Нужно ли мочить кафельную плитку перед укладкой: Нужно ли мочить керамическую плитку перед укладкой? Как и зачем? – Нужно ли мочить плитку перед укладкой на стену — Портал о стройке

Содержание

Нужно ли мочить плитку перед укладкой на стену — Портал о стройке

1. Какие параметры имеют значение при укладке плитки?

Поверхности, которые предстоит облицевать керамической плиткой, могут различаться с точки зрения материалов, строительных решений, размеров, технических ограничений. Для пола обычно используются железобетонные или сборные плиты, смешанные цементно-черепичные перекрытия, цементно-металлические перекрытия. Стены могут быть выполнены из грубокерамических материалов, из цементных или железобетонных блоков или представлять собой сборные цементно-деревянные панели, железобетонные панели, панели из гипсокартона или блоки из гипсового раствора. Именно от характера структуры, которая будет облицовываться керамической плиткой, зависит проектное и техническое решение выполнения работ.

2. На что необходимо обратить внимание перед укладкой плитки на пол?

При исследовании рабочих поверхностей необходимо обратить внимание на состояние поверхности пола. На основании анализа состояния поверхности пола на этапе проектирования принимается решение о нанесении выравнивающего слоя. Необходима тщательная обработка и очистка поверхность пола с удалением неровностей. Кроме того, до начала укладки плитки на пол необходимо обработать поверхности специальным составом, который защищает основу от попадания влаги и улучшает прочность сцепления клея. От состояния поверхности пола также зависит выбор связующего состава.

Данный эффект необходимо учитывать в отношении любого типа материалов, особенно в случае кладки плитки на большой площади, в помещениях со значительными температурными градиентами и на бетонную основу. Тут имеет значение модуль упругости поверхности. Механические характеристики конструкций определяют поведение структуры в условиях нагрузки с учетом возможности деформаций в результате вибраций или приложенных усилий. При проектировании и в процессе подготовки пола для укладки плитки должны предусматриваться возможные деформации пола.

4. Возможно ли изменение структуры поверхности пола?

На всех типах структур присутствуют стыки между частями, где проходят незначительные сдвиги частей относительно друг друга. Это конструкционные швы, которые выполняются при строительстве с использованием бандажа или панелей. Также могут выполняться температурные швы, усадочные швы и гибкие соединения, которые должны, пишет iBud.ua, компенсировать деформации структуры и усадку в результате созревания цемента. Необходимо точно определить местоположение, направление и размеры швов, поскольку такие стыки воздействуют и на плитку после укладки.

5. Как учитывать размер и геометрию пола перед укладкой плитки?

Форма поверхности влияет на выбор размеров плитки, на их расположение и технику кладки. Размер поверхности может определять необходимость выполнения деформационных швов.

6. Известно, что основным этапом подготовки к укладке плитки есть выравнивание полов. Как выполняется выравнивание полов перед укладкой плитки?

При выравнивании полов перед укладкой плитки может понадобиться понизить их уровень или, наоборот, поднять. Первое выполняется демонтажом части или всех имеющихся на основании прослоек. Второе реализуется выполнением стяжек. В случае, если пол покрыт линолеумом или ПВХ плитками, их придется снять. Если напольное покрытие просто уложено на пол, то поднимают плинтуса, которые его удерживали, а сам линолеум скатывают. Если оно приклеено, то шпателем поддевают край листа и аккуратно сдирают. Затем при помощи кардщетки или крупной наждачной бумаги снимают остатки клея.

7. Как подготовить плитку перед укладкой ее на пол?

Подготовив поверхность к началу работ, нужно позаботиться о керамической плитке. Для лучшего сцепления плиток с раствором перед началом работы их следует замочить на некоторое время в воде так, чтобы их поверхность была под водой. Иногда под эмалью некоторых сортов кафеля при обильном смачивании их водой могут остаться водянистые пятна. Такие плитки замачивать не следует, их с внутренней стороны надо промочить мокрой кистью. Еще лучше перед укладкой такой плитки на ее тыльную сторону нанести немного разжиженного цементного раствора и тут же счистить его ребром мастерка для того, чтобы не произошло резкого перераспределения влаги, и плитка после укладки на место не отпала.

8. Если кроме пола необходимо облицевать плиткой и стены, то сначала плитка укладывается на пол или стены?

Если возможно, облицовку керамической плиткой лучше начать с пола, так как в этом случае плитки, положенные на стену, будут опираться на выложенные горизонтально по уровню полы. Если же стены необходимо оформить раньше, чем полы, то внизу каждой стены придется устанавливать рейку, на которую будут опираться нижние ряды плиток.

9. Если на полу есть бугры. Что с ними делать?

Бугры необходимо срубить. Осуществляют это при помощи молотка (отбойного) и зубила, можно применить перфоратор с лопаткой. Также вырубают промасленые участки стяжки. Если уровень необходимо понизить очень сильно, то снимаются все слои до основания. Деревянные полы разбираются с помощью фомки. Получившиеся в результате демонтаж выбоины заделывают цементно-песчаным раствором.

10. Как выполняется гидроизоляция полов перед укладкой плитки?

Перед выполнением стяжки и в мокрых помещениях необходимо произвести гидроизоляцию. Ее можно выполнить из рубероида или из специальных смесей, которые продаются в магазинах. Если гидроизоляция нужна только для предотвращения протечек при производстве стяжки, то подойдет толстый полиэтилен или пергамин. Рубероид, полиэтилен или пергамин расстилают на полу, заводя на стены края. Высота краев на стене должна превышать уровень пола на 15 см. В углах материал аккуратно складывается. В гидроизоляции не должно быть отверстий. Если не хватает одного куска, то полотнища укладываются с внахлест на 20 см. Если гидроизоляция делается долговременная, то при помощи резино-битумной мастики проклеиваются места стыков полотен и примыкания к стенам.

11. Как выполняется стяжка пола перед укладкой плитки?

Стяжка делается, когда необходимо выровнять поверхность пола с большими неровностями, убрать или придать наклон поверхности пола или поднять его уровень. При толщине стяжки менее 15 мм применяется полимерцементный раствор, который замешивают из цемента и песка (1:3) на эмульсии ПВА разведенной водой 1:4. Если требования к поверхности стяжки очень строгие, то ее можно изготовить в два приема. Сперва обычная стяжка с уровнем на 3-5 мм ниже требуемого, а затем слой из самовыравнивающегося ровнителя пола. Обычная стяжка делается из цементно-песчаного раствора в соотношении 1:3.

Перед укладкой раствора поверхность подстилающего слоя увлажняют, чтобы предотвратить чрезмерное отсасывание влаги из раствора. В больших помещениях раствор укладывают между двумя маячными рейками полосами через одну. В маленьких помещениях заливают сразу всю поверхность. Разравнивают раствор ровной рейкой или правилом, которые опирают на две маячные рейки. В больших помещениях залитым полосам дают застыть, снимают рейки и продолжать заливку, используя в качестве маяков края уложенных полос.

При малой влажности воздуха свежеуложенную стяжку предохраняют от потери влаги до приобретения раствором необходимой прочности. Для этого ее накрывают рогожей и поливают водой. После застывания раствора проверяют плоскость еще раз, и при необходимости устраняют мелкие дефекты. Поверх стяжки можно произвести дополнительное гидроизолирование. Средний расход цемента на 1 мм толщины стяжки на 1 квадратный метр – 500 грамм, песка – 1,5 кг, а ПВА – 100 грамм.

источник
[/more]

Source: www.liveinternet.ru

Нужно ли мочить плитку ?

Главная страница > Кафель в туалете

У начинающих достаточно часто возникает такой вопрос: нужно ли мочить плитку ?

Дело в том, что различные «умные» статьи в Интернете рассказывают о том, что, мол, мочить плитку перед укладкой вовсе не обязательно, потому что сейчас такие клеи, что хоть сухую плитку приклеят, хоть мокрую. В инструкциях по укладке, которые печатаются на обратной стороне любой упаковки с клеем, также ничего не говорится про смачивание кафеля водой.

«Гуру строительства» рассказывают о том, что раньше плитку замачивали на ночь в воде, чтобы повышалась ее адгезия к поверхности. Клеили на цемент – что поделаешь, адгезия была плохая. А теперь и плитка другая, и клей другой, а значит, мочить кафель не нужно – XXI век на дворе, однако.

Позволю себе подвинуть таких «специалистов» и рассказать правду.

Мочить плитку нужно, даже практически необходимо, и вот почему:

1. В процессе изготовления, а затем перевозки, хранения и т. п. на обратной стороне кафеля (а также и на лицевой) образуется тонкий слой керамической пыли, иногда с примесью бытовой. Этот слой может быть выражен более или менее, но пыль есть всегда. Она мешает адгезии, уменьшая коэффициент сцепления клея с поверхностью плитки. Поэтому ее надо смывать.

2. Увлажненная керамическая поверхность более восприимчива к клею, чем сухая (однако если на ней находится слишком много воды, то эффект получается обратный).

И уже этих двух причин достаточно для того, чтобы взять кафель и сунуть его на несколько секунд под струю воды.

А вот насчет керамогранита ситуация несколько неоднозначная: как правило, пыли на обратной стороне керамогранита практически не бывает, особенно на плитке типа «соль-перец». Кроме того, этот материал плохо впитывает воду, в отличие от обыкновенной керамики.

Поэтому мочить керамогранит не нужно (в общепринятом смысле этого слова), а вот протереть влажной тряпкой очень даже не помешает. Я обычно использую для этой цели губку для затирки швов в кафеле – это весьма удобно и эффективно.

Итак, подведем итог: мочить, а точнее, намачивать водой кафельную плитку непосредственно перед укладкой нужно, так как эта операция улучшает качество облицовки за счет смывания с кафеля пыли и грязи и улучшения адгезии. Керамогранит намачивать не нужно, так как он обладает слабой гигроскопичностью, но стоит просто протереть его слегка влажной ветошью или губкой с обратной (изнаночной) поверхности.

Как уложить керамическую плитку — Дом №30

Керамическая плитка может иметь широкий диапазон плотности и, как следствие, разное водопоглощение. Если плитка слишком пористая, она быстро впитывает влагу из клеящего слоя. И при этом она высыхает, не успев сформировать прочную связь с основанием.

Керамогранит имеет практически нулевое водопоглощение, т.е. его очень плотная структура препятствует проникновению обычного плиточного клея и установлению прочной связи.

Какие существуют особенности при укладки обычной керамической плитки и керамогранитной плитки — давайте попробуем разобраться.

Как же правильно уложить керамическую или керамогранитную плитку?

1. Для керамической плитки с высоким водопоглощеним (от 0.2 до 5%) стоит использовать плиточный клей с водоудерживающими добавками и высококачественным цементом — такой клей надежно закрепит плитку. Под эти задачи подходит, например, плиточный клей Weber Vetonit Optima или Weber Vetonit Easy Fix или с аналогичными характеристиками.

2. Для керамогранитной плитки с чрезвычайно низким водопоглощением нужно использовать плиточные клеи с полимерными добавками, которые улучшают адгезию. Соответственно, для этих целей подходит, например, плиточный клей Weber Vetonit Easy Fix.

Керамическая плитка очень пористая, поэтому она поглощает влагу из плиточного клея.	Чтобы уменьшить впитывание влаги из обычного плиточного клея, керамическую плитку предварительно замачивают в течение суток.	Потерявший влагу плиточный клей не успевает образовать прочную структуру с основанием. В результате — отслоение облицовки.
Керамогранитная плитка имеет низкую истираемость и высокую прочность. Поэтому она очень востребована при отделке общественных зданий — холлы, вестибюли, лестницы.	Керамогранит имеет низкое водопоглощение и практически не впитывает воду.	Если использовать обычный плиточный клей, то адгезия клеевого раствора к керамогранитной плитке будет недостаточной. Керамогранит отлеится.
Провести диагностику основания и убедиться, что оно прочное, ровное и непылящее.	Если необходимо, отштукатурить стены штукатуркой или отремонтировать полы не менее, чем за 24 часа до укладки облицовки.	Залить в емкость воду и засыпать плиточный клей. Перемешать механическим способом до получения однородной массы, дать отстояться ~5 минут и затем еще раз перемешать.
Равномерно нанести сплошной слой плиточного клея на основание с помощью зубчатого шпателя.	При укладке керамической плитки с высоким водопоглощением обязательно используйте плиточный клей с водоудерживающими добавками, например, клей Weber Vetonit Optima или Weber Vetonit Easy Fix.	При укладке керамогранита с низким водопоглощением обязательно используйте плиточный клей с полимерными добавками, улучшающими адгезию, например, клей Weber Vetonit Easy Fix.

При укладке керамической плитки многие начинающие мастера задаются вопросом, нужно ли замачивать плитку перед укладкой.

Большинство профессиональных мастеров считают, что при укладке керамической плитки с использованием современных типов плиточного клея предварительное замачивание не обязательно, так как клей с водоудерживающими добавками и качественным цементом надежно закрепит плитку. Можно назвать таких мастеров лентяями. Хотя даже и они соглашаются, что если для укладки керамической плитки использовать не специальный плиточный клей, а простой цементный раствор, то замачивание необходимо.

Замачивание дает плитке возможность более длительной подвижности при укладке, влажная плитка не забирает сразу всю влагу из раствора, что позволяет добиться лучшего сцепления керамической плитки с поверхностью.

Нужно иметь в виду, что у некоторых глазированных видов плитки после замачивания могут появиться пятна от воды под глазурью. Для исключения подобных проблем рекомендуется проверить процедуру замачивания на одной плитке — будут ли появляться пятна. Причем, эти пятна в некоторых случаях исчезают сами по мере высыхания плитки и раствора.

Керамогранитной плитке в увлажнение и замачивание не требуется, так как у нее очень низкое водопоглощение.

Как уложить плитку на полы с подогревом?

Система подогрева пола вызывает разные температурные деформации основания, плиточного клея и плитки. Если при этом использовать не эластичный плиточный клей, может с очень большой вероятностью произойти отрыв плитки.

Для теплого пола обязательно нужно использовать специальный плиточный клей — эластичный, который нивелирует влияние различных температурных деформаций основания и плитки. Для укладки напольной плитки системы «Теплый пол» подходят следующие марки плиточного клея:

«Weber Vetonit Profi Plus», мешок 25 кг стоит ~ 300 руб;
«Профикс-Усиленный», мешок 25 кг стоит ~ 200 руб;
«Профикс-Блиц», мешок 25 кг стоит ~ 250 руб;
«Профикс-Утес», мешок 25 кг стоит ~ 300 руб;
«ЕК-Титан для керамогранита», мешок 25 кг стоит ~ 400 руб;
«IVSIL TERMIX» и др…

Как сделать теплый пол в ванной? — полный список расходных материалов.

Что нужно знать перед укладкой плитки?

Правильная укладка керамической плитки начинается с подготовки под плитку

Подготовка плитки включает ее сортировку и нарезку. Если для крепления планируется использоваться мастику или цементный раствор, плитку придется также вымочить в воде.

Сортировка керамической плитки

Подготовка плитки начинается с ее сортировки. Даже высококачественные плитки, принадлежащие к одной партии, немного различаются по размеру, оттенку и рисунку. Это допустимые погрешности. Однако если их не учесть, облицовка выйдет неудачной: ряды получатся перекошенными, швы будут различаться по ширине. Кроме того, в упаковке могут попасться бракованные экземпляры с выпуклостями, щербинами, трещинами, сколами и другими дефектами.

Плитки перебирают. Бракованные экземпляры сразу откладывают. Одновременно оценивают качество лицевой и тыльной поверхности плитки. Лицевая сторона должна быть гладкой, а тыльная рифленой, чтобы надежнее крепиться к стене. Плитки, которые в облицовке будут находиться по соседству, не должны различаться по оттенку.

Размер плиток проверяют с помощью угольника или шаблона.

Если на лицевой поверхности плитки имеется рисунок, то при создании облицовки это учитывают.

Плитки, которые заметно отличаются по оттенку или рисунку, крепят в нижних рядах, а также на участках, где они будут не так бросаться в глаза.

Как правильно нарезать керамическую плитку

Керамическую и стеклянную плитку раскраивают стеклорезом или плиткорезом.

Чтобы определить количество целых и неполномерных плиток в ряду, замеряют длину стены, а затем делят полученный результат на длину плитки.

Линию разреза намечают на лицевой стороне. Сам надрез тоже делают с лицевой стороны.

Сначала по линейке карандашом прочерчивают линию надреза, затем берут стеклорез или плиткорез, прикладывают к намеченной линии линейку (брусок) и по ней процарапывают плитку. На инструмент нажимают с силой, чтобы надрезать не только верхний, но и более глубокие слои.

Если для облицовки пола выбраны плитки из натурального камня, имеющие большой размер, то настоятельно рекомендуется сделать их тыльную сторону рифленой. С помощью молотка и зубила на плитке аккуратно делают насечки. Рифление обеспечит более надежное сцепление плитки с основанием.

Надрезанную плитку берут двумя руками за противоположные края с обеих сторон от надреза. Затем тыльной стороной плитку ударяют о край стола или ребро доски.

Чтобы кромка отрезанной плитки была гладкой, ее зачищают рашпилем или точильным брусом. Более заметные неровности предварительно устраняют кусачками или плитколомом.

Если надо отрезать узкую полоску, то по линии надреза плитку обламывают клещами или плоскогубцами.

Толстую и прочную керамическую плитку рубят зубилом или острым концом молотка. По лицевой стороне плитки намечают линию надреза. Ее кладут на колено, на край устанавливают острый инструмент и, ударяя по нему молотком, прокладывают по намеченной линии насечку глубиной 0,5 – 2 мм. Каждый следующий удар должен немного перекрывать предыдущий. Чем ближе к середине плитки, тем слабее должен быть удар. Когда насечка сделана, плитку переворачивают тыльной стороной вверх и бьют молотком по центру проложенной линии. Удар должен быть не слишком сильным, иначе плитка расколется неправильно.

Срез шлифуют рашпилем или бруском.

При облицовке стен в кухне или ванной часто требуется сделать в плитке полукруглые отверстия под трубы. Для этого удобнее всего воспользоваться балеринкой – центровым сверлом для твердых сплавов.

Диаметр отверстия должен быть немного больше диаметра трубы, чтобы плитка свободно «села» на предназначенное ей место.

Для чего вымачивают плитку перед укладкой?

Если для крепления планируется использовать мастику или цементный раствор, то плитки предварительно вымачивают. Это необходимо для того, чтобы обеспечить более надежное сцепление плитки с поверхностью.

Сначала плитки очищают от пыли и грязи, а затем погружают в воду целиком. На то, чтобы как следует пропитаться влагой, плиткам требуется 8 – 12 ч. Поэтому удобнее замачивать их на ночь. Утром плитки достают из воды и на 40 – 60 мин раскладывают сушиться при температуре не менее 15 °С.

Не все плитки хорошо реагируют на замачивание. Влага может повредить эмаль и проступить на поверхности пятнами. Невозможно заранее предугадать, как поведет себя замоченная плитка. Поэтому, чтобы не испортить всю закупленную партию, за 5 – 6 дней до проведения облицовочных работ плитки проверяют. Берут один-два экземпляра, замачивают, подсушивают и «сажают» на цементный раствор или мастику. Если за 5 – 6 дней на плитке не появилось пятен и ее внешний вид остался неизменным, можно замачивать всю партию.

Если пятна проступили, значит, плитку нельзя пропитывать водой. Непосредственно перед облицовочными работами такие плитки протирают от пыли и грязи, после чего с тыльной стороны увлажняют кистью или мокрой тряпкой и сразу крепят к основанию.

Как правильно подготовить основание под укладку плиткой

Строительство дома начинается с фундамента, плиточная облицовка – с устройства основания. Качество облицовки на 50 % зависит от того, насколько грамотно будет подготовлено основание.

Каким может быть основание для укладки керамической плитки

Наиболее популярный вариант – укладка напольной плитки на цементную плиту. Однако он далеко не единственный. Основанием могут служить также фанера, винил и даже старая облицовка из керамической плитки.

Какая бы разновидность основания ни была выбрана, его поверхность обязательно должна быть очищена. Для этого пользуются различными абразивными и шлифовальными инструментами, а также скребками.

Керамогранитная плитка может абсолютно непредсказуемо отреагировать на контакт с пигментом, содержащимся в цветной затирке. Поэтому перед применением такой затирки настоятельно рекомендуется провести тест: втереть ее в ненужный кусок керамогранитной плитки и посмотреть, что произойдет.

Фанера или древесностружечная плита (ДВП). Такие основания считаются отнюдь не самыми лучшими из-за недостаточной прочности. Тем не менее, иногда плитку все же укладывают на фанеру и ДВП. Материалы должны быть прочными, чтобы выдержать вес облицовки. При недостаточной прочности основания оно прогибается, и плитка трескается или отваливается. Толщина основания должна быть не менее 28 мм.

Поверхность фанеры или ДВП выравнивают, от имеющихся шероховатостей избавляются путем шлифовки.

В помещениях с повышенной влажностью, например, в ванной комнате, поверхность деревянной основы дополнительно покрывают изолирующим резиноподобным материалом.

Деревянный пол. Деревянный пол обклеивают двумя слоями рубероида, поверх которых настилают арматуру из проволоки диаметром 4 – 6 мм с ячейками размером 200 × 250 мм. На нее укладывают еще одну сетку, на этот раз с мелкими ячейками. На прочные полы, которые не прогибаются, арматуру можно не укладывать. Однако сетку в этом случае крепят на высоте 1 – 1,5 см от рубероида.

Затем пол заливают цементным раствором. После того как он схватится, пол посыпают 2 – 3-миллиметровым слоем сухого цемента. Через некоторое время он пропитается влагой и достигнет консистенции теста. После этого приступают к облицовке.

Цементная плита. В первую очередь надо отметить, что для укладки плитки подходит не всякий цемент. Некоторые производители добавляют в свой продукт специальный отвердитель, который предотвращает преждевременную потерю влаги. В иных ситуациях такое свойство цемента является большим плюсом, но только не в случае с плиткой. Отвердитель создает на поверхности цементной плиты пленку, которая не дает плитке как следует сцепиться с цементом. Разумеется, такой цемент не походит для плиточных работ. Как проверить, есть ли в цементной плите отвердитель? Надо капнуть на поверхность плиты несколько капель воды. Если вода впиталась, все в порядке. Если осталась на поверхности в виде шариков, значит, в цементе есть добавка и в качестве основания под плитку он не подходит.

Но предположим, что с составом цемента проблем нет, и решено укладывать плитку на цементное основание. Здесь может быть две ситуации: первая – облицовка плиткой старых цементных плит, которые уже были настелены на пол, вторая – ремонт в новом доме, где требуется устроить новые цементные полы.

Внимание! В любом случае для подготовки основания нельзя использовать химические средства для мытья и чистки цементного пола. Дело в том, что вещества, входящие в их состав, могут быть несовместимы с клеем для плитки.

Как правильно подготовить основание из цементных плит для укладки керамической плитки

Задача в этом случае сводится к тому, чтобы выровнять поверхность основания и устранить все имеющиеся на ней дефекты, например, трещины, выпуклости, перегибы и т. п. Если не заделать трещины, в дальнейшем это может привести к разрушению плитки.

Большие глубокие трещины не всегда подлежат ремонту. Они могут затрагивать саму структуру плиты. В этом случае не поможет даже цементная заливка: трещина все равно будет со временем увеличиваться. Если возникли сомнения в том, насколько серьезно повреждена цементная плита, лучше проконсультироваться со специалистом.

Не всегда есть возможно заменить цементные плиты полностью. Тогда удаляют только поврежденный участок и заменяют его новой плитой. На все щели накладывают заплатки.

Небольшие трещины можно заделать цементным раствором. Для этого потребуются стамеска, молоток, мастерок, шпатель, пылесос или щетка, перчатки, цементный раствор и желательно защитные очки, чтобы уберечь глаза от попадания цементной пыли и мелких острых осколков цементной плиты.

Ударяя молотком по стамеске, выравнивают края трещины, делая их менее острыми. Небольшие неровности слегка углубляют, чтобы новый слой цемента лучше сцеплялся со старым.

Щеткой или пылесосом очищают поверхность плиты и саму трещину от пыли и загрязнений. Можно прогрунтовать стенки трещины специальным укрепляющим раствором.

Мастерком распределяют цемент по поверхности плиты. Небольшие неровности заделывают составом для выравнивая пола (широкий ассортимент таких средств есть в любом строительном магазине). Состав наносят, строго соблюдая инструкцию. Скорее всего, для работы понадобится шпатель.

Металлическим шпателем выравнивают поверхность. Иногда на данном этапе приходится снова подправлять неровности составом для заделки трещин.

К облицовке приступают не ранее, чем цементный раствор и состав для трещин полностью высохнут. Это отнимает от недели до месяца в зависимости от разновидности материала.

Устройство и облицовка нового цементного пола плиткой

В новом доме устройство пола нередко приходится начинать с нуля: залить его цементным раствором и ждать, пока тот застынет. С одной стороны, такая работа более затратная, трудоемкая и долгая. Но она дает возможность контролировать качество основания на всех этапах его создания. От заливки пола до облицовки должно пройти не менее 28 дней. К средствам, ускоряющим застывание цемента, лучше не прибегать. Они, как и моющие средства, могут быть несовместимы с клеем.

В течение 1 – 2-х лет после заливки цементное основание может растрескаться. Чтобы этого избежать, под плитку наносят изолирующий слой из каких-либо пластичных материалов. К сожалению, эта процедура, как и сам материал, довольно дорого стоит. Если же обойтись без него, то для крепления плитки можно использовать только цементный раствор. Мастики и клеевые составы будут уже непригодны.

Старое покрытие из керамической плитки. Если пол уже облицован плиткой, ее можно сколоть с помощью молотка. Однако обычно такая облицовка укладывается на цементное основание, а старую плитку очень сложно удалить, не повредив цемент. Следовательно, придется ремонтировать его. О том, как это сделать, уже говорилось ранее.

Старую плитку откалывают молотком или маленькой кувалдой и большим долотом. Долото вставляют в шов под небольшим углом и ударяют по ручке инструмента молотком. Сила удара должна быть достаточной, чтобы оторвать плитку от основания, не повредив при этом его поверхность. В целях безопасности работают в перчатках и защитных очках.

После того как вся плитка будет отколота, пол зачищают 15-сан ти метровым скребком.

Новую плитку можно уложить и поверх старой. В этом случае прежнюю облицовку зачищают крупнозернистой наждачной бумагой, чтобы поверхность стала шероховатой.

Помните, что за счет старого плиточного покрытия уровень пола уже приподнят. Если на старую плитку наклеить новую, пол опять приподнимется на толщину плитки. Поэтому предварительно смотрят, насколько изменится уровень пола и уместится ли после этого в комнате высокая мебель.

Удаление виниловых покрытий (линолеума). Укладывать плитку поверх винилового покрытия нельзя. Удаляют не только линолеум, но и клей, который его держал.

Виниловые полы, уложенные примерно до 1990-х гг., чаще всего содержат опасный для здоровья асбест. Поэтому работу по удалению такого покрытия настоятельно рекомендуется поручить специалистам.

Стены и стяжки очищают и выравнивают. Сначала поверхность грунтуют с помощью кисти для обоев или малярного валика. Затем шпатлюют мастерком. Прежде чем приступать к облицовке, дожидаются, пока основание полностью высохнет.

Инструменты и оборудование для укладки плитки

Скажем по секрету: у каждого опытного плиточника есть свой набор инструментов. Кто-то, например, может обходиться без киянки, ловко осаживая плитки ладонью. Кто-то принципиально отвергает плиткорез, обходясь качественным стеклорезом. Однако все это приходит с опытом. Нужно перепробовать массу вариантов, чтобы приноровиться к работе с тем или иным инструментом. Поэтому в данном разделе приводится стандартный набор инструментов, которые могут понадобиться плиточнику. Если вы научитесь обходиться без каких-либо приспособлений из этого списка или найдете стандартным инструментам оригинальную и более удобную замену, – это будет здорово.

Перчатки (желательно резиновые). Нужны, чтобы защитить руки. Если плитку планируется крепить на мастику или клей, работают только в перчатках.

Рулетка. Требуется для проведения различных измерений и нанесения разметки на основание.

Строительный угольник. Нужен для нанесения разметки и определения перпендикулярности углов.

Мел или карандаш. Используются для нанесения разметки, рисок и других пометок в процессе работы.

Шнур-причалка. Веревка или шнур, который натягивают вдоль кромки ряда при укладывании плитки. Служит ориентиром для создания ровных рядов.

Штыри. Их вбивают в основание, а между ними натягивают шнуры-причалки.

Плиткорез. Инструмент, которым режут плитку. Существуют различные модели плиткорезов. Новичкам и непрофессиональным плиточникам проще всего работать с обычным ручным плиткорезом. При покупке плиткореза надо обращать внимание на его размер. Он должен быть таким, чтобы выбранную плитку можно было резать как по длине, так и по ширине. Практика показывает, что минимальная рабочая длина резки должна быть не менее 40 см.

Стеклорез. Используется как замена более дорогостоящему и «узкоспециальному» плиткорезу. Однако, как правило, стеклорезы быстро затупляются.

Болгарка с сухорезом. Нужна, чтобы выпиливать в плитке выемки под различные прямоугольные конструкции.

Ножовка по металлу с алмазной или вольфрамовой струной. Инструмент, выполняющий ту же функцию, что и болгарка с сухорезом. Однако при использовании ножовки пилить плитку придется вручную, что займет больше времени.

Балеринка. Круглая пила для создания в плитке округлых отверстий.

Плоскогубцы (пассатижи). Потребуются, чтобы откусить крупные неровности и зубцы, оставшиеся по линии разреза плитки.

Крупнозернистая наждачная бумага или точильный камень. Нужны, чтобы зачищать линии среза неполномерных плиток.

Уровень, или ватерпас. Инструмент, с помощью которого определяют, насколько поверхность ровная. Для удобства рекомендуется запастись уровнями разной длины – от 30 – 40 см до 2 м.

Дрель с насадкой-миксером. Используется для перемешивания клеящего состава.

Отвес. Инструмент, представляющий собой конический груз, подвешенный на шнур. Позволяет контролировать вертикальность поверхности.

Ведро, деревянный ящик или другая емкость для смешивания клеящего состава. Емкость должна быть достаточно глубокой и широкой, чтобы, во-первых, в ней было удобно перемешивать клеящий состав, а во-вторых, чтобы в нее можно было опустить мастерок и зачерпнуть клей.

Малярные кисти. Нужны для нанесения грунтовки, смахивания пыли с основания, а также для увлажнения основания и тыльной стороны плитки.

Шпатели. Требуются для нанесения и распределения клеящего состава. Необходимо иметь под рукой следующие виды шпателей:

гладкий (для первичного нанесения раствора или клея),
зубчатый (для нанесения клея и рифления поверхности),
резиновый (для втирания затирки в межплиточные швы).

Мастерок. Инструмент для нанесения и распределения цементно-песчаного раствора, а также для нанесения и распределения клея в углах и других труднодоступных участках.

Проводить облицовочные работы в жаркую погоду очень тяжело. Если отложить их нельзя, а поддерживать оптимальный температурный режим не получается, то клей на основание нужно наносить небольшими участками. Тогда он не будет высыхать прежде, чем вы успеете приложить к стене плитку.

Пластмассовые крестики. Приспособления, которые вставляются между соседними плитками и помогают соблюсти одинаковую толщину швов на всей облицовываемой площади.

Киянка, или молоток с резиновым набалдашником. Требуется для осаживания плитки, т. е. обстукивания ее, чтобы лучше приклеить.

Чистая ткань, ветошь и ненужные тряпки. Постоянно требуются в процессе работы, от первого до последнего этапа: для вытирания рук, удаления излишков клеящего раствора, отмывания облицовки от загрязнений, протирания испачканных инструментов.

Чистящие средства. Нужны на этапе финальной обработки готовой облицовки. Как правило, для каждой разновидности плитки выпускается особый, подходящий данному материалу очиститель.

Укладка керамогранита, как класть керамогранит

Класть керамогранит значительно сложнее, чем обычную керамическую плитку. Залог успешного ремонта — выбор правильных материалов и тщательное соблюдегие технологии укладки, учитывающей особенности этого удивительного отделочного материала. Для вас наша подробная инструкция по монтажу керамогранита своими руками в квартире, коттедже или доме.

Выравнивание пола и стен перед укладкой

Керамогранит — довольно капризный и требовательный материал. Укладывать его можно только на идеально подготовленную поверхность: чистую, ровную, гладкую. Только тогда он прослужит долгие годы, не потрескается и проявит свои лучшие качества: исключительную прочность и долговечность.

Какой должна быть технология укладки керамогранита на пол и стены? Этот процесс имеет свои правила и особенности. Предварительно стены и пол нужно тщательно пропылесосить и вымыть — очистить от любых загрязнений, будь то пыль, остатки жира, краски и любых других загрязняющих веществ. Все они могут мешать керамограниту хорошо «сцепиться» с поверхностью.

Перед тем как положить керамогранит на пол, профессионалы-строители рекомендуют выровнять основание при помощи специальных самовыравнивающихся смесей. Для выравнивания стен обычно используются современные штукатурки.

Использовать для этих целей клей — неоправданное расточительство. Хотя этим нередко грешат неопытные, непрофессиональные или нечистые на руку строители-одиночки и ремонтные бригады, предлагающие услуги по укладке керамогранита.

Излишне говорить, что смеси для подготовки стен и пол должны быть качественными — именно от них в значительной мере зависит итоговый результат, качество и срок службы облицовки.

Если вы решили укладывать керамогранит поверх старой плитки, пол обязательно нужно обезжирить. Например, вымыть его водой с каустической содой.

Очень важно, чтобы поверхность под керамогранит перед укладкой была абсолютно сухой. Чтобы укладка керамогранита получилась более качественной и надежной, стоит обработать поверхности еще и грунтовкой.

Теплый пол обязательно перед началом укладочных работ нужно отключить и не включать до полного высыхания плиточного клея.

Подготовка керамогранита к укладке

Обычную керамическую плитку перед укладкой часто замачивают в воде. Считается, что так она будет лучше держаться. Керамогранит замачивать нет никакого смысла. Этот отделочный материал совершенно не впитывает воду. Потому-то и клей для его укладки должен быть специальным.

Обычный цемент при укладке керамогранита будет совершенно бесполезен. Удержать тяжелые крупноформатные плитки он не в состоянии. Особенности материала и технология монтажа керамогранита требует использовать исключительно специальные клеевые смеси с полимерными добавками. Подробную статью, как их выбрать, можно почитать здесь .

Перед монтажом задняя поверхность плиток керамогранита должна быть очищена от любых загрязнений, особенно от пыли.

Приготовление клея для укладки керамогранита

Чтобы получить отличный результат и избежать проблем с керамогранитом в будущем, запомните: не стоит экспериментировать с пропорциями воды и сухой клеевой смеси. Строго придерживайтесь рекомендаций, указанных производителем клея на упаковке. Точно выдерживайте нужное время и соблюдайте порядок необходимых операций.

Имейте в виду: сухая смесь засыпается в воду, а не наоборот. Необходимо непрерывно помешивать смесь до тех пор, пока не получится однородная пластичная масса. В ней не должно быть никаких комочков. Важно помнить, что готовый клей сохраняет свои свойства всего несколько часов. Поэтому очень важно правильно рассчитать свои силы.

Технология укладки керамогранита

Клей на поверхность наносят специальным зубчатым (гребенчатым) шпателем. Размер зубцов этого строительного инструмента зависит от размера и формата плитки. Например, для керамогранита 20*20 рекомендуется использовать шпатель с зубцами 8 мм, а для плиток более 30*30 — от 12 до 15 мм.

По умолчанию чаще всего плиточный клей наносится на пол или стены. Слой должен получится максимально ровным и равномерным. Специалисты рекомендуют: толщина клеевого состава не должна превышать 5 миллиметров. Как правило, варьируется от 2 до 5 мм. Более тонкий — для стен, более толстый — для пола.

Если выполнить эту работу недостаточно аккуратно, под керамогранитом могут появиться пустоты. Именно они становятся причиной различных дефектов. В будущем плитки керамогранита могут отслоиться или треснуть, если на них наступить или уронить что-то тяжелое.

Если керамогранит имеет большой формат, рекомендуется наносить клей не только на пол или стены, но и на основание плитки. Это увеличит прочность сцепления.

Такой же совет опытные плиточники дают при укладке керамогранита на пол, облицовке фасадов, цоколей и других поверхностей с высокой нагрузкой и сложными условиями эксплуатации.

После этого плитку прикладывают к поверхности и осторожно прижимают, словно разглаживая. При укладке крупноформатного керамогранита хорошую службу может сослужить резиновой молоток.

Как правило, большинство клеев для укладки керамогранита частично застывают за 24 часа. Однако для полного высыхания может потребоваться до двух недель.

На стенах затирать межплиточные швы, как правило, можно уже через 6-8 часов после окончания укладки. На полу же — не раньше, чем через сутки.

Важные советы

Оптимальная температура для укладки керамогранита — не ниже плюс 5 и не выше плюс 40 градусов.
Плиточные клеи, которые используются при укладке плитки керамогранит, содержат цемент. Поэтому обязательно используйте перчатки и защитные очки, чтобы уберечь кожу и глаза от попадания раствора.
Имейте в виду: при нанесении клея на обе поверхности — основание и плитку — расход сухой смеси увеличивается. Это стоит учесть при покупке отделочных материалов.
Керамогранит не рекомендуется укладывать встык, без швов. Швы между плитками обеспечивают достаточную эластичность — своего рода гарантия, что керамогранит не треснет, например, при нагревании. Поэтому бесшовная укладка керамогранита не рекомендуется, если используется система теплого пола.
Жизнеспособность раствора (так называют период времени, когда клей сохраняет свои фиксирующие свойства) колеблется от 1,5 до 8 часов в зависимости от производителя. Внимательно читайте этикетку! Поэтому замешивайте клей порционно.
Наносите клей на небольшую часть поверхности. Только ту, которую вы успеете полностью облицевать плиткой за 10-15 минут.

укладка плитки — futlic — ЖЖ

— подскажите пожалуйста чем можно выровнять стену в ванной?
— ротбандом

— надо ли мочить стену перед клейкой плитки?
— только грунтовкой

— ну и какой бы вы клей посаветывали?
— CERESIT CM 11( я пользую) — но есть и дешевле и тож вроде неплохие
— кнауф тифенгрунт…ща местные вам посоветуют — мне не известны ваши цены и какие грунты в продаже имеются

— Церезит СТ-17 — народная грунтовка из клеев Церезит СМ 11, Кнауф Флизен

— Настоятельно рекомендую эластичные клеи типа Ceresit CМ17
— хороший клей но многим он не по карману…см 11 тож неплохой — рекомендую…..

____________

В душевой

— В общем, я так понимаю, что в душевой, выложенной плиткой, швы в углах, примыкании стен к полу и во круг двери надо «затирать» силиконовым герметиком. Хотел бы подробнее узнать технологию его нанесения. Я так понимаю, что после основной затирки. Швы как формировать? Заклеивая вокруг бумажным скотчем? Затирку пропиткой пропитывать до или после силикона? Ну и т.д., какие ещё там засады могут быть? Заранее спасибо

— Малярный скотч в помощь. Можно перчатки хирургические надеть и пальцем герметик разравнивать (удобнее и лучше всего). Сдирать скотч сразу (долго не ждать)! Надо следить чтобы к скотчу не было наплыва герметика, т.е. он подходил тонким слоем — иначе получится кака…

— Затирку пропиткой пропитывать до или после силикона?
— Без разницы.
____________

Грунтовка

я пользуюсь грунтовкой Ceresit CT-17

Крайне желательно для влажных помещений (влагоизолирующим) грунтом

______________________

Смотря на что.На новый кирпич грунтовку не делаю.Смачиваю водой. Штукатурка ЦПС 1:4.На обитый кирпич -грунтовка или цементно-песчаный набрызг и штукатурка.На голый бетон-набрызг и штукатурка ЦПС.
Грунтовка по необходимости,могу и не делать,но с грунтовкой легче работать.На ротбанд и гипсовую штукатурку грунтовку наношу.Бетонконтакт после грунтовки не использую,и практически никогда с ним не работаю.Далее плитка.
________________________________________
убойный клей-имхо клеил им камень

______________________

обязательно гидроизоляцию делать, поскольку ротбанд невлагоустойчив

____________________
мазать дыры ротбандом,
грунтовать тифгрунтом,
приделывать направляющую и по ней класть плитку со второго ряда.

____________________

Гидроизоляция
Заход гидроизоляции на стену в пределах 7-10 см.Далее плавный выход на основную штукатурку клеем или той же гидроизоляцией.Обычно хватает высоты одной плитки с чуть меньшим слоем клея. Да,плитка чуть наклонена,но это первый ряд и наклон настолько мизерный,что реально этого не видно.

Касаемо гидроизоляции пола в квартирах какие наработки есть?
Гидроизол наплавляемый под стяжку. Или на наливайку Глимс-водостоп два слоя, тоже корытом.
P.s. А вообще-то лучшая защита это аквасторож или нептун.

Кнауф Флехендихт, рубероид с битумной мастикой

битум?
Но это не битум.Больше похоже на резину с песком.Но есть и похожая только на резину.И она предназначена для наклейки плитки.

_____

Желательно, чтобы перед укладкой плитки, сантехника была на объекте. Сравнить размеры лишний раз не помешает. Если что не совпадает, переделать водорозетки или каналью до укладки.
_____

Гребенка

а здесь бы я поспорил,но у каждого свой опыт,я работаю или 8 или 10,выше борозда-сильней притяжение(имхо)
Что, и на идеально ровные стены (ротбанд по маякам) используешь 10?

6, 6 и ещё раз 6…. Гребенкой по стене, по плитке на сдир.
10 только для гипсокартона юзаю и на полу.
8 только в случае сильно выпуклой настенной плитки.

Что, и на идеально ровные стены (ротбанд по маякам) используешь 10?
хоть на кривые,хоть на ровные или 8 или 10,мозаика 4,6 некогда в арсенале не было и думаю не будет,и кстати на это есть причины,о которых умолчу-маленькая хитрость,про которую распространятся не буду,потому что в виртуале ее донести тяжело,в реале на пальцах объяснил бы

Читал, что лучше всего 2,5 мм где-то. При 6 получается 1,5 мм.

при 8 слой не более 2 мм
при 10 — 2,5 максимум 3

Чем больше гребенка тем сложнее ровнять плитку.

— Я вообще всегда 10 работаю
— Чем удобно?
— Не знаю, с годами работы перепробовав гребенки различных размеров, мне больше нравится десятка. Да и в последнее время приходится все больше работать с плиткой большого размера, 45, 60, даже 90 попадалась. На 6-ку такую уж точно не положишь.

_______

На неоштукатуренные стены

Кстати, я тоже негативно отношусь к укладке плитки на толщину клея. Экономия очень спорной получается. Может хозяину-то и экономней, но Вам как мастеру по-времени выходит гораздо дольше. Клея уходит в разы больше чем на гребенку. Я когда на неоштукатуренные стены кладу, к концу дня вымотанный весь… то ли дело под гребенку, не работа- песня.

— Клей оплывает по углам и имеем пустоты. Чтобы этого не было приходится возиться с каждой плиткой, чистить швы, подстукивать соседние плитки. В итоге времени(у меня) уходит больше, чем оштукатурить и выложить под гребёнку.
Представяю, укладывать на слой и без крестиков .
— Так себя ведет или юнис паленый или долгоиграющие клеи,я предпочитаю Ивсил Экспресс+(www.ivsil.ru/catalogue/div1/item5.html),в 8 раз быстрее хватает,и швы я всегда сразу прочищаю перед тем как плитку поставить на место
_____________

Штукатурка

ротбанд
— кто чем стены выравнивает?
— Ротбандом

— Маяками для штукатурки мне служат деревянные реечки толщиной 2 мм и шириной 2,5 см, после того как оштукатурю, я их всегда вынимаю и служат они мне очень долго.
— где берёш? сам режеш?
— Почему? Покупаю. В строительных супермаркетах есть.
— и шо не стираеца …этож дерево как никак?
— А почему они должны стираться? Хватает, на долгое время. Да и стоят они копейки.
— ну как…правИлом по маякам…….металом по дереву……

________________________________

Затирка

А почему кисточка? Берешь щетку на палке( это ту, которой пол метут), макаешь ее в ведерко с затиркой и в течении 5 минут стены готовы. Можно смело приступать к очищению плитки и расшивки швов. Минут 40 и ванна готова.

_____________

Нужно ли замачивать плитку перед укладкой ?

Нужно ли замачивать плитку перед укладкой? Если для крепления планируется использовать мастику или цементный раствор, то плитки предварительно вымачивают. Это необходимо для того, чтобы обеспечить более надежное сцепление плитки с поверхностью. Сначала плитки очищают от пыли и грязи, а затем погружают в воду целиком. На то, чтобы как следует пропитаться влагой, плиткам требуется 8—12 ч. Поэтому удобнее замачивать их на ночь. Утром плитки достают из воды и на 40—60 мин раскладывают сушиться при температуре не менее 15 °С. Не все плитки хорошо реагируют на замачивание.

Влага может повредить эмаль и проступить на поверхности пятнами. Невозможно заранее предугадать, как поведет себя замоченная плитка. Поэтому, чтобы не испортить всю закупленную партию, за 5—6 дней до проведения облицовочных работ плитки проверяют. Берут один-два экземпляра, замачивают, подсушивают и «сажают» на цементный раствор или мастику. Если за 5—6 дней на плитке не появилось пятен и ее внешний вид остался неизменным, можно замачивать всю партию.

Нужно ли мочить плитку перед укладкой на стену — Портал о стройке

Нужно ли мочить плитку ?