Лицевая сторона вагонки: Виды и сорта вагонки, как крепить и обшивать вагонкой – Какая лицевая сторона вагонки — STROILKO.INFO

Обшивка стен вагонкой своими руками

Обшивка стен вагонкой – один из самых доступных вариантов для создания дизайна интерьера. Отделочный материал изготавливается из дерева, пластика и металла. Общий у них только способ соединения отдельных элементов в сплошную панель. По всем другим параметрам – сильное отличие. Только изделия из древесины источают особый аромат, способствующий созданию благоприятного микроклимата внутри помещения.

Крепление вагонки к стене технологически несложное, но незнание тонкостей приводит к ошибкам, которые сказываются на общем виде и функциональности отделанной поверхности. Важно также правильно выбрать материал с учетом его свойств и назначения помещения. Так, пластик и металл не улучшают качество среды обитания, поэтому используются преимущественно для наружных работ и на нежилой площади.

1

Область применения декоративных панелей – как не ошибиться в выборе

Подобный отделочный материал используется для внутренней и внешней обшивки стен. Из деревянных изделий на улице встречается преимущественно блок-хаус. Он крепится на любую поверхность: кирпич, бетон, и тогда дача напоминает по своему виду бревенчатый дом. Изредка встречается металлическая вагонка, которая более стойкая к атмосферным воздействиям.

Пластиковая вагонка на балконе

Внутренняя отделка – сфера применения деревянной и пластиковой вагонки. Какому материалу отдать предпочтение зависит преимущественно от назначения помещения. Бюджетные соображения здесь должны играть второстепенную роль. Комнаты с постоянно повышенным уровнем влажности, такие как туалет, ванная, кухня, балкон отделывают пластиком. Любые жилые комнаты – деревянной доской.

Учитывают качество вагонки, которая производится нескольких сортов:

• экстра – гарантирует безупречный внешний вид обшивки, отсутствуют любые изъяны;
• класс А – на каждые 1,5 м допускается живой сучок, пара карманов смолы и 2 сквозные трещины;
• В – описанных выше дефектов несколько больше, допускаются механические повреждения и маленькие пятна;
• сорт С – наиболее бюджетный вариант, используемый для обшивки нежилых помещений.

Вагонку для стен производят из древесины местных и привозных пород. Ценовой диапазон различный. До среднего уровня это ель, сосна, ясень, береза, лиственница, дуб. Материал подороже и элитный с высокой стоимостью – бук, кедр, орех, клен, экзотические породы. Если правильно подойти к выбору, то можно существенно сэкономить. Например:

• в предбаннике и комнате отдыха используют хвойные породы;
• моечную обшивают ольхой, осиной, дубом;
• в парилке применяют вагонку из ольхи, осины, липы.

Очень популярны изделия из сосны, ели, в зависимости от качества они могут быть как дешевыми, так и довольно высокими по стоимости. Но даже сучковатая вагонка в руках умельца – отличный декоративный материал. Он отличается высокими бактерицидными, противогрибковыми свойствами, стойкостью к вредителям. Внутренняя отделка помещений вагонкой из хвойных пород – вариант, оптимальный по цене, пользе, красоте. Применять их в бане, сауне, где высокая температура, не следует из-за опасности ожогов.

Баня, отделанная вагонкой, выглядит великолепно

Вагонка из дуба прочная и стойкая к плесени и гнили, но боится жучка-древоточца. Она очень декоративная, даже одна доска отличается оттенками, что создает большие возможности для дизайнерского оформления. Не рекомендуется применять ее в спальне и детской, южных комнатах – бывает душновато. Имеет большие звукоизолирующие свойства. Близок по качеству ясень, но он светлее.

Вагонка из березы привлекает своей красотой

Интерьер с применением березовой доски отличается светлым, жизнерадостным тоном, прекрасно совмещается с большинством современных стилей оформления. Прямые солнечные лучи влияют на нее слабо – потемнение происходит медленно. Имеется значительный недостаток – сильно подвержена поражению грибками. Чтобы защитить обшивку от нежелательного влияния, существует только один гарантированный способ: монтируют теплый пол и делают хорошее наружное утепление.

Любое жилое помещение не рекомендуется обшивать липой, ольхой, осиной. У них слишком малая механическая прочность для комнат, где постоянно находятся люди. Лоджия, балкон, баня – оптимальная сфера применения. Парилка, обшитая липовой доской, отличается легкостью, в ней нормально чувствуют себя женщины, дети, слабые люди. Парная из ольховой или осиновой вагонки отличается средними показателями. Из дубовой пригодна только для богатырей.

2

Евровагонка и обычная – в чем разница?

Западные стандарты изготовления превосходят по строгости отечественные, поэтому изделия отличаются прежде всего качеством и ценой. Евродоска обладает большей эстетической привлекательностью, ее целесообразнее использовать для внутренней отделки. При хорошем уходе материал служит дольше указанного изготовителем срока. Обычная вагонка используется в хозяйственных и подсобных помещениях, для беседок и тому подобного.

Древесина для европейских отделочных панелей проходит предварительную подготовку. Она всегда сушится в специальных камерах, продукция пропитывается веществами разной направленности. Изделия становятся устойчивыми по отношению к насекомым, грибкам, высокой влажности, прямому солнечному свету.

Среди других отличий евровагонки от обычной:

• более сложный профиль;
• иные размеры;
• канавки для вентиляции и отвода влаги с тыльной стороны.

Параметры панелей имеют общий стандарт, хотя конкретные параметры отличаются в зависимости от производителя и вида профиля. Традиционная толщина облицовочных изделий 12–25 мм, по ширине они не превышают 15 см, а по длине – 6 м. Ламели до 16 мм применяются для внутренних отделочных работ, более 16 мм – для внешних.

Обшивка панелями Softline

Самый распространенный тип евровагонки – «Стандарт». С лицевой стороны рядом с шипом у такого профиля имеется дополнительная фаска, отчего после монтажа четко видны швы. Если она скругленная, то такая вагонка называется Softline. При подобной форме поверхности отсутствуют углы, сколы и заусеницы при эксплуатации появляются реже. Получила широкое применение в саунах и банях.

Вагонка «Штиль», в отличие от предыдущих типов, лишена фаски у шипа, более округлой формы. После монтажа не так четко заметны швы, как у традиционных панелей. Когда требуется создать имитацию бруса, используют этот вид. В большинстве толщина 25 мм, поэтому она применяется для облицовки фасадов. Используют ее также в подсобных банных помещениях как декоративный материал и для теплоизоляции.

«Блокхаус» – это имитация сруба, им оббивают стены помещений не только изнутри, но еще чаще снаружи. Профиль с каждым годом все более популярный благодаря прекрасному внешнему виду и хорошим физическим характеристикам. В отделке четко прослеживаются древние русские традиции. Такой дизайн неплохо сочетается с изысканными современными стилями.

Для создания перегородок применяется двусторонняя вагонка, у которой отсутствует тыльная сторона – обе лицевые. Также при монтаже на стене можно скрыть мелкие дефекты или повернуть удачным узором. Крайне не рекомендуется ее применение во влажных помещениях. Только она одна из всех видов евровагонки не имеет вентиляционных каналов.

3

Как подготовить помещение к обшивке – стены и каркас

Деревянная вагонка пригодна для отделки жилых комнат полностью или какой-то части. В последнем случае это позволяет зонировать помещение. Она гармонично вписывается практически в любой дизайнерский стиль. Но все усилия будут напрасными, если не провести технологически правильно и качественно предварительные работы.

Обращают внимание на готовность самого здания к тому, чтобы обшить его вагонкой. Если стены плохо препятствуют проникновению холода или пористые, понадобится утеплить их снаружи и смонтировать гидроизоляцию. Изнутри готовят базовую поверхность: выравнивают, а в бане, прихожей, кухне устанавливают защиту от пара и воды, используя фольгоизол. После этого приступают к изготовлению обрешетки.

Процесс не особенно сложный, но пренебрежение отдельными моментами сказывается на качестве отделки:

1. 1. Материалом служат деревянные бруски, которые в состоянии выдержать нагрузку, быть ровными и прочными. Это рейки 20×20 мм или 20×40 мм, что лучше – на них удобнее стыковать отдельные доски.
2. 2. Шаг обрешетки выдерживается с диапазоном 40 см. Из общего ряда выпадают те бруски, на которых соединяются в торец две вагонки. Их местоположение рассчитывают исходя из длины отделочного материала и устанавливают первыми.
3. 3. Для выравнивания каркаса в плоскости используют деревянные прокладки. Она присоединяется к стене первой, затем к ней саморезами рейки.

Монтаж обрешетки начинается с разметки. Заранее определяются с направлением вагонки. Вертикальное увеличивает высоту помещения, горизонтальное – расширяет. При любом выборе брусья располагают перпендикулярно. В зависимости от выбранного расположения натягивают леску, проверяют уровнем или отвесом и наносят на поверхность линии. По ориентиру вплотную к нему крепят бруски. Вокруг дверей и окон они устанавливаются обязательно.

Установка обрешетки в парилке имеет свои особенности. Сначала на стенах закрепляют фольгоизол, который задерживает пар. В помещении с постоянно меняющимися в больших пределах температурными условиями обычный каркас долго не выдерживает. Поэтому устанавливают более мощные стойки, в них вырезают углубления, куда вкладывают меньшие планки. Создается жесткая конструкция, которая практически исключает деформацию.

Об отделке парилки смотрите видео.

Каркас на срубе устанавливать сложнее из-за значительных перепадов плоскости. Выровнять поверхность можно, но очень затратно. Используют маяки, по которым происходит ориентировка остальных брусков. Понадобится много подкладок, а в некоторых местах придется стесывать стену топором или рубанком. Вместо саморезов применяют гвозди, что позволяет сэкономить. По ровной деревянной стене крепление проводится без обрешетки.

4

Как крепить панели – схемы и способы

Вагонка монтируется несколькими вариантами, из которых самые простые – вертикальный и горизонтальный. Последний во многих случаях выглядит красивее, но при этом обязательно придерживаются ориентации вверх гребнями, чтобы пазы не стали местом скопления влаги.

В некоторых помещениях этот вариант неприемлемый, даже если выполнить его правильно. Это касается холодных и плохо отапливаемых комнат, а также бань и подобных помещений. Для них подходит только вертикальный способ.

Обшивка по диагонали на практике встречается редко: она трудоемка, много отходов, эстетический выигрыш минимальный. Существует несколько подвидов этого способа. Чтобы сделать елочку, в стусле нарезают фрагменты, монтируют по вертикальной обрешетке. Ромбы выглядят привлекательно, но требуют особого каркаса в виде креста с обрамлением.

Для крепления вагонки на каркас применяются различные способы, среди которых выбирают наиболее подходящий: гвозди, скобы, кляймеры, саморезы. Независимо от предпочтения крепежные элементы надежно прячут под следующей доской.

Большой аккуратности требует использование гвоздей. Шляпка должна полностью войти в дерево, для чего применяют добойник. Это приспособление в виде стального стержня, с одной стороны которого усеченный конус, с другой – широкая площадка под молоток. Саморезы докручивают шуруповертом, отрегулировав усилие. Следят, чтобы не повредить паз, иначе ослабнет крепление.

Кляймеры делают из оцинкованной жести, у них самая разная форма и размеры. Покупают их с учетом вида вагонки и толщины пазов. В них вставляются зубцы, которые имеются на одной стороне. Другой конец прикручивают или прибивают к обрешетке. Использование подобного крепежа очень практично: в случае необходимости обшивка легко демонтируется, повреждения отсутствуют. Ее можно использовать повторно или даже продать как б/у.

Существует специальный пистолет – степлер, который заряжается скобами. Они пробивают паз и соединяют вагонку с обрешеткой. Необходимо владеть некоторыми навыками обращения с инструментом. С одной стороны, не стоит прижимать очень сильно, чтобы не повредить материал, с другой – требуется обеспечить надежное крепление.

5

Отделка стен вагонкой – два популярных варианта

Перед проведением обшивки своими руками готовят материал. Он изначально подвержен пропитке специальной защитой, которая предохраняет от негативного воздействия неблагоприятных факторов. Кроме того, рекомендуется дополнительная обработка морилкой или лазурью, чтобы панели приобрели желаемый оттенок. Покупают уголки, плинтусы, багеты на потолок, чтобы придать готовой обшивке законченный вид.

После просушки доски заносят в помещение, где они будут монтироваться, и оставляют на двое суток. За это время происходит адаптация к температуре. Это важно для деревянной вагонки – она не рассохнется и не произойдет усадка. Пластик, особенно внесенный с холода, тоже приобретет свойства, приемлемые для монтажа: исчезнет хрупкость, он станет гибким.

Пошаговая инструкция по отделке стен вагонкой позволит выполнить обшивку быстро и качественно. Сторонняя помощь не понадобится – работа под силу одному человеку. Убедиться в этом можно, посмотрев видео.

При использовании горизонтального варианта обшивать начинают от потолка, располагая панели пазами вниз. Влага тогда в обычном, не банном помещении, не страшна, стыки не засоряются мусором. Возможна долговременная эксплуатация, не грозит выход из строя раньше срока.

При использовании кляймеров они вставляются в углубление предыдущего облицовочного элемента, а второй конец крепится саморезами к обрешетке. Место фиксации не должно создавать препятствий для очередной доски. Качество монтажа периодически проверяют уровнем.

Последнюю панель обрезают по всей длине на необходимую ширину. Затем ее закрепляют гвоздями, зазор закрывается плинтусом. Возможен другой вариант, когда монтаж начинают снизу. Тогда у первой доски удаляют паз, а финишную у потолка подгоняют по размеру.

Когда на стены устанавливают блок-хаус, его монтируют наоборот – гребнем вниз. Фиксируют шурупами, заворачивая под углом 45°. Шляпки скрываются в пазу следующего профиля. Чтобы предотвратить появление щелей, панели подгоняют молотком. Дополнительно в местах стыков вставляется обработанный брус.

Если применяется вертикальная ориентация, первую доску устанавливают в углу, закрепив переднюю часть гвоздями на обрешетке. Шляпки закрывают декоративными накладками или откусывают бокорезами. В паз вставляют кляймеры или используют другой вариант крепежа. Дальнейшие действия по принципу, описанному выше.

Как крепить вагонку | Ремонт и обустройство помещений

Перед тем, как крепить вагонку к поверхности, нужно провести работы по изготовлению и монтажу обрешетки. Ее наличие вызвано необходимостью в создании воздушной прослойки между отделочным материалом и поверхностью здания. Возможность свободного вентилирования оберегает вагонку от образования налетов плесени и от процесса гниения.

По своей сути обрешетка – это конструкция, состоящая из деревянных планок и металлических профилей. Крепление вагонки осуществляется именно на такую обрешетку.

Чтобы обрешетка крепко держалась на несущей поверхности планки необходимо подбирать из ели или сосны, размерами 2,4*4,8 см.

При планировании крепления вагонки в виде «елочки», в качестве элементов обрешетки можно задействовать доски или же полосы из ДСП.

Изготовление обрешетки.

Прикрепить вагонку к стене или потолку, не используя обрешетку можно в трех случаях:

• Если монтируемая поверхность ровная.
• Если нет необходимости в монтаже тепло-, звукоизоляции (не надо загонять под обрешетку специально предназначенный для этих целей материал).
• Отсутствует надобность в использовании пространства между облицовкой и стеной в других целях. Например, чтобы скрыть провода или кабель-каналы интернета, телефона и т.д.
• Помимо этого, свободное пространство будет вентилировать покрытие, что практически сведет на нет вероятность появления плесени, деформации бруса.

Сама обрешетка может быть изготовлена как из деревянного бруса, так и из оцинкованного железного профиля. Возможен комбинированный вариант.

Применение широких досок или полос ДСП лучше применять лишь при так называемой облицовки «елочкой», когда составляющие вагонки соединяются под углом.

• Начинается изготовление обрешетки с того, что в деревянных брусках просверливаются отверстия на расстоянии 50-70 см.
• Если планируется обшивка наружных поверхностей или помещений с повышенным уровнем влажности, то бруски предварительно необходимо обработать влагозащитными составами.
• Затем они крепятся строго горизонтально или вертикально (зависит от направления вагонки). К железобетонным плитам планками монтируются при помощи перфоратора. При невозможности использования метизов (рекомендуются саморезы разной длины) применяются жидкие гвозди.
• Точность выставления элементов обрешетки проверяется строительным уровнем. Чтобы обеспечить плотность прилегания их на неровной стене вставляются деревянные или пластиковые клинья. Широкий ассортимент последних представлен строительными магазинами.
• В обрешетке поверхностей помещений, имеющих повышенный уровень влажности, рекомендуется установить дистанционные контрпланки. Это необходимо для увеличения расстояния между облицовочным материалом и потолком (стеной) для улучшения вентиляции.
• Расстояние между рейками – 0,6 – 1 м. Короткие рейки соединяются встык.

Несущая конструкция.

Первым шагом для создания такой конструкции является сверление отверстий в планках. При этом делается шаг 60 сантиметров. Затем планка прикладывается к стене, выравнивается при помощи строительного уровня и на ней намечаются точки сверления.

В дюбеля, установления в просверленные отверстия, заводят шурупы и закрепляют их шуруповертом. При невозможности засверлиться, планки садят на клей и ждут их окончательного схватывания.

Подготовка.

За несколько дней до начала монтажа вагонку заносят в помещение и распаковывают. Такая нехитрая последовательность позволяет материалу избавиться от излишка влаги.

Работа по обшивке поверхности вагонкой начинается только после окончания крепления уже выровненной обрешетки.

Настало время определиться с длиной заготовок. Распиловка должна производиться крайне внимательно, так как существует вероятность поломки шипов (выступающих пазлов). Чтобы этого избежать, под заготовки можно поместить аналогичный паз.

Вертикальная распилка должна проходить под прямым углом. Для аккуратности реза работа с вагонкой осуществляется в положении, когда лицевая сторона доски располагается сверху.

Крепление вагонки к стене не требует особого мастерства, только с первой доской придется повозиться подольше. Остальные будут крепиться как при установке ламината — путем вставки в паз выступаемой части.

Как правило, монтировать покрытие начинают с левого угла комнаты, причем выступаемая часть материала направляется в сторону угла. Крепление первой доски производится гвоздями, не имеющими шляпку – они заколачиваются в нее с лицевой стороны.

 

Видимые отверстия маскируются либо воском подходящего цвета, либо шпаклюются с нанесением на них нужного лака.

Чтобы между досками не получилось зазоров, бросающихся в глаза своими размерами, как и при монтаже ламината используется брусок и резиновый молоток. С их помощью осуществляется наиболее плотное прилегание досок друг к другу. При этом важно рассчитывать прилагаемые усилия, дабы не сломать пазл доски. После тщательной установки досок вагонки, приступают к их креплению. На завершающей стадии производятся отделочные работы.

При монтаже помните, что надо оставить некоторое расстояние для дополнительной вентиляции около потолка и пола.

Проведение облицовочных работ.

Оптимальный способ крепления вагонки к обрешетке – при помощи гвоздей, забиваемых в поверхность под углом в 45 градусов. При этом все шляпки гвоздей скрываются выступающим пазлом следующей доски. Чтобы лицевая сторона вагонки не повредилась, завершающие удары осуществляют с применением тупого добойника.

И все же, существует опасность раскола доски в процессе забивки гвоздей. Чтобы этого не происходило, можно применять другие крепежные составляющие, например захваты. Применение данных крепежных элементов оградит поверхность вагонки от возможных повреждений, и сама система крепежа при этом останется незаметной.

При производстве крепежных захватов, не зависимо от форм и размеров, в большинстве случаев в ход идет оцинкованная жесть. Подбор крепежа основывается в первую очередь на двух факторах:

• толщины материала;
• толщины пазов в нем.

Если применяемая вагонка небольшой толщины, и крепление ее гвоздями может привести к расколу, в качестве крепежа лучше задействовать шурупы маленького размера, скрывающиеся пазом следующей набираемой доски.

Также вместо гвоздей можно применить строительный степлер, использующий в качестве скрепляющих элементов стальные скобы. Крепление вагонки при помощи степлера поможет надежно скрепить облицовочный материал с обрешеткой.

Учитывайте, при использовании степлера следует соразмерять силу прижатия его к поверхности. Если выстрел слабый – доска не будет держаться, если сильный – то доска может пойти трещиной.

Еще для крепления вагонки можно воспользоваться декоративными шурупами. Вследствие того, что шурупы закручиваются с лицевой стороны досок, данная работа требует максимальной аккуратности, так как убрать видимые дефекты практически не представляется возможным.

Определяясь с тем, как крепить вагонку, первым делом следует решить вопрос с крепежными материалами, наиболее подходящими для отделываемой поверхности.

Как прибить вагонку – по горизонтали или по вертикали? + Видео

Домашние мастера, разобравшиеся с тем, как прибить вагонку из древесины, имеют возможность самостоятельно выполнять разнообразные отделочные работы. Этот уникальный в определенной степени материал используется и для наружных, и для внутренних работ.

Вагонка – что нужно знать о принципах ее крепления?

Интересующие нас изделия изготавливаются в виде деревянных досок, которые имеют толщину 25 мм и более и скрепляются друг с другом посредством специальных боковых пазов. Такой материал может эксплуатироваться при температурах от +15 до -50 °С. Кроме того, он абсолютно не боится влажности. Вагонка производится не только из древесины. Ее также делают из алюминия, пластика и древесно-волоконных плит. Но наибольшее распространение получили именно деревянные изделия. Их используют практически для любых видов отделочных работ внутри помещений и на улице.

Комната, отделанная вагонкой

Описываемые доски хороши для внутренней декоративной облицовки потолочных поверхностей и стен. Они применяются для отделки частных домов снаружи, для возведения оград. Незаменимы такие изделия и для создания практичной облицовки в саунах и банях. Деревянная вагонка производится из ольхи, ясеня, осины, кедра, сосны, бука, лиственницы, ели. Материал принято подразделять на несколько типов в зависимости от их качества и вида профиля. Монтаж вагонки осуществляется тремя способами:

1. По горизонтали. При таком варианте установки помещение становится визуально шире и при этом ниже.
2. По вертикали. В данном случае комната выглядит уже, но выше.
3. По диагонали (под определенным углом). Такой способ монтажа требует большого расхода материала и специальных умений от исполнителя работ.

Домашние умельцы, как правило, устанавливают вагонку по первым двум вариантам. Деревянные доски следует устанавливать на подготовленный заранее каркас. Решетка под вагонку сооружается достаточно быстро, по простой и понятной схеме. Каркас разрешается не делать только в случаях, когда стены или потолок в отделываемом помещении имеют абсолютно ровную поверхность. Понятно, что в реальности такое встречается нечасто.

Чем крепить материал – метизы для монтажа

Изделия из древесины фиксируются на облицовываемой поверхности при помощи строго определенных крепежных элементов. Они приводятся далее:

1. Оцинкованные гвозди. Особенность этих метизов заключается в их небольшой шляпке. Они обеспечивают максимально надежную фиксацию досок. Правда, эстетический облик отделки немного портится из-за использования гвоздей. Заметим, что такие метизы забивают во все используемые доски и строго в один ряд.
2. Тонкие гвозди или шурупы. Этот вид крепежа позволяет сохранить красивый внешний вид облицовки. Но качество фиксации отделочных изделий при этом ухудшается. Тонкие гвозди устанавливаются через одну доску.
3. Особые скобы, называемые кляммерами. Работа с ними не очень удобная. Вам необходимо будет смонтировать скобу в паз установленного на потолок либо стену изделия, а затем при помощи нескольких небольших универсальных саморезов прикрепить доску к обрешетке. Вместо саморезов допускается применять гвозди подходящих размеров.

Кляммеры для крепления вагонки

Домашним мастерам специалисты советуют использовать при монтаже гвозди, покрытые цинковым слоем. Далее мы опишем, как прибить вагонку с их помощью к стене либо потолочной поверхности. Вариант со скобами также интересен. Он гарантирует очень прочную фиксацию облицовочного материала к каркасу. Но установка кляммеров и саморезов – это по-настоящему трудоемкая и кропотливая работа. Не каждый самоучка сможет правильно выполнить ее.

Добавим, что шляпки гвоздей, используемых для монтажа деревянных изделий, можно слегка замаскировать. Вагонку после установки несложно покрыть олифой, лаком, краской либо морилкой. Эти составы, во-первых, защитят материал от внешних воздействий, а во-вторых, сделают шляпки метизов менее заметными.

Монтаж панелей по вертикали – отмеряем, отрезаем, прибиваем

Установку изделий при таком способе их фиксации на стену следует начинать с левого угла обрабатываемой поверхности. Вам нужно мелкозубной пилой либо электролобзиком (что предпочтительнее) максимально аккуратно отпилить доску нужной длины. Длина панели, подготавливаемой к монтажу, обязательно должна быть по отношению к высоте комнаты меньше на 5–10 мм. Профи советуют обрезать сразу несколько изделий по нужным размерам. Тогда процесс их установки пойдет быстрее. Отрезанную доску (самую первую) ставьте гребнем к углу. Теперь самое важное. Разбираемся, как правильно прибивать вагонку.

Подготовка к монтажу вагонки

Сначала вам нужно взять гвозди и вбить их по гребню доски. После этого необходимо закрепить последнюю еще и посередине (важно попасть в элемент сооруженного ранее каркаса). Затем утапливаете шляпки использованных гвоздей. После монтажа всех панелей желательно зашпаклевать места крепления, хотя некоторые мастера говорят, что этого делать не нужно. Тут уж решайте сами. Вместо тонких гвоздей при вертикальном креплении вагонки разрешается использовать небольшие (сечением не более 3 мм) шурупы. С этими метизами проще работать в случаях, когда производится отделка потолка. Гвозди в подобных ситуациях забивать неудобно. А вот с помощью шуруповерта вы все сделаете намного быстрее.

Вертикальное крепление допускается осуществлять и немного иначе. Попробуйте закрутить шурупы либо вбить гвозди в пазы облицовочных полос. Тогда каждая последующая панелька (ее гребень) будет скрывать метизы.

Самое последнее изделие при любом способе монтажа всегда прибивают к каркасу по правому краю полосы. Затем переходят на другую стенку. На первой панельке для нее нужно будет срезать гребень. Данная полоска замаскирует верхние части метизов, которыми вы закрепили последнюю полоску на первой стене. Аналогичным образом поступайте и на последующих стеновых поверхностях.

Крепление по горизонтали и диагонали – вбиваем гвозди осторожно

Теперь посмотрим, как прибивать вагонку по высоте облицовываемой поверхности, а не от стены к стене. Здесь есть два варианта:

1. Первое изделие устанавливается у пола, а потом выполняется монтаж остальных полос. В этом случае под потолочной поверхностью обязательно получится некрасивая панелька – ее придется обрезать по ширине. Внешний вид стены из-за этого, конечно же, ухудшится.
2. Первая панель ставится под потолочной поверхностью. К ней снизу вставляется следующая полоска (гребнем в паз), а затем по такому же принципу и все остальные элементы покрытия. Крайнее нижнее изделие при таком способе тоже придется обрезать. Но в данном случае вы сможете аккуратно прикрыть некрасивый край плинтусом.

Монтаж вагонки гвоздями

Диагональная схема крепления чаще всего применяется при отделке потолков. От описанных выше методик она имеет ряд отличий. Первую панель в подобных ситуациях монтируют в углу (в любом, который вам больше нравится). Вам нужно обрезать требуемое количество полос под определенным углом, используя шаблон. Операцию следует производить очень ответственно, так как каждая панель будет иметь свои собственные размеры. Как было замечено ранее, на потолок вагонку лучше монтировать при помощи шурупов. Если у вас есть под рукой отвертка на аккумуляторе либо шуруповерт, вся процедура займет считанные минуты.

Итак, мы разобрались, какими гвоздями прибивать вагонку. Но это еще не все. Мы хотим, кроме всего прочего, подсказать вам, как правильно работать с метизами. Совет простой. Изначально гвозди нужно бить не до конца и под небольшим наклоном. Тогда лицевая сторона вагонки гарантированно не будет повреждена. Окончательное же забивание гвоздей необходимо производить при помощи керна (его конец должен быть затупленным) либо пробойника.

После монтажа всех панелей на стену или потолок не забудьте задекорировать все наружные и внутренние углы. Первые из указанных чаще всего маскируют угловой фасонной галтелью (она представляет собой небольшую рейку) либо пеньковым (джутовым) тонким канатом. Внешние же углы декорируются уголками из древесины. Их крепят посредством тонких гвоздей. Если есть желание, выполните покраску вагонки и наслаждайтесь шикарной отделкой помещения, которую вы сделали самостоятельно.

Как правильно выбрать вагонку: материал, сортность, назначение

Вагонка в интерьере помещений, а также фасадная вагонка относятся к разряду отделочных материалов, используемых для внутренней и для наружной обшивки дома.

Они изготавливаются в виде продолговатых панелей различной длины и ширины с шипами и пазами по краям, обеспечивающими сцепление заготовок и возможность фиксации их на каркасе.

Благодаря такой конструкции панели надежно крепятся к обрешётке внутренней своей стороной посредством специальных скоб и саморезов.

Лицевая сторона пиломатериала не имеет каких-либо следов крепления, в результате чего удаётся получить безупречно гладкую и эстетичную поверхность, не требующую дополнительного декорирования и отлично вписывающуюся в дизайн помещений.

А такие имитации, как вагонка «под дерево» или вагонка «под брус», например, позволяют придать интерьерам помещений и фасадам вполне уютный, натуральный вид, а также реализовать следующие возможности:

• дополнительно утеплить стены жилых и подсобных помещений (парных, душевых, комнат для отдыха и т. п.), а также фасады строящихся или эксплуатируемых строений;
• улучшить звукоизоляционные характеристики стен и перегородок дома;
• разместить под вагонкой элементы коммуникаций;
• продлить сроки службы строения.

Но прежде чем воспользоваться преимуществами вагонки в интерьере и фасадной вагонки – следует внимательно ознакомиться со всеми разновидностями и характеристиками этих изделий, и разобраться как правильно выбрать вагонку для отделки стен и потолка дома.

Особенности материала

По виду используемого при её изготовлении материала вагонка бывает деревянной и пластиковой и может применяться как для внутреннего, так и наружного дизайна.

Обратите внимание: Деление по назначению может считаться условным, поскольку различия обнаруживаются лишь в характеристиках двух типов вагонки. То есть вагонку для наружных работ можно применять внутри помещения и наоборот.

Поскольку дерево является натуральным продуктом и хорошо пропускает воздух – в помещениях, отделанных этим видом декоративного покрытия, преобладает естественный микроклимат, т. е. в них легко дышится и сохраняется комфортный уровень влаги. Кроме того, вагонка естественной влажности из древесины выделяет приятные, ароматные запахи, способствующие оздоровлению организма.

Отделочный пиломатериал, относящийся к категории вагонка естественной влажности, изготавливается из различных лиственных или хвойных пород. Наиболее распространёнными разновидностями этого пиломатериала являются вагонка сосна, используемая для имитации натурального бруса, а также вагонка ольха. Довольно часто в ходе строительных и ремонтных работ используется и такой тип изделий, как липовая вагонка.

По состоянию и качеству используемого материала декоративная вагонка из древесины делится на 4 класса:

Вагонка «Экстра» или «нулевая», состояние которой оценивается как идеальное. В материале этого класса не допускается наличия древесной сердцевины, сучков и каких-либо других изъянов.

Материалы классов А, В и С отличаются от «нулевого» тем, что в них может содержаться то или иное количество сучков, смоляных карманов или трещин (смотрите ГОСТ 8242–88 или европейский промышленный стандарт DIN 68126/86).

*кликните на таблицу чтобы увеличить

Деревянная вагонка, как и любой другой натуральный продукт, отличается от пластиковых аналогов своими чисто природными свойствами. При этом не следует забывать о том, что и цену она имеет более высокую, чем пластиковый заменитель (ПВХ) или вагонка МДФ. В качестве одного из вариантов этого продукта может рассматриваться искусственно состаренная или брашированная вагонка, получаемая путём обработки её лицевой части жёсткой металлической щёткой. Имея умышленно состаренную текстуру, брашированная вагонка позволяет оформить дизайн помещений и фасады дома в стиле «ретро» и пользуется повышенным спросом у потребителя.

Дополнительная информация: К достоинствам отделочного материала из пластика и вагонки МДФ следует отнести высокое качество и прочность наружной и внутренней отделки дома, а также легкость монтажа и привлекательность дизайна. Помимо этого, пластиковые изделия и вагонка МДФ имеют более доступную цену и в этом смысле составляют конкуренцию деревянному продукту.

Выбираем вагонку по размеру

При выборе отделочной доски по размеру оценивается длина, ширина и толщина вагонки. Необходимая длина заготовок определятся исходя из общих габаритов отделываемых плоскостей и с учётом минимизации отходов. Для удобства выбора этот показатель варьируется с шагом в 10 сантиметров; при этом общая длина панели может составлять от 30см до 6-ти метров. Также не следует упускать из внимания, что любая вагоночная доска нуждается в торцевании.

При покупке материала необходимо учитывать следующее:

• При использовании узкой доски покрытие получается более надёжным и стабильным.
• Широкая вагонка менее устойчива к воздействиям ударного типа.
• Для усиления декоративного эффекта иногда используются доски разной ширины, укладываемые в случайном порядке

Отдельного рассмотрения заслуживает сращённая по длине вагонка, получаемая путём фрезерования доски, составленной из отдельных, подобранных по рисунку участков. Соединение элементов в сращенном изделии осуществляется посредством микрошипа, проклеиваемого под давлением.

К плюсам сращенной вагонки следует отнести её повышенную стабильность; причём по своим основным показателям это изделие практически не отличается от вагонки «Экстра». Её недостаток – ограничение на толщину сращенной доски, которая не может быть менее 0,15 метра.

Какая вагонка лучше

Пиломатериал для улучшения дизайна помещений и фасадов дома может выбираться по вашему усмотрению, а также с учётом текущих финансовых возможностей. При поиске ответа на вопрос о том, какая вагонка лучше в первую очередь должен учитываться дизайн отделываемого помещения. Такой выбор во многом зависит от сорта вагонки, которому вы отдадите предпочтение.

Нередко при проведении внутренних отделочных работ применяются хвойные породы деревьев (вагонка хвоя, например) или кедровая вагонка.

Лиственные же породы древесины, не выделяющие смолы, чаще используются для внутреннего дизайна саун и бань. Изделия из лиственных пород деревьев (вагонка из липы, в частности) имеют один существенный недостаток – они со временем меняют свой цвет и легко пачкаются. Однако с учётом высокой пористости материала, а также способности выдерживать значительные температуры, вагонка липа «Экстра», например, выглядит предпочтительнее покрытий из соснового или осинового материала.

Выбор по форме профиля

Как деревянная, так и пластиковая вагонка по форме и декоративному оформлению наборных панелей, а также и способу их скрепления между собой имеют множество исполнений. Далее мы рассмотрим основные типы отделочного материала, используемого в современном строительстве и различающиеся по форме профиля:

Вагонка — «Панель»

Пиломатериал типа «панель» классической формы, имитирующей стандартный деревянный брус. Может выпускаться как в пластиковом, так и в деревянном исполнении (большинство пластиковых моделей вагонки изготавливаются в самом простом и удобном для сборки варианте).

Евровагонка

Широко распространенный вариант вагонки – «евровагонка», в отличие от классического, имеет более глубокое стыковочное соединение с удлинённым размером шипа, что улучшает её вентиляционные и дренажные свойства. Вагонка типа «Евровагонка» является наиболее подходящим решением для отделки фасадов загородных построек и домов.

Вагонка — «Штиль»

Вагонка «Штиль» (сосна), именуемая, кроме того, как «Крестьянка» или вагонка «Колхозница». Основное её назначение – обшивка стен и потолков помещений. Вагонка «Колхозница» хороша тем, что имеет идеально ровную поверхность, на которой абсолютно не заметно следов от пазов. Достигается это за счёт отсутствия в пиломатериале специальной полки (углубления на лицевой стороне панелей).

Американка

Вагонка «американка», имеющая специальные выемки с внутренней стороны с имитацией укладки внахлест. Благодаря особенностям монтажа, такой пиломатериал чаще всего используют для облицовки фасадов дома. Изготавливается вагонка «американка» исключительно из дерева.

Блок-Хаус

Так называемая вагонка «Блок-хаус», выпускаемая в виде полукруглых и чуть выпуклых в наружной части досок (панелей), имитирующих строение из бревен. Как и вагонка под брус, этот тип облицовки имеет широкую плоскую внутреннюю поверхность и оснащён пазами с шипами по краям. Эта разновидность доски может применяться как при наружных, так и при внутренних отделочных работах.

При рассмотрении профиля панелей следует упомянуть и такую её разновидность как вагонка в четверть, используемую для создания оптимальных условий по отведению влаги. Вагонка четверть – это доска с выбранной у краёв четвертью, которая может монтироваться только внахлест и только по горизонтали.

При таком способе монтажа в стыках вагонки в четверть обязательно будет скапливаться конденсат. Вот почему в бане, например, вагонка в четверть применяться не может, так как не обеспечивает условий для отвода влаги.

В заключение отметим, что фасадная вагонка может использоваться для обшивки практически любых наружных поверхностей дома – просто деревянных, оштукатуренных или каркасных.

Как деревянные, так и пластиковые изделия (вагонка «американка», например) легко обрабатываются простым столярным инструментом. А их крепление на каркасе или обрешётке дома может осуществляться с помощью обычных гвоздей или саморезами с дюбелями.

Из короткого видео вы узнаете о свойствах и характеристиках вагонки, а также узнаете каких сортов она бывает.

Стандартные Размеры Вагонки Различных Видов

Навес подшитый вагонкой

Деревянная вагонка была и остается популярным материалом, который используют как для наружной, так и внутренней отделки. Используют для ее производства различную древесину, что наделяет материал теми или иными свойствами. Также на эксплуатационные характеристики влияет и форма профиля. Сегодня мы подробно поговорим про то, какой бывает доска вагонка: размеры, форма, особенности.

Евровагонка и вагонка стандартная

Размеры сосновой вагонки варьируются в зависимости от профиля

Понятие вагонки к нам пришло еще с начала 20-х годов. В те времена железнодорожные вагоны обшивались досками, для того чтобы защищать от осадков и хищения перевозимые грузы. Дерево – недорогой, повсеместно доступный материал, плюс оно способно естественным образом выводить из воздуха влажность, что способствовало сохранности товаров.

• Первоначально доски были обыкновенными (не имеющими пазо-гребневого соединения), но через какое-то время их стали делать шпунтованными, чтобы сделать обшивку более плотной.
• Идея такой обшивки была принята людьми на ура, и она стала активно распространяться по городам и весям.
• В других языках привязки названия этого материала к вагонам нет, поэтому при поиске чего-то на иностранных ресурсах грамотно пользуйтесь переводчиком. Официальное название вагонки – профилированная доска.
• В нашей стране выпуск этого материала регламентируется ГОСТ 8242-88 1996. В Европе действует свой стандарт, называемый DIN 68126/86. Иностранный стандарт выдвигает более жесткие требования к качеству и устанавливает свои размеры вагонки. То есть продукция, произведенная по европейским стандартам, и называется евровагонкой.

Сортность вагонки согласно европейскому стандарту

• Отечественная продукция порой вызывает нарекания со стороны потребителей. Особенно это касается влажности.

Интересно знать! Недосушенная древесина очень быстро начинает коробиться, в ней появляются трещины, а иногда отделку может вообще вырвать.

• Наши производители также частенько не заморачиваются с обработкой лицевой поверхности материала, из-за чего на ней остается много дефектов, не придающих отделке ни красоты, ни безопасности.
• По этой причине большинство покупателей обращает внимание именно на евровагонку, как на более качественный материал практически за те же деньги.

Вагонка в сочетании с профилированным брусом

Вагонка, произведенная по евро стандартам, обладает следующими достоинствами:

• Продуманная форма ламелей с крупным шипом позволяет не бояться деформаций.
• Хорошая геометрия, особенно у высоких сортов.
• Хорошая обработка лицевой поверхности и замкового соединения, что во многом упрощает монтаж.
• Вагонка выпускается хорошо просушенной – количество воды не превышает 15% от массы изделия. В лучших сортах этот показатель составляет 6%.
• Есть четкая градация на сорта.

Виды профиля

Итак, давайте начнем с формы профиля, так как этот параметр определяет весь внешний облик обшитых поверхностей. Посмотрим, что простым обывателям предлагают современные производители.

Евровагонка традиционная и вагонка софтлайн

Размеры вагонки из сосны, так же как и размеры вагонки из липы стандартизированы

Перед вами классический профиль.

• Его особенность состоит в том, что с двух сторон и элементов замка выбраны наклонные фаски, из-за чего обшивка получается с ярко выраженными швами.
• С обратной стороны можно увидеть две канавки, которые предназначены для улучшенной вентиляции обратной стороны обшивки.

Скругленные края фасок

• Если у такой вагонки скругленные края фасок, то она имеет другое название – софтлайн. Визуально профиль выглядит аккуратнее, на нем реже появляются сколы, и применяется он очень часто в банях и саунах.

Вагонка «Штиль»

Вагонка с малозаметными швами

Особенностью этого профиля является отсутствие глубокой фаски со стороны шипа. Благодаря этому  поверхность получается без ярко выраженных швов.

Сами ламели выпускаются очень толстыми (25 мм, против 8,8 и 12,5 у евровагонки), благодаря чему прекрасно подходят для установки на улице. Цена на материал будет существенно выше.

Вагонка Ландхаус

Фрезерованная поверхность ламелей

Одним из самых дорогих видов профилей вагонки является «Ландхаус». Все потому, что его лицевая сторона фрезеруется, в результате чего на поверхности получается красивый рисунок.

Самые дорогие профили обработаны так, что их поверхность очень похожа на резную.

Вагонка «Блокхаус»

Такая обшивка имитирует бревенчатую кладку: размер блокхаус вагонки

Тоже довольно толстая вагонка, лицевая поверхность которой имеет округлую форму. При ее установке в полотно создается имитация кладки из бревен. Обшить такой вагонкой можно помещение как изнутри, так и снаружи.

Есть еще похожее решение, называемое имитацией бруса – посмотрите на фото.

Вагонка «имитация бруса»

Вагонка Американка

Американка создана для улицы

Для наружной обшивки вряд ли можно придумать что-то лучше вагонки американки. Ее профиль сделан таким образом, чтобы после сборки получалась своеобразная елочка. В итоге дождевая вода, попадая на обшивку, стекает с нее, не протекая внутрь.

Двухсторонняя вагонка

Универсальное решение

Двухсторонняя вагонка – довольно интересный и практичный материал. После обшивки она напоминает вагонку «штиль», но с тем важным отличием, что ее при необходимости можно перевернуть, что намного увеличивает срок эксплуатации материала.

Недостатком является то, что оборот не имеет вентиляционных каналов и их приходится предусматривать при монтаже обрешетки.

Типовые размеры ламелей

Вагонка наружная, размеры

Каждый тип профиля вагонки может иметь отличающиеся размеры, и вы можете выбирать наиболее удобный вариант для конкретных целей.

• Самый широкий выбор вагонки – по ее длине. Выпускают разные варианты, начиная от 30 сантиметров, и заканчивая 6 метрами.
• Отличаться существенно может и ширина.

Совет! Иногда возникает соблазн взять широкую вагонку, чтобы работа прошла быстрее, но это палка о двух концах. Чем она шире, тем выше вероятность, что отделку может повести.

• По толщине оптимальными считаются ламели 12,5 мм. Все что меньше очень эластичное и непрочное. Более толстые варианты применяются в основном для уличной отделки и в местах, где возможны механические нагрузки на обшивку, например, в коридоре.

Вагонка сосновая размеры

• Самая длинная вагонка зачастую бывает срощенной из более коротких кусков. Этот материал довольно качественный, так что можете покупать не опасаясь. Толщина изделий не может быть меньше 15 миллиметров.
• Огромным плюсом такого материала является минимальное внутреннее напряжение, что предохраняет его от деформации.

Если вас интересуют конкретный размер вагонки определенного типа, то можете найти нужные данные в виде таблиц в интернете, но проще это сделать сразу в магазине.

Также, если вам нужна инструкция о том, как своими руками выполняется обшивка, просмотрите видео в этой статье.

Обшиваем вагонкой

Принципиально, вагонку разделяют на два типа:

А – вагонка традиционно «евпропейского» профиля (шип в паз), и В – «американского» (внахлест). Американка удобна для внешней облицовки. У нее получается шире и толще перекрытие, что лучше препятствует проникновению вовнутрь стекающей воды, но ее сложнее состыковывать по длине, ввиду особенностей крепления. Состыковка торцов вне крепления к стойкам (обрешетке) получится не столь прочной.

Европейский профиль, наоборот, можно наращивать практически в любом месте, плотно сжимая торцы досок сочленения в пазах нижними и верхними досками. Это позволяет эффективнее использовать материал, сокращая оставшиеся обрезки до минимума.

У нас широко распространена вагонка «европейского» типа, а американка встречается реже.

На примере евровагонки, мы рассмотрим различные тонкости и возможные подводные камни работы с этим материалом. По сути, обращение с ее такими разновидностями, как Имитация бруса, Блокхаус, будет схожим.

Выбор вагонки в магазине.

Евровагонка, как правило, продается в пластиковых упаковках различной длины и подразделяется на три категории А,В,С. Существует еще четвертая категория «экстра». Разница в стоимости между первыми тремя категориями незначительна. Экстра стоит на порядок дороже.

Однако, на практике, у производителя при сортировке преобладает субъективный фактор, и надо быть готовым к тому, что купив вагонку категории А, вы обнаружите, что она грубо и зачастую неровно отторцована, ее поверхность шероховата, а точные размеры и количество сучков не соответствует заявленному стандарту. Это нормально, по сути, вы покупаете «кота в мешке». Указанные дефекты могут объясняться уровнем добросовестности конкретной рабочей смены, степенью заточки режущего элемента в оборудовании и многими другими факторами. Очень часто на лицевой стороне (если она наружу) первой вагонки в пачке четко отпечатываются надписи от этикетки:

Фактически вы купили на 10% вагонки меньше – на видное место такую доску не поставишь!

На самом деле, экземпляры, которые совершенно невозможно пустить в дело встречаются крайне редко.

Более серьезные дефекты можно обнаружить сквозь упаковку, если она прозрачная. Это сколы по пазам и продольные трещины на торцах. Они, обычно, хорошо заметны. Такие упаковки следует откладывать в сторону. Важно обратить внимание и на то, в каких условиях хранится вагонка, не намокла ли она под дождем. Если покупать предстоит много, то имеет прямой смысл сделать «контрольную закупку» и потом все брать из одной партии, если качество подошло.

На моей практике были случаи, когда, к примеру, вагонка категории А у одной компании в начале лета была намного лучше, чем у ее ближайших конкурентов, а в конце лета наоборот. Тут как с продуктами, они или тухлые или не очень или годные – смотришь при покупке. Марка и производитель тут не рулят!

Помимо деления вагонки по качеству изготовления и дефектам древесины, вагонка различается по виду самой древесины. Стандартная вагонка производится из сосны и ели, и ее желательно обрабатывать антисептиками. Вагонка из осины и липы востребована для отделки парных помещений. Она даже внешне отличается малым количеством сучков и ровной фактурой, она значительно дороже. Еще дороже вагонка из лиственницы и других редких и пород дерева.

Расчет потребности вагонки.

Очень грубо оценить потребность в вагонке можно по той площади, которую предстоит обшить с поправкой на обрезки.

На деле все обстоит несколько сложнее. Нужно учесть реальные габариты плоскостей, которые предстоит обшить, и совместить это со стандартными размерами вагонки, что имеется в продаже. Потратив на это немного времени, можно существенно сэкономить, за счет сокращения потерь на обрезках.

Приведу пример.

Предположим, требуется обшить стену шириной 312 см. Стандартная вагонка, длиной 300 см, будет короткой. Следующий доступный размер на рынке — 400 см. Еще есть 200, 210 и 270 см. Чего и сколько покупать? Как один из вариантов выкройки стены, можно предложить следующую схему:

Покупаем вагонку 210 см, исходя из того, что ее все равно придется торцевать до 209, резать пополам, с торцовкой до 103 см. Итого у нас два ряда будут закрываться тремя досками. Двумя целыми и одной пополам. На прогон в десять рядов (90см) нам потребуется 15 досок или полторы пачки. При этом чистые отходы на (последующую растопку печки) составят 5 см на 420 см, или чуть более 1%. Правда в зависимости от количества рядов в остатке может оказать обрезок в 103-105 см и «лишняя» доска. Но такие единичные излишки легко пристроить при обшивке следующей стены, или комнаты.

При определении потребности в вагонке и ее размерах для каждой стены важно учитывать, в какой последовательности следует обшивать эти стены. Эта последовательность определяется удобством угловых креплений, в зависимости от индивидуальных особенностей каждого конкретного угла. Привожу пример:

В варианте А, когда сначала обшивается стена W, а затем N, вам будет гораздо удобнее забивать гвозди, чем в варианте В. Все подобные случае должны быть продуманы и учтены заранее.

Важно сразу определиться, с какой стены, и в какой последовательности следует правильно начинать обшивку. Может случиться, что бивать комнату придется в последовательности стен: 3-1-4-2 по часовой стрелке и никак иначе, и размеры для каждой стены могу отличаться до 2х толщины вагонки.

Проверка основы под вагонку.

Основой, к чему прибивается вагонка в каркасном доме, обычно служат стойки самого каркаса. В большинстве остальных случаях основой будет служить специальная обрешетка. Уже при установке стоек это надо учитывать, особенно если каркас и обшивку будут делать разные бригады строителей. Такого быть не должно:

Практические советы по прибиванию вагонки.

Забиваем гвозди…

Самый распространенный способ крепления вагонки – специальные финишние гвозди. Они бывают разной длины. Чем длиннее финишный гвоздь, тем выше вероятность, что при забивании он согнется. Поэтому длиннее 50 мм покупать финишные гвозди нецелесообразно. Гнуться они легко и всегда не вовремя.

Если вам требуется укрепить конструкцию дома за счет вагонки, то в ряде случаев имеет смысл в узловых местах использовать обычные оцинкованные гвозди аналогичного размера со шляпкой, нежели длинные финишные.

Прибивать тонкие финишные гвозди правильно обычным молотком (не облегченной версией), короткими ударами с небольшой амплитудой замаха. Замах – кистевой! Молоток при этом следует держать посередине ручки. Сочетание сравнительно тяжелого молотка наряду с коротким замахом позволяет забивать гвоздь намного точнее, нежели использовать легкий молоток, когда вы будете неизбежно стремиться увеличить амплитуду и усилие замаха, и упустите точность удара. Самое главное при забивании финишных гвоздей – добиться стабильно одинаковых, монотонных ударов. Захват молотка, примерно следующий:

 

Если вы почувствовали, что гвоздь уперся в сучок, то в большинстве случаев сучок «пробивается», если увеличить частоту ударов и уменьшить их амплитуду. Чем монотонней удары молотка, тем меньше вероятность погнуть гвоздь.

Вектор наносимого удара должен идти строго вдоль забиваемого гвоздя. Стоит нарушить это правило, гвоздь тут же начнет искривляться. Если вы это заметите своевременно, то гвоздь можно выпрямить, изменив направление ударов:

По мере выпрямления гвоздя, направляющая ударов тоже меняется. После нескольких попыток, эта техника легко доходит до автоматизма. Финишные гвозди тонкие и мягкие, кроме того, их заостряют не «по центру», а просто рубят пруток по диагонали. Поэтому они и стремятся все время искривиться.

Очень неопрятно смотрятся на стене также темные пятна – следы от ударов молотка. Если перед двумя двумя-тремя завершающими ударами молотка протирать его рабочую поверхность хотя бы о штаны, то пятен не будет. Можно протирать молоток о дощечку (подбивалку).

Чтобы плотнее прижимать вагонку друг к другу, ее «подбивают». Чтобы не портить рабочую доску. Для подбивки удобно использовать негодный обрезок вагонки:

Также не следует окончательно прибивать вагонку с первого раза. Обычно ее «добивают», когда сверху (или снизу) прилажена и предварительно зафиксирована следующая доска. Если, что-то пошло не так, то можно вернуть ситуацию назад без потери качества.

В последние годы стали популярны кляймеры – специальные клипсы, которые работают по следующей схеме:

Сначала устанавливается эталонная вагонка А, кляймеры вставляются в паз, прижимаются привинчиваются окончательно (можно и гвоздями, но теряется смысл принципа разборности самой конструкции). Затем в паз вставляется доска В и операции повторяются. Кляймеры подбираются под толщину вагонки.

Кляймеры позволяют работать чисто. Безусловно, эта красота стоит дороже. Я бы не сказал, что класть вагонку на кляймеры сложнее и дольше. Но сам ими не пользуюсь по следующим соображениям:

Кляймеры дороже, чем финишные гвозди. Финишные гвозди совершенно не портят внешний вид прибитой вагонки, они теряются среди фактуры древесины и сучков. Финишные гвозди делают конструкцию прочнее: кляймеры используют всего треть полной толщины доски, дальше судите сами. По финишным гвоздям, впоследствии всегда можно уточнить, где под обшивкой располагаются стойки, если потребуется повесить на стену тяжелую полку или еще что в этом плане.

И еще один нюанс. Впервые я увидел, как у соседей строители укладывали вагонку в комнате на кляймеры горизонтально. Удивился, почему вагонка у них перевернута пазом вверх, а шипом вниз? Влага ведь будет скапливаться. Оказалось, что класть доски, как им удобно и естественно – снизу вверх с кляймерами практически невозможно. Правильно класть вагонку можно только двигаясь от потолка к полу. Аналогично для правши будет очень неудобно тянуть стену слева-направо.

Работаем по уровню или как?

Когда стены и потолок представляют собой идеальные прямоугольники, а пол располагается в безукоризненно горизонтальной плоскости, можно работать по уровню. В реальных условиях, деревянный дом на легком фундаменте редко имеет подобные характеристики. Незначительные погрешности всегда могут иметь место. Поэтому, перед тем как приступать к обшивке, следует тщательно проверить геометрию стены, и определиться, как вы будете осуществлять контролировать правильность крепления досок. Привожу пример, когда работая строго по уровню, дойдя до потолка, можно увидеть следующую картину:

В первом случае (А) выгонку гнали снизу-вверх, строго по уровню, а дойдя до верха, обнаружили, что потолок имеет незначительный уклон. В итоге, мы только подчеркнули кривизну комнаты. Во втором случае, мы контролировали ситуацию, и по миллиметру уменьшали разницу. В результате, погрешность в пару сантиметров визуально не видна и комната кажется правильной формы.

В ситуации, когда плоскость не имеет форму правильного прямоугольника, основание которого идеально совпадает с линией горизонта, уровень будет только мешать. Надежнее пользоваться обычной рейкой с нанесенными метками, или метровым (а лучше чуть длиннее) строительным уровнем.

В этом случае вы работаете в «местной» системе координат и стремитесь всегда ориентироваться на нее и ей соответствовать. Контрольные замеры для внесения поправок можно делать через ряд, два, от пола, от потолка, или даже от уже правильно прибитой контрольной доски.

Горизонтально или вертикально?

Как прибивать вагонку горизонтально или вертикально? На практике это уже предопределено. И это самый решающий фактор.

Глупо делать дополнительную обрешетку в каркасном доме специально, чтобы прибить вагонку вертикально (естественно, если вы не планировали дополнительное утепление). Горизонтальное расположение вагонки внутри и снаружи — самое разумное решение для каркасного дома, исходя из конструктивных особенностей самой евровагонки. Для брусовых и бревенчатых домов возможные варианты.

Помимо чисто эстетического предпочтения хозяина, можно привести следующие аргументы в пользу вертикального или горизонтального размещения вагонки. Вертикальное расположение придает ощущение большей высоты стены, что может быть выгодно использовано для внутренних помещений. Это плюс. Но находясь в такой проекции относительно окон, тени на стыках получаются более контрастными – это минус, который пропадает при искусственном освещении.

Проникновение влаги вовнутрь, особенно со временем, при усыхании конструкции, ощутимее при вертикально расположенных досках. При наружной обшивке необходимость вентиляционного зазора в этом случае важнее. По этой позиции горизонтальное расположение несколько выигрывает.

Накопление влаги как снаружи, так и внутри в вертикально расположенной вагонке носит гораздо более неравномерный характер в пределах одной и той же доски. Это имеет место, как для наружной обшивки, при высыхании после дождя, так и для внутренней (разность температур у пола и потолка – неравномерное тепловое воздействие).

Снизу вверх или сверху вниз?

Прибивать вагонку снизу вверх или сверху вниз? По большому счету это не принципиально. Дело вкуса.

Для большинства удобнее обшивать стену снизу вверх. Так проще подбивать доски, и удобнее делать все операции. Можно делать работу в одиночку, и легко справляться даже с длинными досками.

Но тут есть небольшая тонкость. Продемонстрирую ее на простом примере:

Обшивка фронтона изнутри под крышей. Если начнете сверху (вариант А), то проблем не возникнет. Если будете обивать снизу, то последнюю дощечку будет установить на место не просто, разве, что заводить треугольник из нескольких досок целиком (вариант В).

В этой ситуации, работая снизу вверх, вам придется постоянно решать проблему заведения большего размера паза верхней доски на шип нижний доски, который короче.

«Избыточные» габариты вагонки, заводимой «под углом» оказываются гораздо больше, чем кажется на вскидку. Этот фактор необходимо учитывать при раскрое подобных плоскостей, имеющих сужающийся конус. В противном случае будут некрасивые щели.

Чтобы точно разметить угол, под которым следует торцевать вагонку, когда она упирается в наклонную плоскость потолка или стены, применяют очень простой и точный прием:

Берется небольшой кусок вагонки (В) вставляется в паз доски вплотную к скосу. Затем берется другая доска (А) и прижимается к наклонной стене (потолку) внахлест на доску В. Прочерчивается линия. Точный шаблон конкретного угла готов. При этом, не забудьте сделать поправку на увеличение размера за счет утопления вагонки в паз при окончательном распиле.

Аналогично размечаются любые сложные вырезы. Разметьте и распилите воображаемый конец будущей большой доски на примере маленького обрезка.

Приложите полученный обрезок к месту, и если вас все устраивает, можно по имеющемуся шаблону делать выпилы в чистовой доске.

 

{jcomments on}