Кладка полкирпича – Кирпичная кладка: способы перевязки швов, высота и толщина кладки, способы кладки вприсык и вприжым

Кладка в полкирпича [кирпичная]: схема и необходимые навыки

Наряду с деревом, кирпич является одним из самых распространенных материалов в банном строительстве, а кладка в полкирпича — одной из самых востребованных и простых. Но не все так просто, как кажется на первый неискушенный взгляд.

Основные критерии использования кладки данного типа

Главное, а точнее, основополагающее правило использования такой кладки, это запрет на использование ее в несущих конструкциях. И дело здесь не только в прочностных характеристиках конструкции. Нормативная документация, в частности, СНиП II-22-81 определяет, что толщина несущей стены здания не может быть менее 5 % от его высоты, таким образом, кирпичная баня высотой 4000 мм, не может иметь толщину стен менее 200 мм, что обеспечить кладкой рассматриваемого типа, невозможно в принципе.

СНиП II-22-81

Таким образом, кирпичная кладка в полкирпича применяется в следующих случаях:

• Возведение внутренних не несущих стен, выполняющих разделительные функции;
• Сооружение помещений вспомогательного и технического назначения, таких как: дровники, котельные, хранения инвентаря и прочие;
• Обустройство элементов ландшафтного дизайна. Если банное помещение расположено на рельефе крутого падения, то подобным методом оформляются подпорные стенки террас. Кроме этого, оформляются ограждения клумб, контуры дорожек, цветников и прочего;
• Распространенным методом обустройства фундамента под баню выступает столбчатый тип, в котором, помимо организации связующего ростверка, применяется и возведение цоколя из кирпичной кладки рассматриваемого типа;
• Мы неоднократно писали о том, что ряд материалов, из которых строится баня, обладает повышенной гигроскопичностью, например арболитовые блоки. Одним из путей защиты таких строений от неблагоприятного воздействия внешних факторов, помимо оштукатуривания, выступает возведение тонкостенной кирпичной кладки по периметру банной коробки;
• Не совсем рациональным, но довольно часто встречающимся на практике методом перераспределения ливневых вод, является возведение кирпичных лотков. Очевидно, что применение элементов из сборного железобетона имеет ряд преимуществ в таком деле;
• Так же не совсем практичным методом выступает отделка кладкой в полкирпича внутренней чаши септиков небольшой емкости, в местах, где материнский грунт имеет достаточную прочность и не склонен к осыпаниям и вываливаниям;
• Наконец, кладкой подобного типа оформляются заборы и иные конструкции ограждения и разделения смежных участков.

Важно! Для использования в водоотливных канавках и септиках необходим кирпич, степень водопоглощения которого минимальна. В противном случае, есть риск разрушения элементов и потери прочности и целостности конструкции.

Внутренние перегородки

В принципе, на практике встречаются способы кладки кирпича и в четверть, то есть, когда элемент устанавливается на ребро и стена в сечении имеет самую маленькую толщину, однако, прочность связки такой конструкции, не всегда удовлетворяет выдвигаемым требованиям. Чем же импонирует применение кладки рассматриваемого типа, при возведении банных перегородок:

1. За счет негорючести материала, повышается общая устойчивость сооружения, в отношении огненной стихии.
2. На внутренние перегородки можно использовать недорогой рядовой материал, который может отвечать только требованиям по прочности.
3. Используя креативные методы возведения простенка, можно добиться весьма интересного интерьерного восприятия без дополнительной финишной отделки. Так, можно окрасить стену, вместе со швами в светлый цвет в скандинавском стиле, можно нанести краску только на тело кирпича, оставив шов в естественной окраске — в стиле британском. Кирпич можно покрыть декоративной штукатуркой, придав фактуру колотого, рваного камня или дикаря-песчаника. Наконец, используя различный кладочный рисунок смещения и вводя в порядовку акцентированные элементы, можно оставить перегородку в естественном виде и ничего не потерять в плане эстетики и положительного визуального восприятия.

Кстати! Стоимость возведения сугубо деревянной конструкции будет приблизительно сравнима с обустройством кирпичной, однако последняя, может эффектно оживить интерьер. Очевидно, что при применении печей с удлиненной топкой альтернативу каменной перегородке придумать тяжело.

Ограждения и подпорные стенки террас

В этом случае, помимо марки прочности, упор необходимо делать на такие качества, как морозостойкость и коэффициент водопоглощения.

Словечко от Бывалого! Проверить способность кирпича поглощать влагу можно старым дедовским способом. Изделие необходимо поместить в емкость с чистой и прозрачной водой. Появление на поверхности пузырьков — верный признак того, что такой кирпич долго в условиях внешней среды не прослужит.

Возведение цокольной обвязки вокруг столбчатого фундамента

В данном случае, кладка привязывается к несущим конструкциям — опорным столбам и ростверку. Нижняя часть кладки должна опираться на мелкозаглубленную ленту, выполненную по правилам обустройства фундаментов из товарного тяжелого бетона. Между лентой и кладкой должна в обязательном порядке внедряться гидроизолирующая прокладка из рубероида на основе модифицированного битума. Армирование в этом случае не требуется.

Отделка бани кирпичом

Требует повышенной аккуратности, поскольку данный вид кладки является чистовым и от качества швов, правильности геометрических построений, прямолинейности рядов, будет зависеть общее восприятие единого архитектурного ансамбля банного строения. Для такого вида работ лучше использовать фасадный кирпич, который отличается лучшей геометрией, более качественной поверхностью и более длинным жизненным циклом в неблагоприятных условиях внешней среды. Вполне очевидно, что и цена такого материала будет на порядок отличаться от рядового материала, который используется для возведения конструкций внутреннего порядка.

Внимание! При производстве наружной кладки в обязательном порядке необходимо оставлять вентиляционные зазоры в пределах 8 — 15 мм, что будет препятствовать задерживанию конденсата в поднутрениях стены.

Опираться кирпичная кладка должна на мелкозаглубленную ленту, обустроенную по правилам фундамента или на бетонную отмостку, причем, в случае с отмосткой, ширина последней должна превышать ширину кирпичной кладки в 4,5 — 5 раз.

Инструменты для работы с кирпичом

Возведение кладки в полкирпича требует классического и стандартного набора инструментов каменщика, к которым стоит отнести:

• Кельмо или мастерок разнообразной формы рабочей поверхности;
• Кирку для получения колотых элементов;
• Отвес вертикальный, который позволит контролировать вертикальные линии в кладке;
• Горизонтальную причалку, позволяющую визуально контролировать горизонтальную плоскость кладки;
• Порядовку, обеспечивающую контроль правильности составления рядов и толщину швов;
• Строительный уровень пузырькового типа. Он позволит производить оперативный локальный контроль вертикалей и горизонталей;
• Тару для хранения текущего запаса монтажного раствора;
• Причальные планки и струбцины для их крепления;
• Угольник будет полезен для контроля правильности построения углов и примыканий простого типа;
• Шаблон пригодится для оформления проемов.

Схемы осуществления кладки данного типа

Рассматриваемый способ кладки кирпича, является одним из самых простых и доступных для освоения начинающему каменщику.

Обозначим ряд основных правил и требований, которые обязательны к выполнению, в такого вида работах:

1. Если кладка перегородки, разделяющую внутренний объем бани, выполняется из кирпича, то под нее необходимо оформить основание в виде мелкозаглубленной ленты или элемента основного фундамента строения. В случае, если баня не имеет фундаментного основания в этом месте, то возвести кирпичную конструкцию, пусть и облегченную, на наборе деревянных лаг не выйдет.
2. Привязка перегородки к основным несущим конструкциям, выполняется с помощью анкеров, который одним концом монолитится в шов кладки, а другим — крепиться к телу несущей стены.
3. При высоте перегородки до 2800 мм и длине до 4750 — 5000 мм армирование порядовки не требуется. Однако, если на ней будут монтироваться водонагревательные баки, иные элементы гидротехнической обвязки или теплообеспечения, то каждый четвертый ряд армируется по шву металлической сеткой или полосовой сталью толщиной 0,8 — 1,2 мм.
4. Кладочный раствор составляется из расчета 1 часть портландцемента марки М 400 на 4 части промытого песка. В случае, если песок состоит из кварцевой основы и достаточно «жесткий» для кладки, то повысить пластичность массы можно добавлением 0,5 части качественной гашенной извести или 250 грамм на 10 л. готового раствора жидкого мыла или иного моющего средства, имеющего щелочную среду.

Когда выполняется кладка в полкирпича, схема применяется в основном шахматная. Ложковое позиционирование кирпича обусловлено толщиной стенки, которая не может превышать 120 мм. При шахматной укладке элементов, каждый последующий ряд смещается относительно подлежащего на половину кирпича. Следующий ряд, в результате обратного смещения точно позиционируется над подлежащим через ряд.

Интересный визуальный эффект, особенно при акцентировании отдельными элементами, имеет кладка с косым смещением. При этом способе каждый последующий ряд смещается относительно подлежащего на четверть. При этом существует возможность изменить направление смещения, но только после того как вертикальный ряд дойдет до края кладки, или, как говорят каменщики старой школы: «выйдет в ноль».

Будет полезным! Излишний раствор, выдавленный со швов, с тела кирпича лучше убирать сразу, хорошо смоченным поролоном. Для лучшего распределения влаги в растворе кирпичи предварительно следует замачивать в чистой воде на 20 — 30 минут.

Заключение

Кирпичная кладка в полкирпича была и остается одной из самых простых, но в то же время и распространенных схем возведения кирпичных конструкций с в сфере банного строительства. С ее помощью облагораживаются бани из блоков, возводятся элементы ландшафтного дизайна, разделяется внутренний объем на обособленный функциональные зоны, обустраиваются беседки, дровники, уличные туалеты. Именно с этого типа кладки начинающий каменщик может шагнуть в глубины профессии. Да и просто мастеровитому хозяину подворья, именно с этого способа, нужно оттачивать мастерство в непростом деле кладки кирпичей. Непременно стоит попробовать.

Кладка в полкирпича своими руками, как начинать

Поговорим о том, как класть кирпичную кладку в полкирпича, с чего начинать. Кладка в полкирпича, чаще всего производится при облицовки дома.

Естественно, что при этой работе нельзя допускать ошибок, так как лицо дома — это его визитная карточка. Поэтому, многие начинающие каменщики хотят основательно подготовиться к работе.

Так как лучше заранее узнать обо всех нюансах, чем учиться на собственных ошибках и переделывать работу.

Кладка в полкирпича

При кладке в полкирпича самый важный и ответственный момент — правильно выложить первый ряд.

Что такое кладка в полкирпича

Кладка в полкирпича, считается самой простой в строительстве. Применяют её при облицовке зданий, возведении внутренних стен, при строительстве сараев, беседок, заборов и так далее.

При этом методе кирпичи укладываются лентой в ряд, на раствор, соприкасаясь тычковой стороной. Лицевая сторона стен состоит только из ложковой части. Поэтому, толщина стен равна ширине самого кирпича, а именно ста двадцати миллиметрам.

Каждый последующий ряд выкладывается со сдвигом в полкирпича. В результате чего, середина верхнего кирпича совпадает с соединением кирпичей предыдущего ряда. Таким образом происходит прочная связка кирпичных рядов.

Инструменты каменщика

Естественно, что для того, чтобы красиво выложить стену в полкирпича, нужно подготовиться. В первую очередь, проверить наличие необходимых инструментов для работы.

Вам понадобится:

• Бетономешалка;
• Ведро для раствора;
• Лопата для раствора;
• Мастерок;
• Резиновый молоток;
• Молоток-кирка;
• Уголок каменщика;
• Шнур-причалка;
• Карандаш или фломастер для отметок;
• Отвес;
• Уровень и другие.

И другие материалы, означает, что у каждого каменщика может быть свой набор удобных для него инструментов.

Это могут быть различные приспособления для укладки раствора, для фиксации швов и так далее. Без них, конечно можно обойтись, хотя их наличие ускорит работу в несколько раз.

Подготовительная работа

Как говорилось выше, самым важным моментом является выкладка первого ряда. Для того, чтобы стена была ровная, аккуратная и красивая, требуется ровный, почти идеальный фундамент.

Если он далёк он идеала, имеет большие расхождения по горизонтали, волнистую поверхность, то добиться хороших результатов будет очень сложно.

Поэтому, предварительная работа заключается в выравнивании поверхности под кладку. Когда фундамент правильно подготовлен, стянут, укреплён, можно приступать к гидроизоляции.

Расчёт первого ряда кладки в 1/2 кирпича

Итак, представим, что поверхность под кладку полностью готова. Для того, чтобы правильно выложить первый ряд, не нужно спешить.

Вы же не хотите потом всё переделывать заново. Первый ряд кирпичей выкладывается без раствора, с замером вертикальных швов.

Например, вы взяли стальной прутик, диаметром 8 миллиметров. Уложили весь ряд кирпичей, от начальной точки до конечной, фиксируя расстояние между кирпичами.

С первого раза никогда не получится выложить ряд идеально, обязательно в конце получается не стыковка. И тут нужно смотреть по обстоятельствам.

Если остаётся зазор в два или три сантиметра, то можно кирпичи немного раздвинуть. Например, вместо 8 миллиметров вертикального шва, сделать 9 миллиметров.

И наоборот, если последний кирпич немного не вписывается, то на полмиллиметра сделать все швы уже.

То есть, ваша задача разложить первый ряд кирпичей как можно ровнее, с одинаковыми отступами между ними. Когда достигнут нужный результат, сделать отметки на фундаменте.

Кладка первого ряда

Начинать кладку первого ряда следует с углов. А точнее, с самого высокого угла фундамента.

На раствор укладывается угловой кирпич, выравнивается строго по уровню. Далее фиксируется его высота при помощи водяного уровня.

После этого таким же образом закрепляется на своём, отмеченном ранее месте, кирпич на другом углу здания. По водяному уровню фиксируют кирпич на ту же высоту.

И так проходят все 4 угла. Затем, между угловыми кирпичами, с помощью уголка натягивается шнур-причалка.

Только после этого можно приступать к кладке первого ряда на раствор. При этом, обязательно смотрите на сделанные отметки, чтобы кирпич лёг на своё место.

Второй ряд

Второй ряд выкладывается, как говорилось выше, в шахматном порядке. Так же, вначале закрепляются углы, устанавливается шнур-причалка.

Укладывая кирпичи нужно следить, чтобы вертикальный шов предыдущего ряда был строго посередине кирпича.

Кладка в полкирпича первый ряд, видео

Статьи по теме:

Как выполняется кладка в полкирпича

Кладка кирпича в полкирпича

Этот вид кладки является более экономичным при возведении легких конструкций, чем «в кирпич» и более. Он позволяет сэкономить материалы, финансы, силы, а также сокращает сроки строительства.

Мы расскажем, в каких случаях кладка в полкирпича будет самой выгодной, как правильно ее сделать, и что для этого понадобится. Для наглядности, предоставим фото основных этапов проведения работ.

Область применения

Тонкие стены в 120 мм толщиной (ширина стандартного кирпича) возводят в тех случаях, когда они не несут большой нагрузки.

Сюда относятся:

• Межкомнатные перегородки.

Межкомнатные перегородки

Как правило, они вообще не нагружаются, так сказать, являются самонесущими, поскольку подводятся под уже готовый потолок.

Важно! Но надо знать, что и вешать на такую стену много нельзя. По СНиПу максимальная вертикальная нагрузка на кладку в полкирпича не должна превышать 120 кг. То есть, шкафчики и полочки она выдержит, а вот бойлер на 150 литров может рухнуть.

• Облицовка фасада после строительства дома

Облицовка фасадов

Этот, довольно часто применяемый способ отделки, используется тогда, когда дом уже построен. В этом случае, кирпичная кладка тоже не несет нагрузку, так как подводится под карниз здания.

Кладка не примыкает плотно к дому, обычно между стеной и облицовкой делается зазор для вентиляции и установке утеплителя. Поэтому важно прочно соединить лицевой кирпич с основным зданием. Для этого применяют гибкие связи.

Армирование и крепление облицовки к стене

Применение гибкой арматуры не только надежно соединяет облицовку и дом, но и удерживает утеплитель от сползания, а так же сохраняет постоянный вентиляционный зазор по всему периметру.

• Облицовка фасада одновременно со строительством.

Колодцевая кладка

Так называемая, колодцевая кладка — это когда одновременно ведутся работы по возведению основной стены и облицовки. В этом случае, лицевой кирпич сразу соединяется с домом армосетками, и утеплитель закладывается в процессе работы.

• Легкие строения (веранды, сараи, беседки, гаражи).

Веранда в полкирпича

Подобная кладка для таких зданий актуальна только в том случае, если нагрузка на стену в полкирпича будет минимальной. А это значит, что кровля делается максимум односкатная с деревянными стропилами и легким кровельным покрытием (профлист, ондулин и прочее).

Угловая разметка

Процесс работы для отдельно стоящего строения осложняется тем, что нет возможности привязать его к чему-либо. Поэтому необходимо строго следить за вертикальностью углов. Для этого лучше установить маяки из металлического уголка с нанесенной порядноq разметкой.

Установка осевой нити

Вертикальность выдерживают при помощи шнура, который крепят к поднятым углам здания, и по мере укладки поднимают выше.

• Заборы, ограждения для грядок, подпорные стенки.

Устройство забора

Кладка кирпичная в полкирпича отлично подойдет и для таких несложных конструкций, как заборы, декоративные перегородки во дворе, подпорные стенки в местах сползания грунта, ограждения для грядок.

Важно! При устройстве забора надо знать, что по СНиПу при длине пролета 2 м и высоте 1,5 м, ветровая нагрузка около стены равна 350 кг! Выдержит ли ваша конструкция? Поэтому специалисты рекомендуют возводить не сплошной забор, а делать пролеты с декоративными отверстиями. Или же увеличивать толщину стены до 250 мм (в кирпич).

• Облицовка печей, колонн.

Облицовка металлической печи кирпичом

Это самая простая область применения кладки в полкирпича. С такой работой, приложив немного старания, справится даже самый неумелый хозяин. Хотя, если высота кладки большая, то армирование применить все же стоит.

Что нужно иметь перед началом работы

Мы уже выяснили, что кирпичная кладка в полкирпича имеет толщину 120 мм, это ширина стандартного кирпича, имеющего размеры 250х120х65 мм. Чем длиннее и выше стена, тем она менее устойчива, и тем важнее придать ей дополнительную прочность и надежность.

Поэтому, при возведении перегородок, кроме самого кирпича и раствора, нужно иметь под рукой некоторые дополнительные материалы и инструменты.

Инструменты для устройства кирпичной кладки

Перед началом работы нужно приобрести необходимый инструмент. Отсутствие какого-либо предмета из перечисленных ниже, может сильно осложнить работу и заметно повлиять на качество кладки.

Инструменты, используемые для кирпичной кладки

Это:

1. Кирка нужна для раскалывания кирпича, если необходимо применить половинку или четвертинку. Острые концы ударной части разбивают кирпич ровно, без сколов и зазубрин.
2. Мастерок или кельма используются для укладки раствора и снятия его излишков. Не нужно иметь все представленные виды, но угловой или круглый мастерок должен быть обязательно.
3. Киянка нужна для выравнивания кирпича в ряду по вертикали или горизонтали. Ударная часть из резины или дерева сажает кирпич на место, не травмируя его.
4. Расшивка служит для придания наружным швам облицовки ровной, выпуклой или вогнутой формы.
5. Уровень осуществляет контроль над горизонтальностью рядов.
6. Отвес контролирует вертикальность кладки.
7. Угольником проверяют градус разворота углов.
8. Еще сюда нужно отнести такой инструмент, как осевая нить, по ней сверяют укладку каждого кирпича. Осевкой могут служить: тонкая проволока, леска или бечевка — главное, чтобы нить не растягивалась и не провисала.

Армирование кирпичной кладки

Армирование кладки

Перед тем, как самому выполнить кирпичную кладку, необходимо приобрести материалы для ее армирования. Без применения арматуры прочность стены заметно снижается, особенно это касается длинных стен и углов.

Для усиления кладки применяют следующие виды армирования:

1. Сетка прямая.

Армирующая сетка

Выпускается с различной шириной и размером ячеек, из металлической проволоки толщиной от 3 до 5 мм. Такой диаметр отлично ложится в раствор между рядами, и толщина шва в кирпичной кладке не увеличивается. Сетку можно легко разрезать на нужную длину и ширину.

2. Сетка рулонная.

Кладочная металлическая сетка в рулонах

Здесь также ширина и размер ячеек могут варьироваться, но рулон позволяет экономить на длине. Если при использовании прямой сетки часто остаются обрезки, то в этом случае можно отрезать именно столько, сколько нужно.

3. Сетка кладочная полимерная.

Полимерная сетка для кладки

Сетка из полимера имеет ряд преимуществ перед стальными аналогами. Она намного легче, не ржавеет, обладает низкой теплопроводностью.

Это значит, что в кладке исключаются «мостики холода». По прочности, после схватывания раствора, полимер почти не уступает металлическим сеткам. Кроме того, отрезать нужную ширину или длину можно обычными ножницами.

Благодаря гибкости, ее очень удобно укладывать между вертикальными рядами и на углах. Но, если металлическую сетку рекомендуется вставлять через каждые 4–5 рядов, то полимерную нужно класть чаще. Так что, более низкая цена особой роли не сыграет.

4. Отдельные стержни.

Металлическая проволока для кладки

Кроме сеток, армирование кладки можно делать отдельными стержнями, из проволоки диаметром 3–6 мм. Их укладывают в 1–2 ряда в середине кладки, укрепляя вертикальные и горизонтальные ряды. Перехлест концов проволоки на стыке, делают не менее 15 диаметров (для арматуры толщиной 5 мм, перехлест составит 75 мм).

Выпускается такая проволока обычно в бухтах по 200 кг и больше. В магазине можно купить часть бухты или нарезать по заказу на стержни нужной длины.

5. Гибкие связи.

Гибкие связи

Армирующие материалы для выполнения кирпичной кладки, упрочняют непосредственно стены. Но если вы делаете облицовку здания уже после завершения основной кладки, то ее нужно как-то связать с главным строением во избежание деформации и возможного обрушения.

В этом случае, используют гибкие связи, которые состоят из стержня (металлического или композитного) длиной от 180 до 350 мм. Один конец арматуры крепится в основной стене, а второй закладывается в облицовочную кладку. Для лучшего сцепления с раствором, он покрыт насечками или песчаным напылением.

Эти способы надежно крепят лицевой кирпич к стенам, а диаметр связей не увеличивает толщину шва. Кроме того, композитная арматура не проводит тепло, а значит — сокращаются теплопотери дома.

Технология укладки кирпича. Основные этапы

Декорирование помещения перегородками в полкирпича

Итак, у вас все готово, можно начинать работы по возведению стен. Не будем сейчас касаться работ на улице — там под кладку придется подводить небольшой легкий фундамент, а это тема другой статьи.

Технологию самой кладки разберем на основе устройства межкомнатной перегородки:

Для возведения тонких стен в квартире достаточно: Снять старое покрытие в месте проведения работ, если таковое имеется. Убрать мусор. Выровнять пол (залить раствором щели, снять выпуклости). Тщательно разметить место нахождения будущей перегородки. Основание под укладку кирпича смочить. Приготовить раствор из готовой смеси, инструкция для разведения имеется на упаковке.	Подготовка раствора из сухой смеси
Для приготовления раствора  своими руками: Обычно цемент с песком замешивают в пропорции 1:4 (1 часть цемента, 4 части песка). Разводят водой до консистенции густой сметаны. Нужно, чтобы раствор не тёк с мастерка, и не зависал на нем, а мягко соскальзывал. Тогда и кирпич хорошо ляжет, и работать приятно. Для более тщательного перемешивания, можно использовать дрель с насадкой или строительный миксер.	Приготовление раствора вручную
Чтобы уменьшить влагопоглощение кирпича, его тоже рекомендуется погружать в емкость с водой на некоторое время.	Предварительное замачивание кирпича
Длинная узкая сторона кирпича называется «ложок», поэтому вся кладка носит название «ложковая». У простого рядового кирпича под отделку, она почти не обработана. А у отделочного материала «ложок» обладает улучшенной, гладкой фактурой, и не требует дополнительной отделки. Угловой облицовочный кирпич обладает двумя смежными улучшенными сторонами: «ложком» и тычком.	Стороны кирпича
От правильно и ровно выложенного первого ряда, будет зависеть качество всей стены, поэтому очень важно уложить кирпич строго по разметке. По торцам ставят два кирпича, между ними натягивают осевку и вымеряют горизонт. Если пол неровный, то кладку начинают с более высокой стороны, и по ней выводят весь ряд. Если основание более-менее ровное, то, как вариант, первый ряд можно положить насухо, и скрепить анкерами кирпич с основанием. А вторым рядом, следует вывести горизонталь — так можно обезопасить    стенку от случайного сдвига.	Кладка первого ряда
По торцам устанавливают следующие кирпичи, на них переносят осевую нить, кладут второй ряд. Чтобы не сдвинуть случайно свежую кладку, рекомендуется после установки 4–5 рядов делать перерыв, и давать раствору прихватиться.	Начало работы
Армирование: Нужно начинать со 2–3 ряда, и повторять каждые 4–5 рядов. Торцы кладки крепят анкерами, забуренными одним концом в основную стену. Устанавливают их в процессе кладки аналогично армированию – через 4–5 рядов. Если сетки или арматура по длине короче стенки, то перехлест концов должен составлять не менее 15 диаметров. Стыки стержней или сеток нужно размещать по рядам, в шахматном порядке друг над другом.	Армирование перегородки
Особое внимание уделяется углам, если они присутствуют. Не выдержав вертикальность и градус разворота, угол можно «завалить» внутрь или наружу, а отсюда возникнут проблемы с установкой двери и прочее. Их нужно каждые два ряда проверять уровнем, а каждый ряд – угольником (кирпичи должны располагаться под углом 90 градусов по отношению друг к другу). Армирование на углах делается или сетками с перпендикулярным наложением их друг на друга на 70–80 мм, или отдельными стержнями, загнутыми и заходящими на смежную сторону на 100 мм. Категорически запрещается пересечение стержней на самом углу.	Угловая кладка
Нельзя забывать про такой важный момент, как перевязка швов. Каждый кирпич должен наполовину заходить на другой в шахматном порядке. Категорически запрещается расположение швов друг над другом в двух смежных рядах.	Перевязка швов кладки
При кладке в полкирпича, толщина вертикальных и горизонтальных швов должна быть: Везде одинакова –  от 6 до 8 мм. Поэтому очень важно, чтобы в растворе не попадались крупные фрагменты заполнителя, которые могут увеличить толщину раствора. Для этого, перед его приготовлением песок нужно просеять через мелкое сито, или воспользоваться готовой цементно-песчаной смесью. Чтобы в вертикальных швах не образовывались пустоты из-за неплотного заполнения, нужно, нанеся смесь на торец кирпича, плотно прижать его к предыдущему, и, бережно постукивая киянкой, выдавить лишний раствор из шва.	Толщина шва
Толщина в полкирпича требует ответственного подхода к устройству проемов, если они заложены в проекте. Для перекрытия проема берут готовую перемычку длиной на 300 мм больше его ширины. Перемычка должна опираться на стену не менее 150 мм с каждой стороны. Высота ее берется равной толщине двух кирпичей. Если нет заводской перемычки, ее можно заменить двумя металлическими уголками, имеющими нужную длину. Уголки устанавливают на раствор над проемом углами внутрь, между ними на полочки кладется кирпич. Такой способ хорош в том случае, если стенка будет дополнительно отделываться, и металл можно спрятать под облицовкой. Изображенные на фото, дополнительные стенки над проемом ставят тогда, когда стенка будет нести какую-либо нагрузку. Для самонесущих перегородок это не актуально.	Армирование проема
Расшивка швов. Если кладка впоследствии не будет штукатуриться или декоративно отделываться, следует сделать расшивку швов специальным инструментом. Это позволит удалить лишний раствор, и придать стенке эстетический вид. Расшивку следует делать в процессе работы, практически после каждого уложенного ряда, потому что даже после легкого застывания раствора качественно расшить шов не получится, смесь будет крошиться и вываливаться. Если же вы упустили момент, то швы можно смочить водой. Хотя особой красоты все равно уже не получить. Можно также использовать цементное молочко для смачивания и разбавления жесткого раствора.	Расшивка швов кирпичной кладки

Пожалуй, это все, что касается технологии возведения стенки в полкирпича.

Заключение

Как вы уже поняли, возвести тонкую стенку в квартире несложно, но нужно постоянно следить за вертикальностью углов и уровнем плоскости поверхности. С такой работой сможет справиться даже начинающий строитель, не имеющий особых навыков в данной области.

Теперь вы знаете, как правильно положить кирпичную кладку, чтобы стена была ровной, прочной и надежной. Советуем посмотреть видео в этой статье, где все показано более наглядно, чем на фото.

Особенности кладки стен в полкирпича

В строительстве кирпичного дома или другого объекта чаще всего используется кирпичная кладка в полкирпича, которая подходит для строительства внутренних перегородок, но не позволяет возводить несущие стены толщиной ≤ 380 мм согласно регламента СНиП II-22-81. Документ определяет, что минимальная толщина несущих стен для кирпичной кладки I группы ограничивается диапазоном 4%-5% от высоты дома или этажа. Если высота дома не превышает 5 метров, то несущая должна быть толщиной как минимум 250 мм, то есть, в один кирпич. Толщина же кладки в полкирпича составляет 120 мм, чего недостаточно, чтобы выдержать нагрузку веса дома. Поэтому с целью экономии материалов в регионах с теплым климатом строители идут на хитрость: несущая стена в полкирпича выкладывается с перпендикулярной перевязкой, что с учетом толщины растворного слоя 8-10 мм позволяет добиться стандартов толщины несущей стены в 250 мм.

Такая стена легко выдерживает нагрузки от веса малоэтажного дома, а внутренние стены и перегородки поднимаются обычной кладкой в полкирпича с толщиной стены 120 мм. Основные нагрузки такая стена не принимает, но легко выдерживает вес предметов декора, мебели и бытовой техники. Кроме того, кладка кирпича по такой схеме получается намного прочнее гипсокартонных или деревянных перегородок, а использование только кирпича и раствора – это экономия семейного бюджета, так как кирпича и раствора расходуется в 2 раза меньше, чем при кладке в кирпич, в полтора или два кирпича, и несомненная экономия в сравнении с расходом материалов для перегородок из других стройматериалов.

Строительство и перевязка стен в полкирпича

Основное преимущество, которое выявляет кладка кирпича – нет необходимости усиливать основание пола, даже деревянного. Сам процесс кладки основан на поднятии стен таким образом, чтобы лицевая сторона стены состояла из ложковых поверхностей кирпича. Ложок – это длинная боковая сторона кирпича, тычок – короткая боковая сторона, постель – широкая верхняя и нижняя поверхность изделия.

Кладка в полкирпича осуществляется в один ряд, в шахматном порядке, на цементно-песчаный раствор. Вертикальные растворные швы между кирпичами не должны выстраиваться в одну линию, чтобы не уменьшить прочность кладки и стены. Без штукатурного слоя толщина стены получится 120 мм. Несущая способность такой стены невелика, но, если существует необходимость использовать стену в полкирпича как несущую (например, для опирания стропильной системы или межэтажного перекрытия), нужна предварительная экспертиза и разрешение от архитектурных региональных или городских служб. Стандартное ограничение по весу для таких стен – до 130 кг.

Для перевязки кладки в полкирпича с несущей стеной примыкание выкладывается таким образом, чтобы торцовая поверхность несущей стены была тычковой, а внутренней — ложковой. Количество трехчетвертных кирпичей рассчитывается, исходя из толщины несущей стены. Примыкающие ряды выкладываются через один. Если толщина несущей стены — полтора или два кирпича, с уложенным по схеме «ложок – тычок» первым рядом, то следующий ряд укладывается по схеме «тычок — ложок», и т.д.

Где еще можно применять кладку в половину кирпича:

1. В качестве ограждений.
2. Как межкомнатные ненесущие перегородки с хорошими шумоподавляющими параметрами и возможностью декоративной отделки любыми материалами.
3. В строительстве хозяйственных объектов – сараев, веранд, павильонов, гаражей.
4. В строительстве ограничивающих конструкций: предотвращение оползней на участке, размежевание земельного надела, и т.д. В процессе строительства наружных ограждений нужно учитывать, что ветровая нагрузка кирпичных стен, толщина которых составляет 12 см, высотой 1,5 м и длиной ≥ 2 м составляет не больше 350 кг.

Подготовка к процессу кладки

Составляется схема стены и порядок укладки, со всеми необходимыми размерами и с привязкой к плану помещения или дома. Исходя из схемы, рассчитывается количество стройматериалов – раствора и кирпича. Практика показывает, что для 1 м2 кирпичной стены понадобится требуется 61 единица стандартных изделий, или 45 единиц полуторных. Также схема включает в себя прорисовку укладки с учетом толщины растворных швов.

При строительстве стены внутри дома поверхность пола и потолка на месте будущей перегородки выравнивается: строганием для деревянных полов и заливкой раствора для бетонных поверхностей.

Если стена возводится снаружи, то под нее необходим мелкозаглубленный фундамент, который закладывается так:

1. Роется траншея шириной ≈ 300-400 мм, и глубиной ≈ 500-600 мм, дно застилается песчаной подушкой, толщина которой должна быть не меньше 100 мм. Песок увлажняется и трамбуется.
2. Монтируется дощатая или металлическая щитовая опалубка.
3. Ров заливается раствором бетона (песок – 3 части, щебень – 3 части, цемент – 1 часть) без армирования.
4. После четырехнедельного затвердевания и высыхания бетона опалубка снимается.
5. Кирпич на основание фундамент нужно выложить таким образом, чтобы длинная ось фундамента совместилась с осью стены.

Затем готовятся инструменты и стройматериалы для кладки:

1. Бетономешалка или емкость для цементно-песчаного раствора.
2. Строительный миксер, шпатели и мастерки, печной молоток для раскалывания кирпича, прави́ло.
3. Строительный уровень, отвес, шнур, металлический угольник, приспособление для расшивки для швов.
4. Заготавливаются цемент, песок, кирпичи.

Как выкладывается стена в полкирпича

Песок должен быть чистым – речным или просеянным. Цемент для кладки в половину кирпича необходимо использовать не ниже марки M 500. Все кирпичи нужно пропитать водой, уложив их в резервуар и полностью залив их. Время нахождения в воде – не меньше часа. Влажный кирпич не будет забирать влагу из раствора, что позволит цементу схватываться равномерно, обеспечивая расчетную прочность стены.

Начало укладки: первыми выводятся угловые опоры. На первый кирпичный ряд укладывается второй, и процесс продолжается до верхнего ряда после арматурного сеточного каркаса. Угловая кладка имеет в высоту 5 кирпичей, уложенных таким образом, чтобы направляющий кирпич перекрывал (перевязывал) друг друга под углом 900. Каждый ряд необходимо контролировать на вертикальность и горизонтальность при помощи уровня. Кирпичи вдавливаются в раствор только по центру изделия, чтобы не допустить смещения в стороны.

После укладки кирпича до первого слоя армопояса вдоль первого ряда натягивается шнур для контроля укладки. Ровным слоем на весь ряд наносится раствор и укладываются кирпичи. После третьего ряда проверяется ровность стены. После укладки каждого последующего ряда шнур приподнимается на высоту кирпича. Чтобы обеспечить требуемую прочность, после пятого ряда рекомендуется сделать двух-трехчасовой перерыв в работе, чтобы дать раствору схватиться. Чтобы быстрее построить стену, разрешается использовать двойной кирпич марки M 150 высокой прочности, который имеет размер: 120 х 138 х 250 мм.

Так как двойной кирпич имеет большие размеры, есть смысл придать кладке бо́льшую прочность при помощи более частого сеточного армирования. В продаже есть готовые сетки с прямоугольным или зигзагообразным профилем, но можно изготовить стеку и своими руками. Прямоугольная армосетка должна укладываться горизонтально через каждые пять рядов. Сетка с зигзагообразным профилем прокладывается в присоединенных местах кладки, ее прутья соединяются сваркой или вязанием проволокой. При проведении армирования сетка укладывается так, чтобы концы прутьев на 5 мм выступали за стену. Это необходимо для контроля наличия армирования. После затвердевания раствора эти выступающие конца можно срезать или загнуть.

Кладка в полкирпича: подготовка, схема, назначение

Для возведения дополнительных перегородок и незначительных сооружений используется кладка в полкирпича. Этот метод прост в применении и не требует серьезных навыков. Так, самостоятельно можно построить оградку для клумбы или беседку. Главное, придерживаться технологии и последовательно выполнять все шаги.

Описание и характеристики кладки

Строительство дома зачастую ведется с применением кладки в полкирпича. Она используется для возведения внутренних не несущих разделительных стен. Ширина таких перегородок менее 380 миллиметров, как устанавливает стандарт строительства СНиП II-22—81. Так, по нормативу толщина опорной стены не может составлять менее 4—5% от общей высоты здания. Для стен одноэтажных строений, высотой не более 5 метров, стандарт толщины начинается от 250 миллиметров и толще, что соответствует одному кирпичику.

Построить стену в полкирпича своими руками несложно, эта категория сложности строительных работ относится к простому типу и не требует особых навыков. Схема расположения изделий такова: на первый ряд выкладывается второй со смещением на половину длины кирпича — 120 миллиметров. Такая шахматная кладка обладает высокой прочностью и устойчивостью, а также привлекательным внешним видом. Главное не забывать ровно смещать новый ряд, иначе качество всей конструкции снизится, а процесс усложнится.

Вернуться к оглавлению

Назначение

Кирпичная кладка в полкирпича применяется для возведения таких конструкций, как:

Такую кладку используют при возведении не несущих межкомнатных стен.

• Заборы и ограждения пи учете местной специфики ветров и их нагрузки.
• Межкомнатные стены без несущей нагрузки. Такие перегородки лучше, чем изготовленные из гипсокартона по прочности и шумоизоляции. Они хорошо подходят для поддержания шкафов, полок и других элементов меблировки. Как основа для отделочных работ выдержит большую нагрузку чем дерево или гипсокартон.
• Хозпостройки: кладовые, сараи, уличные туалеты, беседки, веранды и пр.
• Клумбы, ограждения для садов, ограничивающие движение людей и автотранспорта.
• Специализированные ограничительные сооружения, размежевывающие участки, предотвращающие движение грунта, регулирующие ливневые потоки и т. п.

Вернуться к оглавлению

Подготовка к кладке в полкирпича

Сначала рассчитывается проект и рисуется план, с учетом размеров возводимой перегородки, отталкиваясь от расположения основных несущих конструкций. Далее подсчитывается количество необходимых материалов, в среднем на 1 кв.м. стены уходит 60 стандартных кирпичиков или 45 полуторных. Кроме того, схема строительства включает прорисовку кладки, учитывая размеры растворных швов. При возведении перегородки внутри готового здания выравнивают потолок и пол, с этой целью производят ровную заливку бетонной стяжки. Если кладка производится на деревянном полу, его предварительно выравнивают.

Сначала нужно выкопать траншею нужной ширины и глубины.

При условии строительства наружной стены создается фундамент, на который ляжет нагрузка. Делают это по следующей схеме:

1. Выкапывается траншея от 300 до 400 миллиметров шириной и 500—600 мм глубиной.
2. Дно выстилается подушкой из песка толщиной как минимум 10 см. Далее производится увлажнение и трамбовка песка.
3. Устанавливается опалубка под заливку фундамента.
4. Котлован заполняется бетоном без установки армирующих элементов.
5. Время полного затвердения раствора зависит от температуры окружающей среды.
6. Перегородка возводится вдоль продольной оси фундамента.

Инструменты и материалы для работ:

• стройматериал;
• тара для вымешивания раствора или бетономешалка;
• молоток, шпатель, мастерок;
• строительный миксер;
• угол, уровень, отвес, веревка, расшиватель швов;
• цемент марки М500 или лучше, отсеянный речной песок.

Вернуться к оглавлению

Используемые виды и обработка изделий

Материал перед выполнением работы замачивается в воде.

Чтобы кладка стены в полкирпича стала качественной, перед укладкой изделие нужно намочить. С этой целью его полностью погружают в воду. Эта процедура длится час или больше. Смоченный кирпич не вытягивает воду из раствора, обеспечивая равномерное схватывание поверхностей, а значит стена будет прочной, согласно расчету. Для внутренних работ применяется рядовой одинарный, полуторный и двойной кирпич усиленной прочности марки М150 с размерами 120×138×250 миллиметров. Если стенка или постройка будет соединяться с фасадом, правильно и лучше использовать облицовочный кирпич, чтобы не портить эстетичный вид здания.

Вернуться к оглавлению

Схема и процесс кладки

Сначала нужно выложить угловые опоры. Потом класть 1 ряд, следом — 2, между ними вставляется армирующая сетка, и так до последнего ряда между каждыми 5-ю слоями кладки. В углах кладка должна быть высотой в 5 кирпичиков и располагаться так, чтобы направляющий кирпич выполнял перевязку, держа угол в 90 градусов. Постоянно должны производиться замеры вертикальной и горизонтальной плоскости уровнем. Усилие при посадке изделий в раствор должно прилагаться только в его середину, иначе кладка начнет съезжать.

Постоянная проверка угла наклона плоскости — залог ровной кладки. Кроме того, в случае обнаружения погрешности ее будет проще исправить.

Натянутым шнуром контролируют ровность кладки.

Для контроля ровности ряда, после выкладывания первого слоя кладки натягивается шнур или веревка. Раствор должен наноситься равномерно по всей площади, а его порции — быть одинаковыми. Ровность ряда можно проверять после каждого слоя кладки или через одну. Шнурок должен подниматься при окончании кирпичной цепочки и служить эталоном для следующего. После пятого ряда кладки нужно дать время раствору сесть, перерыв составляет 2—3 часа. Это обеспечит прочность и можно будет оценить ровность поверхности. А также возможно выложить стенку в ускоренные сроки, для этой цели используется не одинарный кирпич, а двойной.

Из-за более крупных габаритов двойного вида материала кладка требует более частого армирования, чтобы не потерять расчетную прочность. Стенка может укрепляться прямоугольной или зигзагообразной сеткой, которая укладывается через каждые 2—3, а не 5 рядов. Концы армирующих элементов должны выступать из стены на 4—6 миллиметров. Это нужно для мониторинга распределения укрепляющих конструкций внутри кладки. После завершения работ концы скусываются, спиливаются или загибаются.

Как выполняется кладка в полкирпича — 1pokirpichu.ru

Самой простой в исполнении является кладка в полкирпича. Ее часто применяют для создания межкомнатных перегородок из кирпичей, облицовки зданий, строительства ограждений для грядок и т.д. Выложенные таким образом стены не могут быть несущими конструкциями, однако они имеют достаточно прочности, чтобы навесить на них некоторые элементы декора или мебель. Кладка в полкирпича позволит сэкономить ресурсы при строительстве второстепенных перегородок, при этом расход кирпича и раствора сокращается минимум в 2 раза. Кроме того, сокращается и время работы, что позволяет экономить не только материалы, но и силы, и время. О том, как осуществляется такая кирпичная кладка, что для этого требуется и где ее выгодно применять, будет рассказано ниже.

Схема кладки в полкирпича.

Описание, применение

Часто при строительстве несложных конструкций, которые не будут нести серьезной механической нагрузки, люди стараются сэкономить средства. Поэтому при строительных работах часто применяют дешевые строительные материалы (например, гипсокартон), которые не всегда имеют необходимые характеристики. Хорошим решением для строительства несложных конструкций будет строительство кирпичной кладки в полкирпича. При этом, в случае строительства объектов внутри помещений, пол не требует усиления — его прочности зачастую достаточно, чтобы выдержать массу, которой обладает кладка в полкирпича.

Впервые подобный тип кладки появился около 7000 лет до нашей эры. Археологами были обнаружены объекты, которые относятся к древнеиндской культуре в Индии и Пакистане.

За все прошедшее время технология кладки практически не изменилась. Она осуществляется так, что видимая часть будет состоять только из ложковых частей кирпича. Принцип укладки достаточно простой — кирпич укладывают одним рядом на слой раствора. При этом кладка осуществляется в шахматном порядке так, чтобы вертикальные швы между рядами кирпичей не образовывали одной линии. Несоблюдение этого правила приводит к ухудшению прочности конструкции. Такая кладка обеспечивает толщину стенки 12 см — ширина кирпича (если отсутствует какая-либо дополнительная отделка стены). Такая толщина позволяет выдержать вес навесной мебели, однако не сможет выдержать вес конструкции здания. Поэтому такую кладку нельзя осуществлять для строительства несущих стен (ведь согласно СНиП и Закону о строительстве, толщина несущих стен не должна быть меньше, чем 38 см).

Основные инструменты для кладки в полкирпича.

Опирать на такие стены какие-либо конструкции (например, стропила для крыши) можно только после проведения экспертизы и выписки специального разрешения (проекта) от контролирующих служб. При этом следует ограничить нагрузку на такую стену — она может выдержать массу около 120-130 кг. Поэтому навешивать на нее мебель и оборудование нужно исходя из этих цифр (например, повесить 150 литровый электрический водонагреватель на такую стену нельзя). В случае строительства стен, одна сторона которых находится вне здания, необходимо дополнительное укрепление (армирование) конструкции кладки. Для этого осуществляются закладки арматуры так, чтобы она образовывала поперечную «решетку». Крепление армирующей решетки выполняется сваркой к элементам закладки в соседних стенах. Шаг решетки осуществляют толщиной в 3-4 кирпича (ряда). Арматуру можно дополнить металлической сеткой, которую укладывают в шов.

Строить такие стены можно для следующих целей:

1.  Для ограждения грядок. Особенно часто такой тип кладки применяется для ограждения цветников на улице перед входом во двор. Это позволит исключить случайные или умышленные наезды на клумбы.
2. Для строительства межкомнатных перегородок. Такая кладка позволит создать прочную стену, которая будет иметь неплохую шумоизоляцию, кроме того, позволит осуществить отделку любыми материалами. При этом важно учесть массу отделки (например, суммарный вес штукатурки) и не перегружать стенку.
3. Строительство вспомогательных построек. Например, собачьих будок, небольших сарайчиков, угольного бункера и т.д. При строительстве таких объектов настоятельно рекомендуется организация фундамента под кладку (подробнее будет рассказано в разделе «подготовительные работы»).
4. Строительство разного рода ограждений: для предотвращения сползания грунта (если участок находится на склоне), для визуального отделения каких-либо объектов и т.д. При этом нельзя делать такую кладку при строительстве полноценных заборов, поскольку ветровая нагрузка у стены высотой 1,5 метра и длиной более 2 метров превышает 350 кг.

О том, как выполнить подобную кладку для различных нужд и при различных условиях, читайте ниже.

Вернуться к оглавлению

Подготовительные работы

Прежде чем начать строительство стенки, необходимо произвести некоторые подготовительные работы, которые будут существенно различаться между кладкой стены внутри помещений и на улице.

Дополнительные инструменты для кладки кирпича.

Первое, что необходимо сделать — составить схему. Схема составляется исходя из реальных размеров стенки. Это делается для подсчета необходимого количество материалов (кирпич + раствор). Имея точные размеры стены (и зная ее толщину), рассчитывают количество материала. Так, на 1 квадратный метр требуется 61 штука стандартного кирпича или 45 штук полуторного. В схеме также стараются прорисовать кладку кирпича.

Далее расчищается место постройки. Если строить планируется внутри помещения, то пол тщательно выравнивают, снимая ненужные участки или заливая цементом впадины. Аналогичные работы производятся с потолком — поверхность также должна быть идеально ровная. Если есть щели, то их следует очистить от мусора и залить цементным или бетонным раствором.

В случае строительства стенки на улице необходимо заготовить фундамент под нее, так как она обладает большой массой. Для этого выкапывают траншею шириной примерно 30-40 см, глубина — 50-60 см. После чего делают опалубку из досок, металлического листа, шифера и других подручных материалов. На дно траншеи укладывают «подушку». Для этого насыпают 8-10 см слой песка, который выравнивают и трамбуют, такой же слой гравия (или щебня), его также равняют и трамбуют. После чего приступают к заливке фундамента цементным или бетонным раствором. Затем фундаменту дают время высохнуть, и снимают опалубку. Кладку на фундамент следует производить так, чтобы продольная ось стены совпадала с осью фундамента (т.е. кирпичи кладут на середину фундамента, оставляя выступ фундамента с 2 сторон). На этом подготовительные работы завершены.

Вернуться к оглавлению

Процесс кладки в полкирпича

Вначале подготавливают все инструменты, необходимые для выполнения работ. Для этого потребуются: емкости для замеса раствора, микшер, мастерок, специальный молоток, правило, измерительные приборы (уровень, отвесы, шнур, угольник), расшивка для швов. Далее приобретают кирпичи и раствор исходя из размеров стены.

Процесс кладки в полкирпича.

Раствор замешивают в пропорции 1 к 3 (1 часть цемента, 3 части песка). При этом песок необходимо мелко просеять, а цемент следует приобретать марки не ниже 500. После чего кирпичи замачиваются в воде. Для этого их укладывают в емкость и заливают водой так, чтобы все кирпичи были полностью покрыты жидкостью. После заливки их оставляют минут на 30-60. Кирпичи мочат для того, чтобы они не забирали влагу у раствора.

Далее приступают к укладке. Для этого первым делом выводят углы. К первому ряду кирпичей укладывается следующий и так до первого ряда после закладки армирующей сетки. Высота кладки в углу должна составлять 5 кирпичей, причем укладывают их так, чтобы направляющие кирпичи чередовались под углом 90 градусов. Так образовывается перевязка угла.

Далее натягивают шнур по уровню первого ряда. Затем наносят раствор и укладывают сам ряд. При этом постоянно контролируют как общий уровень, так и уровни кирпичей попарно. После укладки 3 ряда приступают к контролю плоскости стен. В процессе укладки каждого ряда шнур общего уровня перемещают на высоту ряда. Для лучшего схватывания раствора следует уложить 4-5 рядов, после чего дать время раствору для схватывания.

Построить стену кладкой в полкирпича несложно, однако это требует регулярного контроля уровня плоскостей поверхности. Такой тип кладки легко сделать даже неопытному строителю.

Кирпичная кладка в полкирпича: правила и армирование

С древних времен кирпич является одним из универсальных материалов, из которого можно реализовать строительство любого вида сооружения. Любой владелец дачи пользуется кирпичом в самых разнообразных направлениях: строит беседки, возводит вспомогательные постройки, реализует ландшафтный дизайн и украшает окружающую территорию.

Содержание статьи

Нюансы при кладке кирпича

Для кирпичной кладки используется обычный раствор, в состав которого входит цемент и песок в соотношении 1:4. Раствор, приготовленный таким образом, хорошо фиксирует кирпичи, но остается абсолютно тонким, из-за чего выдерживает нагрузку, сжатие и смещение.

Для повышения пластичности строительного раствора в него изредка добавляется глина или известь, а также стиральный порошок любого типа. От таких добавок раствор становится текучим, но при кладке пустотелого кирпича использование такого материала не желательно из-за того, что раствор попадет в щели и теплоизоляционные свойства при кладке существенно снизятся.

Приготовления раствора всегда очень просто берется обычная вода, в нее добавляется цемент, песок и все перемешивается. Смешивать за один раз 50 литров раствора не желательно, так как расход происходит достаточно медленно.

При большом объеме кладки и работе одновременно нескольких строителей раствор удобнее готовить с использованием бетономешалки, так работа пойдет быстрее в два, а то и три раза.

Главными инструментами во время работы над кирпичной кладкой являются кельма для удобства нанесения раствора на материал и подгонки кирпича, а также кирка для подтесывания и колки материала при необходимости.

В последнее время популярности набрало использование болгарки с диском, которое предназначается для резки и подрезки камня.

Кладка в полкирпича — как класть?

Стройка в полкирпича осуществляется достаточно просто, на слой обычного раствора выкладывается кирпич, следующий ряд выкладывается не по уровню предыдущего кирпича, а сдвигая ряд на полкирпича. Такой вид кладки обеспечивает прочность конструкции благодаря сдвигу стыкующих швов.

Технический процесс этой кладки достаточно простой, за его осуществление может взяться любой человек, даже с минимальными навыками строителя. Перед тем, как осуществить основные работы необходимо подготовить материалы и место кладки:

• Приобретение кирпича и его выбор осуществляется после определения вида работы;
• Если будут вестись облицовочные работы на фасаде здания, то лучше купить фасадный кирпич;
• Если же работы ведутся внутри здания можно купить материал любого типа;
• Перед покупкой нужно подсчитать необходимое количество кирпича с учетом брака;
• Песок брать очищенный, а вот цемент только высшей марки;
• Из инструментов, которые могут пригодиться, можно взять леску, лопату, мастерски и отвес.

Первый ряд является самым важным, от его ровности качества кладки зависит весь остальной вид постройки, а значит и срок, который прослужит построенное здание. Фундамент должен быть максимально ровным, дополнительно он обрабатывается гидроизоляцией, делается разметка для обеспечения уровня кладки. Если основа все же имеет неточности и неровности разумно начать работу с самой высокой точки, от выставленного кирпича натягивается леска для обеспечения ровной поверхности ряда.

Последовательность при кладке в полкирпича

Класть кирпич таким методом необходимо по определенному алгоритму действий. Начинать стоит из кладки углов. По бокам первых кирпичей нужно класть следующие, полученный ряд дополняется таким образом, чтобы сделать перекрытие одного ряда следующим. Такое возведение формирует перевязку, которая отвечает за прочность воздвигаемой стены. После того, как углы были полностью сформированы, нужно нанести слой раствора, только после этого класть кирпич и тщательно прижимать его к предыдущему ряду. Проверить насколько ровный ряд можно при помощи уровня. Кирпич лучше прижимать по центру. Стройка в полкирпича используется во время постройки межкомнатных перегородок, изредка – для возведения основных стен, только если есть армирование. Стены, построены таким методом не выдерживают сильных нагрузок и если эта стена наружная, то дополнительно ее нужно утеплить.

Данную кладку обычно используют для экономии ресурсов. Толщина такой кладки влияет на прочность и теплоизоляцию здания. В отношении прочности такую кадку спасает только армирование, которое выполняется посредством арматурной сетки.

Сейчас на рынке можно приобрести прямоугольные и зигзагообразные сетки. Армирование прямоугольным типом сетки осуществляется горизонтально не реже 1 раза на 5 рядов кладки. Зигзагообразные сетки в смежных рядах, стержни сеток крепятся при помощи сварки или обычной проволоки. Во время армирования кладки необходимо класть стержни таким образом, чтобы они выступали из здания на несколько миллиметров, это необходимо для проверки их наличия. В колоннах и простенках использование сеток осуществляется всегда вне зависимости от предполагаемой нагрузки.

Похожие статьи