Материалы для молниезащиты и заземления. Проблемы коррозии.
Оговоримся сразу, что речь в пойдет о системах внешней молниезащиты и заземления, поскольку они отвечают за последствия прямого попадания молнии и испытывают на себе нагрузки токов молнии, достигающих пиковых значений.
Компоненты и материалы: особенности использования
Основными материалами для изготовления компонентов систем грозозащиты, будь то молниеприемники, проводники (токоотводы), стержни заземления (заземлители) и крепеж (держатели, соединители, клеммы и т.п.) являются преимущественно:
- сталь горячего цинкования
- нержавеющая сталь
- медь
- алюминий
Оцинкованная сталь
Чаще всего встречается при устройстве молниезащиты. Оптимальное соотношение цена/качество: хорошие характеристики механической прочности, антикоррозионной стойкости, высокое максимальное сопротивление и самая низкая стоимость.
Используют разные методы оцинкования:
- горячее погружение (применяется в 90% случаев, обозначается у производителей как St/FT, St/tZn)
- огневое (St/F)
- гальваническое (St/gal Zn или St/G)
- конвейерное (St/FS)
На выбор метода влияет фактор производства той или иной детали, соответственно влияющий на ее стоимость, а также место применения в схеме молниезащиты.
Алюминий или алюминиевый сплав (Al, AlMgSi)
Самый легкий из материалов, обеспечивает хорошие показатели проводимости тока молнии, достаточно долговечный (не гниет, не ржавеет), второй по стоимости после оцинкованной стали. В силу этих своих качеств его любят использовать в качестве молниеприемников и токоотводов.
Чуть хуже оцинковки в плане совместимости с другими металлами, его также не рекомендуют использовать в системах заземления, в особенности в земле.
Нержавейка (V2A, V4A, NIRO)
К основным преимуществам относится то, что нержавейка совместима со всеми типами материалов и абсолютно не подвержена коррозии. Она может использоваться как альтернатива алюминию там, где требуется повышенная жесткость и прочность (различные держатели, клеммы, зажимы, элементы крепления в системах заземления).
К недостаткам относится в первую очередь цена; кроме того, в сравнении с алюминием, она существенно тяжелее и обеспечивает немного худшее растекание тока молнии.
Нержавеющая сталь с маркировкой V4A относительно V2A содержит больше никеля плюс 2% молибдена, что обеспечивает меньшее сопротивление.
Медь (Cu)
Самый дорогой металл, но в то же время имеет высокую теплоемкость и низкое удельное электрическое сопротивление. Очень пластичен, что облегчает монтажные работы, особенно когда приходится работать с проводником (пруток от 8-10 мм диаметром из стали очень трудно гнуть или выпрямлять).
Часто выбирают по эстетическим соображениям, если покрытие кровли и фасадов зданий и сооружений выполнено также из меди или в цвет нее. Там где медные элементы можно спрятать в конструктиве здания, чтобы не было заметно разницы в цвете, их иногда заменяют на более дешевые латунные (см. ниже).
Для удешевления стоимости в ряде случаев используют омеднение поверхности (например, стальные омедненные (St/Cu) стержни заземления у отечественных производителей). Иногда еще и для облегчения веса полностью медные токоотводы или молниеприемники заменяют композиционным материалом (например, алюминиевый проводник с омеднением (Al/Cu) у компании DEHN+SOHNE).
Проблемы коррозии
Исходя из рассмотренных случаев использования материалов получаем несколько комбинаций их соединений, которые по разному влияют на образование коррозии. Так комплектующие из меди ни в коем случае нельзя монтировать поверх алюминия или оцинковки, поскольку медь очень активный металл и ее частицы под воздействием погодных условий взаимодействуют с соседней поверхностью, вызывая коррозию. Гальванические покрытия деталей также усугубляют коррозию соприкасающихся поверхностей.
Ниже в таблице показаны допустимые комбинации металлов для молниеприемных систем и токоотводов и для присоединения к элементам конструкций с учетом контактной коррозии.
| Материал | Оцинкованная сталь (FT) | Алюминий (Al) | Медь (Cu) | Нержавеющая сталь (VA) |
| Оцинкованная сталь (FT) | + | + — | — | + — |
| Алюминий (Al) | + — | + | — | + — |
| Медь (Cu) | — | — | + | + — |
| Нержавеющая сталь (VA) | + — | + — | + — | + |
+ хорошая совместимость + — нейтральная — плохая
Если же возникает необходимость смонтировать между собой комплектующие из металлов, которые соединять не разрешается, то применяют специальные биметаллические соединители.
Что еще используют в системах молниезащиты
Рассмотрим особенности применения некоторых также встречающихся материалов и типов обработок поверхности.
Черная сталь (St)
Поскольку сталь без обработки является металлом, в большой степени подверженным коррозии, то в отдельном виде она в схемах молниезащиты не используется, но может быть пригодна для вспомогательных комплектующих, таких, например, как ударные наконечники для стержней заземления или насадки для вибромолота для их забивания.
Цинковый сплав (Zn)
Литье из цинкового сплава под давлением применяется в отдельных компонентах держателей, как правило для производства оснований стальных деталей, где в силу технологии такой способ изготовления экономически более целесообразен.
Латунь (CuZn или
Применяется в контактных пластинах на шинах уравнивания потенциалов. Латунь используют также для соединения медных или омедненных элементов между собой, поскольку она совместима с ними, но в то же время удешевляет изготовление аналогичной медной детали. Например, муфты для установки в ряд омедненных стержней заземления или соединители для медных проводников. Кроме того, латунные элементы в отличие от меди медленнее окисляются и имеют большую твердость.
Ковкий чугун (TG)
Только в сочетании с огневым цинкованием поверхности (TG/F) или горячеоцинкованный (TG/tZn). Из за своей ударопрочности из него делают наконечники для заземлителей.
Очень редко встречаются еще такие сочетания основного материла и обработки поверхности:
- латунь гальванически омедненная (Ms/gal Cu)
- латунь гальванически луженая (Ms/gal Sn)
- латунь никелированная (CuZn/N)
- медь гальванически луженая (Cu/gal Sn)
Как правило использование таких вариантов обусловлено опять же удешевлением или облегчением детали с сохранением свойств основного материала или желанием изменения цвета ее поверхности.
Бетон
Устанавливается самостоятельно либо в качестве блочной вставки в пластиковый корпус как утяжелитель для крышных держателей проводника или молниеприемника.
Бетонные основания (или опоры) имеют технологические отверстия для монтажа и установки переходников (клиновых или резьбовых) для крепления молниеприемников. Они рассчитываются по весу на разные длины молниеприемных стержней или отдельно стоящих молниеприемников на треногах, с которыми применяются в основном для защиты небольших выступающих конструкций на плоских кровлях.
Могут использоваться для монтажа дистанционных держателей под изолированные проводники.
Марка бетона должна удовлетворять требованиям стандартов по морозостойкости и EN 1338 (для мостовых камней).
Пластики (GFK, PA, PE, PP, PS)
Широко применяются в системах изолированной молниезащиты и как элементы кровельных и фасадных держателей.
GFK – основной тип пластика для систем изолированной молниезащиты, обладает высокой термо-, коррозионно- и стойкостью к ультрафиолету. Из GFK-изолятора изготавливают траверсы (или дистанционные держатели) для выдерживания безопасного расстояния и предотвращения пробоя при прохождении тока молнии (бывают обычные и телескопические на разные расстояния).
Полиамид (PA), Полиэтилен (PE), Полипропилен (PP) не сильно отличаются друг от друга характеристиками (немного по разному взаимодействуют с химическими соединениями и имеют разный рабочий температурный диапазон). Из них изготавливают разнообразные зажимы проводника для держателей молниезащиты.
Купить комплектующие и материалы отчественных и зарубежных производителей можно в нашем Интернет-магазине: более 1.000 позиций оборудования (элементы систем заземления, молниеприемное оборудование, проводники, держатели, соединители, клеммы, УЗИП, уравнивание потенциалов и т.д.).
Цены на молниезащиту и заземление
Цены на молниезащиту и заземлениеУстройство громоотвода и монтаж молниезащиты в частном доме
Нужен ли громоотвод? Этим вопросом задается не один владелец частного дома, ведь разряд молнии может стать причиной выхода из строя всей бытовой техники или, еще хуже, пожара. Если дом расположен в поселке или городе в окружении себе подобных, то в громоотводе нет необходимости. Напротив, он может притягивать электрические разряды. Если же дом одиноко стоит в поле или на большом участке, возвышается на пригорке, а климат летом жаркий и сухой, с частыми грозами, то громоотвод просто необходим.
Устройство громоотвода
Первый громоотвод сконструировал Бенджамин Франклин, который, по совместительству, был не только президентом Америки, но и изобретателем. С тех пор конструкция этого приспособления не особенно изменилась, так как справляется со своей задачей оно хорошо. Громоотвод состоит из трех частей, соединенных между собой.
- Молниеприемник – самый заметный элемент, представляющий собой длинный стержень из алюминия, меди, стали или другого хорошо проводящего ток металла. Он крепится на крыше дома или вне его с таким учетом, чтобы верхняя точка возвышалась над крышей. Толщина молниеприемника зависит от металла, для стали это 50 мм кв., для меди – 35 мм кв. Возможна и конструкция в виде троса, натянутого над коньком по всей его длине, она считается более безопасной. И трос, и штырь должны опираться на деревянные подпорки. Металлическая крыша без защитного полимерного покрытия сама по себе может являться молниеотводом, но в этом случае ее необходимо хорошо изолировать изнутри. Такое устройство крыши оговаривается еще на стадии проектирования, так как выбираются материалы достаточной толщины, и сама конструкция имеет ряд особенностей.
- По токоотводу заряд от молнии уходит в землю. По сути, это провод, соединяющий молниеприемник с заземлителем. Толщина его зависит от материала и длины, так как он должен кратковременно справляться с нагрузкой в 200 тыс. ампер. Лучше всего подойдет медный провод сечением не менее 6 мм кв.
- Заземлитель – контур, по которому напряжение разряда передается в землю. Обычно он изготавливается из медных или стальных прутьев, диаметр которых зависит от их длины, вкопанных в землю. Не стоит использовать в качестве заземлителя для молниеотвода трубы водопровода или иных коммуникаций или контур заземления от электропроводки самого дома.
Громоотвод своими руками
Перед установкой громоотвода необходимо определиться с местом его размещения – будет ли это крыша дома или площадка на участке. Отдельно стоящая конструкция потребует большего расхода материала, но, при установке на границе участков, может защищать два и более домовладения. Такой громоотвод должен превышать самую высокую точку крыши на 2 метра.
Молниеприемник устанавливается на вышку, которая может быть изготовлена из трубы подходящего диаметра. Внутри нее будет проходить токоотвод, поэтому материал трубы должен служить изолятором, сверху хомутами крепится медный, стальной или алюминиевый стержень. Токопровод приваривается к приемнику.
[box type=»info» ]Провод на тех участках, где он не будет защищен трубой, можно спрятать в гофру, чтобы уберечь от коррозии. Вышка вкапывается в землю на глубину 2-х метров, дополнительно ее можно зафиксировать подпорками, закрепленными на хомуте.[/box] 
Если молниеприемник расположен на крыше, то он должен возвышаться над ее верхней точкой на 30 см. В этом случае токопровод прокладывают так, чтобы он не проходил около окон или дверей, до ближайших металлических конструкций (лестниц, водостоков) должно быть не менее 30 см. Кабель не должен иметь резких изгибов или прямых углов, так как в этих местах высока вероятность появления искровых разрядов. К стене он крепится пластиковыми хомутами на дюбели.
Выбирать место расположения заземления нужно с учетом того, что до ближайшего входа в дом или иные постройки должно быть не менее 3 метров, а от стен не менее метра. В этом месте выкапывают траншею длиной 3 метра и глубиной 1-1,5 метра. В ее концах забивают на глубину в 2 метра стержни из меди сечением 50 мм кв. или стали сечением 80 мм кв. (подойдет некрашеная арматура), соединяют их, приварив прут из того же материала. К контуру приваривают провод токоотвода и траншею вновь засыпают землей.
Возведение громоотвода на участке или на крыше потребует времени, навыков сварки и материальных затрат. Однако потери, которые могут произойти за доли секунды при попадании молнии в дом, ощутимо серьезнее.
Стоит помнить, что правильно сконструированный и установленный громоотвод будет эффективен лишь при установке в доме УЗО и ограничителей напряжения.
А для устройства освещения в доме можно использовать выключатели jung.
Как сделать громоотвод в частном доме своими руками
Возведение громоотвода на дачном участке гарантирует не только безопасность для человека, но и защиту для дома от возможного возгорания, в первую очередь, если он деревянный. Правильная система молниезащиты включает в себя молниеприемник, токоотвод и заземлитель.
Остановимся более подробно на том, как должны функционировать перечисленные элементы данной системы, а также как своими руками сконструировать громоотвод.
Содержание статьи
Принцип работы громоотвода
В первую очередь рассмотрим, как действует молниезащита частного дома и что требуется для её полного обеспечения. Изучить все составляющие системы можно на этой схеме:
Как Вы видите, расположенные на крыше металлические стержни выполняют роль молниеприемников, перенаправляющих разряд молнии на землю с помощью токоотвода и заземления.
Распространено мнение, что если неподалёку от частного дома находится телефонная вышка, тогда громоотвод можно и не делать. Это ошибочный подход, ведь лучше затратить определённое количество времени, чтобы в итоге обеспечить себе полноценную защиту от разряда молнии. Для того чтобы Вы понимали, как устроен молниеотвод и каким образом его можно сделать самостоятельно, мы поэтапно разберём особенности подбора каждого из элементов данной системы.
Видео о молниезащите частного дома
Элементы защиты громоотвода
Молниеприемник
Главная задача – правильно выбрать молниеприемник, на который возлагается обязанность гарантировать защиту дома в определённой зоне действия. В качестве такого приемника может использоваться трос, сетка, штырь или даже сама крыша. Детально опишем специфику применения каждого из этих вариантов.
Относительно штыря отметим, что в продаже можно найти готовые изделия, уже имеющие надежное крепление и требуемую форму. Обычно металлом производства молниеприемника выступает сталь, алюминий или медь. Наиболее эффективным считается последний вариант. Чтобы приемник в полной мере выполнял свои функции, его сечение должно достигать 35 мм2 и более (если используется медь) или не менее 70 мм2 (в случае применения стали).
Важным является правильный выбор длины приемника, которая должна составлять в бытовых условиях от 0,5 до 2 метров. Штыри весьма удобно использовать с той целью, чтобы поместить громоотвод на бане, садовом домике или постройке итого рода.
В готовом виде продаётся и металлическая сетка. Стандартно сетчатый молниеприемник – это ячеистый каркас, произведенный из арматуры, толщина которой достигает 6 мм. Ячейки могут иметь размеры от 3 до 12 метров. Зачастую подобный вариант молниезащиты применяется в крупных зданиях (например, торговых центрах) или многоквартирных домах.
Самым удобным в домашних условиях является трос, который к тому же выполняет свои функции лучше, нежели сетка. Для того чтобы соорудить в частном доме громоотвод из троса, следует растянуть его вдоль всей крыши (по коньку), а именно на деревянных брусках. Как это выглядит можно рассмотреть на фото ниже. Диаметр троса для защиты от молнии должен составлять не менее 5 мм. Такой вариант обычно применяется, если стоит задача соорудить молниеотвод на здании с крышей из шифера.
Ещё один вариант – использование в качестве приёмника самой кровли. Это возможно, только если крыша жилого дома накрыта металлочерепицей, профнастилом или другим кровельным материалом из металла. Кроме того, крыша должна соответствовать двум важнейшим условиям.
Во-первых, толщина кровельного материала (металла) не может быть тоньше 0,4 мм. Во-вторых, не допускается наличие под кровлей каких-либо легко возгорающихся материалов. Соорудить громоотвод в доме с металлической кровлей довольно просто, при этом экономятся средства на приобретении специальных молниеприемников.
Обратите внимание, если Вы желаете применить сетку, ее монтаж следует выполнять на высоте не меньше 15 см над крышей!
Токоотвод
В частном доме в качестве токоотвода зачастую используется 6-милиметровая медная, алюминиевая или стальная проволока. Эту проволоку необходимо соединить с системой заземления и молниеприемником при помощи сварки или болтов.
Лишь одно, но очень важное условие выдвигается к токоотводу – его необходимо полностью отгородить от окружающей среды, а также проложить к земле по самому краткому пути. Относительно изоляции отметим, что в загородных домах в основном применяются стандартные кабельные каналы. Они также уместны при необходимости самостоятельно сделать открытую проводку.
Заземлитель
Последним, но не менее важным элементом громоотвода выступает заземляющий контур. О нем мы расскажем кратко, так как подробно о создании заземляющего контура мы рассказывали в статье о заземлении для частного дома своими руками.
Он должен располагаться вблизи от дома, однако не на прогулочной части прилегающей территории, а рядом с ограждением. Отведение заряда молнии на землю выполняется при помощи металлических стержней, углублённых в почву на 0,8 метров.
Эти стержни следует укладывать в соответствии со схемой треугольник, представленной на фото:
Таким образом, мы рассмотрели все элементы молниезащиты, и теперь опишем, как правильно соорудить громоотвод своими руками, чтобы он функционировал максимально эффективно.
Инструкция по изготовлению громоотвода
Чтобы Вы могли лучше понять, как самостоятельно собрать систему громоотвода для частного дома, мы подготовили поэтапную инструкцию с примерами на фото:
- Делаем расчёт материала. Первостепенное значение имеет правильный подбор длины молниеприемника. Чтобы обеспечить максимальную защиту, необходимо выполнить такие расчёты: высота мачты равна 1,5 радиуса защищённой территории. Например, если стержень достигает 10 метров высоты, тогда зона защиты составляет 30 метров в диаметре. Представленная ниже схема демонстрирует суть данных расчётов. Подчеркнём, что громоотвод может эффективно функционировать лишь при высоте до 12 метров. Если в этом случае невозможно гарантировать одним молниеприемником защиту всего дома, тогда лучше соорудить в разных местах 2-3 мачты.
- Размещаем приемник в правильных местах в соответствии с представленными выше рекомендациями.
- Прокладываем по стенам и крыше токоотвод, начиная от стержней и заканчивая заземлением. Проволоку следует закреплять пластиковыми крепежами. Чтобы удлинить проволоку, применяйте универсальные соединители из меди. Для облегчения работы можно проложить токоотвод по водостоку, при этом зафиксировать проволоку хомутами.
- Выполняем соединение токоотвода и заземляющего контура. С этой целью рекомендуется прибегнуть к сварке или применению болтов. Максимальный контакт, а, следовательно, и эффективность громоотвода, обеспечивается благодаря очистке всех участков от грязи и ржавчины до металлического цвета.
- Испытайте сделанный своими руками громоотвод, измерив его сопротивление с помощью мультиметра. Табло должно показать значение до 10 Ом.
Также советуем посмотреть видео инструкцию по сомостоятельному монтажу громоотвода и молниезащиты в частном доме.
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Провод для заземления какого сечения, качества и вида выбрать для квартиры и дома.
Содержание статьи
Никто не застрахован от случайных ударов током при выходе оборудования из строя, перепадах напряжения или по некоторым менее распространенным причинам. Эффективный и недорогой способ обезопасить от удара током себя и своих близких (работников и подчиненных, если мы говорим о рабочем оборудовании) — заземление. Но сначала кратко вспомним физику его действия и назначение.
Для чего используется заземление и как работает?
Любой электрик, даже первокурсник, расскажет Вам, что заземлением называют специально созданное соединение рабочего электрического оборудования (точки или узла сети) с некоторым заземляющим устройством.
Шина заземления.
Последним могут выступать как специально смонтированные конструкции и приборы, так и грунт. И то, и другое одинаково эффективно, но используется в различных случаях.
Заземляющее устройство и рабочие кабели выбираются в зависимости от назначения заземления. Основных видов всего пара:
- рабочее (или функциональное),
- защитное.
Функциональным называют процесс в том случае, когда он необходим непосредственно для правильной и исправной работы оборудования.
Защитным, в свою очередь, является заземление, приводящее к безопасной для человека работе приборов. Непосредственно используется этот вид не постоянно (в отличии от предыдущего), а только в ситуациях поломок, выхода из строя или при попадании в прибор молнии.
Заметим, что нередко защитное заземление используется для уменьшения количества электромагнитных помех.
В квартирах и домах проводится именно защитное заземление. Для бытовых целей обычно используется недорогой заземляющий проводник — одножильный кабель или часть многожильного. Основной составляющей провода всегда остается медь, а вот сечение варьируется. Основной вопрос, который волнует домашних мастеров и неопытных электриков — провод для заземления какого сечения должен быть? Попробуем ответить.
Подбираем кабель для заземления.
Прежде, чем выбирать провод заземления, необходимо определиться с несколькими другими основополагающими вопросами.
Проводить заземление самостоятельно приходится владельцам частных домов или загородных коттеджей, а также старых квартир, постройки ранее 1998 года. Современные дома уже обладают готовой системой заземления, в отличии от всех старых. Для правильного подбора сечения, необходимо выяснить, какая система существует в доме.
Основных, согласно Правилам Устройства Электроустановок (далее ПУЭ), всего четыре:
- TN-S — осуществлено заземление с помощью отдельного провода и нейтрали, в системе переменного тока;
- TN-C — кабели «ноль» и «земля» объединяются в один провод, нейтраль отдельно, наиболее распространено в домах прошлого века;
- TT — прямое защитное заземление, установленное на электрооборудование;
- IT — работа с корпусом устройства через сопротивление или полной изоляцией всех токопроводящих кабелей.
Непосредственно на схеме заземления Вы должны обнаружить одну из маркировок:
- PE — «заземление»,
- PEN — «ноль» и «земля» в одном кабеле.
Следующим немаловажным фактором выбора, который поможет определиться с правильным сечением проводника, является тип заземления. Стационарное или переносное — в зависимости от предназначения. Для обычного бытового заземления достаточного и стационарного типа, который в свою очередь, допускает как многопролочные, так и однопроволочные многожильные кабели.
Провод должен быть выполнен в желто-зелёном цвете изоляции, согласно ПУЭ.
Когда определились с типом, материалом кабеля и видом системы, переходим к основному шагу — подбору сечения кабеля.
Как правильно выбрать сечение кабеля заземления?
Для заземления могут использоваться как естественные заземлители, так и искусственные. Правила подбора сечения для них существенно отличаются.
Искусственные строго обязательны для сетей свыше 1 кВт, в остальных случаях разрешается использование естественных.
Искусственный элемент должен быть произведен из меди, стали или оцинкованных изделий. Сечение подбирается согласно таблице все в том же ПУЭ.
| Материал | Профиль сечения | Диаметр, мм | Площадь поперечного сечения, мм | Толщина стенки, мм |
| Черная сталь | Круглый для вертикальныхдля горизонтальныхПрямоугольныйУгловойТрубный | 16 10 — — 32 | — — 100 100 — | — — 4 4 3,5 |
| Оцинкованная сталь | Круглый для вертикальных для горизонтальных Прямоугольный Трубный | 12 10 — 25 | — — 75 — | — — 3 2 |
| Медь | Круглый Прямоугольный Трубный Канат многопроволочный | 12 — 20 1,8 | — 50 — 35 | — 2 2 — |
Для сечения проводников заземления есть простое правило и своя таблица. Проводник должен иметь сечение, равное сечению фазного провода, если проводник менее 16 кв. мм. Для остальных случаев сечение определяется таблицей.
| Сечение фазных проводников, кв. мм | Наименьшее сечение защищенных проводников, кв. мм |
| S≤16 | S |
| 16<S≤35 | 16 |
| S>35 | S/2 |
Отметим еще один немаловажный факт. Для систем TN-C и TN-C-S минимальным принимается сечение в 10 кв. мм, если проводник медный, и не менее 16 кв. мм, если алюминиевый.
Наличие системы типа TN-C-S легко определить по пятижильному кабелю в щитке — это три «фазовых» провода, «ноль» и «земля». Подходит только для распределительных устройств.
В обычной квартире, оснащенной всем необходимым оборудованием, достаточно использовать заземление одножильным проводом ПуГВ с желто-зеленой изоляцией.
Теперь, когда Вы научились выбирать сечение провода для заземления, самое время поговорить о наиболее популярных кабелях и их характеристиках.
Основные марки проводов для заземления.
Кабель для заземления.
Кабель NYM
Жилы, а точнее их оболочка, окрашены в соответствии со стандартами ПУЭ, внутри медные жилы. Имеет дополнительную промежуточную оболочку, что повышает уровень безопасности даже при длительном использовании кабеля. Прост в обращении и установке, подходит для напряжения до 660 Вольт с частотой в 50 герц.
Кабель ВВг
Жилы с медной проволокой первого и второго класса скрутки имеют характерную окраску, при этом «ноль» — голубой, а «земля» — желто-зеленая. Изоляция и внешняя оболочка выполняются из поливинилхлорида, благодаря чему сам кабель препятствует горению.
Провод ПВ-6
Медный, многопроволочный в оболочке из прозрачного ПВХ. Токопроводящая жила отлично видна под такой оболочкой, благодаря чему следить за целостностью всей длины провода не составляет труда. Очень гибкий, без проблем может быть подвержен температурам в диапазоне от -40 до +55 градусов Цельсия.
Провод ESUY
Стандартное применение — при защите от короткого замыкания системы. Выдерживает огромные нагрузки, встречается в работе на железных дорогах, в распредблоках. Стойкий к температурам и сгибаниям, имеет защиту от физического и химического воздействия.
Провод ПВ-3
Множество тонких мягких нитей медной проволоки сплетены под единственным слоем поливиниллхлорида. Выпуск возможен в одиннадцати цветовых решениях, но для заземления традиционно используется желто-зеленый вариант.
Особенность оболочки — повышенная ломкость в условиях неправильного производства или хранения. Обратите внимание на свежий срез: не должно присутствовать никаких разрывов. В противном случае кабель использовать не рекомендуется.
Как все это использовать? Для заземления обычной среднестатистической квартиры одинаково подойдёт как многожильный ВВГ, так и однопроволочный NYM. Иногда, в целях экономии используется провод ППВ, без характерной окраски. Это чревато проблемами при ремонте или замене проводки в квартире. Нередко для квартир используются немецкие ESUY, гибкие одножильные провода.
Как видите, понять, какой провод нужен для заземления — задача достаточно сложная, но выполнимая. Достаточно внимательно разобраться в вопросе и ознакомиться с несколькими положениями из правил устройства электроустановок.
Громоотвод своими руками – как сделать громоотвод на даче
Достаточно часто владельцы частных домов забывают об установке громоотвода, тем самым лишая свой дом защиты от удара молнии. Многие думают, что если возле дома есть высокие деревья, то молния попадет в них, но так случается не всегда. Простая конструкция молниеотвода позволяет сделать все работы самостоятельно. Ознакомиться со всеми нюансами, котДостаточно часто владельцы частных домов забывают об установке громоотвода, тем самым лишая свой дом защиты от удара молнии. Многие думают, что если возле дома есть высокие деревья, то молния попадет в них, но так случается не всегда. Простая конструкция молниеотвода позволяет сделать все работы самостоятельно. Ознакомиться со всеми нюансами, которые могут возникнуть при проведении данных работ, вы сможете, прочитав данную статью.
Содержание:
Устройство молниеотвода
Установка громоотвода
Громоотвод на даче своими руками
Видео
Наличие громоотвода на доме позволит вам защитить его от попадания грозы, а даже если это и случится, то отвести разряд в землю. При этом молниеотвод будет служить проводником, который не позволит произойти возгоранию здания.
Устройство молниеотвода
Молниеотвод, в простонародье громоотвод, состоит из трех основных элементов – молниеприемника, токоотвода, заземлителя.
Правильная работа громоотвода будет зависеть от каждой детали в отдельности и от всей системы в целом. Все они должны отвечать заданным параметрам. Устанавливать громоотвод можно как на крыше дома, так и на рядом стоящих постройках.
Важно: все детали молниеотвода должны быть выполнены из одного вида металла.
Молниепримник
По своей конструкции молниеприемники разделяются на стержневые, тросовые. В качестве молниеприемника используется стержень из металла сечением не менее 50 мм или натягивается трос вдоль конька крыши. Он может быть изготовлен из железа, меди или алюминия.
Важно: чем выше сделать громоотвод, тем большая площадь будет защищена. Для частных домов достаточно конструкции высотой не более 30 метров.
Токоотвод
Токоотвод соединяет молниеприемник и заземлитель, в качестве крепления используют пайку и болтовое соединение. Для этого используют проволоку, диаметр ее должен быть не менее 6 миллиметров.
Важно: токоотвод не должен располагаться под острым углом, чтобы не было возникновения искрового заряда.
Необходимо сделать расстояние в 10-15 см между стеною и токоотводом. Для крепежа используют специальные металлические скобы. Это позволит избежать нагревания.
Заземление
Особое внимание следует уделить заземлению молниезащиты всего здания. Так как непосредственно через заземлитель будет гасится электрический заряд молнии. Заземлитель изготавливают из арматуры, которую закапывают в землю на глубину примерно двух метров.
Важно: заземление громоотвода должно быть отдельным от заземления дома. Оно должно быть отдалено от дома и мест где проходят люди.
Вид заземлителя громоотвода будет зависеть от типа грунта и высоты прилегания почвенных вод. Так для сухих грунтов с низким прилеганием почвенных вод в качестве заземлителя можно использовать два стержня длиной не менее двух метров, которые закапывают в землю на расстоянии полуметра друг от друга. Токоотвод в данном случае крепят непосредственно к перемычке, соединяющей стержни между собой. Во влажных грунтах заземлитель изготовляют из уголков или труб, которые соединяют в треугольник. Такой заземлитель закапывают на глубину не меньше метра.
Установка громоотвода
Тип громоотвода выбирается в соответствии с кровельным покрытием здания. Крыши, покрытые металлической кровлей не обязательно оборудовать дополнительным громоотводом. Достаточно будет прикрепить токоотводы к противоположным скатам крыши и соединить их с заземлителем. Если на кровле имеется дымоходная труба, то по ней прокладывают проволоку, которую соединяют с кровлей.
Важно: токоотвод следует располагать на противоположной стороне от входа в дом.
Для крыш, покрытых шифером устанавливают тросовый молниеотвод. Для этого устанавливают деревянные подпорки, на которые натягивают трос вдоль всего конька крыши. Токоотвод присоединяют непосредственно к тросу и спускают по стене дома к заземлителю. При этом токоотвод необходимо заизолировать, поместив его в трубу.
Если покрытие кровли выполнено из черепицы, то громоотвод имеет вид металлической сетки. Все стыки сетки между собой припаиваются. После чего присоединяется токоотвод и заземлитель.Так же если рядом с домом находятся высокие деревья или постройки, вы можете установить громоотвод на них.
Важно: если длина здания не превышает 10 метров, то токоотвод и заземлитель располагают, с одной стороны. Для больших зданий необходима установка токоотводов с двух сторон дома.
В качестве крепежей используют болтовое соединение или сварку.
Громоотвод на даче своими руками
Особое внимание следует уделить установке громоотвода на даче. Так как чаще всего дачные строения изготавливают из легковоспламеняющихся материалов на открытой местности. Важно обратить внимания на окна в крыше, коньки и фронтоны, которые в первую очередь страдают от попадания молнии. Сделать громоотвод своими руками вы можете в течении пару дней. Проведение этих работ не потребует от вас особых навыков.
На дачных постройках применяют стержневые или тросовые молниеприменики. Установить стержневой громоотвод на своей даче можно самостоятельно, для этого возьмите трубу или стержень и прикрепите к самой верхней точке на крыше, так чтоб он возвышался минимум на 1,5 — 2 метра над зданием. После чего к этой трубе подведите токоотвод. Тросовый громоотвод устанавливают на крышах, покрытых шифером. Для чего на противоположных фронтах крыши крепят вертикальные деревянные бруски, между которыми будет натянут металлический трос. Трос должен быть минимум на 25 выше конька. После чего присоединяют токоотвод.
Важно: токоотвод должен располагаться по наружной стене дома вдали от входных дверей и окон.
Токоотвод соединяют с заземлителем. От качества этого соединения будет зависеть работа всей установки. Каждый год перед периодом гроз, вам необходимо будет проверять громоотвод на работоспособность – целостность всех соединений. Если необходимо зачищать металл от коррозии, восстанавливать соединительную сварку. Сделать громоотвод не сложно, но необходимо соблюсти последовательность соединения всех элементов, чтобы защитить свой дом от возможных гроз.