Крепление ручек врезного замка – как самому быстро установить магнитную защелку на деревянное полотно, как сделать это самостоятельно, правильно и аккуратно?

Содержание

установка дверной ручки на межкомнатную дверь в Екатеринбурге

Шаг за шагом объясняем, как самостоятельно установить ручку на розетке на деревянную межкомнатную дверь. Фрезер и шаблоны не понадобятся – подойдут обычные инструменты из арсенала домашнего мастера.

НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ, ФУРНИТУРА И КРЕПЕЖ

Инструменты

инструменты.jpg
  • Рулетка
  • Карандаш или маркер
  • Угольник
  • Дрель с набором сверл по дереву
  • Перьевое сверло 21-25 мм
  • Канцелярский или строительный нож
  • Стамеска
  • Молоток
  • Шуруповерт или отвертка с набором бит

Фурнитура

  • Комплект ручек на розетке
  • Врезная защелка или замок под фиксатор

Крепеж

набор крепежа.jpg
  • Квадрат сечением 8×8 мм – 1 шт.
  • Стопорные винты – 2 шт.
  • Шестигранный ключ – 1 шт.
  • Саморезы по дереву – 6 шт.
  • Стяжные винты – 2 шт.

Как ориентироваться в инструкции

Если вы проводите монтаж дверных ручек с нуля (на «голую» дверь), начинайте с шага 1. Если в дверь уже врезана защелка (замок) и вы просто меняете ручки – начинайте с шага 7.

В инструкции рассмотрены два варианта крепления

Установка дверных ручек на межкомнатную дверь с креплением на стяжных винтах описывается в части III (А). На саморезах – в части III (Б).

ЧАСТЬ I. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ И ВРЕЗКА ЗАЩЕЛКИ

Шаг 1. Определяемся с высотой установки ручек

 высота установки.jpg

Сразу о стандартах: какого-то единого нет. Установщики в основном отмеряют 100, 95 или 96 см от пола – кто как привык. Берите любое из этих трех значений, не ошибетесь.

Совет: можно ориентироваться на высоту крепления ручек на остальных дверях в квартире. Особенно это касается соседних дверей (например, в ванную и туалет) – там несоответствие будет бросаться в глаза.

Выбрали высоту? Нанесите метку посередине торца двери. Угольником по метке прочертите линию на торце и перенесите ее на две боковые стороны.

Шаг 2. Размечаем отверстие под квадрат ручки

 разметка двери.jpg

Приложите защелку вдоль дверного полотна. Следите, чтобы ее корпус проходил посередине прочерченной линии, а лицевая планка была вровень с краем полотна. Отметьте середину квадратного отверстия на защелке (красная точка на фото ниже):

 отмечаем отверстие.jpg

Шаг 3. Сверлим отверстия под квадрат ручки 

 засверловка.jpg

Возьмите дрель с перьевым сверлом 16-24 мм. Начните сверлить отверстие с одной стороны под углом 90°. Как только жало сверла чуть вылезет, переходите на другую сторону и оттуда уже досверливайте навылет.

Шаг 4. Сверлим отверстие в торце под защелку

 засверловка продолжение.jpg

Помните, мы наносили метку по центру торца? Просверлите по ней отверстие на глубину защелки. Сверло возьмите перьевое, 21-25 мм (при подборе ориентируйтесь на ширину корпуса защелки).

Шаг 5. Намечаем контур под лицевую планку

 разметка под планку.jpg

Вставьте защелку в отверстие. Канцелярским ножом сделайте прорезь по контуру лицевой планки. Глубина – буквально 1 мм.

Некоторым удобнее сначала обвести планку карандашом, а уже затем прорезать ножом по начертанному. Так или иначе, прорезь лучше сделать. Если выбирать стамеской по карандашному контуру, можно покоробить покрытие двери.

Совет: чтобы контур получился точнее, рекомендуем временно вкрутить защелку на саморезы.

Шаг 6. Делаем выборку под лицевую планку защелки

 выборка под планку.jpg

Выньте защелку. Возьмите молоток и стамеску. По нанесенному контуру снимите лишние слои материала – столько, чтобы углубить лицевую планку заподлицо (то есть вровень к торцу двери). Обычно это 2 мм или около того.

Шаг 7. Фиксируем защелку в двери

 kreplenie-zashchelki.jpg

Вставьте ее в отверстие и закрутите саморезы шуруповертом или отверткой.

ЧАСТЬ II. УСТАНОВКА ДВЕРНОЙ РУЧКИ НА МЕЖКОМНАТНУЮ ДВЕРЬ

Шаг 8. Берем ручки, снимаем верхние декоративные накладки

 разбор розетки ручки.jpg

Цель – получить доступ к крепежным отверстиям на розетке:

 разметка розетки ручки.jpg

Имейте в виду, что накладки снимаются по-разному. С круглыми легче: они почти всегда держатся на резьбе и откручиваются вращением против часовой стрелки. Чтобы снять квадратную накладку, обычно нужно открутить торцевой стопорный винт. Сделайте это с помощью шестигранного ключа из комплекта ручек.

Также имейте в виду, что некоторые накладки не снимаются, а просто сдвигаются к рычагу.

Шаг 9. Решаем, как будем устанавливать ручку

– На стяжных винтах (стяжках)

 стяжные винты.jpg

 

На пустотелые двери ручки устанавливают так и только так. Да и в целом это более надежный вид крепления. Но есть нюанс: у ручки и замка должно совпадать расположение отверстий под стяжки. В 90% это достижимо. Не совпадает, как правило, если у ручки широченная розетка и/или вам попался какой-то странный замок. 

– На саморезах

саморезы.jpg

Прелесть саморезов в том, что с ними монтаж ручки на деревянную межкомнатную дверь до безобразия упрощается. Но есть ряд минусов. Во-первых, полотно обязательно должно быть из массива. Во-вторых, с ручками нужно обращаться максимально деликатно, чтобы не допустить их вырывания. В-третьих, даже так остается риск, что за 2-3 года крепление ослабнет, и ручки разболтаются.

Совет: ввиду последней причины ручки на квадратной розетке рекомендуем всегда устанавливать на стяжках. Вы же не хотите, чтобы однажды розетка развернулась ромбом?

ЧАСТЬ III (А). УСТАНОВКА ДВЕРНОЙ РУЧКИ НА СТЯЖНЫХ ВИНТАХ

Шаг 10 (А). Помечаем отверстия под стяжки

 установка ручек.jpg

Вставьте квадрат 8×8 мм в поворотное гнездо защелки и наденьте на него ручки. С обеих сторон наметьте карандашом места отверстий под стяжки. 

Наметили? Снимите ручки и вытащите квадрат.

Шаг 11 (А). Сверлим отверстия под стяжки

 otverstie-dlya-styazhek.jpg

Выньте защелку и просверлите по меткам два отверстия (диаметр – как на отверстиях в защелке). Как закончите – вставьте защелку обратно в дверь.

Шаг 12 (А). Раскручиваем стяжки

 разборка стяжек.jpg

Раскрутите стяжные винты из комплекта. У вас должны остаться два коротких винта, два длинных и две втулки.

Шаг 13 (А). Устанавливаем внешнюю ручку

 монтаж.jpg

Наденьте одну ручку на квадрат так, чтобы прорезь квадрата проходила под стопорным винтом на ручке:

крепление квадрата.jpg

В отверстия под стяжки на розетке вставьте и закрутите ранее раскрученные короткие винты. Затем накрутите на эти винты втулки. 

Совет: если квадрат длинноват, с двух сторон (равномерно) обрежьте его до нужного размера. Можно использовать болгарку, насадку на дрель для резки металла, а можно и обычную ручную пилу по металлу. Если квадрат слишком короткий – купите подходящий. Например, у нас.

В такой сборке установите ручку в защелку с внешней стороны межкомнатной двери. Из коридора, проще говоря.

Шаг 14 (А). Устанавливаем внутреннюю ручку

 монтаж 1.jpg

Наденьте вторую ручку на свободный конец квадрата. Проденьте длинные винты от стяжек в отверстия на розетке. С помощью отвертки вкрутите их во втулки, тем самым затянув ручку на двери.

Совет: если стяжные винты длинноваты и мешают работе механизма – обрежьте их ножовкой. Или купите новые, покороче.

Шаг 15 (А). Закручиваем стопорные винты

Шестигранником из комплекта туго закрутите стопорные винты на обеих ручках. 

Шаг 16 (А). Накрутите декоративные накладки на ручки 

 монтаж розетки.jpg

Готово!

ЧАСТЬ III (Б). УСТАНОВКА ДВЕРНОЙ РУЧКИ НА САМОРЕЗАХ

Шаг 10 (Б). Насаживаем ручку на квадрат

 монтаж квадрата.jpg

Наденьте одну ручку на квадрат 8×8 мм. Убедитесь, что прорезь на конце квадрата проходит под стопорным винтом на ручке. Как на фото:

крепление квадрата.jpg

Шаг 11 (Б). Фиксируем ручку стопорным винтом

Придерживая ручку на квадрате, шестигранным ключом туго закрутите стопорный винт. Теперь ручка не слетит с квадрата.

 работа шестигранником.jpg

Шаг 12 (Б). Устанавливаем ручки в гнездо защелки

 совмещение ручек.jpg

Вставьте квадрат с ручкой в поворотное гнездо защелки. На свободный конец квадрата наденьте вторую ручку, но пока не фиксируйте стопорным винтом.

Совет: если квадрат длинноват, с двух сторон (равномерно) обрежьте его до нужного размера. Можно использовать болгарку, насадку на дрель для резки металла, а можно и обычную ручную пилу по металлу. Если квадрат слишком короткий – купите подходящий. 

Шаг 13 (Б). Прикручиваем ручки на саморезы

 монтаж розетки ручки.jpg

Чтобы крепеж вошел ровно, рекомендуем просверлить направляющие отверстия, взяв сверло меньшего диаметра. Дальше просто вкрутите саморезы в готовые отверстия в межкомнатной двери.

Шаг 14 (Б). Затягиваем стопорный винт на второй ручке

Используйте все тот же шестигранник из комплекта.

Шаг 15 (Б). Накрутите декоративные накладки на ручки 

Готово! Дверные ручки на своем месте.

P. S. Если вы устанавливали ручку с нуля, не забудьте врезать в короб ответную планку защелки (замка).




Теги: установка дверной ручки

Замок врезной с ручкой для входной двери установка своими руками

Врезные замки прочно удерживают пальму первенства на рынке продаж. Они давно зарекомендовали себя надежными защитниками квартир, домов, гаражей и построек хозяйственного назначения. По сравнению с навесными и накладными, их меньше видно, а доступ к ним более ограничен. При этом, они не портят внешний вид дверного полотна и комплектуются ручкой.

Современный дверной замок

Разобраться во всем многообразии конструкций и дизайнов непросто, да и разброс цен довольно большой. Важно понимать, что экономить на замке нельзя. Лучше сразу заплатить чуть больше за качественный замок врезной, нежели потом сожалеть о потерянном имуществе.

Преимущества врезных замков

Основное отличие от других типов состоит в том, что замок врезной устанавливается в подготовленное гнездо в дверном пространстве. Именно этим обеспечивается повышенная надежность и защищенность от взлома.

Возможность имплементации в конструкцию защелок с большим числом ригелей обеспечивает более плотную фиксацию полотна в коробке.

Встречаются врезные замки с пятью и более ригелями, при этом, защелки могут разноситься по полотну и фиксировать его в различных местах по всем четырем направлениям.

К числу основных преимуществ врезных замков относятся следующие:

  • Высокая надежность, секретность и безопасность. Самые надежные механизмы имеют именно врезные конструкции. Другие используются в качестве дополнительных запорных устройств.
  • Простота установки.
  • Высокая эстетичность, особенно моделей с ручкой.

Типы врезных замков

В конструктивном плане врезные замки классифицируются так же, как и все остальные. Существуют следующие типы, различающиеся секреткой:

  • Сувальдные.
  • Цилиндровые.
  • Электромеханические – электронные, кодовые, смартлоки.

По степени секретности они разделяются на взломостойкие, бытовые и хозяйственные. Первые имеют сложную конструкцию с несколькими уровнями защиты. Используются там, где существуют повышенные требования к противодействию взлому. Это может быть банковский сейф или даже обычная квартира.

Сувальдный замок

Всего четыре класса взломостойкости. Замок врезной высшего, четвертого, стоит очень дорого. Основной потребительский класс – третий.

Самые распространенные на рынке врезные замки относятся к бытовой категории. Их используют для межкомнатных и входных деревянных дверей. Наибольшей популярностью пользуются устройства с защелкой и ручкой.

Теперь немного об особенностях конструкций.

Сувальдный механизм

Секретка такого устройства включает несколько пластин (сувальд), которые изменяют свое положение при входе и повороте ключа, обеспечивая открытие и закрытие механизма.

Чем больше сувальд, тем надежнее замок врезной. Хороший имеет минимум шесть штук. Секретность очень велика – число возможных комбинаций может достигать нескольких сот тысяч. Дополнительная защита обеспечивается фигурными вырезами, совмещаемыми с бородкой ключа, и ложными пазами. Основное преимущество – увеличенная защита от силового взлома. Больше подходит для металлических дверей, чем деревянных.

К числу недостатков относится тот факт, что он имеет скважину большого размера, позволяющую использовать отмычки, а также попадать внутрь посторонним предметам. В нее можно заглядывать внутрь помещения, что не всегда нравится хозяевам. Иногда через нее проходят посторонние запахи, шумы и холодный воздух.

Замок врезной, оснащенный ручкой, часто оснащается системой распознавания отмычек и встроенной защитой от силового взлома. Механизм блокируется при попытке несанкционированного вскрытия.

Цилиндровый замок

Цилиндровый механизм

Здесь вместо пластин используются цилиндры, которые выстраиваются по высоте в соответствии с заданной комбинацией. Надежность таких устройств читается ниже, чем первых, хотя при несовпадении положения даже одного цилиндра замок не откроется. Они легче открываются силовым способом.

Взломостойкость зависит от числа цилиндров и точности их изготовления. Обладают большей устойчивостью к интеллектуальному вскрытию. На входных дверях специалисты рекомендуют использовать их в сочетании с сувальдными.

Для межкомнатных и деревянных конструкций – это идеальный вариант, поскольку стоит недорого и работает безотказно. Часто применяются на калитках, офисах и в гаражах, как с ручкой, так и без.

Количество комбинаций в замках низшей ценовой категории составляет от 10 до 10 тысяч. Открываются они английским или крестовым ключом.

Цилиндровые замки со средней степенью безопасности имеют от 5 тыс. до 5 млн. комбинаций. Такие открываются ключом-перфокартой и их сложно открыть отмычкой.

Устройства с самой высокой степенью безопасности могут иметь до 1 млрд. комбинаций и стоят очень дорого. Взломать отмычкой, в том числе вибрирующей, почти невозможно. Их не используют для деревянных и металлических дверей низкого качества, поскольку надежность запора будет превышать прочность всей конструкции. Часто ими оснащают внутренние двери.

Электромеханические механизмы

Врезные замки электронные, кодовые и смартлоки способны обеспечить высокий уровень защиты охраняемых помещений. В последнее время наблюдается бум подобных устройств. Их используют не только в жилых домах, но и в гостиницах, на кораблях, самолетах и объектах с повышенной секретностью. Как на металлических, та и деревянных блоках.

Устройство электромагнитного замка

Для управления такими устройствами используется ввод кода на наборном устройстве, магнитный ключ-карта, которую подносят в специальной панели или другой способ. Реализация зависит от типа используемого сенсора. Это может быть инфракрасный датчик, сканер отпечатков пальца или даже сетчатки глаза. Запорный механизм используется, как правило, ригельного типа.

Широкое распространение объясняется преимуществами, отсутствующими у других устройств. К их числу относятся:

  • Удобство пользования, в том числе, за счет возможности дистанционного управления.
  • Возможность установки на дверях любого типа – стеклянных, пластиковых, деревянных и комбинированных.
  • Отсутствие необходимости ключей.
  • Высокая безопасность. Во-первых, за счет сложности обнаружения управляющих элементов. Во-вторых, интеллектуальный взлом, если и возможен, то требует высокой квалификации. В-третьих, быстрая и частая смена вариаций кодов существенно усложняет задачу воров. В-четвертых, подключение сигнализации еще больше повышает защищенность.

К общим недостаткам таких устройств относят такие:

  • Необходимость электропитания. Решение задачи упрощается установкой аккумуляторов.
  • Высокая стоимость. Данный аспект касается исключительно профессиональных образцов, которые редко используются в быту.
  • Неустойчивость к перепадам температур и влажности. Вопрос решается закрытием сенсоров, блоков и проводки защитными элементами.

Особе место в этой иерархии занимают так называемые смартлоки или умные замки (смартолок – с английского – умный замок). Особенной популярностью пользуются комбинированные. Такие оснащаются электронным устройством, совмещенным с обычным замком под ключ.

Смартлок

Установка в деревянную дверь

Замок рекомендуется устанавливать на высоте примерно метр от пола. Если быть точным, то его врезают в брус, который ставится производителями дверей на этой высоте для обеспечения дополнительной прочности полотна. Если дверь не каркасная, а цельная, то монтаж производится в любом удобном месте.

Врезка производится следующим образом:

  • Корпус замка прикладывается к торцу двери и обводится карандашом или маркером.
  • Подбирается сверло под толщину замка, но чуть меньше.
  • Измеряется ширина замка и размер отмечается на сверле (можно использовать изоленту) или ограничителе дрели.
  • Высверливается несколько отверстий. Начинают это сверху. Сами отверстия располагают вплотную друг к другу.
  • Получившийся вырез выравнивается стамеской.
  • Примеряется замок. Он должен заходить плотно и до конца Если не входит, вырез зачищается еще раз.
  • Торцевая накладки обводится карандашом и с помощью стамески делается под нее углубление.
  • Для разметки вырезов под личинку и ручки замок прикладывается к внешней стороне полотна. Намечаются центры и сверлом соответствующего диаметра высверливаются отверстия.
  • Замок вставляется снова и накладка крепится к полотну.
  • Затем вставляется личинка, фиксируется болтом со стороны накладки.
  • Выполняется проверка работоспособности. Если ход легкий и плавный, крепятся ручки и декоративные накладки.
  • Далее размечается положение ответной пластины на косяке. Торцы ригелей смазываются любым красящим составом, и замок закрывается. По отметинам сверлятся отверстия на глубину ригелей. К ним прикладывается накладка и обводится. Стамеской под нее выбирается древесина. Она вставляется и прикручивается к косяку шурупами.

Монтаж замка в деревянную дверь

Установка в железную дверь

Обычно металлические двери продаются с установленными замками или вырезами под них. Если дверь выполнена кустарным способом или количество замков на заводской не устраивает, можно врезать самому.

Металл, особенно толстый, резать непросто, но вполне возможно. Порядок работы таков:

  • Сначала выполняется разметка. Замок ставят на такой же высоте – один метр. Разметка также не отличается от вышеописанного метода. Различие заключается в том, что места сверления необходимо кернить, чтобы сверло не скользило в процессе.
  • Вырез высверливается сверлом, чуть большим по диаметру толщины корпуса замка (на пару мм). Иначе потом подравнять его будет сложно.
  • Окончательное формирование выреза производится болгаркой.
  • Далее размечается отверстие под личинку и ручки. По полученным контурам сверлятся маленькие отверстия как можно чаще и ближе друг к другу.
  • Затем тем же сверлом, используя его как фрезу, отверстия соединяются. Кусок металла вынимается, а замок вставляется внутрь. При необходимости вырез расширяется малым абразивным кругом или дрелью.
  • Выполняется сборка замка. Он вставляется в полотно, накладка фиксируется саморезами или винтами, если они предусмотрены. Вставляется личинка и фиксируется длинным болтом со стороны торца. Проверяется работоспособность, после чего устанавливаются ручки.

Ответное отверстие в дверной коробке выполняется по разметке. Для этого ее одевают на ригели и почти в закрытом положении двери отмечают на коробке положения верхней и нижней границ. Затем планка опять прикладывается к коробке по отметинам, отмечаются положения вырезов под ригели и крепления и высверливаются.

Иногда вырезается общее отверстие под все ригели сразу. Делается это с помощью болгарки.

Установка замка в стальную дверь

Рекомендации по выбору врезного замка

Выбор оптимального варианта, отвечающего всем техническим требованиям и личным запросам, осуществляется следующим образом:

  • Первым делом определяются предназначение и место установки. Для входной двери в квартиру и двери в туалет или ванную выбирается устройство с защелкой.
  • Врезной замок для деревянной двери выбирается с учетом его размеров. Чрезмерно большой корпус снизит прочность и срок службы дверного бруса. Для стальной конструкции запор подбирается с учетом геометрических размеров существующих вырезов.

На видео можно ознакомиться с врезкой своими руками:

  • Замок приобретается в специализированном магазине. Особое внимание обращается на наличие сертификатов качества и гарантии. Предпочтение отдается производителям с хорошей репутацией. Желательно брать оригинальные изделия, пользующиеся меньшим спросом. Подбор ключа под такие сложнее. Механизм должен иметь третий-четвертый класс взломостойкости с максимальным числом кодовых комбинаций и возможностью перепрограммирования. Выбор цилиндрового механизма сопровождается осведомлением о возможности замены цилиндра. Сувальдный замок для деревянной двери выбирается с наименьшей толщиной, а для металлической – с максимальной. Он имеет больше пластин, от которых зависит секретность.
  • Учитывается правосторонняя или левосторонняя конструкция требуется. Детали уточняются у продавца.
  • В большинстве случаев устройство комплектуется ручкой. Если она не в комплекте, выбор выполняется с учетом гармоничного внешнего вида в целом.

установка дверной ручки на межкомнатную дверь в Санкт-Петербурге

Шаг за шагом объясняем, как самостоятельно установить ручку на розетке на деревянную межкомнатную дверь. Фрезер и шаблоны не понадобятся – подойдут обычные инструменты из арсенала домашнего мастера.

НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ, ФУРНИТУРА И КРЕПЕЖ

Инструменты

инструменты.jpg
  • Рулетка
  • Карандаш или маркер
  • Угольник
  • Дрель с набором сверл по дереву
  • Перьевое сверло 21-25 мм
  • Канцелярский или строительный нож
  • Стамеска
  • Молоток
  • Шуруповерт или отвертка с набором бит

Фурнитура

  • Комплект ручек на розетке
  • Врезная защелка или замок под фиксатор

Крепеж

набор крепежа.jpg
  • Квадрат сечением 8×8 мм – 1 шт.
  • Стопорные винты – 2 шт.
  • Шестигранный ключ – 1 шт.
  • Саморезы по дереву – 6 шт.
  • Стяжные винты – 2 шт.

Как ориентироваться в инструкции

Если вы проводите монтаж дверных ручек с нуля (на «голую» дверь), начинайте с шага 1. Если в дверь уже врезана защелка (замок) и вы просто меняете ручки – начинайте с шага 7.

В инструкции рассмотрены два варианта крепления

Установка дверных ручек на межкомнатную дверь с креплением на стяжных винтах описывается в части III (А). На саморезах – в части III (Б).

ЧАСТЬ I. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ И ВРЕЗКА ЗАЩЕЛКИ

Шаг 1. Определяемся с высотой установки ручек

 высота установки.jpg

Сразу о стандартах: какого-то единого нет. Установщики в основном отмеряют 100, 95 или 96 см от пола – кто как привык. Берите любое из этих трех значений, не ошибетесь.

Совет: можно ориентироваться на высоту крепления ручек на остальных дверях в квартире. Особенно это касается соседних дверей (например, в ванную и туалет) – там несоответствие будет бросаться в глаза.

Выбрали высоту? Нанесите метку посередине торца двери. Угольником по метке прочертите линию на торце и перенесите ее на две боковые стороны.

Шаг 2. Размечаем отверстие под квадрат ручки

 разметка двери.jpg

Приложите защелку вдоль дверного полотна. Следите, чтобы ее корпус проходил посередине прочерченной линии, а лицевая планка была вровень с краем полотна. Отметьте середину квадратного отверстия на защелке (красная точка на фото ниже):

 отмечаем отверстие.jpg

Шаг 3. Сверлим отверстия под квадрат ручки 

 засверловка.jpg

Возьмите дрель с перьевым сверлом 16-24 мм. Начните сверлить отверстие с одной стороны под углом 90°. Как только жало сверла чуть вылезет, переходите на другую сторону и оттуда уже досверливайте навылет.

Шаг 4. Сверлим отверстие в торце под защелку

 засверловка продолжение.jpg

Помните, мы наносили метку по центру торца? Просверлите по ней отверстие на глубину защелки. Сверло возьмите перьевое, 21-25 мм (при подборе ориентируйтесь на ширину корпуса защелки).

Шаг 5. Намечаем контур под лицевую планку

 разметка под планку.jpg

Вставьте защелку в отверстие. Канцелярским ножом сделайте прорезь по контуру лицевой планки. Глубина – буквально 1 мм.

Некоторым удобнее сначала обвести планку карандашом, а уже затем прорезать ножом по начертанному. Так или иначе, прорезь лучше сделать. Если выбирать стамеской по карандашному контуру, можно покоробить покрытие двери.

Совет: чтобы контур получился точнее, рекомендуем временно вкрутить защелку на саморезы.

Шаг 6. Делаем выборку под лицевую планку защелки

 выборка под планку.jpg

Выньте защелку. Возьмите молоток и стамеску. По нанесенному контуру снимите лишние слои материала – столько, чтобы углубить лицевую планку заподлицо (то есть вровень к торцу двери). Обычно это 2 мм или около того.

Шаг 7. Фиксируем защелку в двери

 kreplenie-zashchelki.jpg

Вставьте ее в отверстие и закрутите саморезы шуруповертом или отверткой.

ЧАСТЬ II. УСТАНОВКА ДВЕРНОЙ РУЧКИ НА МЕЖКОМНАТНУЮ ДВЕРЬ

Шаг 8. Берем ручки, снимаем верхние декоративные накладки

 разбор розетки ручки.jpg

Цель – получить доступ к крепежным отверстиям на розетке:

 разметка розетки ручки.jpg

Имейте в виду, что накладки снимаются по-разному. С круглыми легче: они почти всегда держатся на резьбе и откручиваются вращением против часовой стрелки. Чтобы снять квадратную накладку, обычно нужно открутить торцевой стопорный винт. Сделайте это с помощью шестигранного ключа из комплекта ручек.

Также имейте в виду, что некоторые накладки не снимаются, а просто сдвигаются к рычагу.

Шаг 9. Решаем, как будем устанавливать ручку

– На стяжных винтах (стяжках)

 стяжные винты.jpg

 

На пустотелые двери ручки устанавливают так и только так. Да и в целом это более надежный вид крепления. Но есть нюанс: у ручки и замка должно совпадать расположение отверстий под стяжки. В 90% это достижимо. Не совпадает, как правило, если у ручки широченная розетка и/или вам попался какой-то странный замок. 

– На саморезах

саморезы.jpg

Прелесть саморезов в том, что с ними монтаж ручки на деревянную межкомнатную дверь до безобразия упрощается. Но есть ряд минусов. Во-первых, полотно обязательно должно быть из массива. Во-вторых, с ручками нужно обращаться максимально деликатно, чтобы не допустить их вырывания. В-третьих, даже так остается риск, что за 2-3 года крепление ослабнет, и ручки разболтаются.

Совет: ввиду последней причины ручки на квадратной розетке рекомендуем всегда устанавливать на стяжках. Вы же не хотите, чтобы однажды розетка развернулась ромбом?

ЧАСТЬ III (А). УСТАНОВКА ДВЕРНОЙ РУЧКИ НА СТЯЖНЫХ ВИНТАХ

Шаг 10 (А). Помечаем отверстия под стяжки

 установка ручек.jpg

Вставьте квадрат 8×8 мм в поворотное гнездо защелки и наденьте на него ручки. С обеих сторон наметьте карандашом места отверстий под стяжки. 

Наметили? Снимите ручки и вытащите квадрат.

Шаг 11 (А). Сверлим отверстия под стяжки

 otverstie-dlya-styazhek.jpg

Выньте защелку и просверлите по меткам два отверстия (диаметр – как на отверстиях в защелке). Как закончите – вставьте защелку обратно в дверь.

Шаг 12 (А). Раскручиваем стяжки

 разборка стяжек.jpg

Раскрутите стяжные винты из комплекта. У вас должны остаться два коротких винта, два длинных и две втулки.

Шаг 13 (А). Устанавливаем внешнюю ручку

 монтаж.jpg

Наденьте одну ручку на квадрат так, чтобы прорезь квадрата проходила под стопорным винтом на ручке:

крепление квадрата.jpg

В отверстия под стяжки на розетке вставьте и закрутите ранее раскрученные короткие винты. Затем накрутите на эти винты втулки. 

Совет: если квадрат длинноват, с двух сторон (равномерно) обрежьте его до нужного размера. Можно использовать болгарку, насадку на дрель для резки металла, а можно и обычную ручную пилу по металлу. Если квадрат слишком короткий – купите подходящий. Например, у нас.

В такой сборке установите ручку в защелку с внешней стороны межкомнатной двери. Из коридора, проще говоря.

Шаг 14 (А). Устанавливаем внутреннюю ручку

 монтаж 1.jpg

Наденьте вторую ручку на свободный конец квадрата. Проденьте длинные винты от стяжек в отверстия на розетке. С помощью отвертки вкрутите их во втулки, тем самым затянув ручку на двери.

Совет: если стяжные винты длинноваты и мешают работе механизма – обрежьте их ножовкой. Или купите новые, покороче.

Шаг 15 (А). Закручиваем стопорные винты

Шестигранником из комплекта туго закрутите стопорные винты на обеих ручках. 

Шаг 16 (А). Накрутите декоративные накладки на ручки 

 монтаж розетки.jpg

Готово!

ЧАСТЬ III (Б). УСТАНОВКА ДВЕРНОЙ РУЧКИ НА САМОРЕЗАХ

Шаг 10 (Б). Насаживаем ручку на квадрат

 монтаж квадрата.jpg

Наденьте одну ручку на квадрат 8×8 мм. Убедитесь, что прорезь на конце квадрата проходит под стопорным винтом на ручке. Как на фото:

крепление квадрата.jpg

Шаг 11 (Б). Фиксируем ручку стопорным винтом

Придерживая ручку на квадрате, шестигранным ключом туго закрутите стопорный винт. Теперь ручка не слетит с квадрата.

 работа шестигранником.jpg

Шаг 12 (Б). Устанавливаем ручки в гнездо защелки

 совмещение ручек.jpg

Вставьте квадрат с ручкой в поворотное гнездо защелки. На свободный конец квадрата наденьте вторую ручку, но пока не фиксируйте стопорным винтом.

Совет: если квадрат длинноват, с двух сторон (равномерно) обрежьте его до нужного размера. Можно использовать болгарку, насадку на дрель для резки металла, а можно и обычную ручную пилу по металлу. Если квадрат слишком короткий – купите подходящий. 

Шаг 13 (Б). Прикручиваем ручки на саморезы

 монтаж розетки ручки.jpg

Чтобы крепеж вошел ровно, рекомендуем просверлить направляющие отверстия, взяв сверло меньшего диаметра. Дальше просто вкрутите саморезы в готовые отверстия в межкомнатной двери.

Шаг 14 (Б). Затягиваем стопорный винт на второй ручке

Используйте все тот же шестигранник из комплекта.

Шаг 15 (Б). Накрутите декоративные накладки на ручки 

Готово! Дверные ручки на своем месте.

P. S. Если вы устанавливали ручку с нуля, не забудьте врезать в короб ответную планку защелки (замка).




Теги: установка дверной ручки

Врезной замок с ручкой – особенности, способы установки, уход + Видео

Безопасность – фундаментальная потребность человека, которая в жизни выражена в крепких дверях и таких же замках. Врезной замок с ручкой – одно из тех приспособлений, которое самым непосредственным образом влияет на сохранность имущества, здоровья и жизни людей, которые его установили.

Дверные замки с ручкой – врезные, накладные, навесные

Среди замков, которые вы можете встретить на прилавке, можно выделить три группы – врезные, навесные и накладные. В отдельную группу порой выделяют те же врезные замки, только без лицевой планки – ее роль в конструкции выполняет стальная рама двери. Именно врезные замки  считаются основными средствами безопасности, накладные же и навесные используются скорее в качестве вспомогательных, второстепенных запирающих механизмов.

При выборе  механизма в каждом случае нужно учитывать разные факторы выбора. Например, если ваша квартира находится на первых либо последних этажах, когда существует возможность проникнуть в нее через балкон либо окно, то среди замков выбрать нужно тот, который без ключа нельзя открыть и изнутри, если дверь закрыта снаружи. Кроме того, существуют механизмы, рассчитанные на «правые» и «левые» двери.

Чем хороши врезные замки, так это своей неприметностью – при монтаже они практически незаметны и не меняют внешний вид двери, тогда как замок накладной с ручкой монтируется поверх корпуса двери. Вся конструкция врезного замка способна поместиться внутри дверного полотна, и на поверхности с обеих сторон будут лишь замочные скважины и ручки. Соответственно, злоумышленнику будет сложнее «разобраться» за короткий срок с механизмом.

Врезные дверные замки с ручкой – способы установки

Способов установки, а вернее врезки замков, существует лишь два. Первый способ и есть той самой «врезкой», когда замок вкладывают в проделанную или предусмотренную заранее нишу, открытую с торца. В этом случае на торце двери останется планка замка. Следует отметить, что такой способ ослабляет конструкцию двери, делает ее более уязвимой для силового воздействия.

Второй способ – вкладывание замка, более надежен с точки зрения безопасности, однако и осуществить его самостоятельно крайне сложно. В процессе монтажа замок вкладывается в дверную конструкцию, подставляется изнутри полотна – в этом случае с торца будут видны лишь ригели (те самые замочные «язычки»), проходящие через отверстие в каркасе. При монтаже делается минимум отверстий, что не влияет на крепость самой конструкции.

При выборе механизма заранее сделайте замеры ширины самих дверей, чтобы замок не оказался толще вертикального бруса. Практически нет никакого смысла устанавливать врезной механизм в дверь, толщина которой меньше 44 мм – выбить ее будет проще простого, причем замок, скорее всего, окажется неповрежденным, сломается само дверное полотно.

Врезной замок с ручкой – степени безопасности

По уровню безопасности все врезные замки можно поделить на три группы – взломостойкие, средние и строительные. Взломостойкие замки обладают наибольшей секретностью, их иногда даже устанавливают на сейфы. На взлом такого механизма даже у взломщика-профессионала уйдет не менее получаса. В тандеме с металлическими дверьми такие замки действительно способны обеспечить высокий уровень безопасности.

Строительные замки – полная противоположность взломостойким. По сути, это временный вариант в помещениях, где еще нет хозяев и имущества, для того, чтобы обеспечить скорее видимую, нежели реальную защиту. На взлом самого секрета у злоумышленника уйдет несколько минут. Такие замки после заселения необходимо менять сразу же. Средняя группа – нечто среднее между взломостойкими и строительными механизмами. Ручка-замок для межкомнатных дверей – самый яркий представитель этой группы. Надежность врезной системы запирающего устройства также определяется и количеством защелок или пластин, которые находятся внутри него.

Проверить их количество достаточно просто – посчитайте количество «ямочек» на ключе, оно должно соответствовать количеству защелок. Наиболее надежным будет механизм с семью защелками, с пятью тоже считаются надежными. Для простоты выбора производители указывают категории надежности, которым соответствуют их изделия. Всего таких категорий четыре, а главным параметром, определяющим надежность, является время, необходимое на вскрытие замка. Ручки дверные межкомнатные с замком относятся к первой-второй категории, взломать их можно за 5 минут, поэтому в наружную дверь вставлять их не рекомендуется.

Третья категория охватывает варианты, которые потребуют у взломщика некоторых усилий, но все же через 10 минут и они сдадутся. А вот четвертая категория – самая надежная, справиться с ней быстрее, чем за 15-30 минут у злоумышленника не получится. Чаще всего, на них и останавливают свой выбор люди в поисках замков для входных дверей.

Сувальдный или цилиндровый – устройство дверного замка с ручкой

Существуют два механизма, имеющих популярность среди потребителей – сувальдный и цилиндровый. В случае с сувальдным типом секрет – механизм из плоских пластин, или сувальда. Чтобы открыть дверь с замком такого рода, необходимо, чтобы вырезы на боковинах ключа совпадали с вырезами на сувальдах, иначе замок не откроешь. Чем больше в замке сувальд, тем сложнее секрет замка, и тем больше времени потратит злоумышленник на его взлом. Правда, есть у этого механизма и свои недостатки.

Один из них – это сквозная замочная скважина, большие и громоздкие ключи, но самый главный недостаток заключается в необходимости замены всей системы, если ключ был потерян, или замок по каким-то причинам пришел в негодность.

Замок цилиндровый или, как его еще называют, английский – механизм, в основе которое лежит цилиндр с набором стержней, закрепленных на спиралевидных пружинах, что делает их очень подвижными. Когда ключ входит в скважину, стержни выстраиваются по заданной конструктором высоте, образуя необходимую для проворачивания комбинацию. Простые цилиндровые замки обладают низкой секретностью, что подразумевает число возможных комбинаций размещений стержней около 10 тысяч, более сложные механизмы имеют число комбинаций с пятью и шестью нолями. Плюс ко всему, ключ к цилиндровому замку довольно миниатюрный, а скважина не сквозная.

Однако и у этого механизма есть свой недостаток – дело в том, что, имея мощную дрель и набор сверл по металлу, весь цилиндр можно высверлить и вскрыть таким образом дверь. Самый разумный вариант – выбор и сувальдного, и цилиндрового вариантов. Наличие обоих механизмов в двери повышает безопасность вашего жилья в несколько раз. Не лишними будут и дополнительные меры предосторожности, например, все тот же глазок или цепочка. Кроме того, при подборе замка обратите внимание на наличие защиты замочной скважины. Вовремя смазывайте замки!

Уход за замками – то, чего вы не знали!

Даже самые дорогие виды замков нуждаются в уходе! Поэтому, если вы заметили, что механизм начал работать туже, а то и вовсе заклинивать в процессе прокручивания, не стоит винить производителя. В конце концов, его задача заключается в создании качественного механизма, а уже его эксплуатация и обслуживание – дело ваше.
Но в случае с замками ваша забота без знаний некоторых тонкостей может обернуться вредом. Так, цилиндровый тип замка смазыванию не подлежит, поскольку масло станет отличным связующим для пыли и мелких частиц грязи, которые постепенно забьют механизм.

В цилиндровых замках смазыванию подлежит только ригель, поскольку со временем он может начать заклинивать. Для смазки подойдет обычное машинное масло. Замок сувальдный смазывается обычным карандашом! А если быть точным, мелко истолченным порошком грифеля. Нужно собрать совсем немного, достаточно просто поскрести лезвием или острым ножом по кончику грифеля. Затем порошок задувается в замочную скважину, или засыпается, если вам не будет лень снять механизм. Традиционные смазки для сувальдного варианта не используются.

как производится его установка, вставить защелку своими руками

Разделы статьи:

Довольно часто двери на момент продажи не имеют установленных замков. Конечно же, можно заказать их установку дополнительно. Однако стоимость изделия с установленной фурнитурой значительно выше, а при бюджетном ремонте такая трата будет скорее всего неоправданна. Имея базовые знания столярного дела можно врезать замок в межкомнатную дверь самостоятельно.

Установка замочного механизма в деревянную дверь

Выбор замкового механизма

Перед начало работ определиться с типом устанавливаемого замка, поскольку разные модели имеют свои нюансы в подготовке отверстий в полотне двери. Так, при подборе замка основное внимание следует сосредоточить на внешнем виде изделия. В большинстве случаев врезные замковые механизмы для межкомнатных дверей комплектуются дверными ручками либо составляют одно целое с ней.

Ручка-кноб

При наличии нескольких дверей в помещении подобранная фурнитура должна быть максимально приближенной к имеющимся замкам либо сочетаться с ними.

Поскольку врезных замков существует огромное количество, их классификация производится условно на такие виды:

  • Нажимные с прямыми формами;
  • Круглые или кнобы.

Также замки разделяются по типу фиксации язычкового элемента. Так бывают роликовые, фалевые и магнитные замки. Роликовые движутся при помощи пружины и роликовых элементов. Фалевые замки являются наиболее распространенными механизмами и могут при необходимости фиксировать положение защелки. В магнитной системе язычок притягивается при помощи магнита, а установленная пружина производит блокировку движения.

Фалевый замок

Помимо таких механизмов, используется врезание цилиндровых, дисковых и сувальдных замков в межкомнатные двери. Для раздвижных дверей-купе монтируются замковые системы с ригелем Г-образного типа. Такая конструкция позволяет легко зацепляться за пластину. Регулировка положения выполняется при помощи поворотной пластины.

Инструменты и подготовка к работе

Для того, чтобы установка замка в межкомнатную дверь была более быстрой и качественной, необходимо изначально подготовить все необходимые в работе инструменты. Так, в процессе подготовки и монтажа понадобятся:

  • Замок;
  • Электродрель с набором сверл по дереву перьевого типа либо коронки;
  • Простой либо строительный карандаш для нанесения разметки. Возможно применение цветных мелков с контрастным для полотна оттенком;
  • Рулетка либо сантиметр, а также линейка, угольник;
  • Стамеска;
  • Столярный нож;
  • Молоток. Лучше брать легкий и небольших размеров для удобства работы;
  • Напильник;
  • Набор отверток;
  • Долото.

Столярные инструменты

Особенности работы с различными материалами

Перед самим процессом вырезания отверстия в двери необходимо тщательно произвести все необходимые замеры. Кроме того, следует учесть материал, из которого изготовлено дверное полотно. Такая необходимость возникает по причине особенностей наполнения дверных конструкций.

Вставка ручки в деревянную дверь

Наиболее простой в работе является дверь из натуральной древесины. Однако такие изделия в настоящее время встречаются не слишком часто. Также не слишком трудно прорезать отверстие под замок в полотнах с нанесенным защитным ламинированным слоем. Но для качественного выполнения и обеспечения целостности поверхности двери необходимо использовать дрель со специальной насадкой «коронкой».

Насадка коронка для дрели

Одной из наиболее трудных для врезки замкового механизма является межкомнатная дверь из МДФ. При работе с ней необходимо учитывать, что практически всегда производители размещают внутри таких полотен дополнительный деревянный брусок ориентировочно на высоте от 90 до 110 см.

Определение оптимального места монтажа

Для установки замков в межкомнатные двери необходимо определиться с комфортным для использования местоположением ручки. Несомненно, согласно ГОСТ, высота, на которой рекомендован монтаж замка, составляет 100 ± 10 см. Однако такие расчеты выполнялись для людей со среднестатистическим ростом.

Ручка на полотне двери

Для определения комфортной высоты ручки с замком стоит ориентироваться на уровень локтя. Данная высота расположения замка является наиболее удобной для конкретного человека.

Нажимная ручка

При желании вставить замок в межкомнатную дверь не на самом механизме ручки, а под ней, стоит остановить свой выбор на нажимных изделиях. Для монтажа подобного замка выполняется высверливание довольно большого участка внутренней части двери со стороны торца. Помимо этого, необходимо просверлить сквозные отверстия под замочную скважину и поворотный элемент-фиксатор, а также квадратные отверстия для монтажа ручек.

Нажимная ручка

Монтаж нажимного механизма

Изначально необходимо определить размеры внутреннего отверстия. Для этого имеющийся замок прикладывается сбоку полотна так, чтобы декоративная планка лежала в одной плоскости с торцом двери. Изделие обводится простым карандашом. После этого, используя уголок, выполняется соединение линий на торцевой части двери.

Сверление отверстия под установку ручки

Высверливание отверстия вглубь полотна выполняется долотчатым сверлом. Отверстие необходимых размеров выбирается при помощи молотка и долота. Место под лицевую накладку выбирается стамеской.

Используя угольник выполняется разметка места расположения квадрата под дверные ручки и замочную скважину. После этого выполняется просверливание отверстий. Данная процедура выполняется поочередно с двух сторон полотна во избежание повреждения покрытия.

После подготовки и очистки от опилок всех монтажных отверстий выполняется установка замка в межкомнатную дверь и его закрепление накладкой при помощи саморезов. После установки ручек на квадраты с закреплением саморезами выполняется накладка декоративного кольца. Его установка производится через фланцевые отверстия.

Финальным этапом монтажа является установка ответной планки путем выборки стамеской углубления с высверливанием отверстия для язычка.

Ручка-замок кноб

Такой замок является одним из самых популярных. Подобная тенденция объясняется оригинальным внешним видом изделия и удобством использования. Однако не всегда ручка кноб оснащена замком. Изделие может иметь фиксатор поворотного типа с язычком-защелкой либо пружинный язычковый элемент без возможности фиксации.

Ручка кноб

Для осуществления монтажа необходимо высверливание отверстия соответствующего размера при помощи насадки «коронки».

Монтаж кноба

В большинстве случаев установка замка в межкомнатную дверь выполняется на уже навешенном дверном полотне. Конечно же, допустимо врезать замок и в снятую дверь, однако для установки ответной планки и вырезания отверстия под язычок необходим замер на закрепленном полотне. Это позволит эффективно сопоставить все элементы конструкции.

Ручка кноб на полотне двери

Стоит знать, что процедура врезки замковой системы подобного типа может осуществляться на любой удобной высоте дверного полотна. Однако при работе с каркасными дверями стоит выполнять врезку осторожно, дабы избежать повреждения полотна. Облегчает задачу установленный производителем брус для врезки ручки и замка, расположенный на расстоянии в 100 см от пола.

Для монтажа замка выполняется прорез 2 отверстий: в торцевой части для защелки и в полотне для размещения поворотной ручки изделия. Изначально необходимо выполнить разметку. Отступ от низа двери составляет 96,5 см. Отступ от торца полотна выполняется исходя из длины замочной защелки. В среднем этот показатель составляет 6-7 см. Точкой пересечения этих линий является центр отверстия под ручку кноб.

Разметка под установку замка

Просверливание отверстия в полотне выполняется в несколько этапов. После установки в дрель насадки «коронки» подходящего диаметра выполняется неполное просверливание с одной из сторон двери. Изначально в полотно можно завести насадку ориентировочно наполовину. После этого выполняется просверливание с обратной стороны. На этот раз высверливается сквозное отверстие. Такие меры необходимы для обеспечения целостности полотна и защиты от образования сколов.

Сверление отверстия под ручку кноб

После этого выполняется установка в электродрель насадки перьевого типа для работы по дереву. Сверление отверстия под защелку выполняется с торцевой части полотна после обязательного проведения разметки. Расширение отверстия до необходимого размера выполняется при помощи стамески.

Отверстие под установку ручки в двери

В полученное таким образом отверстие вставляется защелка. Для выборки места под монтаж планки предварительно накладывается на торец сама деталь и обводится карандашом. В случае работы со шпонированной дверью необходимо аккуратно прорезать необходимый по форме слой покрытия. Для того, чтобы врезать замок в межкомнатную дверь, используется столярный нож. После выборки защелка закрепляется при помощи саморезов.

Вставка замочного механизма

Для монтажа ручки кноб необходимо разобрать ее верхнюю часть и снять декоративное кольцо. Внешняя часть изделия, имеющая втулки под винты, прикладывается к подготовленному отверстию. С противоположной стороны полотна прикладывается внутренняя часть и обе половины соединяются винтами. После этих процедур выполняется накладка декоративного кольца. Установка ручки происходит путем нажатия до щелчка.

Ответная планка монтируется в месте упора язычка. Отверстие под него высверливается, а место для планки подготавливается стамеской. Планка закрепляется при помощи саморезов.

Дополнительные приспособления

В процессе использования врезного замка нередко в отверстие ответной планки, предназначающееся для удержания язычка, собирается пыль, а также образуются сколы в отверстии. Такие явления ухудшают работу механизма и конструкции межкомнатной двери в целом.

Во избежание таких последствий для ответной планки имеются специальные насадки-ячейки под язычковый элемент. В большинстве случаев такая ячейка выполнена из прочного пластика и монтируется под ответную планку.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.