Опалубка из доски 25 мм для ленточного фундамента: как правильно сделать своими руками, каково его устройство, а так же когда можно ее снимать

Опалубка из 25 доски для ленточного фундамента какой шаг стоек

Деревянная опалубка для фундамента

Для заливки монолитного фундамента необходима опалубка. Деревянная опалубка – самый простой в изготовлении и распространённый в частном строительстве вариант. В этой статье будут рассмотрена принципиальная конструкция деревянных опалубок, расчёты по расходу материалов на её изготовление и расчёты по прочности с целью выбора нужной толщины досок для опалубки.

Конструкция опалубки из досок

Деревянная опалубка состоит из щитов, сколоченных из досок, примерный вид такого щита приведён на рисунке:

Щит деревянной опалубки состоит из досок, прибитый к вертикальным брускам. Доски надо подгонять друг к другу так, чтобы щели между ними были не более 2 мм, а поверхность щита была ровной.

Такие щиты устанавливаются вертикально, как продолжение стенок траншеи и удерживаются в таком положении с помощью раскосов, которые упираются в деревянный колышек, вбитый в землю на расстоянии 100-120 см от щита.

Деревянный щит опалубки с раскосами.

Колышек можно сделать из доски или бруска, заострив его с одной стороны.

Нижний край опалубки можно закрепить не с помощью раскоса, а с помощью грунта: либо обсыпав его грунтом снаружи, либо сделать вертикальный брусок подлиннее и вбивать его в землю.

Деревянная опалубка без раскоса в нижней части.

В случае с ленточным фундаментом деревянные щиты из досок устанавливаются с обеих сторон траншеи, сверху закрепляются между собой стяжкой из доски или бруска, которая не даёт опалубке раскрываться в разные стороны.

Опалубка для ленточного фундамента со стяжкой.

Нагрузки на опалубку

Деревянная опалубка задаёт форму будущего фундамента, поэтому она должна выдерживать давление жидкой бетонной смеси и динамические нагрузки, которые возникают в процессе заливки бетона. Бетонная смесь очень плотная и тяжелая, само её нахождение внутри опалубки создаёт давление на её стенки порядка 2 500 кгс/м2. Кроме того, в зависимости от способа заливки к этой цифре надо добавить динамическую нагрузку:

Способ заливки бетонной смеси	Динамическая нагрузка
Из бетонного миксера спуск по лотку	400 кгс/м2
Из бетономешалки в опалубку до 0,8 м3 за раз	400 кгс/м2
Из бетономешалки в опалубку более 0,8 м3 за раз	600 кгс/м2
Из бетононасоса	800 кгс/м2

Повышенная нагрузка при подаче через бетононасос связана с тем, что бетон подается по длинному бетонопроводу, перепад высоты в котором составляет несколько метром, таким образом даже в самом лучшем случае каждая порция смеси плюхается в опалубку с высоты нескольких метров.

Таким образом, расчёты деревянной опалубки производятся исходя из возможной нагрузки на них от 2900 кгс/м2 до 3300 кгс/м2.

Толщина досок для опалубки и шаг стоек

Понятно, что чем толще доски, тем надёжнее опалубка, и проще всего сделать её с большим запасом. Но это будет означать перерасход материалов и излишние траты, поэтому стоит задаться вопросом: какой толщины досок будет достаточно в конкретном случае?

Чем больше бетона будет заливаться за один раз в опалубку (то есть чем выше выше будет лента фундамента), тем больше будет нагрузка при заливке особенно в нижней части опалубки. Высоте ленточного фундамента соответствует высота опалубки. Прочность опалубки зависит от толщины досок, из которых она сделана (чем толще, тем прочнее), и от шага вертикальных брусков (чем чаще, тем прочнее).

В таблице ниже приведены минимальные необходимые толщины досок (в мм) для деревянной щитовой опалубки в зависимости от её высоты и расстояния между вертикальными стойками.

	Расстояние между вертикальными стойками опалубки, м
Высота опалубки, м	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1
0,2	19	19	19	25	25	25	40	40
0,3	19	19	19	25	25	40	40	40
0,4	19	19	22	25	40	40	40	40
0,5	19	19	22	25	40	40	40	50
0,6	19	19	25	40	40	40	40	50
0,7	19	22	25	40	40	40	40	50
0,8	19	22	40	40	40	50	40	60
0,9	19	22	40	40	40	50	40	60
1	19	25	40	40	40	50	40	60
1,1	19	25	40	40	40	50	50	60
1,2	19	25	40	40	50	50	50	60
1,3	19	25	40	40	50	50	50	60
1,4	19	40	40	40	50	50	50	60
1,5	22	40	40	40	50	60	50	60
1,6	22	40	40	50	50	60	60	60
1,7	22	40	40	50	50	60	60	60
1,8	22	40	40	50	50	60	60	60
1,9	22	40	40	50	50	60	60	75
2	25	40	40	50	50	60	75	75

Толщина доски, приведённая в этой таблице, рассчитывалась для заливки бетона из миксера или небольшой бетономешалки (при динамической нагрузке до 400 кгс/см2) и при условии, что допустимый прогиб доски составляет 1/400 пролёта (что составляет 1-2 мм).

Из таблицы видно, что опалубки одной и той же высоты для заливки одного и того же объема бетона можно сделать из разных досок, меняя при этом шаг стоек. Какой из вариантов более целесообразен нужно решать на основе стоимости материалов: что будет дешевле – купить более толстые доски или поставить больше вертикальных стоек.

Ещё один момент, который стоит учесть при выборе толщины досок – это возможность повторного использования: нет смысла специально ради опалубки покупать доски, которые после распалубки некуда будет применить.

Доска для опалубки — какую использовать

С помощью опалубочных конструкций выполняются заливки бетонными растворами. Их применяют при возведении фундаментных оснований различных типов, сооружений и колонн. Состоят конструкции из щитов и креплений, изготовленных из пластикового картонного, металлического материалов или из древесины. Последний вариант пользуется доступностью не только в частном строительстве, но и при обустройстве объектов промышленного назначения. Доска для опалубки полностью должна отвечать установленным стандартам и иметь достаточную толщину, способную выдерживать нагрузочные усилия, не подвергаясь деформированию. Удачно подготовленные щиты из древесины используются для бетонирования многократно, легко собираются и разбираются.

Выбор породы дерева для опалубки

Итак, какую доску использовать для опалубки?

Доски обрезные, из которых планируется устройство опалубочных щитов, должны отличаться определенной степенью твердости – мягкая древесина во время заливания смеси способна растрескаться.

Лиственные породы использовать не рекомендуется. Для подготовки щитов подходят елка, сосна или пихта. Немаловажно подобрать подходящую породу, когда в планах есть неоднократное применение опалубочных щитов.

Под изготовление мелкощитовых опалубочных систем разрешается использовать древесный материал любой породы. В отношении сорта, то под многоразовые комплекты необходимо отбирать второсортный материал, не ниже. В остальных случаях на опалубку разрешается использовать все, что имеется в наличии.

Оптимальные размеры и влажность доски

При выборе доски для опалубки фундамента особое внимание уделяется ее толщине. Длина выбирается с учетом протяженности фундаментной канавы, необходимо также предусмотреть, чтобы во время установки щитов они несколько выступали за предполагаемые границы заливаемой фундаментной основы.

Размеры доски по толщине должны быть оптимальными для эффективного противостояния нагрузке, создаваемой залитым бетонным раствором. Строители советуют применять доски, толщина которых составляет 2.5 – 5.0 см. Разрешается применять и более толстые доски, так как вероятность их разрушений ничтожно мала.

В отношении оптимального размера ширины доски для опалубки фундамента выбирают пятнадцатисантиметровый параметр.

Отметим, что опускается применять и более широкие материалы. В соответствии с ГОСТом по показателю влажности выбирают доску, уровень содержания воды в которой достигает двадцати пяти процентов и более. Такое решение объясняется определенными факторами:

• с таким содержанием влажности доска опалубки ленточного фундамента цементным молочком не пропитывается, к повторному применению остается вполне пригодной;
• бетонный состав полностью сохраняет свой показатель прочности, так как в первую очередь древесина впитывает именно скрепляющие компоненты.

Установка опалубки из доски

Какая доска нужна, мы определились. Теперь разберемся с порядком расчетов и выполнением монтажных работ.

Чтобы начать изготовление опалубочных щитов из доски своими руками, необходимо выполнить предварительные подсчеты на потребность в материале, чтоб не расходовать лишние финансовые средства и не докупать дополнительно недостающее количество во время выполнения работ.

Потребность определяется следующим образом:

• сначала определяют общую длину фундаментной ленты, высоту основания;
• изучают ассортимент реализуемой доски, определяют подходящие размеры для опалубки фундамента;
• делят имеющуюся длину периметра на аналогичный параметр единицы материала, получая его потребность для одного ряда;
• по такой же схеме определяют количество досок по вертикали, разделив высоту основания на ширину;
• имеющиеся по расчетам данные по длине и высоте умножают, чтобы определить необходимое количество пиломатериала.

Чтобы определить их количество в штуках, необходимо выполнить следующие действия:

• сначала определяют объем одной доски, умножив ее параметры по длине, ширине и толщине;
• поделив кубометр на подученный результат, получаем количество в штуках.

Узнав, сколько материала в кубометре, определяем его потребность для изготовления одного опалубочного щита.

Под устройство опалубки из доски потребуются дополнительные материалы:

• бруски размером 50 на 50 мм, в количестве тридцати пяти – сорока процентов от объема пиломатериала;
• листы фанерные;
• полиэтилен;
• саморезы либо гвозди.

Правильно выполненные расчеты способствуют оптимизации предстоящих затрат. Кроме того, экономится время, необходимое для дополнительных закупок.

Готовя под опалубку щиты, следует принимать во внимание вес бетонного раствора. От большого его значения слабая конструкция способна не сдержать давление и разрушиться, что повлечет за собой увеличение трудовых и финансовых затрат.

Работы по установке опалубки из доски в 25 мм и более проводятся в несколько этапов:

• выполняется подготовка участка, отведенного под строительство. Убирается мусор, из канавы извлекается осыпавшийся грунт;
• на угловых участках канавы вбиваются колышки, выполняющие функции опорных элементов;
• зная параметры щитов для ленточного фундамента, готовим доски требуемой длины;
• готовим соединительные бруски для щитовых элементов;
• выполняем сборку, во время которой гвозди в доски, подобранные для опалубки щитовой, вбивают со стороны бетонной заливки и загибая кончики;
• монтируется опалубка. На необходимом расстоянии устанавливаются распорные элементы, чтобы компенсировать будущие нагрузочные воздействия. Шаг их установки – семьдесят – девяносто сантиметров;
• качество расстановки опалубочных щитов проверяется с помощью строительного уровня.

Чтобы поверхность фундаментной ленты получилась ровной, внутренние поверхности щитов рекомендуется укрыть фанерными листами, прибив их с помощью гвоздей. Кроме того, все внутренние поверхности укрываются полиэтиленовым материалом, чтобы минимизировать потери воды из заливаемого бетонного раствора.

Рекомендации специалистов

Опытные строители советуют уделять особое внимание вопросу, из какой доски делать опалубку для фундамента.

Чтобы конструкция из бетона была ровной, бок досок, соприкасаемый с монолитной поверхностью, обстругивают и шлифуют. Бруски при сборке размещаются на досках перпендикулярно, гвозди вбиваются со стороны, примыкающей к бетону. Размер их должен быть достаточным, чтобы пробить доску и брус и выйти наружу сантиметров на пять с обратной стороны. Данный излишек загибается и забивается.

Бруски перекрытий размещаются с шагом тридцать – сорок сантиметров, при этом они в обязательном порядке должны захватывать щитовые края. Такая особенность в последующем облегчит процесс стыковки.

Минимальная толщина доски – два сантиметра, рекомендованная – три с половиной – пять. Залитый в опалубочную конструкцию бетонный раствор должен полностью затвердеть, только после этого разрешается демонтировать щиты. Для надежности можно выждать еще несколько дней, чтобы потом не ремонтировать фундаментную поверхность.

Если опалубочные щиты подготовлены правильно, и процесс заливки смеси проведен аккуратно, доски практически не пострадают, и их вполне можно применять в последующих строительных работах. Естественно, на чистовую работу такие доски не пригодны, но для обустройства чернового пола пригодятся.

Узнав, какую доску использовать для опалубки, готовьте щиты по определенным требованиям. Они не отличаются большими размерами и тяжелой массой, чтобы вдвоем с напарником можно было без проблем выполнить установку опалубки и ее демонтаж. Длина щитов не должна превышать шести метров, максимальная масса – до семидесяти килограмм. Если для опалубки выбрана толстая доска, щит следует делать узким, чтобы он получился не слишком тяжелым.

Приобретать пиломатериал рекомендуется в магазинах строительных материалов. Если есть необходимость в экономии денежных средств, можно обратиться непосредственно к производителю. Кроме того, существует возможность приобретения готовых опалубочных щитов. Но следует удостовериться, что они хорошего качества и полностью подходят под размеры вашего фундаментного основания.

Калькулятор расчета количества досок для опалубки ленточного фундамента

Для заливки фундаментной ленты бетоном необходимо соорудить надежную опалубку, которая будет способна выдержать немалое давление тяжелого полужидкого раствора до его схватывания, придать конструкции чёткую задуманную форму. В наше время существует немало интересных способов сборки опалубки, но все же в большинстве случаев при индивидуальном «малом» строительстве хозяева предпочитают «классику» – щиты из досок.

Калькулятор расчета количества досок для опалубки ленточного фундамента

Вполне понятным становится вопрос – а сколько же досок потребуется для сколачивания этих щитов? Ответ на него поможет получить калькулятор расчета количества досок для опалубки ленточного фундамента.

Некоторые пояснения и дополнительные справочные данные – в текстовом блоке под калькулятором.

Цены на доску обрезную

Калькулятор расчета количества досок для опалубки ленточного фундамента

Пояснения по проведению расчета

Сам расчет – несложен, и базируется на известных геометрических размерах будущей фундаментной ленты. Так, необходимо будет указать:

• Длину фундаментной ленты: с учетом периметра здания и всех внутренних перемычек – оснований под капитальные перегородки, если они предусмотрены конструкцией.
• Толщину фундаментной ленты.
• Высоту опалубки. Вот здесь могут возникнуть разночтения. Нередко опалубку монтируют только для цокольной части фундамента, а ниже уровня поверхности грунта роль опалубки уже выполняют тщательно выровненные стенки выкопанных траншей (как показано на иллюстрации ниже):

Один из вариантов – опалубка ставится только на цокольной части фундамента.

Такой подход хорош для малозаглубленных лент – позволяет достичь определенной экономии материалов. Однако, если требуется мощный фундамент, с залеганием ниже уровня промерзания грунта, то его, после полного застывания и набора прочности бетоном, рекомендуется тщательно гидроизолировать и утеплить. В таких случаях опалубку, как правило, делают на всю высоту ленты – от ее подошвы и до верхнего торца цоколя.

Опалубка смонтирована на всю высоту фундаментной ленты

Таким образом, в это поле калькулятора должна вноситься именно высота опалубки, в зависимости от выбранного варианта из упомянутых выше.

• Необходимо выбрать ширину приобретаемой доски из трех вариантов – 100, 125 и 150 мм.

Толщина доски в данном расчете непринципиальна, но определиться с ней стоит заранее, так как это напрямую будет влиять на общую стоимость приобретаемого объема древесины. И толщина – дело отнюдь не произвольное: есть специальные нормы, которые рассчитаны для того, чтобы доски гарантированы выдержали нагрузку от бетонного раствора, не ломаясь и не прогибаясь.

Толщина доски зависит от высоты опалубки и шага установки вертикальных стоек

Доски сколачиваются в щиты с использованием вертикальных стоек, которые, в свою очередь, при монтаже опалубки подпираются дополнительными кольями, распорками, и т.п. Толщина используемых досок для щитов зависит от высоты опалубки и расстояния между этими вертикальными стойками. Для правильного выбора можно воспользоваться следующей таблицей.

Планируемая высота стенок опалубки, м	Шаг установки вертикальных стоек опалубки, м
0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0
0.2	19	19	19	25	25	25	40	40
0.3	19	19	19	25	25	40	40	40
0.4	19	19	22	25	40	40	40	40
0.5	19	19	22	25	40	40	40	50
0.6	19	19	25	40	40	40	40	50
0.7	19	22	25	40	40	40	40	50
0.8	19	22	40	40	40	50	40	60
0.9	19	22	40	40	40	50	40	60
1	19	25	40	40	40	50	40	60
1.1	19	25	40	40	40	50	50	60
1.2	19	25	40	40	50	50	50	60
1.3	19	25	40	40	50	50	50	60
1.4	19	40	40	40	50	50	50	60
1.5	22	40	40	40	50	60	50	60
1.6	22	40	40	50	50	60	60	60
1.7	22	40	40	50	50	60	60	60
1.8	22	40	40	50	50	60	60	60
1.9	22	40	40	50	50	60	60	75
2	25	40	40	50	50	60	75	75

Естественно, что при выборе конкретных параметров (толщины и ширины) приобретаемых досок, нужно проявлять действительно хозяйственный подход. Раз заливается фундамент, то, надо полагать, впереди предстоит еще очень много строительных работ. И доски после распалубки и разборки щитов должны найти должное применение – они не теряют своих качеств и могут использоваться как полноценный строительный материал. Например, ничто не должно помешать применить их в конструкции перекрытий, стропильной системы, стен в подсобных постройках и т.п.

Как собирается опалубка для фундамента?

Современные технологии строительства предлагают немало интересных подходов к решению этой проблемы. Подробнее о монтаже опалубки для заливки фундамента – в специальной публикации нашего портала.

Какую доску использовать для опалубки

Какие выбрать доски для строительства опалубки?

При заливке фундаментов зданий, сооружений и других монолитных бетонных конструкций, часто используется съемная опалубка из деревянных досок. Она способна придать раствору правильную форму, не позволит ему полностью занять объем выкопанной траншеи. Отличается простотой монтажа, ремонтоспособностью, небольшой стоимостью. Потому доски являются оптимальным вариантом для разового использования в частной застройке. В дальнейшем они могут понадобиться для черновых полов, временных строений или других подобных нужд. При планировании многократного применения лучше заказать фанеру для. Ее цена выше, однако она способна выдерживать до 1000 заливок.

Требования к материалу

Доски отличаются относительно небольшим весом, прочны, надежны, хорошо поддаются обработке, просто и быстро монтируются, легко подрезаются. Они доступны, предложены разными размерами в магазинах и у производителей. Однако не слишком удобны, если возникает необходимость в получении опалубки округлых траекторий. При их выборе учитывают нагрузку, создаваемую раствором, иначе есть риск искривления или разрушения.

Решая, из чего делать опалубку для заливки фундамента, важно помнить, что это временная конструкция, часто разового использования. Потому значительного качества от нее не требуют, главными являются прочностные характеристики и относительная ровность. Чаще применяется древесина 3 или 4 класса, стоимость которой не слишком высокая.

Подходят полуобрезные или обработанные доски. Последние предпочтительнее, так как они имеют конкретные размеры, и уменьшается время на подготовительные работы. Особые требования предъявляются к длине и толщине. Первая определяется исходя из протяженности траншеи и запаса в 2–3 см. Вторая не должна быть менее 20 мм, иначе под давлением бетона возможно образование прогибов и фундамент получится неровным. Многие специалисты на вопрос: какой толщины изделия использовать для опалубки, отвечают, что 30–50 мм. Ширина выбирается покупателем произвольно, оптимальным вариантом считается 20–25 см. В этом случае экономится время на сбивание щита.

Очень важно выбрать древесину правильной влажности. Данный показатель должен быть не менее 25 %. Соблюдение этого требования обязательно, потому что такие доски:

• не будут впитывать влагу из раствора и не повлияют на качество готового фундамента;
• не пропитаются бетоном, за счет чего подойдут для повторного использования после разборки.

Рекомендации для покупателей

Опалубка непосредственно соприкасается с бетоном, потому необходимо выбрать правильный тип древесины. Дуб имеет значительную кислотность и мешает нормальному процессу затвердевания. К тому же, стоимость досок для заливки фундамента будет излишне высокой. Береза также не подходит для опалубки, она склонна к растрескиванию, слишком слабая и не выдержит нагрузок.

Древесина хвойных пород идеальна для частной застройки, но недостаточно прочна для массивных, капитальных конструкций — возможно образование прогибов, в этом случае лучше выбрать лиственные доски.

При покупке обращают внимание на пористость древесины. Чем она выше, тем сильнее сцепление с раствором и, следовательно, тяжелее процесс разделения (снятия опалубки). Недопустимы сколы, трещины, которые станут местами утечки заливаемой смеси. Большая вероятность, что поврежденная доска не выдержит нагрузки и прогнется или сломается. Желательно, чтобы поверхности были гладкими. В противном случае, для обеспечения ровного фундамента, сторону, соприкасающуюся с бетоном, придется обстругать и хорошо отшлифовать.

При монтаже опалубки для фундамента из обрезной доски также используются бруски, сечением не менее 5х5 см. Они необходимы для соединения отдельных элементов в щиты, дополнительного крепления конструкции. Их количество составляет 30–40 % от числа досок. Помимо этого, следует купить:

• строительные гвозди длиной 15 см — шурупы не подходят, так как бетон может их выдавить;
• фанеру — для получения особо гладких поверхностей фундамента;
• пилу ручную или дисковую.

Советы по сборке

Для получения ровного фундамента важно качественно провести подготовительные работы:

1. убрать из траншей мусор и лишний грунт;
2. вбить в углы бруски, к внутренней стороне которых будет крепиться опалубка;
3. определить нужные размеры досок и нарезать их;
4. гвозди вбиваются со стороны заливки фундамента, они должны выступать из крепежных брусков на 4–5 см, концы загибают с помощью молотка;
5. при большой нагрузке на стенки опалубки рекомендуется на расстоянии 70–90 см устанавливать (с внешней стороны) дополнительные распорки;
6. при монтаже важно проверять уровнем и отвесом горизонтальность и вертикальность, иначе фундамент будет неровным.

Для получения более качественных монолитных бетонных конструкций специалисты также советуют учитывать ряд тонкостей. Если доски слишком сухие, то перед заливной раствора их обильно смачивают водой. Для сохранения влаги, защиты от протечек и возможности повторного использования опалубки, с внутренней стороны с помощью строительного степлера закрепляется полиэтилен, рубероид или другой подобный материал. При выборе фанеры для гладкой заливки бетона, ее прибивают гвоздями с широкой шляпкой, длиной от 40 мм. На каждый м2 их требуется 16–25 шт.

Прежде чем купить доски для фундамента, следует предварительно рассчитать их количество и сделать небольшой запас (5–10 %) на обрезку, возможный брак. Для этого измеряется общая протяженность будущей бетонной конструкции и определяется высота щитов. Первое значение делится на длину доски, второе — на ширину. Результаты перемножаются между собой и получается необходимое количество.

Приобрести доски для монтажа опалубки реально в любом строительном магазине, торгующем древесиной. При желании сэкономить, лучше договориться напрямую с производителем на пилораме. Если нужны небольшие отрезки, то стоит обратиться в местные мебельные цеха. Доски имеют различную толщину и ширину при стандартной длине в 6 м (иногда предлагаются и другие варианты), потому обычно указывается цена за куб.

[content-egg module=GdeSlon template=compare]

Как правильно собрать опалубку для ленточного фундамента и не допустить ошибок

Чтобы выяснить, как правильно собрать опалубку для ленточного фундамента своими руками до начала работ следует подробно ознакомиться со всеми этапами и важными нюансами, соблюдение которых позволит избежать возможных ошибок и обеспечить длительный период эксплуатации сделанного основания.

Что такое опалубка, ее особенности

Чтобы после заливания фундамент получил корректную форму, применяются разнообразные материалы, из которых производится сборка соответствующей конструкции, что и является опалубкой. В большинстве случаев при ее сооружении используется дерево, но кроме него есть и другие варианты, что позволяют добиться желаемого результата, обладающего высокими техническими показателями. Сама же опалубка выполняет ряд следующих функций:

• При потребности осуществляет изолирование конструкции от почвы.
• Позволяет добиться требуемой при застывании формы основания из бетона.
• Придает поверхности ровную текстуру.

Разновидности опалубок для ленточного фундамента

В основном используется одна из двух видов конструкции – разборная или несъемная. Каждый из вариантов обладает собственными преимуществами и недостатками, которые необходимо учитывать при выборе, ввиду чего нужно рассмотреть обе опалубки более подробно:

• Разборные. Опалубки этой разновидности разбираются по завершении застывания залитого бетонного раствора для фундамента сооружения. В дальнейшем все ее элементы можно повторно использовать для данной задачи. В большинстве случаев при создании конструкций применяется древесина. Значительно реже они изготовляются из пластиковых и металлических щитов. Вне зависимости от материала, которому отдано предпочтение, в результате опалубка должна иметь герметичные швы и обеспечивать надежное соединение составляющих компонентов. Несъемные конструкции подходят для заливания фундаментов различной сложности. Они также не менее часто используются при создании отдельных элементов зданий, например, стен и потолков.
• Несъемные. В отличие от предыдущей разновидности эти опалубки не разбираются после заливания и застывания бетонного раствора, ввиду чего экономится время на их демонтаже. Они отличаются технологичностью и обладают рядом положительных сторон в сравнении с несъемными конструкциями. Изготовляются опалубки этой разновидности из полимерных материалов различного уровня технологичности. Чаще всего при создании ввиду своей доступной стоимости используется полистирол. Несъемные опалубки отлично подходят для монолитных сооружений.

Обратите внимание! Неразборные конструкции выполняют теплоизоляционную функцию, обеспечивая защиту фундамента от воздействия низких температур.

Если в месте возведения основания здания не происходит осыпания грунта, а также он обладает оптимальной прочностью и вязкостью, то можно выполнить заливание бетонного раствора непосредственно в предварительно выкопанную траншею для него без создания опалубки, благодаря чему удается снизить расходы материала, а соответственно и общие затраты.

Комбинированная опалубка и ее особенности

Помимо разборных и несъемных конструкций в некоторых ситуациях при создании фундамента сооружения осуществляется объединение обоих вариантов, к которому рекомендуется прибегать при возведении на сыпучем грунте.

Комбинированная опалубка состоит из наружного и внутреннего слоя. В первом случае применяются стандартные формы, сбор которых производится из досок. Внутренний же слой сооружается из пенополистирола. Закрепление полимерного материала к грунту осуществляется посредством 20 см гвоздей. Стыкование пенополистирола с древесиной совершается при помощи саморезов.

Одним из ключевых достоинств данной опалубки является наличие не только вспомогательной, но и теплоизоляционной функции, поскольку в таком случае обеспечивается защита фундамента с обеих сторон.

При собственноручном возведении такой конструкции вокруг здания следует не забывать, что теплоизоляцию можно сделать только под землей или же на всю глубину основания. Во втором случае необходимо предварительно позаботиться об установке дюбелей, посредством которых будет совершаться фиксация элементов из пенополистирола на поверхности из бетона.

Обратите внимание! Верхний ярус конструкции сооружается с использованием обыкновенных щитов из древесины и применением распорок и кольев для укрепления.

Что необходимо учитывать при выборе материала для опалубки

Ее составляющие могут быть выполнены из различных материалов. Вид конструкции подбирается с учетом ряда критериев: вида возводимого основания, его ширины, длины и прочего. При сооружении опалубки может применяться:

• Древесина. Как ранее упоминалось, опалубки для оснований в большинстве случаев изготовляются из нее. Щиты из дерева могут обладать разной конструкцией. Во многих ситуациях применяется листы фанеры, фиксация которой производится посредством распорок, выполненных из деревянной доски. К числу ее достоинств относится доступная стоимость и достаточно высокая простота монтажа, если быть знакомым с технологией и соблюдать ее при проведении работ. В процессе монтажа конструкций из древесины не приходится прибегать к использованию сложных специальных инструментов. Главный же недостаток опалубки из этого материала заключается в потребности в применении дополнительных элементов для ее усиления. В большинстве случаев данная необходимость возникает по причине габаритных отличий некоторых составляющих конструкции. Перед возведением такой опалубки в обязательном порядке нужно производить расчет количества затрачиваемого материала.
• Пенополистирол. Пользуется также высоким спросом, хотя и меньшим чем древесина. Из этого материала производятся детали несъемной опалубки. Кроме формирующей функции он выступает в качестве утеплителя, обеспечивая защиту основания сооружения от ветра, холода и воды. Установка конструкции не вызывает сложностей, но она обходится достаточно дорого. Сложности способны также возникнуть при выборе некоторых составляющих деталей.
• Металл. Материал отлично подходит для конструкций, предназначенных для ленточного фундамента, а также периодически применяется для монолитного. Одно из основных преимуществ его использования заключается в том, что при необходимости арматуру, посредством которой осуществляется укрепление бетона можно приварить к щитам, выполненным из металла. Такая опалубка обладает значительной надежностью и крепостью. Помимо этого к числу преимуществ относится универсальность материала. Металлические листы можно гнуть, придавая им требуемую форму. Недостаток же таких конструкций заключается в их высокой стоимости.
• Железобетон. Этот материал практически не используется в частном строительстве, поскольку проведение работ с его применением обходится очень дорого, а процесс монтажа требует прикладывания существенных усилий. Сборка опалубки из железобетона производится из отдельных плит. Ключевое достоинство конструкции заключается в том, что благодаря ее установке удается сократить толщину сооружаемого фундамента.

Обратите внимание! Опалубка из металла в отличие от той, что возводится из деревянных досок, не нуждается в использовании дополнительных распорок.

Подготовительные работы

Первоначально участок, на котором будет осуществляться заливка фундамента, необходимо убрать от деревьев и кусков. Затем нужно выкорчевать пни и оставшиеся в земле корни, а после произвести снятие верхнего плодородного слоя грунта.

Разметка

Чтобы наметить границы основания лучше всего прибегать к использованию колышек, между которыми в дальнейшем следует совершить натягивание шнура или прочной нити. Их требуется вбить в землю по углам каждой из стен, что будут в будущем возведены. Именно между ними нужно натягивать нить в строго горизонтальном положении с использованием строительного уровня для избегания любых неровностей.

Обратите внимание! Ширина канавы для опалубки должна на 10 см быть больше ширины заливаемого фундамента.

Выкапывание траншеи

Ее глубина должна быть не меньше 50 см, а желательно и более. Дно траншеи должно быть ровным и горизонтальным. В ходе работ также необходимо прибегать к использованию строительного уровня или разметочного шнура.

Важно! Выкопанный из траншеи грунт можно расположить внутри по периметру основания или применять для выравнивания приусадебного участка.

Обустройство подушки

На дно траншеи следует уложить песчаный слой, который обеспечит защиту фундамента от грунтовых вод и промерзания, а также предоставит возможность равномерно распределять нагрузку на почву.

Каждое покрытие из песка должно быть по 10 см и его необходимо в обязательном порядке увлажнять водой. Требуется совершать укладку не менее 3 таких песчаных слоев.

На покрытия из песка нужно постелить геотекстильное полотно, а поверх него надо произвести засыпание щебня мелкой фракции. Толщина слоя должна достигать 10-15 см. Покрытие из щебня требуется хорошо утрамбовать и выровнять.

Как правильно собрать опалубку для ленточного фундамента из дерева: поэтапный монтаж

При возведении деревянной опалубки лучше всего прибегать к использованию обрезных плит или широкой фанеры. Дальше из этих материалов необходимо совершить сборку щитов требуемых размеров. После этого нужно устроить пазы на их внешних контурах для объединения элементов между собой. Посредством герметика или монтажной пены следует произвести обработку всех стыков. Влажность используемого дерева не должна быть большой. В высоту сделанные щиты не должны превосходить уровень ленты фундамента более чем на 50-70 мм. После проведения подготовительных работ и приобретения необходимых материалов можно приступать к сооружению самой опалубки. Действия нужно выполнять следующим образом:

1. В первую очередь требуется осуществить установку готовых щитов с внешней стороны траншеи и укрепить их раскосами, где в качестве основной фиксирующей составляющей выступает почва или укрепленные столбы. После необходимо совершить прибивание раскосов к щитам, а затем выполнить их установку с соблюдением между ними шага не меньше 1 м. Минимальное допустимое расстояние достигает 30 см для толстых оснований.
2. На следующем этапе при помощи гвоздей или уголков требуется произвести фиксацию перемычек фиксированной протяженности. Их максимальная длина не должна превышать ширины ленты возводимого основания.
3. Аналогичным образом следует выполнить монтаж внутренней части опалубки и совершить стягивание при помощи хомутов, гвоздей или других крепежей.
4. Затем требуется удостовериться в достоверности размещения всех щитов по вертикали и горизонтали. Допускается угол уклона не больше 3°. Помимо этого у них должны отсутствовать прогибы или изгибы. Регулирование щитов нужно производить посредством реек, уровня или строительного гидроуровня. Для фанеры допустимые отклонения могут достигать 0,2 см, а для деревянных досок – до 0,3 см.
5. Дальше можно совершать приготовление и заливание бетонного раствора. После его полного застывания можно выполнять демонтаж опалубки, которую при необходимости можно применять повторно.

Обратите внимание! Перед заливанием бетонного раствора нужно сделать проходы для коммуникаций, для проделывания которых применяются круглые гильзы.

Правильное размещение щитов конструкции также можно регулировать посредством нитей и проволоки обноски, а также крепежных элементов фиксированного вида. Отдавая предпочтение неразборной опалубке, рекомендуется с внутренней стороны пенополистирола выполнить фиксацию планок из древесины, в которые необходимо осуществить установку крепких крючков и арматуру гибко объединить. Таким способом крюки произведут натягивание обеих поверхностей опалубки и закрепят их в требуемом положении.

По завершении монтажа внутреннюю часть конструкции в обязательном порядке надо покрыть в несколько слоев рубероидом, предотвращающим вытекание бетонного раствора, а также обеспечивающим гидроизоляцию ленты. Гидроизоляционный материал необходимо укладывать с углов наклона вниз вблизи подушки из песка, благодаря чему удастся избежать разрыва покрытия в процессе заливки смеси. Верхнюю часть рубероида лучше всего перегибать за верхнюю кромку опалубки, закрепить посредством зажимов, шурупов или при помощи степлера. В таком случае лист способен переносить нагрузку, возникающую при заливании бетонного раствора из автомобильной бетономешалки.

Установка опалубки для ленточного фундамента на неустойчивой почве

Само копание траншеи на такой почве является небезопасным, поскольку способно привести к ее сдвигу. С учетом этого первоначально требуется совершать возведение внешней опалубки канавы. Благодаря данному действию удается исключить движение почвы, после чего можно приступать к обустройству внутренней части траншеи.

Обратите внимание! В такой ситуации копание канавы осуществляется под небольшим уклоном стенок и с оптимальной шириной для комфортной установки щитов. Дальше производится установка опалубки. Во многих случаях ее сооружают в несколько слоев с наличием промежуточной зоны, в качестве которой выступают элементы, выполняющие фиксацию наружной кромки от грунта и внутренней от области бетонной смеси.

Распространенные ошибки

Ряд следующих погрешностей при обустройстве опалубки может отрицательно сказаться на итоговом результате:

• Материал низкого качества. Сооружать конструкцию не обязательно из самой лучшей древесины или других очень дорогих составляющих, но и чрезмерная экономия способна отрицательно сказаться на возводимой опалубке. К примеру, используемая гнилая доска может лопнуть в процессе заливания бетонного раствора и привести к нарушению работ и их потребуется производить повторно, что значительно увеличит расходы, которых можно избежать, изначально приобретая материал оптимального качества.
• Значительные щели между досками. Дистанция между деревянными изделиями не должна быть более 3 мм. Идеально, когда щели и вовсе отсутствуют.
• Плохая фиксация щитов опалубки. Экономя на монтаже вспомогательных опор или растяжек, состоящих из металла, имеется вероятность, что в процессе заливания бетона произойдет расхождение щитов, ввиду чего основание станет непригодным для дальнейших строительных работ.
• Нарушение целостности гидроизоляции. Значительные повреждения пленке из полиэтилена, обеспечивающей защиту стен и дна конструкции станут причиной не только сложностей, что возникнут в ходе демонтажа щитов, но и приведут к уменьшению ее надежности в целом.

Выяснив как правильно собрать опалубку для ленточного фундамента, а также соблюдая рекомендации и последовательность действий в процессе ее сооружения своими руками, удастся избежать ряда ошибок, способных стать причиной снижения периода эксплуатации основания и здания, возведенного на нем, а также его преждевременного разрушения.

Видео:

Вас может заинтересовать:

Доска для опалубки — особенности выбора и расчета

Опалубкой называют систему, которая применяется в строительстве и необходима для того, чтобы придать нужную форму разнообразным конструкциям из железобетона и бетона. Состоит опалубка из палубы и крепежных элементов. Палуба соприкасается непосредственно с бетонной смесью и оказывает влияние на ее качество. Леса и крепеж обеспечивают устойчивость всей системы. Для создания данной конструкции необходима доска для опалубки.

Чтобы залить ленточный фундамент, вам обязательно потребуется опалубка. В настоящее время можно приобрести металлические разборные модели опалубки, но они обладают довольно высокой стоимостью, что ограничивает возможность их использования. Такие конструкции лучше всего использовать для многократного применения. Если же вам требуется сделать опалубку для фундамента при строительстве частного дома, то лучшим вариантом в этом случае будет проверенная годами деревянная опалубка.

Материалы для опалубки

Опалубка, которая изготовляется из деревянных досок, представляет собой съемную временную конструкцию, которая поможет вам придать форму вашему фундаменту, и ко всему прочему она не позволит бетону растечься и заполнить собой всю траншею. Такая опалубка представляет собой деревянные щиты, которые сбиваются из досок.

Для изготовления данного вида опалубки можно использовать доски любой породы. Чаще всего для этой цели применяют доски из недорогих пород дерева, так как в дальнейшем они практически не будут использоваться и поэтому нерационально использовать более дорогие материалы. Оптимальным вариантом считаются сосновые доски для опалубки 3-4 сорта.

При изготовлении опалубки можно использовать как необрезные, так и обрезные доски. Однако не стоит забывать, что при монтаже опалубки щиты будут сбиваться таким образом, чтобы к массе бетона была обращена лицевая сторона досок, которая обязательно должна быть ровной. От этого будет зависеть качество поверхности вашего фундамента.

Технологические требования: влажность и размеры

При выборе досок основные требования предъявляются к их толщине и длине. Длину доски нужно подбирать с учетом размеров траншеи, а во время установки щитов опалубки нужно делать так, чтобы доски немного выступали за границы предполагемого фундамента.

Не секрет, что бетон имеет очень высокую плотность и оказывает достаточно большое давление на стенки опалубки, поэтому доски, из которых будут сбиваться щиты, должны иметь такую толщину, которая позволит им выдержать давление, которое будет создаваться бетонной смесью. Рекомендуется использовать для опалубки доски толщиной 25-50 мм. Конечно, при желании можно использовать и более толстые доски, но более тонкие применять не следует, так как это чревато последствиями.

Ширина досок, используемых для опалубки, не так важна, можно использовать те, которые есть в наличии. Но идеальным вариантом является доска, чья ширина составляет 15 см.

Для того, чтобы избежать запитывания бетонной смеси досками, нужно обязательно выбирать такой материал для опалубки, влажность которого составляет не менее 25%.

Данный параметр очень важен по двум причинам:

1. В дальнейшем вы сможете снова использовать доски, из которых были сделаны щиты, так как они не пропитаются цементным молоком и, соответственно, сохранят в полном объеме все свои технологические свойства.
2. Также, это позволит сохранить качество бетона на должном уровне, так как если бетон будет впитываться в поверхность досок, то прежде всего будут впитываться скрепляющие элементы.

Использование досок

Доски необходимо соединять таким образом, чтобы в дальнейшем их можно было использовать снова.

Для этого следует при скреплении щитов опалубки обеспечить:

1. Целостность досок. Чтобы этого добиться рекомендуется использовать гвозди для соединения досок. При этом желательно загнуть концы гвоздей, чтобы они могли остаться в своем положении, когда на опалубку будет оказывать давление бетон.
   Специалисты не рекомендуют использовать шурупы для скрепления щитов, так как бетон их может выдавить, что приведет к нарушению целостности досок. Помимо этого необходимо устанавливать распорки с наружней стороны щитов, которые смогут ограничить выпячивание досок при большом давлении с внутренней стороны конструкции.
2. Сохранность всех их качеств во время заливки. Для того, чтобы сохранить все свойства досок, необходимо предотвратить при впитывании попадание бетона в них. Чтобы этого избежать, нужно соблюсти два условия — использовать изолирующие материалы и применять в конструкции доски, имеющие высокую влажность.

Для того, чтобы влажность досок повысилась, необходимо перед заливкой бетона смочить их водой. В качестве изолятора очень хорошо подойдет пергамин, полиэтилен и рубероид, которые легко могут быть закреплены на доске при помощи степлера.

Если вы сможете сохранить целостность досок и все их свойства, то в дальнейшем, после разборки щитов, вы сможете использовать доски для других потребностей. Для сооружения ограды или для сооружения лицевых поверхностей они уже не подойдут, но их них можно будет сделать, к примеру, черной пол, стропила.

Если же у досок для опалубки поверхность останется чистой и на ней не будет наплывов бетона, то можно будет использовать их повторно для устройства фундамента.

Если же доски получили некоторые загрязнения их можно использовать для сооружения временных конструкций, которые нужны при строительстве здания. Данный материал затем часто используется для временных ограждений, лестниц и строительных лесов.

Где покупать?

Безусловно, можно осуществить покупку в строительном магазине, занимающемся продажей пиломатериалов, но если вы хотите немного сэкономить, то стоит приобретать материалы непосредственно у производителя. Пилорамы есть в каждом городе и там можно или приобрести уже готовые доски, или по заданным параметрам заказать их изготовление. Помимо этого там же можно решить вопрос о стоимости досок для опалубки и об их доставке на объект. Если в вашем городе расположены производственные мощности какого-нибудь лесничества, то там можно приобрести материал еще удачнее.

Также, если вам не важна длина досок, можно обратиться на мебельное производство, где часто можно найти остатки досок, вполне пригодных для сооружения опалубки.

Как рассчитать доску для опалубки?

Продается доска в кубах, значит нам нужно знать сколько кубических метров доски пойдет на устройство опалубки. Расчет сделать достаточно просто. Высчитываем погонные метры щитов опалубки — это их длинна. Полученное число умножаем на высоту щитов — это будет площадь. Теперь осталось этот результат умножить на толщину доски и мы будим знать сколько кубов досок для опалубки нам нужно.

Пример расчета

Допустив, у нас длинна щитов получилась 180 м. Высота щитов равна высоте цоколя и составляет 0,45 м. При такой высоте цоколя можно применять доску толщиной 30 мм.

Умножаем полученные данные:

180х0,45х0,03 = 2,43 м3

Кроме самой доски нужно приобрести брусок для скрепления досок в щиты и устройства подпорок. В среднем их количество равно 30-40% от количества досок. И не забываем, что материал нужно брать с запасом 5-10%.

На основании этих данных нужно рассчитать общие затраты на опалубку, учитывая стоимость досок.

Опалубка для ленточного фундамента

Ленточные фундаменты довольно часто встречаются в малоэтажном строительстве. Для их устройства обязательно используются различные опалубки. В этой статье будут подробно рассмотрены все виды опалубок и их разновидности.

Деревянные опалубки

Для изготовления щитов опалубки вам понадобятся доски от 20 до 50 мм толщины. Оптимальная толщина пиломатериала 15 сантиметров. Лучше всего использовать обрезные доски, в таком случае можно добиться их оптимального прилегания друг к другу, без лишних щелей. При сборке тщательно следите за щелями между щитами. Они не должны превышать 2 мм.

Для укрепления щитов используют раскосы. Это обрезки досок, вбитые в землю на расстоянии 1-1,5 метра от щита и подпирающие его. В приусадебном строительстве рекомендуется устанавливать их на расстоянии метра друг от друга.

Сверху щиты скрепляют между собой брусками. Для этого подойдет брус 25×25 мм. Этого будет достаточно, чтобы удержать свежий бетон от распирания. Также, часто применяют дополнительное крепление. Для этого щиты связывают толстой проволокой. После затвердевания бетона проволока просто откусывается от досок.

Мелкозаглубленный фундамент

Опалубка такого фундамента должна уходить не менее чем на 70 сантиметров в землю. Устанавливать ее лучше на подготовленное основание. Верхний край должен подниматься не менее чем на 25 сантиметров над поверхностью. При установке опалубки обязательно пользуйтесь уровнем. Для равномерного созревания бетона необходимо, чтобы верхняя часть фундамента была ровной.

При установке опалубки для такого типа основания, можно использовать все возможные виды материалов. Наиболее часто применяют деревянные опалубки, описанные выше. Также часто используют железные листы. При установке нужно помнить, что такие фундаменты армированные. Поэтому, обращайте внимание, чтобы вам ничего не мешало при монтаже арматуры.

Опалубка из пенополистирола

Многие люди сейчас стремятся утеплять фундаменты. Это значительно продляет их срок службы, так как не дает промерзать. В результате, после зимы основание дома получает значительно меньше повреждений. Утепление фундамента может быть двух типов:

• Утепление готового фундамента;
• Утепление фундамента при заливке.

При постройке нового дома, проще всего, озаботиться об утеплении основания до его заливки.
Для этого обычно устраивают несъемную опалубку из пенополистирола. Состоит этот вид опалубки из специальных модулей. Они компонуются по размерам вашего фундамента.

Приобрести можно любые варианты подобных опалубок. Они устанавливаются в подготовленные траншеи. Помимо пенопласта можно использовать дополнительный слой гидроизоляции, это сделает ваш фундамент более надежным. При установке не забудьте правильно закрепить модули, чтобы они не сместились под давлением массы бетона.
Особенностью этого типа опалубок является оставление их на месте, после окончания работ. В данном случае пенополистирол выполняет функцию утеплителя и гидроизоляции. Это позволяет сэкономить время на последующих работах.

Крепеж опалубки ленточного фундамента

Основным элементом для укрепления опалубки являются распорки или подпорки. Обычно это брус длиной 1,5-2 метра. Один конец этого бруса вбивается в землю на расстоянии не меньше полуметра от опалубки. Другой упирается в саму опалубку, подпирая ее. Шаг расположения их не более одного метра. Таким образом, достигается нормальная прочность опоры.

Помимо этого следует делать верхнюю связку из брусков. Это позволяет снизить риск выдавливания опалубки, под давлением бетона. Крепиться он может саморезами к дереву или пластику. К металлическим опалубкам он закрепляется с помощью болтов.

Отдельно нужно упомянуть стяжки для опалубки. При отливке средних и больших неармированных фундаментов, часто делают стяжку для фундамента. В самом простом варианте это обычная проволока. Ее продевают в специальные отверстия во внутренних и наружных щитах. Так стягивают оба щита. Делается это в нескольких местах. Проволока придает дополнительную прочность сборной конструкции.

В некоторых случаях для этого используют специальные пластиковые трубки, в которые вставляются металлические шпильки. В таком случае стяжка производится с помощью обычных гаек. После окончания затвердевания фундамента, гайки откручиваются, и шпильки извлекаются из трубок. В дальнейшем их снова можно использовать.

Пластиковая опалубка

Этот тип опалубок достаточно давно используется в промышленном строительстве. До недавнего времени в индивидуальном строительстве практически не использовался. Основными преимуществами таких опалубок является простота их использования. Они легкие, модульность конструкции обеспечивает максимальную простоту создания конструкции любой формы. Такие формы для создания фундаментов многооборотные. В зависимости от производителя, их можно использовать до 100 раз. Основным недостатком, ограничивающим использование таких конструкций в частном строительстве, является высокая цена. Затраты на приобретение модулей просто не окупаются. В последнее время многие компании стали предлагать арендовать пластиковые опалубки. Это продвинуло их в малоэтажное строительство.

Опалубка из фанеры

В последние годы обычную деревянную опалубку стал активно вытеснять ее фанерный аналог. Связано это с большей простотой монтажа конструкции. Также опалубку из фанеры значительно проще разобрать. Это требует меньше временных затрат. Этот материал имеет гладкую поверхность, что делает стены будущего фундамента ровными и более надежными. Значительно снижен риск деформации отдельных частей конструкции, и соответственно увеличивается шанс получения нормального фундамента.

Для опалубки применяют фанеру с ламинированием или влагостойкую. Такой материал можно использовать несколько раз. Если вы планируете делать фундамент только один раз, то вполне подойдет фанера из хвойных пород. Она спокойно переживет один цикл работ.

Для создания опалубки необходимо раскроить листы фанеры на подходящие куски. Торцы промазывают влагостойким клеем, это позволит уменьшить поглощение материалом влаги. Неплохо покрыть ее с двух сторон олифой. Но, такая обработка не обязательна. Далее сборка аналогична деревянному фундаменту. Отличие лишь в скорости проведения работ. Вместо подгонки досок, вы просто крепите листы фанеры.

Расчет опалубки ленточного фундамента

Для этого вам понадобится замерить длину сторон по внешнему радиусу. Также не забудьте померить высоту, необходимую для будущей опалубки. После чего такие же расчеты производим для внутреннего радиуса.

Дальнейшие действия зависят от особенностей выбранного для изготовления материала. Если, это доски, то нужно общую высоту фундамента сначала разделить на ширину доски. Так мы получим один блок. Например, при высоте фундамента 60 см и толщине доски 15 см, для блока понадобится 4 доски. Далее рассчитывается общее количество досок. Для этого делим сумму периметров на длину доски. При сумме 42 м, и длине доски 6 м, получится, что нам требуется 7 блоков по 4 доски. В итоге 28 штук.

При использовании фанеры и других листовых материалов придется высчитывать площадь каждой стороны и складывать их.

Также важно рассчитать количество крепежа и опор. Для подсчета опор учитывайте, что их необходимо устанавливать с двух сторон. Ставятся они через каждый метр. Иногда рекомендуют делать их несколько чаще.

Съемные и несъемные опалубки

Всего существует две больших разновидностей опалубок. Отличия между ними довольно существенны:
Съемные опалубки. Такой вид конструкции устанавливается только на период, необходимый для затвердевания бетона. Чаще всего делается из дерева или фанеры. К такому же типу относится и пластиковые варианты;

Несъемные опалубки обычно используются в конструкции фундамента. Например, металлические выполняют армирующие функции. Опалубки из пенополистирола обладают утепляющей функцией. Также можно встретить различные гидроизоляционные варианты.

Фундамент без опалубки

Это довольно рискованное предприятие, но некоторые делают такие фундамент, хотя такой способ можно назвать лишь условно безопалубочным. Дело в том, что над траншеей все равно придется делать опалубку. Также для большей надежности стены траншеи обкладывают досками или любым гидроизолирующим материалом.

Когда снимать опалубку ленточного фундамента

С этой работой лучше не торопиться. Ведь не выстоявшийся бетон легко крошится, и все ваши труды и вложения пойдут насмарку. Чем выше температура воздуха, тем быстрее происходит набор прочности. При температуре +20° можно снимать опалубку уже на шестой день. При +10° придется ждать две недели. Если на улице +5, то на приобретение бетоном прочности уйдет 50 дней.

Исходя из этого, можно предположить, что если вы планируете за один сезон подвести под крышу дом, то лучше заливать фундамент в мае-июне. В противном случае, самое логичное залить фундамент осенью и дождаться весны. В таком случае, вы получите максимально качественный бетон, и сможете приступить к работе по возведению стен уже ранней весной.

Процесс снятия опалубки

Это не слишком сложный процесс, но и здесь имеются свои нюансы. Начинать лучше со снятия стяжек. Это ослабит конструкцию, и облегчит дальнейший демонтаж. Следующим этапом убирают распорки. Только после этого разбирают всю конструкцию. После снятия опалубки насыпают грунт вокруг фундамента. Часто для этого используют вынутый при копке траншеи грунт. Но, опытные строители рекомендуют использовать для этого песок с примесью гравия.

как правильно сделать своими руками, каково его устройство, а так же когда можно ее снимать

Простота, надежность и экономичность ленточного фундамента подтверждены многими десятилетиями наблюдений, исследований и уточнения технологии.

Методика строительства этого типа оснований отработана до мелочей, что делает появление ошибок маловероятным.

Все возможные проблемы возникают только при самостоятельном возведении фундамента людьми, не имеющими опыта и соответствующей подготовки.

Большинство ошибок совершаются на стадии подготовки, при создании элементов конструкции ленты.

Рассмотрим один из важных этапов строительства — сборку и монтаж опалубки.

Содержание статьи

Что такое опалубка для ленточного фундамента

Опалубка — это форма для заливки бетона. Представляет собой щитовую конструкцию из деревянных, фанерных или полимерных материалов, образующую емкость по форме бетонной ленты. Она строится прямо на месте отливки, по размерам, указанным в проекте или рабочем чертеже.

В большинстве случаев выставка производится из обрезных досок, но существуют и более специализированные конструкции, предназначенные для многоразового пользования. Основным требованием к опалубке является прочность, способность выдерживать нагрузки, возникающие при заливке бетона и его затвердении.

Кроме того, важна герметичность формы, препятствующая вытеканию бетона и исключающая непроизводительные потери материала.

Виды

Существуют различные виды опалубки.

По типу конструкции и монтажа различаются:

• Мелко- и крупнощитовая. Наиболее распространенный вид.
• Блочная. Используется для заливки колодцев, колонн и т.п.
• Объемно-переставная. Используется для параллельной отливки вертикальных и горизонтальных поверхностей.
• Скользящая. Перемещается по мере схватывания бетона для дальнейшей заливки.
• Горизонтально перемещаемая. Разновидность скользящей опалубки для заливки горизонтальных конструкций.
• Подъемно-переставная. Используется для поярусного бетонирования вертикальных сооружений.
• Несъемная. Используются бетонные или пенополистирольные блоки, из которых собирается стена, а внутренняя полость заливается бетоном. Технология относительно новая и не получившая пока широкого распространения.

Из перечисленных вариантов используются преимущественно щитовые типы, поскольку остальные конструкции предназначены не столько для ленточного фундамента, сколько для общих строительных работ.

Существуют разновидности по уровню теплосбережения:

• Утепленная.
• Греющая.
• Специальная.
• Неутепленная.

Выбор типа и материала для опалубки производится на стадии проектных работ и основан на инженерном расчете.

Большинство проектов частных домов рассматривают только деревянную опалубку из-за возможности собирать любые размеры, но встречаются и другие решения.

Какой материал используют

Опалубка может быть создана из различных материалов:

• Деревянная.
• Фанерная.
• Из пенополистирола.
• Металлическая.

Кроме того, имеются варианты из синтетических тканей или резины. Преобладают деревянные конструкции, поскольку они дешевы, могут быть использованы неоднократно и в разных размерах.

Многоразовые формы предназначены для массового производства отливок одинакового размера и конфигурации, поэтому их делают из более прочных и долговечных материалов.

Преимуществом деревянных конструкций является низкая стоимость и универсальность, но время сборки у них намного больше, чем у фанерных или металлических готовых щитов.

Как рассчитать количество?

Простейшим способом расчета является использование онлайн-калькулятора. В соответствующие окошечки вводятся собственные данные — высота ленты, общий периметр, умноженный на 2, и тип материала.

В результате получается количество древесины в кубометрах. Это удобно, так как обычный расчет производится по площади, которую уже после переводят в кубометры.

Для тех, кто не доверяет онлайн-калькулятору, пригодится методика расчета:

1. Вычисляется периметр ленты.
2. Делится на длину одной доски, получаем количество щитов.
3. По высоте ленты выбирается ширина щита (обычно, кратная ширине досок).
4. Вычисляется количество досок в каждом щите.
5. Умножается на количество щитов.
6. Полученный результат умножается на 2.

Кроме этого, надо вычислить количество планок, необходимых для создания поперечин и упоров. Оно определяется произведением общего числа щитов на количество планок одного щита.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Любой способ расчета достаточно приблизителен, поэтому рекомендуется приобретать на 10-15% больше, чем получилось при подсчете.

Какую доску лучше всего использовать

Для сборки опалубки обычно используется наиболее распространенный материал — обрезная сосновая доска. Рекомендуется обстругивать рабочую поверхность досок, но это не всегда возможно, поэтому чаще всего сборка щитов производится из нестроганных досок.

Важным вопросом является степень влажности пиломатериала. В данном случае использование сухой доски не обязательно, а иногда даже нежелательно. Опалубка долгое время удерживает массив влажного , который все это время периодически поливают водой.

Сухой пиломатериал начинает активно поглощать влагу, разбухает и увеличивается в размерах, отчего отдельные доски выдавливает из плоскости щита.

Толщина досок, используемых для сборки щитов, колеблется в пределах 25-40 мм. Чем выше и шире лента, тем толще должны быть доски, чтобы выдерживать нагрузки при заливке и давление жидкого бетона на стенки.

Порядок монтажа

Создание опалубки производится поэтапно:

1. Нарезаются вертикальные поперечные планки. Их длина на 40-50 см превышает расчетную ширину щитов, так как их предстоит забивать в грунт. Для этого один конец заостряется для лучшего вхождения.
2. Подготовка досок. Их нарезают по длине (при необходимости) и складируют на ровной поверхности. Оптимально — поблизости от траншеи, чтобы не пришлось носить готовые щиты на большие расстояния.
3. Раскладывают поперечины с шагом 0,8-1,2 м. Верхний срез выравнивают по линии.
4. Производят сборку щитов. Сначала прикрепляют верхнюю доску, затем максимально плотно прикрепляют остальные. Используются гвозди или саморезы.
5. Щиты опускаются в траншею, выравниваются по осям и размерам. Заостренные концы вертикальных планок забивают в грунт до появления контакта горизонтальных досок с дном траншеи.
6. Параллельно установленные щиты соединяются между собой поперечинами, определяющими толщину ленты. Их роль иногда выполняют П-образные хомуты, собранные из деревянных брусков.
7. С внешней стороны устанавливаются дополнительные наклонные распорки, исключающие выдавливание щитов при заливке бетона.

ВАЖНО!

Внутреннюю поверхность опалубки следует застелить полиэтиленовой пленкой, чтобы обеспечить герметичность и предотвратить вытекание бетона. Как бы аккуратно и плотно ни собиралась опалубка, нагрузки при заливке очень велики и возникают резко. Щиты немного расходятся, что приводит к появлению щелей. Пленка позволяет сохранить материал и предотвращает непроизводительные потери.

Монтаж съемной опалубки из фанеры

Фанера позволяет получить герметичные щиты, обладающие ровной и гладкой поверхностью. Для разовой можно обойтись самой дешевой сосновой фанерой, но для многоразовой опалубки рекомендуется выбирать более прочную березовую фанеру, пропитывать ее олифой или приобретать ламинированную фанеру (оптимальный вариант).

Толщину листов выбирают исходя из высоты опалубки, но не менее 10-12 мм. Обычно используется фанера 14-18 мм.

Порядок сборки:

1. Нарезаются фанерные щиты по размерам.
2. Из деревянных брусков (50 на 50 мм) изготавливается каркас щитов. Он представляет собой окантовку, расположенную с внешней (нерабочей) стороны щита. Между собой планки соединять не надо, но к фанерному листу они прикрепляются прочно. Для крепления используются гвозди, саморезы или металлические шпильки (для больших щитов).
3. В траншее вбивают колышки, предназначенные для упора щитов.
4. Готовые щиты размещают в траншее, выравнивают их положение. Расстояние между параллельными щитами фиксируется поперечными распорками, которые впоследствии перед заливкой удаляют.
5. Отдельные щиты соединяют между собой для получения непрерывных стенок опалубки. Стыки заделывают максимально плотно, при появлении щелей их сразу заделывают.
6. Сверху на щиты с шагом около 1 м устанавливают П-образные хомуты, удерживающие щиты от выдавливания при заливке.
7. Рекомендуется застелить внутреннюю часть полиэтиленом, чтобы герметизировать опалубку и улучшить режим затвердения бетона. Фанера останется чистой и может быть использована вновь или для других целей.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

После покупки материала надо осмотреть его и нанести слой олифы на всю поверхность и торцовые участки. Это поможет облегчить демонтаж опалубки и сохранит ее для повторного использования.

Как собрать из пенополистирола

В данном случае опалубка не подлежит демонтажу, являясь сначала формой для отливки, а впоследствии — слоем утеплителя. Используются готовые блоки из экструдированного пенополистирола и дополнительные элементы к ним — перемычки, детали для продольного соединения и т.д.

Все они имеются в продаже и приобретаются заранее в нужном количестве, что значительно облегчает сборку и позволяет получить прочный и герметичный внешний кокон для бетонной ленты. Технология изобретена достаточно давно, но по разным причинам не использовалась, начинает набирать популярность только в настоящее время.

Тем не менее, результаты позволяют прогнозировать методике хорошие перспективы.

Сборка опалубки проста. Блоки соединяются между собой по принципу конструктора, фиксация производится с помощью перемычек. Процесс сборки, помимо создания формы для заливки, совмещает утепление и шумоизоляцию, что сокращает общее время работ и упрощает работу в целом.

Чем меньше операций, тем меньше возможность появления ошибок или нарушений технологии.

Основным недостатком методики можно назвать высокую стоимость блоков из пенополистирола, увеличивающую расходы на .

Это главный фактор, препятствующий распространению технологии.

Установка съемной опалубки с утеплением

Монтаж такого типа опалубки своими руками производится по собственной методике:

1. Траншея имеет ширину, равную толщине ленты плюс двойной слой утеплителя. Обычно используют экструдированный пенополистирол. Листы изолятора устанавливаются на ребро вертикально и крепятся гвоздями длиной 20 см прямо к стенкам траншеи.
2. Перед установкой теплоизолятора с обратной стороны по всей площади устанавливаются фасадные дюбеля. Их концы проходят сквозь материал и выступают внутрь траншеи, чтобы после заливки обеспечить качественное соединение бетона и утеплителя.
3. Деревянная опалубка устанавливается по краю траншеи, образуя продолжение вверх ее стенок. Теплоизолятор крепится к ней так же, как и к грунту — гвоздями, только меньшей длины. Техника создания щитов обычная, отличием является только установка не внутри траншеи, а по ее краям.
4. Заливка бетона обеспечивает плотный контакт ленты с утеплителем, отсутствие зазоров и герметичность слоя утепления. После застывания бетона деревянная опалубка демонтируется, а теплоизолятор остается на поверхности бетона. Учитывая специфику материала, необходимо установить защитный слой обшивки цоколя для исключения механических воздействий на изолятор.

Производить демонтаж деревянных щитов надо аккуратно, чтобы не разрушить плиты пенополистирола.

Установка несъемной опалубки

Помимо пенополистирола, для изготовления несъемной опалубки используется бетон. Из него производят пустотелые блоки, которые собираются наподобие деталей конструктора, образуя полую стену нужного размера.

После этого внутрь заливается бетон, заполняя пустоты и образуя монолитную прочную стену. Эта технология появилась раньше, чем полимерная несъемная опалубка, но, в силу разных причин, широкого распространения не получила.

Создание такого внешнего каркаса позволяет решить ряд проблем с жесткостью, плотностью соединения с бетонным заполнением и завершающими работами. и можно производить, не дожидаясь окончательного затвердения бетона.

Появляется экономия строительных материалов, поскольку нужды в обычной опалубке нет.

Методика сборки опалубки проста и не вызывает вопросов. В подготовленную траншею на слой гидроизоляции устанавливаются блоки, наносится слой гидроизоляции на боковые поверхности, после чего устанавливается и заливается бетон.

Процедура проста и позволяет существенно ускорить создание прочного фундамента.

Как дополнительно укрепить данное устройство?

Вес бетона очень велик, и нагрузки на опалубку при заливке способны разрушить ее или создать щели, через которые бетон будет вытекать наружу. Для укрепления используются дополнительные элементы, усиливающие стенки и принимающие на себя нагрузку от веса бетона.

Обычно на расстоянии около 50 см от внешней поверхности в грунт забивают колья, к которым прикрепляются наклонные упоры. Кроме того, снизу укладываются горизонтальные упоры, плотно вставленные между кольями и нижним краем щитов.

В результате образуется ряд дополнительных креплений, увеличивающих устойчивость опалубки и предохраняющих ее от разрушения.

Когда снимать опалубку с ленточного фундамента?

Демонтаж опалубки традиционно производится через 10 дней после заливки. Разные технологические варианты допускают более ранний или поздний демонтаж в пределах 5-15 дней, что обусловлено размерами и толщиной ленты — чем она больше, тем длительнее срок выдержки в опалубке.

При демонтаже в более ранние сроки необходимо соблюдать максимальную осторожность, так как можно легко отбить углы или края ленты.

Полезное видео

В данном видео вы узнаете, как правильно сделать опалубку для ленточного фундамента:

Заключение

Опалубка — важный и ответственный элемент создания ленточного фундамента. Относиться к ее сборке надо с максимальной тщательностью и аккуратностью, не пренебрегая никакими этапами или элементами технологии.

Качество заливки и всего фундамента в большой степени зависит от того, насколько надежно и прочно собрана форма. Лучше потратить немного лишнего времени и получить оптимальный результат, так как от этого зависит судьба всей постройки.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

Каковы требования к толщине ленточного фундамента?

Существует ряд факторов, влияющих на толщину ленточного фундамента, таких как состояние потери, типы почвы и глубина фундамента. Обсуждаются требования к толщине ленточного фундамента в зависимости от условий нагрузки и глубины фундамента.

Рис.1: Ленточный фундамент

Требования к толщине ленточного фундамента

Толщина ленточного фундамента, несущего легкие нагрузки

Обычно толщина ленточного фундамента равна выступу от поверхности фундамента или стены, но не должна быть меньше 150 мм.Эта минимальная толщина предназначена для того, чтобы ленточный фундамент обладал достаточной жесткостью и, следовательно, мог перекрывать слабые карманы в грунте.

Кроме того, чтобы выдерживать продольное усилие, создаваемое путем термического сжатия и расширения и движения влаги фундамента стены. Если тип почвы под фундаментом — глина, то набухание глины может быть большим и оказывать давление на фундамент. Что необходимо наложить минимальный предел на ленточный фундамент.

Толщина ленточного фундамента, выдерживающего большие нагрузки

Если ленточный фундамент выдерживает большие нагрузки, то толщина фундамента определяется его прочностью, чтобы выдерживать сдвиговые и изгибающие моменты, которые могут привести к разрушению выступа фундамента.

Рисунок 2 объясняет разрушение при изгибе и сдвиге соответственно. Если арматура не заделана в ленточный фундамент, разрушение основания ленточного фундамента будет определять его толщину.

Рис.2: Разрушение ленточного фундамента при изгибе и сдвиге

Разрушения при изгибе можно избежать, если использовать бетон достаточной толщины. можно применить ступенчатый или наклонный переход заданной толщины от лицевой стороны стены к нижней ширине.

Иногда ленточный фундамент проектируется консервативно, выбирая толщину, которая предотвращает развитие напряжения на нижней стороне ленты. Такая толщина обычно равна удвоенному выступу полосы.

Тем не менее, учитывается 45-градусное распределение нагрузок у основания ленточного фундамента. И в соответствии с этим распределением нагрузки небольшое напряжение растяжения в основании фундамента допустимо, но его величина неизвестна.

Толщина глубокого и широкого ленточного фундамента

Если глубина и ширина ленточного фундамента велики, необходимо учитывать экономичное использование бетона, учитывая толщину фундамента.Это связано с тем, что можно использовать значительное количество бетона, который не способствует передаче нагрузок от стены на грунт под фундаментом.

Количество бетона, используемого при строительстве фундамента, можно уменьшить, ступенчато увеличивая выступ фундамента. Однако строительство опалубки для ступенчатого строительства будет дорогостоящим и может превысить стоимость дополнительного бетона, используемого, когда ступенчатые выступы не используются.

Что касается наклонных выступов ленточного фундамента, это улучшит экономичность фундамента, если только коэффициент уклона не превышает одну вертикальную к трем горизонтальным.

Если уклон проекции фундамента больше 1 по вертикали на 3 по горизонтали, тогда необходима опалубка, которая явно увеличивает стоимость строительства.

В случае сильно нагруженного или широкого ленточного фундамента рекомендуется проводить сравнение стоимости неармированного ленточного фундамента и армированного ленточного фундамента. Это связано с тем, что первое приведет к большей экономии в этом случае, особенно когда глубина фундамента увеличивается, чтобы достичь сдутого слоя слабой почвы.

Кроме того, стоимость бетона, используемого в случае неармированного бетона, меньше, чем стоимость бетона, используемого в случае железобетонного ленточного фундамента.Потому что последний должен соответствовать требованиям правил применения, тогда как бетон в соотношении 1: 9 может использоваться для неармированного бетонного основания в неагрессивной почве.

.

Опалубка стен и колонн

Модульная опалубочная система для возведения любых вертикальных бетонных конструкций. Основные характеристики: высокая производительность при минимальных затратах на рабочую силу.

Узнать больше +

Модульная высокопроизводительная система опалубки для стен.Сокращение трудозатрат и времени выполнения за счет возможности односторонней обвязки.

Узнать больше +

Опалубка стен и колонн с широким ассортиментом панелей высотой до 3 м. Идеально подходит для сложных геометрических структур. Ручная обработка или формирование группы.

Узнать больше +

Исключительно гибкая, легкая, независимая от крана опалубка.Идеально подходит для строительства стен, колонн, балок и фундамента.

Узнать больше +

Гибкая и универсальная система балочной опалубки для гражданского строительства и строительства. Высокоэффективная и отличная отделка бетона.

Узнать больше +

Максимальная гибкость и адаптируемость для вертикальных конструкций в гражданском строительстве и строительстве.Отличная бетонная отделка.

Узнать больше +

Оптимизированная система опалубки для строительства криволинейных стен. Прочный и очень быстро изгибается. Наиболее подходит для бетонных конструкций в энергетике.

Узнать больше +

Универсальная система формирования круглых колонн, отличающаяся простым методом соединения панелей.Доступно большое разнообразие диаметров.

Узнать больше +

Бетонная колонна прямоугольного сечения. Надежная система с широким ассортиментом панелей. Уменьшено разнообразие компонентов.

Узнать больше +

Экономичная опалубка для бетонных колонн прямоугольного или квадратного сечения.Основные особенности: независимая от крана система с двумя типами конфигурации панелей.

Узнать больше +

Шарнирно-бетонная колонна с интегрированными соединительными элементами. Сокращение времени сборки и разборки.

Узнать больше +

Каркасная стеновая опалубка для возведения односторонних стен.Совместим со всеми стеновыми панелями ULMA.

Узнать больше +

Стропильная опалубка для односторонних стен высотой до 10,5 м. Настраивается и совместим со всеми стеновыми панелями ULMA.

Узнать больше +

Элементы безопасности, стабилизации и анкеровки для систем опалубки стен и колонн.

Узнать больше +

.

Предварительно смонтированная опалубка перекрытий VR Table

Опалубка стола разработана специально для больших плит перекрытия правильной формы . Состоящий из предварительно собранных элементов, из которых состоит стол, он предлагает отличного темпа работы, высокий уровень безопасности и отличную отделку бетона .

В конечном счете, это быстрая и безопасная система опалубки , которая требует на меньше труда и предлагает отличные характеристики , идеально подходящая для строительства зданий: отелей, небоскребов, торговых центров, больниц, аэропортов и т. Д.

Стандартные компоненты опалубки перекрытий VR Table :

• Балки ВМ-20 как первичные и вторичные. Металлическая балка MK может использоваться в качестве первичной балки для сборки больших столов в качестве решения для опускающейся балки или для создания таблиц периметра, изготовленных на заказ
• Фанера фенольная в виде лицевой поверхности
• Зав.Имеет безопасную и простую вращающуюся головку системы . Один рабочий может складывать и раскладывать опору
• Стойка EP, SP или ALUPROP в качестве опоры для горизонтальной конструкции

• Перемещается с места на место без демонтажа, сводит к минимуму возможные риски во время сборки и демонтажа
• Быстрый монтаж опалубки , снятие изоляции и перемещение материала требует меньше труда : Высокая эффективность
• Без снятия стойки при демонтаже или перемещении столов
• Простая установка до размеров и нивелирования столов VR (несколько опор)
• Гибкая система :
• Таблицы с предварительно определенными размерами или специальные решения, в зависимости от требований
• Опора стола с EP подпорками, ALUPROP или возможна система опор
• Простые шпатлевки (фанера опирается на выступающие из столов балки)
• Конструкция опорных балок , , головки колонн и другие геометрические формы в плитах
• Простое и безопасное решение консолей , благодаря особому расположению стоек
• Совместимость с другими системами опалубки ULMA Construction
• Возможность использования стальных магистральных балок ( ригелей ДУ-120 и МК-120 )
• Сейф :
• Монтаж опалубки (фанерой) и перил на земле , кроме работ по заполнению на высоте
• Поручни, прикрепленные к столам по периметру в течение всего процесса строительства
• Элементы остаются неизменными от начала до конца. Невозможность падения с высоты

.

Стеновая опалубка | Робуд

Возможности без границ

ROBUD STAYER отличается высокой универсальностью (наличие специальных отверстий в анкерном профиле) и удобной модульной сеткой. Все панели соединяются под углом 90 ° в линию. Таким образом, из любого элемента набора можно формировать колонны переменного сечения, внешние углы и торцевые стены, фундаменты и ригели.Благодаря этому мы получаем легкую адаптацию имеющегося комплекта опалубки к любой конфигурации монолитной конструкции.

Быстрая установка опалубки

Небольшой удельный вес комплекта (45-50 кг / м2) позволяет использовать башенные краны меньшей грузоподъемности. В случае невозможности использования башенного крана вес элементов позволяет в некоторых случаях монтировать вручную.Благодаря использованию правых муфт ЗРК нет необходимости устанавливать дополнительные комбинированные плиты на всех стыках, что значительно сокращает время монтажа опалубки.

Инвестиции в будущее

Покупая строительную технику, многие специалисты часто сравнивают ее только по начальной цене. Часто не учитываются дополнительные затраты на материалы, труд, на быстрый износ и восстановление элементов опалубки.Универсальная система STAYER обеспечивает высокую скорость строительства и позволяет значительно сэкономить расходные материалы и труд. Учитывая долгий срок службы, мы получаем многократную окупаемость инвестиций.

Спецификация опалубочной системы ROBUD STAYER:

Допустимое давление бетонной смеси	кН / м2	60/70
Удельный вес основного элемента	кг / м2	≈ 40
Геометрические параметры элементов:
Толщина	см	10.4
Высота	см	330 *, 300, 150, 75, 50
Ширина	см	200, 120, 100, 90 *, 75, 60, 50, 45, 40, 30, 25, 20
Дополнительная экономичная сервисная консоль	см	+60
** По запросу возможно изготовление элементов других размеров.

.