На чтение 8 мин. Просмотров 8 Опубликовано
Лучшее время для обшивки дома сайдингом и монтажа фасадных панелей
Планируете обшивать дом сайдингом, и не знаете, когда это лучше делать? В этой статье вы найдете ответ на вопрос о самом подходящем времени для монтажа сайдинга.
Чаще всего владельцы дач и загородных домов задают этот вопрос, потому что беспокоятся, что при обшивке дома будут нарушены технологические стандарты, и результат такой работы будет «не очень».
Что вам, как заказчику, надо знать о виниловом сайдинге
Сайдинг внешне имитирует деревянную обшивку дома, окрашенную в разные цвета. Изначально так и задумывалось: чтобы было «под дерево», при этом защищало дом от влаги и ветра и не гнило.
Что такое винил: материал для изготовления сайдинга
Идеальным материалом для решения этой задачи стала смесь, содержащая около 80% поливинилхлорида, и называемая в просторечии винилом.
Для закрепления окраски сайдинга, которая создается специальными пигментами, и защиты от ультрафиолета, верхний слой сайдинга покрывается смесью, содержащей диоксид титана.
В состав смеси для изготовления сайдинга входят и другие вещества, но нам с вами это не важно.
Самое главное, что надо знать, что «винил», из которого сделаны панели и аксессуары — это поливинилхлорид.
Потому что именно свойства поливинилхлорида накладывают ограничения при монтаже, о которых мы поговорим далее.
Немного истории
Первый сайдинг был произведен в 1959 году, и это стало настоящим прорывом: теперь вместо дерева, которое ели термиты и клевали дятлы, и которое надо было постоянно красить, дом можно было обшить виниловой броней, устойчивой к непогоде.
Кстати, если вы выбираете между деревянной обшивкой и винилом, у нас есть отличная статья на эту тему: Чем дешевле обшить дом: сайдингом или деревом (вагонкой или блокхаусом).
Со временем состав материала уточнялся и подгонялся под условия окружающей среды: он становился более устойчивым к выгоранию и перепадам температуры.
В России сайдинг производится относительно недавно: с начала 2000-х.
Изначально технологии производства были импортными, но сейчас наши соотечественники заявляют о собственных исследованиях и находках в этой области.
Почему виниловый сайдинг прижился в Ленобласти
Если вы живете на Северо-Западе России, то сами прекрасно знаете ответ: у нас тут не очень тепло (хотя, бывают исключения: вспомните аномально жаркие лета 2010 и 2011 годов), и очень влажно.
В силу этих причин, дом надо защищать от холода и влаги, а сайдинг для этого подходит, как нельзя лучше.
Система крепления панелей на стене дома позволяет проложить утеплитель толщиной до 150 мм, что делает ваш дом теплым. А сам материал абсолютно не впитывает и не пропускает влагу, что защищает ваш дом от дождя и снега.
Поэтому правильно смонтированный сайдинг делает ваш дом теплым, уютным и симпатичным.
Кроме того, его не надо красить, в отличие от дерева и штукатурки. Весь уход, необходимый для дома, облицованного винилом — это мытье струей воды или, в особо запущенных случаях, щеткой.
Как говорится, обшил и забыл на 15-20 лет.
Механические свойства сайдинга
Поливинилхлорид, из которого, в-основном, состоит сайдинг — это пластик.
Поэтому он ведет себя, как любая уважающая себя пластмасса: становится хрупким при сильном охлаждении и мягким при сильном нагреве.
Панели, нагретые солнцем, расширяются, а когда солнце заходит, начинают остывать и сжиматься. Это расширение и сжатие довольно значительно, и если нарушить технологию монтажа, то вы получите испорченную стену.
Кстати, почитайте отличную статью на эту тему: Сайдинг: ошибки при монтаже.
Кроме того, винил достаточно упруг и устойчив к не очень сильным ударам. В пределах обычных для Ленобасти температур его можно промять пальцем до стены или утеплителя, но потом он вернет свою изначальную форму.
Особенности монтажа сайдинга
Для того, чтобы ваш дом, обшитый «виниловой вагонкой», был именно таким, каким должен быть (красивым, теплым и защищенным от непогоды), необходимо соблюдать технологию монтажа панелей и аксессуаров.
Сайдинг в Ленобласти монтируется на специальный каркас или обрешетку, под которым может размещаться утеплитель, накрытый сверху ветрогидроизоляцией.
При том, что Питер обычно не балует жарой, в солнечный летний день южная стена дома нагревается достаточно сильно. Поэтому при монтаже необходимо учесть температурное расширение и оставить место для него.
Панели и аксессуары спроектированы таким образом, что этот запас места незаметен, если сайдинг смонтирован правильно.
Даже когда панели на стене крепятся внахлест.
Кстати, в нашем «волшебном» видео вы можете заметить дома, где сайдинг смонтирован и внахлест, и через соединительный профиль.
И нигде ничего не топорщится, все выглядит идеально:
Время, когда лучше всего монтировать сайдинг
С учетом всех особенностей виниловой брони для вашего дома, можно сделать несколько выводов о том, в какое время года и при какой погоде лучше обшивать дом.
Температурный режим
У разных производителей мысли о том, при какой температуре возможна нормальная эксплуатация материала, различаются.
Примем средний промежуток температур: от -50 до +50 градусов Цельсия. Что минимум, что максимум этого диапазона в Ленобласти практически невозможны.
Когда жарко
Из нашего опыта можем сказать: если на улице +30 и солнце, то панели лучше держать в тени. Потому что в таких условиях прямыми солнечными лучами панель может нагреться и выше +50.
Это приведет к тому, что после монтажа нагретой панели и неизбежного ночного остывания, скорее всего, виниловую вагонку «поведет» на стене, потому что линейное сжатие будет слишком сильным.
И по этой же причине зазоры, предусмотренные технологией монтажа, сделанные на перегретых панелях и аксессуарах, могут после остывания дать совершенно ненужные щели на стенах вашего дома.
Так что, важно помнить: если на улице жара и печет солнце, материал непосредственно перед монтажом лучше держать в тени.
Когда холодно
Если на улице температура ниже нуля, то винил становится хрупким и ломким. Для панелей на стене это не страшно, потому что они закреплены, и у них значительно меньше степеней свободы, чем у незакрепленных.
Тем не менее, даже сайдинг, правильно смонтированный на стену, при температуре ниже -20 градусов может лопнуть от удара, который он бы выдержал при плюсовой температуре.
Это связано с потерей упругости винила при сильном охлаждении.
Кроме того, при монтаже при температурах, близких к нулю и ниже, хрупкость материала приводит к тому, что он начинает лопаться в месте реза и сгиба.
И если с панелями это можно решить, используя вместо ножниц болгарку для резки, то с аксессуарами сложнее.
Например, околооконную планку для правильного обхода окна необходимо загибать, а с холодным материалом это невозможно.
Если нам приходится облицовывать дом сайдингом при минусовых температурах (а каждый год находится один-два заказчика, которым надо срочно обшивать дом, и приходится идти им навстречу), то получается более долгий и сложный процесс.
Мы стараемся нарезать и гнуть материал в помещении, иногда используем строительный фен для работы на фасаде.
Но все это — не правильный процесс, а вынужденные ухищрения, и специалисты СТК Эталон стараются таких ситуаций избегать и откладывать заказы на более подходящее время.
Но иногда заказчик так просит, что мы входим в его положение, и не можем ему отказать.
Когда идут дожди
Для Ленинградской области это особенно актуально. Лето 2017 года было отвратительным в плане погоды (если, конечно, вы не радуетесь дождям, льющим неделями без перерыва).
Для облицовки дома дождь — не очень большая помеха, и наши сотрудники работают, если дождь не очень сильный. Понятное дело, в ливень работать не получается, потому что инструмент — электрический. Да и вообще, неприятно и неудобно.
Когда накрапывает обычный питерский дождик, какие-то работы проводить можно.
Но это — если нет утепления. Потому что наличие утепления вносит серьезные ограничения: утеплитель должен оставаться сухим. В дождь утеплять стены нельзя.
Кстати, почитайте отличную статью на эту тему: Утепление под сайдингом: 5 частых ошибок
Какое же время лучше всего подходит для облицовки дома сайдингом
Исходя из всего, написанного выше, наилучшее время для обшивки вашего дома — это период, когда среднесуточная температура воздуха превышает +5 градусов Цельсия.
Как правило, в Ленобласти это время с середины апреля по конец октября, хотя у нас были сезоны с мягкими зимами, когда можно было работать круглый год.
Если вы будете заказывать монтаж сайдинга в это время, то вам не стоит бояться проблем, связанных с переохлаждением или перегревом материала в процессе обшивки дома.
Даже если идут дожди, мы так планируем работы на объекте, что ребята успевают смонтировать утеплитель, когда дождь прекращается. А пока он идет, они занимаются другими делами: замеряют, режут панели и аксессуары, гнут подвесы и т.д.
И как только дождь стихает, они закрепляют утеплитель и накрывают его ветрогидроизоляцией. Так что утеплитель остается сухим.
Что делать, если прямо сейчас — неподходящее время, чтобы монтировать сайдинг
Даже если вы читаете эту статью, когда сезон монтажа сайдинга окончен, не отчаивайтесь.
Вызовите замерщика, подпишите договор, и мы сможем начать работы на вашем доме сразу же, когда будут подходящие условия.
Вам это дает определенность и четкое понимание, что ваш дом будет обшит в новом сезоне в первых рядах, а также фиксацию цен в смете.
После подписания договора мы закрепляем за вами место в очереди на монтаж сайдинга, и никто не сможет «пролезть» вперед вас.
Кроме того, даже в межсезонье вы можете забронировать подходящие вам даты, например, на время вашего отпуска, и мы обязуемся начать работы в это время (плюс-минус 5 дней).
На этом все.
Уже готовы к монтажу сайдинга?
Позвоните по телефону в Санкт-Петербурге 956-17-30 или нажмите на кнопку «РАССЧИТАТЬ СМЕТУ«.
Эта статья была полезной? Поделитесь ею с друзьями в соцсетях! Нажмите на кнопку вашей любимой соцсети слева от этой статьи.
Можно ли монтировать сайдинг зимой
Случается, так, что строительный сезон заканчивается, а уличные отделочные работы выполнены не в полном объеме. В данной статье поговорим можно ли монтировать сайдинг зимой. Остается оставить все как есть до весны, или обшивать сайдингом дом не откладывая работу на длительный срок. Работы по монтажу сайдинга можно выполнять и в холодное время года, главное, чтобы температурный режим был соответствующим. Конечно работать в сильные морозы не желательно, так как сайдинг станет хрупким и будет ломаться.
Итак, при какой температуре зимой можно выполнять на улице отделку сайдингом? Минусовая температура за окном не должна превышать 5 градусов. Профессионалы могут монтировать сайдинг и при температуре – 10, но в этом случае материал нужно нарезать в помещении, иначе он попросту потрескается.
Видео монтаж сайдинга:
Правила монтажа сайдинга
- В первую очередь если вы отделываете дом сайдингом в зимнее время, то не стоит выбирать дешевый материал. В лучше использовать следующие варианты отделочного материала производства компании Grand Line; декоративные элементы для фасада Mid-America, так же можем порекомендовать фасадные панели нового поколения «Я-Фасад».
- Перед тем как «обшивать» фасад сайдингом – материал несколько часов нужно выдержать на улице, а только потом использовать в работу.
- Нарезать панели в зимнее время можно диском с мелкими зубцами или ножовкой по металлу.
- Панели, которые не были использованы в течение дня, нужно на ночь убирать в отапливаемое помещение, но не рядом с отопительными приборами!
- Если позволяет температура материал можно оставить на улице, но предварительно накрыть от попадания снега и дождя.
- Стыковку панелей при любой температуре ни в коем случае нельзя выполнять герметиком.
- Основное правило при монтаже описываемого материала – не использовать жесткий крепеж, то есть саморезы до упора вкручивать не надо. Между панелями и фурнитурой должен оставаться небольшой зазор.
Для неподготовленного человека разнообразие материалов для наружной отделки, имеющихся на современном рынке, может стать причиной некоторой растерянности.
Такие преимущества зачастую становятся решающими обстоятельствами при выборе сайдинга для обшивки дома. Единственным вопросом остается технология монтажа, о которой следует поговорить более подробно.
Если не имеется опыта отделочных работ, наилучшим решением становится сайдинг, имеющий ряд преимуществ перед другими типами отделки:
- Нет нужды в «мокрых» работах (нанесении штукатурки и т.п.).
- Ограничения по погодным или температурным условиям устанавливает сам работник по собственным ощущениям.
- Для установки материала не требуется наличия каких-то особых навыков, простота монтажа предоставляет возможность самостоятельной обшивки дома.
- Результат работы весьма эффектно выглядит и служит очень долго.
Данная статья является пошаговой инструкцией по монтированию сайдинга для чайников.
Содержание статьи
Краткое описание сайдинга и его видов
Полосы (панели, ламели) снабжены специальными бортиками для крепления к опоре с одной стороны и для соединения друг с другом — с другой. Конструкция позволяет собирать из них полотна любого размера.
Сборка сайдинга производится прямо на месте, что удобно и практично. Панели имеют небольшой вес, поэтому не составляет труда их поднимать и переносить. В принципе, возможна работа в одиночку, но для больших площадей с длинными панелями нужен помощник.
Родина сайдинга — Канада, там он впервые был произведен.
Первые образца были деревянными, на сегодняшний день существуют разные виды материала:
Наиболее распространены пластиковые (ПВХ) и металлические виды сайдинга, обладающие наилучшими характеристиками или наиболее удачно сочетающие качество с ценой.
Кроме того, имеется много вариантов профиля:
По направлению монтажа:
Некоторые виды допускают монтаж в обоих направлениях по желанию владельца.
Разработчики постоянно дополняют модельный ряд, поэтому исчерпывающего перечня быть не может, список всегда остается открытым.
Комплектация сайдинга
Помимо панелей, способных образовывать лишь плоскости, производятся доборные элементы (доборы), служащие для оформления стыков разных полотен под углом или в одной плоскости, для отделки оконных или дверных проемов и т.д.
К стандартным типам доборов можно отнести:
- Простой и сложный угол (наружный и внутренний).
- Н-профиль.
- J-планка.
- Стартовая планка.
- Финишная планка.
- Наличник.
- Софит.
- Околооконный профиль.
Все доборные элементы полностью соответствуют основным панелям по типу материала, цвету или по типу защитного покрытия
Внимание! Иногда в качестве украшения используют доборы другого, контрастного цвета, что придает обшивке нарядный и оригинальный вид.
Выбор обрешетки – какая лучше, деревянная или металлическая?
Обрешетка — это система планок, расположенных в определенном порядке перпендикулярно направлению панелей и служащих опорой для них. В качестве материала для обрешетки принято использовать деревянные бруски или металлические направляющие для гипсокартона.
Споры о том, какой материал лучше, звучат с самых первых дней использования обшивки. Деревянные планки имеют низкую теплопроводность, тогда как металлические очень хорошо проводят тепло и нуждаются в утеплении.
В то же время, у деревянных деталей есть общая болезнь — они подвержены короблению, деформациям при усушке и гниению. Металлический профиль таких проблем не создает, от коррозии он защищен слоем оцинковки.
Еще одна проблема деревянных брусков — кривизна. Выбрать идеально прямой из пачки брусков — задача сложная, поскольку древесина в большой степени подвержена искривлениям или закручиванию винтом. Металлический профиль практически идеально прямой.
Таким образом, более удачным вариантом для создания обрешетки представляется металлический профиль, но следует учитывать образуемую им полость и параллельно с установкой утеплителя заполнять ее.
Монтаж выбранной обрешетки
Монтаж обрешетки начинается с установки крайних планок (если планируется установка вертикального сайдинга — то верхних и нижних). Они крепятся к стене по углам, положение проверяется по отвесу. Затем между крайними планками натягивается шнур (минимум — два), служащий для проверки положения промежуточных полос обрешетки и обеспечения плоскости.
Промежуточные планки устанавливаются с шагом, позволяющим плотно уложить между ними плиты утеплителя.
После установки первого слоя планок и проведения промежуточных операций производится установка контробрешетки, которая непосредственно послужит опорой для сайдинга. Она устанавливается перпендикулярно планкам первого слоя (и, соответственно, панелям сайдинга), с шагом, обеспечивающим оптимальное крепление обшивки (40-60 см, в некоторых случаях — 30-40 см).
Контробрешетка выполняет дополнительную функцию обеспечения вентиляционного зазора между обшивкой и стеновым пирогом, обеспечивающим вывод пар
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Если не планируется устанавливать наружный утеплитель, то монтируется сразу несущий слой обрешетки (перпендикулярный панелям сайдинга).
Утепление и гидроизоляция
Во время установки обрешетки может быть выполнено наружное утепление стены. В качестве утеплителя выбирается материал с паропроницаемостью выше, чем у материала стен. Этот момент очень важен, иначе на границе двух материалов будет накапливаться вода (конденсат), что рано или поздно вызовет разрушение стены.
Поверх устанавливается слой гидрозащитной мембраны, материала, способствующего выводу пара, но препятствующего попаданию влаги извне. Контробрешетка устанавливается поверх слоя гидроизоляции.
ВАЖНО!
Более подробно о утеплении сайдинга вы можете узнать здесь.
Монтаж стартовой планки (J профили)
Стартовая планка является опорой для нижнего ряда панелей сайдинга. Для ее установки надо провести горизонтальную линию по периметру дома, которая находится на 40 мм выше предполагаемого нижнего края панелей. Затем стартовая планка прикладывается верхним краем к этой линии и фиксируется саморезами на обрешетке.
ОСТОРОЖНО!
Саморезы нельзя затягивать плотно, следует оставлять небольшой зазор для свободного хода планки. Саморез завинчивается точно посередине удлиненных отверстий, чтобы при температурных подвижках деталь могла сдвинуться и компенсировать изменение размеров без деформации плоскости обшивки. Это правило действует для всех элементов сайдинга.
Следующая планка крепится не вплотную, а на расстоянии 6 мм от предыдущей для компенсации температурных растяжений.
Как производится крепление сайдинга?
Панель сайдинга заводится нижним краем в замок стартовой планки, защелкивается в нем, а верхний край фиксируется саморезами на обрешетке. Следующие панели крепятся подобным образом, обшивка «растет» снизу вверх (или вбок, если выбран вертикальный тип сайдинга).
Внимание! В некоторых случаях используется установка сверху вниз. Считается, что такой вариант менее удачен из-за возможности проникновения дождевой воды в подобшивочное пространство, но на практике каких-то проблем не обнаружено.
Установка внутренних угловых планок
Установка углов производится перед монтажом основных панелей, сразу после крепления стартовой планки. Внутренний угловой профиль крепится нижним краем по уровню стартовой планки, плотность расположения саморезов рекомендуется 25-30 см.
Если стартовая планка мешает расположить профиль на нужном месте, с углового профиля следует срезать гвоздевые планки на длину, равную ширине стартового профиля плюс температурный зазор.
При необходимости нарастить угловую планку, срезают с верхней гвоздевые планки на 30 мм и внахлест устанавливают верхнюю над нижней для правильного стока воды. Величина нахлеста не более 25 мм, чтобы соблюдался температурный зазор.
Можно оформить угловое соединения при помощи J-планки, которая дешевле, чем угловая. Это можно сделать с помощью одной планки, когда она плотно примыкает наружным краем к ряду панелей одной стороны, а панели второй стороны устанавливаются в нее.
Второй вариант — использование двух планок с каждой стороны угла, при этом возникает опасность проникновения воды в щель между планками, поскольку абсолютной плотности соединения тут не добиться, кроме того, температурные зазоры в любом случае необходимы.
Установка внешних угловых планок
Внешние угловые планки устанавливаются подобным образом, с поправкой на обратную геометрию элемента. Та же методика стыкования внахлест, обязательны температурные зазоры и т.д. В качестве замены сложному уголку можно использовать две J-планки, расположенные по углам плотно друг к другу.
Для наружных углов возможен более простой способ оформления — при помощи простого уголка, который устанавливается поверх панелей. В этом случае сайдинг устанавливается сначала без уголка, так, чтобы стык плоскостей получился наиболее аккуратным, после чего поверх привинчивается простой уголок. Часто такой вариант оказывается наиболее предпочтительным, поскольку он проще и для неподготовленных людей этот вариант представляется оптимальным.
Как производится удлинение планок сайдинга
При необходимости торцевого соединения панелей может быть использован Н-профиль или простое стыкование внахлест. Размер нахлеста — 25 см, для его осуществления надо срезать с одной панели гвоздевую планку сверху и часть замка снизу на длину нахлеста и плюс температурный зазор 12 мм. Стыкование внахлест лучше всего делать вразнобой — в каждом ряду панелей на разных местах, чтобы не ослаблять все полотно.
Установка Н-профиля
Монтаж Н-профиля производится одновременно с установкой угловых планок (сразу после стартовой полосы). Действуют те же правила, что и для угловых профилей — подрезка гвоздевых планок под стыки и обязательные температурные зазоры. Использование Н-профиля делает продольное стыкование панелей более эстетичным, позволяет сразу нарезать по длине нужное количество панелей для данного участка.
Монтаж рядовых панелей сайдинга
Монтаж рядовых панелей начинается сразу после установки стартовой полосы и угловых и Н-профилей. Сайдинг можно сразу резать на нужную длину, не забывая о необходимости оставлять температурные зазоры, которые для панелей составляют 12 мм.
Стартовая планка имеет замок, такой же, как у панелей. В него вставляется первая нижняя полоса до полного соединения и крепится по верхней гвоздевой планке саморезами.
Действуют обычные для сайдинга правила — саморез завинчивается точно посередине продолговатого отверстия и неплотно фиксирует деталь, оставляя возможность для свободного хода. Следующая панель крепится аналогичным образом. Сам по себе процесс создания плоскости прост и не требует особых познаний, кроме тех, что указаны.
ВАЖНО!
Каждые 3 ряда производится проверка на горизонталь и принятие мер к устранению перекосов, если они обнаружатся.
Неплотные соединения или иные причины могут нарушить правильное положение панелей, вызывая небольшие перекосы. Если не производить постоянный контроль, то к концу монтажа изменения могут стать заметными и вся работа окажется испорчена. Поэтому нужен периодический контроль и коррекция точности расположения ламелей к горизонтали.
Как обойти сайдингом окна и дверные проемы
Оконные и дверные проемы оформляются практически одинаковыми способами, разница лишь в наличии дождевых отливов на оконных проемах. Способ обвязки проема зависит от глубины посадки блока в плоскости стены.
Для оформления проемов, находящихся в одной плоскости со стеной, используются наличники. Они имеют пазы для торцевого размещения сайдинга, поэтому монтаж наличников производится перед установкой основных панелей.
Если проемы имеют глубину до 20 см, то используется J-планка. Ее установка производится поверх готовых панелей, на оконную коробку по периметру надо закрепить финишную планку.
При больших глубинах проемов применяют наборы из таких же панелей сайдинга, обрезанных с учетом температурного зазора по длине откоса и набираемых по обычному принципу. По периметру оконного блока устанавливается универсальная планка, а на внешний стык плоскостей монтируется сложный угол. В этом случае также требуется установка доборов до монтажа основных панелей.
Для отделки откосов на них требуется предварительно установить обрешетку, что делается обычно во время сооружения основной, так как проемы нуждаются в утеплении вместе с плоскостью стен. Вне зависимости от угла откоса, обрешетка проемов устанавливается перпендикулярно основной, а угол обеспечивается положением финишных или универсальных планок.
Укладка финишной планки сайдинга
Финишная планка оформляет верхний (завершающий) край последней панели и фиксирует ее положение. установка производится практически одновременно с верхней панелью. Планка укрепляется строго горизонтально на нужной высоте, гвоздевая планка на последней панели отрезается.
Панель подрезанным краем, на котором остается замковый профиль, вводится в щель финишной планки и защелкивается в ней. Форма профилей такова, что величина необходимого зазора соблюдается, замок надежно фиксирует панель в плоскости полотна.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Для правильной установки финишной планки и последней панели необходим точный расчет, производимый заранее, или возможность некоторого расхождения уровня, если планируется отдельная обшивка фронтона.
Установка сайдинга на фронтонах
Фронтоны отделываются либо тем же способом, что и фасад, либо с использованием вертикального расположения панелей сайдинга в контраст с основным полотном. Потребуется довольно точная подрезка по длине и под углом.
Особенностью оформления становится необходимость обеспечить температурный зазор в сочетании с подрезкой панелей под углом, при которой возможны ошибки, поэтому потребуется тщательность измерений. Рекомендуется начинать монтаж с задних сторон дома, чтобы до перехода на лицевую сторону появился некоторый опыт.
Полезное видео
В данном видео вы узнаете как производится монтаж сайдинга:
Заключение
Монтаж сайдинга своими руками — несложная и вполне доступная процедура, которую можно проделать самостоятельно. Основным условием становится неплотность крепления деталей и соблюдение температурных зазоров, все остальные тонкости постигаются интуитивно по ходу дела. Для успешного выполнения работы следует отказаться от спешки и действовать обдуманно, тогда результат станет предметом гордости владельца дома.
Вконтакте
Google+
Одноклассники
инструкция, фото и видео-уроки, цена
Все фото из статьи
Панели сайдинга эффектно смотрятся на доме, а за счет покраски его поверхность может имитировать практически любой материал, в том числе и дерево. Сочетание невысокой стоимости, долговечности, отличного внешнего вида, а также того, что монтаж сайдинга своими руками может выполнить практически любой человек, и обусловило его популярность.
Обшивка дома идет полным ходом
Что понадобится для монтажа
Панели, которые будут крепиться на стены дома – далеко не все, что понадобится для обшивки стен.
Помимо них закупить придется:
- уголки внутренние и внешние, эти элементы нужны для оформления внутренних и внешних углов соответственно;
- планки, маскирующие стыки панелей. Длины одной панели часто не хватает для того, чтобы покрыть длину стены, в таких случаях выполняется их удлинение, а место стыка маскируется декоративной планкой;
Обратите внимание! Монтаж сайдинга допускает соединение панелей внахлест, но смотрится оно не так красиво, как с применением декоративных планок.
- стартовую и финишную планку;
- J-профили пригодятся при оформлении окна, а также если нужно скрыть обрезную кромку сайдинга. Этот профиль универсальный, так что взять его лучше с запасом;
- некоторые производители предлагают еще и наличники (тот же J-профиль, только более широкий). Применяться он может для оформления окна, если оно не утоплено в стене, а находится с ней в одной плоскости.
Все, что понадобится для обшивки дома
Что касается панелей наружного сайдинга, то если стоимость не играет особой роли, лучше приобрести металлический сайдинг. Стоит он дороже, чем виниловый, но и по эксплуатационным показателям превосходит его.
Обшивочный материал на уровне цоколя будет работать в намного более жестких условиях, чем на стенах. На небольшом расстоянии от земли на него будут попадать капли воды, грязи (при сильном ливне), также будет сильнее сказываться перепад влажности и температуры в холодное время года.
Монтаж цокольного сайдинга своими руками практически не отличается от обшивки стены, а главное отличие заключается в самом материале. Если толщина панелей для обшивки стен не превышает миллиметра, то цокольный виниловый сайдинг может иметь толщину до 3-5 мм.
На фото – разные виды цокольного сайдинга
Отличается и внешний вид материала, которым будет обшиваться цоколь. Внешне нижняя часть дома должна смотреться более массивной, поэтому рисунок материала, как правило, имитирует природный камень либо кирпич. Особенно хорошо смотрится сочетания цоколя, оформленного в темных тонах и светлых стен.
Обшивка дома сайдингом
В принципе, работа это несложная, но есть ряд мелочей, пренебрежение которыми не только снизит долговечность обшивки, но и может стать причиной того, что сайдинг пойдет волнами. Так что разберемся в этом вопросе поподробнее.
Пирог стены с утеплением
Обшивка стены предполагает наличие воздушного зазора между обшивочным материалом и самой стеной. Логично, что многие совмещают обшивку дома с его утеплением, тем более, что это не сильно усложнит технологию, да и на стоимости сильно не отразится.
Технология монтажа сайдинга с утеплением стены предусматривает:
- устройство обрешетки (металлической – на подвесах либо простой из деревянных брусков). Если обрешетка будет деревянной, то ее толщина должна быть чуть больше, чем толщина слоя утеплителя;
Пример металлической обрешетки
- в пространство между элементами обрешетки просто вкладывается утеплитель и фиксируется;
Утеплитель зафиксирован на стене
- для защиты от влаги поверх него крепится слой пароизоляции, специальная мембрана пропускается влагу только в одном направлении (по направлению из дома на улицу), за счет этого стена будет «дышать» и в доме всегда будет комфортный микроклимат;
Обратите внимание! Если используется обрешетка на подвесах, то достаточно просто прорезать отверстия в теплоизоляционном материале и в пароизоляционной пленке для подвесов. Это намного удобнее, чем резать теплоизолятор и потом состыковывать его по ширине.
- поверх пароизоляционной мембраны устанавливаются бруски контробрешетки, они могут быть небольшого сечения 25х25 или 30х30 мм, единственное их назначение – обеспечение вентиляционного зазора между обшивочным материалом и пароизоляционной мембраной;
- после этого остается только выполнить монтаж сайдинга.
Панели крепятся к брускам контробрешетки
Общие рекомендации по монтажу сайдинга
Последовательность работ по обшивке стен любым сайдингом выглядит практически одинаково:
- работа в любом случае начинается с установки стартовой планки (потом она полностью скроется вышележащей панелью). Если она будет закреплена криво, то и последующие будут искривлены, так что лучше лишний раз проконтролировать ровность;
Схема установки стартовой панели
- далее устанавливаются следующие панели, загиб в нижней части вставляется в паз в верхней части уже закрепленной панели до щелчка. Затем саморезами, гвоздями или скобами фиксируется ее верхняя часть;
Схема соединения панелей
Обратите внимание! Угловые элементы и декоративные планки, маскирующие стыки панелей сайдинга, устанавливаются еще до монтажа самого сайдинга. Панели вставляются в пазы на их боковых частях, если же попытаться установить угловой элемент после обшивки дома, то сделать это не получится.
- завершаются работы установкой на стене финишной планки.
Что касается того, как правильно монтировать сайдинг без деформации, то для этого нужно не забывать об устройстве температурных зазоров и правильно крепить сами панели. Учитывая то, что работать сайдинг будет в широком диапазоне температур, он будет расширяться при нагревании и сжиматься при отрицательных температурах. Для обеспечения подвижности производитель предусматривает длинные прорези для крепления панели, это обеспечивает ее подвижность при смене температуры.
Для обеспечения подвижности панелей головка гвоздя/самореза не должна плотно прижимать ее к обрешетке, но и торчать над поверхностью сайдинга ей не следует. Также запрещено загибать гвозди. Крепление панели выполняется по направлению от середины к краям, гвозди/саморезы/скобы должна располагаться точно посередине отверстия под крепеж.
Схема правильного крепления сайдинга
Что касается температурных зазоров, то многое зависит от того, когда именно выполняются работы. Если вы хотите знать,, при какой температуре можно монтировать сайдинг, то строгих рамок нет, работы могут выполняться и в сорокаградусную жару, и при -10ᵒС.
В теплое время года температурные зазоры должна составлять до 10 мм (обычно принимают 5-7), в холодное время года их стоит увеличить до 10 – 12 мм. Также стоит учесть, что в мороз материал становится хрупким, так что даже случайный удар может стать причиной трещины.
Стыковка панелей и угловых элементов может выполняться и внахлест, в таком случае нужно подрезать части профиля с отверстиями под крепеж с тем, чтобы после монтажа между ними оставался зазор около 10-12 мм.
Соединение внахлест
Монтаж цокольного сайдинга
Монтаж металлосайдинга также начинается с монтажа обрешетки. Если вокруг дома нет покрытия из плитки, бетона, то нижние бруски не доводят до земли примерно на 10 см.
Перед началом работ нужно проверить выровнен ли фундамент, для этого достаточно пройти по периметру дома и измерить цоколь дома по углам. Если высота одна и та же, то при монтаже можно использовать стартовый профиль, если же есть кривизна, то стартовый профиль не используется. Вместо этого просто подрезается понизу панель цокольного сайдинга.
В этом примере используется стартовая планка под цокольные панели
Обратите внимание! Небольшую кривизну легко исправить с помощью отмостки, такой способ лучше смотрится. чем подрезанный сайдинг.
Работы по обшивке всегда проводятся в направлении слева направо. Для оформления наружных углов используются угловые профили. При фиксации угловых элементов крепежные элементы в верхней части планки нужно сместить ближе к верхней части отверстия.
У части, примыкающей к углу, выступы придется срезать
Бок цокольных панелей ступенчатый, поэтому возле углов выступы придется срезать, чтобы получить ровный край. Из того, что учесть при монтаже цокольного сайдинга, то специалисты советуют заранее прикинуть размеры панелей, чтобы завершающая имела длину не менее 20 см.
Завершающим штрихом можно считать установку J профиля по периметру цокольного сайдинга. Благодаря J профилю влага точно не попадет под обшивку цоколя.
Оформление окна
В вопросе, как монтировать вокруг окна сайдинг, все зависит от того, насколько сильно оно утоплено в стене. Могут использоваться специальные наличники, а можно обойтись J профилями и небольшими обрезками стеновых панелей.
Окно на не утоплено в стене
В случае если окно располагается на одном уровне со стеной для его отделки можно использовать специальные наличники (в продаже есть узкие и широкие наличники, ширина которых составляет 62 мм).
Вариант с широким наличником
При этом можно порекомендовать:
- использовать наличники другого цвета. Окна должны выделяться на фоне стеновых панелей, поэтому и цвет наличников должен быть другим;
Контраст светлых стен и темных наличников отлично смотрится
- если окно арочное, то можно немало сэкономить, если использовать не специальный гибкий J профиль, а взять обычный, сделать в нем прорези через равное расстояние и согнуть его. Цена гибкого профиля больше, чем обычного J профиля, а особой разницы в эксплуатации нет;
- стыковка профилей возможна под прямым углом либо под углом 45ᵒ;
- для обеспечения герметичности стыка в вертикальном профиле нужно сделать вырез в верхней и нижней части, а в горизонтальной – загиб. При монтаже загиб на горизонтальном участке входит в пространство за боковым вертикальным профилем и обеспечивает герметичность соединения.
Варианты стыковки профилей
Перед началом работ по периметру окна должна быть устроена обрешетка. Рейки просто крепятся по периметру оконного проема.
Окна утоплены в стене
В этом случае возможны 2 варианта:
- если оно утоплено на небольшую глубину (до 20 см), то используется специальная приоконная и финишная планки;
Окно утоплено на глубину не более 20 см
- для окон, утопленных на глубину более 20 см, рекомендуется использовать угловой профиль и J планку. В обоих случаях для крепления профилей у окна необходимо перед установкой панелей сайдинга закрепить планки обрешетки непосредственно у окна.
Окно сильно утоплено в стене
И тот, и другой способы не потребуют спецнавыков и могут быть выполнены своими руками. В первом случае работы начинаются с того, что по периметру окна устанавливается финишная планка, затем подрезается до нужной ширины приоконная планка, ее край вставляется в паз финишной, а крепится она к обрешетке по периметру окна.
Схема установки приоконных планок
Если окно сильно утоплено в стене, то приоконные планки не подойдут для отделки. Оформление окна потребует установки J профиля непосредственно у окна, затем нарезаются стеновые панели по ширине откоса и отрезается угловой профиль нужной длины (для внешнего угла).
Что касается того, как монтировать сайдинг, то отрезки стеновых панелей просто вставляются одним концом в уже закрепленный J профиль, а с другой стороны их зафиксирует уголок.
Монтаж цокольного сайдинга под камень
Обратите внимание! В Европейских странах редко встречаются окна, утопленные в стене более, чем на 30 см, поэтому для их оформления часто используются именно приоконные планки. В нашей стране особых ограничений по этому параметру нет, так что оформление окна может быть любым.
В завершение
Монтаж сайдинга – несложная задача, и для того, чтобы он потом не пошел волнами, достаточно просто правильно фиксировать панели на обрешетке. Небольшие сложности могут возникнуть разве что с оформлением оконных проемов, но и в этом случае все проблемы решаются с помощью J профилей и уголков. Так что выполнить обшивку дома от А до Я сможет каждый.
На видео в этой статье показан пример оформления окна с использованием приоконных планок.
В комментариях вы всегда можете уточнить любые вопросы, связанные с обшивкой дома этим материалом.
Все фото из статьи
Очень часто можно встретить вопрос,можно ли обшивать сайдингом дом зимой, так как у некоторых застройщиков в теплое время года нет времени, а иногда все зависит от наличия финансов. На самом деле монтаж возможен, но он потребует соблюдения целого ряда рекомендаций, которые мы и рассмотрим в рамках этого обзора.
На фото: работы в зимний период требуют особой осторожности, но если все сделать правильно, то результат будет отличным
Соблюдение каких условий требуется
Если вы будете производить работы своими руками, то необходимо знать целый ряд нюансов, чтобы не допустить ошибок и не испортить материал:
| Температурный режим | Самый важный фактор, так как именно из-за него работы зимой затруднены и требуют особой аккуратности. Мы настоятельно рекомендуем не производить монтаж, если температура окружающего воздуха опустилась ниже -5 градусов. Иногда бывают ситуации, когда нужно закончить работы, в этом случае можно крепить элементы до -15 градусов мороза, но при резке сайдинга нужно соблюдать особую аккуратность и использовать не ножовку, а острый нож |
| Инструмент | В холодных условиях материал становится более хрупким. Именно поэтому к качеству режущего инструмента выдвигаются очень высокие требования, следует пользоваться только острой ножовкой с мелким зубом, если пила будет тупой, то она может просто-напросто поломать поверхность. |
| Аккуратность | При переноске панелей нужно стараться делать это как можно аккуратнее и лучше как минимум втроем, чтобы элементы не прогибались. Складывать материал нужно на ровной поверхности, а резку производить на удобной конструкции |
| Осторожность работы | Кроме того, что сайдинг становится более хрупким, повышается опасность подскальзывания на лесах. Поэтому необходимо работать в удобной обуви и не допускать передвижения по обледеневшим поверхностях |
Важно! Естественно вам не обойтись без средств защиты, очень важно чтобы перчатки были не только теплыми, но и удобными, лучше запасти несколько пар, так как они могут намокать в процессе работы.
Описание процесса
Для начала мы расскажем, как отличаются работы на разных типах оснований, а затем опишем процесс монтажа. Есть целый ряд важных нюансов, которые должен знать каждый застройщик.
Некоторые важные особенности
Для начала рассмотрим основные типы конструкций:
- Вначале разберем,можно ли обшивать деревянный дом сайдингом зимой. Тут самое большое значение имеет состояние поверхности: если древесина не пропиталась водой и не обледенела, то никаких препятствий нет. Самое главное – тщательно заделать все щели и углубления, для этого можно использовать как традиционные варианты – паклю и джут, так и монтажную полиуретановую пену;
Уплотнение стыков – важная часть работ
Важно! Если после сооружения конструкции из дерева прошло меньше года, то работы лучше отложить. Дело в том, что усадочные процессы в конструкции протекают как минимум год, поэтому если вы прикрепите сайдинг, его может просто поломать и деформировать, что приведет к тому, что работу придется делать заново.
- Что касается строений из кирпича и блоков, то они менее восприимчивы к холоду, но опять же если поверхность обледенела, то придется отложить работы. Кроме того, при работе с такими конструкциями нужно использование электроинструмента для сверления отверстий под дюбели, поэтому позаботьтесь о подводе электроэнергии к месту работ, а в крайнем случае можно взять в аренду генератор;
- Также следует отметить, что хранение сайдинга зимой тоже имеет свои особенности – конечно же, идеальным вариантом является сарай или теплый склад, так как можно выносить элементы по мере необходимости и работать с ними, пока они не успели застыть. Но если приходится складировать материал на улице, то лучше соорудить хотя бы временный навес, чтобы осадки и снег не попадали на упаковки.
Хранение усложняется тем, что элементы имеют достаточно большую длину
Теперь давайте выясним, можно ли зимой обшивать сайдингом каркасные сооружения. Тут все просто: такие конструкции стабильны и работать с ними можно как в теплый, так и в холодный период года, все требования указаны выше. Единственная рекомендация – используйте акриловый сайдинг, он намного крепче винилового и лучше переносит низкие температуры, он менее ломкий и работать с таким материалом неопытным застройщикам намного проще.
Акриловые панели не только более прочны, но и выглядят намного лучше, их главный недостаток – высокая цена
Описание рабочего процесса
Инструкция по проведению работ выглядит следующим образом:
- В первую очередь необходимо закрыть поверхность гидроизоляционным материалом, зимой лучше использовать именно мембрану, а не специальные композиции. Материал на деревянное основание просто пристреливается с помощью степлера. Что касается кирпича и блоков, то придется использовать небольшие дюбели быстрого монтажа;
- Далее необходимо сделать обрешетку, для этого применяется либо деревянный брусок сечением 50х50, либо металлический профиль. Второй вариант намного долговечнее, так как при работе используются оцинкованные элементы, обладающие высокой устойчивостью к коррозии;
- Крепление производится с использованием прямых подвесов для гипсокартона, они относительно дешевы, зато с их помощью рабочий процесс значительно упрощается и ускоряется. Именно этот вариант мы рекомендуем неопытным мастерам, так как использование более сложных систем может вызвать определенные затруднения;
- Укладка утеплителя – еще одна важная стадия, для работы используется минеральная вата либо экструдированный пенополистирол, который отличается высокой твердостью и надежностью. Тут есть одна хитрость: чтобы не делать контробрешетку для вентиляции, сделайте основной каркас на таком расстоянии, чтобы после крепления теплоизоляции в конструкции оставалась полость в 3-4 см, это избавит вас от одной лишней операции;
Если вы знаете все нюансы процесса, то сами можете рассказать другим,можно ли монтировать сайдинг зимой.
- Далее необходимо закрыть всю поверхность ветрозащитной мембраной, она будет выполнять и функции гидроизолятора, выпуская влагу изнутри и не давая воде попадать в утеплитель. Важно обеспечить надежность этого слоя, напуски между слоями должны составлять не менее 100 мм;
- Резка самих листов осуществляется крайне аккуратно, важно не нажимать слишком сильно и использовать только острые режущие приспособления;
Доборные элементы проще всего резать с использованием ножниц по металлу
- При креплении между шляпкой самореза и панелью оставляйте зазор в 2 мм, чтобы компенсировать деформацию при изменении температуры.
Вывод
Работы в зимний период требуют особой аккуратности, видео в этой статье поможет разобраться в процессе еще лучше и наглядно покажет некоторые важные моменты. Если остались вопросы – задавайте их в комментариях ниже, на них ответят профессионалы.
Расчет температурного расширения сайдинга
Главная > Статьи > Строительство и ремонт > Фасад
При монтаже сайдинга нужно учитывать много факторов, влияющие на правильную работу фасада здания в целом. В том числе, нужно учитывать и температурные расширения материала. Ведь любые движения материла, приводят к появлению дефектов при неправильном монтаже. Рассмотрим, как рассчитать температурные расширения, чтобы предотвратить появление дефектов.
В первую очередь нужно следовать инструкции на упаковке сайдинга, так как правила монтажа отличаются у разных производителей. Различия обусловлены разным составом материала, поэтому нужно оставлять разные температурные зазоры. Но чтобы не следовать этим правилам в слепую, рассмотрим законы температурного расширения:
L=L0Tµ,
где L– удлинение панели сайдинга, L0– длина панели при монтажной температуре, T– температура, при которой происходит нагрев или охлаждение панели, µ — коэффициент расширения, который указан на коробке производителя.
При расчетах обратите внимание, что советы, указанные на коробке, даются на расширения целых панелей. Пример, рекомендовано оставить температурный зазор 5 мм. Это означает, что такой зазор необходимо оставлять между двумя целыми панелями. Если нужно оставить зазор между подрезанными панелями, тогда его нужно рассчитать по, выше описанной, формуле.
Также рекомендуется приобрести линейку с дюймовыми делениями, при покупке американского сайдинга. Согласитесь, будет сложно производить расчеты, постоянно переводить дюймы в миллиметры (1 дюйм = 25,4 мм). Таким образом, вы уменьшаете вероятность допущения ошибки при монтаже.
Как уже описывалось в предыдущих статьях, крепить панели сайдинга нужно строго по центру монтажного отверстия. Теперь понятно, почему производители изготавливают эти отверстия овальной формы, чтобы крепежный элемент (шуруп, гвоздь, скоба) не упирался в панель и давал ей возможность спокойно передвигаться при температурном расширении. Многие производители делают отверстия немного больше, потому что понимают, что монтажники не будут вымерять точный центр отверстия, а произведут крепление панели «на глаз».
Так же при монтаже сайдинга обращайте внимание на температуру, при которой производите монтаж. Если вспомнить школьную физику, то становится понятно, что материал при повышении температуры расширяется, а при охлаждении сужается. Учитывая температуру монтажа T, увеличивайте зазор между панелями при холодной температуре воздуха и уменьшайте при высокой.
Обратите внимание на то, что в инструкциях американских производителей температура указана не в градусах Цельсия, а измеряется по градусам по Фаренгейту. Чтобы градусы по Фаренгейту перевести в градусы Цельсия, нужно от числа, даваемого в инструкции, вычесть 32 градуса и разделить на 1,8.
Рассмотрим пример, когда необходимо закрепить панель на обрешетку: замеряем расстояние от угла до угла, обрезаем панель длиной равной расстоянию от угла до угла минус двойной температурный зазор. При подрезании панели не забудьте учесть температуру окружающего воздуха. Крепление начинается с середины панели и двигается к краям, забивая гвозди посередине монтажного отверстия. После того как панель закреплена полностью, нужно проверить ее на подвижность в стороны, если панель сайдинга двигается на длину температурного зазора, тогда монтаж произведен правильно и можно приступать к монтажу следующей панели.
8 важных нюансов при монтаже сайдинга
Сайдинг из ПВХ остается одним из самых популярных материалов, используемых для наружной отделки фасадов. Он ценится за красивый внешний вид и устойчивость к различным погодным условиям. Монтировать сайдинг не сложно. Но выполняя эту работу, нужно учитывать важные нюансы, о которых мы вам подробно расскажем.
1. Используйте только оцинкованные саморезы
Результат: крепеж не будет подвергаться коррозии, поэтому на обшивке не будет пятен от ржавчины.
Распространенная ошибка: использовать не оцинкованные саморезы и гвозди.
Оцинкованные саморезы с прессшайбойЕсли не обратить внимание на то, какими саморезами выполняется монтаж сайдинга, то через некоторое время можно получить неприятный сюрприз. Не оцинкованные саморезы поржавеют, а ржавчина испортит внешний вид фасада. На ПВХ пластинах появятся некрасивые пятна. Чтобы этого не произошло, следите за тем, чтобы панели крепились именно оцинкованными саморезами.
2. Крепите панели на обрешетку
Результат: вы сможете ровно уложить панели и получите вентилируемый фасад, под которым не заведется плесень и грибок.
Распространенная ошибка: прибивать ПВХ панели непосредственно на стену.
Монтаж сайдинга на металлическую обрешеткуСайдинг применяют для устройства вентилируемых фасадов. Поэтому при монтаже, ПВХ панели крепятся на специальную обрешетку. Ее изготавливают из деревянных, металлических или пластиковых реек. Детали из дерева предварительно обрабатывают антисептиком.
Обрешетка помогает создать между внешними пластинами и стеной пространство для свободной циркуляции воздуха. Благодаря этому на стенах дома не будет плесени.
Обрешетка выполняет еще одну важную функцию. Она выравнивает поверхность стен, поэтому панели для сайдинга будут стыковаться ровно.
Монтаж цокольного сайдинга на металлическую обрешеткуПо сравнению с деревянной и пластиковой обрешеткой, металлический каркас имеет много преимуществ:
- он обладает высокой прочностью;
- не прогибается под весом вагонки;
- не деформируется от ударов;
- хорошо выдерживает негативные воздействия окружающей среды;
- не поддается коррозии, благодаря цинковому покрытию.
Поэтому мы рекомендуем при монтаже сайдинга использовать именно металлическую обрешетку. Изготавливать каркас с помощью металлического профиля очень удобно, потому что он выпускается в стандартных размерах и продается вместе с необходимыми крепежами: саморезами, дюбелями или соединительными подвесами. Все дополнительные детали должны быть также оцинкованными.
3. Фиксируйте утеплитель на стенах специальными шайбами
Результат: утеплитель будет надежно закреплен и не отклеиться от стен.
Распространенная ошибка: Монтировать утеплитель и не прижимать его к фасаду.
Для утепления стен при монтаже сайдинга используются различные утеплители. Самые популярные из них:
- пенополистерол;
- минеральная вата.
Монтаж утеплителя состоит из нескольких этапов. Сначала теплоизоляционный материал приклеивают на стену (если это пенополистерол), а затем его закрепляют дюбелями со специальными шайбами.
Дожимная шайба имеет диаметр 50 мм — 60 мм, поэтому надежно прижимает утеплитель к стене и прячет в себя шляпку самореза или гвоздя.
Фасад с прижатым к стене утеплителемПластиковые дюбели при забивании в стену часто гнутся или ломаются, поэтому лучше брать для закрепления утеплителя металлические гвозди. Их длина должна быть на 70-100 мм больше толщины теплоизоляционного материала. Гвозди выбирайте оцинкованные без следов коррозии.
4. Оставляйте зазор между шляпкой самореза и перфорированной частью пластины
Результат: при изменении температуры воздуха, панели не будут деформироваться.
Распространенная ошибка: вкручивать саморезы или вбивать гвозди в перфорацию до упора.
Чтобы определить идеальный размер зазора, нужно вкрутить саморез полностью, а затем повернуть его в обратную сторону на 1 оборот. Расстояние между шляпкой гвоздя или самореза и перфорацией получится 1-2 мм. Этого будет достаточно для того, чтобы панели могли расширяться при повышении температуры и сжиматься при ее понижении, не деформируясь.
5. Вкручивайте саморезы точно в центр перфорации
Результат: панель получит нужный зазор для свободного смещения во время сжатия или расширения.
Распространенная ошибка: вкручивать саморезы в края дыр перфорации или в самостоятельно сделанные отверстия.
Перфорация на сайдинге создается с учетом зазора, нужного для незначительного смещения пластин при расширении в жару или сжатии в холодную погоду. Если делать отверстия самостоятельно, будет трудно получить идеальный результат. Это может привести к повреждению пластин при смене температуры воздуха.
Поэтому при монтаже вкручивайте саморез точно по центру отверстия. Расстояние между саморезами должно составлять от 30 до 40 см.
6. Учитывайте погодные условия при монтаже
Результат: панели не будут расходиться или вздуваться при смене температуры воздуха.
Распространенная ошибка: не брать во внимание климатические условия при установке сайдинга.
Отделка сайдингом в холодное время годаВыполняя отделку фасада в жаркую погоду, нужно учитывать, что панели находятся в расширенном состоянии, поэтому нельзя оставлять на стыках большие зазоры. В зимнее время панели сузятся и стыки разойдутся. И наоборот, монтируя сайдинг зимой, нужно оставлять зазоры для расширения пластин, чтобы они не вздулись летом.
Величина зазоров должна подбираться с учетом того, как изменяется температура окружающей среды в течение года. Если перепады температур значительные, то зазоры должны быть достаточными для расширения и сужения панелей.
7. Замки должны застегиваться без натяжения
Результат: при сужении пластин замки не расстегнуться.
Распространенная ошибка: монтировать панели внатяжку в теплое время года.
Панели должны располагаться на обрешетке свободно. Их не нужно закреплять внатяжку. Специальные пластиковые системы для крепления сайдинга помогут правильно закрепить пластины на фасаде.
8. Используйте соединительную планку при соединении двух пластин сайдинга
Результат: получите надежное и красивое соединение встык.
Распространенная ошибка: соединять панели внахлест.
Обшивка дома сайдингом без использования соединительных планокЕсли соединить панели внахлест, то первое время фасад будет выглядеть аккуратно. Но после нескольких лет эксплуатации между пластинами появится зазор. Его будет хорошо видно сбоку.
При этом пострадает не только внешний вид фасада, но и нарушится защита стен от влаги. Под сайдингом может появится плесень. Если влага останется под пластиной зимой, то во время заморозков, пластик может треснуть.
Сайдинг соединен с помощью Н-профиляЧтобы избежать таких неприятностей, лучше сразу соединить пластины встык с помощью специальной планки.
_________________________
Планируете обшить дом сайдингом в Московской области? Заходите на главную страницу нашего сайта, где подробно описаны услуги по отделке сайдингом или получите бесплатную консультацию и расчёт стоимости работ по телефону:
+7 (495)-142-40-05, +7 (977)-722-63-40
Похожие записи:
Какой сайдинг лучше для обшивки дома. Сравнительный обзор + фото.
Что важно знать и на что обращать внимание, принимая работу от монтажников
Какая температура на Луне?
Температуры на Луне экстремальные, от кипящих до морозов в зависимости от того, где светит солнце. На Луне нет значительной атмосферы, поэтому она не может удерживать тепло или изолировать поверхность.
LRO Diviner Лунный радиометр Экспериментальная карта температуры поверхности южной полярной области Луны. Данные были получены в течение сентября и октября 2009 года, когда южно-полярные температуры были близки к годовым максимальным значениям.На карте показано расположение нескольких сильно холодных ударных кратеров, которые являются потенциальными холодными ловушками для водяного льда, а также ряд других ледяных соединений, обычно наблюдаемых в кометах. (Фото предоставлено NASA / Jet Propulsion Laboratory)Луна вращается вокруг своей оси примерно за 27 дней. Дневное время на одной стороне луны длится около 13 с половиной дней, а затем 13 с половиной ночи тьмы. Когда солнечный свет попадает на поверхность луны, температура может достигать 260 градусов по Фаренгейту (127 градусов по Цельсию).Когда солнце садится, температура может опускаться до минус 280 F (минус 173 C). Температуры изменяются по всей луне, так как ближняя и дальняя стороны испытывают солнечный свет каждый лунный год или земной месяц из-за лунного вращения.
Луна наклоняется вокруг своей оси примерно на 1,54 градуса — намного меньше, чем 23,44 градуса от Земли. Это означает, что на Луне нет таких времен года, как на Земле. Однако из-за наклона на полюсах Луны есть места, которые никогда не видят дневного света.
Прибор Diviner на Лунном разведывательном орбитальном аппарате НАСА измерял температуру минус 396 F (минус 238 C) в кратерах на южном полюсе и минус 413 F (минус 247 C) в кратере на северном полюсе.
«Насколько нам известно, эти сверхнизкие температуры яркости являются одними из самых низких, которые были измерены где-либо в Солнечной системе, включая поверхность Плутона», — сказал Дэвид Пейдж, главный исследователь Diviner и профессор планетологии в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе. в заявлении 2009 года. С тех пор миссия НАСА «Новые горизонты» установила температурный диапазон Плутона на уровне от минус 400 до минус 360 ° F (от минус 240 до минус 217 ° C).
Ученые подозревали, что в темных кратерах Луны, которые находятся в постоянной тени, может существовать водяной лед.В 2010 году радар НАСА на борту индийского космического корабля «Чандраян-1» обнаружил водяной лед в более чем 40 небольших кратерах на северном полюсе Луны. Они предположили, что более 1,3 триллиона фунтов. водяного льда спрятался среди постоянно темных кратеров.
«После анализа данных наша научная команда определила четкие признаки водяного льда, и эта находка даст будущим миссиям новую цель для дальнейшего изучения и эксплуатации», — Джейсон Крузан, руководитель программы мини-радиочастотной программы для космического пространства НАСА. Оперативное управление Миссии в Вашингтоне, говорится в сообщении.
Слоев изоляции
Астронавты на Луне были защищены скафандрами от экстремальных температур. Костюмы имели несколько слоев изоляционного материала, покрытого высокоотражающим наружным слоем. Костюмы также имели внутренние нагреватели и системы охлаждения.
Температура ядра
У луны богатое железом ядро с радиусом около 205 миль (330 км). Температура в ядре, вероятно, составляет примерно от 2420 до 2600 F (от 1327 до 1427 C). Ядро нагревает внутренний слой расплавленной мантии, но недостаточно жарко, чтобы нагреть поверхность луны.Поскольку она меньше Земли, внутренняя температура Луны не поднимается так высоко.
«Это не так жарко [как внутреннее пространство Земли], потому что луна меньше — следовательно, ее внутреннее давление также меньше», — сказала планетолог НАСА Рене Уэббер во время онлайн-чата, организованного НАСА. «Температура, вероятно, ниже, чем у Земли».
Дополнительное сообщение Нола Тейлор Редд, участник Space.com.
Похожие:
,Правильная установка и монтаж двигателя имеют важное значение для обеспечения высококачественной работы, эффективной работы и максимальной надежности. Однако иногда возникает путаница по поводу множества различных способов установки двигателя.
Существует два разных стандарта — NEMA и IEC — которые вы увидите, глядя на монтажные позиции электродвигателя. Хотя они, как правило, сопоставимы, между ними есть небольшие различия.
Стандартное монтажное положение IEC размещает распределительную коробку в верхней части двигателя, известную как монтажное положение IM B3 в раме IEC (или F3 в рамах NEMA). С другой стороны, стандартное монтажное положение NEMA обозначается как F1, при этом распределительная / кабелепроводная коробка расположена на левой стороне двигателя и обращена к выходному валу.
Конструкция большинства двигателей такова, что они обычно могут работать во многих монтажных положениях, если не указано иное. Однако некоторые монтажные позиции требуют дополнительных модификаций конструкции для достижения оптимальной производительности.Например, для наружных применений с подъемом или опусканием вала может потребоваться сверление дополнительных сливных отверстий, защитных колпачков и более прочных подшипников для выдерживания тяжелых нагрузок. Не думайте, что вы можете затянуть любой мотор в любой ориентации!
Ниже приведен визуальный справочник типовых положений монтажа электродвигателя. Независимо от того, являетесь ли вы установщиком, инженером или сопровождающим, это обязательный справочник.
Схема монтажа двигателя (стандарт МЭК 60034-7)
| IM Ref # | Вал | Ножки | Гора |
|---|---|---|---|
| IM 1001 / IM B3 | Горизонтальный | на полу | фут |
| IM 1071 / IM B8 | Горизонтальный | на потолке | Фут |
| IM 1051 / IM B6 | Горизонтальный | Настенный (фут футов в час при взгляде со стороны привода) | Фут |
| IM 1011 / IM V5 | Вертикально | на стене | Фут |
| IM 1061 / IM B7 | Горизонтальный | Настенный монтаж (в футах, если смотреть со стороны привода) | Фут |
| IM 1031 / IM V6 | Вертикально | на стене | Фут |
| IM 3001 / IM B5 | Горизонтальный | Фланец | |
| IM 2001 / IM B35 | Горизонтальный | на полу | Фланец |
| IM 3011 / IM V1 | Вертикальный (лицевой стороной вниз) | Фланец | |
| IM 2011 / IM V15 | Вертикальный (лицевой стороной вниз) | на стену | Фланец |
| IM 3031 / IM V3 | Вертикально (вверх) | Фланец | |
| IM 2031 / IM V36 | Вертикально (обращено вверх) | на стену | Фланец |
| IM 3601 / IM B14 | Горизонтально | Лицо | |
| IM 2101 / IM B34 | Горизонтально | на стене | Лицо |
| IM 3611 / IM V18 | Вертикально (лицевой стороной вниз) | Лицо | |
| IM 2111 / IM V58 | Вертикально (лицевой стороной вниз) | на стену | Лицо |
| IM 3631 / IM V19 | Вертикально (вверх) | Лицо | |
| IM 2131 / IM V69 | Вертикально (вверх) | на стене | Лицо |
| IM 9101 / IM B9 | Горизонтальный | резьбовые рулевые тяги | Отсутствует экран со стороны привода |
| IM 1201 / IM B15 | Горизонтально | футов и резьбовых стяжек | Отсутствует экран со стороны привода |
| IM Ref # | Вал | Ножки | Гора |
Drives and Automation Ltd — это независимый магазин, предлагающий полный спектр продуктов для промышленной автоматизации и услуг системной интеграции.Мы предоставляем приводные модули, двигатели, системы управления и решения PLC / SCADA. Независимый совет предоставляется по наиболее подходящему продукту по заявке. Кроме того, мы предлагаем различные аксессуары для привода. Мы являемся агентом в Великобритании по производству двигателей переменного и постоянного тока Sicme Motori.
,
Регулятор температуры (TC) — это режим, посредством которого box / mod регулирует интенсивность, чтобы поддерживать температуру в катушке, заданную пользователем. По словам производителей, поддержание постоянной температуры является гарантией большей безопасности, но этот аргумент иногда используется неправильно, поскольку, например, не указывается ни на устройствах, ни на бутылках с соком относительно температуры, которую следует использовать.
Базовые знания в области материаловедения
Катушка чаще всего представляет собой резистивный провод , который сложен в пружинный цилиндр с неприкасающимися круговыми витками. Удельное сопротивление провода (в Ом -1 ) определяет, насколько сильно данный провод, как правило, сплав, противостоит потоку электронов или электрическому току . Тепло вырабатывается, когда электрическая энергия рассеивается в проводе, когда электрон рассеивается атомами, присутствующими в сплаве, так называемый эффект Джоуля .
Когда вы покупаете катушку у поставщика, она поставляется с этикеткой, показывающей ее сопротивление , значение в Ом (Ом).
Сопротивление проводов изменяется с температурой
Соотношение между сопротивлением (R) и температурой (T) для резистивной катушкиСопротивление сплава стабильно при комнатной температуре и обычно увеличивается с ростом температуры, когда материал становится сверхпроводником. Тогда и только после этого перехода его сопротивление можно предсказать по его температуре.
Также возможно использование отношения возврата для достижения заданной температуры. И это именно принцип, который использует ваш любимый мод при переключении на контроль температуры.
Контроль температуры
Как правило, сопротивление (R) катушки увеличивается с температурой (T). В режиме контроля температуры чипсет коробки очень быстро измеряет сопротивление при увеличении уровней интенсивности. Чипсет в основном увеличивает интенсивность тока до достижения определенного значения (R) сопротивления.Это заданное значение (R) соответствует желаемой температуре (T).
Соотношение между сопротивлением (R) и температурой (T) (см. Текст для получения дополнительной информации).Однако, чтобы получить эту температуру (Т) с большей или меньшей точностью, процедура сильно зависит от параметров калибровки .
В процедуре калибровки (обычно это операция, выполняемая вручную и более или менее описанная в руководстве пользователя), номинальное значение сопротивления (R 0 ) измеряется устройством при комнатная температура (T 0 ) и температурный коэффициент сопротивления (α) выбран.Для простоты производители предлагают возможность выбора α из используемого типа резистивной проволоки: никель (Ni), титан (Ti) или нержавеющая сталь (SS).
В некоторых более экспертных режимах, α может быть введено как числовое значение. Это позволяет использовать типы сплавов, которые не являются распространенными, или адаптироваться к новым резистивным катушкам, чтобы появиться на рынке без замены коробки.
Когда рекомендуется использовать режим TC?
Ni, Ti и SS катушки соответствуют температурному контролю, но не Kanthal.Причина, по которой Kanthal не позволяет регулировать температуру, заключается в том, что этот сплав FeCrAl содержит гораздо больше примесей, чем любые другие, и не обладает свойствами сверхпроводимости (линейная зависимость сопротивления от температуры). Фактически, электроны настолько рассеиваются примесями, что нагревают сплав, в то время как сопротивление поддерживается постоянным. Специальные сорта Kanthal могут использоваться в промышленности до 1425 ° C.
Является ли контроль температуры точным и точным?
№Но это лучше, чем ничего.
Параметр α подбирается из данных измерений в определенной экспериментальной настройке, которая не обязательно соответствует условиям, которые используются с электронной сигаретой. Следовательно, α зависит от T 0 . Поскольку коробка не оборудована для измерения этой температуры, производитель устанавливает постоянную α. Следовательно, если вы калибруете свою коробку при 17 ° C или 27 ° C, точность отношения T: R будет отличаться. Помните, что линейное приближение является только приближением и отличается для разных опорных температур T 0 .
Такие предупреждения должны призывать пользователей проявлять осторожность при выборе рабочей температуры и сохранять некоторую свободу с тем, что они выбирают в качестве своего верхнего предела.
Какую температуру выбрать?
Наименьшее из возможных … Правильно, но в зависимости от вашего устройства и сока, который вы выпускаете, требуется минимум тепла для производства пара. В смесях присутствуют разные жидкости с разными свойствами и температурой кипения.
Вода кипит при 100 ° C, пропиленгликоль (PG) испаряется при 188 ° C (или 371 ° F), растительный глицерин (VG) при 290 ° C (или 554 ° F) и этанол при 78 ° С (или 173 ° F).
Также присутствуют другие составляющие, концентрация и состав которых также очень изменчивы от одного сока к другому.
Наиболее распространенным является никотин , концентрация которого не может превышать 2% в Европе, но со значениями до 4,8% в определенных соках, таких как, например, используемые в Vype ePen. Температура кипения никотина достигается при 247 ° C (или 477 ° F).
Ароматизаторы могут достигать до 20% объема конечной смеси. Например, диацетил, который дает маслянистый вкус, кипит только при 88 ° C (или 190 ° F), для ацетоина, дающего такой же вкус, он выше (148 ° C или 298 ° F).Для вкуса банана изоамилацетат испаряется при 142 ° C (или 288 ° F). Бензальдегид (вишневый вкус) кипит при 178 ° C (или 352 ° F) и циннамальдегид (коричный вкус) при 248 ° C (478 ° F). Фруктовые ароматизаторы (этилпропионат) кипят при 99 ° C (или 210 ° F), виноград (метилантранилат) при 256 ° C (или 493 ° F), апельсин (лимонен) при 176 ° C (или 349 ° F), Pinnaple (аллилгексаноат) при 190 ° C (или 374 ° F), сахарная вата (этилмалтол) при 161 ° C (или 322 ° F), ментол при 212 ° C (или 414 ° F) и ваниль (ванилин) при 295 ° C (или 563 ° F).
Производители часто испытывают желание добавить вытяжных вентиляторов для лучшей разработки определенных ароматов. Они используют подсластителей , таких как сахара, среди которых наиболее распространенной является сахароза, которая разлагается при 186 ° C (или 367 ° F). Глутаминовая кислота — еще один популярный вытяжной аппарат (также называемый глутаматом), который разлагается при температуре 199 ° C (390 ° F). Реакция между аминогруппой глутаминовой аминокислоты и восстанавливающим сахаром приводит к реакции Майяра , которая производит широкий спектр ароматов, когда продукты нагреваются.
Следовательно, оптимальную температуру трудно оценить из-за разнообразия реакций и различных соединений, которые встречаются. Основываясь на показаниях на различных форумах, пользователи обычно выбирают для температуры значение температуры около 250 ° C для затяжек короче 5 секунд. При более низком значении катушка не нагревается однородно, и они вызывают «приготовление» их сока, когда на фитиле накапливается грязь, что обычно связано с ухудшением вкуса. Иногда деградация вкуса является экстремальной и приводит к отталкиванию, которое опытные пользователи связывают с производством акролеина , молекулы, которую предпочтительно избегать.
Создайте свой собственный
Можно построить свои собственные катушки, купив рулон резистивной проволоки и сделав его самостоятельно. Возьмите небольшой цилиндр (точная отвертка — хорошая отправная точка) и обмотайте его проволокой. Вообще 6 ходов хороши. Некоторые монтажные палубы, например скоростного типа, специально предназначенные для самодельных катушек и позволяют вейперам устанавливать свою катушку в распылителе.
При создании собственной катушки количество витков импортируется, так как оно определяет длину резистивного провода и определяет значение его сопротивления.Также важно избегать контакта между витками, потому что электроны, которые находятся в движении, когда электрическая цепь замкнута, всегда выбирают наиболее прямой путь от одного электрода к другому.
Для обеспечения полной работоспособности вставьте фитиль в катушки и обрежьте наконечники нужного размера, чтобы они погружались в жидкость. Перед первым использованием дайте вашему распылителю немного отдохнуть. Требуется дюжина минут, прежде чем сок поднимется капиллярно и впитает фитиль.
Рекомендации
- При использовании режимов TC соблюдайте осторожность, чтобы выбрал тип сплава в соответствии с катушкой сопротивления, вставленной в распылитель. Если Ni находится на месте, выберите Ni и дайте коробке время, чтобы определить правильное значение сопротивления во время процедуры калибровки.
- Выполните калибровку в помещении , 20 ° C, вероятно, является эталонной температурой для α.
- Не стесняйтесь проводить калибровку каждый раз, когда вы чистите или меняете катушку, даже если значение на новом сопротивлении одинаково.
- Поскольку коробка — только машина, выполните пару затяжек, не вдыхая пара, чтобы убедиться, что контроль температуры работает.
- Всегда помните, что не только температура импортирует, но также и продолжительность стрельбы . «Приготовление» вашего сока может произойти со временем, даже если температура не высокая. Чем выше температура, тем меньше продолжительность приготовления и тем выше потребление жидкости.
Подробнее по теме:
.Совет аптекаря: не сжигайте сухую катушку