Коробки под розетки для бетона – Подрозетники по бетону купить по низкой цене в Москве и с доставкой по России в СветЭлектро

Содержание

Коробка под розетку в бетон: подготовка и установка

Установка точек подключения электроприборов в бетонных стенах жилых и административных зданий — задача, которая встречается часто. Значительное количество построек возведено и строят из бетона. Речь идет не только о размещении коробки под розетку, но и обо всем комплексе работ, который предусматривает грамотное создание сети скрытой электропроводки или дооснащение дополнительными точками питания. Данная технология позволяет сформировать безопасную и долговечную систему электропитания в доме, офисе.

Подготовительные работы

Установке розеток предшествует предварительная подготовка, включающая выбор места размещения коробки, определение количества точек питания, к какому участку электросети будет осуществляться подключение, выбор трассы прокладки штробы. В результате создаются электрическая схема подключения и чертеж строительных работ. Также подбираются необходимые материалы, оборудование и инструменты.

Вернуться к оглавлению

Материалы и инструменты

Электрическая часть базируется на розетках в комплекте, кабелях необходимого сечения. Для монтажа также потребуются: крестовая отвертка (на 2 мм), отвертка шлиц (на 4 мм), паяльник, припой, плоскогубцы, бокорезы, пинцет, нож. Формирование штроб осуществляется штроборезом (болгаркой).

Места установки подрозетников создаются перфоратором (ударной дрелью) с алмазной коронкой, необходимо также сверло с победитовым наконечником, насадка-лопатка. Потребуется молоток и зубило для очистки штроб и углублений под розетки. Строительная часть работ потребует иметь карандаш, рулетку, шпатель, гипсовую или алебастровую шпатлевку, жидкую грунтовку.

Вернуться к оглавлению

Разметка

Карандашом с помощью уровня делают разметку.

На стену карандашом с помощью уровня наносятся горизонтальные и вертикальные линии, по которым пройдет прокладка штроб под провода. Отмечается на стене центр размещения розетки. Сделать установку нескольких единиц также просто. Для этого отмечают центр крайнего элемента блока.

Затем от него с шагом 71 мм (стандарт межосевого расстояния подрозетников) отмечаются строго по горизонтали центры остальных розеток. Высоту от пола можно установить любую, однако, есть европейский стандарт высоты — 300 мм. Разметка должна соответствовать общему замыслу так, чтобы минимизировать использование внешних электрических удлинителей.

Вернуться к оглавлению

Процесс установки

Предстоит сделать сугубо строительные и электротехнические работы. Создаются штробы для электропроводки, высверливаются коронкой углубления под коробки. В штробы укладывается кабель, который следует закрепить в бетонной стене. Кабель-канал шпатлюется. Затем на места устанавливаются подрозетники. После отделки стен розетки подключаются к кабелям.

Вернуться к оглавлению

Создание отверстий в стене

Монтаж отверстия в бетонной стене.

Перед проведением работ индикатором, реагирующим на излучение подключенной проводки, определяется отсутствие в зоне сверления и штробления электропроводки под напряжением. Аккуратное углубление в месте, где будет стоять розетка, можно сделать только алмазной коронкой. Ее внешний диаметр (68 – 70 мм), а также размеры подрозетника и розетки должны совпадать. Сначала в точке разметки сверлится бетонное основание сверлом диаметром около 8 мм. Затем, когда инструмент надежно вошел в стену, перфоратор выравнивается перпендикулярно поверхности, и далее работает коронка.

Она погружается в бетонную стенку на всю глубину корпуса. Насадкой-лопаткой выбивается цилиндр высверленного бетона. Дно отверстия выравнивается. Проводится примерка подрозетника. Так можно сделать необходимое количество отверстий.

Штробы нарезаются резчиком по схеме на стене двумя параллельными прорезями. Перфоратором или зубилом штроба освобождается от бетона и зачищается. Глубина и ширина штробы должна позволить уложить кабель (кабель в гофре) так, чтобы расстояние от его верхнего края до поверхности стен составляло 20 – 30 мм.

Вернуться к оглавлению

Монтаж электропроводки

Перед прокладкой изоляция и жилы кабеля проверяются. Электрические провода (гофра с кабелями внутри) укладываются на дно штробы и фиксируются алебастровым (гипсовым) раствором с шагом 200 – 250 мм. Лучше, когда ко всем розеткам подведен свой кабель.

По мере застывания раствора канавки равномерно заполняются фиксирующим составом вровень с поверхностью. Один конец кабеля выводится к распаечному узлу, но не подключается. Второй – с запасом длины в 150 – 200 мм следует закрепить в отверстии под розетку.

Вернуться к оглавлению

Подготовка и установка подрозетников

Проверяется и отключается электропитание. Коробка примеряется к отверстию. Изделие не должно иметь препятствий к установке вровень с поверхностью. Аналогично проверяется готовность к размещению блока розеток. Для этого подрозетники предварительно соединяются через имеющийся конструкционный переходник.

Лишние элементы конструкции обрезаются. Все мешающие материалы из углубления удаляются, оно очищается от пыли и грунтуется для обеспечения адгезии. Дается время на высыхание состава. В корпусе коробки путем продавливания удаляется фрагмент, через который продергивается кабель. Раствором алебастра (гипсовой смеси), имеющим плотную, но подвижную консистенцию, обмазываются стенки, дно отверстия и наружная часть подрозетника.

Изделие (блок) вдавливается в раствор. Глубина погружения верхнего края должна быть точно заподлицо с основанием стены, уровнем проверяется горизонтальность монтажных проушин. Следует выждать надежную фиксацию подрозетника в растворе. Затем убираются излишки состава, попавшие внутрь коробки.

Вернуться к оглавлению

Отделка стены

Шпателем убираются выступы вокруг места установки розетки. Неровности тщательно грунтуются. После высыхания грунтовки все щели и углубления между розеткой и стеной заполняются шпатлевкой и выравниваются заподлицо с поверхностью стены. Далее проводится оштукатуривание.

Вернуться к оглавлению

Подключение розетки

Снимать защитную изоляцию кабеля нужно на 8-10 мм.

При предварительно обесточенной проводке подключается конец кабеля, который выведен к распаечному узлу. Далее напряжение включается. Индикаторной отверткой определяется фаза и ноль на жилах кабеля (фиксируется цветовая маркировка), конец которого выведен через подрозетник. Пакетник перед проведением последующих работ снова выключается. Корпус розетки разбирается на электрическую часть, рамку и декоративную крышку.

Конец провода освобождается от защитной изоляции на длину 8 – 10 мм. Жилы зачищаются, скручиваются и опаиваются оловом. Такая процедура повышает надежность работы сети. Жилы в соответствии с цветовой маркировкой вставляются в клеммы и плотно зажимаются (прикручиваются отверткой). Затем внутренняя часть монтируется в подрозетник.

С этой целью уже внутри «стакана» вращением винтов отверткой разводятся в стороны от электрической части упорные лапки, которые упираются в его стенки. Также можно воспользоваться шурупами из комплекта поставки, которыми внутренняя часть прикручивается к подрозетнику через монтажные отверстия. Проверяется горизонтальность крепления конструкции. Затем присоединяются рамка и декоративный корпус накладки. Розетка готова к проверке на работоспособность.

Вернуться к оглавлению

Полезные советы при работе

Розетка может правится из-за просчета в выборе сечения кабеля.

Помните о необходимости работать на обесточенных оголенных жилах. Наличие напряжения проверяется индикаторным фазоуказателем. Все рабочие инструменты должны иметь изолированные рукоятки. Расстояние между уложенными в штробы кабелями и потолком должно составлять не менее 200 мм, а газовыми трубами — свыше 350 мм. Штробы прорезаются только в горизонтальных и вертикальных направлениях с проверкой отсутствия в зоне работ скрытой проводки, находящейся под напряжением.

Выбирайте кабель, сечения которого с запасом хватит обеспечить потребляемую мощность включенных в розетку приборов. Не следует экономить на электрической арматуре. Розетки, которые дешевы, при подключении нагрузки могут начать нагреваться и расплавляться, что может вызвать короткое замыкание и пожар. Целесообразно разделить линии электросети, выделив потребителей в категории (постоянные, периодически используемые, освещение) и предназначив каждой из них свои кабели. Следует оставлять небольшой запас кабеля, который выведен в месте монтажа розетки, он пригодится.

Обеспечьте максимальное усилие закручивания при подключении опаянных жил кабеля к клеммам розетки. Нагревание, оплавление вилки и розетки может быть вызвано превышением допустимой нагрузки на кабель (при отсутствии других причин), что свидетельствует о просчете в выборе его сечения и необходимости замены. Подвижность некачественно установленного подрозетника легко устраняется повторной установкой в стену с соблюдением технологии.

Присутствие статического напряжения (треск при включении, выключении электроприборов) устраняется подключением к соответствующей клемме розетки жилы заземления (резервируется в кабеле). «Симптом», когда ощущается, что стена бьет током, вызывается взаимодействием близкорасположенной к розетке арматуры стен и попавшим в корпус подрозетника монтажным раствором. Устраняется очисткой внутреннего объема «стакана».

Вернуться к оглавлению

Вывод

Установка розеток в бетонную стену достаточно проста. Вместе с тем надежно закрепить изделие в стене позволяет соблюдение технологии работ. Применение эффективных инструментов, качественных материалов и соблюдение правил безопасного выполнения работ обеспечат длительную эксплуатацию электрической сети.

Диаметр подрозетника: размеры, глубина, межосевое расстояние

Содержание:

Для чего нужны подрозетники
Разновидности и классификация
Стандартные размеры подрозетников и инструмента
Выбор диаметра при монтаже в бетонные и кирпичные стены
Особенности монтажа с керамической плиткой
Диаметр подрозетника при установке в гипсокартон
Видео

В современной электротехнике широко применяются монтажные или установочные коробки, известные также как подрозетников. Внутри них закрепляется механизм розетки, когда прокладывается скрытая проводка. Чаще всего они выпускаются круглыми с определенной линейкой стандартных размеров. Большое значение имеет диаметр подрозетника, от которого зависит жесткость и надежность крепления внутри стены. Данный параметр привязан не только к розетке, но и к монтажному отверстию, куда он будет установлен.

Для чего нужны подрозетники

Поскольку коробки устанавливаются внутрь стены в отверстие под подрозетник. Поэтому многие не знают, что делать с этими изделиями, а иногда даже не подозревают о их существовании. Тем не менее, это наилучшее решение для скрытой электропроводки, без которого невозможен монтаж современных розеток и выключателей. Благодаря несложной конструкции, монтажную коробку вполне возможно установить собственными силами, без привлечения квалифицированных специалистов.

Конфигурация подрозетника выглядит как пластиковый или металлический стакан, устанавливаемый в отверстие, заранее просверленное в стене. Внутри него располагается механизм розетки или выключателя. Сверху закрепляется декоративные рамки, какие делают всю конструкцию невидимой. Для сверления отверстий применяются коронки для подрозетников.

Нередко у хозяев возникает вопрос о возможности как-то делать монтаж без таких коробок и устанавливать механизмы коммутационных приборов напрямую в стену. Чтобы раз и навсегда решить эту проблему, необходимо более подробно рассмотреть основные функции подрозетника и для чего он нужен:

Гарантируют надежную фиксацию механизмов внутри коробки. Это особенно актуально для группы розеток, их которых регулярно вытаскиваются вилки бытовых устройств. Крепление осуществляется распорными лапками механизмов или с помощью специальных винтов, находящихся в самом подрозетнике.
Диэлектрическая функция. Пластик обеспечивает надежную изоляцию контактов розетки с материалом стены. В бетоне имеются металлические конструкции, соприкосновение с которыми может вызвать токовые утечки или короткие замыкания.

Противопожарная функция. Коробки, изготовленные из металла или негорючего пластика, защищают от возгораний, если сделан правильный выбор.
Нередко подрозетники исполняют роль распределительных коробок, если они не предусмотрены схемой электропроводки.

И, наконец, следует отметить, что экономия на подрозетниках весьма сомнительная, поскольку эти изделия стоят недорого.

Разновидности и классификация

Подрозетники выпускаются в широком ассортименте, включающем в себя большое количество моделей и модификаций, в том числе и углублённый вариант. Человеку, впервые столкнувшемуся с такими изделиями, сложно сразу разрешить проблему, как выбрать подрозетник.

При более внимательном рассмотрении, оказывается, что все виды подрозетников классифицируются всего лишь по нескольким признакам – по материалу, конструкции и размерам. Кроме того, они отличаются цветовой гаммой и дизайнерскими решениями, которые никак не влияют на функциональность коробок.

Наиболее распространенным материалом для изготовления подрозетников, является прочный негорючий пластик. За счет этих качеств монтажные коробки могут устанавливаться в отверстия для подрозетников в гипсокартоне и даже в деревянные конструкции. Они часто используются совместно с такими отделочными материалами, как фанера, ДСП, ДВП, вагонка и другими декорами.

Качественный пластик постепенно вытеснил модели из металла, проводящие электричество. Благодаря этому снизилась вероятность коротких замыканий. Однако металлические подрозетники должно быть очень хорошо зарекомендовали себя в деревянных домах, если они до сих пор применяются на подобных объектах.

Существуют разновидности моделей, которые выбираются по конфигурации и особенностям конструкции. Тем не менее, все типы изделий напоминают стакан цилиндрической формы, закрепляемый в стене раствором из строительного гипса или алебастра. При монтаже по бетону используются модели, не оборудованные дополнительным крепежом. Изделия с крепежными планками применяются в более мягких и пустотелых стенах, где требуется делать надежную фиксацию.

Некоторые модификации коробок для блока розеток могут быть дополнены винтами и другими фиксирующими деталями в виде распорок, регулируемых поворотами винтов. В этом случае крепление в стену осуществляется собственными силами подрозетника, за счет его конструктивных особенностей. Обращаться с креплениями нужно аккуратно, чтобы не испортить посадочное место.

Стандартные размеры подрозетников и коронок

Рассматривая классификацию монтажных коробок, следует более подробно остановиться на их размерах. Стандартные габариты изделия составляют 68х45 мм, и расшифровываются как диаметр подрозетника – 68, глубина – 45 мм. В связи с этим, при разметке отверстий под блок монтажных коробок расстояния между центрами берутся в размере 71 мм.

У разных производителей размеры изделий отличаются в зависимости от предназначения каждого из них. Диаметры находятся в пределах 60-68 мм, максимальное значение составляет 72 мм. Глубина подрозетника выбирается в зависимости от количества элементов, запланированных к установке во внутреннем пространстве. Ее значение начинается от 40 мм, среднее составляет 60 мм, максимальное – 75-80 мм, что означает углубленный подрозетник.

В соответствии с размерами подрозетника выбираются бур и коронка для сверления отверстий. Подбирать инструмент под диаметр отверстия нужно внимательно, иначе коробка просто не поместится внутрь. Железобетон и другие материалы повышенной прочности сверлятся алмазными коронками, а расстояние между подрозетниками в 71 мм сохраняется независимо от их размеров.

Глубина сверления регулируется меткой, наносимой на корпус насадки. За счет этого отверстия получаются не слишком глубокими, что особенно актуально для тонких межкомнатных перегородок.

Выбор диаметра при монтаже в бетонные и кирпичные стены

Проще всего монтируется одиночный подрозетник, размеры которого относятся к стандартным. Разметка коробки совпадает с расположением самой розетки, а все регулировки можно делать в процессе установки. Для ускорения работы рекомендуется использовать перфоратор и специальную коронку или бур для твердых материалов. С их помощью отверстие в бетонной стене просверливается за несколько минут. При отсутствии коронки для одноразового мероприятия вполне подойдет сверло с наконечником из твердого сплава.

Значение имеет правильный выбор диаметра подрозетника. Он выбирается таким образом, чтобы между корпусом и стеной оставался небольшой зазор. То есть, коробка должна свободно заходить на свое посадочное место. При разметке на стене вертикальные и горизонтальные линии должны немного выходить за пределы диаметра окружности. Это даст возможность выровнять подрозетник в том числе и двойной, в процессе его фиксации раствором.

Диаметр коронки для подрозетника при сверлении должен обеспечивать зазор 5-10 мм в который помещается раствор. После застывания он надежно удерживает коробку в гнезде. Во время работы инструмент, в том числе и сверло, нагревается и расширяется, поэтому рекомендуется использовать водяное охлаждение коронки. По достижении нужной глубины бур или коронка вынимается, а само отверстие выравнивается зубилом.

Кирпичную стену можно сверлить точно так же, как и бетон, аналогично выбирается и диаметр отверстия. Глубина высчитывается по-другому, с учетом нанесенной штукатурки, чтобы коробка была на одном уровне с поверхностью. Монтаж проводки в кирпичных стенах выполняется еще до нанесения штукатурки. После высыхания раствора монтируется подрозетник. Ниже линии по кирпичу нужно осторожно просверлить отверстие, после чего пробить канавку и завести провод внутрь коробки.

Особенности монтажа с керамической плиткой

Сверление отверстий в керамической плитке имеет свои особенности. Здесь также нужно рассчитать глубину монтажа подрозетника, чтобы он располагался в одной плоскости с поверхностью стены. Иногда используется усложненный вариант, когда подрозетник изначально монтируется на стену, а уже потом монтируется плитка. В этом случае учитывается несколько параметров, слой клеящего раствора, толщина плитки и размеры подрозетников.

Определенную сложность представляет расчет места расположения отверстия под монтажную коробку. Его необходимо разметить и вырезать непосредственно в плитке и несоответствие в 3-4 мм уже будет критическим и не позволит установить подрозетник на свое место. В таких случаях прорезается новая плитка или вновь сверлится отверстие в самой стене. Нужно учитывать и расстояние между центрами подрозетников.

В более простом варианте делается штроба, после чего провод подводится к отверстию в стене без плитки. Место расположения отверстия и межосевое расстояние подрозетников должны быть размечены, после чего оно закрывается на период выравнивающей штукатурки стен и последующей укладки плитки. После высыхания раствора, на отмеченном месте в плитке прорезается отверстие под коробку.

Для резки плитки используется коронка для подрозетника с алмазным напылением. Такая насадка способна прорезать отверстие не только в плитке, но и в стене.

Диаметр подрозетников при установке в гипсокартон

Для гипсокартонных покрытий совершенно не подходят стандартные подрозетники, в том числе и блочные, используемые в обычных стенах. В этом случае применяются совершенно другие конструкции, в том числе и в блоке. При выборе нужного изделия обязательно учитывается глубина посадки (Н) и наружный диаметр (d2). Стандартная величина диаметра составляет 68 мм, но весь размерный ряд находится в пределах 60-75 мм. По нему следует подбирать и размер коронки.

Глубина посадки изделия тоже может отличаться. Чаще всего встречается высота 40, 42, 45, 60 и 62 мм. Коробки с нестандартными размерами выпускаются редко и применяются в особых случаях. Для сверления отверстий используется коронка для подрозетников по гипсокартону или сверло.

Выбор изделий осуществляется в соответствии с местом будущего монтажа. При наличии благоприятных технических условий, рекомендуется применять размер подрозетника стандартный, высотой 60-62 мм. При таком размере гораздо удобнее сделать разводку проводов. Провода разводятся внутри коробки, и глубокий подрозетник зачастую имеет большое значение. Процесс соединения проводки также существенно упрощается.

Подрозетник закрепляется в ГКЛ с помощью двух металлических лапок, расположенных на расстоянии. Благодаря фиксаторам увеличивается площадь сцепления с поверхностью стены, без какого-либо вреда для покрытия. Крепление двух и более коробок осуществляют винтовые саморезы, которые в процессе закрутки плотно прижимают изделие к гипсокартону.

Правильная установка подрозетников. Установка подрозетника в бетон и гипсокартон

Эта информация может пригодиться всем, кто когда-либо сталкивался или столкнется с установкой подрозетников. Опишем максимально коротко и лаконично, что такое подрозетник, как его правильно устанавливать и сколько может стоить его установка. Также вы узнаете как вставить обратно выпавший подрозетник и что можно использовать вместо него.

Запомните три основных правила качественной установки:

Правило №1. Правильно установленный подрозетник, не должен выступать или быть слишком утоплен в стену, то есть он должен встраиваться с чистовой стеной заподлицо. Чистовой стеной считается уже подготовленная к малярным работам стена. Случаи, когда на стене планируется укладка плитки или каких-то других фальшпанелей, рассмотрим ниже.

Правило №2. Подрозетники должны быть установлены строго по уровню, даже если подрозетник стоит один, его необходимо выставлять по уровню, чтобы избежать трудностей при дальнейшей установке розеток или выключателей.

Правило №3. Правильно установленный подрозетник, должен очень крепко держаться в гнезде.

Также можно добавить несколько нюансов, которые помогут понять, какие именно подрозетники вам нужны; как подготовить отверстия (гнезда) для них; как правильно заводить кабель в подрозетник; и как его правильно установить.

Размеры подрозетников

Все что касается размеров подрозетников, то здесь все просто, самый распространенный размер подрозетника — 70мм в диаметре. В абсолютном большинстве случаев, у них у всех одинаковые размеры. И большинство современных розеток и выключателей, предназначены именно для этих размеров.

Виды подрозетников

Важно не забывать про такой параметр, как глубина подрозетника. Но и в этом случае все просто, если вы планируете в подрозетнике, помимо самой розетки или выключателя, коммутировать несколько проводов (например использовать подрозетник вместо распаячной коробки), то вам понадобиться подрозетник поглубже. По возможности используйте глубокие подрозетники, с ними потом легче работать и устанавливать в них розетки.

Коммутация проводов в подрозетнике вместо распаечной коробки

Запомните! — Один раз, правильно установленный подрозетник, больше никогда о себе не напоминает.

Установка подрозетника в бетон

Что необходимо сделать, для установки подрозетника в бетон? Правильно! – Выдолбить под подрозетник лунку! Для этого лучше всего использовать дрель с алмазной коронкой, но это не самый лучший вариант в плане дешевизны. Более удобный и практичный вариант, — это перфоратор с ударной коронкой по бетону, ну или просто вырезать бетон болгаркой с диском по камню (но это очень грязный способ, и пыль будет абсолютно везде: в ушах, глазах и в подъезде).

Следует учесть, что при штроблении, в помещении образуется очень много мелкодисперсной пыли, и в первую очередь монтажникам следуют позаботиться о своем здоровье, приобрести штатные средства защиты: маски, респираторы, наушники и строительный пылесос.

Будущие лунки необходимо сначала разметить. Рисуем линию по уровню, и выставляем метки на стене. Если у вас 2 и более подрозетника, то расстояние между центрами окружностей 71 мм. Это расстояние, высчитанное опытным путем, профессиональными электриками, проверенное потом и кровью! Запомните 71мм!

Самый простой способ сделать метки, — это приложить группу подрозетников к стене.

Штробление лунок

После разметки, в размеченных центрах окружности необходимо сделать отверстие, буром незначительно большим диаметром, чем бур коронки (например буром 8-10мм). Высверливаем отверстие с запасом, учитывая длину сверла самой коронки (но не забываем про соседей и тонкие стены). Этот способ также подходит и при работе с алмазной коронкой на режиме сверления.

Процесс штробления. После высверливания отверстий по центру будущей окружности, необходимо с помощью коронки углубиться на несколько миллиметров в стену (это касается только метода работы с перфоратором!). По намеченной окружности, нужно насверлить максимально возможное количество отверстий, для того чтобы коронке было легче «грызть» бетон.

Алмазной коронкой, вам необходимо просто сверлить, — без долбления, периодически давая коронке остыть. Стоит заметить, что при попадании алмазной коронки на арматуру, ее ресурс значительно снижается.

При работе с болгаркой вся задача сводится к тому, чтобы сделать пропилы в стене на нужную глубину, и выдолбить область где будут находиться подрозетники.

Что делать если при сверлении бур или коронка попали в арматуру?

Есть несколько способов удаления арматуры. Один из самых быстрых и безболезненных, — это выбивание арматуры зубилом – насадкой на перфоратор. При попадании коронки на арматуру (косвенным признаком попадания в арматуру, являются искры или явное замедление процесса высверливания), лучше эту арматуру удалить, иначе испортите коронку.

Второй менее удобный способ, использовать старую коронку. Не важно, каким способом вы это делаете, алмазной или буровой коронкой, в обоих случаях мы просто высверливаем арматуру. Металл арматуры очень мягкий и легко подается «проламыванию» перфоратором. И третий, грязный способ, просто высверлить арматуру болгаркой с алмазным диском по камню.

Встраивание подрозетника в бетон

Лучшим способом для закрепление подрозетников, является встраивание их в лунку, с помощью алебсатра или ротбанда. Небольшой лайфхак, — чтобы раствор не застывал слишком быстро и не нужно было ждать сутки — необходимо алебастр смешать с ротбандом.

В начале, с помощью пылесоса удаляем всю пыль из отверстия, смачиваем (грунтуем) лунку водой. И только после этого, маленьким шпателем наносим раствор, размазывая его по внутренним стенкам лунки. Раствор должен быть достаточно густым, чтобы не вытекать из лунок. Важно понимать, что площадь соприкосновения раствора с подрозетником, должна быть максимальной! Плюс ко всему обмажьте смесью сами подрозетники. Раствор будет обволакивать подрозетник со всех сторон, и хорошо схватываться с основанием стены, только тогда можно сказать, что подрозетник установлен качественно!

Большим шпателем, убираем излишки раствора, одновременно выравнивая поверхность стены. Перед этой процедурой необходимо вытащить или вкрутить вглубь все саморезы подрозетника.

Закладка кабеля в подрозетник. Лучше всего закладывать кабель уже в установленный подрозетник, окошки для кабеля легко выбиваются отверткой, а каналы для протаскивания кабеля между подрозетниками, лучше сделать заранее. Когда раствор подстынет, можно спокойно вставлять кабель в заранее проделанные отверстия или углубления.

Если у вас нету столько времени и кабель нужно вмазывать вместе с подрозетником, постарайтесь максимально точно выровнять подрозетники. Заводить кабель можно в любое отверстие, но лучше не использовать для этого боковые окошки, чтобы не возникло трудностей с последующей установкой розеток.

Важно! Заход кабеля в подрозетник никак не должен мешать будущей розетке, особенно со стороны распорок. Очень частая ошибка при установке подрозетников, — это перебив провода распорокой от розетки, — в этом случае на корпусе розетки может появиться опасный потенциал, или произойти короткое замыкание при включении электричества.

На каком этапе ремонта (отделки) лучше закладывать подрозетник?

Это один из самых насущных вопросов, о которых не все задумаются в начале, но понимают как это важно в конце. В идеальном случае нужно соблюдать ПРАВИЛО№1, но так получается не всегда.

Поэтому заранее необходимо знать, на сколько будет выступать слой штукатурки или другого слоя (гипсокартон, плитка и т.д), прежде чем монтировать подрозетник. В крайнем случае, можно нарушить это правило, и установить подрозетник заподлицо с голой бетонной стеной. Но в этом случае при отшукатуривании стен, подрозетники окажутся утопленными в стену, на глубину слоя штукатурки. Качественно установить розетки в такой подрозетник будет не легко, но наши электрики знают как это сделать правильно.

Установка подрозетников в гипоскартон

При работе с гипсокартонном, кабель закладывается заранее, либо протягивается с помощью технических отверстий и протяжек. В местах будущей коммутации (соединений) кабеля, или тех местах где должен быть подрозетник, оставляют запас кабеля, и отмечают снаружи где этот кабель находится. Пометить место будущей лунки для подрозетника любым удобным для вас способом, например вкрутить в этом месте саморез.

Разметка для подрозетников производится аналогично разметке на бетоне. Расстояние между центрами окружности составляет те же 71мм. Важно учитывать, что просверленное отверстие уже невозможно исправить (точнее нет ничего невозможного для хорошего электрика), но прежде чем вызвать электрика, нужно попробовать сделать это самому.

Отверстия в гипсокартоне можно сделать обычной коронкой по дереву, диаметром 68мм, с помощью шуруповерта или дрели.

После высверливания лунки, необходимо найти нужные провода, которые должны быть прямо за стеной. Бывает что они спрятаны в распаячной коробке, или висят на тросе, с помощью которого провода можно подтянуть к лунке. У каждого мастера есть свой способ по протягиванию проводов в скрытых полостях, но это отдельная история.

Вставлять провода в подрозетник, нужно ДО установки самого подрозетника, иначе это просто невозможно сделать.

Теперь самое интересное. Самая мучительная процедура, — это правильная установка подрозетника в гипсокартон. Связано это с тем, что у разных производителей подрозетников для гипсокартона (или дерева), есть ушки для надежной фиксации подрозетника за стенку перекрытия (гипсокартона, фанеры или что там у вас). В некоторых случаях из-за этих ушек порозетник не входит в подгогтовленную лунку, но эта проблема встречается не на всех подрозетниках!

Лучше всего заранее позаботиться об этом, когда покупаете подрозетники. Смотрите чтобы ушки в раскрытом состоянии, не выходили за пределы окружности самого подрозетника, например как здесь

Если все же вас угораздило купить «неправильный» подрозетник, то можно воспользоваться одной маленькой хитростью: в фанере или гипсокартоне под небольшим углом проделываются проушины (достаточно сделать их только с одной стороны), после этого подрозетник можно нормально установить. Подрозетник должен нормально влезть в лунку под углом. Главное не переборщить и не сделать лунку более большого диаметра чем наружные края подрозетника

После всех процедур фиксируем подрозетник затягивая саморезы

Что делать если подрозетник выскочил из стены

В случаях, когда вы столкнулись с выпавшим, или плохо зафиксированным подрозетником, есть несколько способов которыми можно исправить ситуацию. Самый простой и надежный, – вкрутить самомрез в основание подрозетника (если это бетон, саморез с дюпелем).Второй способ, — это клеевой пистолет. Перед вклеиванием, необходимо удалить всю пыль из лунки. Более сложные ситуации, когда например основание гипсовое и оно раскрошилось. Здесь поможет раствор штукатурки, предварительно основание необходимо прогрунтовать, например клеем ПВА.

Метод с раствором, также может подойти для гипсокартоновых конструкций. В общем раствор — это в принципе панацея для выпавших подрозетников. В некоторых тяжелых случаях можно прикрутить саму розетку или выключатель к основанию стены.

Установка подрозетников в плитку или стеновые фальшпанели

Закладку кабеля и установка подрозетников лучше делать заранее, перед укладкой плитки. Но если плитка уже лежит, и нужно сделать розетку или выключатель, — то здесь помогут коронки для керамической плитки. Коронки помогут аккуратно высверлить отверстия в плитке.

Самое тяжелое, если под плиткой окажется бетон, который нужно штробить. В этом случае лучше всего воспользоваться алмазной коронкой, иначе есть вероятность повредить плитку (при долблении обычной коронкой).

Есть более дешевый и грязный способ, это высверливание отверстия болгаркой, главное высверлить все как можно аккуратнее, чтобы отверстие закрывалось рамкой от розетки.

Заключение

Вот и все,надеюсь эта статья поможет вам в нашем нелегком электрическом деле. Ставьте лайки и подписывайтесь на нас в социальных сетях. И если что то не получается вы всегда можете получить высококвалифицированную помощь от профессиональных электриков.

И самое важное! Проводя любые работы с рабочими проводами, не забывайте отключать электричество!

Подрозетники по бетону: виды, размеры, крепление

Подрозетник по бетону – специальный короб, который выполняется из специального материала и предназначен для безопасного монтажа элементов систем электропроводки: регуляторов электроприборов, выключателей, диммеров, клеммников, розеток штепсельного типа и т.д.

Электрическая проводка, выполненная в любом помещении, должна соответствовать установленным правилам и нормам, обеспечивать удобное и комфортное подключение разного типа приборов, любой бытовой техники, оборудования, гарантировать безопасность эксплуатации.

Для использования проводки устанавливают розетки (их месторасположение заранее продумывается и отмечается в проекте/плане), которые к силовому кабелю подключаются с использованием подрозетников по бетону.

Короба монтируются в самом начале работ. Правильно смонтированные, выполненные из негорючего высокопрочного пластика подрозетники для бетона обеспечивают надежное крепление розеток и защиту пользователей от поражения током. Часто изделия еще называют установочными (монтажными) коробами, что обозначает одно и то же.

Функции монтажных коробок

Несмотря на явные преимущества и безопасность, далеко не все мастера используют подрозетники по бетону, пребывая в уверенности, что любая розетка может быть установлена и так. Но тут стоит отметить, что отсутствие подрозетника – это всегда риск повреждения проводки и отсутствие каких-либо гарантий пожарной, электробезопасности.

Основные функции монтажных коробок:

Прочная фиксация в стене правильно и безопасно закрепленной розетки (независимо от материала монолита)
Защита розетки от влаги, пыли, мелкого мусора
Обеспечение электробезопасности – любого типа подрозетники обладают важными в эксплуатации диэлектрическими свойствами, не позволяют току попадать с контактов розеток на различные конструкции стен из металла
Гарантия локализации возможного возгорания внутри корпуса подрозетника, препятствование распространению огня за пределы элемента
Более простой и аккуратный монтаж розетки – благодаря подрозетникам крышка элемента контактирует с ровной поверхностью, нет зазоров и щелей

Таким образом, монтаж подрозетника в бетон полностью оправдан и позволяет обеспечить более высокий уровень безопасности, длительный срок эксплуатации всей конструкции.

Технические требования

Подрозетники в бетон на современном рынке представлены в большом разнообразии. Каких-либо четких правил и параметров по их выбору нет. Главное – высокое качество исполнения и безопасный (негорючий, прочный) материал. При выборе изделий нужно помнить об основных положениях и нормах пожарной, электробезопасности.

Монтаж подрозетников в бетонном монолите осуществляется по аналогии с установкой распределительных коробок. Правильные места расположения и оптимальные расстояния указаны в СНИП.
До выбора монтажных коробок и их установки необходимо рассмотреть весь ряд имеющейся на рынке продукции и выбрать действительно качественные, произведенные по всем правилам изделия. Некоторые из норм стоит выделить отдельно.
Основные требования к подрозетникам по бетону:
Прочный материал – должен быть достаточно крепким, чтобы компенсировать усилия, действующие на коробку в момент вытягивания вилки из розетки. Коробка должна максимально прочно крепиться в монолите бетона, не вылетать с розеткой вместе. Чтобы фиксация была более надежной, монтируемый подрозетник в бетон обязательно оснащается специальными зацепами (ребрами/пазами).
Наличие технологических отверстий в коробке, предназначенных для заведения проводки вовнутрь подрозетника.
Пластик, из которого производится коробка, должен демонстрировать диэлектрические свойства, стойкость ко влаге и разнообразным агрессивным внешним факторам.
Для обеспечения большей прочности фиксации в монтаже используют строительный гипс или алебастр (смеси, по консистенции напоминающие пасту) – после того, как они полностью высыхают, корпус подрозетника извлечь из стены уже невозможно.
Внутри коробки выполняются с ребрами для большей прочности крепления розеток. Изделия из металла старого типа были гладкими, что нередко становилось причиной выпадания розетки из гнезда.
Дополнительно многие подрозетники под бетон производятся со специальными отверстиями для винтового крепления.
Соблюдение пожаробезопасности – материал, из которого сделаны короба, должен быть негорючим, чтобы даже в случае появления пламени оно было локализовано и не пошло по помещению дальше.
Желательно, чтобы были выполнены специальные элементы для крепления фиксаторов – так можно собирать блоки с любым числом подрозетников (двойные, тройные и т.д.).
Выбирая подрозетник под бетон, необходимо также обратить внимание на размер/диаметр, качество материала, наличие/отсутствие каких-либо дефектов, брака в конструкции, соответствие нужным параметрам и требованиям.
Конструкция изделий для установки в бетон
По конструкции подрозетники в бетон могут быть разными. Как правило, это круглые, овальные либо квадратные короба определенных размеров, глубины, со специфическими характеристиками, выполненные из прочной негорючей пластмассы. Для каждого конкретного случая подбираются элементы индивидуально.
Все подрозетники в бетон выполняются в формате пластмассового стакана той или иной геометрической формы. Конструкция может предполагать наличие специальных крепежных планок для лучшей фиксации, винтов и других деталей для крепления.
Отдельно выделяют накладные подрозетники, которые обычно выступают в качестве элемента интерьера. Их подбирают под цвета отдельных элементов декора: часто под цвет плинтуса, если в коробке прячут кабель-канал.
Что учитывают при выборе подрозетника:
Размеры подрозетника для бетона – сюда входят такие параметры, как диаметр короба (круглого) или величина коробки (квадратного), глубина посадки, величина пространства между осями.
Материал – чаще всего это полиамид, полипропилен, ПВХ. Металл для бетона на актуален, так как проводит ток.
Форма – на рынке представлены круглые, овальные, квадратные, прямоугольные короба.
Количество розеток – подрозетники бывают одинарными, двойными, тройными и даже рядными.
Тип монтажа – горизонтальный либо вертикальный.
Нужно помнить, что любой подрозетник для монтажа розеток и выключателей, используемый для монтажа в бетоне, нельзя использовать для установки в гипсокартон, дерево и другие пустотелые материалы по причине отсутствия на изделии специальных крепежных элементов (что сделает крепление совершенно ненадежным).
Размеры для бетонных стен
Данный параметр является основным при выборе монтажной коробки. Подрозетник по бетону размеры, глубину крепления, расстояние между осями может предполагать разные. Чаще всего используются стандартные параметры, но, тем не менее, есть отличия. Поэтому важно в проекте устанавливать все точные значения и потом по ним выбирать изделия.
Важные параметры, которые нужно учитывать:
Диаметр подрозетника для бетона внешний, который измеряют по самой коробке.
Внутренний диаметр – считается по максимальным габаритам рабочего механизма самой розетки, размещаемого внутри. Самые ходовые размеры – диаметры в диапазоне 60-68 миллиметров.
Внутренняя глубина подрозетника – считают по максимальному заглублению внутри коробки, величина важна для определения возможности безопасно разместить внутри нужный объем компонентов, запас проводов. Стандартная глубина составляет 40-45 миллиметров, но на рынке можно найти и короба с глубиной в диапазоне 25-80 миллиметров.
Глубина установки подрозетника – определяют в соответствии с толщиной стены, наличием возможности безопасно просверлить отверстие для коробки.
Подготовка к монтажу
Прежде, чем установить подрозетник глубокий по бетону, необходимо произвести определенные подготовительные работы. В первую очередь, готовят сами коробки: в подрозетниках вырезают/высверливают заглушки для ввода проводов, удаляют ненужные части, примеряют блок в собранном состоянии к отверстию в бетонной стене.
Место крепления подрозетника в бетонной стене определяют заранее (желательно иметь готовый план/проект).
Правила по установке:
Расстояние от пола до коробки – минимум 30 сантиметров
Рабочее расстояние от пола до конструкции подрозетника в кухне (при креплении над рабочим столом) – 120 сантиметров
В ванной для стиральной машины – от 100 сантиметров от пола
Одинарные, двойные коробки для выключателей монтируют на высоте 90 сантиметров от пола
Стандарты указаны приблизительные, четких инструкций нет, кроме случаев крепления подрозетников в кухне, ванной комнате, санузле, где четко определяются расстояния до водопроводных, газовых труб, учитываются требования по безопасной эксплуатации в условиях повышенной влажности и т.д.
Разметка посадочного места
Когда места для монтажа точно определены, нужно разметить стену и высверлить отверстия.
Правила разметки стен под крепеж:
Нанесение мест крепления ярким маркером.
Аккуратное сверление отверстий нужных размеров с соблюдением правил безопасности для исключения возможности повреждения кабеля.
Примерка подрозетников – коробка должна быть утоплена в стену на 5 миллиметров, входить без труда.
Заведение кабеля в коробку благодаря выполнению штробы с его стороны.
Сверление
Независимо от того, каковы глубина, размер, диаметр подрозетника по бетону, процесс сверления происходит одинаково. Для установки коробки используют раствор гипса/алебастра. Методов сверления существует много, но некоторые из них зарекомендовали себя как наиболее эффективные.
Коронкой по бетону
Для создания отверстий для подрозетника используют коронку по бетону диаметром 70 миллиметров (с условием, что стандартный диаметр обычной монтажной коробки составляет 67-68 миллиметров). Коронка обладает победитовыми зубьями, которыми нарезается круг. Центровка осуществляется победитовым сверлом, расположенным внутри.
Коронку аккуратно крепят на электрическую дрель либо перфоратор, потом делают отверстие ударом или вращением. Провод предварительно отводится в сторону во избежание его повреждения. Чтобы немного упростить процесс, в центре разметки будущей коробки можно выполнить специальное центровочное отверстие победитовым сверлом.
Когда отверстие готово, коронка вытаскивается, углубление доводится до нужных параметров молотком, зубилом или ударной битой на перфораторе.
С помощью ударной дрели перфоратора и победитового сверла
Сначала к стене прикладывается подрозетник, обрисовывается маркером, потом сверлится центр круга перфоратором или ударной дрелью во всю глубину победитового сверла. Потом периметр проходят по кругу, сверля глубокие дырки плотно одна к другой. Когда все готово, перфоратором с ударной битой либо зубилом/молотком выбивают бетон и делают отверстие нужного диаметра.
Отверстия с помощью болгарки УШМ
Этот метод самый быстрый, но очень пыльный. Тем не менее, часто подрозетники глубокие по бетону устанавливают именно так. Процесс прост: на стене рисуют квадрат (размера, оптимального, чтобы в него поместился подрозетник нужного диаметра) и делят его на 4 части, потом болгаркой прорезают по линиям. Далее выбиваются квадратики и выполняется отверстие таким образом.
Подгоняем отверстие под размер подрозетника
После того, как отверстие готово, необходимо проверить, насколько правильно входит в него короб. Обычно диаметр подрозетника меньше коронки или выполненного другими инструментами проема, поэтому ширину редко приходится доводить, чего не сказать про глубину.
Отверстие должно быть выполнено таким, чтобы подрозетник утапливался в него на 5 миллиметров. Ведь вовнутрь отверстия будет закладываться паста для фиксации, также желательно оставить место для изгиба провода, поступающего в монтажный короб.
Для облегчения работы обычно с краев отверстия удаляют кромку ножом. Таким образом удастся подрозетник притопить в нишу с наружной юбкой, установив ровно по стене. Потом розетка будет установлена идеально, с максимальной фиксацией к стене (непритопленная юбка может стать причиной появления зазора рамки розетки в 1-2 миллиметра от стены).
Далее выполняют в верхней части отверстий небольшую штробу для заведения провода. Обычно штробы делают перфоратором и ударной битой либо обычным зубилом.
Провод аккуратно прокладывается после того, как на задней части подрозетника сделана прорезь ножом. Заведя провод сзади, можно устранить риск повреждения провода и облегчить процесс монтажа розетки.
После того, как все готово, нужно одеть короб на провод, надежно вставить в отверстие и убедиться, что он утоплен в стену на 3-4 миллиметра. Потом подрозетник достается, отверстие очищается от пыли и мусора, готовится гипсовый/алебастровый раствор и короб фиксируется внутри.
Приготовление гипсового раствора
В приготовлении пасты используют строительный/медицинский гипс, алебастр.
Этапы приготовления пасты:
Сухой гипс насыпается в подготовленную (сухую и чистую) емкость.
Постепенно в смесь вливается порционно вода, с постоянным перемешиванием до достижения сметанообразной густоты.
Раствор нужно использовать быстро – буквально через несколько минут он начинает твердеть, а уже через 5-10 минут станет непригодным для работы.
Установка и фиксация коробки
Независимо от того, каковы глубина/диаметр, размер/габариты подрозетника для бетона, порядок действий в процессе монтажа практически всегда одинаков. Тут следует учитывать некоторые нюансы, заранее изучив конструкцию коробки и выполнив соответствующие отверстия.
Процесс монтажа подрозетника в бетон:
Удаление острым ножом заглушки на задней части короба (отверстие для провода) по разметке, которую указывает производитель. В некоторых изделиях заглушку можно легко выдавить. Если нужно, отверстие увеличивают до нужного в соответствии с параметрами кабеля.
Введение кабеля в подрозетник с запасом минимум в 2-3 миллиметра (для закладки слоя пасты, гарантирующей надежную фиксацию всей конструкции).
Подгонка отверстия и подрозетника по размерам, очищение ниши от пыли, мусора.
Смачивание поверхности отверстия водой, выжидание 3-5 минут, потом приготовление и закладка гипсового раствора шпателем.
Плотная установка подрозетника в отверстие, закрепление установочной коробки на месте.
Выжидание времени полного высыхания раствора, обработка зазоров, удаление излишков высохшей смеси внутри корпуса.
Установка двойного подрозетника
Если планируется монтировать две розетки в одной рамке, соответственно, устанавливают два подрозетника. Стыкуют их между собой с применением соединителя («бабочки»). Сбоку в коробах размещены специальные пазы, куда они вставляются. Так собирают ряды из 2-6 и более подрозетников.
Как смонтировать двойной подрозетник:
Выполнить разметку: вымерять расстояние от пола, при помощи строительного уровня провести горизонтальную полосу на стене.
Приложить к полосе соединенные уже между собой подрозетники, отметить центр каждого короба.
С использованием любого метода выполнить отверстия в бетоне.
Соединить отверстия между собой (для помещения соединителя подрозетников) – лучше всего прорезать болгаркой.
Опустить в одну из ниш по штробе провод, провести его в один подрозетник, потом в другой так, как это делается при монтаже одного короба.
Единственная особенность в монтаже двух подрозетников – строгое выравнивание их по уровню (особенное внимание нужно обратить при фиксации гипсом). Чем больше подрозетников в ряду, тем труднее их выставить идеально.
Правильно подобранные и качественные, смонтированные по правилам подрозетники станут гарантией безопасной и долговечной эксплуатации электросети. Москва и регионы предлагают достаточно большой выбор изделий, поэтому найти идеальный вариант для конкретного помещения не составит труда.
Диаметр подрозетника и другие параметры: глубина, межосевое расстояние
Содержание статьи:
При выполнении ремонтных работ, смене старых точек питания на новые крайне важен диаметр подрозетника, поскольку под него нужно делать соответствующее гнездо в бетонной, кирпичной или гипсокартонной перегородке. Зная стандартные параметры детали, мастер выполняет работы быстро и без проблем.
Назначение подрозетников

Следует учитывать, что внутренние и внешние диаметры и глубина отличаются
Специальные пластиковые коробки под розетку служат для надежной фиксации точек питания в стене при устройстве скрытой проводки. Дополнительно на деталь возлагается противопожарная функция. Если в проводке случается короткое замыкание, толстая полимерная стенка гнезда не поддерживает горение. Особенно это актуально для обшитых вагонкой деревянных стен.
Размеры и виды
Специальные электромонтажные коробки классифицируют по нескольким категориям:
Форма. Чаще встречаются круглые изделия. Реже — квадратные. Второй вариант используется при монтаже нестандартных точек питания.
Тип стены, в которую монтируется деталь. Здесь выделяют такие виды подрозетников — для бетонной, кирпичной, блочной стены или изделия под гипсокартон. Последние оснащены специальными фиксирующими лапками. Помимо панелей из ГКЛ такие подрозетники ставят в стены и перегородки из ДСП, фанеры, СМЛ листов.
Тип детали. Есть одинарный подрозетник, а есть блочный элемент из 2-5 коробок, соединённых между собой общей рамкой. При помощи блоков можно монтировать одновременно несколько розеток или выключателей, расположенных в ряд по вертикали/горизонтали. У любых блочных коробок и одинарных элементов межосевое расстояние всегда равно 71 мм, что соответствует стандартам.
Дополнительно подрозетники классифицируют по размерам.
Стандартные параметры коробки
Считается, что любой подрозетник имеет стандартные размеры. Здесь диаметр приравнивается к 68 мм, а его глубина — к 45 мм. Но мастеру нужно знать, что речь идет о внешних габаритах изделия. Внутреннее сечение коробки будет равно 65 мм, а внутренняя глубина — всего 40 мм.
Есть на рынке и более мелкие установочные детали. Их глубина приравнивается к 25 мм. В самых объемных подрозетникахпараметр может достигать 80 мм. При этом диаметр иногда меняется на 60 мм. Мелкая глубина подрозетников особенно кстати, если нужно установить две точки питания в одну тонкую стену с обеих ее сторон. Стандартные элементы здесь просто не войдут или будут выпирать над уровнем плоскости перегородки.
Под формирование посадочного гнезда в стене нужно брать коронку сечением 70 мм для перфоратора. Эти параметры позволяют свободно установить любой диаметр стандартного подрозетника с применением нужного количества фиксирующего раствора. У мастера остается по 0,5-1 см от окружности монтируемого элемента.
Размеры коробки под розетку квадратного типа равны 70х70 мм. Реже встречаются изделия с габаритами 60х60 мм.
Под 70 мм подразумевается параметр детали у основания. То есть в расчет часто не берутся её выступающие грани, кромки и каёмки. Иногда мастеру приходится убирать их шкуркой, чтобы смонтировать коробку в гнездо.
Монтаж коробки в бетонные и кирпичные стены

Установка коробки в бетонную стену
Для диаметра подрозетников нет четкого регламента, в какую перегородку их нужно ставить. Значение 67-70 мм одинаково подходит под любую розетку и тем более под сечение алмазной коронки.
Перед формированием гнезда нужно демонтировать участок обоев (если монтаж выполняется уже по чистовой отделке) и нанести разметку на панель. Затем коронку крепят к перфоратору, устанавливают ее ось четко по центру и выполняют сверление. Инструмент при этом нужно удерживать строго под углом 90 градусов по отношению к стене. В ходе сверления и выборки бетона нужно подгонять гнездо так, чтобы глубина подрозетника ему соответствовала. Оптимальным вариантом считается тот, при котором круглая кромка установочной коробки располагается вровень со стеной. Все это вымеряют строительным уровнем.
При формировании гнезда в кирпичной стене принцип сверления выглядит так же. Различие лишь составляет глубина гнезда. Установочную коробку нужно смонтировать таким образом, чтобы её края идеально сходились с финишной отделкой кирпичных стен. А это могут быть листы гипсокартона, обшивка вагонкой, штукатурка и др. Вероятно здесь правильнее будет использовать глубокий подрозетник. Главное – высчитать толщину финишного отделочного слоя. Если сделать это сложно, лучше выполнять сверление уже после относительно чистовых работ.
Монтаж по стене с кафелем

Следует помнить, что кафель – довольно хрупкий материал
Если выполняется установка коробки на стену, облицованную плиткой, диаметр отверстия под розетку остаётся стандартным — 68-70 мм. Специалисты рекомендуют делать гнездо еще до укладки кафеля. Здесь предварительно наносят разметку на панель и на выбранный блок кафеля. Сначала делают гнездо в стене. Его глубину первично не делают очень большой, поскольку она увеличится за счет уложенной на клей плитки. А это дополнительные 1,5-2 см.
Кафель сверлят на полу, проложив специальный щит из дерева или гипсокартона. Для реза плитки можно использовать перфоратор с алмазной коронкой, ручную пилу или электролобзик с вольфрамовой нитью, балеринку, победитовые сверла. Самый ровный рез получается при работе высечными ножницами или насадкой на перфоратор. Перед выполнением работ керамический блок желательно замочить на час в холодной воде. Это усиливает прочность материала.
Если стена уже облицована кафелем, рез нужно делать только коронкой.
Нежелательно ставить розетку на стыке двух или четырех плиток. При формировании гнезда таким образом прочность керамики снижается. Плитки на стене могут треснуть.
Монтаж подрозетника в гипсокартон

Монтаж подрозетника в гипсокартон
Для стен из ГКЛ мастер должен купить специальную коробку с фиксирующими лапками. Её не нужно крепить саморезами. Она просто ставится в панель за счет боковых крепежей.
При формировании гнезда в гипсокартонной стене работают специальной коронкой по ГКЛ. Не рекомендуется сильно давить на перфоратор, поскольку панель обладает относительной хрупкостью и может просто сломаться.
Как только мастер дойдет до основной стены из бетона или кирпича, нужно поменять коронку на соответствующую и продолжить сверление на заданную общую глубину.
Как выбрать установочную коробку
При покупке подрозетника нужно обращать внимание на такие его параметры:
Назначение: в какую стену будут ставиться розетки (в бетон, кирпич, гипсокартон, деревянные щиты и др.).
Глубина. Особенно актуален этот параметр, если мастер предполагает ставить две параллельные розетки на одной стене с двух её сторон. Здесь стоит обратить внимание на неглубокие стаканы по 25 мм.
Форма. Самой востребованной считается круглая. Если мастер имеет дело с нестандартными точками питания, есть резон примениться к квадратным коробкам.
Тип блочных подрозетников, способ их соединения в одну панель. Иногда подрозетники соединяют специально докупаемыми коннекторами. Но хорошо, если товар уже имеет специальные слоты для крепления.
Толщина стенок изделия. Чем она больше, тем менее подвержена плавлению и горению деталь. На рынке представлены разновидности стаканов по этому параметру от 2 до 4 мм.
Цена и производитель являются не самыми последними критериями при покупке установочной коробки. Потребитель предпочитает покупать изделия от Kaiser (Германия), Courbi (Греция), SEZ (Словакия), Schneider-Electric (Франция) или Kopos (Чехия).
Частые ошибки при монтаже установочной коробки
Во время выполнения работ мастера нередко допускают такие огрехи:
Забывают пропустить кабель проводки в технические отверстия подрозетника. Как результат, приходится демонтировать уже зафиксированное в стене изделие.
Монтируют элемент до нанесения финишного отделочного слоя (штукатурки, декоративных панелей). Исключением считается кафельная плитка.
Используют монтажную пену вместо строительного раствора для фиксации установочной коробки.
Выполняют монтаж с отклонением от осей подстаканника по отношению к стене. В этом случае при заполнении ниши раствором он «плывет».
Неправильная глубина гнезда (больше, меньше). И если минимальное можно увеличить, то слишком большое в диаметре или по глубине придется заполнять большим количеством раствора.
Правильно установленный подрозетник остается неподвижным в своем гнезде. Это обеспечивает дальнейшую полноценную фиксацию и точки питания.
хитрости установки коробки под розетку
Энергоснабжение любого помещения должно обеспечивать возможность оперативного подключения электроустановок (в том числе бытовой техники). Для этого применяются розетки, размещенные на стенах. Поскольку подключение розеток к силовому кабелю должно быть надежным и безопасным, Правила устройства электроустановок (ПУЭ) предписывают наличие для каждой розетки корпуса, обеспечивающего защиту от поражения электрическим током. Розетки, исполненные для навесного монтажа (включая уличный) имеют собственный корпус, удовлетворяющий мерам безопасности. Для устройств, встраиваемых в стену предусмотрена установка подрозетников.
Монтажные коробки для розеток выполняют несколько функций
Конструкционную: коробочка должна быть прочно зафиксирована в стене, и надежно удерживать саму розетку.
Электробезопасность. Коробки для кирпичных, бетонных и гипсокартонных стен выполняются из диэлектрических материалов, и предотвращают попадание электрического потенциала с контактов на несущие конструкции.
Кроме того, защищенной оказывается и сама розетка. Внутрь корпуса не проникает влага, пыль, и посторонние предметы.
Пожарная безопасность. При возникновении возгорания внутри розетки, пламя не проникает за пределы подрозетника.
Эстетическая составляющая также присутствует. При монтаже подрозетников в кирпичной или бетонной стене, посадочное место выглядит аккуратно. Вокруг розетки получается ровная поверхность.
Требования к подрозетникам
Единого свода правил, описывающих монтаж коробок для скрытой установки электрических розеток, не существует. Правила устройства электроустановок требуют соблюдения общих требований пожарной и электробезопасности. В этом смысле установка коробки под розетку ничем не отличается от монтажа распределительной коробки. Существуют строительные нормы и правила (СНиП), которые определяют геометрию размещения розеток в помещении. Ну и здравый смысл никто не отменял.
Мы постараемся объединить все условия, при которых установка подрозетников не вызовет проблем при эксплуатации электрообрудования.
Материал коробочек должен быть достаточно прочным, чтобы выдерживать усилие, с которым из розетки вынимается вилка. Кроме того, сам корпус не должен выдергиваться из стены вместе с розеткой. Для этого на подрозетниках, предназначенных для установки на строительные смеси (как правило это гипс или алебастр), имеются отлитые на внешней поверхности ребра, пазы и зацепы. Технологические отверстия для заведения проводки также работают в качестве фиксирующих элементов.
В эти щели попадает пастообразный раствор, после высыхания выдернуть корпус можно, лишь разрушив часть стены или сломав пластик.
Подавляющее большинство подрозетников изготавливается из различных видов пластмасс. С одной стороны, это дешево, с другой — пластик является диэлектриком, и не разрушается под действием влаги.
На внутренней стороне коробочек должны быть отформованы ребра для крепления розеток.Многие помнят квартиры советской постройки, в которых розетки выпадали из стены при малейшем усилии. Раньше подрозетники делались из металла. Мало того, что это небезопасно, за гладкую поверхность не могли зацепиться распорные направляющие на розетке.
Кроме того, подрозетники оснащаются посадочными отверстиями для винтового крепления.
Пластик, из которого делают подрозетники, не должен поддерживать горение. С точки зрения стены (бетон или кирпич), это требование бессмысленно. Но от корящей розетки могут воспламениться обои на стене, или стоящая рядом мебель.
Необязательные, но полезные требования — возможность соединять несколько розеток между собой на стандартные фиксаторы. Это позволяет собирать конструкцию любой длины.
Переходим к непосредственному монтажу подрозетников
Перед началом работ желательно иметь полный набор расходных материалов. Силовой кабель, необходимое количество подрозетников (с небольшим запасом «на лом»), строительные смеси, клей ПВА. Электроинструмент, с помощью которого вы планируете вырезать отверстия.
Разметка
Вне зависимости от того, проложен силовой кабель заранее, или вы будете штробить под него стены одновременно с бурением ниш для розеток, установка подрозетников начинается с тщательной разметки.
Угадать, где будут размещаться электроприборы невозможно. Возможно, завтра вы захотите сделать перестановку в квартире. Поэтому розетки устанавливают по следующему принципу:
Для универсального использования — на высоте 30 см от чистого пола (имеется ввиду высота от уложенного чистового покрытия).
Для крупной бытовой техники (стиральная машина, холодильник) на высоте 1 метр.
Если блоки розеток монтируются над столешницами или тумбочками — не менее, чем в 10 см от поверхности.
Особый случай — монтаж розеток для телевизора, подвешенного на стену. Это индивидуальный проект.
А вот расстояние между центрами подрозетников — это константа (касается групповой установки, в ряд). Эта величина для установки стандартных розеток составляет 71 мм.
Необходимо также учитывать горизонтальное расположение. От углов, потолка, пола, дверных коробок — расстояние не менее 15 см. От радиаторов отопления не ближе 50 см. Разумеется, нельзя размещать розетки над приборами отопления (за исключением системы «теплый пол») и над кухонными плитами. Правила устройства электроустановок и СНиП запрещают установку розеток и прокладку проводов на стенах, непосредственно выходящих на улицу.
Делаем отверстия
Существует три основных способа. Преимуществ или недостатков между ними не существует. Все зависит от наличия у вас инструмента и насадок. Принципиальной разницы между установкой подрозетников в кирпичной или бетонной стене нет, поэтому технология схожая.
Коронка по камню (бетону, кирпичу). Классический и самый быстрый вариант сверления стены под круглую коробочку.Диаметр такой насадки, как правило, 70 или 75 мм. Учитывая наружные размеры подрозетников (61–65 мм), лучше воспользоваться большей коронкой. Во-первых, заделать раствором лишнюю щель проще, чем втискивать коробочку в тесное отверстие. Во-вторых, у вас появляется небольшой запас на случай просчета в разметке.Затем, придерживаясь строго центральной разметки, высверливаем отверстия на глубину, превышающую длину подрозетника на 10–15 мм. Готовых отверстий у вас не получится, скорее всего место установки будет выглядеть так:Ничего страшного, сердцевина легко выбивается зубилом или шлямбуром.
Совет! Как поступить, если на пути коронки попалась арматура? (Касается только бетонных стен).
Идентифицировать металл под коронкой несложно. Вы точно не ошибетесь: заглубление прекращается, появляется характерный стук и вибрация.
Самый правильный совет — измените место установки розетки. Арматура имеет шаг 15–30 мм, если размещение не настолько принципиально — сдвиньте отверстие на 3–5 см. Перед этим, постарайтесь определить, в какую арматурину вы попали: вертикальную или горизонтальную. Это поможет избежать дальнейших ошибок.
Если передвинуть розеточный блок невозможно — придется удалять кусок арматуры. Для этого, выбейте «стакан» бетона, чтобы увидеть металл. Разбейте шлямбуром место вокруг арматуры на пару сантиметров. Проволоку диаметром 5–6 мм, можно перебить зубилом.
Более толстую арматурину придется высверливать.
Оптимальный вариант — вырезать этот участок болгаркой. С таким способом мы ознакомимся дальше.
Высверливание отверстий с помощью дрели. Не самый простой способ, но при отсутствии коронки можно проделать одно-два посадочных места. Принципиальное отличие — контур высверливается не по центральной точке разметки. Необходимо нарисовать вокруг нее окружность диаметром 75 мм. Затем надо как можно чаще насверлить отверстий по контуру.А дальше, как и в первом варианте — шлямбур или зубило.
Совет: Не бойтесь нарушить целостность стены вокруг отверстий. Безусловно хочется, чтобы все выглядело красиво даже на подготовительном этапе: отверстия, как на картинке, идеально ровный ряд. Вы просто потратите лишнее время, все неровности заштукатурятся и закроются финишной поверхностью.
Кстати, если вы проводите монтаж подрозетников именно в кирпичной стене, высверливание не будет сложной задачей. Материал мягкий, легко сверлится даже без перфоратора: обычной дрелью с победитовым сверлом.
Если вы делаете нишу в красном кирпиче, старайтесь попасть между цементными слоями. Меньше разрушений (бетон выламывается кусками), и легче выбирать отверстие.
Монтаж подрозетников с помощью болгарки. Такой способ применяется не из-за отсутствия дрели или коронки по бетону. Если у вас есть болгарка, значит и перфоратор найдется. Просто это еще одна технология, не лучше и не хуже остальных.
Единственное условие, при котором этот способ незаменим — работа с железобетонной стеной особой прочности. Вы просто затупите дорогую коронку, а диски на болгарке стоят копейки.
Вместе со штробами для силового кабеля, просто вырезаем прямоугольные или квадратные отверстия с запасом вокруг подрозетников.
Выглядит безусловно грубо. На более-менее обработанных стенах, рука не поднимается на такое кощунство. А если до отделки еще далеко — это самый быстрый и эффективный способ. Также подходит и для кирпичных стен.
Самый не эстетичный способ — перфоратор в режиме отбойного молотка. К нему следует прибегать лишь в случае, если остальные способы невозможны. Тем не менее технология есть, и мы не можем ее игнорировать.
Конечный результат — готовые отверстия для подрозетников с подведенными штробами. Вычищаем ниши с помощью щетки или строительного пылесоса, и обязательно грунтуем.
Установка коробочек
В соответствии с разметкой, примеряем собранные блоки. Монтаж подрозетников производится вне зависимости от качества отверстий. Если коробка упирается в неверно высверленную нишу — ее надо расширить. Разметка — наше всё! Не ленитесь на этом этапе, даже если не хочется еще раз взять в руки зубило и намусорить.
Опытные установщики закрепляют подрозетники на какую-нибудь направляющую, фиксируют идеальное расположение, а потом замазывают коробочки алебастром.
Если просто усадить подрозетники в жидкий раствор, они могут сместиться до полного высыхания. Придется все долбить заново.
Провода необходимо оставить с запасом 10–15 см. При установке розеток вы уберете лишнее, оставив небольшую установочную петлю.
Вечный вопрос: устанавливать подрозетники до или после штукатурки
Если поверхность покрыта гипсокартоном — такой проблемы нет. А что делать при установке подрозетников в кирпичной или бетонной стене?
На самом деле, с технической точки зрения нет никакой разницы. Можно точно рассчитать высоту посадки: главное – чтобы подрозетник не торчал, даже на 1 мм. Если край будет утоплен на 3–5 мм, это не страшно. Монтажная площадка розетки упрется в стену, а для крепления воспользуйтесь более длинными шурупами.
Проблема скорее психологическая — жалко сверлить отштукатуренную поверхность.
При выборе последовательности (до или после штукатурки) следует учесть один нюанс: если кромка установленных подрозетников будет выступать над плоскостью стены, как вы будете ровно наносить штукатурку?
Поэтому, оптимальный вариант: высверлить ниши, затем отштукатурить стены (останутся дыры для розеток с неровными краями), а после этого аккуратно подчистить кромку отверстий. Перед тем, как вмонтировать подрозетники, придется восстановить разметку.
Далее — ничего нового. Монтируем подрозетники на алебастр, ждем пока высохнет. Останется немного подровнять края.
Простой совет начинающим мастерам: Для того, чтобы алебастр или гипс не застывал слишком быстро, добавьте в воду клей ПВА. После замешивания раствор кристаллизуется в 2–3 раза дольше.
Правда окончательного высыхания придется ждать несколько часов. Зато смесь будет во много раз прочнее.
Видео по теме

Подрозетник для бетона
Для монтажа розеток и выключателей в стенах, возведенных из бетона, кирпича, шлакоблока или подобных материалов используются подрозетники для бетона. Поскольку в настоящее время наиболее широкое распространение получила проводка скрытого типа, то без установки монтажных коробок не обходится ни один ремонт в квартире.
От качества подрозетника, а также правильности его установки существенно зависят условия эксплуатации розеток и выключателей, а значит, – их надежность, долговечность, а также электробезопасность. Неправильная установка монтажной коробки, помимо эстетически неприемлемого внешнего вида, может привести к ненадежной фиксации в ней элемента электропроводки, передавливанию или переламыванию проводов и как следствие, выходу из строя розетки.
Виды подрозетников
На сегодняшний день материалом для изготовления подрозетников в большинстве случаев служит пластмасса (полипропилен). В сравнении с металлическими коробками, которые активно применялись при прокладке электропроводки домов старой постройки, новые модели обладают рядом существенных преимуществ. К главным из них относятся:
Стойкость к воздействию коррозии.
Удобство в эксплуатации.
Диэлектрические свойства.
Надежное удержание раздвижных лапок розетки.
Различают следующие типы подрозетников:
Подрозетники по бетону. Закрепляются в стене при помощи алебастра или гипсового раствора. Размеры таких изделий стандартны. Их внешний диаметр составляет 68 мм, межосевое расстояние – 71 мм, длина корпуса варьируется в пределах от 25 до 80 мм, при этом наиболее востребованными моделями являются подрозетники глубиной 40 или 45 мм. Такой размер отлично подходит для установки большинства розеток и выключателей, при этом существует возможность удобного расположения за рабочей частью устройства петли из провода, длина которого достаточна для выполнения работ по замене или ремонту розетки или выключателя.
Подрозетники для гипсокартона. Для крепления таких изделий используются распорные лапки. При необходимости установки нескольких розеток или выключателей в гипсокартонной стене применяются специальные блоки, состоящие из необходимого количества подрозетников.
В строительных магазинах часто предлагаются универсальные монтажные коробки, предназначенные для установки как в бетонную стену, так и на гипсокартонную плиту. В случае использования таких изделий в качестве подрозетников по бетону следует предварительно выкрутить распорные лапки.
Порядок действий по установке подрозетника в бетонную стену
Работы по монтажу подрозетника могут быть условно разделены на несколько этапов.
Разметка
При выполнении разметки важно определить количество и места размещения розеток и выключателей в помещении исходя из максимальной функциональности, удобства эксплуатации и общего интерьера комнаты.
Следует заметить, что принятые на сегодняшний день руководящие документы не выдвигают чрезмерно жестких требований к размещению этих элементов электрической проводки. К основным правилам, которыми необходимо руководствоваться при их установке относятся:
В жилых комнатах розетки устанавливаются на высоте 30 см от поверхности напольного покрытия, выключатели – на высоте 90 см. Такое расположение элементов проводки называют «евростандартом», зачастую именно оно оказывается наиболее удобным.
Устанавливать выключатель следует на расстоянии не менее 10 см от края дверной коробки.
На кухне розетки размещаются на расстоянии 15 см от поверхности столешницы.
После определения точного места расположения розетки необходимо при помощи карандаша сделать на стене метку, соответствующую центру устанавливаемого подрозетника. От центра проводятся две пересекающиеся под прямым углом линии, показывающие горизонтальную и вертикальную плоскость. Нанесение этих линий в будущем поможет быстро и правильно установить подрозетник, что чрезвычайно важно при использовании гипсового раствора или алебастра.
Сверление отверстия для подрозетника
Для того чтобы сделать отверстие, в которое будет установлен подрозетник, можно воспользоваться одним из следующих способов:
Использование коронки по бетону. Этот метод является наиболее эффективным, однако требует наличия специального инструмента – коронки с победитовыми зубьями. Она имеет диаметр 70 мм и предназначена специально для сверления отверстий, в которые устанавливаются подрозетники. Для центровки, а также для обеспечения легкого удаления бетона из ниши подрозетника коронка снабжена сверлом с победитовым наконечником. Следует заметить, что для более эффективного использования коронки предварительно необходимо просверлить отверстие по центру будущей ниши с помощью обыкновенного сверла по бетону. Глубина этого отверстия должна составлять от 5 до 7 см, диаметр сверла следует выбрать 6 или 8 мм.
Использование перфоратора или дрели. Этот способ гораздо более трудоемкий, чем предыдущий. Его применение оправдано в тех случаях, когда необходимо установить всего одну или две розетки и нет смысла для этого приобретать специальную коронку. Суть этого метода заключается в следующем: подрозетник прикладывается к стене в месте будущей установки и обводится карандашом, после этого при помощи сверла по бетону или бура для перфоратора просверливаются отверстия по центру и всей длине полученной окружности. Далее с помощью зубила удаляется бетон из ниши для установки подрозетника.
Использование угловой шлифовальной машинки. Является относительно простым и, пожалуй, наиболее быстрым способом изготовления отверстий для подрозетников. Вместе с тем, применение «болгарки» имеет достаточно серьезные минусы, к которым относится большое количество пыли, которым сопровождается процесс выполнения работ, необходимость использования диска достаточно большого диаметра, что, в свою очередь, приводит к прорезанию лишних участков стены и необходимости их последующего шпаклевания.
При использовании любого из перечисленных способов изготовления отверстия для монтажной коробки следует внимательно следить за тем, чтобы глубина полученной ниши была на 3 — 5 мм больше длины подрозетника. Это необходимо для обеспечения возможного изгиба провода, а также для укладки раствора, фиксирующего изделие в стене.
Укладка провода в подрозетник
Перед выполнением любых работ с электрическим кабелем следует убедиться в том, что напряжение на нем отсутствует, а концы провода надежно заизолированы.
Для выполнения этой процедуры необходимо сделать небольшую штробу, по которой электрический провод может быть заведен в нишу подрозетника. Как правило, разводка проводов и, соответственно, штробление стен, выполняется до установки монтажных коробок. Поэтому обычно бывает достаточно немного углубить штробу и сделать небольшой скос в сторону ниши.
Далее, при помощи ножа следует изготовить отверстие в корпусе монтажной коробки, для этого на нем предусмотрено несколько заготовок. Любая из них выбирается только из соображения удобства установки, однако предпочтительнее все же использовать отверстия в задней стенке, поскольку в этом случае обеспечивается наиболее удобное подключение рабочей части розетки или выключателя.
После заведения кабеля в подрозетник следует снять верхнюю изоляцию и освободить отдельные жилы, которые и используются для подключения к электрическим клеммам.
Закрепление подрозетника
Для установки монтажной коробки в большинстве случаев используется строительный гипс или алебастр. Перед приготовлением раствора необходимо тщательно очистить изготовленную нишу от мусора и пыли, после чего смочить ее водой или грунтовкой. Если предварительно не увлажнить место установки, то может возникнуть ситуация, когда вода из гипсового раствора впитается в материал стены, не обеспечив при этом должного соединения.
Приготовление раствора осуществляется в небольшой емкости, в которую сначала высыпается алебастр, а потом небольшими порциями добавляется вода. Готовый раствор имеет консистенцию густой сметаны, он должен быть использован как можно быстрее, поскольку очень быстро схватывается и уже через 5 минут становится непригодным к применению.
Раствор наносится в нишу при помощи небольшого шпателя, при этом задняя стенка подрозетника должна быть полностью закрыта раствором.
Особенное внимание нужно обращать на то, чтобы края устанавливаемого изделия не выступали из стены, поскольку это обязательно создаст трудности при дальнейшем монтаже розетки. В этом случае невозможно будет обеспечить ее плотное прилегание к стене. Исключение составляет монтаж подрозетника под плитку или штукатурку (хотя по возможности такая установка должна выполняться после укладки облицовочного материала стены).
После выставления ровного положения подрозетника и его предварительной фиксации выполняется закладка раствора в боковые зазоры.
Особенности монтажа двойного подрозетника
В целом установка двух и более подрозетников выполняется аналогично установке одинарной модели. Главное отличие заключается в том, что для прокладки провода между розетками в этом случае необходимо использовать специальные соединители, которые в народе называют «бабочками».
Разметка стены для установки группы подрозетников выполняется, начиная с крайнего в ряду изделия. После этого при помощи уровня проводится линия, длина которой соответствует общей длине розеточного блока. Далее, на этой линии через каждые 71 мм отмечаются точки, соответствующие центрам входящих в блок изделий.
Для быстрого присоединения «бабочки» к подрозетнику последний оборудован специальными пазами с обеих сторон. Таким образом можно установить любое число розеток или выключателей.
Следует помнить, что чем больше этих изделий установлено рядом, тем тщательнее нужно выставлять их с помощью уровня.
После изготовления отверстия для каждого подрозетника с использованием одного из перечисленных выше способов необходимо прорезать соединительные ниши между этими отверстиями. Для этой цели лучше всего использовать «болгарку».
В заключение нужно сказать, что приобретать подрозетники следует вместе с розетками. В этом случае можно на месте проверить соответствие их размеров и избежать проблем с установкой этих элементов электрической проводки.