Бетонирование ленточного фундамента своими руками: пошаговое руководство (бетон,расчет,марка)
Ленточный фундамент – замкнутая конструкция из железобетона, расположенная по периметру здания и под всеми стенами. Благодаря простоте устройства и высокой прочности используется как в частном, так и промышленном строительстве. Чтобы основание было надежным и сохраняло свои свойства длительное время, необходимо производить бетонирование в строгом соответствии с технологией.
Типы и виды ленточного фундамента
Бетонно-ленточный фундамент по типам разделяется на 3 группы:
- Незаглубленный. Располагается на уровне грунта на подушке из щебня и песка.
- Мелкозаглубленный. Предназначен для щитовых, каркасных, пеноблочных или деревянных домов. Глубина заглубления – 50-70 см.
- Заглубленный. Используется для домов с подвалами, зданий с большим весом, на участках с пучинистой почвой. Глубина закладки – ниже 50 см уровня промерзания грунта.
Заглубленный вариант используется редко – количество бетона для фундамента требуется очень большое. В местах с холодным климатом глубина закладки может составлять больше 2 м.
Решая, какой тип выбрать для строительства, обращают внимание на 4 показателя:
- нагрузку, которую будет испытывать основание;
- требуемую высоту цоколя;
- уровень грунтовых вод;
- глубину промерзания грунта.
По видам бетонно-ленточный фундамент делится на сборный и монолитный. Первый представляет собой отдельные элементы, произведенные в заводских условиях, из которых собирается конструкция нужной конфигурации. При равной толщине с монолитным уступает ему в прочности почти на треть. Среди преимуществ такого варианта – отсутствие необходимости производить самостоятельный расчет количества бетона на ленточный фундамент, простота сборки и возможность установки блоков с промежутками для экономии.
Монолитный изготавливается непосредственно на строительной площадке: замешивается цементный раствор и проводится бетонирование опалубки ленточного фундамента. Устройство такого варианта более трудоемко, однако он прочнее сборного и обходится дешевле.
Совет! Чтобы не ошибиться с количеством раствора, можно воспользоваться для расчета бетона на ленточный фундамент онлайн-калькулятором.
Если стоит выбор между разными типами фундамента, определить, что будет лучше, можно, сравнив характеристики и особенности каждого. Так, выбирая между ленточным фундаментом или монолитной плитой, принимают во внимание несколько параметров:
- Тип грунта. Для слабо- и непучинистых грунтов оптимально подходит ленточный. На пучинистых целесообразнее использовать плиту.
- Время. Установка плиты возможна в любое время года, после монтажа можно продолжать строительство. Заливать ленточный фундамент необходимо при плюсовой температуре, после чего требуется ждать, пока бетон наберет прочность.
- Срок службы. Заявленный производителями срок службы плиты – до 100 лет, однако он может сократиться из-за высокой нагрузки, неблагоприятных условий эксплуатации и под влиянием других факторов. Сборный ленточный фундамент сохраняет целостность в среднем 50-75 лет, монолитный – до 150.
- Бюджет. Что дешевле обойдется – ленточный фундамент или монолитная плита? Стоимость ленты в разы ниже плиты.
Однозначно ответить, что лучше – ленточный фундамент или монолитная плита – невозможно. Для возведения дома на пучинистых почвах в сжатые сроки предпочтительнее будет второй вариант. На слабопучинистом грунте используют ленту, что дешевле и проще, поскольку для монтажа не требуется спецтехника.
Процесс строительства состоит из 5 основных этапов – подготовительных работ, монтажа опалубки, армирования и бетонирования и ухода за бетоном. Чтобы получившаяся конструкция обладала необходимой прочностью, важно знать, какую марку бетона можно использовать для ленточного фундамента, а также соблюдать технологию строительства.
Выбор материалов и подготовка траншей
Чтобы определить, какую марку бетона следует выбрать для ленточного фундамента, нужно принять во внимание следующие показатели:
- Класс (В или М). Этот параметр указывает максимальную нагрузку на бетон. Марка бетона, подходящая для ленточного фундамента частного дома, – от М100 до М300.
- Подвижность (П). Это один из важнейших параметров, от которого зависит качество возведенной конструкции. Не рекомендуется использовать как жесткий, так и полностью текучий раствор. Оптимальное решение – марка бетона для возведения фундамента под ленточный фундамент с показателями подвижности П3.
- Водонепроницаемость (W). Чем она выше, тем больше стоимость бетона, поэтому дешевле выполнить качественную гидроизоляцию основания, чем приобретать марку с нужными характеристиками водонепроницаемости.
- Морозостойкость (F). Показывает, какое количество циклов замораживания и оттаивания может выдержать бетон без утраты своих эксплуатационных качеств. Рекомендуемый минимум – F150.
Определить, какой маркой бетона нужно заливать ленточный фундамент, поможет таблица.
Может применяться на сложных почвах, марка подходит для фундамента многоэтажных зданий
Второй вариант – расчет бетона на устройство фундамента вручную. Делается это с помощью специальных формул. Потребуются данные о ширине и высоте ленты, а также общей длине (с учетом элементов под внутренние несущие стены).
Расчёт бетона на ленточный фундамент с помощью калькулятора производится по формуле:
V=a*b*c, где a – длина, b – ширина, c – высота ленты.
Полученный на калькуляторе показатель объема бетона на фундамент рекомендуется увеличить на 1-2 %, чтобы учесть потери при доставке и заливке.
После того как произведен расчёт количества бетона на ленточный фундамент, переходят к подготовке материалов и инструментов для работы. Потребуются:
- штыковая лопата;
- строительный уровень, угольник и отвес;
- бетономешалка;
- ведро;
- молоток;
- дрель или шуруповерт;
- рулетка;
- молоток;
- кельма;
- цемент;
- щебень;
- песок;
- арматура;
- веревка и колышки для разметки;
- материал для опалубки (доска, брус).
Работу начинают с разметки участка и рытья траншей. Сперва отведенную под строительство территорию очищают от мусора, деревьев, кустарников. С помощью лопаты снимают дерн. Используя отвес, отмечают точку первого угла, вбивают на этом месте колышек. От него ведут 2 другие точки, ставят колышки там. Натягивают между ними шнур. Воспользовавшись угольником, определяют местоположение 4 угла. Замеряют расстояние между противоположными точками. Если оно совпадает, разметка проведена правильно. Тем же методом проводят внутреннюю разметку. От линии первой она должна отстоять на 40 см (стандартная толщина траншеи).
С помощью уровня определяют низшую точку поверхности, от которой будут вести отсчет глубины. Лопатой роют траншею заданной проектом глубины. Дно должно быть максимально ровным, поэтому процесс контролируют с помощью уровня. Стенки не должны иметь наклон, их делают строго вертикальными.
Переходят к созданию песчаной подушки. Траншею по всему периметру заполняют слоем влажного песка высотой 10-15 см. Для уплотнения используют специальную электрическую трамбовку или деревянный брус. Сверху насыпают слой щебня той же толщины, уплотняют и укладывают гидроизоляционный материал.
Установка опалубки
Опалубку под бетонный ленточный фундамент можно сделать из подручных материалов: фанеры, листового металла, досок.
Порядок действий:
- Доски устанавливают в траншею строго вертикально, проверяя их положение уровнем. Верхний край опалубки должен выступать минимум на 5 см над поверхностью основания.
- Элементы скрепляют между собой сверху с помощью брусков, располагая их на расстоянии 100 см друг от друга.
- Для придания конструкции прочности с внешней стороны досок устанавливают распорки с шагом не более 100 см.
- Стены опалубки с внутренней стороны покрывают пленкой, чтобы максимально выровнять поверхность.
Важно! На этом этапе в опалубку необходимо вставить гильзы под коммуникации. Для этого используют трубы, диаметр которых равен или больше 5 см.
Армирование
Перед заливкой бетона в опалубку для ленточного фундамента производят монтаж армирующего каркаса. Работу выполняют, ориентируясь на чертеж, на котором указана схема расположения элементов, диаметр стержней и расстояние между арматурой. Самостоятельно подобный чертеж без соответствующих знаний составить не получится, делать его должен специалист.
Крепление арматуры выполняют с помощью специальной вязальной проволоки. Использовать для фиксации элементов каркаса сварочный аппарат нельзя – подобное соединение снижает прочность конструкции.
В местах горизонтального соединения стержней при наращивании длины элементы располагают внахлест, длина которого составляет 20 диаметров используемой арматуры (при любых значениях длина не должна быть меньше 25 см). На угловых участках для усиления прочности конструкции помимо проволоки монтируют дополнительные стержни.
Для выдерживания защитного слоя необходимо использовать фиксаторы.
Совет! Если траншея узкая, и работать в ней неудобно, каркас можно собрать по частям на участке. После останется спустить их вниз и соединить.
Заливка фундамента бетоном
Рекомендуется использование готового бетона на возведение фундамента – в этом случае процесс осуществляется в короткие сроки, благодаря чему конструкция получается монолитной. Если замешивать раствор самостоятельно, возникают слишком длительные перерывы, что ведет к образованию стыков и ухудшению прочности основания.
Раствор для бетонирования подается по желобам бетононасосом. Заполнение опалубки производится слоями толщиной 400-500 мм, каждый из которых уплотняется с помощью вибратора. Подача новой порции бетона без предварительного выравнивания запрещена: в растворе при выливании в опалубку образуются воздушные пустоты, которые делают основание слабым.
Важно! Если в процессе работы пошел дождь, испорченный слой снимают, заново уплотняют предыдущий, после чего заливают порцию свежего раствора.
Уход за бетоном
После заливки раствора и уплотнения поверхность бетона закрывают концами пленки, прикрепленной к внутренним стенкам опалубки. Это делается для того, чтобы предотвратить испарение влаги из застывающего раствора и защитить его от дождя.
Если бетонирование производится в жаркое время года, поверхность регулярно увлажняют, чтобы из-за быстрого испарения воды на фундаменте не образовались трещины.
Демонтаж опалубки производят после того, как прочность бетона составит 30 %. При среднесуточной температуре +20 °С это происходит приблизительно через 3-4 дня. При температуре около нуля необходимо использовать прогрев конструкции.
Сначала демонтируют поперечные бруски, соединяющие щиты, затем снимают распорки, в последнюю очередь – доски. Действуют аккуратно, чтобы на бетоне не появились сколы.
В процессе выполнения работ очень важно придерживаться нормативов и технологии. В противном случае фундамент получится непрочным, и в скором времени потребуется его ремонт или полная замена.
Какой марки бетон нужен для ленточного фундамента
Фундамент – основа любого капитального здания, и фундамент ленточного типа из всех известных является наиболее прочным и надежным в разрезе прикладываемых к нему нагрузок. Прочность определяет марка бетона для ленточного фундамента, из которого изготавливается раствор для заливки основания. Конструктивно и технически ленточный фундамент – это замкнутое кольцо из железобетона, которое проходит по периметру здания и опускается, как правило, немного ниже расчётной глубины промерзания грунта в регионе.
Выполняется ленточный фундамент для частного дома довольно просто – в вырытую траншею устанавливается опалубка, затем монтируется арматурный или проволочный каркас (СНиП 52-01-2003), и все это заливается раствором бетона определенной марки. Углы ленточного фундамента могут укрепляться бетонными столбами, также применяется укрепление грунта согласно СНиП 2.02.01-83.
Содержание статьи
Марки бетона для фундаментов
В промышленном производстве изготавливается несколько видов бетона. Для заливки фундамента можно применять практически все марки – это зависит от глубины фундамента, типа здания, типа грунта и региональных погодных условий.
Прочность на сжатие – один из главных параметров бетона. Раньше прочность бетона определялась маркой. Марка бетона обозначается буквой «М»: М 100, М 150, М 200, М 300, М 400, М 500, и так далее до 1000. Марка — это способность бетона выдержать давление на сжатие, которое исчисляется в кг/см². Марка бетона проверяется в лаборатории методом сжатия прессом бетонных образцов, ультразвуковым методом (неразрушающий метод) или методом ударного импульса и др.
Сейчас определяющий показатель прочности — класс бетона. Класс обозначается буквой «В» и цифрой, которая обозначает прочность в МПа. То есть, цифры в классе прочности от 5 до 60 обозначают МПа (Мега Паскаль, который равен 9,81 кг/см²). Любой показатель класса прочности бетона гарантирует качество в соответствии со своим классом на 95%, и только на 5% прочность бетона может быть заниженной. В нормативной и проектной документации указывают класс бетона.
Таблицы соответствия марки и прочности отражены в ГОСТ 26633-91 и представлены ниже. Буква «В» обозначает класс бетона, «F» – морозоустойчивость, «W» – влагоустойчивость, «П» – подвижность бетона.
| Класс бетона | Средняя прочность класса бетона кгс/см2 | Оптимальная марка бетона |
| В 5 | 65 | М 75 |
| В 7,5 | 98 | М 100 |
| В 10 | 131 | М 150 |
| В 12,5 | 164 | М 150 |
| В 15 | 196 | М 200 |
| В 20 | 262 | М 250 |
| В 25 | 327 | М 350 |
| В 30 | 393 | М 400 |
| В 35 | 458 | М 450 |
| В 40 | 524 | М 550 |
| В 45 | 589 | М 600 |
| В 50 | 655 | М 600 |
| В 55 | 720 | М 700 |
| В 60 | 786 | М 800 |
В чём разница между классом и маркой бетона:
Чем выше марка бетона, тем прочнее получится фундамент. Также высокая цифра в маркировке указывает на возрастающую скорость затвердевания бетона. Группа по морозоустойчивости обозначается, как «F» и лежит в диапазоне 25-1000. Цифра в группе — это циклы замораживания/оттаивания.
Приведенная ниже таблица содержит информацию о группах морозостойкости бетона при эксплуатации объектов:
| Группа морозостойкости бетона | Обозначение | Дополнительно |
| Низкая | меньше F50 | Используется узконаправленно |
| Умеренная | F50 – F150 | Морозоустойчивость и влагонепроницаемость групп F50 – F150 отличается оптимальными параметрами. |
| Повышенная | F150 – F300 | Морозоустойчивость группы F150 – F300 позволяет строить объекты в условиях сурового климата. |
| Высокая | F300 – F500 | Группы бетонов F300 – F500 эксплуатируются условиях переменной влажности. |
| Особо высокая | более F500 | Морозоустойчивость группы F500 и выше отличается особыми добавками. Используется для строительство особо долговременных сооружений. |
Таблица водонепроницаемости бетонов
| Режим эксплуатации | Марка по морозостойкости | Марка по водонепроницаемости | Подходящие марки товарного бетона, не ниже чем: |
| Попеременное замораживание и оттаивание в условиях водонасыщения (например, при сезонно оттаивающей вечной мерзлоте или при очень высоком уровне грунтовых вод) при температурах | |||
| Зимняя температура ниже 40 0С | F150 | W4 | БСГ В 20 ПЗ F150 W4 (М-250) |
| Зимняя температура от-20 0С ДО -40 0С | F100 | Не нормируется | БСГ В 15 ПЗ F100 W4 (М-200) |
| Зимняя температура от -5 0С до -20 0С | F75 | Не нормируется | БСГ В 15 ПЗ F100 W4 (М-200) |
| Зимняя температура -5 0С и выше | F50 | Не нормируется | БСГ В 15 ПЗ F100 W4 (М-200) |
| Попеременное замораживание и оттаивание в условиях периодического водонасыщения при воздействии атмосферных факторов | |||
| Зимняя температура ниже — 40 0С | F100 | Не нормируется | БСГ В 15 ПЗ F100 W4 (М-200) |
| Зимняя температура от -20 0С до -40 0С | F50 | Не нормируется | БСГ В 15 ПЗ F100 W4 (М-200) |
| Зимняя температура от -5 0С до -20 0С | Не нормируется | Не нормируется | БСГ В 15 ПЗ F100 W4 (М-200) |
| Зимняя температура -5 0С и выше | Не нормируется | Не нормируется | БСГ В 15 ПЗ F100 W4 (М-200) |
| Попеременное замораживание и оттаивание в условиях отсутствия периодического водонасыщения (защищенный от осадков и грунтовых вод бетон) | |||
| Зимняя температура ниже -40 0С | F75 | Не нормируется | БСГ В 15 ПЗ F100 W4 (М-200) |
| Зимняя температура от -20 0С до -40 0С | Не нормируется | Не нормируется | БСГ В 15 ПЗ F100 W4 (М-200) |
| Зимняя температура от -5 0С до -20 0С | Не нормируется | Не нормируется | БСГ В 1S ПЗ F100 W4 (М-200) |
| Зимняя температура -5 0С и выше | Не нормируется | Не нормируется | БСГ В 15 ПЗ F100 W4 (М-200) |
Подвижность бетона, необходимо выбирать исходя из условий и технологии строительства. Например если доступ к опалубке для миксеров возможен только с одной или двух сторон, лучше взять бетон с подвижностью не ниже П3, т.к. рабочим придётся довольно далеко разгонять бетон вручную. С густым бетоном сделать это будет проблематично.
Если подача бетона в опалубку планируется с помощью бетононасоса, то подвижность должна быть не ниже П4.
Подвижность бетонных растворов для разных объектов
| п/п | Виды работ и объекты | Осадка конуса, см | Показатель жесткости |
| 1 | Подготовительные работы под фундаменты, основания дорог и полы | 0…1 | 50…60 |
| 2 | Дороги, полы, большие конструкции без арматуры | 1…3 | 25…35 |
| 3 | Армированные объекты | 2…4 | 15…25 |
| 4 | Стены жилых и промышленных объектов | 2…4 | 15…25 |
| 5 | Железобетонные армированные конструкции, заливаемые бетоном на месте, с армированием до 1% от объема объекта | 4…6 | 10…15 |
| 6 | Насыщенные арматурой конструкции с армированием более 1% | 6…8 | 10…15 |
| 7 | Объекты, которые бетонируются в скользящей опалубке: | ||
| Уплотняются вибраторами | 6…8 | 10…15 | |
| Ручное уплотнение | 8…10 | 5…10 |
Наиболее подходящие для заливки ленточных фундаментов марки бетона
- Бетон марки М 200 – предназначен для строительства фундамента бревенчатого дома, зданий из пеноблока, газосиликатного кирпича или керамзитобетона.
- Бетон марки М 250 подходит для возведения фундаментов под кирпичные частные дома с железобетонными перекрытиями.
- Бетон марки М 300 — строительство фундамента для 2-3-этажных зданий с большими и длительными нагрузками (промышленные объекты).
- Бетон марки М 400 оптимально подходит для заливки водостойкого и морозоустойчивого фундамента в частных домах.
- Бетон марки М 500 занимает первое место для заливки ленточного фундамента. Его можно применять для заливки фундаментов промышленных объектов: многоэтажных домов, складов, цехов, ангаров и др. Используется для промышленных фундаментов в условиях повышенной влажности и переменчивого климата.
Бетон марок ниже М 200 и выше М 500 для заливки ленточных фундаментов, как правило, не используется.
Как правильно выбрать марку бетона для ленточного фундамента
Состав грунта (глинистый, скалистый, песчаный, чернозем и т.д.) и глубина залегания грунтовых вод – это главные определяющие факторы при выборе бетона для фундамента любого строительного объекта. Например, на песчаных и скальных породах можно использовать бетон марок М 200 – М 250. Такой фундамент обойдется дешевле, но не будет слабее.
На глинистых и суглинистых грунтах сильно проявляется пучение грунта при промерзании – фундамент может просто выдавить на определенную высоту, что приведет к общей деформации здания и трещинам в стенах. На таком грунте поступают следующим образом:
- Заглубляют фундамент ниже уровня промерзания грунта в регионе.
- Обустраивают ленточно-столбчатый армированный фундамент, о чем говорилось выше.
Для глинистого грунта рекомендуется брать марку на порядок выше, чем для других грунтов. Так, если для песчаного грунта подойдет марка бетона М200 – М250, то для глинистого – М300 – М400. Изготавливается бетон из различных марок с разными пропорциями наполнителей (цемент, песок, щебень, соответственно):
- М 100 — 1 : 4,6 : 7.
- М 150 — 1 : 3,5 : 5,7.
- М 200 — 1 : 2,8 : 4,8.
- М 250 — 1 : 2,1 : 3,9.
- М 300 — 1 : 1,9 : 3,7.
- М 400 — 1 : 1,2 : 2,7.
- М 500 — 1 : 1,1 : 2,5.
Даже если все пропорции составляющих компонентов бетона строго соблюдаются, прочность бетона продолжает зависеть от других факторов. Могут быть отклонения в технологии приготовления раствора, плохое качество песка или воды, неподходящие погодные или технологические условия при формировании бетонного состава, а также особенности его застывания. Поэтому бетон, приготовленный из раствора одной марки, может быть разной прочности.
При приготовлении бетонного раствора большую роль играет фракция щебня – важно, чтобы щебень был одного размера. Щебень разных фракций в одном замесе приведет к образованию низкокачественного раствора бетона. Крупный щебень – залог прочного бетона.
Подробнее: Пропорции бетона для фундамента и выбор компонентов.
Что ещё учесть
Температурный режим также влияет на прочность фундамента. В жару на залитый фундамент необходимо насыпать опилок или укрыть его ветошью, мешковиной и т.д. Первую неделю рекомендуется несколько раз в сутки поливать поверхность фундамента водой: этот прием позволит фундаменту застывать равномерно и сбережет его от появления глубоких и поверхностных мелких трещин.
Если грунтовые воды располагаются слишком близко к поверхности грунта, рекомендуется использовать бетонный раствор с использованием марки М300 и выше с водопроницаемостью не ниже W4. Бетон, изготовленный из высоких марок цемента, при постоянном контакте с влагой не теряет прочности. Ленточный фундамент рекомендуется заливать за один заход.
Армирование ленточного фундамента – еще одно условие для надежности конструкции. Обычно используется рифленая арматура диаметром 12 мм и больше. Если фундамент армируется отрезками с длиной меньшей, чем длина прямого отрезка фундамента, то эти отрезки необходимо перехлестывать друг с другом на 15 и больше своих диаметров. Соединяется арматура вразбежку на расстоянии не меньше метра. Общая площадь сечения армирующих прутьев должна составлять 0,1% от площади поперечника ленточного фундамента.
При заливке ленточного фундамента нельзя экономить ни на цене бетона, ни на его качестве. Фундамент – основа здания, залог надежности и долговечности. А бетон – это главная составляющая фундамента, его качество влияет на результат строительных работ. Поэтому покупайте качественный стройматериал.
Бутобетонный ленточный фундамент: преимущества
С целью сэкономить на строительных работах, но при этом получить качественный и надёжный результат, многие мастера для частного строительства предпочитают использовать природные материалы. Одним из таких вариантов монтажа является бутобетонный ленточный фундамент.
Технология возведения такого основания применяется при строительстве домов и других зданий малой этажности (как правило, 1-2 этажа). При этом назначение здания роли не играет. Бут и бетон в тандеме одинаково хорошо справляются и с выполнением функции основы для бани или сауны, и с ролью основания под коттедж. При этом по свойствам фундамент из бута совершенно не уступает привычному ленточному, армированному прутами. В случае с бутовым фундаментом именно камень (бут) играет роль сцепляющего материала и делает ленту основания прочной и долговечной.
Важно: подобную технологию строительства применяли еще в древние века греки и римляне для возведения своих замков и храмов. Позднее технологию переняли румыны, венгры и поляки.
Бут: все о природном камне
Бут — это камень природного происхождения, формирующийся в залежах грунта
Бут — это камень природного происхождения, формирующийся в залежах грунта. Форма камня, как правило, плоская и имеющая рваные края в результате его добычи.
В качестве материала для формирования природного бута выступают такие залежи:
- Гранит;
- Ракушечник;
- Песчаник;
- Известняк.
При этом в любом случае камень достаточно надёжен.
Рекомендуем к прочтению:
Чтобы определить качество природного бута, достаточно простучать его любым тяжелым инструментом типа молотка или кувалды. Хороший крепкий бут при ударе издаёт звонкий звук. В то время как нехороший камень отзовется глухим отзвуком и даже расколется.
Важно: для монтажа бутобетонного основания необходимо подбирать камни примерно одинаковой величины сечением 20х30 см, где 20 — это ширина, а 30 — длина. При этом все камни должны иметь только рваные и острые края. Это усилит сцепление бута с бетоном. Округлые же камни, наоборот, ухудшат качество готового фундамента.
Для улучшения сцепления бута с раствором при укладке каждый камень следует намочить.
Преимущества бутового фундамента
Бутобетонный ленточный фундамент — надежная конструкция, которая уверенно составляет конкуренцию железобетонному основанию
Бутобетонный ленточный фундамент — надежная конструкция, которая уверенно составляет конкуренцию железобетонному основанию. Преимуществами устройства такой ленты из бетона и бута являются:
- Выгодное строительство здания. Происходит абсолютная экономия средств на закупку арматуры. Особенно если залежи бута находятся в непосредственной близости к участку под застройку. В этом случае можно сэкономить еще и на транспортировке материала и обойтись своими силами.
- Прочность и надёжность конструкции. Правильно подобранный и подготовленный бут отлично крепит раствор бетона, что позволяет возводить стены дома из кирпича при условии кладки в два ряда.
- Простая технология монтажа, не требующая навыков и особого мастерства. С работой справится даже мастер-новичок.
- Экологичность готового фундамента.
- Высокая устойчивость к воздействию влаги. Природный камень, выступающий в роли бута, имеет низкую гигроскопичность. А это значит, что бутобетонный фундамент наберет минимум влаги за все время эксплуатации здания в отличие от привычного жб фундамента.
- Ярко выраженный внешний вид готового основания. Такой фундамент впечатляет своим изяществом и в то же время не требует никакой облицовки, что является дополнительной статьей экономии строительного бюджета.
Важно: но у фундамента из камня и бетона есть и недостатки. Таковыми являются временные затраты и необходимость проведения сложных подсчетов на начальном этапе работ.
Благоприятные условия для закладки фундамента из бута
Стоит учесть, что бутобетонное основание актуально не во всех случаях при строительстве
Стоит учесть, что бутобетонное основание актуально не во всех случаях при строительстве. Оптимальными условиями для возведения такого фундамента являются:
Рекомендуем к прочтению:
- Наличие на участке плотного грунта, не подверженного осыпаниям, оползням, воздействию высоко расположенных грунтовых вод и сезонному пучению.
Важно: на этапе проектирования дома лучше отдать грунт с участка на анализ. И если специалисты дадут добро, можно возводить бутовый контур.
- Близко расположенные залежи природного камня к участку под застройку. В этом случае не придётся закупать материал и тратиться на его транспортировку. В противном случае об экономии не может быть и речи. Бут стоит достаточно дорого, если закупать его и транспортировать.
- При монтаже бута и бетона в единую конструкцию температура на улице должна быть не ниже 15-20 градусов. Поскольку камень обладает способностью отнимать тепло у раствора, готовая конструкция в результате получится хрупкой. Так, бутовый фундамент, возводимый в холодное время года, будет ненадёжным и даст трещины со временем.
Требования к грамотному проведению работ при монтаже бутового фундамента
Для того чтобы основание из природного камня и раствора было надежным и крепким, необходимо придерживаться определенных правил и технологий
Для того чтобы основание из природного камня и раствора было надежным и крепким, необходимо придерживаться определенных правил и технологий. Так, основными являются:
- Правильные пропорции материала. При возведении основания из бута лучше распределить долю бетона и бута из расчета 50:50. Минимум, к которому можно свести количество природного камня в составе фундамента это 40%. Меньше не допускается. В этом случае о крепости готовой конструкции говорить не придётся.
- Марка цемента. Для проведения работ лучше использовать цемент М-500 или М-400. Ниже не рекомендуется.
- Размер щебня. Его фракция должна быть не больше 3 см. В идеале — 2 см.
- Соблюдение пропорций сыпучих для замешивания раствора. Щебенка, песок и цемент должны браться из расчета 5:3:1 соответственно плюс вода в нужном количестве до получения нужной консистенции смеси.
- Правильная консистенция раствора. Так, если при возведении фундамента будет использоваться строительный вибратор, раствор может быть гуще и иметь консистенцию густых сливок. При выкладке раствора он должен немного держать форму и не растекаться сразу. Если же использование вибратора не предполагается, то консистенция готовой смеси должна быть жиже. При разливании такой раствор должен растекаться, но не формировать идеально ровную горизонтальную поверхность.
Краткая схема выполнения работ по возведению фундамента
Перед началом формирования контура основания необходимо подготовить траншеи под него
Перед началом формирования контура основания необходимо подготовить траншеи под него. Глубину определяют согласно этажности здания, а вот ширина фундамента должна быть не меньше 35 см. Больше можно.
- Дно готовых траншей укладывается песком толщиной 15 см и хорошо уплотняется.
- После этого следующим слоем пирога становится слой рубероида, уложенный внахлест.
- Теперь необходимо залить немного раствора в подготовленные траншеи. Толщина слоя должна быть близкой 15 см. Такая прослойка позволит удержать бут в фундаменте на всех его слоях.
- После того как бетонная смесь высохнет, нужно смонтировать крепкую опалубку, которая будет неподвижной. Она должна будет выдержать вес всей конструкции впоследствии (то есть массу всего бетона и бута до полного их высыхания).
Важно: если грунт достаточно плотный, то можно отказаться от монтажа опалубки и монтировать фундамент прямо в траншее. Но в этом случае нужно укрыть стенки канавы рубероидом, чтобы земля не попадала в раствор при монтаже, а вода из раствора не уходила в почву. При этом стенки канав должны быть строго ровными.
- В опалубку заливают слой раствора толщиной 25 см.
- В этот слой пирога устанавливаются камни. Расстояние между ними должно быть не более 4-6 см. Кстати, отступ всех крайних камней от стенок опалубки должно быть примерно таким же.
Важно: камни для первого слоя выкладки бута лучше брать с неострыми краями, чтобы бут не повредил слой рубероида.
- Следующий этап работ — новый слой бетона толщиной 25 см и его трамбовка при помощи вибратора.
- В это слой укладывают новую партию бута.
- Таким образом проводят монтаж основания по всему периметру и высоте. При этом верх готового фундамент должен быть сплошь из бетона, а камни должны быть утоплены в раствор на глубину 4-6 см от верхнего края контура.
Важно: длинная плоскость бута называется ложком, а более короткая носит название тычок. Стоит знать, что каждый ряд кладки бута должен чередоваться.
Один ряд укладывают ложком, второй — тычком. И так до самого верха.
- Готовый фундамент будет сохнуть около месяца и за это время важно не дать ему пересохнуть. Для этого конструкцию накрывают непрозрачной тёмной пленкой или рубероидом и периодически увлажняют сверху и по бокам методом разбрызгивания воды.
- Когда фундамент полностью высохнет по его верху нужно залить финишную стяжку.
Монолитный ленточный фундамент: устройство, строительство
Монолитное фундаментное основание ленточного типа считается наиболее популярным вариантом, устраиваемым под загородные дома и коттеджи. Компании, предоставляющие строительные услуги, предпочитают такое основание за его длительный срок службы, простоту выполнения монтажных работ, не слишком высокую себестоимость. Монолитный ленточный фундамент можно залить самостоятельно. Если работы выполнять со всей ответственностью, придерживаясь требований ГОСТов, возможно возвести надежную основу для будущего дома, которая не создаст вам лишних проблем в течение продолжительного периода.
Что такое монолитный ленточный фундамент
Конструкция такого основания является неразъемной, выполняется из стальных арматурных прутьев и бетонной смеси. Монолитная лента фундамента располагается по периметру объекта, под всеми его несущими стенами. Если соблюдена технология проведения работ, конструкция получается монолитной, отличается надежностью и прочностью.
Ленточный монолитный ж/б фундамент рекомендуется устраивать при глубоком залегании грунтовых вод, когда их уровень расположен значительно ниже проектной глубины железобетонного основания. В ином случае приходится устраивать дренажную систему, требующую привлечения дополнительного и весьма солидного финансирования.
Типы фундаментов
Фундаментная основа в точности дублирует контур объекта, воспринимая нагрузочные воздействия от стен и перекрытий и передавая их на землю.
По степени заглубленности по отношению к нулевому уровню монолит ленточного фундамента разделяют на три вида:
- заглубленный – погружен на пятьдесят – семьдесят процентов по отношению ко всей высоте основы. Применяется под строящиеся коттеджи, для которых используют тяжелые материалы. Отличается самым высоким уровнем несущей способности, создает возможность для обустройства подвального помещения или цокольного этажа. Частные лица во время строительства таким вариантом пользуются редко, потому что его выполнение подразумевает большие объемы земляных работ и существенные затраты на бетонирование;
- мелкозаглубленный – наиболее востребованный тип фундамента для частных построек. Лента основания заглубляется на одну треть от своей высоты. Этот фундамент прекрасно подходит для объектов, строительство которых предполагает применение различных материалов – всевозможных блоков, древесины, железобетонных плит, кирпича и т. д. Фундаментное основание мелкого заглубления считается надежным, обладает неплохими способностями несущего характера, требует минимальных затрат во время строительства;
- незаглубленный – ленту в почву не заглубляют, своей подошвой она ложится на поверхность земли. Такой тип основания используют под легкие сооружения – дачи, бани, сараи.
Виды ленточных монолитных фундаментов пригодны почти на всех типах почвенных составов.
По сухому песку, супеси или суглинку основа устраивается выше точки промерзания грунта. На грунтах со средней и высокой степенями пучения – пониже уровня замерзания сантиметров на тридцать. Дренажная система при этом не устраивается.
Если проектным заданием предусмотрены дренаж и замена пучинистого грунта на непучинистый, то основу разрешается заглубить несколько выше точки промерзания земли.
В случае, когда грунтовые воды находятся высоко, перед устройством заглубленной ленты фундамента выполняются эффективные мелиорационные мероприятия, направленные на осушение участка, отведенного под застройку.
Под воздействием давления гидростатического характера узлы ленточного монолитного фундамента будут подвергаться разрушениям и деформации. В таких случаях рекомендуется рассматривать способы установки свайных фундаментов.
Строительные работы
Устройство монолитного ленточного фундамента возможно собственными силами или с привлечением опытных строителей. Предварительно следует выполнить необходимые расчеты и составить чертежи. Подобные работы можно заказать в специализированной компании, способной определить основные параметры фундаментной основы и глубину ее заложения. Подготовив все исходные данные, можно переходить к проведению работ. Рассмотрим все этапы более подробно.
Расчет
При его выполнении необходимо руководствоваться соответствующими ГОСТами и СНиПами.
Принимаются во внимание гидрогеология участка, опыт использования объектов, расположенных вокруг места, отведенного под строительство. Для начала необходимо определить характерные особенности и состав почвы на уровень предполагаемого заглубления ленты. Будет лучше, если расчеты выполнятся до точки промерзания грунта. Результатом всех действий станет чертеж, на котором будет обозначен ленточный монолитный фундамент в разрезе, отображены все размеры. При выполнении требуемых расчетов определяют следующие размеры:
- глубину закладки – она будет зависеть от веса объекта и уровня промерзания грунта в конкретном районе. Для участка с обычными несущими возможностями при возведении большого дома глубину определяют до точки промерзания и прибавляют десять сантиметров. При этом показатель должен составлять не менее семидесяти сантиметров. Если по проектному заданию предусмотрено подвальное помещение, то показатель глубины можно увеличить. Если возводится мелкозаглубленная фундаментная основа, то точка промерзания не оказывает влияния на уровень заглубления. Если дом строится под круглогодичное проживание, то глубину заложения основания принимают на двадцать процентов меньше уровня промерзания. Вызвано это прогреванием объекта в зимнее время. По отношению к уровню грунтовых вод глубина закладки ленты будет зависеть от местонахождения опорного слоя – он может оказаться выше или ниже УГВ. Во втором варианте потребуется ленту обработать антикоррозийным составом и устроить вокруг нее дренажную систему;
- ширину, длину и высоту – эти параметры будут зависеть от типа объекта. Под сооружения из легких материалов ширина фундамента составит размер несущей стены, увеличенный на десять сантиметров. При каркасном или брусовом строительстве размер может быть равен размеру стены или уменьшен на 10 см (зависит от числа этаже – 1 или 2). Высоту основания определяют следующим образом – уточняют уровень снегового покрова в районе и к полученному значению прибавляют два десятка сантиметров. Максимальное значение высоты фундамента не должно быть больше двух значений его ширины. Длину МФЛ определяют суммированием всех стен несущего типа. Зная все размеры, можно определить площадь основания;
- несущую возможность – степень устойчивости грунтового состава под воздействием на него давления от фундаментной конструкции. Такие расчеты лучше поручить опытным специалистам. Желающие выполнить все самостоятельно могут обратиться к интернету и воспользоваться специальным калькулятором. В конечном итоге площадь фундаментного основания должна превышать значение, полученное в результате расчетов. Это означает, что габариты фундамента соответствуют нужным требованиям по несущей возможности. Если это условие не соблюдено, то проект следует корректировать, увеличивая ширину основы.
Зная все размеры, можно переходить к строительству монолитного ленточного фундамента.
Земельные работы
Объемы и применение техники будут зависеть от наличия подвального помещения. При его отсутствии просто размечается лента, и копается канава под фундамент. Предусматривается небольшой запас, чтобы установить опалубочные щиты.
Если будет сроиться подвал, то придется копать котлован, вынимая всю землю. Его размеры будут на два – пять метров больше, чем фундаментная основа. В таких случаях требуется привлечение специальной техники, аренда которой обойдется в приличную сумму.
Плодородный почвенный слой, находящийся сверху, укладывается в сторонку – его можно в дальнейшем раскидать в саду. Остальная земля сваливается в кучи. Часть ее уйдет на засыпку, что-то придется вывозить.
Вынув нужные объемы грунта, основание выравнивается и уплотняется. Если работал экскаватор, то придется немного вручную засыпать неровности, оставшиеся после ковша.
Некоторые специалисты рекомендуют дно засыпать мелкозернистым песком, который лучше подвержен трамбованию, особенно – в увлажненном состоянии.
Песчаная подушка устраивается слоями, общая высота которых должна составлять 20 – 30 см.
Сверху можно устроить слой из щебенки, размеры которой составляют 3 – 6 см. Толщина такой подушки – от 10 до 15 см.
Установка опалубки
Закончив земляные работы, устанавливаем своими руками опалубочную конструкцию. Ее необходимость определяется технологическими особенностями устройства монолитного ленточного фундамента. Щиты опалубки должны отличаться хорошей прочностью, не подвергаться деформированию, не менять свои формы от воздействия залитой бетонной смеси. Используют несколько видов опалубок:
- съемный – деревянные щиты изготавливают из пиломатериала не ниже второго сорта. В этих целях используют доски, фанерные листы и т. п. Толщина щита – не менее полутора сантиметров. При сборке такой опалубки элементы конструкции плотно прижимаются друг к другу. Высота щита должна на десять сантиметров превышать высоту заливаемой бетоном ленты;
- несъемный – металлическая конструкция, выполняющая функции усиления. Внешние стороны железных листов обработаны антикоррозийным средством. Такой опалубкой стягивают ленту фундамента, стыки усиливаются уголком или швеллером. Такая опалубка имеет недостаток – стоит достаточно дорого. Кроме того, этот вариант не рекомендуется использовать на участках с высоким уровнем влажности почвы. Еще одно решение несъемного устройства – опалубка из пенополистирольного материала. В данном случае плиты будут не только формировать фундамент, но и утеплять его. Если такие плиты будут закладываться ниже нулевой отметки, придется использовать гидроизоляционные материалы.
На участках с плотными грунтами в канавы, имеющие стены, устроенные под прямым углом, бетонная смесь может заливаться без установки опалубочной конструкции. Этот способ поможет минимизировать расходы и трудовые затраты на выполнение монтажных работ. Чтобы в процессе затвердевания бетон сохранял нормальную влажность, дно и стены траншеи застилаются геотекстилем, верх укрывается полиэтиленом.
Армировка
Большие по протяженности строения, имеющие небольшую ширину, создаю усилия на фундаментную основу, которые пытаются разломать монолитную ленту поперек. Отсюда следует, что необходимо выполнить укрепление длинных сторон. Для этого используется металлическая ребристая арматура, диаметр прутов которой может быть 1 см и более. Поперечные элементы каркаса будут стабилизировать продольно расположенные прутья, поэтому для их изготовления подойдет гладкий материал, имеющий сечение в 6 – 8 мм. Зная размеры ленточного монолитного фундамента, можно определить потребное количество арматурного материала.
Зачастую обходятся устройством двух армирующих каркасов – в нижней и в верхней части фундаментной ленты. Исключение составляют фундаменты, в которых под всем сооружением устраивается подвальное помещение. Схема армирования простая: каждое место соединений прутов связывается проволокой. Выполняется такая работа вручную или специальными приспособлениями – вязальным пистолетом либо крючком.
Еще один вариант соединения – сварка. Но он не всегда себя оправдывает. Работа выполняется быстро, но у соединений появляется повышенная жесткость. Не имея достаточной подвижности, такие каркасные соединения могут стать причиной образования трещин. Арматура хоть и заливается бетонной смесью, чтобы не подвергаться коррозии, но если появляются трещины, в которые начинает проникать кислород, сварные соединения начинают разрушаться.
На этапе установки армирующих поясов закладывают вентиляционные каналы и короба, по которым подведутся коммуникационные линии. Если про это своевременно не вспомнить, придется нарушать целостность залитого монолита.
Заливка бетоном
Заливая фундамент для дома, рекомендуется использовать или готовить бетонную смесь марки В17.5 либо В20. Некоторые специалисты советуют применять марку В25, хотя для строительства частных объектов это не совсем рентабельно. Несущие возможности изменятся не слишком сильно, а вот денег потребуется на порядок больше.
По степени морозоустойчивости используют бетонную смесь F100 – 150, уровень устойчивости к воздействию воды должен быть не менее W6 – 8.
При бетонировании фундаментной конструкции соблюдаются определенные правила:
- смесь заливается слоями по 10 – 20 см, уплотняется;
- очередной слой заливают до момента схватывания предыдущего;
- сверху бетон укрывают полиэтиленовой пленкой.
Время, необходимое для полного затвердевания бетона – месяц. После этого его разрешается утеплять и устраивать гидроизоляцию.
Помните, что монолитную армированную ленту не рекомендуется оставлять без нагрузки на зимний сезон. Как правило, вес должен составлять около тридцати процентов общей массы будущего сооружения.
Нюансы выполнения работ
Если вы не справляетесь с расчетом монолитного ленточного фундамента, то пример его всегда найдете в интернете.
Для успешного проведения работ на строительной площадке необходимо установить бетономешалку, производящую бетонную смесь для заливки фундаментной основы. И такого материала вам потребуется приготовить достаточно много.
Можно воспользоваться услугами специальных компаний, которые доставят вам необходимое количество бетона за один раз.
Заливка выполняется послойно, бетон трамбуется виброплитой. При этом необходимо следить, чтобы устройство не касалось арматурного каркаса.
Заключение
Мы рассмотрели все технологические этапы устройства монолитного фундамента. Для этого понадобится большое количество материалов, много времени и трудозатрат, да и до полного высыхания бетона понадобится не менее месяца. Ускорить процесс можно только арендой специальной техники и приобретением готовой бетонной смеси.
Полы по грунту в ленточном фундаменте своими руками
Полы по грунту в ленточном фундаменте широко применяются в строительстве, пользуясь репутацией долговечных и надежных конструкций. Использование ленты в качестве основания дома практикуется в течение многих веков. При этом технология постоянно совершенствуется и становится более качественной.
Что это такое?
Полы по грунту представляют собой особую технологию обустройства чернового пола, который опирается на подстилающий почвенный слой.
Подобный способ допускается при отсутствии цокольного помещения или подвала, а за счет экономичности его внедряют при возведении построек хозяйственного и вспомогательного назначения. В строительстве частных домов технология не востребована, поскольку она обязывает людей обустраивать утепляющий и гидроизоляционный слой или устанавливать систему «теплый пол».
Еще такой вариант монтажа полов предназначается только для традиционных разновидностей ленточных фундаментов, но не подходит для комбинированных вариантов, включая свайно-ленточный и другие.
В зависимости от специфики монтажа выделяют такие виды черновых полов по грунту:- Стяжка бетоном с опорой на несущие стеновые конструкции.
- Стяжка бетоном с опорой на почву.
- Дощатый настил на лагах.
- Сухая стяжка с технологией «плавающий пол».
Каждый тип требует применения собственных строительных методов и правильно подобранного состава почвы. Выполнять заливку бетонной смеси на засыпку запрещено. Перед этим нужно нанести подготовительные слои, способствующие оптимальной жесткости и устойчивости к интенсивным нагрузкам.
Деревянные конструкции отличаются простотой укладки, но нуждаются в ряде мероприятий по подготовке.
Плюсы и минусы
Обустройство пола на ленточном фундаменте оправдывается множеством плюсов. В их числе:
- Простота самостоятельного возведения конструкции.
- Экономичный расход материалов и финансовые затраты.
- Снижение нагрузок на несущие стены.
- Большой срок службы и высокая ремонтопригодность.
- Совместимость с разными типами чистового покрытия.
- Совместимость с системой «теплый пол».
Однако кроме плюсов у технологии имеются и недостатки, которые часто становятся ключевым аргументом в пользу отказа от монтажа:
- Невозможность обустройства пола на почве с нестабильной и рыхлой поверхностью, песчаным или сложным составом.
- Плохие теплоизоляционные свойства (показатель теплопотерь в холодный период может достигать 20%), что заставляет покупать дорогостоящие изоляторы.
- Большая разница температур между покрытием пола и потолком.
- Отсутствие возможности прокладывания коммуникаций в грунте.
Что нужно знать перед возведением?
Перед началом работ, важно провести тщательно изучение почвенного состава, глубины размещения грунтовых вод и колебания их уровня в зависимости от сезона.
Руководствуясь полученными сведениями, можно убедиться в степени безопасности будущего пола. С целью повышения эксплуатационного срока и защиты постройки от застоя влаги, следует обустроить эффективную дренажную систему, способствующую отводу влаги.
Дальше нужно выбрать оптимальную толщину слоев засыпки, поскольку они будут подвергаться трамбовке. Чем больше толщина, тем сложнее обеспечить качественное утепление.
Слой черновой стяжки заливается на полотно геотекстиля, что даст возможность удерживать воду в бетонном массиве для получения нормальной кристаллизации смеси. При заливке бетона на подготовительный слой впитывающая влага предотвратит правильное затвердевание и ослабит стяжку.
Начиная заливать бетонные слои, необходимо придерживаться установленных сроков, за которые материал кристаллизируется и получит требуемые прочностные свойства. Если отклоняться от них, появится вероятность деформации или разрушения подстилающих слоев.
Начиная работу, важно удостовериться, что все коммуникационные соединения уже подведены. Обустраивать их после создания пирога пола будет проблематично.
Технология стяжки
Чтобы будущая стяжка была максимально надежной и долговечной, необходимо соблюдать технологию укладки каждого слоя и придерживаться установленных пропорций.
Подготовка
На этапе подготовки необходимо избавиться от плодородной части земли, которую нельзя утрамбовать. Еще нужно удалить корни растений, расположенных по периметру ленты.
Глубина удаления грунта определяется расчетами. Дальше производится уплотнение основания, где будет формироваться песчано-щебневая подушка. За счет качественной трамбовки можно достичь правильной геометрии основания без усадки постройки.
В первую очередь нужно выложить слой песка толщиной 10-15 см и провести трамбовку виброплитой. Потом почву проливают водой из шланга с распылителем и еще раз трамбуют, меняя расположение движений виброплиты.
Чтобы трамбовать основание песчаного и щебеночного слоев, можно воспользоваться самодельным инструментом: берется деревянный брус сечением 20х20 см и высотой 1,5 м или металлическая труба с куском швеллера (20х30 см) в нижней части. В трубу помещается песчаная смесь, которая делает приспособление тяжелым.
Дождавшись просыхания утрамбованной основы, можно переходить к засыпке и трамбовке песка.
Подбетонка
Перед заливкой основной бетонной смеси, рекомендуется нанести подбетонку. Существуют разные варианты ее изготовления: утрамбованный щебень, который проливается битумом, или черновая стяжка. В первом случае поверхность дополнительно покрывается гидроизоляционным слоем, что придает ей вид корыта. Но независимо от используемого способа установки подбетонки ее задача заключается в следующем:
- Равномерное распределение смеси по ровной поверхности способствует экономному расходу материала.
- Проведение работ по нанесению разметки, монтажу маяков и сборке конструкций на ровном основании станет более быстрым и удобным.
- С помощью подбетонки обеспечивается эффективная гидроизоляция, предотвращающая вытекание воды из раствора. Подобное решение способствует правильному просыханию и дальнейшему затвердеванию стяжки без появления деформаций и трещин.
- Если грунтовые воды залегают высоко, подбетонка не допустит попадания влаги в конструкцию пола.
В качестве материала для обустройства подбетонки принято использовать доступный бетон. Для изоляции применяют настил плотной пленки в 2 слоя или рубероида.
Для реализации качественной подбетонки необходимо придерживаться следующих рекомендаций:
- Поскольку слой изоляции щебня от цементного молочка размещается на щебне, перемещаться по нему нужно с максимальной осторожностью, чтобы предотвратить разрыв пленки.
- Монтаж плотного полиэтилена следует выполнять в 2 слоя внахлест с шириной припуска около 10 см, проклеивая стыки скотчем.
- Используемые материалы должны обладать высокой степенью гидро- и пароизоляции.
- Процедура укладки предусматривает заведение краев полотен по периметру постройки на стены основания на 10-15 см.
Если территория имеет рыхлую почву, а уровень залегания грунтовых вод достаточно высокий, толщину подбетонки увеличивают, помещая на утрамбованный песок рубероид или пленку.
Чтобы получить ровную поверхность, рекомендуется закрепить маяки, по которым будет осуществляться выравнивание смеси правилом. Стяжку создают по традиционной технологии — путем заливки и растягивания раствора, выполненного на основе щебня, цемента, песка и воды. Когда стяжка высохнет, ее нужно обмазать битумом.
Рулонный материал
При обустройстве подбетонки для пола, достаточно часто внедряются рулонные материалы, которые обеспечивают высокую степень гидроизоляции.
Среди них выделяют такие разновидности:- Картонная — рубероид, рубемаст.
- Полиэстер.
- Стеклоткань.
- Стеклохолст.
Битум
В качестве хорошего изоляционного слоя на ленточный фундамент с полами по грунту нередко используется битум. Материал характеризуется повышенными гидроизоляционными свойствами и предотвращает проникновение грунтовых вод в слои напольного покрытия.
Капитальная подбетонка
Если почвенный слой рыхлый и нестабильный, понадобится обустройство капитальной подбетонки. Разбираясь, как сделать ее своими руками, нужно придерживаться следующих рекомендаций:
- В первую очередь выполняется определение самой высокой точки залегания грунтовых вод — подбетонка должна делаться до этого уровня.
- Используя лопату, нужно провести выравнивание и планирование почвы.
- На дно углубления помещается песок и равномерно распределяется.
- Сверху размещается пленка или рубероид.
- С помощью тонкой арматуры нужно обустроить «клетку» с ячейками 60х60 см.
- Для более удобного растягивания смеси устанавливаются маячки.
- Дальше производится размешивание цемента, песка, щебня и воды до состояния однородной консистенции.
- После этого осуществляется заливка раствора с последующим его распределением по рабочей площади.
- Дождавшись высыхания раствора, его покрывают битумом.
Гидроизоляция
Завершив монтаж подбетонки, следует начинать укладку гидроизоляционного материала — пленки или рубероида. Второй вариант размещается внахлест с шириной припуска от 3 до 5 см. Чтобы достичь герметизации стыков, рекомендуется задействовать строительный фен. В особом внимании нуждаются места прилегания гидроизоляции к стенам.
Для эффективной гидроизоляции рубероид укладывается в два слоя.
Теплоизоляция
Устанавливая пол на ленточный фундамент, необходимо предусмотреть наличие качественной теплоизоляции. В большинстве случаев в ее качестве задействуется экструдированный пенополистирол. При толщине в 5 см он обладает такими теплоизоляционными свойствами, как керамзит толщиной 70 см. Еще материал отличается нулевым коэффициентом поглощения воды и высокими прочностными характеристиками.
Чтобы утеплить стяжку, принято укладывать пенополистирол толщиной 3 см в 2 слоя — с его помощью получится эффективная защита от появления мостиков холода, а степень теплоизоляции будет улучшена. Стыки между плитами проклеиваются с помощью скотча.
Формирование демпферного и армирующего слоя
Незаменимым этапом обустройства пола по ленточному фундаменту является монтаж демпферного и армирующего слоя. Он предусматривает фиксацию на стены постройки демпферной ленты шириной 15-20 см. Нижнюю часть прикрепляют с помощью скотча к утеплителю.
По мере просыхания стяжка начнет увеличиваться в размерах, а демпферный слой предотвратит появление трещин и смещение теплоизоляционного слоя.
Для реализации армирования используется металлическая сетка с ячейками 10х10, размещенная на специальных опорах. Важно убедиться, что она находится на 1-2 см выше утепляющего слоя.
Чистовая стяжка
Для изготовления временных маяков используются металлические профили, закрепленные в цементном растворе с гипсовыми добавками. Направляющие располагаются в одной плоскости, а заливка и выравнивание цемента осуществляются с учетом разметки на стенах.
Для полноценного высыхания стяжки нужно подождать 28-30 дней. В течение этого времени нельзя снимать полиэтиленовую пленку, но проливать поверхность стяжки водой. После завершения обустройства стяжки, ее выравнивают наливными составами.
Сухая стяжка
Организация сухой стяжки предусматривает установку направляющих профилей. Первый устанавливается у самой стены, а остальные — на расстоянии 1,5 м друг от друга. Профили нужно закреплять параллельно друг к другу. Если они будут находиться выше, понадобится разместить под них дощечки или куски плиты. Опоры под профилями размещаются на расстоянии 70 см.
Начиная укладку листов, в первую очередь нужно уделить внимание месту у двери. На этапе застывания стяжки по ней лучше не ходить, а для перемещения по периметру следует разместить отрезки от плит.
Последовательность действий при обустройстве сухой стяжки предусматривает такие этапы:
- Для ровного размещения первых листов понадобится обрезать фальцы.
- Роль гидроизолятора может выполнять полиэтиленовая пленка или влагостойкая фанера.
- Завершив монтаж сухой стяжки, маяки нужно изъять. В противном случае они прочно застынут в цементном составе.
Деревянный настил
Обустройство деревянного настила для пола по грунту считается наиболее бюджетным и эффективным вариантом. Технология предусматривает использование столбиков из кирпичей в качестве основания. Опорные элементы размещаются по такому принципу, чтобы появилась надежная опорная система под монтаж лаг.
Расстояние между столбиками засыпается керамзитом. Еще можно оставить воздушную прослойку, которая будет поддерживать сухость древесины.
Систему лаг подвергают дополнительному выравниванию по горизонтали для обеспечения ровности поверхности. Дальше производится монтаж деревянного чернового пола. Сверху размещают гидроизоляционную пленку и делают подложку. В качестве материала для ее изготовления может использоваться:
- Линолеум.
- Ламинат.
- Другие материалы.
Какую технологию лучше выбрать?
Существуют разные технологии возведения пола. Какой вариант выбрать — зависит от личных предпочтений владельцев помещения. С помощью бетонной стяжки можно достичь высоких эксплуатационных свойств и долговечности конструкции, однако ее теплоизоляционные свойства будут ухудшены. Чтобы защитить пол от промерзания, понадобится монтаж системы теплого пола.
Сухие стяжки более простые в исполнении и менее затратные. Но в процессе их эксплуатации могут появляться трещины и деформации.
Обустройство пола по грунту — популярная строительная технология, которую можно использовать для зданий без цокольного и подвального помещений. Для жилых построек вариант малоэффективен, поскольку он не обладает требуемой степенью надежности и безопасности, а также может пропускать грунтовую влагу.
Перед обустройством конструкции необходимо оценить все ее преимущества и недостатки, изучить пошаговые инструкции и провести ряд подготовительных мероприятий. В таком случае конечный результат будет долговечным и качественным.