделать можно это различными способами. Например, включить контакт тумблера К4 и поднести магнит к геркону ГК. (Рис.7).
Геркон можно спрятать под обшивкой двери. Или в качестве К4 использовать обычный патрон осветительной лампы. Если ввернуть лампу- цепь замкнется. Вариантов много. Здесь широкое поле для фантазии. Важно только одно. Надо разнести подальше ключи (последовательно соединенные элементы) и по возможности их замаскировать.
Фаза открытия замка показана на рисунке 7. После включения двигателя, переместившийся в открытое состояние ригель (Рис.1), разомкнет контакт К2 и отключит мотор.
Рис.8
Теперь можно открыть дверь, разомкнув контакт К1. Схема вернулась в начальное состояние (Рис.2).Прикрыв дверь и нажав К5, можно снова закрыть дверь по описанному выше алгоритму.
Примечание
Для правильной работы замка направление вращения двигателя должно быть согласовано с направлением резьбы винта 5. Для правой резьбы, в фазе открытия замка, двигатель должен вращаться против часовой стрелки, если смотреть на него со стороны вала.
При этом ригель должен перемещаться на открытие, то есть вдвигаться в замок.
Аккумулятор может быть заменен тремя батарейками по 4,5 в., так как при работе замка он включается всего на несколько секунд при токе потребления Iхх = 0,05А. Iпуск = 0,92 А.
Чтобы попасть в дом при обрыве в последовательной цепи ключей, дополнительно установите аварийный ключ. Выведете от точек А и Б два провода, замаскируйте их, даже забейте место вывода какой — нибудь планкой, чтобы не было искушения самому
пользоваться этим ключом. В случае аварии замкните оба провода.
Замок откроется.
Автор статьи “Невскрываемый замок невидимка своими руками” Георгий Меньшиков
Смотрите так же:
Приспособления для защиты двери от взлома » Полезные самоделки
В обычной современной квартире входная дверь представляет собой деревянный каркас, обшитый с двух сторон фанерой или оргалитом. Выломать ее или выдавить вместе с коробкой не представляет большого труда. Словом, надо подумать, как ее укрепить. Советуем поступить так. Снимите дверь с петель, положите горизонтально на два табурета и аккуратно, с помощью стамески, отделите верхний лист дверной обшивки. Теперь предстоит заполнить внутреннее пространство каркаса. Для этого понадобятся обрезные доски или брус соответствующей толщины. Соберите их в единый блок и вставьте в свободное пространство. Крепится блок гвоздями или длинными шурупами через торец каркаса. Все стыки дополнительно промажьте столярным клеем. А когда клей высохнет, прибейте верхний лист дверной обшивки. Дверь готова, можно ставить ее на место.
Постарайтесь сразу устранить и ряд мелких дефектов. Излишнее трение можно устранить, натерев поверхности хозяйственным мылом. Если и этого будет недостаточно, кромку двери выравнивают рубанком. Но сначала проверьте, не слабо ли привинчены петли. Быть может, трение вызвало опускание двери. Потуже заверните шурупы. А если они проворачиваются, не держатся в коробке, заменяйте на более длинные или вставьте в отверстия на столярном клею или ПВА деревянные пробки и спустя время, после высыхания, вновь завинтите шурупы. Дверь можно еще приподнять, поставив между элементами петель проволочные шайбы.
Повесив дверь на петли, проверьте ее работу. Она должна легко закрываться и не касаться косяка.
Следующий этап — укрепление замка. Приготовьте два стальных или алюминиевых листа толщиной 1,5-2мм. Размеры их выберите с тем расчетом, чтобы закрыть место установки замка (рис.1). Лист, располагаемый изнутри, должен быть шире на толщину двери и согнут под углом 90 градусов. Разметка отверстий соответствует размерам и конфигурации язычков замочных скважин и ручек. Наложив листы на дверь, стяните их струбциной и просверлите сквозные отверстия. Затем в отверстиях наружного листа нарежьте резьбу. А на внутреннем рассверлите их на 0,5 мм и прозенкуйте. Словом, наложите листы на дверь и стяните винтами. Проверьте работу замков и устраните, если это будет необходимо, заедание.
Дверной косяк, прилегающий к двери со стороны замков, можно укрепить металлическим уголком, согнутым из стальной полосы толщиной 1-1,5 мм. Перед установкой в нем выбирают отверстия под язычки замков и крепежные отверстия. Устанавливают уголок на шурупах длиной 35-40 мм впотай.
Для укрепления дверной коробки заготовьте четыре стальных штыря диаметром 8-10 мм и длиной 200 мм, два отрезка металлической трубки с внутренним диаметром 15-20 мм и длиной 25-30 мм. Длинным победитовым сверлом в косяке просверлите отверстия диаметром 8-10 мм и глубиной 200 мм и забейте в них металлические штыри (рис.2). Штыри, забитые в косяке со стороны петель, должны выступать на 10 мм… Затем в торце двери напротив штырей просверлите отверстия под наружный диаметр трубок. Забейте их в торец. При закрывании двери штыри должны беспрепятственно входить в них (рис. 1)
Трубки можно заменить стальными пластинами с отверстиями под штыри (рис.4). Такое нехитрое приспособление не позволит ни снять закрытую дверь с петель, ни отжать.
Расскажем и о другом способе крепления. В коробке и стене напротив друг друга сверлятся сквозные отверстия. В них вставляются стальные болты подходящей длины и диаметром 8-10 мм. Гайки болтов должны быть законтрены с внутренней стороны двери. Болты стягиваются мягкой стальной проволокой с внутренней и наружной сторон. Под проволочные стяжки в стене необходимо продолбить пазы, которые затем заштукатуриваются раствором и шпаклевкой (рис. 3).
Ну и, наконец, запомните простую и полезную истину: чем больше в дверях и квартире замков, тем труднее в нее чужаку попасть.
В.КОНОВАЛОВ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДВЕРНЫЕ ЗАМКИ
Нестандартные (самодельные или сделанные на заказ) замки открываются, намного труднее. А если они имеют две-три степени защиты, то открыть их может только владелец, имеющий ключ.
Небольшая оговорка. Если у нас установлена железная входная дверь, то вскрыть се с помощью ломика (фомки) нельзя. Деревянная (даже массивная) дверь против ломика не устоит. Что можно сделать для надежного укрепления деревянной двери? Ее оборудуют следующим образом. Косяк двери (дверную коробку) усиливают с обеих сторон стальным уголком 45х40 (45х45,40х25) так, как это показано на рис. 1 ,а. Крепящие болты (с шагом 30- 40 см) должны быть надежно закреплены в стене. Лучше поставить их па эпоксидной шпаклевке.
Сами двери дополнительно укрепляют тремя поперечными стальными полосами I с каждой стороны двери (рис. 1,6). Из этой же полосы делают накладки 2. Полосы с шагом 20 — 25 см стягивают болтами диаметром 6 — 8 мм с полукруглой головкой без шлица. Если таких болтов нет, то поступают следующим образом. Во внешних полосах посадочные отверстия под болты разделывают так, как это показано на рис. 1,п. Под шляпку каждого болта ставят шпильку диаметром не меньше 2 мм. Гайки располагают на внутренней стороне двери.
Замки крепит непосредственно к полосе 1. поэтому полосы 1 (или одна из них) должны иметь ширину, зависящую от конструкции замка. После установки замков дверь обивают (утепляют) и тем самым скрывают результаты работы.
Далее о замках. Однажды автору пришлось выслушать откровение бывшего «медвежатника», в то время — слесаря-сантехника. Он, который мог открыть любой стандартный замок за считанные минуты, спасовал: не мог открыть врезной внутренний замок, ключ от которого был потерян хозяйкой. Посетив эту квартиру через некоторое время (необходимо было отремонтировать что-то из сантехники), он первым делом рассмотрел замок. Что же обнаружилось? Замок, врезанный в дверь, законтрен в положении *открыто*. За дверью же установлен накладной замок (рис. 2,а). Ключ проходил сквозь первый замок и открывал второй.
Если не законтрить первый замок в положении «открыто», то опытный взломщик обнаружит эту уловку и все поймет. Чтобы ввести вторую степень защиты, необходимо лишь навесить на накладной замок слегка подпружиненную шторку 1 (рис. 2,6) из листового металла толщиной 0,8 — 1,0 мм. Ее можно сдвинуть в сторону, если ключ 2 имеет специально сделанный скос 3. Упор 4 фиксирует шторку 1 в таком положении, чтобы скос 3 ключа 2 мог сдвинуть (повернуть) шторку I вправо и попасть в накладной замок.
Один из нестандартных замков (рис. 3,а) имеет своеобразный ключ 10 с загнутой бородкой. Работает замок следующим образом (крышка замка условно снята). Чтобы открыть замок, вставляют КЛЮЧ бородкой вниз, вводят его в замок так, чтобы бородка ключа вышла наружу с другой стороны. Поворачивают ключ по часовой стрелке примерно на 135° и подают его на себя. При этом бородка ключа входит в отверстие 1 задвижки 5. Поворачивая ключ по часовой стрелке, сдвигаем задвижку вправо и открываем замок.
Рассмотрим конструкцию замка. Если замок устанавливают на стальной полосе 1 (рис. 1,6), то она будет служить основанием замка. На полосе 1 (рис. 3,а) заклепками 2 закреплены две проушины 3 и 4 из листовой стали толщиной 2,5-3,0 мм. В проушинах 3 И 4 может двигаться задвижка 5 сечением 35×4 мм. Движение последней ограничено и обоих направлениях стержнем 6 диаметром 8- 10 мм. Он при-креплен к стальной полосе I и привернут к проушине 4 гайкой 7. Задвижка 5 имеет прорезь 8, в которой пропущен стержень 6.
Для открывания и закрывания замка изнутри помещения имеется стержень-рукоятка 9, который ходит в прорези крышки. В крышке имеется еще один вырез (на рис. 3, а он дан штрихпунктирном) для манипуляции с ключом при открывании и закрывании замка.
Одной степенью защиты этого замка является форма ключа 10. Установив на замке специальный фиксатор задвижки (рис. 3,6), мы введем еще одну степень защиты. Фиксатор закреплен с другой стороны полосы 1 и утоплен в самой двери (дверь деревянная). К полосе 1 на двух винтах с пружинными шайбами установлено основание 2. Металлический шток 3 фиксатора одним своим концом входит в перегородку 4 (основание, как и перегородка, сделано из листовой стали толщиной около 1 мм). Другим концом шток 3 входит в отверстие полосы 1 и задвижки 5 (замок закрыт и задвижку 5 сдвинуть невозможно). При открывании замка в отверстие задвижки с внутренней стороны входит бородка ключа 6, утапливает шток 3 фиксатора, сжимая пружину, и освобождает задвижку 5. Замок можно открывать.
Если вы хотите иметь замок, запирающий обе стороны двери, то в этом случае подойдет замок, изображенный на рис. 4,а. Две длинные задвижки I и 2 мо тут двигаться в трех проушинах 3.
Правая задвижка составная, спаренная или склепанная из двух отрезков (соединение их показано на рис 4,а звездочкой). Задвижки 1 и 2 стальные сечением 50х4 мм. Проушины (верхние накладки) делают из листовой стали толщиной около 2 мм.
В обеих задвижка 1 и 2 посередине имеются отверстия 4 и 5 с зубцами. Причем зубцы у задвижки 1 расположены сверху, а у задвижки 2 — снизу. С зубцами обеих задвижек 1 и 2 находится в зацеплении зубчатый барабан 6. Он выточен из стали на токарном станке. Зубья барабана 6 проточены фрезой тол шиной 4 мм. Все размеры барабана даны на рис. 4,6. Круглое отверстие в барабане б, помеченное звездочкой (с помощью надфилей), обрабатывают на квадрат. Это приемное отверстие для ключа. Оно может иметь и другую конфигурацию.
Шейки зубчатого барабана сделаны так, что с одной стороны шейка заподлицо входит в отверстие полосы 7 (основание замка), а с другой стороны — заподлицо в верхнюю пластину средней проушины 3.
Зубчатый барабан, зубья которого немного завалены, вращается четырехгранным ключом 8. Причем при повороте его по часовой стрелке задвижка 2 имеет вправо, а задвижка I — влево. Копны обеих задвижек выдвигаются из крайних проушин 3 и заходят в соответствующие отверстия в косяке. Дверь окажется надежно закрытой.
Для полной гарантии от излома деревянной двери ставят замки с так называемой наклонной щеколдой. Два таких замка приведены ниже. Особенностью таких замков является то, что щеколда закрытого замка надежно закреплена в замке и в косяке двери. Так что злоумышленник, действующий ломиком, должен разорвать стальную щеколду замка, а это ему не под силу.
Первый замок с накидной щеколдой изображен на рис. 5,а. На основании 1 на четырех заклепках 2 каждая установлены две проушины 3 и 4. Верхние накладки у проушин делают из стального листа толщиной 2,5 — 3,0 мм. В проушинах 3 и 4 может двигаться накидная щеколда 5 сечением 40×4 мм. Движение этой щеколды вправо и влево ограничено стержнем 6 (диаметр его не менее 8 мм), он надежно закреплен в основании 1 и в проушине 4. В щеколде 5 имеется соответствующее отверстие 7.
В накидной щеколде 5 сделано три запила. Первый 8 — для ключа, второй 9 — для фиксации щеколды 5 в замке, третий 10 — для накидывания щеколды 5 на стержень 11 (стальной, диаметром не менее 8 мм), надежно закрепленный в косяке двери.
На рис. 5 замок закрыт. При проворачивании ключа 12 по часовой стрелке щеколда 5 сначала подымается вверх. При этом она выйдет из зацепления со стержнем 11 и фиксатором 9. Затем уйдет вправо и откроет дверь.
Первая степень защиты этого замка — нестандартный ключ. Вторая — специальный стопор 13, фиксирующий щеколду 5 в нижнем (закрытом) положении. На рис. 5, а отверстие 13 (откуда выдвигается стопор) заштриховано. Место, куда выведено устройство открывания стопора, должно быть замаскировано. Например, это обычный длинный винт. В двери сверлят отверстие (рис. 5, б). В него запрессовывают втулку I с резьбой. Во втулку 1 ввертывают винт 2. Отверстие в двери маскируют вставкой 3: трубочкой из тонкого листового металла с припаянной к ней шляпкой от декоративного гвоздя (этими же гвоздями обита вся дверь).
Устройство срабатывания стопора может иметь много вариантов. Здесь можно использовать боуденовский тросик, электромагнит и т.п.
Второй замок с накидной щеколдой (рис. 6,а) имеет оригинальный привод. Основа его — усеченная шестерня 1. На рисунке замок закрыт. Если ввести ключ 2 в четырехугольное отверстие шестерни 1 (отверстие в ней может быть треугольным, овальным и другим в зависимости от принятой формы ключами вращать его против часовой стрелки, то щеколда 3 сначала подымается и выйдет из зацепления со стержнем 4 (укрепленным в косяке двери) и фиксатором 5. Затем она будет двигаться влево, пока не откроется дверь.
Стопор замка (вторая степень защиты) изображен на рис. 6,6. На торце усеченной шестерни 1 закреплена шайба 2 с небольшим центральным отверстием. К ней прижимается плоская пружина 3. Одним концом пружина закреплена на крышке замка. На другом конце она имеет стопорящий зуб 4 (в крышке для него имеется отверстие), который фиксирует усеченную шестерню, не давая открыть замок. При введении ключа в замок тонкий стерженек 6 ключа (рис. б,а) подымет пружину 3, и стопорящий зуб 4 освободит усеченную шестерню 1, позволяя открыть замок.
На всех замках надо предусмотреть устройства, стопорящие засов (щеколду) в ночное время. Замки должны иметь стержень-рукоятку (см. рис. 3, а) для открывания и закрывания замка изнутри помещения.
Внимание!!! Информация, содержащаяся на данной странице, добавлена из непроверенных источников, может быть устаревшей и содержать ошибки. Поэтому приводиться исключительно в ознакомительных целях.
Мебельная защелка своими руками
Здравствуйте, уважаемые читатели и самоделкины!В этой статье будет рассмотрена тема защелок для ящиков и дверей.
Перед читателями последний проект Нейла — выдвижные ящики для багажника грузового автомобиля. В данной статье автор намерен продемонстрировать нам процесс создания «эксклюзивных» замков для этих ящиков. Купить подходяще в магазине ему не удалось. Установить замки оказалось просто необходимо, в противном случае во время движения машины ящики неизбежно двигались бы туда-сюда.
Итак, сделать такие замки, уверяет автор, совсем не сложно. И времени много это не займёт. Быть может это статья вдохновит своих читателей на создание других элементов мебельной фурнитуры и прочих скобяных изделий.
Кстати, такая конструкция позволит избавиться от наружного крючка на сарае, курятнике, душе, ну и клозете.
Материалы.
— Алюминиевый уголок, пластина
— Саморезы с широкой шляпкой
— Пружина
— Кусочек фанеры или доски
— Наждачная бумага
Инструменты, использованные автором.
— Ножовка по металлу
— Шуруповерт
— Тиски
— Линейка, угольник, карандаш
— Автоматический керн
Процесс изготовления.
Для начала из небольшого кусочка алюминиевой пластины мастер вырезает заготовку для язычка защелки.
Паз возле зуба, и грани обрабатывает напильником.
Далее следует тонкая шлифовка наждачной бумагой.
Кернит, и высверливает пару отверстий. Одно для крепления пружины, второе для прижимного самореза.
После этого Нейл прикручивает к внешней стороне ящика небольшую подкладку из фанеры, предварительно высверлив в ней пару отверстий.
Вот этот уголок спиливается для того, чтобы, когда через отверстие потребуется продеть пружину, оставался бы небольшой зазор для неё.
Подложив шайбу, крепит язычок к верхней части подкладки.
Фиксирует второй край пружинки к нижней части подкладки.
Следующий шаг — вкрутить ограничительный винт под язычком так, чтобы он расположился строго по горизонтали.
Теперь предстоит сделать ответную часть защёлки. Для этого подойдет алюминиевый уголок. Сразу же высверливает отверстия, и немного рассверливает их по вертикали. Это пригодится для настройки замка.
Автор находит позицию, с которой обе половины замка соединяются и защёлкиваются. Это место как раз возле края деревянной панели. Нейл ставит карандашную отметку, а затем, вынув полностью ящик, заглубляет ответную часть защёлки и привинчивает её шурупами.
Вот так это работает! Сделать такую защелку просто, быстро, а главное функционально!
Спасибо автору за простое, но полезное устройство для дома и автомобиля!
Всем хорошего настроения, удачи, и интересных идей!
Авторское видео можно найти здесь.
Источник
Доставка новых самоделок на почтуПолучайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!
*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных
Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.