Монолитная фундаментная плита незаглубленная – Мелкозаглубленный столбчатый фундамент и незаглубленный на пучинистых грунтах

Фундамент дома монолитная плита: гидроизоляция, опалубка, утепление

Специалисты делят его на незаглубленный, мелкозаглубленный, заглубленный тип. Однако, независимо от тип, это монолитное основание под дом всегда будет обладать повышенной жесткостью и прочностью.

Современные виды монолитного фундамента

Как было сказано выше, по степени заглубления в грунт монолитный фундамент бывает трех видов:

• незаглубленный;
• мелкозаглубленный;
• заглубленный.

Каждый имеет свои особенность и предназначен под определенные типы сооружений.

Особенностью незаглубленного плиточного фундамента является то, что он закладывается по поверхности грунта, под него не нужно рыть котлован. Технология по его изготовлению, ни чем не отличается от других видов, но тут важно понимать, что незаглубленный фундамент, несмотря на свое расположение над грунтом, все же должен углубиться в него на несколько сантиметров, то есть в углублении будет находиться подушка, а сама конструкция, конечно, будет на поверхности грунта.

Незаглубленный фундамент идеально подходит для дачных домов и иных сооружений, которые будут располагаться на почвах, которые не промерзают глубоко и не являются пучинистыми.

Мелкозаглубленный фундамент представляет из себя монолитную конструкцию, вкопанную в почву на не большую глубину. Обычно это 10-15 сантиметров. Основная часть будет возвышаться над грунтом. Мелкозаглубленный фундамент идеально подходит для почв с минимальным промерзанием, пучинистых грунтов, а также для одноэтажных и двухэтажных домов.

Заглубленный монолитный фундамент по своей конструкции является полной противоположностью незаглубленному и полностью располагается в грунте. Под него необходимо копать котлован. Прежде всего, он рекомендован для северных районов нашей страны, где глубина промерзания грунта большая.

Погружать его в землю нужно на глубину от 1 метра до 25 сантиметров, этот показатель будет зависеть от степени пучинистости почвы на данном участке строительства. Дома на таком фундаменте можно строить в несколько этажей. Технология его изготовления более трудоемкая.

Разобравшись в видах плитного фундамента, можно перейти к особенностям его возведения. Прежде всего, это создание специальной подушки. Она делается из слоя утрамбованного песка толщиной 5-10 сантиметров и щебня. Наличие подушки обязательно. Следующее &mdsah; это защита фундамента от воздействия воды и влаги.

Для этого применяется гидроизоляция. Первый слой гидроизоляции будет уложен непосредственно на песчано-щебневую подложку, а второй слой — поверх бетонной опалубки. Для того, чтобы гидроизоляция прослужила долго, лучше использовать битумные материалы, например, рубероид.

Следующий момент — это утепление. Некоторые специалисты предлагают укладывать слой утепления непосредственно на подушку фундамента, еще один слой — на поверхность основания.

Этих правил можно придерживаться, а можно и нет, но утепление с помощью теплоизоляционных материалов — обязательное требование к монолитному фундаменту.

Особенности конструкции плиточного фундамента

При его возведении можно использовать специальные бетонные плиты, которые производятся на заводах бетонных конструкций. Но технология его укладки требует наличия подъемной техники. Под такое основание обязательно вырывается котлован, дно которого должно быть идеально ровным, чтобы плиты не перекосились.

Между собой плиты соединяются цементным раствором. Плита может быть ребристой и плоской. Ребристая и плоская конструкция не влияет на жесткость и долговечность всего основания. Дома, стоящие на таком основании, при несоблюдении технологии строительства, со временем могут перекоситься из-за сезонных колебаний почвы.

Схема монолитной плиты.

Следующей особенностью, является создание монолитного блочного основания.

В данном случае конструкция создается из бетонных блоков, которые также скрепляются между собой при помощи цементно-песочного раствора.

Эти основания также возводятся по общим правилам для монолитных оснований.

Этапы работ по созданию плитного фундамента

Разобравшись в том, какой бывает фундамент монолитная плита, можно перейти к этапам его создания.

1. Подготовка земельного участка. Тут следует обратить внимание на два основных момента. Первое — это проведение правильной разметки. Помимо периметра котлована, нужно учитывать добавления 2-х метров к нему, которые понадобятся для работы. Следующее — необходимо определится с его глубиной. После того, как все размерено, котлован выкапывается, а его дно выравнивается. На дне не должно быть бугорков и выемок.
2. Создание подушки. Как было указано выше, подушка плитного фундамента создается из слоя песка и щебня. Сначала насыпается 5-10 сантиметровый слой песка, который поливается водой, утрамбовывается. Вода нужна для того, чтобы придать песку прочности и жесткости. Поверх этого слоя насыпается прослойка щебня толщиной 5 сантиметров. Щебень также важно хорошо утрамбовать. Когда все готово, можно переходить к следующему этапу.
3. Наложение гидроизоляции и утепление. При создании гидроизоляции, как было сказано выше, лучше всего использовать рубероид. Его листы накладываются на песчано-щебневую подушку внахлест. Места соединения нужно заплавить с помощью газовой горелки. После этого, поверх гидроизоляции, можно наложить слой утепления. Первый слой фундамента готов.
4. Следующие работы связаны с созданием бетонной стяжки. Она не должна превышать 5 сантиметров. Изготавливается с помощью цементно-бетонной смеси. Поверх залитой стяжки можно повторно наложить гидроизоляцию. Важным моментом является то, что рубероид, который будет использоваться в качестве гидроизоляции, должен быть больше периметра фундамента, чтобы закрывать и ребра. Также нужно оборудовать канализацию и дренажную систему для вывода осадков и воды из грунта.
5. Следующий этап — создание опалубки. Опалубка делается из деревянных досок, которые сколачиваются между собой. Доски опалубки должны подпираться деревянными брусами, с помощью которых создается скос, а также происходит фиксация к вбитым в землю кольям. Именно благодаря такой конструкции опалубки, она принимает жесткость и не развалится под воздействием бетона.
6. Когда все готово, необходимо приступить к созданию армирующего каркаса и сетки. Для этого берется арматура, с помощью нее создается каркас и армирующая сетка. Тут важно понимать, что такую конструкцию лучше создавать на месте котлована, прутья между собой следует связывать, а не приваривать. Связанные прутья более подвижны и не приведут к разрушению плиты случае деформации почвы.
7. Когда все готово, можно приступать к заливке бетоном арматурной сетки и каркаса. Лучше это сделать за один раз, чтобы бетон был однороден.
8. После того, как плита готова, можно приступить, к повторному утеплению верхней части основания . Для лучшего эффекта поверхность можно обработать битумной мастикой, а затем начать укладку слоя утепления. Благодаря этому в доме будет тепло и не будет тянуть холод с земли. Кроме этого, двойной слой утепления будет удерживать тепло в доме и не давать ему обогревать грунт.

Заливка бетона.

Монолитный плитный фундамент является отличным основанием для любых конструкций и сооружений.

о строительстве фундамента на пучинистом грунте

Плитный незаглубленный фундамент на пучинистых грунтах | 

Пучинистые грунты нестабильные и подвержены перемене своего объема при промерзании и оттаивании. Эти процессы сказываются на фундаменте дома. К грунтам такого типа причисляют суглинки и глины, супеси и т.д.

Существуют способы минимизировать воздействие пучинистых свойств на основание постройки.

Опасность постройки на пучинистом грунте

Какой бы вид фундамента на пучинистых грунтах не использовался, строитель может столкнуться с усадками и деформациями. Среди наиболее распространенных выделяют:

• прогиб из-за неравномерной усадки;
• сдвиг из-за проседания одного конца строения и поднятия другого;
• крен из-за того, что был произведен неправильный расчет жесткости конструкции высотного здания на незаглубленном грунте.

Как распознать пучинистый грунт на своем участке?

Под пучинистым грунтом подразумевают грунт, на который оказывает влияние морозное пучение. Чтобы сделать расчет степени его подверженности процессам пучения, используется формула E = (H – h) / h, где Н – это высота вспучившегося грунта, а h – высота грунтового слоя до промерзания.

Получившийся показатель «Е» указывает, насколько изменяется его объем в холодное время года. Если расчет показал значение больше 0.01 ед., то есть при промерзании на 1 метр объем расширяется более, чем на 1 сантиметр, то строитель имеет дело с пучинистым грунтом.

Процессы пучения появляются из-за того, что влага, находящаяся в структуре грунта замерзает естественным способом в зимнее время года, а лед отличается меньшей плотностью, чем талая вода. Степень пучистости зависит от количества воды в структуре грунта. К пучинистым относят такие типы грунтов, как: глина, суглинка и супеси.

Трещина в фундаменте из-за пучения

Они хорошо держат влагу, поэтому чем больше глины в слое грунта, тем мощнее его выталкивающие свойства. Существуют способы, позволяющие сделать силу воздействия пучинистых свойств меньше.

Как противодействовать пучению?

Если расчет формулы выявил, что дом расположился на пучинистом грунте, можно применить один или несколько способов, позволяющих минимизировать его воздействие на основание дома. Среди основных мер, которые можно осуществить своими руками, выделяют такие:

1. Замена верхних слоев грунта на такой, что содержит меньше глины. Под фундамент засыпают песок или щебенку. Если есть угроза бокового пучения, то для обратной отсыпки применяются также любые виды непучинистого материала.
2. Закладка фундамента с боковыми защитами. Используется гидроизоляционная прослойка на стенах основания дома. Она уменьшает его сцепку грунтовыми массами.
3. Закладка фундамента в виде монолитной трапеции. Способ пригоден для заложения всех типов несущих конструкций: сваи, лент и столбов.
4. Установка теплоизоляции по поверхности грунтовых масс по периметру здания. Метод оправдан при возможности монтажа отопительной системы и оптимального уровня отопления цокольного помещения.

Если наблюдается сезонное залегание больших масс грунтовых вод, в сочетании с перечисленными методами, стоит использовать дренирующие системы. Они призваны снизить пучение возле основания дома.

Для минимизации процессов пучения, используются такие типы фундаментов, как: столбчатый и ленточный. Для их адаптации под глинистые грунты применяется незаглубленный вариант ленточной конструкции. Также актуальна и технология тисэ.

Об устройстве фундамента на пучинистых грунтах

Среди менее распространненых видов оснований для дома выделяют свайный и плитный фундамент. Расчет глубины расположения сваи производится, если грунт промерзает в пределах полутора метров.

Для сооружения частных домов можно использовать сваи длиной до 4 метров. Винтовые сваи – это оптимальный вариант, который позволяет избежать бурения скважин (а значит — и сэкономить, и ускорить процесс работы). Винтовые лопасти входят в грунт при вращении.

Плитный фундамент – это цельная плита, которая может быть произведена из бетона или железобетонной конструкции. Главное требование к нему – низкий цоколь. Может применяться для строительства невысоких домов с простым инженерным исполнением. Такое устройство фундамента на пучинистых грунтах актуально, к примеру, для сараев, хозпостроек. Более крупные (и тяжелые) здания на таком основании лучше не возводить.

Основные виды фундаментов малого заложения, применяемые для участков с такой почвой, рассмотрим ниже.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент

Используются мелкозаглубленные фундаменты на пучинистых грунтах, как альтернатива более дорогим конструкциям с закладкой фундамента ниже слоя промерзания. Глубина заложения основания составляет от 20 сантиметров до 50 сантиметров. Когда закладывается незаглубленный фундамент, касательное воздействие грунтовых масс отсутствует.

Ленточный фундамент на пучинистом грунте

При закладке сарая незаглубленный фундамент защищается от воздействия воды при помощи дренажа. Дренажные скважины можно обустроить своими руками каждые два-три метра вдоль стен фундамента. Расчет их глубины происходит так, чтобы она была больше слоя промерзания.

Ленточный фундамент на пучинистых грунтах (незаглубленный) – это монолитная конструкция из бетона. Для его заложения применяется армирование из металлических прутьев. Сначала нужно сделать котлован на 70-50 см, затем по боковым откосам выстелить гидроизоляцию. Котлован засыпается песком и утрамбовывается.

Каждый слой для трамбовки составляет до 30 см. Затем необходимо построить опалубку из досок, а слой песка застелить гидрозащитой. Поверх них укладываются металлические прутья, диаметром 12 мм.

После всех приготовлений для возведения фундамента для сарая незаглубленный фундамент заливается бетоном. После заливки укладывается еще один слой армировки. Он выстилается на сырую бетонную смесь и утапливается в нее.

Таким способом дополнительно укрепляется только незаглубленный фундамент для пучинистых грунтов. Чтобы соединить элементы арматуры используется только вязальная проволока, а не сварка.

Устройство ленточного фундамента на пучинистом грунте (видео)

https://www.youtube.com/watch?v=LVohEm6w8dI

Столбчатый фундамент

Для заложения малоэтажного сарая оптимальным решением является столбчатый фундамент. Обычный расчет его глубины производится ниже слоя промерзания, если он колеблется в пределах полутора метров. Для минимизации пучинистых явлений используются железобетонные, металлические, асбестоцементные виды конструкций.

Они эффективны на всех заводненных

Незаглубленный ленточный фундамент: пошаговая инструкция

Автор Сергей Федоров На чтение 12 мин. Просмотров 562 Опубликовано 18.11.2019

Незаглубленный ленточный фундамент (НЗЛФ) — разновидность фундамента, нижняя отметка которого совпадает с нулевым уровнем или ниже его не более чем на 10 см. Такие основания отличаются простотой исполнения и низкой стоимостью. НЗЛФ отлично подходит для садовых домиков, хозяйственных построек, бань, веранд и беседок.

Незаглубленный фундамент: условия применения и преимущества

Ленточное основание незаглубленного типа не подходит под кирпичный дом, зато может применяться для возведения каркасных коттеджей и брусовых домиков высотой не более 2-х этажей. При этом должны быть обязательно соблюдены следующие условия:

1. Грунты на участке должны быть непучинистые, т.е. не изменяющие своих физико-механических характеристик при замерзании. К непучинистым грунтам относят: пылеватые пески с низким содержанием влаги, крупнообломочные, галечные, гравийные грунты, крупнофракционный песок, а также смеси песка и гравия без глинистых примесей. Уровень подземных вод при строительстве НЗЛФ значения не имеет.
2. При наличии на участке средне- и слабопучинистых грунтов необходимо предварительное осушение грунтов путем устройства под будущей постройкой дренажа, а также замена пучинистыхгрунтов — непучинистыми. Например, применять НЗЛФ на глине или на суглинке категорически нельзя даже при минимальном УГВ, т.к. в этом случае силы пучения будут зависеть от осадков.
3. Длина каждой стены наружного периметра должна быть не более 10 м, внутренней — не более 7 м. Длинная лента основания больше подвержена негативному действию сил морозного пучения.

Преимущества ленточного незаглубленного фундамента:

• не промерзает и не передает холод в дом;
• быстрый и простой монтаж — можно сделать своими руками;
•  низкая себестоимость;
• отсутствие земляных работ, если не делается дренаж.

Незаглубленный фундамент имеет много недостатков, которые существенно ограничивают сферу его применения:

• относительно небольшая несущая способность;
• высокие требования к грунтам — основаниям;
• невозможность обустройства подвала.

Решив использовать НЗЛФ для строения необходимо провести тщательный анализ грунтов на участке и определить степень их пучинистости. В 80% случаев грунты оказываются непригодными для быстрого возведения НЗЛФ и необходима выемка грунта на 30-50 см и подсыпка непучинистого слоя. В этом случае стоит рассмотреть вопрос о целесообразности применения незаглубленного ленточного основания, возможно для строительства стоит выбрать мелкозаглубленный ленточный фундамент или свайно-ленточное основание на буронабивных или винтовых опорах.

Расчет незаглубленного ленточного фундамента

Цель расчета НЗЛФ — определение нагрузки, которая действует на фундамент выбранной ширины и высоты. Выдержат ли грунты нагрузку, которая будет оказываться на фундамент? Для расчета можно использовать специальные программы или простой алгоритм:

1. Определение веса сооружения. Для расчета суммарного веса дома или хозпостройки необходимо сложить вес всех стройматериалов. Далее необходимо рассчитать, сколько весит 1м2 стены: для этого суммарный вес сооружения следует разделить на площадь всех стен.
2. Расчет снеговой нагрузки. Снеговая нагрузка зависит от региона (определяется по карте) и угла наклона кровли. Если угол наклона крыши менее 25 градусов, то берется точное значение по карте. Если наклон крыши более 60 градусов, то нагрузка от снега не учитывается.
3. Определение ширины НЗФЛ. Минимальная ширина фундаментной ленты не должна быть менее 25 см. Оптимальный вариант: ширина ленты равна ширине стены плюс/минус 5-10 см. Например, при строительстве сруба из профилированного бруса 200х200 мм ширина фундамента будет составлять 25 см. Для дома из блоков газобетона толщина стены, как правило, составляет 45 см, значит, ширина фундаментной ленты принимается равной 40-50 см (40 — для одноэтажного сооружения, 50 — для двухэтажного).
4. Определение высоты фундамента. Минимальная высота ленточного основания составляет: уровень снега + 10 см. Максимальная высота = ширина ленты х 2. Например, основание под дом из газобетона имеет ширину 50 см, тогда максимальная высота НЗЛФ будет составлять 1 м. Несмотря на то, что фундамент является незаглубленным, 10% его высоты будет находиться ниже нулевой отметки. Это происходит из-за естественной усадки.
5. Расчет нагрузки на НЗЛФ. Зная все вышеперечисленные параметры, определяем нагрузку, которую будет оказывать сооружение на ленточное основание. Для этого суммируем вес сооружения (пункт 1) и снеговую нагрузку (пункт 2) и делим полученную сумму на площадь фундамента. Площадь определяется как длина умноженная на ширину (пункт 3). Полученное значение показывает удельную нагрузку на 1 см2 фундамента.
6. Определение несущей способности грунта. Для этого необходимо произвести визуальную оценку почвы на участке, и определить к каким типам грунта она относится. Несущую способность определяем по таблице.

Несущая способность грунтов (по данным СП 22.13330)

Значения расчетной несущей способности основных видов грунта
Тип грунта	Расчетная несущая способность кг/кв.см
	Плотный грунт	Грунт средней плотности
Пески гравелистые и крупные (независимо от влажности)	4,5	3,5
Пески средней крупности (независимо от влажности)	3,5	2,5
Пески мелкие:	—	—
— маловлажные	3,0	2,5
— очень влажные	2,0	2,0
насыщенные водой	1,5	1,0
Супеси:	—	—
— сухие	3,0	2,5
— насыщенные водой	2,5	2,0
Суглинки сухие	3,0	2,0
Глины:
— твердые глины	4,0	3,0
— пластичные глины	2,5	1,0
Крупнообмолочные грунты (щебень, гравий, гальца)	6,0	5,0

Вывод: Если несущая способность грунта на участке выше, чем нагрузка от сооружения (пункт 5), то размеры для ленточного незаглубленного фундамента выбраны правильно. Если нет, то необходимо увеличить значение ширины и высоты для НЗЛФ.

Мнение эксперта

Сергей Федоров

Профессиональный строитель. Стаж 18 лет

Задать вопрос эксперту

Делая расчет для жилых строений необходимо учитывать запас прочности: несущая способность грунта должна быть выше нагрузки дома на 30% и выше.

Варианты выполнения НЗЛФ

Выполнить незаглубленный ленточный фундамент можно в трех вариациях:

Сборный ленточный фундамент

Основание возводится из ФБС-плит, которые выпускаются по ГОСТ 13579-78. Размер блоков ФБС зависит от площади сооружения. В сфере частного строительства обычно используются ФБС 9 и 12. Сборная лента лучше всего подходит для устройства основания на песчаном грунте низкой пучинистости. На пучинистых грунтах делать сборное основание не рекомендуется, т.к. отдельные блоки будут неравномерно выталкиваться, и оседать под действием морозного пучения.

С другой стороны при выполнении комплекса мер, снижающих негативное действие пучинистыхгрунтов, сборно-ленточный фундамент является более устойчивым, т.к. монолитная лента разрывается при деформации, а ФБС-блоки могут только выгнуться.

Для нейтрализации сил пучения при монтаже незаглубленного сборно-ленточного фундамента выполняются следующие меры:

1. Блоки устанавливаются на предварительно подготовленную подсыпку.
2. ФБС располагаются строго в одной плоскости и выравниваются.
3. Между собой блоки скрепляются раствором цемента М200…300 или при помощи сварки металлических закладных элементов.
4. При необходимости сборный фундамент усиливается металлоконструкциями.

Сборная конструкция проста в монтаже, не требует установки опалубки и бетонных работ, имеет невысокую себестоимость. Единственный недостаток — необходимость аренды крана для установки ФБС.

Монолитный ленточный фундамент

Лента основания заливается в предварительно созданную опалубку. Технология устройства монолитного НЗЛФ будет рассмотрена ниже. Такой вариант можно применять для основания под дом на пучинистых грунтах с условием подсыпки и устройства эффективного дренажа.

Достоинства монолитного НЗЛФ: возможность выполнения ленты любой ширины и высоты, все работы можно сделать своими руками без привлечения техники, низкая стоимость.

Мнение эксперта

Сергей Федоров

Профессиональный строитель. Стаж 18 лет

Задать вопрос эксперту

Недостатки: временные и трудовые затраты, монолитная лента затвердевает в течение 20-30 дней.

Комбинированный ленточный фундамент

Под комбинированным НЗЛФ подразумевают основания столбчатого типа — лента устанавливается на вкопанные столбы, сборно-монолитный — часть ленты выполняется из блоков ФБС, а часть заливается бетоном при помощи опалубки. Для небольших строений использование комбинированных вариантов нецелесообразно.

Устройство незаглубленного ленточного фундамента: инструкция от А до Я

Специфических нормативных документов по монтажу незаглубленного ленточного фундамента не существует. При устройстве НЗЛФ сборного или монолитного типа необходимо руководствоваться технологической картой ТК «Устройство мелко заглублённого ленточного железобетонного фундамента» и СНиП 3.02.01-87.

Пошаговая инструкция по монтажу монолитного незаглубленного ленточного фундамента:

Подсыпка песчано-гравийной подушки

Для будущей подушки подготавливается приямок — выемка грунта в виде траншеи шириной в 1,5 раз шире, чем фундаментная лента и глубиной 10-15 см. На дно приямка выстилается геотекстиль, который предотвращает заиливание подушки от грунтовых вод. Подсыпка выполняется одним из двух способов:

1. Смешанной гравийно-песчаной смесью. Пропорция гравий/песок составляет 2/3 соответственно. Толщина подсыпки — 20-30 см.
2. Послойно: первый слой — 20 см крупнофракционного песка, второй — 20 см мелкого щебня или гравия.

В качестве подсыпки можно использовать другие нерудные материалы: доменный шлак, керамзит и пр.

Установка опалубки

Опалубка сооружается из фанеры или деревянных досок толщиной 3-5 см. Опалубка должна быть прочной, чтобы выдержать бетон. Высота конструкции на 10-15 см выше рассчитанной высоты монолитной ленты. Опалубка заглубляется на 5-7 см в подсыпку. Углы опалубки следует укрепить, т.к. в процессе заливки именно на них будет действовать основная нагрузка.

Армирование

Пространственная вязка армокаркаса по выбранной схеме производится на специальной подставке. Для создания каркаса используется рифленая арматура класса А3 диаметром 12-14 мм. Пруты располагаются продольно и связываются между собой отожженной проволокой 3-6 мм. Каждые 40-60 см по каркасу устанавливаются вертикальные стержни арматуры. Армокаркас может иметь как квадратную, так и округлую форму. Количество продольных стержней — 4 или 6.

Готовый армирующий каркас опускается в опалубку так, чтобы армокаркас не касался стенок опалубки и дна траншеи. Для этого на гравийно-песчаной подсыпке монтируются металлические грибки — металлоконструкции, приподнимающие армокаркас на 5-7 см выше уровня земли.

Бетонирование

Для заливки монолитной ленты применяется бетон класса не ниже В17,5. Бетон заливается порциями и слоями. Толщина слоя – не более 20 см. Каждая порция после заливки утрамбовывается, для выгона пузырьков воздуха и равномерной усадки. После завершения бетонных работ НЗЛФ накрывается пленкой, за бетоном осуществляется стандартный уход. Затвердевание бетона длиться до 25-28 суток. Опалубка разбирается, а фундаментная лента утепляется, выполняется отмостка и строительство дома продолжается.

Мнение эксперта

Сергей Федоров

Профессиональный строитель. Стаж 18 лет

Задать вопрос эксперту

Ленточный незаглубленный фундамент монолитного и сборного типа нельзя оставлять на зиму без нагрузки! Не нагруженный на зиму фундамент подвергается активному воздействию сил пучения — конструкцию буквально поднимает над уровнем земли и разламывает. Нагрузка на основание при заморозке строительства на зиму должна составлять не менее 30% от рассчитанной нагрузки (веса) дома.

Утепление и гидроизоляция НЗЛФ

Ленточный незаглубленный фундамент обязательно нуждается в гидроизоляции и утеплении. Гидроизоляция для НЗЛФ применяется следующих видов:

1. Обмазочная. Фундаментная лента обрабатывается влагонепроницаемым материалом, как правило, на основе битумной мастики.
2. Проникающая. В бетонную смесь вводится специальная добавка — праймер, которая уменьшает пористость бетона и снижает его влагопроницаемость.
3. Рулонная. Гидроизоляция крепится к наружным и внутренним стенам, а также сверху фундаментной ленты.

Отличные результаты дает комплексная гидроизоляция, когда в бетонную смесь вводится праймер, а лента обрабатывается обмазочным материалом.

Для утепления НЗЛФ лучше всего использовать недорогой пеноплекс или экструдированныйпенополистирол. Эти материалы отличаются высоким коэффициентом теплосохранения, устойчивы к влаге и грызунам. Плиты утеплителя крепятся к фундаменту после нанесения гидроизоляции. Одновременно с фундаментом утепляется цоколь и обустраивается отмостка.

Дренаж для незаглубленного ленточного фундамента

В среде профессиональных строителей постоянно ведутся споры о целесообразности дренажа для НЗЛФ. Сторонники дренажной системы говорят о важности отвода грунтовых вод и выпавших осадков от здания, а противники — настаивают на том, что раз фундамент не располагается ниже нулевого уровня, то подземные воды оказывают на него минимальное влияние и не приносят существенного ущерба. Практика показывает, что фундамент с дренажом необходим при высоком уровне УГВ для защиты гравийно-песчаной подушки от размывания.

Лучший материал для дренажной системы частного дома — трубы из полимеров. Диаметр труб подбирается с учетом количества подземных вод и глубины заложения дренажа. Оптимальный диаметр — 10-14 см. Глубина заложения — ниже подсыпки на 30-50 см. Расстояние, на которое выполняется дренаж вокруг дома — от 1,5 до 3 м. Технология устройства дренажа под отмостку и фундамент:

1. Перед выполнением фундамента и подсыпки песчаной подушки на расстоянии 1,5-2 м выкапываются скважины, на дно которых насыпается 10-20 см мелкого щебня.
2. Внутри скважин устанавливаются дренажные трубки, обернутые в геотекстиль, который надежно защищает дрены от заиливания. Дренаж монтируется под фундаментом и будущей отмосткой. Трубы-дрены устанавливаются с уклоном от центра, который обеспечивает удаление излишков влаги самотеком. Минимальный уклон — 5 градусов, максимальный — 10.
3. После заливки фундамента на расстоянии 0,5 м от него выкапывается траншея шириной 20 см и глубиной, на которую были установлены дрены под НЗЛФ. Траншея выстилается геотекстилем и засыпается щебнем. Укладывается водоотводящая труба, которая будет собирать воду из дрен и отводить в выбранное место (канаву, сливную яму).

Проектировать дренаж лучше всего на стадии расчета НЗЛФ. Правильно выполненный дренаж существенно снизит отрицательное действие грунтовых вод на фундамент, а полы в доме будут более теплыми.

Отмостка незаглубленного ленточного фундамента

Отмостка НЗЛФ защищает основание от осадков и пучения почвы зимой. Ширина отмостки зависит от размера карниза крыши и составляет на 20-30 см больше чем навес кровли. В среднем для частного дома ширина отмостки назначается в пределах 30-70 см. Широкая отмостка часто используется как тротуарная дорожка возле дома. Конструкция отмостки предусматривает определенный уклон — 3-8 сантиметров на 1-1,5 м.

Технология устройства отмостки для НЗЛФ следующая:

1. По всей площади будущей отмостки вынимается грунт чуть ниже глубины заложения ленты фундамента — на 30 см.
2. Монтируется опалубка, на дно которой засыпается смесь песка и щебня слоем 10 см, а затем трамбуется.
3. Укладывается гидро- и теплоизоляция — геотекстиль или рубероид и жесткие плиты пеноплекса.
4. Сверху теплоизоляции монтируется армирующая сетка.
5. Производится бетонирование и финишная декоративная отделка.

В качестве финишной отделки может использоваться плитка, булыжник и пр. Независимо от того будет ли наносится отделка или ею будет являться бетонный слой, в отмостке необходимо сделать деформационные швы каждые 2 м. Швы представляют собой зазоры шириной 1-1,5 см, в которые закладываются пропитанные битумом шнуры. Деформационные швы защитят отмостку от растрескивания.

Если под незаглубленным фундаментом и отмосткой располагается дренаж, то вода от отмостки будет отводиться в магистральную дрену, а затем в специально отведенное место. При отсутствии дренажа в конце отмостки необходимо установить вотодоотводный лоток, который по сути будет являться частью ливневой и водосточной системы дома.

Вы можете задать свой вопрос нашему автору:

Автор статьи

Профессиональный строитель. Стаж 18 лет

Написано статей

Фундамент

Основанием любого здания является фундамент вместе с расположенными под ним грунтами. Он необходим для обеспечения стабильной пространственной геометрии дома, размещения стеновых материалов, распределения неравномерных нагрузок. Верхняя часть фундамента часто заменяет цоколь, стены ленточных фундаментов глубокого заложения являются стенами подземных этажей. Плитный фундамент по умолчанию является полом нижнего уровня.

Классификация фундаментов

В зависимости от используемого конструкционного материала фундамент бывает кирпичным, бутобетонным, бетонным либо железобетонным. Существуют сборные, монолитные конструкции столбчатого, свайного, ленточного, плитного типа. В фундаментах глубокого заложения подошва находится ниже отметки промерзания, малозаглубленных – на уровне 0,4 – 0,7 м, незаглубленных – на поверхности земли.

Ленты, столбы, плиты можно защитить от вспучивания, что позволит располагать их на поверхности либо заглублять минимально. Для этого применяются технологии:

• утепление отмостки – сохранение геотермального тепла недр в прилежащих к ж/б конструкциям почвах
• дренаж – на уровне подошвы размещают замкнутый кольцевой контур, в который отводится избыточная влага
• замена грунта под подошвой – в нерудных материалах нет глины, вспучивание невозможно
• засыпка пазух – такими же инертными материалами (щебень, песок), что и в предыдущем случае

Для свайного фундамента все эти мероприятия бесполезны, однако вспучивание практически не оказывает на эти конструкции влияния, опускаются сваи в основном до пластов с гарантированно высокими несущими способностями.

Внимание: Сборные конструкции уступают минимум 30% монолитным в пространственной жесткости, прочности, поэтому их усиливают в цокольной части армопоясом.

Плитный фундамент

Самый надежный для частного коттеджа фундамент – это плита. Однако при максимальной несущей способности, которую даже не нужно считать, у плитных фундаментов имеются ограничения по рельефу в пятне застройки. Их нельзя строить на склонах с перепадом высот от полутора метров. Подвальный этаж возможен только на плитах глубокого заложения, которые обходятся очень дорого.

Плавающая плита

При сложной геологии участка (насыпь, торфяник, пылеватые влажные пески, высокий УГВ) идеально подходит классический фундамент – плавающая плита. Особенности конструкции имеют вид:

• монолитная конструкция
• отсутствие ребер, утеплителя под подошвой
• толщина от 40 см, подбетонка 5 – 10 см обязательна
• рулонная, мембранная, пленочная гидроизоляция подошвы
• обязательный подстилающий слой из нерудного материала толщиной 40 см
• два пояса арматурной сетки с защитным слоем 2 – 7 см
• возможно поэтапное бетонирование, перемычки монтируются перпендикулярно длинной стороне, арматура не разрезается

Ширина утепленной отмостки составляет 0,6 – 1,2 м в зависимости от свеса кровли, использования этого конструкционного элемента в качестве садовой дорожки. Для плитных фундаментов применяют арматуру А400 периодического профиля (рифленка) диаметром 8 – 16 мм. Хомуты изготавливают из гладкой арматуры А240 диаметра 6 – 8 мм.

Земляные работы заключаются в снятии пахотного слоя (40 – 60 см), отсыпке этой же толщины песком/щебнем. Разметка пятна застройки предельно простая, расход пиломатериала для опалубки минимальный.

Внимание: В малозаглубленные/незаглубленные плитые фундаменты коммуникации заводят до заливки. Чтобы повысить ремонтопригодность инженерных систем, водопровод, канализацию часто дублируют.

Заглубленная плита

Несмотря на гарантированную надежность, бюджет фундаментной плиты запредельный, особенно при глубоком заложении. Основными особенностями конструкции являются:

• котлован на глубину 2 – 2,5 м
• заливка плиты за один прием
• двухслойное армирование + выпуск вертикальных прутков для боковых стен
• поэтапное армирование ленточной части ввиду больших объемов
• наружная гидроизоляция, утепление для выноса наружу точки росы, чтобы обеспечить нормальную эксплуатацию подвала
• засыпка пазух инертными материалами (оболочка 40 см минимум)
• узлы ввода коммуникаций в боковых стенах для повышения ремонтопригодности

При высоком УГВ для глубоких плит рекомендуется объемная гидроизоляция пенетрирующими составами, которые добавляются в бетон (Адмикс) либо используются для пропитки позже (Пенетрон). Это позволяет получить бессрочный ресурс, гарантированную водонепроницаемость бетона по всей толщине плиты.

Шведская плита

Поскольку плавающая плита по умолчанию является полом по грунту, создана технология утепленной шведской плиты УШП, позволяющая экономить бюджет строительства. Отличительными особенностями УШП являются:

• утепление подошвы экструдированным пенополистиролом ЭППС высокой плотности
• теплоизоляция боковых граней, переходящая в утепление отмостки
• ребра жесткости, позволяющие снизить толщину конструкции до 10 – 15 см
• встроенный контур «теплого пола», шлифовка верхней грани при достижении прочность 50 – 70% от проектной

Таким образом, застройщик полностью исключает боковое, нижнее промерзание, снижает бюджет отделки.

Внимание: Ребра жесткости получаются за счет периодической укладки верхнего слоя теплоизоляции поверх нижнего сплошного ковра из пенополистирола. Они армируются отдельными каркасами, связываются с сетками плиты.

Чашеобразная плита

Основной проблемой плавающих плит является отсутствие цокольной части. Проблему полностью решает чашеобразная конструкция, в которой этот конструктивный элемент присутствует. Перед заливкой плиты из нее выпускаются вертикальные прутки арматуры. После распалубки монтируется опалубка по аналогии с ленточным фундаментом, смесь укладывается, виброуплотняется внутри нее.

При необходимости ячейки чаши можно засыпать песком для изготовления пола по грунту либо использовать технологию перекрытий по балкам. В последнем случае придется изготовить в цокольной части продухи вентиляции, чтобы обеспечить проветривание.

Перевернутая чаша или ребристая плита

По аналогии с УШП изготавливается плитный фундамент с ребрами жесткости. Однако для экономии бюджета строительства утеплитель под подошвой отсутствует, ребра создаются внутри песчаной/щебенчатой подсыпки. Это позволяет снизить толщину конструкции до 15 – 20 см, поднять полы на необходимый уровень без цоколя.

Это самый экономичный плитный фундамент для кирпичных, срубовых, каркасных проектов на слабых, пучинистых грунтах. Боковое промерзание компенсируют утеплением отмостки в комплексе с кольцевой дренажной системой на уровне подошвы ребер жесткости.

Внимание: Геотермальное тепло плита сохраняет даже без утеплителя, промерзание почвы снизу невозможно по умолчанию.

Кессонная плита

Ввиду отсутствия у большинства плитных фундаментов подвального этажа была разработана конструкция с кессоном. Она позволяет получить погреб под одним помещением, заливается в несколько приемов.

Технология сложная, бюджет увеличивается на 20% минимум, требуется больше пиломатериалов для щитов опалубки, стержней арматуры. Поэтому особого распространения кессонная плита не нашла.

Внимание: Кессон обеспечивает жесткую фиксацию конструкции в грунте, поэтому плита перестает быть плавающей. Для обеспечения нормального ресурса следует выполнить весь комплекс по защите от вспучивания – дренаж, песчаная подсыпка, утепление отмостки.

Столбчатый фундамент

При соблюдении технологии строительства столбчатый фундамент гарантирует низкий бюджет строительства без снижения прочности конструкции. Незаглубленные сборные, монолитные столбы пригодны исключительно для срубов, каркасников на скальном, гравелистом грунте при низком УГВ.

При заглублении подошвы столба на 2 – 2,5 м (ниже отметки промерзания) резко повышается объем земляных работ. Весь комплекс мероприятий компенсации вспучивания почвы является обязательным. Кроме того:

• столбы имеют недостаточную пространственную жесткость, всегда обвязываются ростверком
• получившееся подполье необходимо защищать забиркой
• утепление отмостки не требуется, дренаж необходим в обязательном порядке

Внимание: Подошва столбов уширяется плитой, ширина которой вдвое больше сечения конструкции, высота составляет 30 – 60 см.

Ростверк по столбам

Чтобы обеспечить пространственную жесткость, компенсировать опрокидывающие усилия от вспучивания грунта столбчатый фундамент обвязывают ростверком. Самой надежной считается монолитная технология:

• монтаж опалубки – нижний щит поддерживается Н-образными стойками, боковые крепятся к нему, подпираются к земле, связываются перемычками (брусок, доска)
• армирование – внутри опалубки размещаются каркасы из продольных стержней 8 – 16 мм (периодический профиль А400 арматуры), обвязанных хомутами (гладкая А240 арматура 6 – 8 мм) с обеспечением защитного слоя 4 – 7 см
• бетонирование – укладка смеси обязательно в одном направлении, уплотнение наконечником глубинного вибратора

Распалубка возможна для гидроизоляции после набора 70% прочности. Нагружать ростверк стеновыми материалами запрещено в первые 28 суток. Забирку из цокольного сайдинга, листовых материалов (асбоцементная плита), кирпичной кладки обычно строят при облицовке фасадов. Коммуникации заводятся перед строительством коробки до укладки чернового пола.

Стаканный столбчатый фундамент

Технология позволяет повысить темпы строительства, используя заводские ж/б стаканы, внутри которых расклиниваются стойки столбов. При необходимости конструкцию можно залить своими силами. Все стаканы выравниваются по горизонтали, монтируются на подбетонку, ширина которой вдвое больше основания стакана.

Внимание: Стаканные столбчатые фундаменты чаще применяют для фахверков, заборов. При заливке своими руками необходима качественная гидроизоляция бетонных поверхностей.

Свайный фундамент

Минимально возможный бюджет строительства обеспечивает свайный фундамент, практически не имеющий ограничений по стеновым материалам, этажности коттеджа. Более того, это единственная технология, позволяющая строить здания на крутых склонах, в прибрежной полосе, на болотах.

Свая гарантированно достигает несущего пласта, всегда расположена ниже отметки промерзания, испытывает минимальные выдергивающие усилия, позволяя обходиться без дополнительных мероприятий по компенсации морозного вспучивания.

Внимание: В отличие от столбов, сваям не требуется обвязка ростверком, если высота над поверхностью не превышает 0,7 м. Этот конструктивный элемент вместе с вертикальными связями, распорами становится необходимым лишь на склонах с перепадом высот от полутора метров, высоте оголовков от 1 м, использовании мелкоформатных стеновых материалов (блоки, кирпич).

Буронабивные сваи

Чтобы полностью изготовить фундамент собственными силами, используются буронабивные сваи с поэтапной заливкой либо бетонированием за один прием. Технология имеет вид:

• скважины – пробуриваются ручным инструментом либо мотобуром, диаметр от 30 см, глубина ниже отметки промерзания до несущего пласта (обычно 2 – 5 м)
• опалубка – цилиндр из рубероида, асбоцементная, полиэтиленовая труба подходящего диаметра
• арматура – каркас, связанный из стержней 8 – 16 мм периодического сечения (А400 арматура рифленка), хомутов из гладкой 6 – 8 мм арматуры А240 (треугольные, кольца либо квадраты), защитный слой обеспечивается пластиковыми кольцами, размещенными на хомутах, прутках
• опалубка ростверка – два боковых щита, жестко прикрепленных к нижней палубе, опирающейся на Н-образные стойки
• армирование ростверка – каркасы из продольных прутков, обвязанных прямоугольными хомутами, связанные с арматурой свай
• бетонирование – укладка смеси, виброуплотнение, уход а бетоном в виде влажного компресса в первые три дня

При изготовлении смеси своими руками вначале заливают сваи, после набора прочности монтируют опалубку, бетонируют ростверк. Если заказать миксеры, работы можно произвести за один прием.

Внимание: Технология ТИСЭ не является полноценными буронабивными сваями из-за недостаточной глубины скважин. Это висячие сваи с уширением подошвы для повышения несущей способности, ресурс которых по умолчанию ниже, чем у классических буровых конструкций.

Свайно-винтовой ростверк

В отличие от буронабивных свай, винтовые изделия обходятся еще дешевле. Бетон необходим исключительно для антикоррозионной защиты внутренних поверхностей труб, поэтому выбирается тощая смесь В7,5. Для механизации вкручивания можно использовать электродрель (от 1,5 кВт) с мультипликатором, увеличивающим крутящий момент в 50 – 70 раз.

Пробное вкручивание необходимо для определения глубины залегания несущего слоя, полностью заменяет геологические исследования пятна застройки. Технология СВФ выглядит следующим образом:

• разметка осей – шнуры по обноскам
• бурение лидер-лунок – ручным инструментом, мотобуров на глубину 40 см
• погружение – вручную, дрелью либо спецтехникой
• ростверк – монолитные, сборные ж/б балки, металлический двутавр, швеллер либо брус обвязки каркасного, срубового дома
• усиление – в сложных условиях применяются распоры, вертикальные, диагональные связи

В отличие от любого другого фундамента СВФ сооружается за 2 – 3 дня, позволяя начать строительство коробки здания немедленно.

Внимание: Винтовые сваи – единственное решение для проектов на сложном ландшафте, при экстремальных геологических условиях, необходимости ремонта эксплуатирующихся фундаментов.

Ленточный фундамент

В силу традиций малоэтажного строительства ленточный фундамент выбирают в 70% случаев для любых проектов. Однако существуют ограничения по применению – перепад высот от полутора метров, просадочные грунты.

Бюджет строительства заглубленной ниже отметки промерзания ленты превышает стоимость плавающей плиты. МЗЛФ, незаглубленные модификации обходятся чуть дороже столбчатых оснований.

Несущая способность в большинстве случаев обеспечивает 2 – 3 кратный запас, ограничения по весу кровельных, стеновых, облицовочных, конструкционных материалов полностью отсутствуют.

Заглубленный ленточный фундамент

Для гарантированного повышения производительности работ заглубленный ленточный фундамент часто сооружают из блоков ФБС по плитам ФЛ, укрепляя цокольную часть армопоясом. Однако максимальную надежность можно получить исключительно при использовании монолитной ленты. Единственным преимуществом ЗЛФ является возможность обустройства эксплуатируемого подземного этажа.

Внимание: Если грунт на глубине до 3 м остается просадочным, дальнейшее заглубление считается нерациональным, в проект закладываются сваи либо плавающая плита.

Малозаглубленная лента МЗЛФ

Достаточно экономичным решением для тяжелых построек (кирпичная, блочная кладка) является малозаглубленный ленточный фундамент. Технология МЗЛФ имеет вид:

• земляные работы – траншеи шириной 2 м, глубиной 0,4 – 0,7 м
• подстилающий слой – 0,4 – 0,8 м засыпка щебнем при высоком УГВ, песком при низко расположенных грунтовых водах с обязательным уплотнением виброплитой каждых 10 см отсыпки
• подбетонка – стяжка из бетона В7,5 толщиной 5 – 10 см вдвое шире подошвы, поверх которой наплавляется Технониколь либо приклеивается полиэтиленовая пленка
• армирование – обвязанные хомутами (А240 гладкая 6 – 8 мм арматура) прямоугольной формы продольные стержни (А400 рифленая арматура 8 – 16 мм) с обеспечением защитного слоя 2 – 7 см
• опалубка – щиты чуть выше проектной отметки из обрезной доски, фанеры
• заливка – укладка бетона слоями 40 см с виброуплотнением

Внимание: Конструкцию можно нагружать венцами сруба, кладкой на 29 день, предварительно обработав все грани гидроизоляционными материалами.

После заливки подбетонки по ее периметру укладывают дрены – перфорированные гофротрубы с самотечным уклоном 4 – 7 градусов. Засыпка пазух производится песком, ПГС, отмостка утепляется пенополистиролм шириной 0,6 – 1,2 м на глубине 30 – 40 см.

Незаглубленный ленточный фундамент

Единственное, чем отличается незаглубленный ленточный фундамент от МЗЛФ – глбина заложения. После снятия плодородного слоя, укладки дренов, траншеи засыпаются нерудным материалом с послойной трамбовкой. Затем заливается подбетонка, монтируются арматурные каркасы, опалубка. После бетонирования ленты конструкция по умолчанию имеет цоколь, обладающий высоким ресурсом.

Застройщик имеет возможность выбора:

• пол по грунту – снятие пахотного слоя внутри ленты, засыпка песком, бетонирование плавающей плиты
• плита перекрытия – использование заводских изделий ПК
• перекрытие по балкам – укладка бруса, подшивка чернового пола, теплоизоляция, чистовое покрытие

В двух последних вариантах в ленте необходимо оставить продухи вентиляции общим размером 1/400 от площади цоколя.

Внимание: Для незаглубленных лент в обязательном порядке производится утепление отмостки, создается дренаж по периметру здания.

Ленточный пояс

Единственным отличием ленточного пояса от незаглубленного фундамента является сечение ж/б конструкции. Ширина пояса всегда больше высоты для обеспечения увеличенной опорной поверхности. Вместо двух рядов продольных стержней в каждом поясе используется 3 прутка.

Конструкция создана исключительно для деревянных коттеджей, кирпичных стен на скальных, гравелистых почвах только на ровных участках.

Усиление ленточного фундамента сваями

Несмотря на запас несущей способности, на нестабильных грунтах ленточный фундамент может погружаться в землю после возведения коробки. Если упрочнить почвы не представляется возможным, конструкцию усиливают винтовыми, буронабивными сваями, которые гарантированно прорезают нестабильные горизонты, достигая несущего пласта.

Технология на начальном этапе схожа с МЗЛФ – вынесение натурных осей, изготовление траншей. Затем в них бурятся скважины или лидер-лунки для буронабивных, СВС свай, соответственно. Методика максимально похожа на заглубленный ростверк, однако имеет существенное конструкционное отличие.

Внимание: Лента полностью опирается подошвой на отсыпку из нерудного материала, в отличие от ростверка, между землей/подошвой которого всегда остается 15 – 30 см свободного пространства.

Таким образом, рассмотрены все существующие типы фундаментов для самостоятельного выбора технологии. Приведенные характеристики помогут скорректировать проект, бюджет строительства, учесть геологию в пятне застройки, ландшафт, стеновые материалы коробки здания.

Фундаментная плита мелкого заложения

Плитные фундаменты имеют несколько видов. Один из них – мелкозаглубленный плитный фундамент. Область применения – основание под небольшие лёгкие здания. Обосновано это тем, что такой вид не способен выдержать те нагрузки, которые будут на него оказывать более тяжёлые строения. Основывается на верхних слоях грунта, которые не способны распределить нагрузку и начинает проседать, в конечном итоге в плите мелкого заложения возникают трещины, и начинается процесс медленного разрушения. Такое обстоятельство нужно предотвращать.

Фундаментная плита мелкого заложения обустраивается из бетона с процессом армирования стальными прутьями. Чаще всего используют в целях экономии на материалы, когда планируется возведение небольшого строения из лёгких материалов. Экономия заключается и в том, что исключается необходимость проведения глобальных земляных работ с привлечением специальной техники.

Ещё одним обстоятельством использования малозаглубленого основания – это геологические особенности грунтов. К примеру, если на глубине уровня промерзания грунта размещены проблемные грунты. В этом случае нет смысла обустраивать котлован, а лучше всего поместить плиту, не заглубляя. Причём, оценив, насколько проблемной является почва, можно исправить положение увеличением площади плиты. Монолитная плита в этом случае плывет или должна быть плавающей.

Роль песчаной подушки

Поговорим о том, насколько важно обустройство песчаной подушки при обустройстве малозаглубленного плитного основания. Как уже было сказано, в виду больших затрат на данный вид основания, закладывается на проблемных грунтах. Для уменьшения степени влияния пучения почвы на монолитную плиту, необходимо заменить некоторую часть песком. В противном случае проседание грунта будет неравномерно, начнут образовываться пустоты. Вследствие этого незаглубленная плита плывёт. Это актуально при частых и больших морозах.

С помощью обустройства песчаной подушки можно стабилизировать почти все негативные факторы, которые влияют на фундаментную плиту. Для этого существует определённая технология обустройства, в ходе которого  следует придерживаться ряд рекомендаций:

• необходимо удалить некоторое количество проблемного грунта и засыпать образованную пустоту песком, слой которой не превышает 20 см;
• при удалении грунта стараемся не разрушать целостность материкового слоя. Достичь это можно при удалении слоя почвы вручную. Если использовать технику, то гарантировать это невозможно;

Какой бы не был насыпной грунт или песок, не будет обеспечивать такую устойчивость, которую гарантирует нетронутые слои почвы. Поэтому заменяем песком небольшую часть, не более 20 см.

• увеличить прочность и устойчивость плиты можно за счёт увеличения площади. Соответственно площадь песчаной подушки также увеличивается.

Рекомендации по закладыванию фундамента на насыпном грунте

Если закладывается фундамент на насыпном грунте, который практически не заглубляется,  то помимо обустройства песчаной подушки, необходимо выполнить такие требования для повышения прочности конструкции:

• слои песчаной подушки при обустройстве должны подвергаться хорошей утрамбовке и поливанию водой;
• процесс армирования плиты;
• перед обустройством монолитной плиты необходимо поверх песчаной подушки выполнить стяжку из цементного раствора;
• следующим этапом является устройство гидроизоляции;
• на гидроизоляцию устанавливается армирующий каркас, и после этого приступают к заливке бетоном.

Специалисты рекомендуют наряду с гидроизоляцией проводить утепление железобетонных конструкций. Можно это сделать перед заливкой бетона или уже после того, как плита заложена.

Плавающая фундаментная плита: требования к заложению

Самым дорогим вариантом является закладка плитного фундамента для строений, в котором планируется обустройство подвала. Во-первых, плиту необходимо заглублять. При этом выполняется объём земляных работ. Повышает стоимость использование металлических элементов для армирования. Иногда, потребителям не предоставляется другого выбора, так как особенности грунта диктуют условия, и устройство железобетонной конструкции является единственно правильным вариантом.

Но, есть некоторые моменты, которые всё-таки немного позволят снизить затраты. Дешевым видом плитного фундамента является плавающая плита. Расчёт толщины и площади плиты должен быть произведён с учётом всех предполагаемых нагрузок. Бетон, который рекомендуется использовать для заливки – конструктивный. Приведем некоторые общие требования, с помощью которых закладывается плавающий фундамент:

• необходимо применять бетон марки не менее М300;
• размеры толщины плиты составляют не менее 20 см, в том случае, когда грунты пучинистые, то толщина может достигать до 40 см;
• при использовании сборных конструкций для обустройства плавающего основания необходимо первоначально обустроить стяжку с использованием бетона марки М100.

Обустройство сборной плиты не удешевит, так как обустраивается бетонная стяжка. Дополнительные затраты принесёт использование подъёмного крана для монтажа бетонных конструкций.

Нюансы для монолитного фундамента

Монолитный фундамент усиливается за счёт обеспечения пространственной армирующей конструкции. Первоначально собираются две конструкции в виде металлической решётки с ячейками 200×200 мм. Используются для этого металлические прутья с диаметральным сечением от 12 до 16мм. Затем решётки размещаются параллельно друг к другу. Для закрепления используют отрезки арматурных прутьев высотой равной толщине плиты. Все элементы между собой связываются специальной проволокой или свариваются. Армирование основания повысит жесткость не заглубленной конструкции .

При заливке плавающей плиты бетоном следим за тем, чтобы каркасная установка покрывалась слоем не менее 3 см. По правилам, этот параметр рассчитывается в соответствии с диаметральным сечением арматурных прутьев: ½ диаметрального сечения плюс 3 – 4 см. Чаще всего толщина слой составляет около 5 см.

Обязательным шагом является защита плитной «ЖБ» конструкции от воздействия на неё климатических и химических факторов. Для этого проводят обмазочные работы, используя для этого различные битумные мастики. Альтернативой битуму стали различные гидроизоляционные рулонные материалы.

Итак, плитное основание надёжное строение, которое подходит для постройки домов на самых разных грунтах. Но минусами является стоимость закладки, если есть необходимость в обустройстве подвального помещения. Выходом из данной ситуации является монтаж плиты мелкого заглубления.

Мелкозаглубленный столбчатый фундамент и незаглубленный на пучинистых грунтах

Столбчатый фундамент мелкого заложения пользуется спросом при возведении деревянных жилищ. Столбчатый фундамент (народное название – столбовой) благодаря конструктивным особенностям, а также устойчивости к неблагоприятному воздействию температурных перепадов, атмосферных осадков и прочих погодных изменений обустраивается в большинстве деревянных строений.

Достоинства и недостатки столбчатого заглубленного фундамента

Мелкозаглубленный столбчатый фундамент

Опишем достоинства:

• Сокращение затрат при выполнении земляных работ. Нет необходимости дополнительно привлекать строительную технику.
• Заливка бетона осуществляется с минимальными трудозатратами.
• Расход металлического прута для армирования каркаса сравнительно мал.
• Изготовление столбового фундамента на пучинистых грунтах занимает мало времени.
• При замерзании почты такое основание отличается прекрасной устойчивостью.

Малозаглубленный столбчатый фундамент также имеет и недостатки:

1. При строительстве любого сооружения, основой которого является незаглубленный столбчатый фундамент, следует учитывать тип почвы. Не рекомендуется строить жилище на слишком разрыхленных грунтах либо заболоченных местностях.
2. Незначительное разрушение фундамента, появление сколов, трещин говорит о необходимости немедленного выполнения ремонтных работ.

Это главные слабые места столбчатого основания. Если весь технологический процесс производства такого фундамента будет выполнен профессионально, то срок эксплуатации строения будет составлять более пятидесяти лет.

Мелкозаглубленный столбчатый фундамент имеет модификацию. Это столбчато-ленточный аналог, используемый зачастую при возведении каменных домов. К плюсам такого основания можно отнести высокие показатели устойчивости и долговечности наряду с большой устойчивостью.

Технология производства столбчатого фундамента на пучинистых грунтах

Схема монтажа столбчатого фундамента.

Технология обустройства сводится к решению ряда задач:

1. Проектирование, выполнение расчета.
2. Нанесение на поверхности почвы специальной разметки.
3. Выполнение земляных работ.
4. Производство монолитных бетонных подушек.
5. Обустройство опалубки для опорных столбцов.
6. Заливка бетонным раствором.
7. Обвязка монолитных столбцов.

Если застройщик желает возвести малозаглубленный фундамент на пучинистых почвах самостоятельно, ему следует знать, что проектирование, составление списка нужных стройматериалов, расчет основания выполняется вначале строительства.

Сначала определяют высоту промерзания грунта данной местности, рассчитывают его плотность. Получив данные о глубине промерзания, отмечают высоту бетонного столбца, взяв в расчет то, что монолитная подушка должна находиться под линией промерзания.

Порядок и пример расчета представлен в этом материале.

Поперечное сечение бетонных столбов зачастую имеет форму квадрата со сторонами 25 см, но встречаются и другие формы в зависимости от конструктивных особенностей здания. Количество бетонной смеси, необходимое для производства монолитного столба, высчитывается по формуле. Сюда же прибавляют бетонный раствор для опорной подушки.

Самостоятельное изготовление столбового основания на пучинистых грунтах

Проектирование будущего строения предусматривает расчет необходимого количества бетонных столбиков и расстояние между ними. Здесь первостепенное значение имеет стройматериал, предназначенный для столбов, особенно важно знать его количество.

Бетонные столбы в пучинистых грунтах располагают на расстоянии примерно 1,5–2 м друг от друга. Следует предельно точно определить количество столбиков, после чего правильно расположив их по всему периметру котлована.

Сразу столбы размещают на углах, на максимально нагруженных участках, после чего устанавливают дополнительные.

Нанесение на поверхность почвы специальной разметки

По окончании выполнения расчетов столбового основания на пучинистых грунтах переходят к специальной разметке, после чего роют квадратные ямки со сторонами 40 см либо 50 см.

Дно полученных ям утрамбовывают и засыпают десятисантиметровым слоем щебня средней фракции.

После завершения трамбовки щебня выполняют армирование монолитных подушек.

Глубина заложения столбчатого фундамента рассчитывается в зависимости от уровня подземных вод, структуры почвы и степень ее промерзания.

Армирование столбчатого основания на пучинистых почвах

Схема армирования

Для армирования подушек используют арматура А3 поперечным сечением 10–12 кв. мм, которую нарезают на пруты длиной 35–45 см.

Уложив их на ровную поверхность, выполняют вязку так, чтобы получилась металлическая решетка с ячейками 15X15 см либо 10X10см.

Затем их размещают внутри ям сверху щебневого слоя, предварительно подложив под них несколько кирпичей.

Это необходимо для того, чтобы при заливке решетка оказалась внутри бетонного слоя.

Заливка монолитных столбов

Заливка столбов для фундамента

Следующая фаза производства завершается заливкой подушек, их толщина около 10 см. Используют бетон марки М250. В процессе заливки из подушек выступают пруты для осуществления дальнейшей привязки столбового остова. Время полного застывания подушек – 7–10 дней, по их истечении устанавливают опалубку столбов.

Опалубка представляет собой деревянный короб без дна, выполненный из обрезной доски. У профессиональных строителей имеются различные короба для обустройства разных оснований, поэтому данный вид работ они выполнят наиболее эффективно.

Заливка столбов для мелкозаглубленного фундамента на пучинистых почвах также выполняется бетоном марки М250. Внутрь деревянного короба, заполненного бетонной смесью, опускают глубинный вибратор, который создает колебания, уплотняя тем самым всю бетонную массу. Уплотнение бетонной массы начинаю производить снизу короба, постепенно поднимая вибратор наверх.

Завершается трамбовка доливкой необходимого количества бетонного раствора, поверх которого для выполнения последующей обвязки укладывают согнутый уголок либо металлическую пластину. В конечном счете получается монолитная конструкция. После окончательного остывания столба через 5–7 дней деревянную опалубку снимают, что помогает ускорить процесс схватывания.

Спустя три недели с помощью швеллера выполняют обвязку столбов, а через месяц конструкция готова к проведению гидроизоляционных работ. Наилучший способ: покрытие всей плоскости бетонных столбов битумной мастикой с последующим монтажом рубероида. После выполнения гидроизоляции столбцы присыпают снизу землей и трамбуют.

 

Фундамент плита своими руками

Закажите фундамент для дома на портале «Дача и Дом».

Фундамент плита по многим причинам является лучшим выбором для малоэтажного строительства. Кончено, еще более распространенный вариант фундамента для дома своими руками — это мелкозаглубленный ленточный фундамент. Но по многим показателям мнонлитная фундаментная плита превосходит ленточный фундамент. К сожалению, и по финансовым затратам на ее устройство. На пучинистых грунтах фундамент плита — возможно лучший выбор для малоэтажного строительства. Пункт 8.13 СП 50-101-2004 «Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений» гласит: При наличии чрезмерно пучинистых грунтов и значительной чувствительности зданий к неравномерным деформациям рекомендуется строить их на малозаглубленных и незаглубленных монолитных железобетонных плитах, под которыми устраивают подушки из непучинистых материалов. Здания с черезмерной чувствительностью к деформациям — это дома с неэластичными стенами из кирпича, газобетона, керамзитобетона и других подобных материалов, нарушение целостности которых происходит при деформациях величиной 1-5 мм.

Монолитная плита для фундамента может быть ребристой или плоской. Ребристая плита фундамента лучше противостоит силам пучения и нагрузкам от задания, однако явлется более сложной в изготовлении. Часто приходится вначале заливать систему ребер для фундамента, которая конструктивно является аналогом ленточного монолитного фундамента с перемычками и поверх отливается собственно монолитная фундаментная плита. Пространство между ребрами фундамента заполняется песчаной или песчано-гравийной отсыпкой. Мы выбрали для строительства своими руками сравнительно легкого дома из газобетона (газосиликата) вариант фундамента — плоской плиты толщиной 25 см с двуслойным армированием 14-й арматурой в виде сетки с шагом прутов 200 мм. Такой фундамент плита отлично несет нагрузки, перераспределяя их на всю свою огромную площадь (до 0,1 кгс/см2) и может быть использован на слабонесущих грунтах. Незаглубленная монолитная фундаментная плита — лучший выбор для слабонесущих оснований. Грунт под мелкозаглубленной фундаментной плитой не отапливаемых постоянно зданий должен быть хорошо утеплен для предупреждения глубокого промерзания.
Кроме всего прочего, монолитная плита, после устройства поверхностной гидроизоляции с утеплением и заливкой выравнивающей стяжки может быть использована для устройства черного пола в доме. Единственный существенный недостаток плитного фундамента — высокая стоимость.

Для начала строительства фундамента своими руками мы подготовили грунтовую основу. Было произведено выравнивание рельефа местности подсыпка грунтом и трамбовка подсыпанного грунта виброплощадкой. После разметки фундамента на глубину 30 см был вынут грунт и устроено «корыто», которое мы выстлали геотекстилем плотностью 200 г/м2. Геотекстиль удержит песчано щебеночную засыпку, но пропустит воду. Для лучшего дренажа под «корытом» было устроено несколько магистральных дренажных траншей, выстланных геотекстилем, а в толще щебеночной подсыпки были уложены пластиковые гофрированные дренажные трубы в фильтре, которые сбрасывают воду в водоотводящую дренажную траншею.

Произведя укладку геотекстиля, мы засыпали в «корыто» щебень с песком, который пролили водой и утрамбовали виброплощадкой. Поверх подушки из щебня был уложен слой гидроизоляции из толстой полиэтиленовой пленки и уложен слой экструзионного пенополистирола. После чего была собрана опалубка для фундаментной плиты. Следовало бы и опалубку закрыть полиэтиленом, для предупреждения «утекания» бетонного молока, но мы просто поленились это сделать. Хотя следовало бы. Хорошо себя зарекомендовала несъемная пенополистирольная опалубка Штробер для строительства утепленных фундаментов плит толщиной до 25 см и устройства утепленных отмосток вокруг дома.

Установив опалубку для монолитной фундаментной плиты мы приступили к вязке арматуры. Мы собрали две сетки с ячейкой 200 на 200 мм из арматуры №14. расстояние между слоями арматуры 10 см Защитный слой бетона внизу плиты 3,5 см. Срез плиты снизу вверх: 3,5 см (грибок проставка) + 1,4 см +1,4 см ( 2 слоя арматуры крест накрест) + 10 см (грибок проставка) + 1,4 см +1,4 см (арматура) + 6 см (верхний защитный слой). Посля вязки арматуры вначале под нижний слой были подведены грибки 3,5 см, затем между слоями были установлены с опорой на нижние грибки размером 10 см. Процедура поднятия арматурной сетки достаточно трудоемкая, и требовала применения домкрата и лома с рычагом. Возможно, целесообразнее сразу устанавливать арматуру на грибки в процессе вязки. Чем меньше будет соединений арматуры в плите — тем лучше для ее прочностных характеристик.

Торцевые концы плиты армируются П-образными элементами, связывающими верхний и нижний уровень армирвания, длина которых не менее 2-х толщин плиты. СП 63.13330.2012 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003, пункт 10.4.9: На концевых участках плоских плит следует устанавливать поперечную арматуру в виде П-образных хомутов, расположенных по краю плиты, обеспечивающих восприятие крутящих моментов у края плиты и необходимую анкеровку концевых участков продольной арматуры. Армирование фундаментных плит следует производить аналогичным образом. Под опоры, колонны и стены рекомендуется устанавливать дополнительную верхнюю арматуру, которая в сумме с основной должна воспринимать опорные усилия в плите [пункт 9.10 СП 52-103-2007 «Железобетонные монолитные конструкции зданий»]. Для сокращения расхода арматуры можно также рекомендовать установку по всей площади плиты нижней и верхней арматуры, отвечающей минимальному проценту армирования (0,3% — пункт 7.10 СП 52-103-2007), а на участках, где действующие усилия превышают усилия, воспринимаемые этой арматурой, устанавливать дополнительную арматуру, в сумме с вышеуказанной арматурой, воспринимающей действующие на этих участках усилия. Такой подход приводит к более сложному армированию перекрытий, требующему более тщательного контроля арматурных работ. В толстых фундаментных плитах помимо продольной арматуры, устанавливаемой у верхней и нижней граней плиты, следует предусматривать продольную арматуру, располагаемую в средней зоне по толщине плиты. Смотрите стандартные ошибки армирования плитного фундамента.

Особое внимание следует уделить армированию внутренних углов в плитах сложносоставной конфигурации и армированию проемов в плитах. Мы составили сводную шпаргалку по основным правилам армирования проемов и внутренних углов монолитных плит:

Для заливки монолитной плиты мы заказали на заводе бетон марки М450. В этом случае точно можно быть уверенным, что на самом деле (дело происходит в России) привезут бетон марки никак не ниже М350 — чего вполне достаточно для нашей плиты. Класс бетона по прочноcти на сжатие для плоских фундаментных плит должен быть не менее B20 (М250) с водостойкостью не ниже W6 [пункт 7.10 СП 52-103-2007 «Железобетонные монолитные конструкции зданий»]. Таким требованиям соотвествует марка товарного бетона БСГ В 22,5 П3 F150 W6 и марки выше.
Бетон подавали по лотку из миксера и раскидывали вначале на дальний край плиты. Затем бетонировали ближний край. Один из рабочих постоянно обрабатывал бетонную смесь глубинным вибратором, что обеспечивало равномерное проникновение смеси во всем объеме плиты, выравниванию поверхности и удалению пузырьков воздуха. Разницу между обработанным участком и необработанным — можно увидеть на фотографии внизу.

На следующий день мы обильно полили плиту водой. Если дело происходит в жаркую погоду, то плиту необходимо укрывать полиэтиленовой пленкой. Начинать дальнейшие работы можно при наборе бетоном 70% прочности. Если температура воздуха + 20 С и не опускается по ночам ниже — то выжидать нужно 7-10 дней. Если температура воздуха +10 С — то выжидать следует уже 20 дней. Имейте в виду, что ночные температуры могут сильно отличаться — в этом случае имеет смысл ориентироваться на среднесуточною температуру, а не на дневную.