Наждачка для шлифования под покраску авто: Какой наждачкой зачищать авто перед покраской

Содержание

Шлифовка шпаклёвки автомобиля своими руками от А до Я ♥ RtiIvaz.ru

Статья про шлифовку и шпаклёвку разных плоскостей деталей кузова автомобиля…

Приветствуем, автолюбитель на сайте RtiIvaz.ru!

Сегодняшнее статья на видео Влада ЩЧ продолжает тему кузовного ремонта – «Покраски машины под полный перекрас от А до Я». Сегодня урок посвящается вопросам выбора необходимых принадлежностей (материалы и инструменты) для работы с зашпаклёванными поверхностями. Узнаем какие виды наждачной бумаги и бруски разной формы необходимы для шлифовки шпаклёвки автомобиля и как это совмещать на практике.

Также будет показана, как работать бруском на разных плоскостях с заменой наждачной бумаги необходимого размера.

 

1. Шлифовка шпаклевки плоскости арки крыльев

Итак, приступим к работе по шпаклёвки своими руками. В первую очередь мы начнём с арки крыла и сразу разберём, что же нам понадобится для работы.

Это жёсткий брусок небольшого размера, чтобы его плоскость перекрывала рабочую зону шпаклёвки. В работе могут потребоваться и другие бруски, об этом будет рассказано во время видеоролика.

Также нам потребуется несколько видов наждачки для шлифовки шпаклевки. В первую очередь будем использовать наждачку Р80 с более крупным зерном, которая очень хорошо снимает шпаклёвку. Она нужна для работы с верхним слоем и будем работать с ней без сильного нажима, чтобы немного сбить шпаклёвку.

Наждачка Р80 – нам нужна для шлифовки первых слоёв шпаклёвки, первичного выравнивания материала. Далее используется номер наждачной бумаги для шлифовки шпаклевки Р120, 150, 180. 220 и т.д. — дальнейшая шлифовка и подготовка под грунт, каждый последующий номер снимает меньший слой материала и даёт меньшую риску.

После наждачной бумаги Р80 будем использовать номер Р120 или Р150. Вообще говоря рекомендуется работать с этой наждачкой, так как с Р80 достаточно трудно работать, потому что она очень грубая и снимает достаточно большой слой шпаклёвки. С крупным зерном можно перестараться, и дойти до металла, что потребует повторного нанесения шпаклёвки.

Помимо этого, нужно помнить, что каждая бумага оставляет риску или говоря простыми словами, это просто царапина. И эту риску, царапину необходимо убирать последующей более мелкой по зерну наждачной бумагой.

Правило 100 микрон – это значит, что каждый последующий номер наждачки отличается не больше чем на 100 единиц градации, однако нам лучше брать на 50 единиц отличия и меньше. К примеру, ряд номеров наждачной бумаги для шлифовки шпаклевки – Р40/60/80/120/150/180/220/280/320.

Поскольку следующая наждачная бумага должна стереть предыдущую риску. Нужно всегда помнить, что далее пойдёт более мелкая наждачка и не надо снимать много шпаклёвки! Надо в основном только сбивать риску и оставлять некоторый запас для работы с мелким зерном.

В среднем для работы используется 2-3 вида наждачной бумаги…

Про то, как правильно отшлифовать плоскости и как не допускать возможных ошибок, было подробно рассмотрено в предыдущем видео (часть #8). Если кто не смотрел, советую ознакомиться, чтобы лучше воспринимать следующие этапы работы.

В этом видео (часть #9) также об этом будет рассказано, но уже не настолько подробно, чтобы не повторяться.
Автор видео Влад ЩЧ:

Итак, с теорией мы разобрались и теперь приступим к практике…

Берём брусок с наждачкой и начинаем обрабатывать поверхности. Начнём работать от люка бензобака, где имеется слой шпаклёвки наложенной на ровной поверхности. Шлифует мастер Влад поверхность, так называемой ёлочкой, не прикладывая больших усилий.

Шлифуем своими руками этот участок не полностью, на видео нам видно, что с краю остаётся небольшой кантик. Мы оставляем его, чтобы затем выровнять следующим номером наждачки.

Далее переходим на саму арку, не забывая при этом, что каждая плоскость взаимосвязана с другой плоскостью. Нужно быть внимательным при обработке каждой и правильно выводить все плоскости.

Не стоит очень сильно нажимать на брусок, поскольку на торцевой части арки наложен небольшой слой шпаклёвки и можно легко добраться до металла. Затем переходим к следующей плоскости также не прилагая рукой больших усилий.

Всегда уделяйте больше внимания арки по радиусу, так как от её вида будет зависеть вид всей арки. При этом кантиком можно выводить саму плоскость радиуса арки. При этом обрабатывая арку по радиусу, старайтесь не «залезать» на верхнюю плоскость, так как на ней будут оставаться видимые царапины.

Постоянно контролируйте свою работу рукой, что помогает «найти» имеющиеся неровности.

При обработке верхней плоскости, ширина бруска не везде помещается на поверхности и нужно в этих местах, работать только торцом бруска. Так как здесь есть ещё небольшие неровности, то нужно уже взять шкурку для шлифовки шпаклевки Р150, чтобы окончательно обработать плоскость.

На видео видно (см. выше), что над этой плоскостью есть кантик, и нужно работать аккуратно, чтобы не повредить его.

2. Отшлифовка шпаклёвки плоскости «сапожок» крыла

Далее продолжим шлифовку крыла на «сапожке», мастер показывает наглядно, какая часть крыла носит это название – это нижняя часть крыла, переходящая в порог.

Эта часть довольно сложная, так как на ней есть и радиусная часть, плоскость и переходные труднодоступные места. Поэтому для обработки этого участка нам потребуется уже другой брусок.

Мастер на видео показал новый брусок…

Брусок уже другой формы и главное он довольно мягкий и на нём есть радиусные закругления, что необходимо для обработки в таких сложных местах крыла. Благодаря такой форме бруска можно обрабатывать закруглённые части металла.

На сам брусок изначально «наклеиваем» наждачку Р80 для снятия грубых частей шпаклёвки и приступаем к работе. Не забываем, что нужно шлифовать с некоторым запасом для обработки следующим номером «шкурки».

На торце «сапожка», если была нанесена шпаклёвка, то нужно работать очень аккуратно, чтобы не задевать соседний участок. Если же торец не шпаклевался, то его лучше не трогать, чтобы не снять краску и «вскрыть» голый металл, когда придётся вновь его обрабатывать.

Прямую плоскость шлифуем «ёлочкой», так как если шлифовать движениями по прямой, то можно оставить выборку на шпаклёвке.

В нашем случае, много шпаклёвки снимать не стоит, так как остались места, где её ещё нужно будет нанести дополнительно. Если кто смотрел предыдущие видео, то помнят, что в этом месте был шов от сварочных работ и место довольно сложное.

На видео видно, что по краям плоскости появились небольшие «шишечки», а значит в центре соответственно образовалась ямка. Поэтому здесь нужно будет нанести небольшой дополнительный слой шпаклёвки.

Пока дорабатываем остальную часть арки, работаем очень аккуратно, не прилагая больших усилий, особенно на торцах.

Также, в местах, где выступает металл, это «показывает», что имеется небольшая ямка и нужно будет также нанести слой шпаклёвки. Поэтому в таких местах нет смысла дальше шлифовать, так как нужна будет доработка с нанесением дополнительного слоя шпаклёвки.

Нужно также заметить, что при работе с соседними плоскостями, которые граничат, а в нашем случае, это дверь, нужно всегда проверять переход плоскостей. Это делается для того, чтобы в этих местах все было ровно и не было ямок или шишек.

В этом случае с аркой можно закончить, далее она будет уже обрабатываться наждачкой Р150, чтобы убрать риски от предыдущей бумаги Р80.

3. Шлифовка шпаклёвки ровной плоскости крыла

Далее разберёмся со шлифовкой шпаклёвки более или менее ровных плоскостей. В нашем примере на этом участке шпаклёвка имеет зелёный цвет, так как применялся материал со стекловолокном.

Про применение этой шпаклёвки было рассказано в предыдущем видеоролике (см. часть #8). Здесь был сложный участок со старой шпаклёвкой, нанесённой предыдущим мастером, и следами ржавчины на плоскости. Все это полностью убиралось и зачищалось до чистого металла.

На самом крыле есть небольшой радиус, который нужно учитывать при обработке шпаклёвки.

Полезный совет. Если вы работаете с какой-либо плоскостью, например, после удара и не знаете точно, как она должна выглядеть «вживую», то всегда можно посмотреть на эту плоскость на другой стороне кузова автомобиля. Так как обе плоскости зеркальные, можно сравнить для того, чтобы стало понятно, как она будет выглядеть после ремонта.

Для шлифовки шпаклёвки берётся опять же жёсткий брусок и наждачка Р80. В этом случае, именно Р80 подходит как нельзя лучше. Это вызвано тем, что сама шпаклёвка со стекловолокном имеет довольно жёсткую структуру и к тому же, в этом месте нанесён довольно толстый слой.

Шпаклёвка со стекловолокном довольно плохо шлифуется из-за своей жёсткой структуры, по этой причине её нужно шлифовать наждачкой Р80/Р120. Более мелкими шкурками не рекомендуется работать, так как это будет более проблематично и неэффективно.

Все равно в дальнейшем этот участок нужно будет перешпаклевывать финишной шпаклёвкой.

Как и всегда работаем «ёлочкой», чтобы не оставить выборку на обрабатываемой плоскости. При работе всегда проверяйте обрабатываемую поверхность рукой, чтобы почувствовать имеющиеся изъяны (ямки, шишки), контролируя тем самым процесс работы.

При появлении шишки или видимой ямки, процесс шлифовки в этом месте нужно прекратить, так как потребуется дополнительное нанесение шпаклёвки.

Стоит упомянуть, что при шлифовке шпаклёвки любых плоскостей — их нужно повторять движением бруска. Когда есть радиус — его нужно шлифовать с повторением угла изгиба, если плоскость ровная — её выравнивают как ровную поверхность под большой брусок. Этот метод применим ко всем плоскостям, и выбирается в зависимости от конкретной детали, что хотим получить в итоге.

Итак, закончена предварительная шлифовка детали и уже можно видеть, что в итоге получается. Теперь хорошо видно все ямки, имеющиеся шишки и сразу понятно, как нужно поступить для выравнивания этого участка.

В месте крыла, где была нанесена шпаклёвка со стекловолокном будем также пока наносить слой со стекловолокном так, как видно ещё глубокие поры. Верхнюю часть крыла, над участком со стекловолокном будем перекрывать универсальной шпаклёвкой. В этом месте неровности небольшие и универсальная шпаклёвка ляжет тонким слоем, что нам и необходимо, чтобы убрать лёгкую волнистость детали.

4. Шлифовка шпаклёвки ровной плоскости дверей

Далее перейдём к шлифовке шпаклёвки на ровных плоскостях. В нашем случае это будет показано на примере двери.

Как и в предыдущих случаях, берётся жёсткий брусок и начальная наждачная бумага Р80 для первых слоёв и лёгкого шлифования обрабатываемой поверхности. Затем перейдём на Р150 и дальнейшей подготовки под грунт. Работаем рукой, как обычно, «ёлочкой».

При этом стараемся работать рукой именно по самой шпаклёвке, не зацепляя не зашпаклёванный участок двери. Можно несколько выйти за шпаклёванный участок для лучшего выравнивания плоскости.

При этом, нужно следить за тем, чтобы не «залезать» на соседнюю деталь. В нашем случае мы открыли дверь, дабы не задевать плоскость порога при работе. Если же шлифовать с закрытой дверью, то для надёжности нужно закрыть соседний участок, чтобы не повредить его.

Не забываем оставлять слой шпаклёвки под следующую наждачку Р150. Видно, что остались торцы и теперь уже убираем переходы и выравниваем плоскость. При этом этой «шкуркой» можно уже обрабатывать участок несколько шире, чем зашпаклёванная плоскость, в нашем случае можно «доходить» до самого кантика на двери.

Шлифуем также «ёлочкой»…

Дополнение. Довольно обширные плоскости, как на примере данной детали — можно и нужно шлифовать под более длинный брусок, если выравниваемая плоскость имеет большие объёмы и волнистость.

Проверяем по ходу работы рукой, для определения неровностей. Видно, плоскость двери пошла пятнами, что показывает выравнивание плоскости.

Итак, закончив обрабатывать плоскость под Р150 хорошо видно, что растушевались зашпаклёванные места и ушли жёсткие границы их перехода. Теперь хорошо видно мелкие ямки и неровности.

Далее для обработки будет использоваться наждачка Р220 или Р240, чтобы перебить риску от предыдущей Р150 и подготовить плоскость уже под нанесение грунтовки.

На всех деталях, где требуется нанесение дополнительного слоя шпаклёвки, она будет нанесена, обработана и уже в следующих частях видео мы расскажем о подготовке поверхности под грунт.

И ещё пару слов скажем…

Итак, в целом было понятно принципы нанесения и отшлифовки шпаклёвки, а также что необходимо для работы, какие инструменты и материалы нужно подготовить.

Также на что стоит обращать внимание, чтобы правильно выполнить шлифовку шпаклёвки авто на детали. В следующем видео мы разберём как окончательно доводить плоскости для нанесения грунта и разберём существующие нюансы.

Если понравилось видео Влада ЩЧ, то оставляйте комментарии и ставьте лайки. А также если появились вопросы по серии, то задавайте в комментариях, на вопросы будут даны ответы.

Не забывайте заглядывать в описание, где много видео и в том числе, предыдущие видеоматериалы, касательно этого проекта – «Подготовка машины под полный перекрас от А до Я».

На этом заканчиваю редактировать статью. До свидания!

Читайте еще статью:

Чем отшлифовать

Номера наждачной бумаги для покраски авто 🦈 AvtoShark.com

Водители, обслуживающие свои машины самостоятельно, не боятся даже окраски кузова. Сложная процедура требует, однако, больших знаний, например, какие нужны номера наждачной бумаги для покраски, шлифовки, полировки авто. Тема стоит изучения.

Виды абразивной шкурки

Наждачка (шлифшкурка) – шлифовальный материал для придания определенной структуры поверхности перед окрашиванием и доведения до блеска и лоска после. Прежде чем узнать номер наждачки под покраску авто, нужно разобраться в видах абразивного материала. Деление идет по основе, на которую с помощью клея или мастики нанесен абразив.

Различают следующие виды шкурок:

  • Бумажная. Это самый распространенный и экономичный вариант, позволяющий наносить очень мелкую крошку на бумагу.
  • На тканевой основе. Такая наждачка отличается большей эластичностью и износостойкостью, что сказывается на цене.
  • Комбинированная. Сочетание двух предыдущих вариантов вобрало в себя лучшие свойства: гибкость – от тканевой основы, возможность нанесения мелкого абразива – от бумажной.

Шлифовальная шкурка на тканевой основе

Наждачную бумагу выпускают в листах либо рулонах. Чтобы правильно выбрать номер наждачной бумаги для шлифовки автомобиля, нужно прежде обратиться к понятию «зернистость».

Маркировка зернистости

«Зерна» – абразивный порошок – имеют разные характеристики:

  • размер;
  • материал изготовления;
  • плотность нанесения на квадратный дюйм.

Эти параметры помогают выбирать необходимый номер наждачки для шлифовки авто.

Зернистость измеряется в микрометрах (мкм). Градация наждачного материала идет по размеру частиц абразива:

  • Крупная. Цифровое обозначение – от 12 до 80. Бумага используется в черновых подготовительных работах, первичной обработке ремонтируемых площадей. Крупное зерно выравнивает сколы, сварные швы.
  • Средняя. Обозначается символами от 80 до 160, служит для доводки кузовных деталей, окончательной подготовки под шпатлевку. Из этих показателей зернистости выбирают номер наждачки для покраски авто.
  • Мелкая. На квадратном дюйме сосредоточено самое большое количество абразивного порошка размером от 160 до 1400. В этих пределах найдется номер наждачки для полировки авто, который будет нужен на финишном этапе покраски.

На фото представлена таблица зернистости шлифшкурок для разных материалов.

Таблица зернистости шлифшкурок для разных материалов

Из таблицы видно, что номера наждачной бумаги для зачистки после шпаклевки автомобиля лежат в границах от 180 до 240.

На обратной стороне рулонов, листов или специальных шлифовальных кругов нанесена маркировка.

Маркировка наждачной бумаги

Она соответствует российским ГОСТам от 1980 г. и 2005 г. (буквенное обозначение «М» или «Н») и нормам международной стандартизации ISO (буква «Р» в маркировке).

Используемые абразивы

В качестве крошки (порошка) для основы производители используют камни, песок, ракушечник и искусственные полимерные материалы.

Популярные абразивы:

  • Гранат. Природное происхождение придает мягкость и эластичность наждаку, который чаще идет на обработку дерева.
  • Карбид кремния. Распространенный универсальный порошок для работы с ЛКП, металлическими поверхностями.
  • Керамическая крошка. Очень прочный материал нужен для формировки изделий.
  • Циркон корунд. Стойкий абразив чаще выполнен в виде ленты для шлифмашин.
  • Окись алюминия. Стойкость абразива позволяет применять его для заточки режущих граней.

Наждачная бумага из карбида кремния

Выбирая номера наждачной бумаги для покраски авто, обратите внимание на абразив карбид кремния.

Как правильно шкурить наждачной бумагой

Технология несложная. Главное – аккуратность и терпение. Для ошкуривания нужно брать разные номера наждачной бумаги для покраски авто – от самого мелкого до крупного шлифовального материала.

Особенности процесса

Работу проводите в чистом, сухом, хорошо освещенном боксе. Сделайте влажную уборку, застелите пол и стены полиэтиленовой пленкой.

Подготовьте спецодежду, защитите органы дыхания респиратором, глаза – очками. Собирайте образуемую в процессе ошкуривания крошку пылесосом.

Подготовительные работы

Конечный результат окрашивания напрямую зависит от подготовительного этапа:

  1. Сначала помойте машину на автомойке.
  2. В гараже снимите все пластиковые, хромированные детали, не имеющие отношения к окрашиванию.
  3. Вымойте авто еще раз с шампунем, вытрите насухо, обезжирьте уайт-спиритом.
  4. Осмотрите кузов, оцените масштаб работ. Возможно, зачищать, красить и шкурить придется не всю площадь.
  5. Заварите места, которые в этом нуждаются, проведите рихтовку.

Подготовительные работы

После еще раз начисто уберите помещение.

Особенности ручного шлифования

Для облегчения работы заранее подготовьте шлифок – колодку с держателями наждачной бумаги. Приспособление можно купить либо изготовить самому из подручных материалов: куска деревяшки, жесткой губки.

Первый этап зачистки кузова автослесари и маляры называют матированием. Полировать на больших площадях удобнее с применением шлифовальной машины, но там, где инструментом не подлезть, затирать лучше вручную. Номер наждачки для матирования авто – Р220-240.

После этой процедуры четко обнажаются вмятинки, царапины, другие дефекты. Запускайте шкурку под номером Р120: она сравняет царапины, острые кромки краски, подчистую уберет ржавчину.

Шлифок ручной

Цель процедуры на данном этапе – не гладкая поверхность. Для лучшей адгезии шпаклевки с кузовным металлом на последнем должны оставаться равномерные микроцарапины.

Не забывайте убирать мусор пылесосом. Когда поверхность подготовлена, прошпаклюйте ее, дайте высохнуть. Подберите подходящий номер наждачной бумаги для шлифовки после шпаклевки авто, пройдитесь по всем панелям.

Одного слоя грунтовки недостаточно, поэтому кузов покройте вторым, по необходимости – и третьим слоем, каждый раз ошкуривая место ремонта.

Как шлифовать шпаклевку на авто с помощью шлифмашинки

Лучший результат будет достигнут с помощью эксцентриковой виброшлифмашины. Электроинструмент прост в использовании: просто нужно прикрепить к машине специальные шлифовальные круги с крепежными отверстиями. Далее водите по поверхности в случайно выбранных направлениях.

На оборудовании предусмотрен пылесборник, который засасывает остатки абразива. Важно подобрать для шлифования грунта на авто нужный номер наждачной бумаги и размер зерна, а скорость и качество будут обеспечены прибором.

Шлифовка с помощью шлифмашинки

Для самых больших и ровных площадей подойдет ленточная шлифмашина. На нее закрепите наждачную бумагу в виде полотна. Далее включите аппарат и, взявшись за рукоять, водите им в нужном направлении. Стоит учитывать мощь инструмента: машина может сточить большой слой металла.

Несколько дополнительных советов

Качественное ошкуривание – едва ли не главный подготовительный момент перед окрашиванием. Тут опыт и интуиция играют большую роль.

Советы от бывалых автослесарей:

  • Если шлифовать нужно не весь кузов, зону возле ремонтного участка оклейте малярным скотчем.
  • Когда намечаете места восстановления, не бойтесь захватить участок шире дефекта.
  • Перед шлифовкой обработайте шпаклевку черным проявочным средством: оно покажет, где еще добавить шпатлевки.
  • Всегда запасайте и работайте шкурками крупной, средней и мелкой зернистости.
  • Шлифовать металл и шпаклевку нужно с разным физическим усилием: грунтовочный слой всегда мягче и от чрезмерного энтузиазма просто сотрется.
  • Начинайте работу с крупнозернистой шкурки, затем номер наждачной бумаги для шлифовки автомобиля увеличьте на 80-100 единиц.

Во время работы убирайте пыль, делайте влажную уборку.

Подготовка к покраске

На первом этапе необходимо тщательно осмотреть поверхности деталей. После этого снимается старый грунт и тщательно чистится место рихтовки и сварочные швы до полной очистки  (т.е. мы должны увидеть чистый металл). Чтобы соблюдать технологию и не работать зря необходимо выполнять последовательность, которая обеспечит нам качественную подготовку поверхности под покраску. Для этого используется наждачная бумага №P80. Есть два варианта зачистки: вручную или с помощью шлифовальной машинки. Во время работы необходимо отмечать видимые неровности поверхности.

Для улучшения адгезии (качества сцепления поверхностей) рекомендуется обработать поверхность специальной тряпкой – красным скотчбрайтом. Цвет скотчбрайта указывает на зернистость.

Обезжиривание. Момент очень важный, хотя зачастую им пренебрегают. Для обезжиривания необходимо использовать специальную жидкость – антисиликон. Процесс обезжиривания необходимо производить перед каждой новой технологической операцией.

После тщательного обезжиривание идет следующий этап – шпатлевание. Для шпатлевки необходимо использовать универсальную шпатлевку смешиваемую в определенной пропорции с отвердителем, а именно 3-4% от общей массы.

Для того, чтобы при нанесении шпатлевки не образовывались воздушные пузырьки, необходимо прикладывать усилие, вмазывая материал на поверхность.

Для перетяжки используем шпатель и держим его под углом 20-25% к поверхности, это обеспечит равномерное нанесение шпатлевки. Нанесение шпатлевки производится постепенно в несколько этапов слоями в 1-2 мм. Перед нанесением каждого следующего слоя необходимо дать просохнуть предыдущему хотя бы 5-10 мин или до полного просыхания.

После полной полимеризации можно приступать к шлифованию. Для шлифования используют наждачную бумагу P80.

Также не мало важное значение имеет правильность шлифования. Брусок держим по горизонтали, и направления движения должны быть по диагональной сетке.

Такой подход обеспечит пересечение рисок и сохранит правильный изгиб детали.

Опять шпатлюем и обезжириваем участки. Шлифуем шкуркой Р120-Р150.
А затем Р240-Р320. Опять обезжириваем (антисиликон).

Грунтование. Лучше посоветоваться какой грунт выбрать. Например, акриловый грунт обладает отличной адгезией с разными видами поверхностей, обеспечивает достойную антикоррозионную защиту и является отличным изолятором.

Грунт характеризуется отличной наполняющей способностью — получаемая толщина
грунта должна заполнить царапины и углубления средней величины, оставшиеся после шлифовки.

Теперь зависит от самой покраски это покраска эмалью или металликом. Если эмаль, тогда достаточно перемыть грунт и красить.

А если металлик, тогда поверхность необходимо подготавливать более тщательно и рекомендуется грунтовать еще один раз. Наждачкой Р240-320 перемываем грунт на бруске.

Далее шлифовка с водой. Самое большее внимание уделяйте местам, которые вы шпатлевали. Не дотерев до конца переходим на зернистость Р380-420. На финише вы должны получить ровную поверхность с локальными притирами до металла и шпатлевки.

Грунтуем в два слоя жидким грунтом. И наносим проявочный слой.
После  зашкуривания, после второго грунта, применяем наждачную бумагу
Р800-Р100, мокрым шлифованием, замотать серым скотчбрайтом, для получения безрисочной поверхности, вымыть, высушить, обклеить защитной плёнкой, обезжирить антисиликоном и автомобиль готов к покраске.

Если красите в металлик, то красить необходимо в два этапа, нанесение базы металлика и 2К лака. Не экономьте на грунтовке, растворителях.

Наносим два слоя:

Первый слой полусухой «напыл»

Второй «мокрый» в глянец.
Первый слой «полусухой напыл» второй «мокрый» в глянец.

исправление дефектов, удаление ржавчины с кузова и этапы проведения работы » АвтоНоватор

Здравствуйте, уважаемые Мастера, которых боится дело!
Однажды, во время ожидания любимой жены возле магазина, вы вдруг обращаете внимание на состояние лакокрасочного покрытия своего автомобиля и мельком думаете, — не мешало бы подкрасить. Через некоторое время, мысль о необходимости подкраски авто вновь посещает вас, когда вы видите, что сосед по гаражу выезжает на своём свежевыкрашенном, и оттого будто бы новом, авто. И вы окончательно утверждаетесь в необходимости покраски своего автомобиля.

Исправление деффектов кузова и зачистка его от ржавчины

Второй вопрос – как красить автомобиль, частично или полностью. От этого зависит, как подготовить автомобиль к покраске, т.е. какое нужно оборудование, сколько понадобиться материала и, соответственно, денег. В итоге, решение принято, и принято оно в пользу полной покраски. Тогда приступаем к подготовке автомобиля к покраске.

Подготовка к покраске автомобиля может быть условно разделена на несколько этапов. Наш пример – один из многих вариантов того, как подготовить к покраске авто, и ни в коем случае не является догмой или истиной в последней инстанции. Вариант.

Дефектовка. Тщательно вымойте авто. Оценка состояния авто даст вам объективный ответ на вопрос: нужна частичная или полная покраска. И при осмотре автомобиля не старайтесь обмануть себя или успокоить.

Например, увидев ржавые пузырьки ЛКП в районе порогов или крыла, не жалейте, нажмите на это место твердым предметом. Эта ржавчина вылезла изнутри, значит процесс глубоко зашел. Вернее из глубины идёт – может понадобиться сварка.

При подготовке к покраске авто тщательно осматриваем зоны риска: пороги, днище, крылья, стойки, места стыка деталей кузова.

Сварочные работы. Не надейтесь на чудо, и наиболее проблемные гнилые места кузова лучше всего вырезать и наложить заплаты. Для этого понадобиться «болгарка» и сварочный аппарат.

Зачистка кузова авто. В первую очередь при помощи «болгарки» зачищаем сварочные швы до выравнивания их с плоскостью кузова. Затем приступаем к зачистке при помощи наждачной шкурки. Для этого этапа подготовки к покраске автомобиля вам понадобится специальный рубанок и орбитально-шлифовальная машинка. И, конечно же руки там, куда механизмы не достают.

Основная цель зачистки кузова шкуркой – добиться того, чтобы не оставалось острых сколов и перепадов. В местах со ржавчиной – снимаем её до металла кузова. В этой процедуре не лишним будет преобразователь для ржавчины. Глубокие трещины, вмятины, сколы обрабатываем наждачкой р80-р120, большие трещины – р60. Подробнее о том, как устранить ржавчину с кузова автомобиля, написано в этой статье.

Этапы подготовки кузова автомобиля под покраску

Шпаклевка. (кстати это слово может произноситься и как «шпатлёвка»). Важный этап подготовки к покраске авто. Перед шпаклевкой поверхность нужно «заматовить» для этого применяем наждачку р220-р260.

Для выравнивания крупных дефектов кузова применяем крупно-зернистую шпатлевку со стекловолокном (может подойти и другой вид двухкомпонентной шпатлевки с алюминиевым наполнителем). Шпатлевка наносится на глубокие сколы или вмятины несколькими слоями. Она эластична и выдерживает механические нагрузки. Может применяться и для пластиковых деталей. Но, как правило, для этого существует шпатлёвка для пластмасс.

Для выравнивания незначительных дефектов кузова применяется двухкомпонентная универсальная шпатлевка. Для окончательной доводки некоторых поверхностей использовать финишную шпатлевку. Для заполнения микротрещин применяется однокомпонентная акриловая шпатлевка (применяется после грунтовки).

Марки и производителей шпатлевок вы выбираете по своему усмотрению и предпочтениям. Важно строго придерживаться инструкций производителя по использованию шпатлевок.

Шлифование. Перед началом использовать проявочную пудру (порошковый графит, сажа) для определения мест кузова, где необходимо добавить шпатлевки. Шлифовку производим при помощи шлифмашинки и наждачкой р80-р120.

Доводим поверхность шкуркой р240-р320 и обезжириваем места готовые под покраску. Малярной лентой и бумагой закрываем все детали и части автомобиля, которые не планируете красить.

Грунтовка. Для грунтовки необходим компрессор с давлением 3 атм. и грунт. Грунтовку начинаем с мест, которые шпаклевали. Грунт наносится в несколько слоев. Каждый слой должен высохнуть. Наиболее распространенные сегодня грунтовки – акриловые. Они гарантируют высокую защиту кузова от коррозии.

После грунтовки на носится слой «проявки», т.е напыление краски контрастного цвета.

Обработка грунтовки под покраску. Если готовимся красить автомобиль акриловой краской шкурка р400-р600; под металлик – р600-р800 плюс серый скотч-брайт (р500 – р600).

На этом этапе могут проявиться неровности или впадины. Снова возвращаемся к шпатлевке и доводим кузов до идеального состояния (см. выше).

Всё. Можно сесть и перекурить. Подготовка автомобиля к покраске произведена.

Удачи вам, любители своего автомобиля.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Шлифование шпаклевки: инструмент, градации, техника

Автор Забытый Автомаляр На чтение 13 мин. Опубликовано

Продолжаем разговор о воссоздании поврежденных поверхностей кузова автомобиля. Сегодня будем шлифовать то, что мы понамазывали в прошлый раз.

Инструмент для шлифования шпатлевки

При шлифовании шпатлевки перед нами стоит две задачи. Во-первых, мы должны выровнять поверхность, а во-вторых — создать на ней риски определенной формы и размера, которые обеспечат надежную адгезию наносимого поверх шпаклевки грунтовочного слоя и отсутствие дефекта усадки (для этого грунт должен заполнить все шлифовальные риски, не оставляя пустот на их дне).

На практике установлено, что оптимальное сечение риски должно быть близко к треугольному (желательно еще, чтобы ее дно было чуть-чуть закруглено). Риска такой формы может быть достигнута с помощью эксцентриковых (ротационно-вибрационных) шлифовальных машинок либо вручную.

Шлифование шпатлевки с помощью профессиональной эксцентриковой шлифовальной машинки Festool ETS 150/5 EQ

Применять для выравнивания шпатлевки «быстроходные» механические инструменты («болгарки») нельзя. Они хорошо подходят для удаления ржавчины, зачистки сварных швов и прочих грубых работ, но форма создаваемой ими риски на шпатлевке далека от правильной. Чаще всего она имеет «рваную» форму. Заполнить до конца такие риски не сможет никакой лакокрасочный материал.

На рисунках ниже наглядно продемонстрирована разница между рисками, создаваемыми «болгаркой» и эксцентриковой шлифмашинкой.

Риски после шлифования угловой шлифовальной машинкой (болгаркой)Риски после шлифования эксцентриковой шлифмашинкой

Для обработки шпаклевки на больших плоскостях также отлично подходят плоскошлифовальные машинки. Они позволяют быстро придать поверхности необходимый профиль при обработке первых грубых слоев.

Плоскошлифовальная машина Festool RS 100 CQРиски после шлифовки плоскошлифовальной машинкой

Итак, благодаря распространению шлифмашинок, значительную часть работ по шлифованию мы можем выполнить быстрее и легче.

Однако постоянно работать только шлифмашинкой не совсем правильно. Шлифовальные машинки хороши для быстрой обработки грубых слоев, для понижения риски и «мягкой» обработки перед грунтованием. Основные же работы по приданию формы, деликатное выравнивание выполняются все же с помощью ручного инструмента. Только он дает нам возможность тонко прочувствовать поверхность и понять, где и какое усилие нужно приложить, чтобы выровнять ее.

Ручной инструмент представляет собой различные по своим размерам и характеристикам шлифовальные блоки.

Их еще называют шлифками, терками, колодками и даже рубанками, за сходство с одноименным инструментом для обработки дерева.

Ручные шлифки Festool с пылеотводом

Таким образом мы должны уметь грамотно подбирать инструмент для каждого конкретного случая и этапа обработки. Только тогда мы сможем добиться идеального качества поверхности.

«Сухой закон». Почему шпаклевку нельзя шкурить с водой

Не зря шпаклевку считают самым слабым элементом ремонтного покрытия. Видели, как ее шкурили с водой, а через месяц «отремонтированная» деталь вспухла пузырями? Объясняется это тем, что полиэфирные шпатлевки — невероятно гигроскопичные материалы. Они как губка, впитывают влагу, которую потом до конца не удалить даже при высокотемпературной сушке. Естественно, в процессе дальнейшей эксплуатации напитанная влага пытается испариться, что и вызывает вспучивание последующих слоев — поверхность покрывается сыпью. Не говоря уже о том, что проникая через пористую шпатлевку к металлу, вода ускоряет его коррозию. Пройдет еще несколько месяцев, и увеличившийся объем ржавчины оторвет от металла и шпатлевку, и краску…

Нет, ни в коем случае нельзя обрабатывать шпатлевку с водой! Обработка по-сухому — единственно правильный способ. Ну, а если шлифовки с водой все-таки не избежать, высушивайте поверхность после этого дооолго и тщательно.

По причине все той же гигроскопичности старайтесь не оставлять надолго отшлифованную деталь во влажном помещении. Помните, что шпаклевка проявляет капиллярные свойства сразу после первого прохода по ней шкуркой. Если изначально полиэфирная смола обволакивала и герметизировала находящиеся в шпатлевочной массе частицы наполнителя, то после сошлифовки этого герметизирующего слоя наполнитель начинает впитывать влагу из окружающего воздуха. Конечно, влаги в воздухе не так много, как в водопроводном кране, но тем не менее. Чем быстрее деталь будет покрыта грунтом, тем лучше.

Затягивать со шлифовкой шпатлевки не стоит, так как многие из них имеют свойство со временем «каменеть» и тогда процесс их обработки осложняется. Особенно это касается шпатлевки со стекловолокном.

Приступать к шлифовке шпатлевки желательно не позже, чем через 12 часов.

При стандартных температурных условиях большинство шпатлевок готовы к шлифованию уже через 20-30 минут после нанесения. Так что надеваем перчатки, и в бой!

Кстати, если вы работаете непосредственно на автомобиле, то сначала защитите все соседние панели, чтобы избежать их абразивного повреждения. И не удивляйтесь — шпатлевочная пыль проникает везде, не только в салон машины, но и в органы дыхания. Поэтому использование противопыльной маски обязательно!

Рекомендуемая зернистость абразивов. «Правило 100»

Встречаются мастера, которые то ли из незнания, то ли из лености, то ли из «экономии» при шлифовке используют всего два вида шкурки — сначала самую грубую, а затем самую мелкую. Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понимать, что в этом случае грубые риски на подготовленной поверхности неизбежно останутся. Более того, до сих пор бытует ошибочное мнение, что грунт и краска волшебным образом зальют все царапины на поверхности. На самом деле вязкость краски такова, что она не заполняет царапин, оставленных слишком грубой наждачкой.

При этом полное отверждение и усадка акриловых материалов (грунтов, красок, лаков), нанесенных после проведения шпатлевочных работ, завершается не сразу. Здесь-то и нужно искать разгадку печального секрета: откуда на зеркальной (в момент окончания ремонта) поверхности через некоторое время проявляются какие-то загадочные царапины?

Каждый лакокрасочный материал имеет определенную вязкость. Для каждой вязкости существует риска оптимальной величины, которую данный материал способен легко заполнить до конца, без образования пустот на дне риски. Поэтому для каждой операции шлифования важно выбрать абразивный материал нужной зернистости.

Действительно, обработку шпаклевки необходимо начинать более грубым абразивным материалом, меняя затем эту бумагу на более мелкую. Но делать это необходимо обязательно с учетом шагов шлифования! При правильном чередовании абразивных материалов каждая последующая градация уменьшает шлифовальные риски от предыдущей примерно в два раза. Для этого каждый последующий этап шлифования должен выполняться абразивом, отличающимся от предыдущего не более, чем на 100 единиц (на увеличение).

Это простое правило называется «Правилом 100» — оно поможет вам полностью избавиться от проблем, связанных с усадкой материалов в грубую риску и, соответственно, проявлением этих рисок на готовом ЛКП.

Правило 100: для того, чтобы гарантированно удалить риски от предыдущего, более грубого абразива и в дальнейшем не возникло просадки, необходимо брать абразив, размер зерна которого отличается от предыдущего на величину не более 100 единиц.

«Правило 100»

При нарушении «правила сотни» и перескакивании через градацию (например с P80 на P240) с целью ускорения или «удешевления» ремонта, риски от более грубого абразива не перешлифовываются полностью, а только срезаются их верхушки. Причем в процессе шлифовки риска забивается шлифовальной пылью и даже если поверхность обдуть, все равно мы не сможем адекватно оценить риску.

Впоследствии лакокрасочный материал просядет в эти углубления и шлифовальные риски проявятся на готовом покрытии.

Несоблюдение «Правила 100»

В каждом конкретном случае, в зависимости от свойств и характеристик материалов, особенностей ремонта и опыта мастера, в цепочку градаций могут быть внесены определенные корректировки, но сам принцип должен соблюдаться всегда.

Например замечено, что при использовании шлифмашинок наиболее эффективно каждая последующая градация удаляет риски от предыдущей при таком чередовании:

Помните также, что «правило сотни» применимо только для грубых и средних абразивов до P600 включительно. При шлифовке абразивами P600 и тоньше шаг шлифования возрастает до 200 единиц.

Также стоит отметить, что несмотря на использование производителями единого обозначения зернистости шлифовальных материалов — буквы «P» (по системе FEPA), в грубости зерна все же могут наблюдаться различия, и, порой, довольно значительные. Так что желательно отдавать предпочтение только проверенным производителям с репутацией.

Техника шлифования шпатлевки

Во время полимеризации шпатлевки на ее поверхности выступает полиэфирная смола, образуя корку. При шлифовании она может быстро забить любой абразивный материал, даже самый лучший. Поэтому перед началом шлифования рекомендуется вручную слегка снять эту корку любой отработанной наждачкой. Тогда дальнейшее шлифование будет идти намного проще.

Для быстрой «постановки» плоскости обработку наполняющих шпатлевок следует начинать материалом градации P80, если иного не рекомендует производитель шпатлевки (встречаются «особо легкие наполняющие», на которые сразу идет Р150, но это другая история). Абразив P80 обеспечит равномерное срезание шпаклевки и мы сможем быстро придать поверхности необходимый профиль.

При ручной обработке, поскольку она всегда несколько грубее механической, желательно использовать на одну-две градации мельче, и вместо P80 взять P100 или P120.

Хотя в ряде случаев, например при обработке грубых шпатлевок (того же стекловолокна) или при сплошном шпатлевании, можно и на ручной рубанок поставить P80. Если не забывать перешлифовывать грубую риску с учетом шагов шлифования, проблем не возникнет, а качество выведения плоскости от этого только улучшится.

Но брать материал грубее P80, как при механической, так и при ручной обработке, нежелательно, так как можно создать слишком глубокую риску, которую потом будет очень сложно «перебить».

Обязательно используйте при обработке сухую проявку, она существенно облегчит процесс контроля при воссоздании поверхности. О способах контроля поверхности и проявочных покрытиях мы сегодня еще поговорим.

При работе рубанками и шлифками шлифование нужно выполнять определенным образом — перекрестными диагональными движениями, чтобы захватить максимальную площадь обрабатываемой поверхности. Абразив при этом будет равномерно стачиваться, а поверхность выравниваться по всей площади. Нельзя шлифовать вперед-назад на одном месте.

Начинаем обработку абразивом P80-P120. Шлифуем диагональными движениями

При работе шлифмашинкой качество шлифования возрастет, если сначала поставить подошву машинки на обрабатываемую поверхность, и только потом включить ее. Соответственно, после окончания обработки лучше сначала выключить машинку, а только потом снять ее с детали.

Для обработки шпатлевки рекомендуется использовать шлифмашинки с ходом эксцентрика 5-8 мм.

Если после шлифования выяснилось, что необходимо нанести еще один (или не один) слой шпатлевки, грубую риску нужно обязательно убрать, чтобы в дальнейшем не возникло просадки. Для этого перешлифуйте поверхность шкуркой Р150 или P180. Особенно важно это для периферийных зон, где слой шпатевки будет тоньше, а риск его просадки — выше.

Все последующие слои доводочной шпатлевки должны накладываться на поверхность, не имеющую царапин от грубого абразива. Шпатлевка, нанесенная поверх грубых царапин, может просесть.

При последующем нанесении мелкозернистой доводочной шпаклевки с ней можно обойтись «понежнее», чем с наполняющей, начав обработку наждачкой P150. Если добились при этом нужного результата, то можно переходить к понижению риски под нанесение грунта-наполнителя (P240), а если нет, то снова шпатель в руку — и вперед.

Выравнивание поверхности — процесс долгий и ответственный. В зависимости от «тяжести» повреждений может потребоваться несколько раз шпатлевать и шлифовать поверхность, прежде чем будет достигнут желаемый результат. Так что наберитесь терпения. 😉

После каждого этапа шлифования остатки пыли должны быть высосаны или выдуты из рисок от наждачки. Здесь может пригодиться «скотч-брайт» в виде круга на эксцентриковую шлифмашинку с пылеотводом: «В-ж-ж-ж-ух, и готово!».

Если качество поверхности нас устраивает уже после выравнивания грубым абразивом и дополнительное шпатлевание не требуется, можно приступать к последовательному понижению риски под грунтование. Для этого зону шпатлевания и периферийную область обработаем шкуркой P150 (P180). При работе шлифмашинкой на этом этапе нужно использовать еще жесткую подошву, для мягкой еще рано.

Понижаем риску абразивом P150 (P180)

Итак, поверхность выровнена и почти готова под нанесение грунта. Однако риска от абразива P150/P180 все еще слишком грубая для наполнителя — он проседает в нее. Поэтому ее нужно «перебить» абразивом P240. Только на шлифмашинку теперь нужно поставить мягкую тарелку, чтобы она только повторяла общий контур поверхности, сбивая риску, но не спиливала выровненную шпатлевку.

Понижаем риску абразивом P240

Осталось обработать пограничную зону (примерно 15-20 см вокруг места ремонта) — это необходимо для адгезии грунта. Здесь подойдет материал градации P320. Шпаклевку при этом обрабатывать не следует.

Обрабатываем пограничную зону абразивом P320

После всех этих операций поверхность нужно еще раз обдуть сжатым воздухом и обезжирить. Потому что даже если вы ничего и не трогали руками, шлифмашинка могла «плюнуть» маслом. Однако сильно смачивать шпатлевку обезжиривателем нельзя — помните о ее гигроскопичности. Просто слегка протрите место ремонта салфеткой, смоченной обезжиривателем, и затем — тут же сухой.

Готово! Можно грунтовать!

Отшлифованная поверхность должна быть ровной и гладкой, без ямок и пор, а зона перехода без отслаивания и ступенек.

Контроль ровности

Основными способами проверки качества отшлифованной поверхности являются контроль на ощупь и контроль с помощью проявочных покрытий.

Контроль с помощью проявочных покрытий

Проявочные покрытия бывают двух видов: сухие, которые наносятся с помощью аппликаторов, и аэрозольные, в баллончиках.

Перед шлифовкой нанесите проявочное покрытие на зашпатлеванный участок. По мере шлифовки проявочное покрытие будет исчезать и вы увидите более низкие точки, в которых осталось проявочное покрытие. Вам останется зашпатлевать эти «черные метки» и повторить шлифовку. Не забывайте тщательно удалять шлифовальную пыль перед каждым шпатлеванием.

Работа с сухим проявочным покрытием

Контроль на ощупь

Наиболее чувствительные области ладони

Проведите ладонью по отшлифованной поверхности и ощущения подскажут вам, где и какие остались дефекты. Если ощущения не меняются, значит поверхность ровная, если меняются, значит еще есть над чем работать.

Особо расписывать здесь нечего, вы почувствуете все сами. В малярном деле тренированные пальцы ценятся очень высоко. Есть что тренировать! 🙂

 

Резюме

  • Перед началом шлифовки детали и участи кузова, которые могут быть повреждены, заклейте бумагой и малярным скотчем.
  • Шлифование шпаклевки должно вестись только по-сухому. Использование воды исключено!
  • Шлифование выполняется с помощью эксцентриковых, плоскошлифовальных машинок и ручных рубанков.
  • Для первоначальной обработки шпатлевки применяется абразивный материал градации P80-P120, для предварительной — P150-P180, для обработки под грунт-наполнитель P220-P240. Пограничная зона обрабатывается абразивом P320.
  • При шлифовании применяйте проявочное покрытие — оно облегчит выявление дефектов.
  • Тщательно удаляйте шлифовальную пыль перед каждым новым нанесением шпатлевки и по окончании шлифовальных работ.

Бонус. Механическая и ручная обработка шпатлевки

Какой наждачкой зачищать авто перед покраской? читай и запоминай renoshka.ru

Как подготовить автомобиль к покраске?

Здравствуйте, уважаемые Мастера, которых боится дело!
Однажды, во время ожидания любимой жены возле магазина, вы вдруг обращаете внимание на состояние лакокрасочного покрытия своего автомобиля и мельком думаете, — не мешало бы подкрасить. Через некоторое время, мысль о необходимости подкраски авто вновь посещает вас, когда вы видите, что сосед по гаражу выезжает на своём свежевыкрашенном, и оттого будто бы новом, авто. И вы окончательно утверждаетесь в необходимости покраски своего автомобиля.

Исправление деффектов кузова и зачистка его от ржавчины

Второй вопрос – как красить автомобиль, частично или полностью. От этого зависит, как подготовить автомобиль к покраске, т.е. какое нужно оборудование, сколько понадобиться материала и, соответственно, денег. В итоге, решение принято, и принято оно в пользу полной покраски. Тогда приступаем к подготовке автомобиля к покраске.

Подготовка к покраске автомобиля может быть условно разделена на несколько этапов. Наш пример – один из многих вариантов того, как подготовить к покраске авто, и ни в коем случае не является догмой или истиной в последней инстанции. Вариант.

Дефектовка. Тщательно вымойте авто. Оценка состояния авто даст вам объективный ответ на вопрос: нужна частичная или полная покраска. И при осмотре автомобиля не старайтесь обмануть себя или успокоить.

Например, увидев ржавые пузырьки ЛКП в районе порогов или крыла, не жалейте, нажмите на это место твердым предметом. Эта ржавчина вылезла изнутри, значит процесс глубоко зашел. Вернее из глубины идёт – может понадобиться сварка.

При подготовке к покраске авто тщательно осматриваем зоны риска: пороги, днище, крылья, стойки, места стыка деталей кузова.

Сварочные работы. Не надейтесь на чудо, и наиболее проблемные гнилые места кузова лучше всего вырезать и наложить заплаты. Для этого понадобиться «болгарка» и сварочный аппарат.

Зачистка кузова авто. В первую очередь при помощи «болгарки» зачищаем сварочные швы до выравнивания их с плоскостью кузова. Затем приступаем к зачистке при помощи наждачной шкурки. Для этого этапа подготовки к покраске автомобиля вам понадобится специальный рубанок и орбитально-шлифовальная машинка. И, конечно же руки там, куда механизмы не достают.

Основная цель зачистки кузова шкуркой – добиться того, чтобы не оставалось острых сколов и перепадов. В местах со ржавчиной – снимаем её до металла кузова. В этой процедуре не лишним будет преобразователь для ржавчины. Глубокие трещины, вмятины, сколы обрабатываем наждачкой р80-р120, большие трещины – р60. Подробнее о том, как устранить ржавчину с кузова автомобиля, написано в этой статье.

Этапы подготовки кузова автомобиля под покраску

Шпаклевка. (кстати это слово может произноситься и как «шпатлёвка»). Важный этап подготовки к покраске авто. Перед шпаклевкой поверхность нужно «заматовить» для этого применяем наждачку р220-р260.

Для выравнивания крупных дефектов кузова применяем крупно-зернистую шпатлевку со стекловолокном (может подойти и другой вид двухкомпонентной шпатлевки с алюминиевым наполнителем). Шпатлевка наносится на глубокие сколы или вмятины несколькими слоями. Она эластична и выдерживает механические нагрузки. Может применяться и для пластиковых деталей. Но, как правило, для этого существует шпатлёвка для пластмасс.

Для выравнивания незначительных дефектов кузова применяется двухкомпонентная универсальная шпатлевка. Для окончательной доводки некоторых поверхностей использовать финишную шпатлевку. Для заполнения микротрещин применяется однокомпонентная акриловая шпатлевка (применяется после грунтовки).

Марки и производителей шпатлевок вы выбираете по своему усмотрению и предпочтениям. Важно строго придерживаться инструкций производителя по использованию шпатлевок.

Шлифование. Перед началом использовать проявочную пудру (порошковый графит, сажа) для определения мест кузова, где необходимо добавить шпатлевки. Шлифовку производим при помощи шлифмашинки и наждачкой р80-р120.

Доводим поверхность шкуркой р240-р320 и обезжириваем места готовые под покраску. Малярной лентой и бумагой закрываем все детали и части автомобиля, которые не планируете красить.

Грунтовка. Для грунтовки необходим компрессор с давлением 3 атм. и грунт. Грунтовку начинаем с мест, которые шпаклевали. Грунт наносится в несколько слоев. Каждый слой должен высохнуть. Наиболее распространенные сегодня грунтовки – акриловые. Они гарантируют высокую защиту кузова от коррозии.

После грунтовки на носится слой «проявки», т.е напыление краски контрастного цвета.

Обработка грунтовки под покраску. Если готовимся красить автомобиль акриловой краской шкурка р400-р600; под металлик – р600-р800 плюс серый скотч-брайт (р500 – р600).

На этом этапе могут проявиться неровности или впадины. Снова возвращаемся к шпатлевке и доводим кузов до идеального состояния (см. выше).

Всё. Можно сесть и перекурить. Подготовка автомобиля к покраске произведена.

Матирование автомобиля при подготовке к покрасочным работам

Матирование машины перед покраской нужно для улучшения адгезии лакокрасочного слоя, шпатлевки и грунтовки. В процессе матования старое покрытие автомобиля стирается абразивными материалами. Мелкие царапины увеличивают площадь реакции и повышают глубину взаимного проникновения слоев, делая наносимое покрытие более устойчивым и долговечным.

Подготовка к матированию

Для улучшения реакции между покрасочными слоями кузов автомобиля матуется. При этом глубина царапин должна составлять сотни микрометров, поэтому следует аккуратно использовать подходящие абразивы для предотвращения чрезмерного ошкуривания. Перед началом работ важно предусмотреть и такие моменты:

  • в процессе работы необходимо защищать органы дыхания от пыли малярной маской или респиратором;
  • абразив выбирается после изучения инструкции к нему;
  • для матирования потребуется несколько абразивов с различной зернистостью;
  • начинать следует с наиболее крупного абразива, а последняя проходка выполняется наиболее мелкой наждачкой;
  • оценить качество матирования поможет проявочный порошок;
  • перед началом работы сварные швы в местах обработки нужно обезжирить.

Внимание! При использовании шлифовальной машины следует применять мягкую подложку для предотвращения запила кантиков и появления случайных царапин.

Матирование поверхности

Матирование следует начинать с зачистки крупнозернистой наждачной бумагой больших плоских поверхностей шлифовальной машинкой или рубанком. Обработанные и рельефные поверхности осторожно обрабатываются вручную. В процессе качественного матирования старое покрытие снимается и остается ровный отполированный тонкий слой.

Заключительные этапы матирования это:

  • шлифовка;
  • визуальная проверка качества работы при помощи проявочного порошка;
  • промывка чистой водой;
  • протирка губкой или войлоком;
  • просушка;
  • обезжириваниние.

Проверять качество работы лучше при боковом освещении. Обнаруженные дефекты отмечаются маркером и обрабатываются повторно. От качества матования зависит надежность сцепления ЛКП с поверхностью автомобиля. При этом матование обычных поверхностей и транспортировочного грунта существенно отличаются, поэтому их следует рассмотреть отдельно.

Матование обычной поверхности

Матование проводится на всех этапах покраски автомобиля. Для нанесения грунтовки, шпатлевки и краски поверхность обрабатывается абразивами различной зернистости для улучшения реакции между слоями.

Перед грунтованием поверхность ошкуривается наждачной бумагой с размером зерен примерно Р320. Перед покраской обработка проводится менее агрессивными абразивами, в пределах Р800-Р1200, либо с применением специальной пасты. При локальном ремонте края участка полируются тонкой абразивной губкой Р2000. При качественной полировке в одном и том же месте используют поочередно несколько абразивов разной зернистости, сперва для ошкуривания, а затем для полировки. Матование проводится всухую, например для полиэфирной шпатлевки, либо со смачиванием умеренным количество воды для удаления пыли.

Справка! Технологические подробности обработки можно узнать из инструкции к выбранному абразиву от производителя.

Матование транспортировочного грунта

Для доставки новых деталей на реализацию их нередко защищают от повреждений специальным защитным слоем. Транспортировочный грунт наносится методом электроосаждения и отличается высокой твердостью. Перед эксплуатацией такой детали защитный слой необходимо снять и нанести стандартное автомобильное ЛКП. При покраске новых деталей матирование потребуется, если кроме грунтовки присутствует транспортировочное покрытие. Выяснить его наличие поможет растворитель, реагирующий с любым покрытием кроме базового грунта.

Аккуратно снять транспортировочный грунт вручную практически невозможно, поэтому потребуется использовать шлифовальную машину. Снятие транспортировочного грунта требует, в связи с его твердостью, специфического подхода. Понадобится специальный шлифовальный круг из минеральных составляющих. Он имеет стандартную градацию Р320, но справляется с повышенной нагрузкой при шлифовке. Также в комплекте идут гель и паста для матования.

Материалы для матирования

Для работы по матированию автомобиля прежде всего потребуются абразивные материалы. При устранении глубокий царапин, ржавчины и прочих существенных повреждений понадобятся абразивы Р120-Р180, и даже Р80 для зачистки до металла. Стандартным набором являются наждачные бумаги с номерами Р320 для работы по грунту, Р800-Р1200 для обработки перед нанесением ЛКП и Р2000 для устранения мелких дефектов и локального ремонта. Можно обрабатывать и краску перед нанесением лака, мягким абразивом Р3000. При выборе материала следует изучить соответствующие рекомендации от производителя наносимого покрытия.

Выбирать производителя абразива следует исходя из стоимости и своего удобства. Важно учесть, что качественная продукция ЗМ в разы выносливее отечественных марок. Она лучше подходит для длительных работ, но отличается маркировкой и инструкцию важно внимательно изучить перед применением. В экономии абразива и часов работы помогут гели и пасты для матирования. Для полировки сложной поверхности хорошей альтернативой бумаге Р600 является грубая полировочная паста. После матования желательно обезжирить поверхность антисиликоном. Предварительное обезжиривание используется редко, но может помочь при работе с алкидной эмалью.

Важно! Если в процессе работы абразив часто забивается старой краской, использовать более грубую наждачку не нужно. Лучше чаще вытирать и обезжиривать поверхность.

Инструменты для матирования

Для удобного матирования автомобиля пригодятся ошкуривающие и полировальные инструменты. Выбор зависит от площади окрашиваемой поверхности. Для полной перекраски кузова незаменимым помощником станет шлифовальная машинка. Экономной альтернативой для ровных поверхностей выступают бруски для наждачной бумаги, они же рубанки. С их помощью проще вручную обрабатывать поверхность автомобиля.

Ручное матирование требуется в сложных и неровных местах. При матировании рельефных деталей пригодятся скотч-брайты. Это гибкие и упругие абразивы на войлочной основе, позволяющие обрабатывать труднодоступные места без изменения формы. Они отличаются по степени агрессивности материала расцветкой – от красной для грубой работы, до зеленой для полировки.

Матирование вручную

При ручной обработке поверхности при матировании используется скотч-брайт или гибкая наждачная бумага. Эти материалы позволяют качественно обработать сложные рельефные участки. При этом важно помнить про изменении траектории ошкуривания при изгибе и учитывать его для равномерного матования.

При ручной работе с абразивами существенно упрощает матирование шлифование с водой. Для смачивания кузова используется мокрая губка. Важным условием качественной обработки является чистота воды, поэтому следует часто ее менять. Избежать подтеков лакировки и шагрени поможет добавление в воду жидкого мыла. После матирования поверхность вымывается обильным количеством проточной воды и насухо протирается ветошью без ворса.

Внимание! Использовать мокрую технологию ручного матирования противопоказано при работе с полиэфирной шпатлевкой, которая впитывает влагу и приводит к коррозии.

Матирование рубанком

При ручном матировании ровных поверхностей удобнее закрепить абразив на рубанке. Это деревянный брусок, который удобно держать в процессе матования. При работе следует надежно закреплять наждачную бумагу и регулярно изменять направление рубанка для равномерной полировки.

Важно! Учитывайте, что при работе с рубанком используются более мелкие абразивы, чем при машинной шлифовке в тех же местах.

Матирование авто при помощи шлифмашинки

Универсальным выбором шлифовальной машинки для матирования автомобильного кузова является эксцентриковая, она же орбитальная машинка. Шлифмашина в разы ускорит работы по матованию в случаях:

  • полного снятия старого лакокрасочного покрытия;
  • обработки переходных зон отдельных участков кузова перед покраской;
  • выравнивания зашпатлеванных участков;
  • снятия транспортировочной грунтовки.

Эффективно применять шлифмашинку на всех плоских поверхностях. При высокой жесткости покрытия используются плоскошлифовальные машинки или специальные насадки с минеральными абразивами. При машинной обработке важно следить за исправностью насоса и шланга для удаления пыли. Для предотвращения забивания абразива рекомендуется периодически простукивать подошву машинки. При работе недопустимо давить на машинку и допускать перегрев поверхности. Также нельзя подвергать машинному матированию изогнутые, искривленные и тонкие детали.

Матирование автомобильного кузова и деталей нужно на всех этапах нанесения защитного и лакокрасочного покрытия. Для работы потребуется набор абразивов разной зернистости. Разные элементы кузова обрабатываются различными инструментами – гладкие поверхности можно ошкурить шлифмашинкой, тонкий металл нужно обрабатывать рубанком, а труднодоступные места можно отполировать только вручную.

Покраска автомобиля своими руками. Фотоотчет и описание приложены

Опции темы
Поиск по теме

Покраска автомобиля своими руками. Фотоотчет и описание приложены

И снова здрасти, форумчане 🙂
Если кто-то ещё помнит мои предыдущие темы, я очень люблю все делать сам и получать от процесса кучу удовольствия и опыта 🙂 Хочу отфотоотчётить мою очередную работу. Очень надеюсь, что тема многим поможет и ответит на некоторые интересующие вопросы, а может даже вдохновит на что-либо подобное. Сразу скажу — текста очень много 🙂

Немного предыстории, которую, в принципе, можно пропустить при желании, и перейти непосредстно к самому процессу, но так уже неинтересно:) Паихали!

Думаю многие хотели заняться кузовным ремонтом сами, но не решались по причинам «это сложно», «это дорого», «запортачу», «не знаю» и т.д. Уверяю вас, на СТОшках работают такие же люди, как и мы с вами, которые тоже не умели когда-то. В общем решил я освоить это увлекательнейшее и интереснейшее, но в то же время кропотливое и усидчивое дело. понеслось! (Скажу сразу, что я до этого момента в кузовном ремонте не знал ровным счётом ничего:) )

«Что нужно для покраски?» — спросил себя я. Все, что у меня было на тот момент — гараж и компрессор на 50 литров. Для покраски нужен краскопульт. Пошерсил магазины — нашёл, купил. Хороший, недорого. (не буду углубляться в харакеристики и производителей. если будет интересно — напишу). Поигрался немного с настройками, понял какая крутяшка за что отвечает. Весьма интересная и универсальная вещь, однако:) Среди гаражей случайно мною был найден чей-то старый сломанный бампер, которому предстояло стать моим подопытным кроликом 🙂
Основным источником информации для меня, конечно же, был тырнэт. Начались штудирование тонн текста и просмотр киломинут видео. Много чего было непонятно с первого раза, поэтому обращался за консультацией к другу (спасибо ему за терпение:) ). В итоге имеем компрессор, стоящий в гараже, с подключенным краскопультом и старый потрёпанный жизнью бампер. Начались эксперименты с наждачкой, шпаклёвкой, грунтовкой, покраской (опять-таки не важно с какими именно. Все материалы опишу ниже). Краски у меня оставалась грамм 50 от покраски угла бампера на СТО года два назад (шоркнул на стоянке кто-то). Подготовил, покрасил, залакировал (лак взял пробный, на разлив. 100 грамм). Получилось! Реально получилось! Эмоциям не было предела 🙂 Тогда я понял, что, в принципе, то же самое я могу повторить уже на своей машине.
Машинка у меня 98 года, и косячки на ней имеются. Было принято решение поверить в свои силы, рискнуть и заняться непосредственно машиной. Перед этим опять тырнэт, куча текста и видео. Поднабрался теории и изучил немного ньюансов. Ну, вроде, готов. и физически, и,главное, морально. Ах да, чуть не забыл. При покраске бампера чуть не задохнулся в гараже в процесса покраски, и особенно при покрытии лаком (никогда не думал что краска с лаком НАСТОЛЬКО воняют 🙂 ) Купил респиратор. Настоятельно рекомендую ВСЕ! покрасочные работы (пусть даже в проветриваемом помещении) проводить в респираторе. В нём совершенно ничего не чувствуется.

С этого момента пойдёт уже непосредственно сама тема. (тем, кто забил на предысторию, читать отсюды:) )

Решил заняться задней колёсной аркой, которая уже давненько начала ржаветь, а недавно вообще коррозия перешла на крыло.

Надо чистить, чистить и ещё раз чистить. Начал самой грубой наждачкой с зерном 60. В принципе чистилось, но это скорее похоже на то, если точить ножик о дерево 🙂 Короче толку от неё в данном случае как от козла молока. Решил пустить в ход тяжёлую ариллерию. болгарочку с такой вот насадочкой:

С этим девайсом процесс пошёл заметно охотнее. Чистил место коррозии, пошёл вправо, а там под краской та же самая картина. В итоге очистил от краски практически всю арку изнутри и полоску на крыле снаружи:

Прочистал насколько это было возможно. Дальше в ход пошёл уничтожитель ржавчины, который, судя по названию, уничтожает ржавчину 🙂 (название не важно, ибо отец с дачи привез, совдэповских времён какой-то 🙂 Щас их полно в любом магазине) В общем ржавчину я отчистил. остался голый металл.

Следующий процесс — шпаклевание. Шпаклёвку взял алюминиевую (с частичками алюминия). Вычитал, что она подходит именно для металла хорошо и для мест типа капота с высокой вибрацией (взял на будущее, так как капот тоже надо подшаманить немного). Разбавляем с отвердителем и наносим на неровности крыла, но перед этим шкурим железо грубой наждачкой (60-120) и хорошенько обезжириваем:

Сохнет она довольно быстро. Минут через 15 при температуре градусов 20 можно приступать к чистке. Шпаклёвку чистить на сухую 220-240. В этом случае на ней не остаётся глубоких царапин, но бумага очень быстро забивается, поэтому запаситесь 240 заранее. Обрабатываем и снова шпаклюем до тех пор, пока крыло не приобретёт исходную форму (в процессе чистки от ржавчины немного железа все равно ушло, поэтому надо компенсировать шпаклёвкой:

Чистить до тех пор, пока шпаклёвка не приобретёт правильную форму крыла и не станет гладкой на ощупь. Не разводите слишком много за раз, иначе она просто высохнет.
Дальше — грунтовка. Тут нам уже потребуется краскопульт и компрессор. Опять хорошо обезжириваем и,пожалуй, самое главное, закрываем ВСЮ машину. Бумагой, плёнкой, полотенцами. лучше, канеш, плёнкой или бумагой, потому что на такни может быть пыль, которая повылетает под напором воздуха, что не есть гуд. если не накрыть и дать осевшему на машину грунту высохнуть, считайте он останется на ней навсегда. ну и оставляем только само место для грунтовки. Грунта хватит грамм 100 (это уже разбавленного ) Грунт наносим в пару слоёв:

Смысл грунтовки — перекрыть металл для создания хорошей адгезии для краски, и она очень хорошо обнажает все косяки, которые не были заметны. Например:

Далее убираем всю бумагу, чтобы приступить к обработке грунта:

Грунт обрабатывается 800 бумагой на мокрую! При этом не переусердствовать и не протереть грунт до металла — придётся грунтовать заново. Как только грунт наощупь стал идеально гладким и ровным с кузовом, процесс подготовки к покраске можно считать законченным (если, канеш, у вас вся машина уже заклеена).

Подготовка к покраске и покраска автомобиля своими руками. Полный набор инструкций

Содержание:

Этап №5. Шлифование (различия сухого и мокрого шлифования, как правильно шлифовать

Одним из важных вопросов кузовного ремонта автомобилей является покраска, которая должна производиться в соответствии с ремонтной технологией и с помощью правильно подобранных материалов: шпатлевок, грунтов, красок и лаков. Основная задача ремонтной покраски – это восстановление заводского лакокрасочного покрытия с сохранением основных функциональных характеристик (механическая прочность, защита от коррозии и пр.), а также достижение максимального соответствия ремонтируемого участка по цвету и структуре оригинальному лакокрасочному покрытию кузова. Ремонт должен быть незаметен.

Рассмотрим основные технологические стадии кузовного ремонта: мойка и обезжиривание, зачистка поверхности, шпатлевание, нанесение грунтов и отделочных покрытий.

С помощью широкого ряда профессиональных продуктов для кузовного ремонта можно качественно осуществить подготовку к покраске и покраску авто своими руками. В случае если технология будет соблюдена, то результат будет впечатляющим. А приобретенные навыки помогут оперативно и без лишних денежных затрат осуществлять покраску всего авто либо только поврежденных деталей.

Материалы, входящие в состав ремонтной системы, должны отвечать следующим требованиям:

  • хорошая адгезия
  • антикоррозийная защита
  • выравнивающая (заполняющая) способность
  • цвет, позволяющий произвести незаметный ремонт
  • подходящий уровень блеска

Очевидно, что все эти факторы тесно связаны между собой. Для того, чтобы выбрать оптимальную систему ремонта, необходимо хорошее знание продуктов для кузовного ремонта и их характеристик.

Какие материалы нужны для стандартного ремонта с покраской?

Как правило, самостоятельная покраска некоторых деталей авто может потребоваться в том случае, если, например, при неаккуратной парковке появились царапины или потертости на бампере, а также двери. Не всегда нужно сразу обращаться на СТО, иногда ситуацию можно исправить собственными силами. Достаточно будет правильно оценить масштаб необходимого ремонта и выбрать качественные материалы для подготовки поверхности к покраске и самой покраски авто. Если повреждение незначительное, вы сможете ограничиться набором простых операций стандартного ремонта:

  • Шпатлевка
  • Грунт-выравниватель
  • Отделочное покрытие: синтетические, акриловые либо полиуретановые эмали
  • Отделочное покрытие: базовые краски под лаком

Что входит в ремонт полного цикла с покраской авто?

Если вам пришлось иметь дело с серьезным повреждением, которое к тому же не было своевременно ликвидировано, скорее всего придется осуществлять ремонт полного цикла с последующей покраской. Этот процесс будет более продолжительным (особенно если нужно удалять ржавчину) и предполагает наличие следующих материалов:

  • Эпоксидный грунт
  • Шпатлевка
  • Коррозионно-защитный грунт
  • Грунт-выравниватель
  • Отделочное покрытие – эмали
  • Отделочное покрытие – базовые краски под лаком

Не стоит забывать, что подбор продукции для подготовки поверхности автомобиля к покраске также зависит от материала, из которого изготовлена ремонтируемая деталь (сталь, оцинкованная сталь, алюминий или пластмасса) и от типа старого лакокрасочного покрытия (твердое или мягкое).

В настоящее время многие производители изготавливают кузова своих автомобилей из оцинкованной стали и алюминия. Это обеспечивает более высокую коррозионную стойкость и долговечность, но в то же время требует применения специальных материалов для ремонта. Существует ряд продуктов, пригодных для нанесения на оцинкованную сталь и алюминий.

Любой тип кузовного ремонта требует аккуратного и правильного выполнения определенной последовательности операций. Пропущенная или неправильно выполненная операция может привести к появлению различных дефектов лакокрасочного покрытия.

Правильная подготовка авто к покраске: пошаговая инструкция
  1. Мойка
  2. Зачищаем место под покраску
  3. Обезжиривание
  4. Нанесение шпатлёвки
  5. Шлифование
  6. Обезжиривание.
  7. Маскировка под грунт.
  8. Обезжиривание
  9. Нанесение травящего грунта
  10. Нанесение грунта-наполнителя
  11. Сушка
  12. Снятие маскировки.
  13. Шлифование
  14. Обезжиривание
  15. Маскировка под окраску
  16. Обезжиривание
  17. Нанесение краски / лака
  18. Сушка
  19. Снятие маскировки
  20. Сборка
  21. Полировка
  22. Мойка

Покраска автомобиля своими руками. Фотоотчет и описание приложены

Опции темы
Поиск по теме

Покраска автомобиля своими руками. Фотоотчет и описание приложены

И снова здрасти, форумчане 🙂
Если кто-то ещё помнит мои предыдущие темы, я очень люблю все делать сам и получать от процесса кучу удовольствия и опыта 🙂 Хочу отфотоотчётить мою очередную работу. Очень надеюсь, что тема многим поможет и ответит на некоторые интересующие вопросы, а может даже вдохновит на что-либо подобное. Сразу скажу — текста очень много 🙂

Немного предыстории, которую, в принципе, можно пропустить при желании, и перейти непосредстно к самому процессу, но так уже неинтересно:) Паихали!

Думаю многие хотели заняться кузовным ремонтом сами, но не решались по причинам «это сложно», «это дорого», «запортачу», «не знаю» и т.д. Уверяю вас, на СТОшках работают такие же люди, как и мы с вами, которые тоже не умели когда-то. В общем решил я освоить это увлекательнейшее и интереснейшее, но в то же время кропотливое и усидчивое дело. понеслось! (Скажу сразу, что я до этого момента в кузовном ремонте не знал ровным счётом ничего:) )

«Что нужно для покраски?» — спросил себя я. Все, что у меня было на тот момент — гараж и компрессор на 50 литров. Для покраски нужен краскопульт. Пошерсил магазины — нашёл, купил. Хороший, недорого. (не буду углубляться в харакеристики и производителей. если будет интересно — напишу). Поигрался немного с настройками, понял какая крутяшка за что отвечает. Весьма интересная и универсальная вещь, однако:) Среди гаражей случайно мною был найден чей-то старый сломанный бампер, которому предстояло стать моим подопытным кроликом 🙂
Основным источником информации для меня, конечно же, был тырнэт. Начались штудирование тонн текста и просмотр киломинут видео. Много чего было непонятно с первого раза, поэтому обращался за консультацией к другу (спасибо ему за терпение:) ). В итоге имеем компрессор, стоящий в гараже, с подключенным краскопультом и старый потрёпанный жизнью бампер. Начались эксперименты с наждачкой, шпаклёвкой, грунтовкой, покраской (опять-таки не важно с какими именно. Все материалы опишу ниже). Краски у меня оставалась грамм 50 от покраски угла бампера на СТО года два назад (шоркнул на стоянке кто-то). Подготовил, покрасил, залакировал (лак взял пробный, на разлив. 100 грамм). Получилось! Реально получилось! Эмоциям не было предела 🙂 Тогда я понял, что, в принципе, то же самое я могу повторить уже на своей машине.
Машинка у меня 98 года, и косячки на ней имеются. Было принято решение поверить в свои силы, рискнуть и заняться непосредственно машиной. Перед этим опять тырнэт, куча текста и видео. Поднабрался теории и изучил немного ньюансов. Ну, вроде, готов. и физически, и,главное, морально. Ах да, чуть не забыл. При покраске бампера чуть не задохнулся в гараже в процесса покраски, и особенно при покрытии лаком (никогда не думал что краска с лаком НАСТОЛЬКО воняют 🙂 ) Купил респиратор. Настоятельно рекомендую ВСЕ! покрасочные работы (пусть даже в проветриваемом помещении) проводить в респираторе. В нём совершенно ничего не чувствуется.

С этого момента пойдёт уже непосредственно сама тема. (тем, кто забил на предысторию, читать отсюды:) )

Решил заняться задней колёсной аркой, которая уже давненько начала ржаветь, а недавно вообще коррозия перешла на крыло.

Надо чистить, чистить и ещё раз чистить. Начал самой грубой наждачкой с зерном 60. В принципе чистилось, но это скорее похоже на то, если точить ножик о дерево 🙂 Короче толку от неё в данном случае как от козла молока. Решил пустить в ход тяжёлую ариллерию. болгарочку с такой вот насадочкой:

С этим девайсом процесс пошёл заметно охотнее. Чистил место коррозии, пошёл вправо, а там под краской та же самая картина. В итоге очистил от краски практически всю арку изнутри и полоску на крыле снаружи:

Прочистал насколько это было возможно. Дальше в ход пошёл уничтожитель ржавчины, который, судя по названию, уничтожает ржавчину 🙂 (название не важно, ибо отец с дачи привез, совдэповских времён какой-то 🙂 Щас их полно в любом магазине) В общем ржавчину я отчистил. остался голый металл.

Следующий процесс — шпаклевание. Шпаклёвку взял алюминиевую (с частичками алюминия). Вычитал, что она подходит именно для металла хорошо и для мест типа капота с высокой вибрацией (взял на будущее, так как капот тоже надо подшаманить немного). Разбавляем с отвердителем и наносим на неровности крыла, но перед этим шкурим железо грубой наждачкой (60-120) и хорошенько обезжириваем:

Сохнет она довольно быстро. Минут через 15 при температуре градусов 20 можно приступать к чистке. Шпаклёвку чистить на сухую 220-240. В этом случае на ней не остаётся глубоких царапин, но бумага очень быстро забивается, поэтому запаситесь 240 заранее. Обрабатываем и снова шпаклюем до тех пор, пока крыло не приобретёт исходную форму (в процессе чистки от ржавчины немного железа все равно ушло, поэтому надо компенсировать шпаклёвкой:

Чистить до тех пор, пока шпаклёвка не приобретёт правильную форму крыла и не станет гладкой на ощупь. Не разводите слишком много за раз, иначе она просто высохнет.
Дальше — грунтовка. Тут нам уже потребуется краскопульт и компрессор. Опять хорошо обезжириваем и,пожалуй, самое главное, закрываем ВСЮ машину. Бумагой, плёнкой, полотенцами. лучше, канеш, плёнкой или бумагой, потому что на такни может быть пыль, которая повылетает под напором воздуха, что не есть гуд. если не накрыть и дать осевшему на машину грунту высохнуть, считайте он останется на ней навсегда. ну и оставляем только само место для грунтовки. Грунта хватит грамм 100 (это уже разбавленного ) Грунт наносим в пару слоёв:

Смысл грунтовки — перекрыть металл для создания хорошей адгезии для краски, и она очень хорошо обнажает все косяки, которые не были заметны. Например:

Далее убираем всю бумагу, чтобы приступить к обработке грунта:

Грунт обрабатывается 800 бумагой на мокрую! При этом не переусердствовать и не протереть грунт до металла — придётся грунтовать заново. Как только грунт наощупь стал идеально гладким и ровным с кузовом, процесс подготовки к покраске можно считать законченным (если, канеш, у вас вся машина уже заклеена).

Шпаклевка автомобиля своими руками важные моменты и правила

Шпатлевка какой наждачной бумагой зачищать

Вместе с абразивом нужно приобретать и брусок, на который он будет крепиться.

Зернистость абразива тоже имеет большое значение

Покупая наждачную бумагу, нужно обратить внимание на её маркировку. Если речь идёт об импортном материале, то на нём будет проставлена буква «P» и цифра от 24 до 600

Чем ниже цифра, тем больше размер зерна, а, значит, работа будет более грубой. Как правило, для шлифовки шпатлёвки используют бумагу с со следующими обозначениями:

Наждачная бумага отечественного производства обозначается цифрами от 4 до 80 с приставкой Н. Например, 8-Н или 25-Н. При этом в отличие от заграничного собрата повышение цифры увеличивает и зернистость бумаги. Маркировка самой мелкой наждачки — так называемой «нулёвки» — несколько отличается и обозначается как М 40.

У наждачной бумаги, применяемой для придания гладкости шпаклевке, есть один существенный недостаток — она быстро забивается пылью и менять ее приходится довольно часто. Поэтому мастера советуют использоватьвместо неё шлифовальную сетку. Стоит она несколько дороже, но это вполне оправдывается меньшим расходом. Маркировка у этого материала точно такая же, как и у импортной наждачной бумаги.

Затирка шпаклевки — приступаем к работе ?

Перед началом работы нужно защитить соседние помещения от пыли, завесив дверные проёмы мокрой тканью. Кроме того, нужно позаботиться и о себе — надеть костюм из плотного материала, перчатки, очки и плотно прилегающий к лицу респиратор.

Шлифовку нужно делать перед нанесением финального слоя грунтовки.

Этапы подготовки кузова автомобиля под покраску

Шпаклевка. (кстати это слово может произноситься и как «шпатлёвка»). Важный этап подготовки к покраске авто. Перед шпаклевкой поверхность нужно «заматовить» для этого применяем наждачку р220-р260.

Для выравнивания крупных дефектов кузова применяем крупно-зернистую шпатлевку со стекловолокном (может подойти и другой вид двухкомпонентной шпатлевки с алюминиевым наполнителем). Шпатлевка наносится на глубокие сколы или вмятины несколькими слоями. Она эластична и выдерживает механические нагрузки. Может применяться и для пластиковых деталей. Но, как правило, для этого существует шпатлёвка для пластмасс.

Для выравнивания незначительных дефектов кузова применяется двухкомпонентная универсальная шпатлевка. Для окончательной доводки некоторых поверхностей использовать финишную шпатлевку. Для заполнения микротрещин применяется однокомпонентная акриловая шпатлевка (применяется после грунтовки).

Марки и производителей шпатлевок вы выбираете по своему усмотрению и предпочтениям

Важно строго придерживаться инструкций производителя по использованию шпатлевок

Шлифование. Перед началом использовать проявочную пудру (порошковый графит, сажа) для определения мест кузова, где необходимо добавить шпатлевки. Шлифовку производим при помощи шлифмашинки и наждачкой р80-р120.

Доводим поверхность шкуркой р240-р320 и обезжириваем места готовые под покраску. Малярной лентой и бумагой закрываем все детали и части автомобиля, которые не планируете красить.

Грунтовка. Для грунтовки необходим компрессор с давлением 3 атм. и грунт. Грунтовку начинаем с мест, которые шпаклевали. Грунт наносится в несколько слоев. Каждый слой должен высохнуть. Наиболее распространенные сегодня грунтовки – акриловые. Они гарантируют высокую защиту кузова от коррозии.

После грунтовки на носится слой «проявки», т.е напыление краски контрастного цвета.

Обработка грунтовки под покраску. Если готовимся красить автомобиль акриловой краской шкурка р400-р600; под металлик – р600-р800 плюс серый скотч-брайт (р500 – р600).

На этом этапе могут проявиться неровности или впадины. Снова возвращаемся к шпатлевке и доводим кузов до идеального состояния (см. выше).

Всё. Можно сесть и перекурить. Подготовка автомобиля к покраске произведена.

Необходимые инструменты

Чем шлифовать стены после шпаклевки? Для этого используются специальные инструменты для шлифования поверхностей. Чем шкурить стены после шпаклевки, чтобы сделать стену максимально ровной и гладкой:

Для ошкуривания чаще всего используют шлифовальный брусок. Такое приспособление действует как терка с ручной основой работы. Брусок оснащается наждачной бумагой или абразивной сеткой.

Шлифмашинкой лучше пользоваться, если затирку необходимо выполнить максимально быстро. Выбор устройства выбирается в зависимости от необходимой мощности – чем больше мощность, тем быстрее выполнится шлифование.

Чем шкурить шпаклевку становится совершенно понятно

Теперь важно определиться не с самим устройством, а со вспомогательными материалами. Поэтому возникает вопрос: какой наждачкой затирать шпаклевку и какая сетка для шлифовки шпаклевки нужна

Какой шкуркой шкурить и какие преимущества здесь определяются:

Сетка для затирки шпаклевки. Является наиболее удобным вариантом, так как производится шлифование качественно и быстро, а главное без пыли. При этом не возникает засорение материала, сохраняется его высокая износоустойчивость. Шлифовальная сетка требует периодической смены при активной работе. Размеры и качество сетки можно определить перед покупкой.

Наждачная бумага для затирки шпаклевки. Является менее удачным вариантом, но достаточно эффективным. Лучше выбрать наждачную бумагу с зерном номер которого 60, 80, 100, а потом и номер 120. Брать материал лучше в небольшом количестве, так как следует проверить соответствие. Чаще всего подходит именно зерно номер 60. Используют для окончательной шлифовки стен наждачную бумагу с зерном номер 120.

Шлифовка шпаклевки не только требует специальных инструментов и приспособлений, но и выполняется в соответствии с определенной техникой

Важно выполнять обработку без использования грунтовки

На видео: чем шлифовать стену после шпаклевки.

Если нужно дошпатлевать

Если при шлифовании обнаружились глубокие неровности, которые не компенсируются толщиной грунта, то вам не повезло — придется опять шпаклевать и выравнивать поверхность. Затем опять грунтуете, наносите проявку, и продолжаете доводку. Для новичка этот процесс может оказаться довольно долгим, но поверьте, ваши усилия не пропадут почем зря.

Будет намного обиднее, если вы плюнете на все и начнете красить машину, не доведя поверхность до кондиции. Вы пожалеете об этом в тот самый момент, когда после нанесения краски все ваши огрехи окажутся как на ладони. Поэтому нужно взять себя в руки и доделать работу до конца.

Наносить шпаклевку (особенно толстые слои) непосредственно на грунт-наполнитель в данном случае нежелательно. По технологии грунт с этих мест необходимо счистить, и только потом шпатлевать.

Хотя многие производители шпатлевок и допускают их нанесение на 2K акриловые грунты, но при этом ставится одно существенное условие — полное отверждение грунта. Однако надо иметь ввиду, что полная полимеризация — процесс не такой быстрый как кажется. Он отнюдь не заканчивается через условные 6 часов воздушной сушки, указанные в инструкции к грунту. А при нанесении шпатлевки на не полностью отвержденный грунт, проблемы с адгезией и оконтуриванием не заставят себя долго ждать.

Старайтесь убирать все дефекты на этапе шпатлевания, то есть до нанесения наполнителя. Выравнивайте поверхность до тех пор, пока на ней не останется ни единого дефекта — только тогда можно будет с чистой совестью нанести грунт-наполнитель, а затем краску.

Наша поверхность зачищена и уже практически готова под покраску, с чем вас и поздравляем. В следующей статье поговорим о последних приготовлениях, которые должны предшествовать нанесению эмали.

Какие шлифовальные бруски и рубанки использовать

Набор шли­фо­валь­ных рубан­ков раз­ных раз­ме­ров

Исполь­зуй­те брус­ки и рубан­ки в соот­вет­ствии с раз­ме­ром и кон­фи­гу­ра­ци­ей шли­фу­е­мой поверх­но­сти. Длин­ные брус­ки луч­ше при­ме­нять для боль­ших пло­ща­дей. Если поверх­ность неболь­шая, то нуж­но при­ме­нять бру­сок мень­ше­го раз­ме­ра. Длин­ный шли­фо­валь­ный руба­нок на малень­кой пло­ща­ди может заде­вать за при­ле­га­ю­щие поверх­но­сти и дета­ли кузо­ва и остав­лять неже­ла­тель­ные цара­пи­ны. Для вогну­тых поверх­но­стей мож­но при­ме­нять спе­ци­аль­ные брус­ки, име­ю­щие закруг­лён­ную подош­ву.

Пред­мет с обёр­ну­той шли­фо­валь­ной бума­гой повто­ря­ет вогну­тую фор­му кузов­ной пане­ли

Мож­но, так­же, при­ме­нять труб­ки или какие-либо дру­гие пред­ме­ты нуж­но­го раз­ме­ра, име­ю­щие закруг­ле­ние, обер­нув шли­фо­валь­ную бума­гу вокруг них. Для пане­лей кузо­ва, име­ю­щих плав­ный изгиб, таких, как кры­ша и капот, мож­но при­ме­нять эла­стич­ные длин­ные брус­ки. Они будут повто­рят нуж­ный кон­тур пане­ли кузо­ва.

Важ­но, что­бы шли­фо­валь­ные брус­ки и рубан­ки име­ли «иде­аль­но» ров­ную поверх­ность (подош­ву), на кото­рую кре­пит­ся шли­фо­валь­ная бума­га. Неко­то­рые брус­ки и рубан­ки име­ют завод­скую неров­ность, либо полу­ча­ет пере­кос в резуль­та­те пере­па­да тем­пе­ра­тур или по дру­гим при­чи­нам. Таки­ми инстру­мен­та­ми будет невоз­мож­но хоро­шо выров­нять шпа­клев­ку. Осо­бен­но, когда дело дой­дёт до эта­пов завер­ша­ю­ще­го дове­де­ния поверх­но­сти до «иде­а­ла».

Шли­фо­валь­ные рубан­ки c  метал­ли­че­ской подош­вой

Опре­де­лить «пря­мо­ту» шли­фо­валь­но­го брус­ка мож­но, при­ло­жив к нему линей­ку. В иде­а­ле, не долж­но быть ника­ко­го зазо­ра меж­ду линей­кой и подош­вой брус­ка или рубан­ка. Были слу­чаи, что даже пла­сти­ко­вые шли­фо­валь­ные рубан­ки 3М име­ли зна­чи­тель­ные неров­но­сти подош­вы. Это может быть обу­слов­ле­но как завод­ским бра­ком, так и нару­ше­ни­ем усло­вий хра­не­ния инстру­мен­та. Нуж­но уже при покуп­ке про­ве­рять шли­фо­валь­ный инстру­мент.

Мож­но поре­ко­мен­до­вать шли­фо­валь­ные рубан­ки с метал­ли­че­ской подош­вой. Они быва­ют раз­ных раз­ме­ров, име­ют удоб­ные зажи­мы для креп­ле­ния шли­фо­валь­ной бума­ги и чаще все­го име­ют ров­ную подош­ву, сохра­ня­ю­щую ров­ность вне зави­си­мо­сти от тем­пе­ра­ту­ры окру­жа­ю­щей сре­ды.

Этапы шпаклевания автомашины

Шпаклёвка автомобиля своими руками бывает черновой и финишной. При этом надо помнить, что толщина слоя шпаклевки не должна превышать 2-3 мм. Если на кузове машины имеются серьезные дефекты, то лучше для их устранения обратиться к рихтовщику, но ни в коем случае не наносить толстый слой шпаклевки, так как он рано или поздно превратится в трещину.

Первый, черновой слой наносится грубой шпаклевкой при помощи резинового шпателя. В этот слой обычно добавляют розовый отвердитель из тюбика, после чего массу стоит тщательнейшим образом вымесить при помощи маленького шпателя до полного исчезновения розовых прожилок.

Возникает вопрос: как зашпаклевать машину с царапинами? При выполнении таких работ необходимо расточить остроугольные царапины, придав им полукруглую форму. Округленная царапина полностью заполнится шпатлевкой и не будет заметна после покраски.

По мере подсыхания чернового слоя нужно внимательно следить за образующимися неровностями, так как шпатлевка сразу же начинает твердеть, она должна стать, как резина, но не быть слишком рыхлой. Именно в это время вмятины подкрашиваются шпаклёвкой, а бугры срезают ножом.

Не нужно пытаться заполнить глубокую вмятину в один прием, набрав большое количество шпаклевочной массы.

Для ликвидации грубых повреждений, глубоких вмятин применяется автомобильная шпатлевка для армирования. Она выпускается в виде крупнозернистого порошка с примесью стеклянных волокон и наносится на хорошо ошкуренную поверхность.

Когда поверхность хорошо выровнена черновым слоем (или скорее слоями), ее необходимо тщательно зашлифовать мелкозернистой, а затем среднезернистой наждачкой.

Шпаклевка автомобиля будет сведена к нулю, если проявить небрежное отношение к процессу шлифовки поверхности, которую можно проводить с использованием проявочного порошка и рубанка, для больших, ровных поверхностей – крыши или капота. Сам процесс несложен: на рубанке закрепляют шкурку Р120 и шлифуют, слегка прижимая.

Процесс нужно проводить до тех пор, пока поверхность не станет на ощупь абсолютно ровной, без переходов и стыков. Можно приложить металлическую линейку для определения неровностей, они отлично просматриваются под металлическим ребром линейки.

Выпуклости шпаклевки аккуратно обрабатывают рубанком, во впадинки добавляют шпаклевку, применяя проявляющую протирку в виде черного порошка. Шпаклевание производят при помощи поролоновой мочалки – спонжика, легкими движениями.

После нанесения проявочного порошка поверхность снова обрабатывают рубанком. Смысл применения проявочного порошка в отслеживании неровных мест: во впадины поверхность рубанка не входит, и они остаются темными. Если же рубанок встретит выпуклость, то сточит их. По стертому порошку будет видно, сколько снято шпаклевки и где.

зашпаклевали боковину

Выравнивая поверхность, добавляется все меньше шпаклевки, уменьшается и зерно применяемого абразива Р120-Р180- Р240, от крупного к мелкому. Тут еще нужно учитывать, что при шлифовке нельзя перепрыгивать больше, чем через 100 единиц (имеется в виду шлифовальная бумага). Например, поработав со шкуркой Р80, не стоит переходить сразу на Р180. Лучше для начала взять в работу Р120, а затем уже перейти на Р180.

На хорошо выровненную поверхность производится финишная отделка, для этого используется мелкозернистая шпатлевка для авто, также разводимая с отвердителем. Такая шпатлевка отлично справляется с мелкими трещинами и повреждениями покрытия кузова.

Зачищается финишная шпаклевка при помощи шлифовальной бумаги Р220-240, можно при помощи шлифовальной машины и абразивными кругами на липкой основе, что позволяет эффективнее затереть риску. Финишные шпаклевки обычно бывают однокомпонентными: их не нужно перемешивать, они сразу готовы к употреблению. Наносятся такие шпаклевки очень тонким слоем, из-за высокого показателя усадки.

Инструменты для матирования

Для удобного матирования автомобиля пригодятся ошкуривающие и полировальные инструменты. Выбор зависит от площади окрашиваемой поверхности. Для полной перекраски кузова незаменимым помощником станет шлифовальная машинка. Экономной альтернативой для ровных поверхностей выступают бруски для наждачной бумаги, они же рубанки. С их помощью проще вручную обрабатывать поверхность автомобиля.

Ручное матирование требуется в сложных и неровных местах. При матировании рельефных деталей пригодятся скотч-брайты. Это гибкие и упругие абразивы на войлочной основе, позволяющие обрабатывать труднодоступные места без изменения формы. Они отличаются по степени агрессивности материала расцветкой – от красной для грубой работы, до зеленой для полировки.

Матирование вручную

При ручной обработке поверхности при матировании используется скотч-брайт или гибкая наждачная бумага. Эти материалы позволяют качественно обработать сложные рельефные участки

При этом важно помнить про изменении траектории ошкуривания при изгибе и учитывать его для равномерного матования

При ручной работе с абразивами существенно упрощает матирование шлифование с водой. Для смачивания кузова используется мокрая губка. Важным условием качественной обработки является чистота воды, поэтому следует часто ее менять. Избежать подтеков лакировки и шагрени поможет добавление в воду жидкого мыла. После матирования поверхность вымывается обильным количеством проточной воды и насухо протирается ветошью без ворса.

Матирование рубанком

При ручном матировании ровных поверхностей удобнее закрепить абразив на рубанке. Это деревянный брусок, который удобно держать в процессе матования. При работе следует надежно закреплять наждачную бумагу и регулярно изменять направление рубанка для равномерной полировки.

Матирование авто при помощи шлифмашинки

Универсальным выбором шлифовальной машинки для матирования автомобильного кузова является эксцентриковая, она же орбитальная машинка. Шлифмашина в разы ускорит работы по матованию в случаях:

  • полного снятия старого лакокрасочного покрытия;
  • обработки переходных зон отдельных участков кузова перед покраской;
  • выравнивания зашпатлеванных участков;
  • снятия транспортировочной грунтовки.

Эффективно применять шлифмашинку на всех плоских поверхностях. При высокой жесткости покрытия используются плоскошлифовальные машинки или специальные насадки с минеральными абразивами

При машинной обработке важно следить за исправностью насоса и шланга для удаления пыли. Для предотвращения забивания абразива рекомендуется периодически простукивать подошву машинки

При работе недопустимо давить на машинку и допускать перегрев поверхности. Также нельзя подвергать машинному матированию изогнутые, искривленные и тонкие детали.

Матирование автомобильного кузова и деталей нужно на всех этапах нанесения защитного и лакокрасочного покрытия. Для работы потребуется набор абразивов разной зернистости. Разные элементы кузова обрабатываются различными инструментами – гладкие поверхности можно ошкурить шлифмашинкой, тонкий металл нужно обрабатывать рубанком, а труднодоступные места можно отполировать только вручную.

Нанесение грунтовки

Перед тем как покрасить автомобиль, необходимо создать подложку, имеющую хорошую адгезию. Эту функцию издавна выполняет грунтовка. Она прекрасно держится за металлическое основание, образуя при этом матовую поверхность. К ней прекрасно «прилипает» блестящее лакокрасочное покрытие.

Кроме этих полезных характеристик грунтовка выявляет все дефекты, которые остались незамеченными на стадии подготовительных работ.

Автомобильная грунтовка выпускается чаще всего светло-серого цвета. Ее необходимо разбавлять органическим растворителем, рекомендованным производителем. Как снять старую краску с пластика с авто?

Важно также соблюдать пропорции при смешивании грунтовки и растворителя, которые указаны в инструкции. В краскопульт грунт заливается через одноразовый фильтр с целью удаления механических примесей

Затем пульверизатор настраивается на пластине-образце, после чего производится грунтование кузова

В краскопульт грунт заливается через одноразовый фильтр с целью удаления механических примесей. Затем пульверизатор настраивается на пластине-образце, после чего производится грунтование кузова.

Автомобильная грунтовка может наноситься и на старую краску. При этом заводское покрытие должно прочно держаться за кузовной элемент. Так как грунт не будет хорошо держаться за глянцевую или необезжиренную поверхность, то необходимым условием будет абразивная обработка старой краски.

Материалы для матирования

Подготовка начинается с абразивом номерами от P320 (твердый грунт или использование способа «мокрым по мокрому»). В большинстве случаев достаточно номеров P800-P1200. Однако полировка поверхности вокруг области повреждения требует наждачной бумаги от P2000. Сэкономить абразив и время могут помочь матирующие гели и пасты, а для облегчения работы используются бруски под «наждачку».

Обезжиривание перед матованием обычно не требуется, но иногда нанесенная неправильно алкидная эмаль может стать препятствием для использования мелких абразивов. В таком случае требуется обезжирить поверхность антисиликоном. Забивание абразива старой краской автомобиля происходит по-разному и многое в этом случае зависит от производителя: переходить на «наждачку» крупнее не следует, а сосредоточиться лучше на правильном обезжиривании.

Грубые полировочные пасты используются для тех же целей, что и абразивы номерами от P600, но существуют пасты только для полировки. Последние предназначены чаще для устранения царапин без нанесения краски. Заслуженной популярностью пользуются абразивы на нетканой, войлочной основе – скотч-брайты. Материал имеет большую степень упругости, что позволяет ему обрабатывать поверхность без изменения формы детали и добираться до труднодоступных мест. Скотч-брайты используются без бруска и обычно имеют окраску, соответствующую агрессивности материала: от красного до зеленого (медного, серого).

Матование обычной поверхности

Отметим сразу, что ошкуривание может и должно проводиться перед нанесением любого покрытия, будь то грунтовка, шпатлевка или краска. Но последний материал требует особенно точного подхода, поскольку нанесение краски – финишная отделка. Перед грунтованием проводится ошкуривание основной плоскости наждачной бумагой P320 – для труднодоступных мест используется абразив на войлоке.

Края поврежденного участка обрабатываются абразивной губкой категории «Micro Fine», т.е. очень тонкой. Эта часть матования авто распространяется на площадь большую, чем область покраски. Полировка необходима для того, чтобы сделать переход от одного слоя краски к другому менее заметным. В идеале необходимо применить на авто несколько видов «шкурок», постепенно уменьшая зернистость абразива и расширяя границу шлифовки. Если деталь требуется немного «подрезать», то начинать следует с P600, но обычно первая «замывка» производится номером P800, а в промежутке между «800» и «1200» на поверхность наносится проявка ЗМ.

Подготовка поверхности переходной зоны производится только всухую, хотя для некоторых кругов (со вспененной основой) допустимо использование небольшого количества воды. В таком случае пылеоотвод должен быть отключен. Конкретные указания необходимо получить от производителя из инструкции по применению или на офиц. сайте. К примеру, если речь идет о популярных кругах компании ЗМ, то ручную подготовку полировки под лак рекомендуется проводить абразивом с номером от P3000. Следует учесть также рекомендации производителя лака, а после окончания работ удалить пыль и тщательно обезжирить поверхность растворителем.

Матирование поверхности

Матирование следует начинать с зачистки крупнозернистой наждачной бумагой больших плоских поверхностей шлифовальной машинкой или рубанком

Обработанные и рельефные поверхности осторожно обрабатываются вручную. В процессе качественного матирования старое покрытие снимается и остается ровный отполированный тонкий слой

Заключительные этапы матирования это:

  • шлифовка;
  • визуальная проверка качества работы при помощи проявочного порошка;
  • промывка чистой водой;
  • протирка губкой или войлоком;
  • просушка;
  • обезжириваниние.

Проверять качество работы лучше при боковом освещении. Обнаруженные дефекты отмечаются маркером и обрабатываются повторно. От качества матования зависит надежность сцепления ЛКП с поверхностью автомобиля. При этом матование обычных поверхностей и транспортировочного грунта существенно отличаются, поэтому их следует рассмотреть отдельно.

Матование обычной поверхности

Матование проводится на всех этапах покраски автомобиля. Для нанесения грунтовки, шпатлевки и краски поверхность обрабатывается абразивами различной зернистости для улучшения реакции между слоями.

Перед грунтованием поверхность ошкуривается наждачной бумагой с размером зерен примерно Р320. Перед покраской обработка проводится менее агрессивными абразивами, в пределах Р800-Р1200, либо с применением специальной пасты. При локальном ремонте края участка полируются тонкой абразивной губкой Р2000. При качественной полировке в одном и том же месте используют поочередно несколько абразивов разной зернистости, сперва для ошкуривания, а затем для полировки. Матование проводится всухую, например для полиэфирной шпатлевки, либо со смачиванием умеренным количество воды для удаления пыли.

Матование транспортировочного грунта

Для доставки новых деталей на реализацию их нередко защищают от повреждений специальным защитным слоем. Транспортировочный грунт наносится методом электроосаждения и отличается высокой твердостью. Перед эксплуатацией такой детали защитный слой необходимо снять и нанести стандартное автомобильное ЛКП. При покраске новых деталей матирование потребуется, если кроме грунтовки присутствует транспортировочное покрытие. Выяснить его наличие поможет растворитель, реагирующий с любым покрытием кроме базового грунта.

Аккуратно снять транспортировочный грунт вручную практически невозможно, поэтому потребуется использовать шлифовальную машину. Снятие транспортировочного грунта требует, в связи с его твердостью, специфического подхода. Понадобится специальный шлифовальный круг из минеральных составляющих. Он имеет стандартную градацию Р320, но справляется с повышенной нагрузкой при шлифовке. Также в комплекте идут гель и паста для матования.

Шлифовка стен выполняется сразу после шпаклевания стен

Снова рад видеть Вас на страницах своего сайта!

Мы с Вами проделали уже такой длинный путь по обработке стен, что этому уже кажется конца и края нет.

И старые обои мы отодрали, и гвозди ненужные с саморезами вынули, и заделали дыры в углах, и заштукатурили, и зашпаклевали, и несколько раз между делом загрунтовали. Сколько же можно издеваться, спросите, Вы ?

Да совсем уже недолго мучиться осталось . Всего-то навсего осталось стену прошлифовать, а потом еще раз загрунтовать. И все. Можно будет клеить новые обои!

1. Зачем нужно шлифовать стены.

Все процедуры, что мы с Вами делали до этого: штукатурение, шпаклевание — это все процедуры выравнивания стены. Штукатурение — грубое, шпаклевание — тонкое. А сейчас начинается процесс шлифования или полирования стен. Даже после нанесения тонкого слоя шпаклевки, в любом случае на стене остаются маленькие неровности, бугорки, образованные в основном острыми концам шпателя, которые остаются, когда мы разгоняем шпаклевку и соединяем одну часть зашпаклевонной стены с другой. Именно поэтому при шпаклевании лучше пользоваться большим шпателем, чтобы площадь выравнивания стены была максимальной. Но места стыков, как бы мы ни старались, местами все же прослеживаются. Поэтому, после того, как Вы зашпаклевали стену, нужно дать ей обязательно высохнуть (не менее суток) и можно приступать к шлифованию стен.

ВАЖНО!

Не вздумайте случайно загрунтовать стену после шпаклевания! Шлифовка начинается сразу после шпаклевки!

2. Инструменты и материалы для шлифования стен.

Итак, давайте рассмотрим, что же нам нужно иметь, чтобы шлифовка стен стартовала.

Для шлифовки стен обычно используется шлифовальный брусок:

Помимо бруска, для шлифования необходимо иметь наждачную бумагу или шлифовальную сетку, которые перед началом работы закрепляются в брусок:

Наждачная бумага слева на рисунке, шлифовальная сетка — справа.

3.1. Шлифовальная сетка.

Преимущество шлифовальной сетки в том, что она при работе не забивается шпаклевочной пылью. Сама сетка — перфорированная и вся сточенная шпаклевка будет проходить через сетку. Ее нужно менять в ходе естественного износа, который определяется по внешнему виду использованной сетки. Если сетка местами порвалась или Вы уже чувствуете, что шлифование идет не так эффективно, меняйте сетку на новую. Обычно сетка продается готовыми кусками прямо под размер бруска и Вам только остается установить ее на брусок и работать. Но, нужно помнить, что и размер брусков тоже разный, как показано на картинке. Поэтому, беря сетку, подберите сразу и брусок под ее размер. Сетка дороже, чем наждачная бумага.

3.2. Наждачная бумага.

Наждачная бумага при работе будет забиваться сточенной пылью и наждачку придется менять чаще, чем сетку. Нужно отдавать себе отчет в том, что наждачная бумага хоть и дешевле сетки, но тоже является не дешевым материалом. Она продается совершенно в различных вариантах: большими рулонами, маленькими роликами, прямоугольными кусками.

Если Вы решили шлифовать наждачной бумагой, то нужно прикинуть, как Вы ее будете нарезать с учетом размера бруска, чтобы как можно меньше получалось отходов. Вы, конечно, можете отказаться от раскройки наждачки, а купить прямо готовые под бруски нарезанные куски, но это будет дороже! Есть понятие зернистости наждачной бумаги (бумага с разным зерном). Чтобы не взрывать Вам мозг по этой теме, купите в магазине бумагу с зерном 60, 80 или 100 в небольшом количестве и попробуйте с ней поработать. Точной рекомендации нет, какое зерно брать. Но меньше 60 лучше не брать точно, т.к. это будет очень грубая наждачка. Больше 100 — тоже не очень хорошо, т.к. она будет очень сильно забиваться пылью при обработке и ее придется очень часто менять.

Есть еще одна рекомендация. Если у Вас есть наждачная бумага с подходящим зерном из старых запасов, то конечно пользуйтесь ей. Не нужно бежать в магазин за шлифовальной сеткой.

ВАЖНО!

Как подготовить под покраску деталь с заводским грунтом

Сомни­тель­ный грунт луч­ше уби­рать до чисто­го метал­ла шли­фо­ва­ни­ем. Далее мож­но рас­пы­лить пер­вич­ный и вто­рич­ный грун­ты и кра­сить.

Каче­ствен­ный ката­фо­рез­ный грунт, при усло­вии его целост­но­сти и отсут­ствия дефек­тов, мож­но оста­вить на дета­ли.

Про­из­во­ди­те­ли лако­кра­соч­ных мате­ри­а­лов реко­мен­ду­ют свер­ху ката­фо­рез­но­го нано­сить вто­рич­ный грунт, бла­го­да­ря чему уве­ли­чи­ва­ет­ся адге­зия и мень­ше появ­ля­ют­ся ско­лы при экс­плу­а­та­ции. Мож­но исполь­зо­вать акри­ло­вый двух­ком­по­нент­ный грунт. Завод­ской грунт шли­фу­ет­ся абра­зи­ва­ми P240 – P320, обез­жи­ри­ва­ет­ся и грун­ту­ет­ся. Допол­ни­тель­ным пре­иму­ще­ством грун­то­ва­ния поверх завод­ско­го грун­та явля­ет­ся при­ме­не­ние грун­та, име­ю­ще­го цвет, схо­жий с цве­том крас­ки, кото­рой будет покры­вать­ся деталь. В ито­ге уйдёт мень­шее коли­че­ство крас­ки. При этом нуж­но пони­мать, что ино­гда про­из­во­ди­те­ли реко­мен­ду­ют то, что удо­ро­жа­ет ремонт и без чего мож­но обой­тись.

Мно­гие масте­ра, с кото­ры­ми я общал­ся, мно­го раз под­ряд кра­си­ли поверх завод­ско­го грун­та, пред­ва­ри­тель­но под­го­то­вив его под покрас­ку, и из-за это­го не воз­ни­ка­ло про­блем.

Они счи­та­ют, что если на поверх­но­сти насто­я­щий ката­фо­рез­ный грунт, то такое покры­тие  мож­но обра­бо­тать скотч-брай­том или дру­гим абра­зи­вом под покрас­ку, обез­жи­рить и кра­сить. Насто­я­щий ката­фо­рез­ный грунт дер­жит­ся на поверх­но­сти очень хоро­шо и шли­фу­ет­ся тяже­ло. Он име­ет более проч­ную связь с поверх­но­стью, чем эпок­сид­ный грунт, нане­сён­ный крас­ко­пуль­том.

Неко­то­рые сер­вис­ные цен­тры, что­бы соблю­сти регла­мент и дать дли­тель­ную гаран­тию на свою рабо­ту, шли­фу­ют завод­ской грунт до чисто­го метал­ла и далее нано­сят пер­вич­ный и вто­рич­ный грунт, после чего под­го­тав­ли­ва­ют поверх­ность и кра­сят.

В ито­ге мож­но ска­зать, что если завод­ской грунт хоро­ше­го каче­ства, деталь не име­ет сле­дов ржав­чи­ны, то не име­ет смыс­ла его уби­рать. Таким обра­зом, Вы сэко­но­ми­те вре­мя, сохра­ни­те фос­фат­ную завод­скую плён­ку и оста­ви­те допол­ни­тель­ную анти­кор­ро­зи­он­ную защи­ту в виде ката­фо­рез­но­го грун­та. Как было напи­са­но выше, не лиш­ним будет нане­сти свер­ху вто­рич­ный акри­ло­вый грунт, коле­ро­ван­ный под крас­ку, кото­рой будет окра­ши­вать­ся деталь. Так, Вы как мини­мум полу­чи­те поль­зу в виде эко­но­мии рас­хо­да крас­ки.

Тонкости процесса шпаклевания машины

Бесспорно, очень важно соблюдать технологию нанесения шпатлевки. Однако, шпаклевание автомобиля имеет некоторые тонкости, которые стоит учитывать:

  1. Все работы по шпаклеванию проводятся только на сухой поверхности, ведь шпатлевка отлично впитывает влагу, что может в дальнейшем привести к коррозии.
  2. После обезжиривания нужно обязательно зачистить поверхность шкурками Р60-180. Класть шпатлевку на глянцевую поверхность нельзя.
  3. Обезжиривание зачищенной поверхности нужно проводить перед нанесением каждого слоя шпатлевки. Если пропустить хотя бы один участок без обработки, то в дальнейшем шпатлевка начнет отслаиваться.
  4. Необходимо наличие двух шпателей: для нанесения шпатлевки – большой, а для размешивания – маленький шпатель.
  5. Необходимо перемешивать всю банку шпатлевки перед каждым ее использованием, потому что густая масса смеси оседает на дно, а смола поднимается наверх. Таким образом, нижние слои шпаклевки останутся сухими и непригодными к работе, если их не перемешать.
  6. Стоит составить план такого мероприятия, как шпаклевка авто, учитывая, какая шпаклевка будет использоваться – грубая, средняя, мелкая.
  7. Нельзя добавлять отвердитель в банку со шпаклевкой.
  8. Шпаклевку необходимо смешивать с отвердителем в правильном соотношении (как указано на упаковке).
  9. Не стоит смешивать сразу большое количество шпаклевки. Ведь при добавлении отвердителя имеется только 7-10 минут до начала твердения шпаклевки: можно не успеть распределить состав на поверхности.
  10. Шпатель в ходе работы нужно стараться держать под углом 60 градусов.
  11. Если шпатлевание будет проводиться на участках, где были очаги коррозии, то стоит нанести на такую поверхность кислотный грунт, грунт-наполнитель и только затем шпаклевку.
  12. Шпаклевку необходимо перемешивать двумя шпателями во избежание образования пор в дальнейшем на обрабатываемой поверхности.

Правильная зернистость наждачной бумаги для шлифования автомобильной краски

Когда дело доходит до шлифовки транспортных средств, самый частый вопрос имеет отношение к зернистости наждачной бумаги. Поскольку существует несколько видов шлифовки применения в автомобильной промышленности, существует не только один тип зерен необходимо для работы. Итак, если вы хотите избежать повреждения краски и поверхности на вашем транспортного средства, убедитесь, что вы выбрали правильную зернистость наждачной бумаги для вашего проекта.

Продолжайте чтение, чтобы узнать о размерах зерен наждачной бумаги и их рекомендуемых автомобильных шлифование приложений.

Зернистость наждачной бумаги относится к количеству абразивных частиц. на квадратный дюйм листа наждачной бумаги. Чем меньше число, тем меньше присутствуют абразивы, делая это наждачной бумагой. Чем выше число, тем больше присутствуют абразивы, делающие наждачную бумагу мельче.

Зернистость от 40 до 80 — Зернистость наждачной бумаги очень мелкая и оставит видимые следы, поэтому не рекомендуется для небольшого лака. царапины и другие подобные приложения.Вместо этого рекомендуется для любого грубое шлифование, которое необходимо выполнить перед кузовными работами, а также придание формы наполнитель для тела.

Зернистость от 120 до 180 — Используйте этот диапазон зерен для правки устранение царапин, размытие краев шпатлевки, точечное шлифование шпатлевкой и легкое удаление ржавчины.

от 320 до 400 — Этот диапазон зерен намного мельче, чем у упомянутые предыдущие. Может использоваться для предварительного шлифования грунтовки, грубой грунтовки. шлифование, шпатлевка для тонкого шлифования и окончательное шлифование шпатлевкой.это рекомендуется также использовать шлифовальный блок.

Зернистость от 600 до 800 — Зернистость наждачной бумаги составляет идеально подходит для шлифования неровностей поверхности в грунтовке перед окраской применение. Рекомендуется начинать с низкой зернистости и работать по-своему. до 800 грит.

Зернистость от 1000 до 1200 — Когда необходимо удалить базовое покрытие несовершенства, этот диапазон зерен сделает свою работу. Обязательно используйте влажное шлифование техника для достижения наилучших результатов.

Зернистость от 1500 до 2000 — Когда необходимо зачистить дефекты поверхности и царапины до и после нанесения лака, это диапазон зернистости, который следует использовать. Для этого также потребуется техника мокрого шлифования. чтобы предотвратить засорение наждачной бумаги.

Купите качественную наждачную бумагу прямо здесь!

Звоните наждачной бумагой в Америку по телефону 1-800-860-7263 (SAND) по номеру приобретать качественную наждачную бумагу собственного производства листы и различные другие шлифовальные абразивы и продукты сегодня.Вы также можете размещайте заказы онлайн!

Руководство по выбору наждачной бумаги и зернистости для кузовных работ

Когда приходит время перекрашивать автомобиль, задача не так проста, как нанесение слоя поверх старой окраски. В большинстве случаев лучше всего удалить краску, которая в данный момент находится на транспортном средстве, и начать с нуля. Поэтому для любого, кто владеет автомобилем и рассматривает возможность получения новой окраски, важно хотя бы понимать интенсивность зерна различных вариантов в таблице зернистости автомобильной наждачной бумаги.
Купить лепестковые диски сейчас

Таблица зернистости лепестковых дисков для кузовных работ

Зернистость 24 / Зернистость 36

Помимо шлифовальных дисков, наждачная бумага от 24 до 36 является самой грубой из всех зерен. Как правило, зернистость такой интенсивности используется в проектах, где вдоль панели образуются шероховатые края.

Например, если машину задело сбоку дерево, можно сгладить неровности наждачной бумагой с зернистостью 24. Однако наждачная бумага такой интенсивности может оставить ненужные грубые царапины на ровном, гладком слое краски.Поэтому использование этого песка на автомобиле следует использовать только в крайних случаях.
Shop Шлифовальные диски 24G

Наждачная бумага с зернистостью от 24 до 36 больше всего подходит для проектов, где на поверхности автомобиля есть неровности, которые необходимо выровнять. Например, если у вас есть старая машина, на которую было нанесено множество покрытий, до такой степени, что некоторые слои со временем изнашивались местами, общая поверхность может быть непоследовательной, налипшей на след. Мало того, что автомобиль будет трудно шлифовать до металла, но также будут определенные места, которые потребуют более интенсивной шлифовки, чем другие.Это когда крупа 30-х годов является наиболее полезной.

После того, как налипшая краска будет удалена наждачной бумагой с зернистостью 24 или 36, вам необходимо сгладить эти участки наждачной бумагой с более высокой зернистостью и меньшей интенсивностью. Тем не менее, проекты по автоматической шлифовке с такой интенсивностью не являются нормой. Поэтому, если вам интересно, какую наждачную бумагу использовать для автомобиля, ответ в большинстве случаев будет где-то выше этого диапазона.
Shop Шлифовальные диски 36G

Листы наждачной бумаги для автомобильных работ:

Зернистость 40

Как и в случае с зернистостью 30-х годов, наждачная бумага с зернистостью 40 имеет крупные зерна, которые оставляют грубые полосы на окрашенных металлах.Таким образом, зернистость 40 — это в первую очередь наждачная бумага, которую следует ограничивать автомобильными поверхностями, требующими интенсивного шлифования.

В таблице зернистости автомобильной наждачной бумаги зернистость 40 обычно рекомендуется для автомобилей, грузовиков и фургонов, которые на протяжении многих лет подвергались обработке нескольких вышележащих красок. В качестве альтернативы наждачная бумага с зернистостью 40 может быть полезна вдоль участков транспортного средства, поверхность которых была задета падающими объектами, и в этом случае в конечном итоге может потребоваться подкраска.

Еще одно применение наждачной бумаги зернистостью 40 — удаление ржавчины.Хотя ржавчина встречается не на всех транспортных средствах, автомобили, припаркованные на открытом воздухе во время дождя, снега и града, иногда оказываются уязвимыми, особенно когда влага проникает через трещины в краске. В любом случае ржавчина является злокачественной для металлических поверхностей, и ее необходимо остановить в тот момент, когда она начинает формироваться на панели транспортного средства. Если ее не остановить, ржавчина может прорезать дыры в панелях кузова автомобиля и, в конечном итоге, потребует более дорогостоящего ремонта.

С помощью куска наждачной бумаги с зернистостью 40 можно стереть ржавчину до того, как она разрастется.После этого вы также захотите сгладить пораженный участок наждачной бумагой с более высоким зерном, а затем заклейте пятно лаком.
Shop Лепестковые диски 40G

Зернистость 80

В отличие от наждачных бумаг с зернистостью от 32 до 40, наждачная бумага с зернистостью 80 не очень шероховатая на поверхности автомобильных панелей. Таким образом, зерно 80 можно наносить на капот, крышу или дверные панели автомобиля или фургона, не оставляя шероховатых полос.

Однако легкие полосы все равно будут присутствовать, если вы приложите большую силу.Таким образом, после использования наждачной бумаги с зернистостью 80 на автомобиле, как правило, необходимо выполнить зачистку наждачной бумагой с более высокой зернистостью. В конечном счете, зернистость 80 лучше всего подходит для транспортных средств, которые требуют значительного шлифования на отдельных участках, но без шероховатости, характерной для вариантов с более низким зерном.

Кусок наждачной бумаги с зернистостью 80 может оказаться наиболее полезным для автомобилей с более чем одной предварительной окраской, а также для автомобилей с легкой коррозией по краям. Например, автомобиль, окрашенный пятилетней давностью поверх предыдущего первого слоя краски, может быть трудно отшлифовать наждачной бумагой с более высоким зерном.С другой стороны, зернистость 80 может легче проработать слои краски и грунтовки, чтобы обнажить металлическую поверхность.

Точно так же легкую ржавчину по нижним краям дверей можно легко отшлифовать наждачной бумагой с зернистостью 80.

Когда люди спрашивают, какая зернистость наждачной бумаги лучше всего подходит для автомобиля, зернистость 80 не обязательно будет рекомендована для нового автомобиля с одним ровным слоем краски. Тем не менее, любой автомобиль, который нуждается в интенсивной шлифовке без сверхинтенсивной шлифовки с низкой зернистостью, рекомендуется попробовать бумагу с зернистостью 80.
Магазин Абразивные диски 80G Интернет

Листы наждачной бумаги для автомобильных работ:

150-Grit

Таблица зернистости автомобильной наждачной бумаги становится более гладкой с зернистостью 150, что оставляет мелкие следы шлифования на окрашенных металлах. Зернистость 150 недостаточно интенсивна для выравнивания вмятин и удаления нескольких слоев краски. Фактически, наждачная бумага с зернистостью 150 в основном предназначена для зачистки участков, которые уже были отшлифованы зернистостью меньшей интенсивности.

Например, когда ржавая часть панели кузова автомобиля была отшлифована наждачной бумагой с зернистостью 32 или 40, зерно 150 является идеальным вариантом для сглаживания грубых канавок, которые могут существовать в определенных местах.

На автомобилях с гладким одинарным слоем краски наждачная бумага зернистостью 150 может достаточно эффективно удалить краску и обнажить металлическую поверхность. В некоторых случаях может не быть необходимости в сглаживании шероховатых зерен наждачной бумагой еще меньшей интенсивности. На панелях, которые нужно подкрасить только в определенном месте, зернистость 150 часто будет идеальным выбором для сглаживания краев трещины или скола в остальном хорошем слое краски.

Когда люди спрашивают, с какой зернистостью использовать наждачную бумагу при покраске автомобиля, одна из наиболее популярных рекомендаций — зернистость 150.
Get 150G Водостойкие шлифовальные листы

240-Grit

Когда вы переходите к диапазону 200, наждачная бумага становится более гладкой, но более прочной, чем любой другой вариант с более низким зерном. Таким образом, можно использовать наждачную бумагу с зернистостью 240, чтобы легко удалить всю краску с автомобильной панели. Шлифование может быть выполнено без тупых полос, которые оставит на своем пути зернистость 32. Таким образом, зернистость 240 — это первый уровень наждачной бумаги, который следует учитывать для автомобиля, грузовика или фургона, который имеет гладкую, но толстую окраску, но не имеет коррозии или повреждений.

Даже если у вашего автомобиля есть вторая покраска вместо первой, довольно легко удалить краску и обнажить металл с зернистостью 240.

На автомобиле, построенном в течение последних трех или четырех лет, панели, вероятно, были подвергнуты только одной окраске. Из-за относительно молодого возраста автомобиля краска вряд ли потрескалась в каких-либо местах, а ржавчина не успела где-нибудь пустить корни. Таким образом, панели можно было легко зачистить до металла наждачной бумагой с зернистостью 240, и все это с минимальной потребностью во вторичной зернистости или вообще без нее.

Когда люди спрашивают, какая зернистость наждачной бумаги подходит для мокрой шлифовальной грунтовки, популярным ответом является зернистость 240, потому что влажная, сложенная 240 обычно обеспечивает долговечность при шлифовании.
Купить Водостойкие шлифовальные листы 240G

320-Grit

На этом этапе по таблице зернистости мокрой наждачной бумаги варианты идеально подходят для гладкой буферизации, а также для удаления густой краски. С наждачной бумагой с зернистостью 320 краска должна стекать с автомобиля равномерно нанесенными мазками диска.К тому времени, когда вы проработаете краску зернистостью 320, блестящий серебристый блеск металла должен проявиться на поверхности. Благодаря прочности наждачной бумаги с зернистостью 320, это хороший вариант для автомобилей или фургонов, обработанных эмалью или другим твердым покрытием.

Прекрасный пример того, как может работать наждачная бумага с зернистостью 320, — это когда вы хотите сделать синий фургон красным. Перед тем, как нанести новую краску, отшлифуйте старые синие покрытия. При зернистости 320 синий цвет должен сниматься плавно и легко.После снятия изоляции со всех панелей поверхности должны быть достаточно гладкими для нанесения грунтовочного слоя новой краски.

С другой стороны, зернистость 320 может упростить замену краски на одной панели, например, на поцарапанной двери. Таким образом, когда люди спрашивают, какую наждачную бумагу использовать при покраске автомобиля, зерно 320 — хороший выбор для больших автомобилей с толстым покрытием.
Shop 320G Mesh Grip Sheets

400-Grit

Когда дело доходит до отделки, наиболее популярным вариантом является наждачная бумага с зернистостью 400.Перед нанесением нового слоя краски бумага с зернистостью 400 делает подготовку гладкой и легкой. Если есть какие-либо шероховатые участки, обнаруженные вдоль поверхности или краев данной панели, можно использовать зернистость 400, чтобы сгладить металл таким образом, чтобы более мелкие зерна были неспособны.

Самое лучшее в наждачной бумаге с зернистостью 400 заключается в том, что, несмотря на ее прочность, она достаточно тонкая, чтобы справиться с трудностями на поверхности кузова автомобиля без шероховатости металла.

Когда возникает вопрос о том, какая наждачная бумага подходит для грунтовки для мокрого шлифования, иногда подчеркивают, что зернистость 400 лучше для влажного шлифования, чем для сухого.Причина здесь в том, что при высыхании зернистость 400 имеет тенденцию оставлять песок на предмете, что может быть проблематичным при отделочных работах. Таким образом, хотя зернистость 400 является одной из самых популярных абразивов наждачной бумаги, ее часто используют исключительно для мокрого шлифования. Таким образом, зернистость 400 является одним из наиболее распространенных вариантов в таблице зернистости мокрой наждачной бумаги.
Get 400G Листы для мокрой шлифовки

600-Grit

Когда дело доходит до исправления ошибок в мягких слоях краски, наждачная бумага с зернистостью 600 упрощает задачу.Аналогичным образом, если краска закончится до того, как панель будет полностью покрыта, края краски можно отшлифовать с помощью мокрой краски 600.

По сути, наждачная бумага с зернистостью 600 — идеальный вариант, когда вам нужно восстановить панели после покраски. работа натолкнулась на препятствие. Если учесть все время и деньги, которые могут ускользнуть в канализацию, когда проект по окраске автомобиля идет не так, как планировалось, наждачная бумага с зернистостью 600 может спасти вас, поскольку она снижает количество осложнений.

Например, вы можете красить автомобиль в уникальный цвет, который нужно специально заказывать, но в конечном итоге у вас плохая пассажирская дверь или крыша из-за того, что краска заканчивается, когда вы закончите 93%.В более раннем стечении обстоятельств вам, возможно, пришлось бы покрасить заново, но все же рискуете выбежать из другой части автомобиля.

При использовании наждачной бумаги с зернистостью 600 это не должно быть таким дорогостоящим или трудоемким, потому что необработанные края незавершенной покраски можно отшлифовать для повторного покрытия и, следовательно, будут готовы к тому времени, когда появится новая партия такой же краска прибывает.
Купить шлифовальные листы 600 г

наждачные листы для авторабот:

Зернистость 1500 / зернистость 4000

Что касается цветного шлифования и полировки, то идеальным вариантом для вас станут шлифовальные диски от 1500 до 4000.После того, как на автомобиль был нанесен новый слой краски и дано время высохнуть, диск из наждачной бумаги в этом диапазоне позволяет сделать гладкий и ровный завершающий штрих вдоль участков панелей, которые могут иметь шероховатость или несоответствия на окрашенных поверхностях. Таким образом, вы не испытаете серьезных неудач, если возникнут незначительные проблемы, такие как обнаружение того, что грязь или волосы прилипли к поверхности под краской.

Преимущества дисков с зернистостью 1500 и 4000 делают особенно легким покраску больших автомобилей.Раньше шлифовка фургона могла занимать целый день, если не больше. Точно так же переделка двери или капота, на которые попала грязь во время высыхания краски, может привести к дальнейшей потере денег и часов.

Сегодня электрические эксцентриковые шлифовальные машины позволяют шлифовать фургон или грузовик за считанные часы, а ошибки можно легко устранить за считанные минуты с помощью наждачной бумаги с зернистостью 1500 или 4000.
Магазин Шлифовальные диски 1500 и 4000G

Купите наждачную бумагу в National Abrasives, Inc.

Что касается шлифовальных систем, Mirka является одним из ведущих мировых поставщиков. Благодаря своей приверженности ремонту автомобилей и связанным с ней технологиям, продукция Mirka упрощает ремонт старых автомобилей и делает их внешний вид сияющим и новым.

Являясь одним из ведущих поставщиков продукции Mirka, National Abrasives, Inc. гордится тем, что является удобным универсальным поставщиком полного спектра шлифовальных машин, принадлежностей и других инструментов. Благодаря нашему безопасному, круглосуточному процессу заказа мы предлагаем бесплатную доставку оптовых заказов, а также согласование цен на все, что вы найдете в нашем инвентаре.

Чтобы узнать больше о том, что мы можем предложить, посетите наши страницы продаж сегодня!
Купить продукцию Mirka сейчас

Узнать больше об автомобильных абразивах

* Обновлено 20 февраля 2020 г.

ПОДЕЛИТЬСЯ:

Какой зернистостью наждачной бумаги перед покраской автомобиля? 6 уровней Grits

Чтобы повернуть вспять и вернуть то прекрасное состояние, которое когда-то было у вашего автомобиля, вам следует отметить несколько вещей, которые могут оказаться полезными в будущем.В результате ваша машина будет выглядеть лучше, даже лучше, чем она была раньше.

Требуется ли для покраски автомобиля наждачной бумагой с зернистостью много опыта?

Это простая работа, и вам нужно несколько раз попрактиковаться, прежде чем пытаться реализовать проект в реальности, чтобы результат вас удовлетворил. Не беспокойтесь слишком сильно и продолжайте читать наше простое введение.

По словам опытного профессора живописи, вам нужно выполнить несколько шагов, чтобы получить наилучший конечный результат.

В первую очередь нужно захватить наждачную бумагу зернистостью 80. На первом этапе вы используете бумагу для формирования внешнего покрытия пораженных участков.

Помимо листа с зернистостью 80, вы также можете использовать для работы пресловутый лист с зернистостью 36, но это не обязательно.

Так как тип зерна 36 обеспечивает острые порезы, наждачная бумага оставит глубокие ненужные царапины на поверхности, поэтому нам следует избегать использования этого типа, чтобы усовершенствовать свой автомобиль.

После этого вы воспользуетесь шлифовальной машиной с зернистостью 150–220, чтобы сгладить неровные выступы, образовавшиеся на начальном этапе.

Вы можете подумать, что нет необходимости протирать участок бумагой с зернистостью 80, не так ли?

Что ж, для прозрачного лака мы настоятельно рекомендуем вам не пропускать этот шаг. Без него ваш конечный результат будет не таким хорошим, как ожидалось.

При шлифовании поверхности автомобиля наждачной бумагой с зернистостью 150–220 поверхность становится грунтовкой или направляющим слоем. После этого краска лучше прилипнет к участкам.

Если вы хотите рисовать непосредственно на грунтовочной основе, вам нужно будет сделать этот шаг.То есть наждачной бумагой с зерном 320 — 360, чтобы закончить поверхность. Затем вы можете использовать распылитель, чтобы покрыть рабочие зоны эмалевой краской.

И последнее, но не менее важное: если вы щепетильный человек, вы можете захотеть, чтобы ваш шедевр был лучше. Это этап цветного шлифования и полировки.

Пошагово вы должны использовать шлифовальную машинку с зернистостью 1200, 1500 или 2000, чтобы очистить поверхность. Судя по опыту многих людей, мы считаем, что сухая зернистость 1500 — лучший выбор для вас, чтобы начать этот шаг.Затем, после создания плоских поверхностей, вы перейдете на наждачную бумагу зернистостью 2000, чтобы промыть поверхность методом мокрой шлифовки.

Наконец, вы выполнили все шаги опытного профессора. Вы будете удивлены гладким и сияющим конечным результатом благодаря подробному описанию.

Какая наждачная бумага использовать для шлифования автомобилей

«Какую зернистость наждачной бумаги мне использовать?» — один из самых популярных вопросов на каждом автомобильном форуме. Для каждой задачи важно выбрать правильную зернистость наждачной бумаги, чтобы избежать повреждения краски.В Интернете есть много разной противоречивой информации, которая может сбивать с толку и ошеломлять, особенно для новичков, которые никогда раньше не занимались ремонтом.

Прочитав несколько сообщений, я обнаружил, что многие автолюбители используют неправильную зернистость. Я видел, как некоторые люди говорили, что они использовали наждачную бумагу с зернистостью 600 или даже 400 для устранения царапин на прозрачном покрытии. Большая ошибка! Наждачная бумага с зернистостью менее 1500 слишком грубая для прозрачного покрытия и оставляет небольшие царапины.

Зернистость наждачной бумаги означает количество абразивных частиц на квадратный дюйм наждачной бумаги. Чем меньше зернистость, тем грубее бумага. Использование зерна зависит от вашего ремонтного проекта. Для сложных работ, таких как снятие краски, вам понадобится наждачная бумага с меньшим зерном, и, наоборот, для ремонта прозрачного покрытия вы должны использовать наждачную бумагу с более высоким зерном.

40-80 Зернистость

Я использую зерно 40 для очень грубой шлифовки / шлифования перед выполнением кузовных работ. Это очень грубая наждачная бумага, которая оставит грубые следы шлифовки.Поэтому используйте его только тогда, когда он вам действительно нужен, например, для удаления ржавчины или на очень глубоких царапинах перед нанесением шпатлевки / бондо.

Зернистость

80 отлично подходит для придания формы шпатлевке. Конечно, очень многое зависит от качества наполнителя для тела. Чем лучше качество, тем легче будет шлифовать. Если вы используете дешевый наполнитель, вам потребуется время, чтобы его отшлифовать. Итак, начните с зернистости 40, затем 80 и выровняйте зернистость 120.

120 — Зернистость 180

Зернистость

120 не такая грубая и отлично подходит для выравнивания царапин от более тяжелой зернистости.Зернистость 180 отлично подходит для зачистки краев шпатлевки и шлифования точечной шпатлевки. Зернистость 180 также может использоваться для удаления легкой ржавчины с минимальными царапинами

320-400 Зернистость

Обе зерна обычно используются для шлифования перед грунтовкой. Зернистость 320 отлично подходит для окончательного шлифования шпатлевки или точечной шпатлевки. Зернистость 400 подойдет для шпатлевки для тонкого шлифования, а для грубой шлифовки — грунтовки, хотя для этого я предпочитаю зернистость 600. На этом этапе цель состоит в том, чтобы сделать поверхность как можно более ровной и гладкой перед нанесением грунтовки.После нанесения краски каждое маленькое несовершенство будет увеличено. Помня об этом, вы хотите потратить большую часть своего времени на подготовку поверхности.

Чтобы избежать волн и отпечатков пальцев, используйте шлифовальный блок. Шлифовка блоков — это когда вы оборачиваете бумагу вокруг подкладки или блока. Это поможет вам равномерно распределить давление руки по наждачной бумаге, облегчая шлифование изогнутых поверхностей. Всегда шлифуйте, используя узор «X». Кроме того, не проводите слишком много времени на одном месте.

600-800 Зернистость

Зернистость 600 и зернистость 800 используются для шлифования дефектов грунтовки перед нанесением основного покрытия / краски.Начните с зернистости 600 и постепенно увеличивайте до 800.

1000 — 1200 Зернистость

Вы можете нанести зернистость 1000 или 1200 поверх основного покрытия, чтобы удалить дефекты. Важно использовать технику «мокрого шлифования». Мокрая шлифовка — это замачивание наждачной бумаги и опрыскивание поверхности большим количеством воды. Обычно я добавляю несколько капель средства для мытья посуды, чтобы оно было более скользким. Я считаю, что «мокрая шлифовка» режет быстрее и не забивает наждачную бумагу. Обертывание блока наждачной бумагой поможет сделать шлифование более равномерным.

Несмотря на то, что зернистость 1200 является мелкой наждачной бумагой, на ней все равно остаются царапины, которые следует удалить с зернистостью 1500 или 2000 перед нанесением прозрачного покрытия.

1,500 — 2,000 Зернистость

Зернистость 1500 и зернистость 2000 используются для шлифования лака. Обе зернистости отлично подходят для удаления легких царапин на прозрачном покрытии, которые нельзя удалить с помощью протирки и полировки. Для окончательного шлифования используйте зерно 2000, чтобы поверхность была гладкой.

При работе с этой зернистостью не забывайте использовать метод мокрой шлифовки для лучшего результата.Замочите наждачную бумагу в холодной воде примерно на 10-15 минут. Оберните его вокруг блока или подкладки. Обрызгайте место ремонта водой, чтобы оно было скользким. Также поможет добавление в воду нескольких капель средства для мытья посуды. Смыть наждачную бумагу после 3-4 движений, чтобы пыль не мешала. Продолжайте проверять поверхность пальцами.

Примечание: для небольших проектов вы можете получить набор из 5 листов наждачной бумаги, в то время как для более крупных проектов вам нужно будет покупать каждую зернистость отдельно.

Полироль

Абразивная паста не является наждачной бумагой и не имеет номера зернистости, но она также удаляет дефекты прозрачного покрытия и сглаживает поверхность после зернистости 2000.Поскольку после шлифовки краска может стать немного тусклой, для восстановления блеска также используют состав для затирки. Мне больше всего нравится Ultimate Compound от Meguiar’s. Вы можете полировать вручную или использовать электрическую полировальную машинку. Мне лично нравится использовать полировщик двойного действия Meguair, потому что он отлично справляется со своей задачей и очень прост в использовании даже для новичков.

Пожалуйста, дайте мне знать, если у вас возникнут вопросы.

~ Майк Дэвис

П.С. Если вам понравилась эта статья, пожалуйста, помогите мне продвинуть ее, нажав кнопку «Нравится» и ниже.

Зернистость автомобильной наждачной бумаги для покраски автомобилей

Вам понравилось видео? Ознакомьтесь с VIP-курсом LABAP, который поможет вам стать профессионалом в области кузовных работ и покраски, не выходя из дома!

В видео выше я покажу вам наиболее распространенные автомобильные зерна наждачной бумаги, которые используются для кузова и окраски.

Эти наждачные бумаги используются для основного рабочего процесса при резке наполнителя тела (Bondo), формовании, растушевке и окончательной шлифовке при подготовке к окраске.Для отделки используются более мелкие зерна, такие как 1200, 1500, 2000 и 3000. Термин, который называется цветной шлифовкой и полировкой или резкой и полировкой.

Авто Кузов и краска Наждачная бумага Разрушение зерен

Давайте начнем с крупнозернистых материалов для тяжелых условий эксплуатации и их применения.

Наждачная бумага с зернистостью 32 и 40 может использоваться для шлифования и шлифования краски до металла. Это позволит вам вырезать старый наполнитель для тела или сформировать новый наполнитель, если у вас есть очень высокие участки на вашем кузове.

Наждачная бумага с зернистостью 32 и 40 также может использоваться для шлифования сильно заржавевших участков и очистки их до блестящего металла. Затем можно приступать к обработке ржавчины и переходу к ремонту и повторной окраске.

Наждачная бумага зернистостью 80 является наиболее распространенной для придания формы шпатлевке. Это отличное зерно для резки и придания формы наполнителю для тела и шлифовки ржавых панелей кузова. Я обнаружил, что использую зернистость 80 на этапе черновой наброски при выполнении основных кузовных работ. Это отличная зернистость, которая поможет вам заложить основу для перехода к более мелкой зернистости, о которой я расскажу ниже.

После того, как ваша основная работа с телом сформирована и разрезана с помощью ремня 80, у вас есть несколько методов. Я слышал о людях, которые распыляли поверх него толстую полиэфирную шпатлевку, чтобы заполнить ваши царапины, затем срезали ее шлифовальной машиной DA и блокировали наждачной бумагой с зернистостью 150-180, а затем распыляли грунтовочный наполнитель 2k и блокировали его до 400 сетка для окончательной окраски. На самом деле, Джон Космоски, основатель House of Kolor, делает это таким образом и говорит, что это быстрее, потому что вы сокращаете время работы с телом и песком.Для меня это все относительно, потому что, несмотря ни на что, у вас будет одно и то же время песка. Если вы сделаете это таким образом, вы будете чистить пистолет больше, чем нужно.

ИЛИ, вы можете исключить этот процесс (что я люблю делать) и отшлифуйте наполнитель для тела от 80 до 80 с помощью бумаги с зернистостью 220-240 и подготовьте это для нанесения 2k грунтовочного наполнителя. Я думаю, что это намного проще сделать так, к тому же вы сэкономите время и деньги, потраченные на полиэфирную шпатлевку. Я пробовала, и мне не очень нравится этот способ или стиль.Мой последний комментарий по этому поводу: придайте наполнителю форму с зернистостью 80, обрежьте его дальше и сделайте более гладким с зернистостью 240, затем нанесите два-три слоя грунтовки 2k, заблокируйте с зернистостью 400, проверьте наличие дефектов и отремонтируйте на этом этапе. Тогда вы готовы к нанесению краски прямо поверх 2-х компонентной грунтовки.

Если вы решили нанести поверх этого грунтовочный герметик, вы можете, но это не обязательно, чтобы получить профессиональную отделку. Я фактически показываю вам эти шаги на видео в пошаговом формате в зоне для VIP-членов. Проверьте это здесь и получите полный доступ, чтобы сэкономить много времени и денег.

BASECOAT CLEARCOAT SYSTEM ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ТОЧКА КРАСКИ:

В конце. Вы хотите закончить окончательную шлифовку при подготовке к нанесению прозрачного базового покрытия наждачной бумагой с зернистостью 400. Это ЛУЧШАЯ зернистость, которую нужно закрашивать. Не слушайте, что говорят другие в Интернете. Следите за теми, кто этим занимается и добивается профессиональных результатов. Я занимаюсь покраской более 18 лет и обладаю обширными познаниями в области автомобильных кузовов. Джон Космоски и я не согласны по каждому методу, когда речь идет о кузове автомобиля, но когда дело доходит до окончательной зернистости краски, мы согласны с тем, что зернистость 400 — лучшая.Почему? Это дает вам достаточно краски, чтобы ваша краска могла схватиться. Если вы отшлифуете что-нибудь более мелкое, ждите, что краска отслоится через несколько лет. 600 грит на заборе и на границе. Если вы чувствуете, что вам просто НУЖНО шлифовать мельче, я бы абсолютно не стал шлифовать мельче, чем бумага с зернистостью 600. Профессионалы в покраске рекомендуют 400.

ОДНОСТУПЕНЧАТАЯ СИСТЕМА ОКРАСКИ ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ ПЕСКИ ДЛЯ БУМАГИ:

Подготовка и покраска одноступенчатой ​​краски может происходить по-разному. Одноступенчатые краски более густые, чем базовые системы покрытий.Это дает больше места для небольшой ошибки, потому что густая краска заполняет недостатки. Вы также можете рисовать одноступенчатыми красками по более крупной наждачной бумаге, например, с зерном 240 и 280. Густая краска хорошо укрывается и заполняется, и вам не о чем беспокоиться, поэтому более дешевые и доступные покрасочные работы выполняются одноэтапными эмалевыми красками. Не имеет значения, распыляете ли вы более дешевую серию эмалевых систем, то есть (синтетическую эмаль), или более высокую, более прочную эмалевую систему, акриловую эмалевую систему.Единственное главное отличие — это добавление в краску отвердителя. Это не значит, что синтетическая система не затвердеет, а затвердеет. Акриловая система просто обеспечивает более долговечную отделку и стоит немного дороже.

Системы окраски синтетической эмалью отлично подходят, если вы хотите быстро получить окраску. Бац-бац, спасибо вам, мама, быстрая покраска, которая довольно недорога с ожидаемой продолжительностью жизни 1-3 года в зависимости от того, как вы ухаживаете за своим автомобилем.

Просто нанесите шлифовальный станок с зернистостью 280 на свой DA (шлифовальный станок двойного действия), и вперед в гонку.Как я уже сказал, вы можете спокойно закрашивать бумагу с зернистостью 240-280 при одностадийной покраске. Но лично мне нравится, когда это немного душит. Если я рисую одноэтапную работу, я уменьшаю степень подготовки краски как минимум до зернистости 320. Посмотрите, что я сделал 24-часовую покраску El-Cheapo, и она вышла фантастической. Я сделал это под палаткой снаружи, используя одноступенчатую эмалевую систему, и я задокументировал весь процесс на видео прямо здесь, в зоне для VIP-членов.

Опять же, даже при покраске одноступенчатых эмалевых систем, по возможности, используйте песок с зернистостью 400.Эта зернистость в основном используется для окончательной отделки перед нанесением краски. Это правда, многие результаты рисования будут получены в результате подготовки. Если вы проделаете хорошую подготовительную работу и подготовите панели к покраске и правильно отшлифуете, ваша краска будет хорошо стекать и выйдет хорошо. Сделайте паршивую подготовительную работу, у вас будут проблемы.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПОЧИСТКА ЗЕРНО ПЕСКА:

Наиболее распространенные зерна: 1200, 1500, 2000, 2500 и 3000.

Эти зерна наждачной бумаги используются для обработки деталей и отделки, например, для цветного шлифования и полировки, или, может быть, вы слышал термин вырезать и отполировать.Этот процесс предназначен для устранения распространенных проблем с лакокрасочным покрытием, таких как апельсиновая корка, потеки или сухие пятна на прозрачном слое. Вы также можете обновить старые покрасочные работы, отшлифуя краску и отполировав ее.

Многие выставочные автомобили прошли через этот процесс. Если вы видите лакокрасочные работы, которые просто выглядят как стекло, знайте, что лак был обработан с помощью процесса, называемого шлифовкой и полировкой. Отшлифуя прозрачное покрытие очень мелкой наждачной бумагой, обычно это бумага для рулонов 1500-2000, она удаляет дефекты и вырезает любые текстурированные области на вашей краске.Для начального реза можно использовать зернистость 1200. Будьте осторожны при шлифовании с помощью 1200, потому что вы можете шлифовать слишком глубоко, если не знаете, что делаете и ищете. Если вы новичок в этом, используйте 1500 для шлифования, тогда переходите к 2000. Вы даже можете начать с 2000, если хотите, и просто шлифуйте прозрачную поверхность, пока краска не станет гладкой и не высохнет до матовой.

Не волнуйтесь. Я покажу вам этот точный процесс в виде пошагового видео и подробностей, чтобы вы ПОЛНОСТЬЮ поняли. Чтобы узнать больше о том, как увидеть все это на видео, чтобы вы могли повторить процесс с полной уверенностью, посмотрите, что вы получаете в LABAP VIP здесь.Я знаю, вы будете поражены.

Когда у вас будет весь лак отшлифован и обработан лаком 2000-2500, вы готовы к полировке. На следующем уроке я расскажу о полировке, подушечках и компаундах.

Но это в основном вся автомобильная наждачная бумага , которая вам понадобится при работе над вашим специальным проектом. С другой стороны, вам могут понадобиться только некоторые из них. Надеюсь, вы многому научились, посмотрев это короткое видео выше и прочитав этот пост сегодня.

Увидимся на следующем уроке!

Чтобы просмотреть последний урок по советам по настройке пистолета-распылителя, перейдите сюда.

Чтобы узнать о VIP-клубе, просто загляните на эту страницу и посмотрите все, к чему у вас есть доступ. Я гарантирую, что деньги, которые вы вложите сюда, со временем сэкономят вам тысячи и более. Есть больше историй успеха и доказательств от моих VIP-членов, делающих удивительные вещи с автомобильным кузовом, чем я могу поделиться. Не верьте мне на слово, верьте их.

Talk скоро,

Тони

5 методов окраски автомобиля распылением для правильного покрытия

При покраске автомобиля , окраска распылением Техника может стать отличием в красивой покраске и такой, которую вы, возможно, не хотите, чтобы другие люди видели.Независимо от того, будете ли вы использовать стандартный автоматический пистолет-распылитель или автомобильный аэрограф, есть способы, которые помогут вам сделать работу правильно с первого раза и не тратить время и деньги на повторную работу. Вот несколько советов, которые вам помогут:

Удалите или заклейте липкой лентой, чтобы избежать чрезмерного распыления — Пока у вас нет опыта использования краскораспылителя и удобной покраски автомобилей, вам следует попытаться удалить части автомобиля, которые необходимо покрасить. Это особенно актуально, если вы красите только бампер, дверь или одну четверть панели.Однако, если вы не можете удалить деталь, обязательно заклейте эту область скотчем, чтобы избежать чрезмерного распыления в тех частях автомобиля, которые не нужно красить. Если вам нужно заклеить участок, убедитесь, что вы используете малярный малярный скотч, который не повредит отделку автомобиля.

Подготовка поверхности очень важна — Прежде чем вы даже подключите распылитель, вы должны потратить много времени на подготовку поверхности автомобиля. При покраске автомобиля наждачная бумага часто может быть вашим лучшим другом.Используйте наждачную бумагу с низким зерном, например, с зернистостью 80 или 300, чтобы сгладить царапины или неровности на поверхности автомобиля. Вам также следует потратить некоторое время на отработку хороших методов мокрого шлифования бумагой с зернистостью 1000 или выше. Чем больше времени вы потратите на подготовку поверхности автомобиля, тем легче будет произвести опрыскивание.

Распылите несколько легких слоев, а не один толстый — Многие неопытные маляры стараются покрасить автомобиль слишком быстро. Иногда у вас может возникнуть соблазн окрасить машину большим количеством краски.Однако это почти всегда приводит к потекам или налипанию краски. Поэтому убедитесь, что вы держите распылительную форсунку на расстоянии примерно 10–12 дюймов от автомобиля, и опрыскивайте автомобиль медленными и равномерными движениями. Распылите средство по направлению от черного налево, а не вверх и вниз. Если вы пропустили какой-то участок, не нарушайте свой ритм и просто подождите, пока вы не нанесете следующий слой, чтобы покрыть пропущенный участок.

Не спешите между слоями — После того, как вы нанесли слой краски на автомобиль, вам нужно дать кодам достаточно времени, чтобы они закрепились должным образом, прежде чем наносить следующий слой.Для большинства видов автомобильной краски между слоями следует подождать от 15 до 20 минут. Если вы наносите грунтовку, вам следует подождать около 24 часов, прежде чем наносить базовый слой или краску на эмалевой основе. Кроме того, между нанесением грунтовки и краски следует отшлифовать автомобиль наждачной бумагой с зернистостью 1000–1200. Это значительно упростит распыление на автомобиль и позволит вам использовать меньше краски для покрытия автомобиля.

Устраните ошибки, прежде чем продолжить — Если вы допустили ошибку при распылении краски, продолжайте распыление текущего слоя краски.Однако не наносите еще один слой краски, пока ошибка не будет исправлена ​​или устранена. Опять же, используйте кусок наждачной бумаги, чтобы слегка отшлифовать скопившуюся краску или потеки. Просто убедитесь, что краска стекает, прежде чем исправлять ошибку.

Как подготовить автомобиль перед покраской: резка, шлифовка, грунтовка и выбор правильной краски

Когда дело доходит до покраски автомобиля, любой профессионал в области автомобилестроения скажет вам то же самое: все в стадии подготовки.Независимо от того, ремонтируете ли вы скол или повторно распыляете всю машину, подготовка лакокрасочного покрытия так же важна, как и нанесение краски, и играет огромную роль в качестве конечного результата.

Чтобы помочь вам подготовиться как профессионал, мы дадим вам несколько полезных советов по резке, шлифовке, грунтовке и выбору правильной краски для нового внешнего вида вашего автомобиля, а также советы инсайдеров, которые помогут придать вашему автомобилю действительно профессиональный вид.

Найдите краску для вашего автомобиля сегодня!

Найдите свою краску

Резка
Что такое резка?

Резка — это использование абразивного состава для удаления тонких слоев краски.Резку можно выполнить как подготовительный этап перед нанесением краски или после смешивания новой краски со старой. Существуют разные типы компаундов, каждый с разной режущей способностью. Убедитесь, что выбрали подходящий вариант для работы — если вы не уверены, просто спросите в магазине.

Как нанести смазочно-охлаждающую смесь на автомобиль

Перед тем, как приступить к нанесению смазки для резки, обязательно заклейте прилегающие участки лентой, особенно если вы наносите ее с помощью машины.Он может распространяться повсюду, поэтому работайте с умом; носите старую одежду или комбинезон, защитные очки, перчатки и прикрывайте все, что вы не хотите потом чистить.

Используя чистую ткань, нанесите состав круговыми движениями рукой. Большие области могут быть слишком большими, чтобы их можно было обрабатывать самостоятельно, поэтому приобретите орбитальную полировальную машинку с подходящими подушечками. Следите за своим давлением и не забывайте время от времени останавливаться, чтобы осмотреть область, которую вы только что обработали.

Советы инсайдеров

  • Когда вы впервые начинаете, приходится много проб и ошибок, так что наберитесь терпения и сохраняйте спокойствие.
  • Всегда старайтесь перемещать соединение; слишком долгое нахождение на одном участке может нагреть краску и вызвать ее ожог, нанеся больший ущерб.
  • Распыление воды на поверхность охладит краску и поможет распределить состав по поверхности.

Шлифовка

Что такое шлифование?

Шлифовка удаляет верхний слой краски вашего автомобиля с помощью абразивных материалов.

Одна из самых важных частей подготовки краски, стоит потратить время на то, чтобы сделать это правильно для достижения профессиональных результатов.В зависимости от работы, шлифование может выполняться наждачной бумагой или электрической шлифовальной машиной, и вам потребуется использовать разные сорта бумаги в зависимости от задачи.

Как отшлифовать кузов вашего автомобиля

Если вы планируете удалить краску с кузова автомобиля, используйте бумагу с зернистостью 1200 или шлифовальные диски, чтобы быстро удалить лак и краску. Чтобы избежать головной боли, связанной с попыткой подобрать краску, которую вы хотите нанести, к существующей краске на автомобиле, вам нужно удалить грунтовку и обнажить голый металл.Краска старых автомобилей может быть несовместима с современными красками на водной основе и гелькоутами. Лучше перестраховаться, чем сожалеть — сделай правильно и сделай один раз.

Убедитесь, что на кузове автомобиля не осталось глянцевых пятен, иначе грунтовка и краска не прилипнут. Это может быть долгий процесс, но он того стоит, чтобы получить правильные результаты.

Советы инсайдеров

  • В качестве альтернативы, если вам не нужно полностью перекрашивать поверхность и вы делаете быстрый ремонт или подкрашивание, выровняйте поверхность, используя влажную и сухую бумагу с зернистостью 2 000–2 500.
  • Слегка нажмите, чтобы быстро удалить мелкие легкие царапины на цветных покрытиях и прозрачных покрытиях.

Грунтовка

Что такое грунтовка?

Важный этап окраски металлических поверхностей, который необходимо выполнить перед нанесением любого верхнего слоя или цвета. Грунтовка герметизирует поверхность и создает защитный барьер, создавая идеальную поверхность для прилипания краски для цветного покрытия. Грунтовки с высоким содержанием сухого остатка содержат высокие твердые частицы, которые помогают сгладить любые дефекты на голом металле.

Как заправить автомобиль перед покраской

Всегда выбирайте высококачественную автомобильную грунтовку, разработанную для использования на металлических поверхностях, и перед началом работы убедитесь, что область, которую вы планируете покрасить, тщательно очищена. Как правило, следует нанести два или более слоев грунтовки, чтобы полностью покрыть оголенный металл. Если вы красите пластик, вам понадобится специальная грунтовка для пластика.

В любом случае убедитесь, что вы закрыли те области, которые не рисуете, и заклейте все края малярным скотчем.На улице сухо и мягко? Это пиковые условия грунтовки.

Если вы работаете в помещении, прикрывайте глаза защитой для глаз, респиратор от пыли и закрывайте открытые участки кожи. Равномерно нанесите грунтовку на участки, нуждающиеся в покраске, и подождите, пока она высохнет.

Советы инсайдеров

  • Сделайте паузу и осмотрите область. Это идеальное время, чтобы оценить ситуацию и решить, нужно ли провести дополнительную подготовку поверхности, например, шлифование. После высыхания грунтовки вы можете четко увидеть любые дефекты поверхности.Не экономьте и не торопитесь на этом ключевом этапе.
  • Удалите неровности и неровности, отшлифуя поверхность заново. Очистите и повторно нанесите грунтовку. Это нормально — повторить этот этап пару раз, чтобы все получилось правильно.

Выбор подходящей краски

Независимо от того, красите ли вы машину в совершенно другой цвет или подбираете уже имеющуюся краску, вам понадобится правильный оттенок. Не уверены, какой цвет подходит вашей машине? Holts Paint Match Pro упрощает задачу.

Используя наш умный инструмент подбора краски, выберите подходящую краску для вашего автомобиля в зависимости от производителя, цвета и года регистрации.Благодаря более чем 8000 цветовых сочетаний автомобилей во всем ассортименте, вы можете за считанные минуты подобрать краску, идеально сочетающуюся с лакокрасочным покрытием вашего автомобиля.

Выбрав правильный цвет, ознакомьтесь с нашим пошаговым руководством по покраске металла прямо здесь.

В компании Holts мы хотим, чтобы ваша машина выглядела и работала наилучшим образом, от самой маленькой работы до капитального ремонта.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.