Подготовка к покраске поверхности – ГОСТ 9.402-2004 Единая система защиты от коррозии и старения (ЕСЗКС). Покрытия лакокрасочные. Подготовка металлических поверхностей к окрашиванию

Как подготовить поверхность к покраске

Окраска дома это — не только важная декорирующая процедура, но и защита от атмосферных воздействий. И первый этап окраски, про который мы расскажем в этой статье – как подготовить поверхность к покраске.

Как подготовить поверхность к покраске

Разделение лакокрасочных материалов по назначению, для наружной и внутренней отделки на практике часто игнорируется, хотя наружные поверхности подвергаются более сильным температурным и другим воздействиям.

В отличие от внутренней, наружная отделка неизбежно быть стойкой к неблагоприятным погодным воздействиям.

Если замена краски для внутренних работ краской для наружных работ не принесет особого вреда, то в обратном случае такая замена ничего хорошего не принесет.

Краску, предназначенную для наружных работ, рекомендуется использовать только при сухой и теплой погоде. Считается, что производить окраску наружных стен можно производить при температуре не ниже +5 °С, а наиболее подходящей считается +20 °С.

Самым благоприятным временем года для таких работ считается начало осени.

Нельзя окрашивать поверхности, освещенные ярким солнцем или влажные, покрытые росой. Нельзя красить также в дождь и в туман.

Подготовка к покраске

Любая поверхность, предназначенная для окрашивания, должна быть подготовлена к этому.

Фирмами-производителями лакокрасочной продукции разработаны настоящие технологические цепочки процедур, которые нужно произвести, прежде, чем приступить к непосредственной окраске поверхностей.

Если проанализировать эти технологические процедуры, то можно выделить три основные стадии:

1. подготовка основы;
2. грунтовка основы;
3. непосредственно покраска.

Очень важной стадией является подготовка поверхности для будущей покраски. Именно материал основы определяет все последующие операции.

Нужно отметить, что к предварительной подготовке поверхности основы следует отнести также следующие операции, кfоторые следует произвести до покраски:

• санация трещин с обозначением строительных трещин  до арматуры стен и грунтование антикоррозионной грунтовкой;
• при необходимости — армирование трещин и швов
• нанесение санирующих штукатурок;
• ремонт оконных заполнений;
• ремонт, удаление или установка наружного освещения или электропроводки;
• гидроизоляция балконов;
• завершение всевозможных кровельных работ;
• противосолевая обработка цоколя;
• гидроизоляция подвалов;
• обработка основы, пораженных грибком или водорослями;
• полное удаление  старых органических материалов, таких как  масло, эмали и т.п.;
• и при необходимости другие работы по подготовке конкретной поверхности.

Технология подготовки основания для различных материалов

Технологию подготовки основания в зависимости от материала поверхности, можно представить в виде таблицы:

№ пп	Основа	Предварительная подготовка поверхности
1	Известковая (старая и новая) и цементная (старая) штукатурка (новые основы характеризуются высокой щелочностью)	Свежей штукатурке дать высохнуть на воздухе (не менее 28 дней). Подштукатуренные места обработать раствором, нейтрализующим щелочь и промыть водой.
2	Силикатный кирпич	Основа должна быть сухой. Для наружных покрытий подходит только морозостойкий кирпич. Обработать раствором, нейтрализующим щелочь и промыть водой.
3	Фиброцемент (этернит и т.п.)	Очистить, обработать раствором, нейтрализующим щелочь и промыть водой.
4	Бетон	Удалить смазку от опалубки. обработать раствором, нейтрализующим щелочь и промыть водой.
5	Пористый бетон /газобетон (характеризуется  большой впитываемостью основы)	Основа должна быть сухой. Подремонтировать поврежденные места соответствующей  шпатлевкой.
6	Старая, минеральная, хорошо впитывающая и сыплющаяся известково-цементная штукатурки	Основа должна быть сухой. Обработать щеткой, очистить, удалить отстающие частички. Подштукатурить поврежденные места и обработать раствором, нейтрализующим щелочь и промыть водой.
7	Старые основы с прочно держащимися материалами: водные краски, грунтовки, декоративные штукатурки	Проверить несущую способность. Удалить грязь. Мягкие основы обрабатывать дальше только эластичными материалами.
8	Старые основы с прочнодержащимися мате-риалами: эмали и масляные краски (характеризуются плохой впитываемостью)	Тщательно очистить, прошкурить, удалить пыль. Обработать раствором соды (моющая добавка) и промыть.
9	Плохо схваченные, треснувшие и отслаивающиеся старые краски: масляные, эмали, водно-дисперсионные, и синтетическая штукатурка	Удалить полностью (можно снять с помощью травильного средства , химической смывки и тщательной промыть теплой водой). Смыть покрытия из клеевых и известковых красок
10	Гипс, гипсовая штукатурка, гипсоблоки, гипсовые плиты, (характеризуется большой впитываемостью основы), древесноволокнистые плиты (ДВП), ДСП, плиты из пресс-шпона (ПШП) (характеризуются наличием органических смол), древесно-цементные плиты (характеризуются высокой щелочностью)	Снять в случае наличия на металлическом крепеже ржавчину, прогрунтовать черный металл антикоррозионной грунтовкой. Гипс должен быть сухой и ничем не обработанный.
11	Облицовочная керамическая плитка, обожженный кирпич с керамической облицовкой (керамика харакактеризуется различной впитываемостью, как правило, низкой)	Очистить, обработать раствором, нейтрализующим щелочь и промыть водой.
12	Оцинкованный металл и цветной металл	Очистить от грязи, удалить старые ЛКМ обезжирить и обработать места с ржавчиной антикоррозийной грунтовкой.

Подготовка поверхности к покраске

      Пришло время разобрать самое сокровенное в малярном деле — ТЕХНОЛОГИЮ ПОДГОТОВКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ К ПОКРАСКЕ. Откуда появляются разные технологии (способы) подготовки поверхностей? Всё просто, они вытекают из свойств малярных материалов, которые постоянно придумывают доблестные химики. Меняются материалы — меняются и технологии.
      На сегодняшний день существует две технологии подготовки поверхности к покраске: «по-мокрому» и «по-сухому». Более современная, продуктивная, качественная, но и затратная, является технология «по-сухому». Эта технология подразумевает применение шлифмашинки и пылесоса (при больших объёмах), а также различных рубанков и брусков. Она зачастую радует новинками в материалах и интересными решениями этапов подготовки поверхности. Технология «по-сухому» направлена на облегчение труда автомаляра, повышение производительности и на доведение качества подготовки поверхности до идеала. Если вы работаете «по-сухому» без пылесоса, обязательно используйте противопыльную малярную маску. Технология «по-мокрому» более трудозатратная, отнимает больше времени, на отдельных этапах уступает в качестве технологии «по-сухому». Но зато она очень дешёвая, т.к. кроме бруска , пластиковой бутылки с дырочкой в крышке, пачки наждачной бумаги, кучи носовых платков и капель от насморка, не требует ничего. Однако, при выполнении мелкого локального ремонта, покраски небольшого количества деталей, исправлении дефектов покраски на лакокрасочном покрытии, а также во многих специфических решениях при подготовке поверхностей к покраске, технология «по-мокрому» очень сильно выручает. Для мелкого самостоятельного ремонта без применения краскопульта и компрессора (с использованием аэрозольных материалов) прекрасно подходят обе технологии, а также их сочетание. При объёмном ремонте также вполне возможно грамотное сочетание этих технологий или применение любой на выбор. Поэтому вам нужно освоить обе технологии, и применять их по своему усмотрению. Полная свобода действий в рамках жёстких правил даёт в результате красивую и качественную покраску, а культура процесса превратит тяжёлую работу в приятное хобби. Кстати, о культуре… не забывайте читать всё, что написано на таре с расходными материалами. На всех шпаклёвках, грунтах, жидких шпаклёвках, лаках и т.д. в виде понятных схем находится паспорт по применению этой продукции (с этого и начинается технология).

      В этой статье, как и в других, названия инструментов и материалов представлены в виде ссылки, пройдя по которой, вы увидите их изображение и цену на витрине нашего магазина. Сразу отметим, что будут рассмотрены только основные моменты технологического процесса, поскольку все мелочи, нюансы, хитрости и секреты невозможно вместить в одну статью. Поэтому все возникающие вопросы задавайте в форме обратной связи «Задайте вопрос» или по телефону на главной странице интернет-магазина.

      ИТАК:  нужно приготовить к покраске какую-либо металлическую, пластиковую, деталь автомобиля, мотоцикла, катера, велосипеда и т.д. Мы расскажем, как это сделать с помощью каждой из технологий. Напомним, что технология «по-сухому» полностью исключает воду, технология «по-мокрому» выполняется только с водой.

      1) Обезжиривание и очистка. Протирочной салфеткой, обильно смоченной в антисиликоне, очищаем ремонтируемую деталь от грязи и битумных пятен. Даём время антисиликону высохнуть. В холодном помещении для нагрева поверхности до комнатной температуры (20 градусов) и сушки материала применяйте софитные стойки. Обязательно рукой проверяйте температуру поверхности, чтобы её не перегреть. Ни в коем случае не применяйте для обезжиривания бензин, различные растворители, ацетоны и спирты! Рекомендуем приобрести профессиональный распылитель для антисиликона, хватит на всю творческую жизнь — и никакой опрыскиватель для комнатных растений его не заменит (пробовали неоднократно).

      2)  Дефектовка. Внимательно осмотрите деталь. Задача: найти мелкие повреждения лакокрасочного покрытия — сколы, царапины, следы коррозии, неровности и т.д. Опытные маляры ищут неровности ладонью. Ладонь маляра «видит» больше, чем глаза, её в отличие от зрения не обманешь. Но для начинающего маляра нужна будет софитная стойка. Стойку располагают слева или справа от поверхности, луч света направляют вдоль поверхности. Рассеянный свет отлично показывает неровности и дефекты на детали. Запоминаем, где они находятся, а у кого плохая память, может их отметить на бумаге в виде произвольной схемы, т.к. после процесса матирования дефекты в виде неровностей станут незаметными для глаза. Поэтому привыкайте искать неровности ладонью. Вообще, матёрые профессионалы ищут неровности рукой на заматированной поверхности, нашедшие неровности и дефекты отмечают простым карандашом (который хранится за ухом).

      3) Снятие глянца. Закрываем маскировочными материалами поверхность, которая не подлежит ремонту. Если этого не сделать, то прилегающие детали, особенно из пластика, стекла и хрома, будут безвозвратно испорчены. В технологии «по-сухому» глянец снимаем с детали либо суперфайном, либо красным скотчбрайтом, либо абразивом Р240(круг или полоса). Как? Кладём лист суперфайна (либо абразивную полосу или круг) на поверхность и круговыми движениями без пропусков снимаем глянец.  Поверхность должна стать равномерно матовая. Это нужно, чтобы обеспечить сцепление материалов с поверхностью детали. Если деталь имеет много рёбер (например, обратная сторона капота), глянец удобно снимать красным скотчбрайтом. Если поверхность большая, то глянец снимают с помощью матирующей пасты нанесённой на серый скотчбрайт.  Поверхность и инструмент полезно продувать сжатым воздухом с помощью продувочного пистолета. Не забываем про пылезащитную маску маляра. Если компрессора нет, то поверхность протираем протирочной салфеткой, а абразивный инструмент очищаем жёсткой щёткой (кистью), или просто вытряхиваем. Если у вас есть шлифмашинка, то снимаем глянец кругом Р240, если будем шпаклевать. Где машинка не достала, дорабатываем суперфайном. Шлифмашинка значительно повышает качество и скорость процесса. Если вы снимаете глянец с округлых деталей, таких как бампер, бензобак, крыло мотоцикла и т.д., одевайте на шлифмашинку мягкую подложку на липучке —  это значительно увеличивает качество и скорость процесса. В технологии «по-мокрому» глянец снимаем наждачной бумагой Р600. Лист наждачной бумаги режем на четыре части, берём один кусок в ладонь,поливаем поверхность водой из бутылки с дырочкой в крышке и круговыми движениями снимаем глянец.  Ребром многофункционального инструмента ракель снимаем с поверхности воду и смотрим, насколько она стала матовой. Если не планируется грунтовка и шпаклёвка поверхности, глянец снимаем  суперфайном или серым скотчбрайтом с матирующей пастой. Методом на мокрую этот этап делаем наждачной бумагой Р800.

       4) Устранение коррозии и подготовка голого металла к шпаклеванию. Безусловно, можно тихонько замазать ржавый голый металл шпаклёвкой и загрунтовать. Но настоящему мастеру такое может только в кошмарном сне присниться. Прежде, чем шпаклевать голый метал, коррозию нужно максимально устранить, а сам метал покрыть первичным и акриловым вторичным грунтом. Посколько про это мы писали много статей, сделаем на них ссылки. О борьбе с коррозией вы можете прочитать в этой статье и пожалуй в этой тоже. Про первичные грунты полезная информация есть в этой нашей статейке.

 

      5) Шпаклевание и обработка шпаклёвки. Маскируем малярным скотчем элементы, которые можем повредить при обработки шпаклёвки. Это резиновые уплотнители, молдинги, выступающие элементы, стёкла и т.д. Закрываем укрывочной плёнкой или бумагой те элементы, куда не должна попадать пыль или влага при обработке шпаклёвки. Обезжириваем антисиликоном поверхность, даём время ему испариться и наносим на обнаруженные вмятины слой универсальной шпаклёвки. Царапины и сколы нужно шпаклевать отделочной мелкофракционной шпаклёвкой. Если неровности глубиной больше 1-2 мм, их нужно шпаклевать шпаклёвкой со стеклонаполнителем. Если деталь из пластика, её шпаклюем шпаклёвкой для пластика. Если деталь подвержена большим перепадам температур (капот например) — шпаклюем алюминиевой шпаклёвкой, хотя и не обязательно. Если поверхность (особенно после шпаклевания шпаклёвкой со стекловолокном) имеет много мелких кратеров и других дефектов, её целесообразно покрыть жидкой шпаклёвкой из грунтовочного пистолета или сделать стяжку универсальной шпаклёвкой. Уважаемым мебельщикам и реставраторам музыкальных инструментов: как показывает практика, деревянные детали прекрасно шпаклюются всеми видами автомобильных шпаклёвок. Автомобильные грунты, как и автомобильные лаки и краски также отлично подходят для дерева (информация на всякий случай). Жидкая шпаклёвка, в отличие от грунта, не боится толстых слоёв, поэтому всегда старайтесь для грунта оставить минимум работы по выравниванию детали. Плоскость формируйте при помощи шпаклёвок, включая жидкую, а не толстого слоя грунта. Для ускорения процесса сушки используем софитную стойку. После высыхания обрабатываем шпаклёвку теми абразивными материалами, которые указаны на её банке. При «сухом» методе первые слои шпаклёвки затереть абразивом от Р80 до Р120 (это актуально для стеклошпаклёвки). Шпаклёвки SOFT обрабатываем Р120 первые слои, а последние слои Р240. Шпаклёвки FINE и жидкие шпаклёвки обрабатываем абразивом P240. Для обработки жидких шпаклёвок и грунтов необходима проявочная пудра. Её равномерным слоем губкой наносим на высохшую жидкую шпаклёвку и затираем абразивом. Порошок чудесным образом показывает, какие несовершенства остались на поверхности. Округлые и ребристые поверхности с малым диаметром очень удобно обрабатывать абразивной губкой FINE. «Мокрым» методом первые слои обрабатываем водостойкой наждачной бумагой Р400, вторые и последние слои бумагой Р600-Р800. Малярный рубанок нужно выбирать, исходя из размера вмятины, его длина должна быть как минимум на  30%а больше размера вмятины. Поэтому приобретите все рубанки, которые мы рекомендуем в магазине, они без дела лежать не будут. Это не касается тех мастеров, которые занимаются мелким локальным ремонтом в виде ремонта сколов и мелких вмятин, для них хватит ракеля и одного маленького бруска. Имейте в виду, что рубанки для «сухой» обработки не подходят для работы «по мокрому», они расклеиваются от воды. В нашем магазине есть  все рубанки и бруски  для каждой из технологий обработки поверхности.

      Тема нанесения и обработки шпаклёвки очень объёмная. Статья даёт только правильный вектор, а упорная практика научит руки чувствовать плоскость, восстанавливать рёбра жёсткости и фасонные поверхности. Даже умение размешивать шпаклёвку на двух шпателях требует немалой практики. Поэтому приступайте к работе, а что непонятно — спрашивайте в форме обратной связи «ЗАДАЙТЕ ВОПРОС» . Мы вам всегда поможем.

      6) Грунтование. После того, как поверхность приобрела нужную форму после обработки шпаклёвок, её нужно загрунтовать. Грунтовкой мы окончательно корректируем необходимые формы ремонтируемой детали, а также создаём адгезионный слой для краски. Ещё раз проверяем маскировку поверхности. Если работа происходит при низких температурах, то софитной стойкой нужно подогреть грунтуемую поверхность до комнатной температуры. Соединяем акриловый грунт 4+1 с отвердителем в необходимой пропорции, добавляем растворитель марки 650. Все пропорции контролируем с помощью мерной линейки или с помощью мерной ёмкости. Заливаем через фильтр-воронку приготовленный грунт в грунтовочный пистолет и покрываем поверхность в два слоя. Выдержка между слоями 10-20 мин. в зависимости от температуры воздуха. Если нет компрессора и краскопульта, грунтуем поверхность с помощью аэрозольного баллончика с грунтом. Аэрозольный грунт не любит толстый слой, поэтому конфигурацию поверхности максимально хорошо доводите с помощью шпаклёвок. Для ускорения сушки применяйте софитную стойку. Первые минуты сушки нельзя сильно нагревать грунт, иначе в нём появятся мелкие кратеры, мастера называют это кипением материала. Под софитной стойкой грунт высыхает в течение 30-40 мин.
      Если вы подготавливаете к покраске детали из различных пластиков и других полимеров, перед грунтовкой нужно нанести адгезионный праймер. Это прозрачная жидкость, которая обеспечивает сцепление акрилового грунта с пластиком. В продаже праймер для пластика имеется в обычной таре и в аэрозольных баллончиках.  Праймер наносится на подготовленную обезжиренную поверхность в один слой, выдерживается 5-10 мин и грунтуется обычным акриловым грунтом.

      7) Обработка загрунтованной поверхности. Перед началом обработки загрунтованную поверхность нужно равномерно покрыть проявочным порошком (для технологии «по-сухому») или чёрной проявочной нитрокраской в баллончике (для «мокрого» способа). «По-сухому» грунт обрабатывают  полубрусками с полосами Р320 это корректирует плоскость. Затем риску перебиваем абразивом на оправке под круг Р400 (Р500 для светлых металликов). При наличии шлифмашинки на этом этапе применяем круг Р400 (Р500). При обрабоке бамперов, бензобаков и других округлых деталей на шлифмашинку нужно надевать мягкую подложку, это увеличивает качество и скорость обработки. Шлифовать нужно до тех пор, пока не останется следов проявки. Затем вся обрабатываемая поверхность проходится суперфайном, а для светлых перламутров — ультрафайном. Грунт 4+1 позволяет проводить незначительные корректировки плоскости. При шлифовке грунта, как и шпаклёвки, нужно очищать абразивные полосы и губки с помощью продувочного пистолета или щётки. При «мокром» способе грунт обрабатываем водостойкой наждачной бумагой Р800, смачивая её водой из бутылки. Бумага надевается на брусок для «мокрой» обработки подходящего размера. Для обработки фасонных поверхностей бумагу надевают на ракель. После обработки грунта снимаем маскировку, очищаем поверхность от грунтовочной пыли и влаги и обильно протираем антисиликоном. Поверхность готова к покраске. Не забываем промыть растворителем марки 646 грунтовочный пистолет и измерительный инструмент.

       8) Обработка поверхности непосредственно перед покраской.  Обдуваем поверхность сжатым воздухом из продувочного пистолета. Заново маскируем поверхность маскировочной плёнкой или маскировочной бумагой, малярным и, если нужно, дизайнерским  и подъёмным скотчем. Проёмы дверей, багажника и капота маскируем поролоновым валиком. В отличии от скотча, он не даёт ступенчатого перехода между новой и старой краской. Нужно помнить, что нельзя оставлять старую маскировку после грунта на процесс покраски, т.к. с неё на краску будет лететь засохший грунт. После маскировки обезжириваем поверхность нетканой салфеткой (ветошь тут неуместна, т.к. оставляет ворс), смоченной антисиликоном. После высыхания антисиликона протираем поверхность липкой салфеткой. Липкой салфеткой нужно протирать поверхность не надавливая, т.к. могут остаться следы клея. Всё, надеваем средства защиты и приступаем к покраске.

      

Как правильно подготовить поверхности к покраске

Даже самая качественная краска бессильна перед плохой поверхностью для окрашивания. Что же делать со вздувшимися пузырями старой краски, ржавчиной и неровностями поверхности? Для этого сегодня существует целый ряд очень эффективных материалов для удаления старой краски и подготовки поверхности к покраске. О том, какие из них и на каком этапе нужно применять, мы побеседовали с декоратором компании-производителя лакокрасочных материалов ABC Farben Романом Воробьёвым.

.

Смывка для краски

Что это

Чистящее вещество, которое вступает в реакцию с лакокрасочным материалом, в результате чего происходит размягчение и вспенивание покрытия. Основное преимущество химических смывок перед другими методиками (механической, термической) в том, что они не так сильно повреждают поверхность.

Для каких поверхностей подходит

Смывки для краски можно наносить как на металлические, так и на деревянные поверхности.

Как наносить

Как и краску – кисточкой. Но делать это лучше в латексных перчатках. Вещество, растворяющее сразу несколько слоёв старой краски, не может быть абсолютно безопасным для человека. Кстати, именно поэтому на время действия смывки (около часа) лучше покинуть помещение.

После того, как старая краска вспенилась, её можно убрать шпателем или губкой. Поверхность затем желательно промыть водой.

Шпатлёвка

Архив «КП», автор Осипова Анастасия

Что это

Пастообразная масса, которой заполняют неровности и выравнивают окрашиваемую поверхность.

Для каких поверхностей подходит

Приобретая шпатлёвку, обязательно изучите этикетку или посоветуйтесь с продавцом. Некоторые шпатлёвки (например, на масляной или клеевой основе) предназначены исключительно для внутренних работ. Поэтому, если вы затеяли большой ремонт, который включает ремонт фасада, лучше всего выбирать универсальную акриловую шпатлёвку. Она выдерживает и высокую влажность, и перепады температур.

Как наносить

Шпатлёвку лучше всего наносить на поверхность, уже обработанную грунтовкой (для лучшего сцепления поверхность желательно обработать грунтом дважды с промежутком в 6 часов). Среднее время окончательного застывания шпатлёвки при комнатной температуре – до 24 часов. Высохшую шпатлевку обычно обрабатывают наждачной бумагой.

Шпатлёвка подходит только для заполнения неглубоких (максимум до 0,5 сантиметра глубиной) неровностей. Для остальных неровностей всё же лучше использовать штукатурный раствор. Обработанную шпатлевкой поверхность, как правило, необходимо вновь покрыть грунтовкой.

Грунтовка

Что это

Суспензия, образующая после высыхания непрозрачную однородную пленку. Грунтовка наносится перед шпатлеванием и перед окрашиванием. Плёнка из грунтовки предназначена для того, чтобы создать надёжное сцепление верхних слоёв покрытия с окрашиваемой поверхностью, а также уменьшить расход краски.

Для каких поверхностей подходит

По-хорошему грунтование требуется любым поверхностям, которые вы планируете окрашивать. Грунтовки защищают металл от коррозии, выявляют текстуру древесины, закрывают поры материала, выравнивают и создают однородную поверхность перед окраской. Обработать стены грунтовкой желательно не только перед их окрашиванием. Нелишним будет это сделать и перед шпатлеванием, и даже перед наклеиванием обоев.

Как наносить

Перед покупкой грунтовки обратите внимание на то, для каких работ она предназначена – только для внутренних или для внутренних и наружных.

Главное правило – грунтовку желательно наносить на сухие стены. Приступать к последующим работам лучше не ранее, чем через 6 часов после грунтования. Стены, прошпатлёванные меловыми и гипсовыми шпатлёвками, лучше грунтовать как минимум дважды.

Олифа

pixabay.com

Что это

Маслянистая жидкость, которая после нанесения на поверхность высыхает, образуя прочную эластичную водонепроницаемую пленку. Изготавливают олифу, перерабатывая масла, жиры и органические продукты.

Для каких поверхностей подходит

Олифа – один из самых древних лакокрасочных материалов. Её название происходит от греческого αλειφα («мазь, масло»). Много сотен лет олифа применяется для покрытия и пропитки дерева, в качестве основного средства защиты деревянных изделий от влаги, гниения и древесных паразитов. Олифа хороша тем, что, с одной стороны, она пропитывает дерево, предотвращая его высыхание, а с другой – образует плёнку, улучшающую сцепление краски с поверхностью и уменьшающую расход краски.

Как наносить

Олифа наносится перед покраской. Если вы красите деревянную поверхность, очень важно по возможности перед этим снять все слои старой краски и просушить дерево.

НАША ПАМЯТКА

Где и какие материалы использовать

Итак, вот краткая пошаговая памятка о том, какие материалы в идеале понадобятся для подготовки к покраске различных поверхностей и в какой последовательности их использовать

Для новой деревянной поверхности

Олифа – краска (или лак)

Для старой деревянной поверхности

Смывка – шпатлёвка (при необходимости) – олифа – краска

Для новой металлической или бетонной поверхности

Грунтовка (при необходимости шпатлевать) — шпатлёвка (при необходимости) – грунтовка – краска

Для старой металлической или бетонной поверхности

Смывка – грунтовка (при необходимости шпатлевать) — шпатлёвка (при необходимости) – грунтовка – краска

Подробнее о разновидностях материалов для подготовки к покраске можно узнать на сайте www.abcfarben.ru. Те, кто делает ремонт и выбирает краски, смогут найти на сайте словарь лакокрасочных терминов.

Кстати, специалисты компании ABC Farben всегда готовы дать совет по выбору материалов тем, кто делает ремонт. Звоните по номеру 8 800 500 70 80 (в России звонок бесплатный).

на правах рекламы

Подготовка поверхности

7. На потолке старая водоэмульсионка частично облезла. Есть швы между плитами, из них осыпается старая шпатлевка. Как обработать поверхность перед покраской?	Минеральные поверхности (бетон, кирпич, штукатурка, шпатлевка) Поверхность, предназначенная к окрашиванию, должна быть: ПРОЧНОЙ 1. Удалите все непрочно держащиеся фрагменты старого покрытия (если необходимо, удалите старое покрытие полностью) и самого основания. Сделать это можно с помощью следующих приспособлений: металлическая щетка и шлифовальные круги (для грубых поверхностей большой площади) насадка на дрель в виде металлической щетки (для грубых поверхностей большой площади) шпатель для сильно поврежденной поверхности)
8. На стенах ванной комнаты старая масляная краска. Как перекрасить водной краской?	2. Если старое покрытие — это глянцевый материал или органоразбавляемая краска (масляная, алкидная, нитроэмаль и т. д.), то обязательно отшлифуйте поверхность крупнозернистой наждачной бумагой, чтобы создать матовую «шершавую» поверхность. Так создается усиленное сцепление поверхности с грунтовкой, шпатлевкой и финишной краской. Если этого не сделать, последующие слои материалов не смогут держаться прочно. Для большей уверенности можно покрыть поверхность адгезионной грунтовкой Dulux SuperGrip Primer или Hammerite Special Metals Primer, которая отлично готовит сложные, слабоадгезионные поверхности к последующему окрашиванию.
9. Можно ли не смывать с потолка побелку перед окрашиванием водной краской?	3. Если нет возможности полностью смыть меловую побелку с потолка, можно обработать поверхность специальной связывающей грунтовкой на основе органического растворителя (строго в соответствии с инструкцией на упаковке грунтовки). Но перед грунтованием необходимо механически удалить верхний слой побелки, на котором скапливаются жирные загрязнения. ЧИСТОЙ 4. Очистите поверхность от грязи, пыли, жировых и масляных пятен, копоти и т. п. Если есть возможность, почистите поверхность пылесосом (особенно трещины и щели). Одним из самых эффективных способов удаления пыли является вытирание замшей или клеевой тряпкой. Тщательно промойте поверхность водой (с добавлением бытовых неабразивных моющих средств или нашатырного спирта) и просушите.
10. На потолке и стенах следы от протечек. Необходимо ли от них избавляться перед окрашиванием?	5. Такие пятна, как следы от протечек, чернила, масло и т.п., отмыть обычными средствами очень сложно, а оставлять на поверхности недопустимо. Используйте специальные составы для очистки поверхности перед окраской.
11. На кухне после протечки появились пятна ржавчины. Закрасить их никак не удается. Что делать?	6. В данном случае необходимо удалить участок поверхности с пятном. Дефекты зашпатлевать. Поверхность загрунтовать и покрасить.
12. Как избавиться от плесени и грибка на стенах ванной комнаты?	7. Пораженные плесенью, мхом, грибком участки необходимо очистить до твердого основания и обработать места повреждений специальным антисептиком или медным купоросом. РОВНОЙ 8. Дефекты поверхности необходимо зашпатлевать (например, шпатлевкой Dulux Maxi). Маленькие и большие трещины требуют специальной обработки. Трещину необходимо «расшить» — придать шпателем треугольный профиль, чтобы шпатлевка смогла заполнить всю ширину трещины. Затем прогрунтовать (Dulux Bindo Base или Marshall Export Base). Заполнение трещины шпатлевкой необходимо проводить в несколько слоев (в соответствии с инструкцией на упаковке шпатлевки). В глубине трещины шпатлевку можно наносить толстым слоем. Однако финишные слои не должны превышать рекомендованную на этикетке толщину, так как шпатлевка может потрескаться.
13. Стоит ли грунтовать, если шпатлевка нанесена на всю стену?	9. Выровнять необходимо не только рельеф поверхности, но и впитывающую способность, так как из-за ее неоднородности краска ляжет неровно, пятнами. Поэтому после высыхания шпатлевки стена обязательно грунтуется соответствующими грунтовочными материалами Dulux Bindo Base или Marshall Export Base. Также в качестве грунтовки можно использовать краску, которую вы приготовили для финишного окрашивания, разбавленную в необходимой пропорции.
14. Стоит ли грунтовать, если шпатлевка нанесена только местами, а на остальной поверхности старое покрытие?	10. Это рекомендуется с целью добиться максимально ровных впитывающих характеристик окрашиваемой поверхности. Во всех остальных случаях требуется обязательное грунтование поверхности. Деревянные поверхности Древесина, предназначенная к окрашиванию, должна быть: ПРОЧНОЙ 1. Удалите поврежденное или слабо прилегающее покрытие. Если необходимо, удалите старое покрытие полностью.  2. Не окрашивайте гнилую, посеревшую и поврежденную вредителями древесину. ЧИСТОЙ 3. Очистите поверхность от смолы, жира, воска, клея и других загрязнений наждачной бумагой, щеткой или скребком, а затем обработайте специальным щелочным средством для очистки поверхности.
15. Можно ли окрашивать древесину со следами грибка?	4. Места, поврежденные плесенью, грибком и т. п., необходимо обязательно очистить и продезинфицировать. 5. Очистите поверхность от пыли: одним из самых эффективных способов удаления пыли является вытирание замшей или клеевой тряпкой. Промойте чистой водой с помощью неволокнистой ткани и просушите. РОВНОЙ 6. Обработка скребком и щеткой, промывка водой могут «поднять ворс» древесины. Если в результате вы хотите получить идеально ровное покрытие, зачистите небольшие дефекты наждачной бумагой. Необходимо тщательно зачистить и зашлифовать места примыкания окрашенной и неокрашенной древесины.
16. Каким образом можно зашпатлевать деревянный дом перед обработкой Pinotex?	7. Небольшие дефекты необходимо зашпатлевать шпатлевкой по дереву для наружных или внутренних работ. Если необходимо сделать шпатлевку незаметной (под лессирующее покрытие), ее можно загрунтовать цветным составом Pinotex подходящего оттенка.
17. Дом был покрашен масляной краской, со временем местами краска отслоилась. Сейчас хотелось бы использовать материалы Dulux Domus. Стоит ли полностью перекрывать перекрашиваемую поверхность грунтовкой Dulux Domus Base?	8. Для зашпатлеванной древесины или древесины с остатками старого покрытия необходимо выровнять впитывающую способность поверхности грунтовкой по дереву (Domus Base). Если старое покрытие осталось на поверхности почти полностью, то для выравнивания впитывающей способности прогрунтовать можно только участки, свободные от покрытия. Металлические поверхности Металл, предназначенный к окрашиванию, должен быть: ПРОЧНЫМ 1. Очистите поверхность металла от отслаивающихся частей старого покрытия и ржавчины до чистого металла. 2. Однако, если вы предполагаете использовать антикоррозионную краску Hammerite, то достаточно удалить только непрочно держащееся покрытие и верхний, рыхлый слой ржавчины. ЧИСТЫМ 3. Необходимо избавиться от жирных загрязнений на металле. Можно промыть поверхность моющим средством. Но обязательно обезжирьте металл растворителем (уайт-спирит не совсем подходит: он содержит нефтепродукты, а значит, оставляет маслянистую пленку). Перед окрашиванием материалами Hammerite поверхность необходимо обрабатывать только растворителем Hammerite.
18. Как перекрасить старую темную поверхность в более светлый цвет? Возможно ли найти краску, которая закрасит темный цвет за один слой?	Перекрыть темное покрытие возможно только пигментированным (непрозрачным) материалом. Этого нельзя достичь одним слоем краски. Покройте поверхность подходящей белой краской или белой грунтовкой (1-2 слоя). Затем нанесите финишную краску необходимого цвета (1-2 слоя).
19. Каким образом окрасить стены, ранее покрытые клеевой краской?	Поверхность, ранее окрашенная водорастворимыми клеевыми или мелящими известковыми красками, представляет собой проблемную поверхность. Распознать клеевую краску легко: при увлажнении старой окрашенной поверхности водой, краска размягчается и растворяется. Что касается известковой краски, то она не образует на поверхности лакокрасочной пленки, а при трении рукой кажется порошкообразной.  Окрашивать такую поверхность современными водно-дисперсионными красками нельзя, поскольку адгезия такой краски к клеевой плохая, а входящая в состав краски вода начинает размягчать и снимать клеевую краску. Поэтому для окрашивания таких проблемных поверхностей имеются два варианта: либо полностью удалить старое покрытие, либо загрунтовать его грунтовочной краской, надежно впитывающейся в старую краску (как правило, это грунтовочные краски на основе органического растворителя), после чего использовать любую водно-дисперсионную краску из ассортимента AkzoNobel.
20. Как перекрасить поверхность, ранее обработанную олифой «Оксоль», которая не высыхает до конца?	В такой ситуации перекраска поверхности не поможет, так как олифа будет разлагаться даже под новыми слоями краски. Этот процесс можно остановить только полным удалением верхнего слоя олифы и промывкой поверхности средством для очистки поверхностей. Но полное удаление олифы почти невозможно, поэтому новая окраска очищенной поверхности не всегда в состоянии приостановить процесс распада олифы. В таких случаях оптимальным решением будет только использование красок, в состав которых входит масло, например, Dulux Domus.

3. Подготовка поверхностей под окраску

Окраска поверхностей состоит из ряда последовательно выполняемых операций, которые можно разделить на подготовку под окраску him посредственную окраску. Операции подготовки основания под окраску включают: очистку и выравнивание поверхности основания, огрунтовку поверхности (проолифку), шпатлевку, шлифовку и вторую огрунтовку.

Поверхность, подлежащая окраске, должна быть просушена, очищена от пыли и грязи, брызг раствора, жировых пятен, коррозии и тщательно выровнена. Шероховатые поверхности штукатурки заглаживают, мелкие трещины расшивают и заделывают раствором на глубину не менее 2 мм. Оштукатуренные поверхности после их высыхания сглаживания пемзой или деревянным бруском, металлические поверхности очищают от ржавчины металлическими щетками или пескоструйным аппаратом

Влажность оштукатуренной или бетонной поверхности перед окраской не должна превышать 8%, деревянных поверхностей — 12%, более влаж­ные поверхности можно окрашивать, но только известковыми, цемент­ными и силикатными красками. Окраску по ранее окрашенным поверхно­стям производят только после тщательной очистки от старой поврежден­ной краски и шпатлевки. Перед окраской поверхности грунтуют, шпат­люют и шлифуют.

В зависимости от качества готовности поверхности под окраску под­разделяют на четыре группы:

1) бетонные и гипсобетонные, не требующие шпатлевки;

2. облицованные древесноволокнистыми плитами, заделка трещин и шпатлевка на которых производится примерно на 15% площади;

3. оштукатуренные, заделка трещин и шпатлевка на которых занима­ет примерно 35% площади;

4. поверхности, на всей площади которых необходимо выполнить за­делку трещин и шпатлевку.

Очистку поверхности от пыли производят сжатым воздухом или щетками. Загрязнения, жирные и смоляные пятна удаляют ветошью, стальными шпателями, применяют разнообразные растворители. От ржавчины металлические поверхности очищают шпателями, щетками, скребками, пневмо- и электрошлифовальными машинками. При больших площадях очищаемых поверхностей целесообразно использовать песко­струйные аппараты.

Огрунтовку (нанесение подготовительного слоя) — предваритель­ную окраску жидкими окрасочными составами — выполняют с целью пропитки поверхности, которая обеспечит прочное сцепление с ней по­следующих окрасочных слоев и придаст поверхности однородность. i Грунтовки под клеевую окраску делают на основе купороса (на 10 л воды принимают 0,3 кг медного купороса, 0,25 кг плиточного клея и 0,3 кг хозяйственного мыла), применяют грунт известковый, мыловар, квасцовый и др. Под известковую и казеиновую окраску делают извест­ковую грунтовку, под масляную окраску поверхность покрывают оли­фой.

При подготовке поверхности под окраску водными составами огрун­товку выполняют несколько раз — перед частичной подмазкой отдель­ных мест, перед нанесением каждого слоя шпатлевки и перед окраской; vro обеспечивает закрепление и выравнивание основания. Грунт наносят ни поверхность валиками и кистями, механизированное распыление — с помощью малярных удочек и распылителей.

Подготовку поверхности под малярную окраску осуществляют вруч­ную посредством проолифливания основания кистями или валиками. Волифу добавляют небольшое количество пигмента (5… 10%) или готовую краску для огрунтовки поверхности разбавляют олифой в пропорции от 1:8 до 1:10. Наличие пигмента в огрунтовочном составе позволяет в про­цессе работ находить возможные пропуски на поверхности и сразу же их огрунтовывать. Применяют олифу оксоль, которая при благоприятных условиях высыхает за сутки. Нанесение на еще непросохшее основание шпатлевки или окрасочного состава приводит к образованию пузырей и шелушению покрытия. Для огрунтовки в последнее время начинают ши­роко применять водомасляную грунтовку вместо олифы.

Подмазка — заполнение шпатлевочными составами явных неровно­стей на обрабатываемой поверхности: щелей в деревянных конструкци­ях, трещин в штукатурке, поврежденных мест на бетонных поверхностях.

Шпатлевание поверхности — нанесение шпатлевочного состава на огрунтованную поверхность равномерным слоем в 1…3 мм. В зависимо­сти от связующего шпатлевочные пасты делают клеевые, масляные, масляно-клеевые и лаковые. Для нанесения паст на поверхность при ручном способе применяют деревянные, металлические и резиновые шпатели различных размеров и конструкций. При механизированном способе на­шли распространение воздушные распылители и механизированные шпатели, состав наносится на поверхность под давлением. В зависимости от предъявляемых к окраске требований поверхности шпатлюют один или несколько раз с промежуточным шлифованием и огрунтовкой. Паста для подмазки должна быть густой, для шпатлевки — средней консистен­ции.

Шлифование — сглаживание поверхности и устранение на ней всех неровностей осуществляют после каждой подмазки и шпатлевки пемзой или шлифовальной шкуркой вручную, пневмо- или электрошлифоваль­ными машинами.

Малярные составы и полуфабрикаты приготовляют в специальных цехах и в передвижных малярных станциях, в состав которых входят краскотерки, смесители, измельчители, клееварки, вибросита.

приемы и принципы работы, порошковая и иные виды окраски, советы мастеров

Металл необходимо красить, чтобы сохранить его от неблагоприятного воздействия окружающей среды. Благодаря правильной подготовке под покраску и последующему нанесению верхнего финишного покрытия, металлические поверхности приобретают не только красивый, ухоженный вид, но также становятся менее восприимчивыми к коррозии.

Чем проводят окрашивание металла?

Универсальные материалы

Масляные

Основной компонент — олифа. Эти составы редко применяются для финишной отделки из-за своих особенных свойств при высыхании. Среди достоинств:

• большой выбор на любой цвет и кошелёк;
• покрытие состоит из натуральных компонентов, поэтому совершенно безвредно для здоровья;
• хорошо впитывается в основу материала, служит при этом очень долгий срок;
• не боится перепадов температур, спокойно переносит сильное понижение влажности.

Среди недостатков — неприятный, резкий и очень едкий запах, из-за чего такие лакокрасочные материалы советуют применять только для фасадных работ. При покраске внутри помещения нельзя будет находиться и ночевать до полного высыхания. Этот срок зависит от климата внутри комнат, составляет он от двух до четырёх суток.

Покрытые масляными красками металлические поверхности перестают дышать. Поэтому часто на них можно обнаружить покрытые пузырями вспученные места, шелушения, трещины, которые могут иметь достаточно серьёзный характер и требовать капитального ремонта.

Преимущество масляной краски — высокая степень наполняемости. Это означает совсем экономный расход на квадратный метр поверхности. Используя такую краску, можно хорошо экономить как на базовом покрытии, так и на финишном. На ровное основание по масляному следу другие краски ложатся намного лучше.

Акриловые

Под акриловыми красками понимают водоэмульсионные составы с красящими пигментами, полиакрилатами и водой. В них молекулы полимерного вещества сосредотачиваются в округлые элементы. Металлические поверхности прекрасно смотрятся после обработки этим составом, не растрескиваются под воздействием перепадов температур окружающей среды.

Красящие составы из акриловой группы можно отмывать водой после завершения покраски. Инструменты хорошо моются под проточной водой. Антикоррозийный компонент вступает в реакцию химического свойства с окисленными элементами. При этом происходит нейтрализация их действия, образуется соединение с инертными свойствами на поверхности металла.

В акриловых составах нет токсических веществ или пожароопасных соединений. Водная основа играет роль облегчителя противного запаха, так как отнимает его. Поэтому можно проводить работы внутри помещений. При разведении необязательно добавлять химические соединения, вредные для здоровья. Достаточно придать хорошую адгезию веществу добавлением простых растворителей.

Совет

Акриловую краску наносят с соблюдением температурных норм. В помещении должна соблюдаться температура от 18 до 25 градусов, на улице допускается понижение температуры до 4 градусов и её повышение до 40.

Солнечные лучи для поверхности, обработанной акрилатами, не страшны в разумных пределах.

Резиновые

Резиновые краски — это составы из лакокрасочных компонентов, изготовленные на водно-акриловой основе из полимера. Они обеспечивают превосходные эксплуатационные качества высохшей поверхности, придают ей свежий ровный оттенок. В составе нет растворителя, поэтому средство совершенно нетоксично, без запаха.

Без угрозы для самочувствия работы можно проводить в помещениях с проветриванием. Резиновой краска называется совсем не потому, что в ней содержится резина. После застывания получается эластичное мягкое покрытие, которое внешне, как резиновое.

В состав красящего вещества входят следующие компоненты:

• латекс, который придаёт прочность основе, пластичность;
• вода в качестве связующего компонента;
• коалесцент, который отвечает за равномерное образование поверхностной плёнки;
• консервант с антисептическими свойствами;
• антифриз, отвечающий за невосприимчивость к низким температурам;
• пигментированные добавки, присадки, отвечающие за цвет.

Среди преимуществ резиновой краски — многофункциональность. Применяют её для покрытия металлических поверхностей как внутри здания, так и с его фасадной части. При этом отличная адгезия способствует плотному сцеплению с краской на молекулярном уровне. Наносить можно многократно на металл, цвет меняться не будет. Работы выполняют любыми инструментами: кисточками, валиками, краскопультом.

Важно

Краска быстро сохнет, сильно твердеет. Поэтому у неё высокое качество, большой срок эксплуатации. Без нарушения текстуры для окрашенной поверхности такое покрытие может держаться до 10 лет без видимых изъянов и коррозии.

При механических воздействиях, нагреве и сжатии в связи с перепадами температур ничего плохого с покрытием не произойдёт.

Алкидные

Отличаются долговечностью и быстрым высыханием на металлическом основании. Они не желтеют, не растрескиваются, не усаживаются со временем.

Преимущество алкидной краски — её состав на основе алкидов, который эффективно защищает от коррозии. После высыхания такой обработанной поверхности не страшны дождь, повышенная влажность.

Плюсы, которые отличают алкидные краски от других лакокрасочных покрытий:

1. Масса колеруется или пигментируется производителем и выставляется на продажу уже в готовом виде. Её можно найти на полке строительного магазина в жидком состоянии или в виде густой массы, которую необходимо довести до рабочего состояния.
2. В основе состава — плёнкообразующее вещество, которое разбавляется органическими растворителями. Это придаёт ей стойкость, гарантирует равномерное распределение по рабочей области.
3. Состав очень богат. Внутри содержатся олифа, полимерные смолы, водные дисперсии. Могут добавляться фториды, окиси металлов.
4. Высокая скорость высыхания присуща любым краскам на основе алкидных составляющих. При этом защитные функции финишного покрытия увеличиваются в несколько раз.

Полимеризация и быстрое затвердевание происходят благодаря добавкам каталитического действия. По технологии производства в краску маленькими порциями добавляется тёплый, насыщенный кислородом воздух. При воздействии низких температур или горячего воздуха ухудшается схватывание, так как уменьшается адгезия.

Важно соблюдать температурные нормы, не допускать сильной увлажнённости воздуха. При наружных работах следует учитывать погодные условия и приступать к работе только после нормализации температуры.

Эпоксидные

Основной компонент — смола. Дополняют её отвердители смолы, пигменты различных фракций. Правильные пропорции и комбинации создают хороший твёрдый защитный слой. В магазине встречаются аэрозольные, порошковые, двухкомпонентные смеси под окраску металла. Порошковые активно применяются в покраске. За счёт эффекта холодного отвердевания краска быстро застывает.

Достоинства этой группы ЛКМ:

• Создаваемое защитной плёнкой прочное покрытие, которое не поддаётся воздействию внешних факторов окружающей среды. Перепады температур, повышенная влажность не влияют на состояние материала, не изменяют структуру входящих в неё веществ.
• Покрытие становится эластичным, поэтому равномерно распределяется, защищает даже мелкие изъяны от попадания солнечного света и выцветания.
• За счёт стойких к воде элементов краска невосприимчива к влаге или повышенной влажности.
• Негорючесть.
• Прочное сцепление с любыми видами металлических поверхностей, даже склонных к коррозии.
• При однослойном нанесении не теряются эксплуатационные качества, не понижается полезное действие краски, как защитного покрытия. Даже один слой способен полностью пропитать все щели, невидимые изъяны.

Совет

С эпоксидными составами можно получить любой цвет. Разнообразие гаммы расцветок многогранно. Можно также развести необходимое красящее вещество (пигмент) и получить смешанный цвет, который будет по всем параметрам вписываться в пространственный интерьер.

Специализированные варианты

Простые составы подходят для всех видов металлических покрытий. Они прекрасно выполняют функцию защиты, украшения и прочности состыкования поверхности с наносимой краской. Но бывают случаи, когда нужно придать дополнительную надёжность, долговечность стеновому покрытию. Тогда используются специализированные краски.

Они необходимы в следующих случаях:

1. При образовании ржавчины на металле. Смесь изготавливается из химических добавок и эпоксидной основы. Получается защитный слой, предотвращающий коррозию, не происходит дальнейшее разрушение металла.
2. Для предупреждения коррозии. Имеет место при высокой влажности, частом воздействии на поверхность механических факторов.
3. Придание декоративного вида основанию в виде ударов молотком. Применяются молотковые смеси на основе акриловой, алкидной или эпоксидной краски.
4. Дополнительная и более прочная защита обеспечивается добавлением грунта. Подходят для фасадных работ.
5. Для придания износоустойчивости, прочности материалу покупают кузнечные составы, изготовленные из особо прочных полимеров.

Приемы подготовки и покраски: принцип работы

Необходимые материалы

Чтобы провести подготовку поверхности и её окрашивание, необходимо иметь смесь для грунтования. Её нужно подбирать по обрабатываемой основе в зависимости от вырабатываемого взаимодействия. Нельзя брать грунтовку для дерева, чтобы обрабатывать металл.

Нужно приготовить ёмкость, в которой будет смешиваться нужный состав, валик для обработки ровных участков и кисточку для покраски труднодоступных мест. Можно подготовить краскопульт, если площадь обработки большая.

Очистка от пыли, грязи

Сначала с поверхности удаляется вся скопившаяся грязь, пыль. Если есть следы предыдущего покрытия, то они также убираются. Новый слой нельзя класть на старый, так как срок службы отделки сильно уменьшится, а вид такого наложенного слоя будет намного хуже.

Очищать можно влажной тряпочкой, если стена свежая, без изъянов. Шпателем или ножом соскребается старый слой краски. Эту работу нужно выполнять старательно, так как даже малейший недочёт будет хорошо заметен. Исправить такие огрехи очень трудно, а иногда невозможно.

Обезжиривание

Металлическая очищенная поверхность должна быть обезжирена. Сначала она очищается от масляных пятен или других покрытий растворителем. Необходимо им протирать основание, даже если не видно маслянистых следов характера. Это повысит степень сцепления красящих слоёв с основанием, поэтому нельзя его пропускать.

Нужно прочищать внутреннюю часть основы и труднодоступные части, затем промыть мыльным раствором, удалить всё лишнее струёй воды.

Внимание

Эти действия проводятся с металлическими поверхностями на открытом воздухе, т. е. с внешней стороны здания. После очистки необходимо дождаться полного высыхания.

Ниже представлено видео об обезжиривании металлической поверхности:

Шпаклевание при дефектах

Если на металлическом основании видны дефекты, их нужно исправить и покрыть участок антикоррозийным составом. Выбирать его нужно внимательно: от его качества будет зависеть срок эксплуатации поверхностного слоя.

Раствор тщательно распределяется по плоскости стандартными для работы инструментами (валиком или кисточкой), после высыхания шлифуется. Результатом работы должна служить идеально гладкая поверхность, которая при свете даже может блестеть.

Чистка от ржавчины

Способы очистки от ржавчины:

1. Механический (щёткой по металлу). Перед очисткой ржавого налёта деталь фиксируется в тисках. Тереть поверхность щёткой надо круговыми движениями. Продолжительность процесса зависит от количества ржавчины и жёсткости металлического ворса.
2. Химический. При большом объёме работ ржавчину удаляют едкими веществами. Например, хороша для этих целей уксусная кислота. Но для больших поверхностей нужно её добавлять в любое антикоррозийное вещество и постепенно распределять металлической щёткой по периметру.

Эти способы обычно совмещают для получения нужного эффекта. Ржавчина, глубоко въевшаяся внутрь, легко растворяется едкими составами, а щётка дополнительно выравнивает все изъяны, снимает их со стены.

Ниже представлено видео об очистке металлической повехности от ржавчины:

Шлифовка

Шлифуют металл болгаркой с разными насадками нужного диаметра и размера. Они имеют форму металлической щётки, которая может быть дисковой, конусной или чашечной. Если предполагается удаление старого многослойного покрытия, подойдут жёсткие щётки. Насадки сделаны из витой металлической проволоки, легко снимают слой старой краски.

При зачистке помните, что после обработки должно остаться как можно больше металла на сварном шве. Правильная обработка сварных швов возможна при наличии диска толщиной не менее 3 мм. Иначе диск болгарки может лопнуть, нанести вред окружающим предметам и здоровью оператора.

Советы экспертов

Рекомендации:

1. Для работы нужно запастись тряпочками, кисточками, валиками, другими приспособлениями. При обработке металлического основания часто выявляются коррозия, отслоение старой краски. Все эти нюансы нужно устранять, а для этого требуется разный инструментарий.
2. Окрашивание валиком используется для обработки больших площадей. Они должны быть ровными, хорошо подготовленными. Кисти разных размеров требуются для проникновения в более глубинные слои поверхности: углы, ребристые узорчатые детали.
3. Металл плохо впитывает краску. Из-за этого у новичков возникают проблемы при использовании пульверизатора.

   Нужно знать основополагающие моменты: непрерывное распыление по всей площади до полного окончания процесса. Сначала движения плавные, ровные, после — более активные, по параллелям.
   Важны:

   • расход;
   • цена;
   • длительность эксплуатации красящего состава.

   Совет

   Иногда выгоднее взять дорогую краску, которая продержится десятки лет, чем нанести дешёвый состав и обновлять его ежегодно.

4. Любая готовая смесь имеет строго ограниченное время для использования до прихода в негодность. Время зависит от наличия в составе специальных присадок. Важно этот фактор учитывать, сопоставлять с необходимыми расчётами.
5. В эмалях-грунтах, предназначенных под покраску металла, содержатся соединения, называемые ингибиторами коррозии, присутствие которых замедляет её. Лакокрасочные составы следует применять только по типу разрешённых для обработки материалов. Выбирать краски нужно для металла, не использовать на нём составы для дерева или бетона.

Подготовка металлических поверхностей — важный этап перед нанесением базового и финишного слоя декоративного покрытия. В зависимости от того, насколько чистым, гладким будет основание, хорошо или плохо будет держаться покрытие.

Подготовка дерева к покраске: выбираем лучший грунтующий состав

Из этой статьи вы узнаете:

• Из каких этапов состоит процесс подготовки дерева к покраске
• Чем можно обрабатывать поверхность во время подготовки дерева
• Насколько важно грунтовать поверхность дерева перед покраской
• Какие виды грунтовки используются в этом процессе

Для получения красивого и качественного деревянного покрытия древесину следует тщательно обработать перед нанесением краски. Подготовка дерева к покраске – процесс непростой, поэтому в этой статье будут описаны основные его этапы и тонкости.

Этапы подготовки дерева к покраске

Подготовка дерева под покраску включает в себя два основных этапа:

1. Очистка поверхностей. Остатки старого декоративного материала, пыль и другие загрязнения могут негативно сказаться на результате работы, если их не удалить. Краска будет ложиться неровно и в скором времени начнет отслаиваться. После очистки на дерево нужно нанести защитное средство, выбор которого будет зависеть от того, какому воздействию будет подвергаться древесина.
2. Грунтование. Нанесение грунтовки перед покраской увеличивает адгезию финишного покрытия. Если этот этап пропустить, окраска продержится намного меньше.

Во время подготовки дерева к покраске вам также нужно будет осмотреть древесину на наличие сколов, шероховатостей и неровностей. Следует обратить внимание на пятна от смолы, выступающие сучки и гвозди. От всего этого обязательно нужно избавляться. Чтобы убрать с поверхности дерева бугорки, заусенцы и выступы, воспользуйтесь стамеской или циклей. Гвозди можно утопить внутрь древесины, забив на пару миллиметров.

Сучки, выступающие на поверхности, следует заменить на деревянные пробки той же породы при помощи пробочника. Закрепить их можно столярным клеем или дисперсией ПВА. Не забывайте следить за направление волокон и на пробках, и на самой древесине – оно должно быть одинаковым. Кстати, цена на клееный брус и другие стройматериалы из дерева зависит от качества их обработки.

Рекомендуемые статьи по теме:

Во время подготовки дерева к покраске заделать отверстия от сучков можно при помощи вязкого состава, изготовленного из мелких опилок, казеинового и столярного клея. Этой смесью нужно заполнить отверстия. Если на поверхности дерева есть пятна смолы, то их необходимо вырезать на глубину до 2-3 мм и заделать одним из вышеуказанных методов. Избавиться от масляных пятен поможет ацетон, керосин или очищенный бензин.

После устранения дефектов с поверхности древесины можно приступать к следующему этапу подготовки дерева к покраске – его нужно отшлифовать при помощи наждачной бумаги.

Трещинки, ямки, выбоины и прочие неровности обязательно нужно выровнять специальной шпаклевкой для древесины, изготовленной на водной основе. Шпаклевку после высыхания необходимо затереть. Кстати, обрабатывать таким образом всю поверхность дерева не следует, ведь красота и уникальность этого материала заключается в его особой текстуре, поэтому не стоит наносить на поверхность много слоев краски.

Итак, при подготовке дерева к покраске, завершив работу с его поверхностью, приступайте к обработке основания при помощи специальной грунтовки для древесины. Для этого материал предварительно следует очистить от пыли и других загрязнений. Также убедитесь, что температура окружающего воздуха не ниже +18 °С и не выше +28 °С.

Состав грунтовки нужно подбирать в зависимости от типа деревянного основания и краски. Грунтовочный раствор наносят на дерево при помощи мягкой уплотненной кисточки (флейц), а затем приступают к завершающей шлифовке. Итак, выполнив все вышеописанные этапы подготовки дерева к покраске, можно начинать наносить финальное покрытие.

Чем обработать дерево при подготовке к покраске

При подготовке дерева к покраске его также нужно защитить при помощи различных пропиток. Выделяют следующие их разновидности:

• Антисептические. Такие пропитки препятствуют размножению плесневых и других видов древесных грибков. Их применяют для обработки дерева в сырых помещениях или для наружных работ. Нанесение антисептических пропиток существенно усиливает сопротивляемость древесины к воздействию неблагоприятных условий, провоцирующих развитие грибков. Однако стоит отметить, что эти растворы достаточно токсичны, поэтому внутри жилых помещений использовать их нельзя.

• Инсектицидные. Такие составы также используют при подготовке дерева к покраске, благодаря им древесина становится непригодной для питания и жизни насекомых. Применять подобные пропитки рекомендуется для наружных работ.
• Водоотталкивающие. Вода, проникающая в древесину, вызывает ее разбухание и при дальнейшем высыхании – разнообразные растрескивания и деформации. Избежать этого помогут водоотталкивающие пропитки. Они глубоко проникают в древесную структуру, заполняют ее поры и создают надежный влагонепроницаемый слой. Такие средства рекомендуется применять для обработки дерева во влажных помещениях или использовать для наружных работ.
• Антипиреновые. При подготовке дерева к покраске рекомендуется применять такие средства защиты от огня, если древесная поверхность будет находиться близко к его источнику (к примеру, в саунах, банях или недалеко от кухонной бытовой техники).

Антипирены уменьшают природную горючесть древесины. Они, к сожалению, не в состоянии предотвратить возгорание, но позволяют быстро локализовать и устранить возникший пожар. Также подобными пропитками желательно обрабатывать деревянные фасады зданий для увеличения их огнестойкости.

• Комбинированные. Это пропитки, которые содержат в своем составе от двух из перечисленных выше компонентов. Они необходимы, когда нужно обеспечить комплексную защиту древесины перед покраской. К примеру, необходимо защитить фасад от возгорания, влаги и жучков одновременно. Наносить каждую пропитку по отдельности и ждать ее высыхания очень долго и сложно. Гораздо легче применить комбинированное средство, да и стоить такая обработка будет дешевле.

Почему важно грунтовать поверхность при подготовке дерева к покраске

Важный этап подготовки дерева к покраске – грунтование.

Деревянные постройки и конструкции постоянно подвергаются различных внешним воздействиям. Некоторые из них оказывают влияние только на внешний вид дерева, а другие могут разрушить его структуру или даже повлиять на здоровье человека.

К внешним факторам, повреждающим древесину, относятся:

• Прямые солнечные лучи – изменяют цвет дерева и высушивают его.
• Влажный воздух, дождь, снег – стимулируют гниение и размножение плесневых грибков, а также вызывают разбухание дерева, что приводит к его деформации.
• Насекомые-вредители – точат дерево и разрушают его структуру.

Чтобы уберечь деревянные конструкции от всех этих негативных воздействий и сделать их более эстетичными, их окрашивают или лакируют. Но перед этим необходимо провести подготовку дерева к покраске, частью которой является грунтовка. Зачем же она нужна?

Грунтовка заполняет в дереве все поры и трещинки, защищая его таким образом от плесневых и других видов грибков. Особенно хорошо, если грунтовочный состав будет содержать инсектициды и фунгициды, благодаря им материал будет защищен еще и от насекомых-вредителей.

Защита от вредителей и грибов – не единственная функция грунтовки, ее вполне могут выполнить и специальные пропитки. Грунтование также делает древесную поверхность более прочной и гладкой, а значит, краска на нее будет ложиться ровнее и расходоваться экономичнее.

К тому же этот этап подготовки дерева к покраске обеспечивает лучшее сцепление отделочного материала с древесной поверхностью. Благодаря этому краска продержится дольше, не будет отслаиваться и осыпаться.

Учитывая, что стоимость грунтовочных составов намного ниже цены на качественную краску, то выгода и необходимость ее использования становится очевидной. В особенности, если покрасить нужно большие поверхности.

Виды грунтовки для подготовки дерева к покраске

Какой же вид грунтовки использовать при подготовке дерева к покраске? Специализированные магазины предлагают широкий ассортимент грунтовочных составов и выбрать нужный зачастую бывает достаточно сложно.

При выборе грунтовки следует учитывать:

1. Место грунтования. Для жилых помещений нужно приобретать нетоксичные грунтовки, тогда как для уличных работ этот фактор не играет существенной роли. В этом случае лучше выбирать средства, обеспечивающие наилучшую защиту.
2. Характер конечного покрытия. Грунтовка по составу должна быть близка к краске, которую вы планируете использовать. Если нанести различные по структуре средства, то возможно возникновение «химического конфликта». В этом случае качество окраски сильно пострадает, покрытие начнет отслаиваться и шелушиться.

При подготовке дерева к покраске чаще всего используют следующие грунтовки:

При подготовке дерева под покраску акриловой краской обычно используют именно такие грунтовки. Они изготавливаются на водной основе, а потому нетоксичны. Такие грунтовочные смеси глубоко проникают в структуру дерева, быстро высыхают и обеспечивают надежную защиту. Также возможно использование этих составов с различными добавками, улучшающими их свойства и позволяющими объединять этапы пропитывания и грунтования при подготовке дерева к покраске акриловой краской. Использовать такие грунтовки можно как для внутренних, так и для наружных работ.

Алкидная грунтовка лучше всего подходит для обработки деревянных поверхностей, подверженных воздействию влаги. Она надежно защищает дерево от разбухания, гниения и размножения грибков. Такая грунтовка практически нетоксична, но она очень долго сохнет (до 18 часов при температуре +20 °С и невысокой влажности). Во время уличных работ алкидный состав можно использовать только в солнечную погоду или под навесом. Чаще всего такие грунтовки применяют для обработки дерева в банях, саунах или ванных комнатах.

Такие грунтовки изготавливаются на основе эпоксидных смол. Они образуют на дереве надежный водонепроницаемый слой. Эпоксидные грунтовки быстро высыхают, но они очень токсичны. К тому же работа с этим видом составов часто вызывает затруднения, т. к. грунт выпускается в виде двух компонентов, которые перед применением необходимо смешать.

Эпоксидные грунтовки используются при подготовке дерева к покраске во время уличных работ, особенно в тех регионах, где постоянно наблюдаются осадки.

Шеллаковые грунтовки используются нечасто. Обычно их применяют, когда для строительства использовали сырое дерево. Такие грунты содержат в своем составе метанол и млечный сок насекомых, которые быстро подсушивают древесину, выталкивая воду и замещая ее метиловым спиртом. Такая замена предупреждает возникновение деформаций, возникающих при высыхании.

После того как шеллаковый грунт высох, древесную поверхность дополнительно шлифуют и очищают от загрязнений. На этом подготовка дерева к покраске заканчивается. Теперь можно приступать к нанесению декоративного покрытия.

Грамотный и правильный выбор защитных составов, выполнение всех этапов подготовки дерева к покраске обеспечат не только качественный и долговечный ремонт, но и надежную защиту древесины от агрессивного воздействия внешней среды.

Где купить необходимые средства для подготовки дерева к покраске

АО «Радуга» работает с 1991 года (бывшие «Центрмебелькомплект», «Декор-1»). Фирма была организована для снабжения сырьем предприятий, входящих в состав ЗАО «Центромебель».

Сегодня постоянными деловыми партнерами компании являются не только российские производители, но и ведущие фирмы Германии, Австрии, Франции, Италии, Швейцарии, Финляндии, Польши, Швеции. В центре Москвы расположен наш офис, а также собственный складской комплекс с выставочным залом площадью 200 м².

На наших складах, расположенных в ближнем Подмосковье, всегда в наличии большой выбор сырья, материалов и комплектующих для производства мебели и столярных изделий. В ассортименте более 300 наименований лаков и 400 наименований красителей, сделан упор на продажу лаков и красителей с сухим остатком.

По заявкам покупателей наша команда за один-два дня изготавливает полиуретановые эмали практически всех цветов. Мы предлагаем клеи от пяти ведущих производителей Европы, шпон натуральный и пиломатериалы – более 60 наименований обычных, экзотических и эксклюзивных пород. В наличии постоянно имеется лицевая и крепежная фурнитура – более 4000 наименований от изготовителей из Европы: Австрии, Польши, Германии и т.д.

Каждый месяц мы обрабатываем заявки более 1800 клиентов. В их число входят как крупные мебельные фабрики, так и частные предприниматели.

Поставки товара осуществляются по всей России. Наша компания бесплатно доставляет товары по Москве. Продукция отправляется автомобильным транспортом по всем регионам России.

Наша фирма серьезно относится к подготовке собственных специалистов. Менеджеры систематически проходят стажировки в занимающихся производством отделочных материалов фирмах Германии, Италии, Австрии, Финляндии. Работники нашей компании оказывают техническую помощь клиентам.

Приглашаем Вас к сотрудничеству на взаимовыгодных условиях! Мы дорожим своими клиентами и стараемся найти индивидуальный подход к каждому покупателю.