Толщина монолитной плиты опертой на ленточный фундамент. Какой фундамент лучше: ленточный или монолитный
При планировании фундамента под дом, преимущественно выбирается вариант, когда используется монолитная плита на ленточном фундаменте.
Данное основание наиболее предпочтительно по сравнению с другими видами фундаментов благодаря хорошей устойчивости на нестабильных грунтах. Этот вид базиса равномерно переносит нагрузку от стен здания и давит всей своей площадью на грунт.
Сбор информации и подготовка
Чтобы избежать непоправимых ошибок, исполнение работ должно быть обдуманным, а подход к процессу серьезным и взвешенным. Дом начинается с фундамента и чтобы он был надежным необходимо разбираться в деталях.
Любое строительство начинается с широкомасштабных подготовительных работ. Тем более, когда речь идет об основании под будущее здание. Мелочей здесь нет и начинать следует с обследования площадки, то есть качественных характеристик грунтов.
Данный вид базиса тем и хорош, что используется в районах, где подземные воды близки к поверхности, грунты торфяные и «плывут». Но, тем не менее, геодезическое исследование обязательно, поскольку даст возможность спланировать не только в целом фундамент под дом, но и поможет в расчетах с определением технических параметров основания, обустройстве гидроизоляции или отказа от нее и пр.
Сведения прикладного характера
Вот один из вариантов для торфяных почв. Пошаговая инструкция этапов:
- Снимается метровый слой торфа и таким образом готовится котлован.
- Выравнивается дно с допустимой разницей 3-5 см.
- На дно укладывается песок, увлажняется и утрамбовывается.
- На подготовленную «подушку» укладывается геотекстиль.
- Следующий пласт состоит из щебенки, который также уплотняется трамбовкой.
- Устанавливается опалубочная конструкция, обязательная при монолитных основаниях.
- Сваривается и устанавливается арматура для создания гидроизоляционного барьера.
- Скелет арматуры выставляется в два уровня: нижний на растяжение, верхний на стяжку.
- Заливается бетонная смесь, с помощью виброинструмента утрамбовывается путем удаления пузырьков воздуха из бетона.
- Поверхность разглаживается и оставляется просыхать.
- Плита готова и через 2-3 недели снимается опалубка.
- Если работы по возведению стен переносятся на весну, фундамент в зиму закрывается рубероидом, опалубка остается.
Следующее описание рассчитано на грунты разной рыхлости и промерзания, можно назвать это общим планом действий.
После того как вырыт котлован необходимо продолжить работы по подчистке дна котлована. Сделать это можно как вручную (при помощи лопаты) допустимой погрешностью в пять см, так и с привлечением спецтехники (миниэкскаватор), которая оборудована ковшом без зубьев (планировочный ковш) с использованием лазерного нивелира выравнивается дно будущего основания под монолитную плиту.
Далее на «разглаженное» дно необходимо залить бетонную подготовку . Для этого используется низкомарочный бетон, пласт которого равен порядка 10 см. Это поможет снизить погрешность по горизонту основания.
Технология укладки следующая. На битумный праймер заполняется двухслойная гидроизоляция. Один слой гидроизоляции идет вдоль, другой – поперек плоскости монолита.
Обязательной является опалубка, без которой залить монолитный фундамент невозможно. Наиболее подходящим материалом для этого является ламинированная фанера.
Монолитная плита на ленточном фундаменте имеет особенность в том, что ленты в таком основании предусмотрены для тех мест, где не предполагается большая нагрузка, то есть речь идет о пристройках различных террас, лестниц, веранд, крыльца.
Используется при таком устройстве основание классическое армирование. Что это значит? Оно представляет собой процесс армирования двумя сетками. Нижняя предназначена для растяжения, верхняя – на сжатие.
После готовности гидроизоляции и установки опалубки вяжется нижняя сетка. Нижний слой арматуры устанавливается на специальные подставки. На конечной стадии заливается бетон, который обязательно надо «утрамбовывать при помощи вибро» данная процедура позволит удалить пузырьки воздуха из бетонной смеси и сделает монолит более качественным и крепким.
Так, в общих чертах выглядит устройство монолитной плиты.
Область применения
Довольно часто перестраховываясь для возведения дома, выбирается именно монолитная плита на ленточном фундаменте. Данный базис является универсальным в плане стойкости, как на прочных грунтах, так и на тех, которые имеют близость к поверхности подземных вод или торфяной состав почвы. Перечислить можно следующие аспекты, которые подвигают к выбору именно этого основания:
- планируемый дом будет иметь значительный вес за счет используемых материалов или большой этажности,
- сыпучие или «плавающие» грунты,
- неравномерность почвы на сжимаемость,
- высокий уровень талых вод и близость подземных к поверхности будущей строительной площадке.
Строительство именно такого фундамента обусловлено целым рядом положительных моментов:
- монолитная плита на ленточном фундаменте способна компенсировать вертикальные и горизонтальные смещения почвы,
- сооружение очень просто в проектировании и универсально для всех строений на любых грунтах,
- возможность сооружения цокольного этажа, не подверженного воздействию воды.
Начальные этапы
Теперь более подробно о монолитной конструкции. Она чаще всего предпочтительна, поскольку однозначно более прочная, чем сборные варианты. Для сведения, все имеющиеся небоскребы строятся именно на монолитном фундаменте, так что такая основа под собственный дом – самое то. Фундамент может быть малозаглубленным и заглубленным – все зависит от структуры почвы на стройплощадке.
Глубина котлована может достигать 1,2-1,5 метра зависит это также помимо почвы от того сколько этажей в планируемом здании. Но, тем не менее, выбирается глинозем и обустраивается «подушка». Делается она путем укладки пласта песка, который увлажняется и уплотняется, затем укладывается пласт щебня, который также утрамбовывается. Данная подсыпка, толщиной от 20 до 30 см позволит избежать капельного подсоса воды к основанию строения.
На подготовленный слой перед обустройством конструкции монолитной плиты укладывается пленка ПВХ или рубероид. Необходимо это для того, чтобы не обезвоживался раствор бетона при заливке непосредственно фундамента.
По ровному котловану размечаются углы будущего строения и заранее (в случае если такое запланировано) трубопроводы канализационных и дождевых стоков.
- Из прочных досок на подошве котлована изготавливается опалубка. Данный каркас делается своими руками при помощи досок и ламинированных фанерных листов либо просто из досок (толщиною больше 2,5 см) и укосы по всей конструкции каркаса.
При монтаже необходимо оставлять небольшое пространство между склоном котлована и плитой основания.
Также выполняется выравнивание при помощи нивелира и проверяется на прочность до залития бетонного раствора.
Сооружение должно быть прочным, поскольку
Сравнение ленточного и плитного фундамента
При строительстве загородного дома, коттеджа или другого частного строения возникает вопрос выбора фундамента. От правильности решения зависит дальнейший комфорт и гарантия долговечности строения. Выбор из различных вариантов не является проблемой для специалиста, но зачастую частное строительство фундамента ведут люди, далекие от этой сферы деятельности. Чтобы самостоятельно сделать выбор следует сравнить преимущества и недостатки различных типов фундаментов.
Для малого строительства подходят:
- Ленточный фундамент;
- Плитный фундамент.
Рассмотрим плитный фундамент
Монолитная железобетонная плита – и есть фундамент, который расположен под всем зданием и равномерно распределяет вес на всю площадь подготовленного основания. Устройство плитной конструкции дома – просто. На утрамбованный слой песка толщиной 20-30 см. укладывают слой железобетона толщиной до 40 см. Все это располагается на предварительно выровненном грунте.
Еще один вариант строительства плитного фундамента – составить его из отдельных железобетонных плит, дорожных или аэродромных. В этом случае поверх плит делается стяжка для выравнивания поверхности. Плитный фундамент имеет ряд преимуществ. Основное и главное – значительное снижение нагрузки на почву, она достигает 0,1 кг/см2. Это позволяет возводить здания большого веса на «плохих» грунтах, насыщенных влагой.
Есть много и других преимуществ. Относительная простота строительства фундамента, с которой справится даже не специалист. Низкая стоимость, выполняется только опалубка, после чего бетон можно выгружать из миксера. Монолитная плита под домом гарантирует целостность строения при подвижках грунта, не дает деформироваться стенам. Поверх фундамента при необходимости настилается пол, не требуется дополнительных плит перекрытия.
Использование плитного фундамента на плохих грунтах сокращает до минимума земельные работы, что значительно сокращает время и ресурсы. Недостатком плитного фундамента является отсутствие подвального помещения, но с учетом того, что он чаще всего используется на плохих, насыщенных водой почвах, этот недостаток можно считать и преимуществом.
Рассмотрим ленточный фундамент
Ленточный фундамент бывает монолитным и сборным. Монолитная конструкция представляет собой железобетонную сплошную ленту. Сборный – набирается из отдельных железобетонных блоков, скрепляемых между собой раствором. Ленточный фундамент заглубляется в грунт и требует значительных земельных работ. Он дороже плитного и требует больших затрат, как финансовых, так и людских. К преимуществам относится прочность и долговечность, как и плитный, хорошо выдерживает нагрузки и позволяет строить различные здания и сооружения на различных грунтах.
Недостатком является дороговизна и большие материальные затраты. Однако, как и плитный очень прост в возведении, не требует специальных знаний. Еще одним преимуществом можно назвать простоту сооружения подвала под зданием с ленточным фундаментом. Утеплив его соответствующим образом, можно разместить в подвальном помещении спортзал или цокольный этаж с возможностью дополнительной площади.
Подводим итоги
Сравнивая преимущества и недостатки каждой конструкции, мы видим, что строительство фундамента обуславливается условиями, в которых будет производиться эксплуатация.
Стоимость строительства фундаментов
Ленточный фундамент
Ленточный фундамент – это железобетонная конструкция, состоящая из арматурного каркаса, залитого бетоном. Как правило, это товарный бетон, начиная от марки 250. По своему виду, ленточный фундамент представляет собой замкнутый контур в виде полосы из железобетона, которая проходит под всеми несущими стенами здания. Это позволяет распределить нагрузку по всему периметру фундамента и препятствовать силам выпучивания почвы и проседанию здания.
Отличия ленточного фундамента от монолитного.
Ленточный фундамент самый распространенный тип фундамента при строительстве загородных домов и дач. Это объясняется тем, что ленточный фундамент может использоваться для возведения монолитных, кирпичных, каменных, бетонных, каркасных и деревянных домов и способен нести немаленькие нагрузки. Если проводить сравнение между видами железобетонных оснований, то в принципе, существуют два основных вида: ленточный фундамент и монолитный фундамент, которые существенно отличаются между собой площадью полезной нагрузки. Монолитный фундамент имеет намного большую рабочую площадь в сравнении с ленточным, что позволяет ему выдерживать большие нагрузки. В тоже время, для устройства монолитного фундамента требуется гораздо больше строительных материалов и работ, что значительно увеличивает его стоимость. В конечном итоге, это и обуславливает популярность ленточного фундамента перед монолитным.
Ленточный, также как и монолитный фундамент подразумевает возможность устройства подвала, или цокольного этажа здания. В случае, когда цокольный этаж планируется, площадь грунта, ограниченная между стенами фундамента подвергается снятию верхних слоев почвы. В случае, когда цокольный этаж, либо подвал не планируется – то грунт под домом можно оставить.
Ширина ленточного фундамента не может быть меньше ширины несущих стен дома, и как правило, она обычно шире минимум на 10 см. Чтобы избежать поперечной деформации фундамента под воздействием сил выпучивания почвы, высота ленточного фундамента должна быть больше его ширины минимум в два раза. Поперечное сечение ленточного фундамента может быть выполнено в виде прямоугольника, либо в виде трапеции, расходящейся к основанию. Во втором случае, фундамент будет более устойчивым и прочным.
Ленточный фундамент своими руками.
Армирование ленточного фундамента осуществляется двумя видами арматуры: с переменным поперечным сечением (ребристая), и гладкой арматурой. Поскольку поперечной деформации в ленточном фундаменте избежать достаточно просто, для этого необходимо сделать высоту фундамента больше его ширины минимум в два раза, то поперечную арматуру в каркасе фундамента можно использовать гладкую. А всю нагрузку будет нести продольная арматура, которая должна быть ребристой, потому как данный тип арматуры обеспечивает лучшее сцепление бетона с металлом. Особое внимание при армировании ленточного фундамента стоит обратить на его углы, потому что они являются неким «слабым» звеном в данном типе фундамента, и армирование угловых окончаний нужно проводить с особой тщательностью.
Ленточный фундамент по способу его устройства может быть монолитным, либо сборным. В первом случае – это арматурный каркас, залитый бетонным раствором, во втором – это железобетонные блоки, соединенные цементным раствором с использованием армирования.
По глубине заложения, ленточный фундамент, так же как и монолитный, может быть глубо- и мелкозаглубленным. Глубина заложения фундамента зависит от проектных нагрузок на него. Например, для деревянного или каркасного дома будет достаточно и мелкой глубины заложения, а для более тяжелых конструкций – глубокая.
Основанием для заложения ленточного фундамента служат строительный песок и щебень гранитный. Далее, данная песчано-щебеночная подушка, сверху покрывается гидроизоляцией для предотвращения размытия фундамента грунтовыми водами.
Ленточный фундамент или монолитная плита: сравнение и что лучше?
Фундамент – основа любого строения. Если при его возведении допустить ошибку, то дом будет недолговечным. А ошибиться возможно еще на стадии проектирования. Какой тип фундамента выбрать? Точно ответив на данный вопрос, позволит избежать многих неприятностей, как во время строительства, так и в период эксплуатации. Типов фундамента существует множество. Здесь будет рассмотрено две популярных разновидности – ленточный и с использованием монолитной плиты.
Ленточные конструкции
Особенности такого типа фундамента понятны из его названия. Конструкция представляет собой утолщенную и погруженную в грунт ленту из бетона. Она служит для того, чтобы равномерно распределить нагрузку от стен на основание. Высота, толщина и глубина погружения ленты зависят от характеристик грунта и веса самого строения.
Ленточный фундамент возводится в следующем порядке:
- Вначале роется траншея. Ее ширина и глубина зависит от размеров будущего фундамента.
- По стенкам траншее возводится опалубка. Она может быть выполнена из досок, листов фанеры или специальных пластиковых конструкций.
- Внутрь помещают армирующий каркас. Также, для уменьшения расхода бетона, в траншею укладывают бут или другой монолитный материал. На этом подготовительный этап считается завершенным. Далее все заливается бетоном нужной марки.
Полученный ленточный фундамент должен отстояться, для набора прочности.
Использование монолитных блоков
Такой тип фундамента существенно отличатся от ленточного. Здесь используется монолитная плита, которая укладывается на грунт под всей площадью будущего строения. В результате удельное давление на почву, из-за большой площади соприкосновения, получается несущественной.
Процесс создания основания подобного типа выглядит следующим образом:
- Вначале создают неглубокий котлован. Как правило, хватает простого удаления верхнего слоя грунта.
- На дне котлована создают песчаную подушку и уплотняют ее. Далее укладывается слой гидроизоляции и при необходимости утеплитель.
- Следующий шаг – создание арматурного каркаса и возведение опалубки. Далее, вся конструкция заливается бетоном нужной марки.
Полученное основание должно простоять минимум 21 день. За это время бетон наберет свою прочность, и фундамент из монолитной плиты будет прочным и долговечным.
Общие характеристики
Рассматриваемые два типа основания для домов сильно отличаются друг от друга. Единственное что их объединяет – способ возведения. В обоих случаях, если пользоваться классической рецептурой, фундаменты заливают бетонной смесью. Первоначально роется котлован, в него укладывается армирующий каркас и создается опалубка.
В заключении проводят заливку бутоном. Важно правильно выбрать его марку и возможности. Это проводят на основании характеристик самого дома, а также климатических и геологических особенностей местности, где выполняется строительство.
Сравнение двух типов
Для правильного выбора следует сопоставить характеристики обоих типов фундамента:
- На каких типах грунта можно использовать. Если речь идет о монолитной плите, то это универсальный метод. Его применяют практически на любом грунте, даже с малыми несущими способностями. Ленточный фундамент применяют на слабопучинистых или непучинистых почвах.
- Скорость возведения. Тут особых преимуществ у какого либо типа не выявлено. При заливке бетоном в любом случае придется ждать минимум 21 день для набора требуемой прочности.
- Себестоимость. Здесь ленточный фундамент немного выигрывает. При его возведении тратиться меньшее количество материала.
- Срок службы. Это, наверное, самая важная характеристика. Фирмы подрядчики монтирующие основания из монолитных плит указывают на гарантированный срок эксплуатации в 15-30 лет. Но если все работы соблюдены правильно и уход за основанием проводился должным образом, то служить подобная конструкция может и до ста лет. В случае с ленточным фундаментом выполненным способом заливки качественно бетона, гарантированный срок эксплуатации доходит до 150 лет.
Можно сравнивать и по другим характеристикам, но и по уже приведенным выше можно легко определиться с типом основания для своего нового дома.
На чем остановить свой выбор
Какому типу основания отдать свое предпочтение? В первую очередь следует обращать внимание на качество грунта, в месте, где будет производиться строительство. Если его несущие способности низкие, а пучинистость высокая, то лучше присмотреться к монолитным плитам.
У ленточного фундамента есть свои преимущества. Во-первых, имеется несколько вариантов конструкции в зависимости от глубины заложения.
Если строение одноэтажное и выполнено из легкого строительного материала, то выбирают незаглубленный или малозаглубленный вариант. В таком случае сокращается расход материалов, а значит, есть возможность сэкономить средства.
Во-вторых, многим домовладельцам нравится большой срок службы. Если все работы выполнены с соблюдением технологии и не было экономии на качестве бетонной смеси, то конструкция простоит до полутора столетий. К тому же, у владельцев дома всегда есть возможность произвести ремонтные работы. Они хоть и сложны, но вполне реальны. Про основании из монолитной плиты такого не скажешь.
Еще одно преимущество ленточной конструкции – появляется возможность создавать подвальные помещения. Для этого достаточно углубить фундамент на нужные размеры. В дальнейшем технология не меняется. Также делается опалубка, армирующий каркас и проводится заливка бетонной смесью. В случае с конструкцией из монолитной плиты создание подвальных помещений невозможно.
Делая свой выбор необходимо учитывать все факторы. В первую очередь во внимание принимается геологические и климатические особенности региона. Также учитывается конструкция самого дома и наличие или отсутствие подвальных помещений. Только оценив влияние всех факторов можно точно определиться с выбором фундамента.
Что нужно знать о ленточном монолитном фундаменте
Ленточный монолитный фундамент — это самый распространенный тип фундамента в индивидуальном строительстве. Разберем его по косточкам.
В результате расчета у нас получается ширина фундаментной ленты — т.е. ширина подошвы фундамента. Это главное значение, которое обеспечит надежность нашего фундамента. Ширина ленты может быть разной. Допустим, под несущей средней стеной она будет максимальной (т.к. плита перекрытия опирается на нее с двух сторон, нагрузка самая большая), а под торцевыми самонесущими стенами – минимальной (перекрытия на них не опирается вообще).
В этой статье я не буду разбирать расчет фундамента. Предположим, что расчет уже сделан, данные о габаритах и армировании получены. Но по результатам расчета мы пройдемся, чтобы иметь понимание, откуда что получено и на что нужно обратить внимание при конструировании фундамента.
1. Ширина подошвы фундамента. Базовая и самая главная величина. Если представить грунт поверхностью воды, а фундамент – спасательными подушками, то легко вообразить, как все зависит от ширины этих «поплавков». Чем больше площадь поплавка, тем меньше шансов у него утонуть. Стены нагружены по-разному (там опирается перекрытие, там еще и крыша, а там почти ничего не опирается, но сама стена имеет вес). И если под ними будут одинаковые, да еще и узкие ленты «поплавков», то дом утонет, предварительно разрушившись. Т.к. более тяжелые стены начнут «уходить под воду» раньше более легких. Создадутся перекосы, стены треснут – крушения не избежать. Если все не так печально, и под воду наш дом не пойдет благодаря более широким лентам, но сделанным, опять-таки, не по расчету, а на глаз, то возникает опасность более медленного разрушения. Особенно часто застройщики допускают следующую ошибку: по периметру дома делают фундамент пошире, а среднюю стену (не пойму их логику) садят на более узкую ленту. Хотя средняя стена в доме обычно максимально нагружена перекрытиями. В итоге, площади ленты-«поплавка» под средней стеной не хватает, и она начинает потихоньку «идти ко дну». А наружные стены в это время на своих более широких лентах держатся уверенней, но их начинает тянуть вслед за собой самый слабый элемент в цепочке. Как результат: снова трещины, т.к. нагрузка даже от одной «тонущей» стены не маленькая – это просто непосильная многотонная ноша для соседних стен и фундаментов.
Еще один пример. По результатам расчета получились очень разные ленты (по ширине) из-за сильно отличающихся нагрузок. А запасливый проектировщик решил сделать по большей – под весь дом ленту одной ширины. Что произойдет в этом случае? Скажу одно: трещины появятся намного позже, чем в доме со слабым фундаментом, но вероятность их появления все-таки есть. И причина здесь – разные осадки. Каким бы ни был фундамент, грунт под ним все равно будет проседать с годами. Это нормально. Я видела старые столетние домики, вросщие в землю по подоконники. В общем, факт осадки есть при любых фундаментах. А зависит он от двух величин: нагрузки и ширины ленты. Если нагрузка одинаковая, то и лента должна быть одной ширины. Если же нагрузки под стенами разные, то ширина лент должна отличаться. А что же будет, если при разных нагрузках будет лента одной ширины? В месте большей нагрузки фундамент просядет больше, в месте меньшей нагрузки – меньше. Если осадка фундамента небольшие, то конструкции выдержат. Но с годами осадки накапливаются, и в один прекрасный момент в местах наиболее слабых (в районе окон, например) могут возникнуть наклонные трещины, отрывающие просевшую часть дома от непросевшей. Могут, впрочем, и не возникнуть, но зачем нам эта лотерея?
Таким образом, с помощью нехитрой аналогии мы представили, как работают фундаменты на грунте.
Вывод: делаем ширину ленты по расчету и спим спокойно.
2. Толщина подошвы фундамента. Она меньше влияет на судьбу дома, но ее значение тоже немаловажно.
Если лента будет слишком тонкой, фундамент разрушится. Если слишком толстой – мы получим перерасход материалов и денежных средств застройщика.
В среднем, толщина фундаментной ленты принимается 250-300 мм. Это наиболее часто встречаемая величина для частных домиков. Откуда она берется?
По результатам расчета ширины подошвы у нас есть значение ширины подошвы и реакции грунта под подошвой фундамента. Что это такое? Стена давит на подошву с определенной силой N. При этом грунт создает встречное давление R, которое и держит наш фундамент «на плаву». Но сама лента оказывается зажатой между двумя силами N и R, и главная ее задача – не разрушиться, как это показано на рисунке.
Для этого в ходе расчета проектировщик подбирает толщину ленты и ее армирование. Иначе (как видно из рисунка) мы получим ленту значительно более узкую и два бесполезных, похороненных в грунте обломка фундамента. А как мы уже разбирали, более узкая лента быстрее «пойдет ко дну», т.е. результат: снова трещины. Поэтому для тех, кто хочет сэкономить и сделать ленту потоньше, нужно обязательно выполнить расчет (по двум предельным состояниям, обязательно – на раскрытие трещин) и подобрать толщину ленты и арматуру.
3. Армирование фундамента. Оно, по сути, незатейливое, но несколько моментов нужно учесть.
Во-первых, армирование неразрывно связано с толщиной подошвы – чем больше толщина, тем меньше арматуры, и наоборот.
В принципе, армирование ленты – это сетка, уложенная по низу. Иногда стержни в этой сетке одинакового диаметра. Иногда стержни в этой сетке одинакового диаметра (причем, небольшого), иногда разного. Причем, есть случаи, когда больший диаметр уложен в продольном направлении (вдоль стены), а есть, когда в поперечном. Сейчас разберемся.
· Если грунты хорошие, лента узкая, нагрузки небольшие, то фундаментная лента армируется конструктивной арматурой. Обычно это восьмерка или десятка с шагом 200-300 мм в двух направлениях.
· Если лента широкая, то арматура в ней устанавливается по расчету и может быть значительных диаметров. В этом случае, рабочая арматура в ленте поперечная, и именно она – большего диаметра. Эта арматура воспринимает нагрузку от отпора грунта, о котором мы говорили выше. При достаточно широкой ленте и больших нагрузках на фундамент диаметр арматуры может быть и 14, и 18 мм – расчет покажет.
· Если мы имеем просадочные грунты; неравномерные, значительно отличающиеся нагрузки по длине ленты; неравномерно сложенные грунты под зданием (например, локальные включения другого грунта или насыпных грунтов) или прочие неблагоприятные факторы, могущие вызвать неравномерные осадки здания, то в таком случае, рабочая арматура в ленте – продольная. При каких-либо деформациях грунта под подошвой эта арматура подстрахует фундамент от возникновения трещин и разрушения. Просчитать диаметр и шаг такой арматуры очень сложно, т.к. предугадать процессы в грунте в цифрах почти невозможно. Поэтому проектировщик закладывает арматуру, исходя из опыта (в пределах разумного, т.к. чем больше запас, тем надежнее, но дороже). Я бы рекомендовала испольовать в таких неблагоприятных случаях арматуру диаметром не меньше 12 мм с шагом 150-200 мм.
При этом надо заметить, что установка продольной рабочей арматуры не отменяет поперечную – по расчету. И наоборот.
И еще один нюанс: рабочая арматура ставится ближе к краю сечения. Запомнить это очень просто, т.к. правило легко объяснимо. Главная величина в расчете армирования – рабочая высота сечения элемента. Чем она больше, тем лучше работает конструкция.
На рисунке показано два варианта, когда величина hc отличается на диаметр арматуры. Казалось бы, не так много – ну что могут сделать эти 10-12 мм? Но в некоторых ситуациях именно их и недостает, и приходится устанавливать арматуру большего диаметра или увеличивать толщину конструкции. К тому же, любой опытный человек, увидев небрежность проектировщика в данном вопросе, может сделать вывод, что он не понимает тонкостей расчета, т.е. опыта в этом вопросе у него не достаточно.
Итак, мы рассмотрели все составляющие ленточного фундамента. Надеюсь, эта статья поможет вам не ошибиться при выборе между экономией и надежностью. Удачного строительства!
Еще полезные статьи:
«Фундаменты. Это важно знать»
«Ленточный фундамент»
«Фундамент для дома с подвалом»
«Столбчатые фундаменты под здание с несущим каркасом»
«Как запроектировать подпорную стену?»
«Сбор нагрузок для расчета конструкций — основные принципы»
«Собираем нагрузки на ленточный фундамент дома»
«Расчет фундамента под наружную стену подвала. Пример расчета»
Внимание! Для удобства ответов на ваши вопросы создан новый раздел «БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ».
class=»eliadunit»>