Как класть плитку — пошаговая технология правильной облицовки
Без керамической плитки не обходится практически ни один ремонт или отделочные работы. Керамика имеет много преимуществ перед другими материалами, а в оформлении ванной комнаты она играет лидирующую роль. Выполнить облицовку можно и самостоятельно, если ознакомиться с несложной технологией. Рассмотрим, правильность укладки плитки и какие материалы нужны для работы.
Материалы и инструменты
Керамика укладывается с применением смесей двух типов: цементно-песчаного раствора и плиточного клея. Существуют и другие связующие, применяющиеся в отдельных случаях, но к повседневным строительным работам они не имеют отношения. Стандартным решением является плиточный клей.
Укладка плитки своими руками не будет представлять особых трудностей даже для новичка. Для начала необходимо приобрести материалы, которые понадобятся для работы. В первую очередь это облицовка. Если нужно отделать кухню или ванную комнату, то подойдет простая керамика. Для бассейна выпускаются изделия, имеющие низкий коэффициент водопоглощения, — стеклянная мозаика или керамогранит.
Еще потребуются следующие материалы для укладки плитки:
- лазер или гидроуровень;
- шпатель или мастерок;
- зубчатый шпатель;
- плиткорез;
- кусачки:
- правило 1,5 м;
- плиточные крестики;
- резиновый шпатель;
- болгарка;
- поролоновая губка;
- пузырьковый уровень;
- молоток;
- рулетка.
Замешивать клей можно и вручную, но правильнее применять для этой цели дрель с насадкой, поэтому данный инструмент в работе тоже необходим.
Типы раскладок
Технология укладки плитки бывает нескольких видов. Традиционный тип раскладки, когда материал размещается параллельно стенам ровными рядами, самый популярный. Для этого подходит как прямоугольная, так и квадратная форма. Керамическое покрытие может быть однотонным или узорчатым, а также объединять в себе разные сорта плитки, которая должна быть хорошего качества. Работать следует аккуратно, тщательно выравнивая горизонтальный и вертикальный уровни.
Облицовка пола плиткой может быть осуществлена другим, диагональным способом. Он смотрится более привлекательно, но сложен в исполнении. Обязательно следует верно разметить диагональные оси. Форма берется исключительно квадратная, при этом она может быть как однотонной, так и с узорами. Данный метод удобно применять в нестандартных и небольших помещениях. Недостаток такого типа укладки в большом количестве отходов.
Укладывается кафель и «елочкой», что выглядит как паркет. Еще один тип — кирпичная кладка (вразбежку) с использованием однотонной прямоугольной плитки. Такая укладка способна скрыть мелкие дефекты пола или стен, но поверхность должна быть тщательно выровнена. Метод «вразбежку» должен обязательно исполняться с межплиточным швом.
Различия в укладке разных видов плитки
Плитка подразделяется на 2 вида: для наружных и внутренних работ, различающихся по технике изготовления и свойствам. В зависимости от этого существуют и различные особенности укладки. Например, ковровая плитка — разновидность напольного покрытия, не так давно появившаяся на строительном рынке.
Укладка ковровой плитки, в отличие от других видов, имеет свои нюансы. При покупке стоит обратить внимание на серийный номер красителя, он должен быть одинаковым на всех упаковках. Перед укладкой плитку распаковывают, рассортировывают и сутки выдерживают в теплой комнате. Монтаж производится при температуре не меньше +15…+16°С и влажности не больше 60%.
Поверхность, как и при укладывании любого вида плитки, должна быть максимально ровной, сухой, твердой и очищенной от пыли. Класть можно сразу на бетонную стяжку, используйте плиточный клей, клейкую ленту, как промежуточный вариант, или «свободный метод». Битумная основа плитки тяжелая и обеспечивает плотное прилегание.
Укладка крупноформатной плитки требует тщательной подготовки, от чего зависит ее долговечность. Поверхность должна быть чистой и ровной, чтобы достичь максимального сцепления. Перед облицовкой поверхность надо пропылесосить и тщательно вымыть. Обратная сторона плитки тоже должна быть чистой, пропорции сухой смеси и воды выдерживаются неукоснительно, а слой клея ложится без неровностей и пробелов.
Подготовка поверхности
Технология укладки плитки предусматривает максимально ровное основание, поэтому перед работой убедитесь, что оно соответствует необходимым требованиям. Поверхность следует выровнять штукатуркой, предварительно очистив от краски, если она была ею обработана. Если стены помещения обшиты гипсокартоном, а трубы спрятаны, облицовка происходит быстрее и результат лучше. Окрашенные стены следует подготовить, нанеся на них крестообразные насечки топором или иным острым инструментом.
Укладка плитки на балконе тоже требует ровной поверхности. Для этого тонким слоем производят бетонную стяжку пола, не перегружая балкон. Стены и пол перед облицовкой обязательно грунтуются специальным составом для внутренних работ.
Разметка
Облицовка всегда начинается с разметки. Внимательно отнесясь к данному этапу, будет проще работать, и вы сможете без проблем самостоятельно положить плитку в любом месте дома или квартиры. Например, перед укладыванием кафельной плитки на пол производится разметка пола, которая начинается с определения его центральной точки. Чтобы рисунок, если таковой есть, был симметричным, сначала выкладывается пол без нанесения смеси.
Для разметки на стене удобно использовать деревянную рейку длиной 1,5 м. Перед облицовкой ряд выкладывается в длину и между ними вставляются крестики. Затем фломастером или карандашом на рейку наносятся отметки, обозначающие края каждого изделия. Если плитка квадратная, хватит 1 рейки, если прямоугольная, то разметка наносится на обратную сторону или берется еще одна рейка.
Облицовка пола и стен
После подготовки поверхности можно начинать монтаж плитки. Необходимо определить, понадобится ли подрезка материала. Если облицовывается стена, то укладка начинается с дальнего угла — самого видимого при входе в комнату. Перед установкой крепится опорная рейка, на которую кладется первый плиточный ряд. Небольшое количество клея наносится на стену и на сам материал гладким шпателем, а затем дозируется инструментом с зубчатыми краями. После высыхания клея рейку удаляют.
Если производится укладка шестигранной плитки, то учитываются некоторые нюансы. Принцип работы аналогичен диагональной укладке. При облицовке пола после разметки необходима заделка — выкладывание ряда, ближнего к стене и фризовому ряду. Затем вдоль фриза выкладываются ряды с использованием 4- и 5-гранных половинок. Натягиваются шнуры, намечающие поперечную и продольную оси помещения, по которым выкладываются полосы-провески, служащие впоследствии маяками.
Внимательный подход необходим, если требуется напольная укладка плитки в гараже. Для этого нужен качественный материал, обладающий прочностными характеристиками, чтобы он выдерживал вес транспортного средства и не был восприимчив к воздействию агрессивных химических веществ. В продаже имеется специальная керамика, способная выдержать подобные нагрузки. Неплохим решением для пола в гараже считается керамогранит. Проверка качества любого материала должна изначально определяться производителем.
Затирка швов
Заключительным этапом укладки является специальная затирка стыков резиновым шпателем. От этого процесса зависит окончательный результат. Если все сделано правильно, то покрытие прослужит долго. Затирка швов не позволяет влаге проникать внутрь, улучшает сцепление фрагментов, а также выполняет декоративную роль, маскируя небольшие сколы по краям или другие дефекты.
Герметизация при необходимости
Для более продолжительной службы покрытия можно сделать качественную герметизацию. Разные составы на клеевой основе, обладающие высокой влагостойкостью и эластичностью, помогут плитке не потерять своих свойств. Но при этом не нужно забывать о герметике, который способен предотвратить нарушение облицовки и попадание влаги, придя на смену недолговечной затирке. При выборе средства обратите внимание на совместимость с остальными материалами.
Очистка
Завершающей стадией укладки плитки является ее очистка. Выполняется она очень просто. Удалять лишние частицы раствора с поверхности покрытия лучше сразу, не дожидаясь полного засыхания. Для очистки от загрязнений берется губка, смоченная водой, которая поможет нарушить структуру клеевого состава и облегчить процесс. Оставшиеся частицы аккуратно удаляются шпателем. При необходимости можно применить растворители, следуя инструкции по их использованию. Очистка от затирки осуществляется после того, как она немного подсохнет.
Советы по ремонту от RemCard
Естественно, рабочее или жилое пространство должно легко убираться, иметь хороший внешний вид, выдерживать влагу, смен высоких либо низких температур. И отличная новость тем кто любит трудиться, мы подробно опишем, как класть плитку на стену. Прекрасное решение для ванных комнат, кухонь, санузлов.
Почему стоит попробовать выполнить облицовку самостоятельно? Даже при условии идеально подготовленной под укладку поверхности, работа мастера обойдется столько же сколько вы потратили на материал, а возможно дороже. Во избежание лишних нежелательных затрат, мы предлагаем ознакомиться с подробной инструкцией изложенной в данной статье. Следуя нашим рекомендациям вы научитесь класть плитку, начиная с этапа подготовки самой поверхности до завершающего этапа обработки швов. Убедитесь, что класть вполне возможно своими руками, супер сложного тут нет.
Подготовительные этапыВы зря потратите свое время, если начнете облицовку, без подготовки основы. В стремлении замаскировать все недочеты с неровностями под новой плиткой, новички в этом непростом деле пытаются обойти подготовительные работы стороной, думают потом получить красивую ровную стену, но разочаровываются.
Из каких пунктов состоит процесс подготовки?
Недопустимы остатки старых обоев, тем более остатки старого кафеля, клея, разного рода строительных образований. То есть никакой старой отделки. Если на стене есть штукатурный слой, убедитесь насколько он качественный. Тщательно пройтись по поверхности, все что осыпается, удаляем сразу, пустоты, неровности, шероховатости выровняйте. Если невнимательно проверить, не убедиться что дефекты устранены, на завершающем этапе можно поплатиться временем, приложенными усилиями. Должны понимать, что даже из-за маленького участка отслоения придется снимать всю штукатурку.
Оставайтесь спокойным, если вы увидите, что дефектов не мало, тогда предпочтительно полностью удалить слой штукатурки. Кроме строительных остатков поверхности могут обзавестись грибковыми колониями, разного рода плесень, такие образования запрещено оставлять. Как бы это ни казалось долго по времени и трудоемко, необходимо обязательно провести лечение специальными составами, далее обязательно по всем поверхностям производится антисептическое грунтование. Не пытайтесь сэкономить на данном этапе, обойти его, напротив это окажется дороже. Лечение производить в любом случае. Следующий этап — выявить, обработать абсолютно каждую трещенку, щель, дырочку. Качественная заделка всех неровностей только улучшит дальнейшую кладку. Под слоем отделочного сырья щелей, трещин оставлять нельзя, как следует заделайте их.
Искривленная и испещренная всякими неровностями, впадинами, выступами поверхность, это совершенно недопустимо для укладки плиточного материала. Добейтесь абсолютно ровной, гладкой основы только потом приступайте к кладке. Конечно вы могли слышать о монтаже керамической облицовки, этот вариант может показаться выгодным, но поверьте, не все так, как кажется. За монтаж опытные мастера берутся без особого вдохновения, потому что проще иногда сделать полностью по новой, чем приносить в жертву столько сил. Для дебютанта отделка — идеальный вариант. Помимо того существуют разные способы выравнивания, есть способы вполне подходящие первопроходцам в этом деле. Можно попробовать класть влагостойкие гипсокартоновые или гипсокартон.
Как без помощи мастера выровнять стены под отделку?
Стоит попробовать, даже если вы не делали подобного раньше, пусть вас это наоборот мотивирует. Строительные материалы, технологии усовершенствуются, становятся проще, так что даже неопытный ученик сможет справиться с работой. Ведь укладке требуется ровность, а не гладкость основы. Плитка сама по себе предназначена для использования в помещениях где процент влажности превышает среднестатистический, отсюда следует, что гидроизоляция пригодится. Конечно защищать от влаги зачастую требуется пол, но сделать гидроизоляционный пояс по периметру вдоль стены тоже желательно. Высота обработки стены достаточна хотя бы на расстоянии 10-20 см. Особое внимание уделите тем местам где трубы по которым идет вода проходят сквозь комнатные стены, помните о водяных розетках, тут гидроизоляция крайне необходима. Есть еще места, где гидроизоляция необходима, это участки вокруг ванны, душевой, раковины.
Далее переходим к грунтовке специальным составом глубокого проникновения, это позволит устранить впитывание влаги с поверхности. Таким образом мы добьемся отличных результатов адгезии. Процесс высыхания клея происходит естественно, так как влага из плиточного клея перестанет впитываться в материал стены. Дополнительный бонус в антисептических действиях грунтовки — превосходная профилактическая обработка. Этот этап обязательно осуществляем, его нельзя игнорировать. При необходимости процедуру обработки грунтовкой проходят два раза, причем после первого раза обязательно дайте высохнуть основе полностью. Этап после подготовительных работ — нанесение грунтовки, далее за грунтовкой отделка, соответственно перерыв между эти максимум сутки. Если по каким-то причинам перерыв превышает 24 часа, в этом случае лучше нанести грунтовку заново. Так получите гарантированно качественный результат. Когда этапы выше пройдены смело утверждаем, что мы готовы к отделке.
Как правильно все расположить
Когда вы задумали сменить кафель, естественно, вы представляете чего желаете в результате. Наверное вы изучили ассортимент немалого количества магазинов. Теперь нужно вместить выбранный вами вариант кафеля в то пространство где он будет находиться. Правильнее не полагаться наугад, а начертить схему расположения плитки для каждой отдельно взятой стены. Тем более, если класть не будете сплошным полотном, а пользоваться разным типом материала, возможно с декоративными элементами или с делением участков. Конечно существуют программы, где можно посмотреть раскладку предполагаемых поверхностей. Еще можно постараться сделать чертеж самостоятельно, придется повозиться, но результат того стоит. Для схемы вручную подойдет бумага, если вы сильны в графическом редакторе только плюс. Прежде чем класть материал нужно иметь план размещения. Если оценить ситуацию реально, то придем к выводу, что резка необходима. Вопрос: как это грамотно сделать и куда спрятать эти нарезки? Учитывая еще тот момент, что ряды есть вертикальные и горизонтальные. По логике, чтобы скрыть срез выбирайте самый скрытый из виду угол. Когда с этим определились, что касается горизонтального ряда, тут начинайте класть с противоположного угла. Учтите еще момент, скрытый край плитки не должен оказаться очень узеньким, потому что потом сложно сделать его достаточно аккуратным даже для скрытого угла, а иногда невозможно. Соответственно располагать его на видном месте совсем недопустимо — смотрится некрасиво. Таким образом выбирайте точкой отсчета условный центр, откуда начинаете класть, уже от выбранной середины ведите раскладку в две стороны, тогда крайние плитки с обеих сторон будут срезаны одинаково. Визуально это выглядит гораздо лучше, чем первый вариант.
Хорошо, когда центр стены совпадает с центром плитки, тогда спокойно можно класть по обе стороны, точно зная что они окажутся одинаковыми. Симметрия не будет нарушена, визуально также будет на уровне. Но здесь естественно важную роль играет размер стены.
Отлично, когда в углу сходятся целая плитка и обрезанная, тогда одну можно «окультурить» с помощью другой, другими словами спрятать краешек. Хуже, когда оба срезанных края встречаются в одном углу, тут какой-то из них придется отшлифовать. Декоративный уголок выручит в случае срезов на внешнем углу стены. Исходя из практики отметим, что оставлять срез плитки, проходящей по горизонтали, под потолком далеко не лучший вариант. Интереснее наверху смотрится целая плитка. Ведь ее край скорее всего окажется под натяжным потолком. Обязательно учтите зазоры
технология облицовочных работ от А до Я
Плитку, мозаику и керамогранит можно назвать лидерами по стоимости и трудоемкости отделочных работ. В этом уроке будет рассмотрена технология укладки плитки на пол и стены. Для наглядности, будут приведены практические примеры этапов работ в ванной и на кухне со сроками.
Быстрая навигация по статье
Подготовка основания
Перед тем как приступить к облицовке плиткой, поверхность нужно обязательно подготовить.
Стены/пол очищается до основания.
Самое важное выровнять неровности на полу стяжкой и на стенах с помощью штукатурки или гипсокартона. Выравнивание обязательно делается по маякам, чтобы получить идеально ровную плоскость.
Штукатурку крайне желательно армировать металлической сеткой, особенно если её слой будет толстым. Её крепят к стене на дюбели или гвозди.
Прикручиваем металлическую сетку для армирования штукатурки
Некоторые пренебрегают выравниванием основания, полагая, что все неровности скроет плиточный клей, но это приводит к появлению трещин на плитке и увеличению расхода смеси.
Если коротко объяснить почему технология облицовки стен керамической плиткой требует обязательного выравнивания основания:
Клей во время высыхания всегда дает усадку. Если слой клея будет неравномерным, один конец плитки застынет раньше другого, а когда начнет застывать второй – он будет создавать внутреннее напряжение на плитке при усадке. В итоге повышается риск появления трещин или отрыва плитки от малейшей нагрузки, особенно если где-нибудь по центру будет бугорок на основании.
До и после штукатурки поверхность нужно обрабатывать грунтовкой глубокого проникновения для обеспыливания поверхности и увеличения адгезии.
Гидроизоляция угла, где будет установлена душевая кабина
Во влажных помещениях также нужно делать гидроизоляцию на полу. На стенах гидроизоляцию обязательно только делать в местах непосредственного контакта с водой (возле ванны, душевой). Дополнительно стыки стен и пола проклеиваются гидроизоляционной лентой.
Укладка плитки
Проверяем плитку на соответствие размеров, наличие дефектов, сортируем.
Укладку делаем согласно подготовленной раскладке или эскизу.
Плитка приклеивается на цементный клей.
Для сохранения равномерных швов сразу после укладки в них вставляются пластиковые крестики или клинья. Также для получения профессионального результата можно воспользоваться системой выравнивания плитки, о которой есть отдельная статья.
Использование системы выравнивания плитки
В местах примыкания к стене или при обходе коммуникаций плитку нужно подрезать по размерам. Нельзя допускать подрезок по ширине менее половины плитки.
Есть много инструментов, которыми можно отрезать и просверлить плитку: стеклорез, ручной и электрический плиткорез, болгарка с алмазным диском, алмазные коронки и балеринки. Подробнее об это написано в уроках про резку и сверление.
Внешние углы можно стыковать путем их подпиливая под 45 градусов с помощью болгарки или электрического станка. На опасных участках, где можно поскользнуться – лучше использовать специальные пластиковые или алюминиевые уголки – раскладки.
Затирка
Затираем швы
Через сутки после укладки делается затирка швов (фугование). По составу смеси для затирки делятся на цементные и эпоксидные.
Нанесение водоотталкивающей пропитки на швы
Наиболее популярны, недороги и просты в работе смеси на цементной основе, но они быстро загрязняются, невлагостойкие и не так прочны. Поэтому при работе с ними во влажных помещениях желательно обрабатывать швы водоотталкивающим средством (Ceresit CT 10, Litolast и другие).Противоположностью им является эпоксидная затирка – она выдерживает даже воздействие агрессивной среды, кислот, не теряет цвет со временем и не загрязняется, не боится влаги. Но работать с ней гораздо труднее, швы формируются еще незастывшей смесью, для удаления налета нужно покупать специальное средство.
Деформационные или гибкие швы (например, между стеной и ванной) заделываются силиконовой затиркой-герметиком.
Облицовка плиткой на практике
Технология укладки плитки на стену и пол будет показана на двух примерах:
- Совмещенный санузел (ванная комната + туалет), облицовка стен и пола общей площадью 20 квадратных метров.
- Кухня, облицовка стен и пола общей площадью 45 квадратных метров.
На первый взгляд может показаться, что на облицовку небольшой ванной потребуется мало времени, но на самом деле это не так.
Укладка в ванной комнате
- Демонтируем старую плитку, штукатурку и краску в ванной.
- Стальной щеткой и скребком очищаем стены и пол до бетонного основания.
- Убираем строительный мусор и пыль.
- Грунтуем стены.
- Крепим сетку для армирования на стены и пол.
Вся эта работа занимает 2 дня у одного мастера.
Стена сильно завалена, поэтому обязательна предварительная штукатурка по маякам
- Выставляем маяки по лазерному уровню или отвесу.
- Заливаем стяжку и штукатурим стены по маякам. Выводим все углы под 90 градусов.
- Грунтуем готовую под укладку поверхность.
- Временно накрываем стяжку полиэтиленом.
На выполнение качественной штукатурки по маякам у мастера уйдет 6 дней.
Перед началом работ раскладываем плитку и выбираем последовательность укладки. Обычно укладка начинается от самого видного места.
На облицовку стен, пола, аккуратную стыковку, подрезку и сверление, подпил углов под 45 градусов уходит от 6 до 10 рабочих дней. Сроки зависят от сложности работ: количества подрезки, устройства полочек, ниш, облицовки ванной.
На затирку швов и обработку гидрофобизатором уходит 2-3 дня.
Итого, если соблюдается технология укладки керамической плитки, на ванную 20 квадратных метров уходит 17 рабочих дней:
- Подготовка 7-8 дней;
- Облицовка и затирка — 10 дней.
Укладка на кухне
В этом случае стены уже подготовлены – они выровнены гипсокартоном на клей.
- Грунтуем стены. Грунтовка высыхает минимум 3 часа.
- Раскладываем плитку по эскизу и приступаем к облицовке стен на кухне. Укладываем все, кроме нижнего ряда.
- С помощью стальной щетки или шлифовальной машинки снимаем верхний слабый слой на полу (жиры, масла, грязь, краску и т.д.). Убираем пылесосом всю пыль.
- Грунтуем очищенную поверхность.
- Укладываем напольную плитку или керамогранит.
- Укладываем последний ряд на стенах, который будет прилегать к полу.
Укладка плитки на гипсокартон в кухне
Укладываем плитку на кухне по диагонали
Когда пол готов, укладываем последний ряд на стены
На эту работу потребуется 10-15 дней на укладку и 2-3 дня на затирку швов с покрытием гидрофобизатором. Итого на облицовку 45 квадратов уйдет примерно 17 рабочих дней, как и в примере с ванной, но стены и пол тут уже были ровные.
comments powered by HyperCommentsзагрузка…
Кладка керамической плитки своими руками: процесс, технология
При выборе материала для облицовки стен и пола ванной комнаты или кухни самой популярной является плитка. В ее состав входит вода, глина и природные вещества. Благодаря обработке огнем сводится к минимуму наличие вредных выделений, что делает ее безопасной для окружающей среды. Кладка керамической плитки – процесс достаточно несложный, поэтому его можно выполнить самостоятельно.
Для того чтобы уложить плитку, не обязательно приглашать специалистов, т.к. можно справится с этим самостоятельно.
Выбор материалов и перечень инструментов
Кладка керамической плитки требует следующего набора инструментов и материалов:
- пила для резки керамики;
- уровень и линейка для замеров;
- карандаш – для нанесения разметки;
- шпатель – для нанесения клея или затирочного состава;
- молоток, ведро, утюжок, скребок;
- плитка, опорные рейки и накладки;
- клей и затирочный состав.
Вернуться к оглавлению
Особенности выбора плитки
Прежде чем выбрать кафель, необходимо рассмотреть его виды. Самые распространенные формы – квадратная и прямоугольная. Также бывают и многоугольные фигурные формы, но с ними работать гораздо труднее. Для покрытия кафелем стен толщина не имеет значения. Возможен вариант облицовки стен плиткой для пола. Она гораздо тяжелее и толще облицовочной. Если выбирается кафель для пола, то толщина имеет большое значение.
Чем тоньше напольная плитка, тем быстрее она износится.
Для укладки плитки понадобятся: пила, уровень, линейка, карандаш, шпатель, молоток, ведро, утюжок, скребок.
Поэтому настенный кафель не подходит для покрытия пола.
При выборе кафеля его необходимо тщательно проверить на наличие дефектов. Положить две плитки рядом и посмотреть, чтобы между ними не было щелей, бока и углы должны быть идеально ровными. Для качественного кафеля характерен звонкий звук при простукивании. Если звук глухой – значит кафель бракованный. Покупать кафель необходимо с запасом. Он может отличаться по оттенкам, поэтому при покупке стоит обратить внимание на номер и букву упаковочного материала.
Кладка выполняется двумя способами: с помощью цементного раствора и с помощью специального клея. Клей продается в строительных магазинах в сухом и готовом видах. Выбор клея производится с учетом материала, на который будет укладываться кафель. Перед использованием клея необходимо изучить инструкции по его применению.
Вернуться к оглавлению
Подготовка поверхности
Схема укладки плитки на цементное основание. 1 — основание, 2 — слой песка, 3-4 — слои, 5 — бетонная стяжка, 6 — плиточный клей, 7 — плитка, 8 — разделительный кромочный слой.
Кладка кафеля, как на стену, так и на пол, требует предварительной подготовки поверхности. Если кафель кладут на этапе строения здания, то основание из цемента – самый лучший вариант. Для выполнения цементного основания применяются цементные плиты толщиной в 13 мм и размерами 90 см на 150 см. Если керамическая плитка крепится с помощью клея, наиболее подходящей поверхностью будет гладкое бетонное основание. Для строительного раствора бетонное основание должно быть шероховатым. Не рекомендуется для основания клееная фанера.
Перед облицовкой необходимо заранее проверить проводку и розетки. Если стена была покрыта краской – ее необходимо частично удалить. Для того чтобы раствор лучше впитался, на старой краске с помощью зубчатого шпателя необходимо сделать насечки. Если поверхность отштукатурена – проверяется качество покрытия и удаляются загрязнения. Если штукатурка местами испортилась, необходимо заменить ее новой. Для кирпичных или бетонных стен можно использовать раствор. При кладке кафеля на стену раствор наносят набрызгом и с помощью рейки притирают. Прежде чем раствор полностью засохнет, необходимо проолифить поверхность.
Вернуться к оглавлению
Процесс кладки плитки
Для кладки керамической плитки на пол или на стену необходимо выполнить следующие этапы (Рис. 1):
- Выполнить провешивание с помощью рейки или отвеса.
- Разметить поверхность и установить маячные плитки.
- Концы реек должны располагаться на марках, для этого используются промежуточные маяки.
- Закрепить шнур.
- Выполнить облицовку.
- Нанести раствор на плитку.
- Прижать кафель к основанию.
- Расчистить и обработать швы.
Марки являются будущими уровнями облицовки. При толщине раствора 10 мм расстояние между марками должно быть 50 см. Изначально выполняют крепление двух марок вверху и двух внизу. Длина маячных реек, которые располагаются на краях стен, должна быть не более 2 м. Рейки нужны для того, чтобы к ним крепить направляющий горизонтальный шнур. Перед кладкой кафель необходимо заранее обработать: поместить его на ночь в воду для заполнения пор водой.
Схема установки маяков и захваток.
Выполняя процесс кладки плитки в ванной, необходимо обратить внимание на трубы. Из-за труб кафель не всегда помещается по ширине. Если необходимо выполнить кладку плитки в ванной или в санузле, ее заранее отмеряют и с помощью маркера наносят отметки, затем обрезают до нужных размеров. Прежде чем уложить плитку, необходимо удалить остатки грязи на обратной стороне с помощью воды. Наносится раствор на плитку формой, похожей на пирамиду, со скосом граней на 30°. Нанеся на плитку раствор, ее необходимо резким движением уложить на основание и прижать. Натянутый шнур помогает контролировать, ровно ли ложится кафель. После его укладки необходимо легонько постучать по деревянной накладке. Укладка каждого ряда должна сопровождаться осмотром на отсутствие волн и неровностей. Швы между плитками заполняются раствором или герметиком.
Если выбор остановился на клеевом растворе, то технология немного упрощается. Клеевой раствор исключает скольжение кафеля, так как схватывается сразу. При этом нет необходимости обрабатывать плитку водой. Клей размазывается по стене зубчатым шпателем. Он наносится слоем 3 мм, и укладывается уплотнительная вставка, на которую можно класть первую плитку. При этом следует слегка прижимать плитку, но не переусердствовать. В случае кладки плитки в ванной, клей лучше наносить не только на основание, но и на саму плитку.
После кладки керамической плитки на стену необходимо выполнить расшивку швов. Швы заполняются герметиком или фугой. Технология достаточно проста: герметик наносится с помощью специального шприца. Далее швы затираются и обрабатываются губкой. Особое внимание стоит уделить керамической плитке в ванной и на полу возле унитаза, из-за повышенной влажности. Растирка швов выполняется с помощью специальной смеси, которая не содержит песок. Швы керамической плитки можно затирать не только белым цветом. Есть возможность подобрать ее в тон кафеля.
Замена кафеля – не сложная, но кропотливая работа. С помощью новой керамической плитки в ванной или на кухне можно преобразить и пол, и стены. Однотонную плитку можно комбинировать с кафелем, на который нанесен рисунок. После работ по кладке оставшуюся плитку не стоит выбрасывать, она еще может пригодиться.
Технология укладки керамической плитки на пол
Пол испытывает большие механические нагрузки, поэтому к его облицовке следует подойти с особой аккуратностью. Для облицовки пола подходят самые разные виды плиток: полимерная, керамическая, керамогранитная, каменная. Последовательность укладки этих материалов примерно одинаковая. Рассмотрим технологию облицовки пола на примере одной из наиболее популярных и доступных разновидностей плитки – керамической.
Укладка керамической плитки
- Проверка горизонтальности пола и правильности углов. Уже не раз отмечалось, что очень часто проблемы, возникающие при проведении плиточных работ, связаны с отклонениями поверхностей и углов от правильного положения. Действительно, если бы основания были идеальной формы, облицевать их было бы не сложнее, чем расчертить по шаблону лист бумаги в клетку. Но строители любят преподносить сюрпризы в виде перекошенных углов и перепадов высот поверхностей. Такие изъяны не всегда можно определить на глаз. Поэтому для проверки рекомендуется воспользоваться строительным уровнем и деревянной рейкой либо линейкой.
Взаимную перпендикулярность стен и пола проверяют с помощью двух шнуров. Их натягивают по диагонали крест-накрест из противоположных углов. Затем длину каждого шнура замеряют рулеткой. Если она одинаковая, то и углы правильные. Если длина различается, значит, взаимное расположение стен и пола отклоняется от перпендикулярного.
Выравнивание углов требует проведения серьезного ремонта. Если такой возможности нет, можно замаскировать недостатки помещения, например, по периметру выложить пол фризом.
- Определение места приклеивания первой плитки. Сделать это можно двумя способами. Первый способ проще, однако для его применения потребуются два шнура и металлический угольник. Один шнур натягивают вдоль стены, расположенной напротив входной двери. В произвольно выбранном углу комнаты к шнуру подставляют угольник так, чтобы он встал под углом 90°. Вдоль нижней стороны треугольника (которая стоит на полу) к противоположной стене протягивают второй шнур. Первую плитку наклеивают в точке пересечения двух перпендикулярных друг другу шнуров. Эту точку отмечают на полу карандашом или мелом.
Есть и второй способ определения начальной точки, который позволяет обойтись без дополнительных инструментов. На каждой из сторон пола отмечают центральную точку. Середины противолежащих сторон соединяют, выложив насухо (т. е. без применения клеевого раствора) один ряд плитки. Получится крестик из плиток. Плитки пододвигают так, чтобы они лежали вплотную друг к другу. Вдоль рядов плитки с обеих сторон проводят меловые или карандашные линии. Вдоль третьей стены параллельно первому ряду проводят еще одну линию. Вдоль стены, параллельной второму ряду, проводят четвертую линию. Первую плитку следует клеить в точке пересечения третьей и четвертой линии в дальнем от двери углу комнаты.
В клеящий состав для плитки из белого природного камня рекомендуется добавлять доломитово-трасовую или известняковую муку, чтобы приблизить оттенок клея к цвету плитки.
- Определение и разметка уровня чистого пола. После облицовки пол приподнимется над основанием на толщину клеевого раствора и плитки. Это и будет уровень чистого пола. Перед тем как приступить к облицовочным работам, его отмечают на стенах. Уровень чистого пола определяют с помощью гибкого или обычного строительного уровня и длинной деревянной рейки.
- Разметка поверхности пола. Чтобы облицовка получилась аккуратной, а ряды ровными, пол предварительно расчерчивают с учетом размеров плитки. Удобнее всего сделать это по шаблону. Он представляет собой обычную деревянную рейку с нанесенными на нее карандашными метками. Чтобы изготовить такой шаблон, вдоль линейки насухо выкладывают ряд плитки, не забывая оставлять расстояние для будущего шва (если только не планируется делать бесшовную кладку). На рейке отмечают стыки между плитками с учетом швов. С помощью этого шаблона не только делают разметку, но и определяют, сколько целых плиток уместится на полу.
Количество целых плиток в ряду можно также вычислить по формуле Ц = Н / (а + б), где Ц – число целых плиток, шт., Н – длина или ширина помещения, мм, а – длина стороны плитки, мм, б – ширина шва между плитками, мм.
Если периметр пола планируется оформить фризом, то разметку выполняют с учетом его ширины, а также с учетом заделки, т. е. участка между внешним контуром фризового «пояска» и стены, который будет выложен обычной фоновой плиткой.
Фриз не принято резать, поэтому расположение пояска выбирают таким образом, чтобы число плиток в каждой полосе было целым.
Заделку можно выложить и целыми, и обрезанными плитками.
От стены отступают на расстояние, равное ширине заделки и фриза. Мелом или карандашом отмечают линию, по которой пройдет внутренний край фризового ряда. В точках расположения внутренних вершин фриза вбивают гвозди или стальные штыри, между ними по диагонали крест-накрест натягивают два шнура. Длину каждого из них измеряют рулеткой. Если длина обоих шнуров одинаковая, значит, разметка выполнена правильно.
Как отмечалось, стены и полы, как правило, далеки от идеала. Чтобы неровности и перекосы не так бросались в глаза, вдоль стен рекомендуется выкладывать не целые плитки, а резаные. Кроме того, на открытых участках, которые всегда будут на виду, надо выкладывать полномерные плитки. На облицовку малозаметных мест можно пустить обрезанные плитки и даже бракованные и некондиционные. К последнему прибегают, если плитки хорошего качества по какой-то причине не хватило.
- Установка маячных плиток. Маячные – это одиночные плитки, служащие ориентиром для размещения остальных плиток. Если предстоит облицевать обширную поверхность, маяками служат не отдельные плитки, а целые ряды. Обратите внимание, что маяки не приклеивают к основанию, а временно сажают на гипсовый раствор, так как в процессе работы их перемещают или убирают.
Различают следующие виды маячных плиток:
- реперные – это опорные плитки, которые укладывают вдоль стен. В процессе облицовочных работ их перемещают, каждый раз укладывая на уровне чистого пола;
- провески – это промежуточные плитки, которые устанавливают при облицовке обширной поверхности, чтобы контролировать уровень плиток. Их выкладывают на расстоянии около 2 м друг от друга. По ходу работы провески убирают;
- фризовые – плитки, которые укладывают в углах фризовых полос, если они предусмотрены проектом. В отличие от предыдущих маяков, которые устанавливают временно, фризовые крепят на постоянное место на уровне чистого пола.
Сначала укладывают реперные маяки. Кладут один маяк, а слева или справа от него второй. Сверху кладут правило, а на него строительный уровень. Ориентируясь на показания уровня, второй маяк опускают или поднимают, чтобы он оказался в одной плоскости с первым. Аналогичным образом устанавливают последующие маяки.
Если плитку кладут на цементном растворе, то после установки маяков основание обильно смачивают водой и оставляют на 5 – 6 ч, чтобы к моменту начала облицовочных работ поверхность пола была влажной. При использовании мастики или синтетических клеевых составов основание должно быть сухим.
- Укладка плитки. Первую плитку крепят в точке, которая была намечена в шаге 2. Обычно это дальний от входа угол. Плитку укладывают полосами или небольшими квадратами. Облицовку ведут от дальнего угла ко входу.
Если в проекте предусмотрен фриз, то укладку начинают с двух смежных фризовых рядов. Сначала фриз выкладывают насухо по шнурам, натянутым между внутренними вершинами фриза. Через каждые 20 – 25 плиток укладывают промежуточные маяки. С той же периодичностью делают поперечные маячные полосы.
Далее переходят к укладке основного фона облицовки.
Если площадь пола обширная, то плитку укладывают отдельными полосами вдоль более длинных стен.
Если для облицовки пола выбрана шестиугольная плитка,
то сначала укладывают фриз и заделку. В качестве фриза обычно берут прямоугольные или квадратные плитки. Вдоль фризового ряда приклеивают заделочный ряд из четырехугольных плиток. Затем крепят половинки шестигранных плиток основного фона, чтобы задать направление облицовки. По углам крепят четвертинки шестиугольных плиток. При создании основного фона работают в том же порядке, что и с обычными четырехугольными плитками.
При облицовке восьмиугольной плиткой, как и в случае с шестиугольниками, сначала выкладывают фризовый и заделочный ряды. Через каждые 2 – 3 ряда восьмиугольной плитки оставляют промежутки, которые заполняют квадратными вкладышами. Вдоль фриза и заделки укладывают ряд треугольных плиток из квадратных вкладышей, разрезанных пополам.
Клей, мастику или цементно-песчаный раствор наносят не на все основание сразу, а на тот участок, который можно успеть облицевать, прежде чем клеящий состав схватится.
Клеящий состав наносят на основание 3 – 5-миллиметровым слоем с помощью прямого шпателя, а затем разравнивают гребенчатым шпателем.
Если плитка толстая или рельефная, то клеящий состав наносят не только на основание, но и на тыльную сторону плитки. Слой должны быть толщиной около 3 мм.
При облицовке пола в ванной или санузле, дойдя до унитаза или других препятствий, плитку сначала выкладывают вокруг них насухо, чтобы понять, не нужно ли ее подрезать.
При облицовке пола в подавляющем большинстве случаев выбирают шовный способ, т. е. между плитками оставляют зазоры равной толщины. Стандартная толщина плиточного шва – 2 – 3 мм. В помещениях с резкими перепадами температур толщину швов увеличивают максимум до 10 мм. Если плитку кладут на цементно-песчаный раствор, то выбранная толщина швов влияет на его состав. Чем толще шов, тем больше должна быть доля песка в растворе.
В некоторых случаях в швы между плитками из натурального камня вставляют металлические раскладки из мягких металлов. Их коэффициент истирания должен быть близок к коэффициенту истирания горной породы. К таким металлам относится, в частности, латунь.
Чтобы толщина швов была одинаковой по всей поверхности, между плитками вставляют пластмассовые крестики. Сначала крестик устанавливают между двумя соседними плитками перпендикулярно поверхности. Затем, когда клеевой раствор будет нанесен на все соседние плитки, крестик укладывают параллельно полу в шов, расходящийся из точки соединения углов четырех плиток. 
Сами швы между плитками клеящим составом не заполняют, в противном случае облицовка будет сохнуть намного дольше.
Через час, когда раствор схватился, но еще не отвердел, крестики убирают.
По мере укладывания, плитки слегка обстукивают резиновой или деревянной киянкой. Это делают, чтобы они лучше приклеивались к основанию. Если киянки нет, можно воспользоваться деревянным бруском или даже просто обстукивать плитку кулаком. В любом случае удары не должны быть слишком сильными, чтобы не повредить плитку и не нарушить равномерность клеевого слоя.
Чтобы проверить, насколько ровной получается поверхность облицовки, на вновь уложенные плитки и маяки кладут правило.
- Перерыв для просушки облицовки. Облицовку нельзя тревожить, пока клеящий состав не схватится. Цементно-песчаному раствору требуется на это 2 – 3 дня. Если сроки выполнения облицовки поджимают, то можно ограничиться сутками, но лишь в том случае, если в помещении будет установлена температура +20 °С и относительная влажность воздуха 60 %. Хотя, конечно, поступать таким образом нежелательно.
Время минимальной сушки готовых клеев должно быть указано в инструкции к ним. Нужно помнить, что при повышенной влажности и колебаниях температуры облицовка сохнет дольше рекомендованного времени.
По свежеоблицованному полу настоятельно не рекомендуется ходить. Если это невозможно, то на пол кладут широкую тяжелую доску, которая не позволит плитке сдвинуться. Ходят только по этой доске.
- Затирка швов. Межплиточные швы несут две функции – эстетическую и практическую. От того, насколько аккуратно и качественно выполнены швы, во многом зависит внешний вид облицовки. Понятно, что даже самая красивая плитка, выполненная опытными дизайнерами, будет смотреться дешево, если из швов на поверхность облицовки станут вылезать куски клеящего состава. В то же время облицовка из простенькой однотонной плитки, но с аккуратными швами, будет выглядеть привлекательно.
Более того, умело выполненные швы позволяют замаскировать изъяны плиток – отклонения от правильной формы и заданного размера.
Качество швов влияет и на долговечность облицовки. При перепадах температуры в облицовке происходят микроскопические сдвиги. Грамотно выполненные швы компенсируют их, предотвращая деформацию поверхности. Кроме того, за счет швов облицовка «дышит».
Швы затирают только после полного высыхания облицовки. Используют цементно-песчаный раствор, эпоксидную затирку или водостойкий герметик. Цвет затирки должен гармонировать с цветом плитки. Можно сразу подобрать затирку нужного оттенка, а можно смешать затирочную смесь с красителем перед тем, как развести ее водой.
Затирка из цементно-песчаного раствора. Наносится резиновым ножом, резиновым шпателем, стеклотером или куском плотного картона. Обработку начинают с угла комнаты, расположенного дальше от входа.
Резиновым шпателем (или любым другим из перечисленных инструментов) зачерпывают немного затирки. Держа инструмент под углом к поверхности пола, состав интенсивными движениями втирают в шов. Затем проводят инструментом вдоль шва, забирая излишки затирки. Ими заполняют следующий шов.
Затертые швы не должны выступать над поверхностью облицовки. Поэтому по ним проводят углом закругленного шпателя, правилом или влажным лезвием деревянного ножа. Нажим должен быть не слишком интенсивным, чтобы швы не приняли вогнутую форму, иначе в них будет скапливаться грязь.
После нанесения затирки, пока она еще не успела высохнуть, поверхность пола вытирают влажной губкой.
Эпоксидные затирки. Эти затирки менее густые, чем цементно-песчаный раствор. Поэтому эпоксидные затирки набирают специальными шприцами, а затем выдавливают в межплиточные швы. Растирают состав закругленным углом лопатки резинового шпателя. Эпоксидная затирка быстро схватывается, а удалить ее трудно. Поэтому работать с ней надо аккуратно, стараясь, чтобы излишки затирки не попадали на поверхность облицовки. Если такое все же произошло, эпоксидку как можно быстрее удаляют. Вода на эпоксидную массу не действует. Поэтому для удаления излишков пользуются сухой тканью. После засыхания эпоксидку возможно будет удалить, только соскоблив наждачной бумагой или другими абразивами. Сделать это, не повредив поверхности плитки, весьма затруднительно. Вот почему лучше не доводить дело до крайности.
В помещении с повышенной влажностью, а также при использовании светлой затирки швы рекомендуется обработать специальной защитной пропиткой. Ее наносят с помощью кисточки. Пропитка защитит швы от грязи и разрушения, а также придаст им блеск.
- Финальная обработка облицованного пола. После того как затирка схватится, проводят финальную обработку пола. Плитку очищают от загрязнений. Сначала ее протирают тканью, смоченной в 3%-ном растворе соляной кислоты, а затем промывают губкой, смоченной в чистой воде.
Ходить по облицованному полу можно будет только после завершения финальной обработки. В противном случае вы рискуете испортить результаты своего труда.
Укладка плитки по диагонали
При облицовке пола плитку можно выкладывать не только прямыми, но и диагональными рядами. Порядок плиточных работ будет такой же.
Для создания диагональной облицовки используют квадратную плитку, которую укладывают ромбами, т. е. под углом 45°. Такой способ облицовки целесообразен только для больших помещений.
При диагональной облицовке по периметру выкладывают фриз из треугольных плиток. Расположение фриза зависит от положения рядов основного фона облицовки. Количество треугольных плиток для фриза рассчитывают по формуле T = h / (1,4a + 2b), где T – количество треугольных плиток, шт.; h – длина фриза, мм; а – длина стороны квадратной плитки, мм; b – толщина межплиточного шва, мм; 1,4 – числовой коэффициент, указывающий размер большей стороны треугольной плитки.
Разметку наносят так же, как для линейной облицовки. Шнурами размечают центральные поперечные оси и продольную ось. Затем отмечают точку их пересечения.
Фриз из треугольных плиток выкладывают насухо. Ориентируясь на него, размечают всю поверхность пола и укладывают маяки.
Потом крепят на раствор фризовые плитки и переходят к укладке основного фона. Если проектом предусмотрен заделочный ряд между фризом и основным фоном, его выкладывают по периметру пола линейным рядом из четырехугольных плиток. Работу по облицовке основной поверхности пола ведут от одного или двух углов, расположенных дальше от выхода.
Облицовка плиткой «в конверт»
Облицовка «в конверт» – это специфическая разновидность облицовки пола, которая применяется в помещениях, где пол намеренно сделан с уклоном для стока воды. В подавляющем большинстве случаев речь идет о душевых. Особо следует подчеркнуть, что облицовка «в конверт» не выполняется, если перекос пола не заложен в архитектурном проекте, а появился в результате небрежности строителей. В этом случае поверхность выравнивают и укладывают плитку обычным образом.
При облицовке «в конверт» работа ведется по плану, чуть измененному по сравнению со стандартной облицовкой.
- Разметка пола. Сначала отмечают, где находится «трап» – отверстие для стока воды и расположенные перпендикулярно его линии разруба. Они образуют четыре треугольника, по которым будет укладываться плитка.
- Установка фриза. Фризовый ряд выкладывают по периметру. Плитки кладут без уклона.
- Установка маяков. Маячный ряд выкладывают в треугольнике, который находится напротив входа и перпендикулярно фризу. Направление маяков контролируют с помощью угольника.
- Облицовка основной поверхности. Фоновую плитку укладывают обычным порядком. Заложенный в проекте уклон пола выдерживают путем изменения толщины клеящего состава. Там, где уровень пола более низкий, клей наносят слоем толщиной около 7 – 15 мм. Постепенно толщину слоя доводят до 40 мм.
Вдоль линии разруба выкладывают обрезанные плитки.
Треугольники облицовывают в следующем порядке: сначала тот, что расположен напротив входа. Затем поочередно облицовывают его ближайших соседей. Последним облицовывают треугольник, примыкающий к входу.
Облицовку каждого треугольника начинают с создания маячного ряда в направлении к трапу.
Облицовки пола керамогранитом
Первое и главное условие создания удачной керамогранитной облицовки пола – ровное основание. Поверхность должна быть максимально приближена к идеалу. Причина в очень интересном, но не слишком удобном свойстве керамогранита. Он обладает повышенной механической прочностью. Но в то же время это очень хрупкий, легко бьющийся материал. Если между керамогранитной плиткой и основанием образуется пустота или так называемый «воздушный карман», то плитка на этом участке быстро разрушится.
В качестве клеящего состава для керамогранитной напольной плитки можно использовать и мастику, и цементно-песчаный раствор.
Порядок укладки керамогранитной плитки такой же, как и для керамической плитки. Однако в отличие от керамики керамогранит нельзя увлажнять.
Готовый пол протирают ветошью, смоченной в очистителе.
Укладка керамической плитки своими руками от А до Я
Сама по себе керамическая плитка стоит не очень дорого, если учитывать её долговечность и практичность. Но укладка может вдвое увеличить стоимость облицовочных работ. Мастеру нужно не просто воссоздать задуманный рисунок, но и правильно продумать раскладку, чтобы избежать некрасивых обрезков, правильно подрезать плитку и выложить её в одной плоскости. Это сложная и кропотливая работа, требующая опыта, но если вы хотите сэкономить – укладка плитки своими руками вполне реальна, и из этого урока вы узнаете основные моменты технологии.
Быстрая навигация по статье
Подготовка
Начинать стоит с удаления старой отделки. Монтаж плитки можно делать даже на старый кафель, если он хорошо держится и на нём зубилом сделаны насечки, чтобы клею было за что схватиться. Но идеальнее будет удалить старую отделку и штукатурку до бетонного основания.
Если стены неровные, предварительно нужно их заштукатурить, или выровнять гипсокартоном. Если это пол – делается стяжка или наливной самовыравнивающийся пол. Это не только увеличит удобство работы и снизит расход клея, но и хорошо отразится на качестве облицовки: она будет ровной и долговечной, снизится шанс появления трещин и отрыва плитки. Не полагайтесь на то, что скроете все неровности за счёт слоя клея.
Подробное видео по цементной штукатурке стен:
Если на полу планируется электрический тёплый пол, крайне желательно утопить его предварительно в стяжку.
Проверяем ровность углов
Во время штукатурки нужно не только выровнять основание, но и добиться углов 90 градусов.
Основание и штукатурка тщательно покрываются грунтовкой глубокого проникновения.
Во влажных помещениях делается гидроизоляция пола. Гидроизоляция стен делается только в местах непосредственно контактирующих с водой (например, стены душевой).
Нужно заранее продумать, где могут быть узкие некрасивые подрезки и постараться свести их к минимуму, путём смещения раскладки. Также нужно определиться с положением декора, бордюров, сочетанием тёмного и светлого фона. Декор резать вообще нельзя, а бордюры можно только укорачивать. Лучше всего нарисовать наглядную схему каждой стены с раскладкой плитки. В этом вопросе много нюансов, о которых было написано в отдельной статье про раскладку.
Часто кафельная плитка даже в одной упаковке может различаться на несколько миллиметров (особенно отечественная). Это может доставить много неудобств при работе – швы не будут сходиться. Поэтому перед началом укладки плитку нужно отсортировать по размеру на 2—3 группы.
Инструменты
Непосредственно для укладки плитки нужно иметь следующие инструменты (не считая подготовки и удаления старой отделки):
- Уровень — для проверки ровности основания и облицовки во время укладки. Лучше всего иметь длинный (позволяет проверять ровность всего ряда) и короткий (для определения ровности двух соседних плиток) пузырьковый уровень, а также лазерный нивелир. Если нивелира нет, его можно заменить, купив водяной уровень и отвес для разметки горизонтальных и вертикальных линий соответственно.
- Перфоратор или дрель с насадкой-миксером — для размешивания сухих смесей.
- Гребёнка — для нанесения клея. Размеры зубцов гребёнки зависят от размеров плитки, и указываются на упаковке с клеем.
- Ёмкость на 10—20 литров для замешивания клея.
- Пластиковые крестики и клинья для сохранения равномерных зазоров. Добиться хорошего результата поможет дополнительное использование системы выравнивания плитки (СВП).
- Инструмент для нарезки плитки. Удобнее работать качественным ручным плиткорезом, но если его нет, можно отрезать кафель стеклорезом или другим подручным инструментом.
- Резиновый шпатель – для заполнения швов затиркой.
Статья в тему: резка керамической плитки, сверление отверстий в плитке.
Помимо этого нужно купить также и сами материалы – клей и затирку на цементной основе. Силиконовая затирка-герметик используется для заполнения деформационных швов, например, между плиткой и ванной.
Замешиваем клей
Замешать раствор – проще простого: налейте в ёмкость около литра воды и начинайте засыпать туда сухую смесь, пока не образуется холмик. Перемешайте все в однородный раствор без комочков, и в процессе вы увидите – нужно ли добавить ещё воды или смеси.
Консистенция должна позволять удобно наносить клей, чтобы он без усилий размазывался по поверхности, но и не стекал с гребёнки.
После этого нужно будет подождать 5—10 минут и ещё раз перемешать раствор перед началом работы.
Много клея делать не нужно, особенно на первый заход, так как он занимает больше всего времени.
Укладываем плитку
У каждого мастера своя техника укладки, я расскажу вам, как это делаю я.
Грунтуем плитку на сдир
Перед тем как приклеить плитку, я смазываю её изнаночную сторону и основание тонким слоем клея «на сдир», для увеличения адгезии. Только после этого я наношу на плитку слой клея толщиной около 1 см и прохожусь по нему гребёнкой. Во время укладки напольной плитки удобнее наносить гребенчатый слой клея на пол.Чтобы из-под плитки не вылезали излишки, я стараюсь наносить клей с небольшим отступом от края. В любом случае нужно следить и вовремя убирать излишки по краям, иначе потом замучаетесь очищать швы от застывшего клея.
Такая методика хороша тем, что используется негустой клей, и для хорошей фиксации необязательно стучать по каждой плитке киянкой, будет достаточно просто прижать её до нужного уровня. Для надёжного крепления придавливать плитку нужно примерно на половину толщины полосок от гребёнки.
Проверяем плоскость уровнем
После нанесения клея на поверхность есть не более 10—15 минут, чтобы приклеить к нему плитку. После этого будет ещё 15—20 минут, когда можно скорректировать её положение. Проверяем ровность уровнем, если она сильно провалилась – отдираем и наносим слой клея потолще. Также следим, чтобы сходились углы.
Укладка керамической плитки на стены делается горизонтальными рядами, начиная от низа. В зависимости от условий и выбранной раскладки, первая плитка может начинаться либо с края, либо по центру стены. На пол укладка делается начиная от дальнего к выходу угла.
Особое внимание нужно уделить местам, которые будут соприкасаться с деформирующимися поверхностями. Например, чугунная ванна может немного «гулять», или менять свои размеры от температуры. На глаз это может быть и незаметно, но будет достаточно, чтобы оторвать плитку от стены. Чтобы такого не случилось, между плиткой и ванной нужно оставить зазор минимум 2 мм, который заполняется эластичным герметиком. Его можно подобрать под цвет основной затирки.
Ширина швов между напрямую влияет на то, как будет выглядеть облицовка плиткой. Если у вас качественная ровная плитка, можно делать тонкие зазоры 1—2 мм. В продаже есть крестики разной толщины, от 1 до 10 мм.
Резка плитки
От наличия и качества инструмента будет сильно зависеть количество брака при резке.
Прямые линии легко обрезаются с помощью ручного плиткореза. Если его нет и кафель довольно мягкий, можно отрезать его любым острым предметом (стеклорезом, гвоздём, сверлом). Нужно провести ровную царапину, а затем разделить плитку на 2 части путём равномерного нажатия на углу стола.
Небольшие кусочки или криволинейные вырезы можно сделать с помощью болгарки с алмазным диском.
Подпил плитки под 45 градусов
Отдельно стоит рассказать о наружных углах. Сейчас в магазинах можно купить специальные пластиковые уголки (раскладки), которые просто надеваются на смежные плитки. Профессионалы их не используют, за исключением травмоопасных участков, где можно поскользнуться. Вместо этого угловые плитки подпиливаются под 45 градусов, для создания красивого стыка. Сделать это можно той же болгаркой или электрическим плиткорезом. Плитка подпиливается с тыльной стороны прямо до глазури, но нельзя повредить её. Угол желательно делать даже чуть больше, чтобы не возникло трудностей при стыковке. Когда угол будет сведён, его нужно зафиксировать малярным скотчем, чтобы жидкий клей не расползся.Также может потребоваться сделать отверстие в плитке. Маленькие отверстия делаются с помощью сверла по кафелю, а большие вырезаются специальными насадками на дрель – коронками или балеринками. Квадратные отверстия можно вырезать болгаркой.
Затирка швов
Большинство клеевых растворов позволяют ходить по плитке через 12—24 часа после укладки. Но есть и быстротвердеющий клей, он будет готов уже через 4 часа.
Убираем пластиковые крестики, очищаем швы от раствора и приступаем к затирке.
Этот этап простой: затворяем затирочную смесь водой и наносим её крестообразными движениями внутрь швов с помощью резинового шпателя. Затем формируем шов и убираем излишки чистой тряпкой. Если площадь облицовки большая, то удобнее работать будет резиновой тёркой.
Нанесение затирки в швы
Иногда попадается очень рельефный декор, который опасно замазать – его проще заранее заклеить.
Во влажных помещениях швы дополнительно можно защитить специальной пропиткой.
Заключение
О том, как положить плитку своими руками можно написать целую книгу – ведь в этом деле множество нюансов, на освоение которых нужны годы опыта. В этой статье я рассказал лишь основы, поэтому если остались какие-то вопросы – добро пожаловать в комментарии.
comments powered by HyperCommentsзагрузка…
Этапы укладки плитки
Приступая к ремонту ванной или кухни, мы сталкиваемся с проблемой: Как положить кафель? Стоимость этой работы довольно велика. И у вас возникает вопрос: А можно ли это сделать самостоятельно, не прибегая к услугам дорогостоящих специалистов? Оказывается, данный вид ремонтных работ не сложен, однако требует соблюдения ряда правил. Каковы правила укладки плитки?
- Правильная укладка плитки производится только на заранее подготовленную поверхность. Если это пол, то предварительно он выравнивается стяжкой. При укладке настенной плитки — стены так же выравниваются и штукатурятся.
- Определяем схему укладки кафеля, размечаем расположение первого ряда и закрепляем опорные ограничители.
- В соответствии с выбранным дизайном укладки, выкладываем первый ряд. А если дизайн более сложный, то несколько рядов в соответствии с разметкой.
- Вся поверхность, которую нужно закрыть плиткой, заполняется целыми пластинами.
- Для заполнения оставшихся поверхностей, кафель нарезается в соответствии с размерами и укладывается.
- Заключительный этап — это фугование, или другими словами — заполнение швов между плиткой.
Мы не коснулись сложности подбора, потому что есть отдельная статья о том какую выбрать плитку в ванную комнату.
Какие инструменты для укладки плитки вам понадобятся?
Данный вид ремонтных работ невозможно сделать голыми руками. Необходим хотя бы минимальный набор инструментов. Давайте рассмотрим обязательный перечень того что вам понадобится:
Загрузка … Загрузка …- Для разметки необходимо иметь отвес и уровни (малый и средний).
- Для непосредственно укладки кафеля должны быть шпатели (резиновые и зубчатые), кельма или мастерки, а так же резиновый молоток.
- Емкость для приготовления рабочего раствора.
- Плитку обязательно придется резать. Поэтому нам необходим инструмент для нарезки — плиткорез. Он может быть как механический, так и электрический. При его отсутствии можно использовать болгарку. А так же, нужны плоскогубцы или кусачки и наждачная бумага.
Как произвести расчет количества плитки?
Прежде чем идти в магазин и покупать плитку нужно точно рассчитать, сколько ее нужно для работы. Для этого замеряем площадь той поверхности, которую нужно облицевать. Кроме того, учитываем то, сколько плитки нужно будет разрезать для закрытия труб, углов, изгибов стен и пола. Для простоты расчета, к уже рассчитанному количеству добавить столько кафеля, чтобы хватило уложить его вдоль двух соседних стен в дав ряда.
На расчет количества расходных материалов влияют и виды укладки плитки. В случае работы с напольным покрытием используются следующие основные виды укладки кафеля:
- стандартный — в данном примере плитка укладывается вдоль стен;
- диагональный — край кафеля располагается под углом в 45 градусов по отношению к стенам;
- диагонально — шашечный — это аналог предыдущему, только используется два цвета плитки, располагающиеся в шахматном порядке.
При дизайне укладки кафеля на стены рекомендуется использовать следующие виды:
- прямая кладка — самая простая, она подразумевает расположение рядов плитки параллельно полу;
- прямая с бордюрами — бордюры могут быть разного размера и количества;
- диагональный — вид аналогичный такому при работах с напольным покрытием;
- шахматная — может быть как прямая, так и диагональная.
Все виды диагональной укладки плитки более расходные, так как необходимо сделать довольно много нарезки кафеля для подгонки рисунка и выравнивания его от центра к краям. Поэтому при расчете количества плитки необходимо учитывать и это.
Кроме плитки нужно купить специализированные смеси для ее укладки. При заказе уточняйте, в каком помещении будут производиться работы. При укладке плитки в ванной комнате, а так же при укладке плитки на кухне необходимо покупать влагостойкие смеси. Хочется отметить, что при хорошо подготовленных поверхностях, расход раствора незначителен.
Итак, мы приступаем непосредственно к разбору процесса работы по укладке плитки своими руками. Рассмотрим все этапы работ подробно.
Этап 1. Готовим поверхности.
Как говорилось выше, любая поверхность, где будет производиться укладка кафельной плитки своими руками, должна быть выровнена. Только в этом случае можно получить идеальный результат и расход клеевой смеси будет минимальным.
При подготовке пола под плитку обязательно выкладывается стяжка. Она делается двумя способами: сухим или мокрым. Это в целом зависит от выбранной вами технологии. Однако, специалисты рекомендуют для этих целей использовать мокрый способ, так как плитка лучше всего ложится на бетонную (мокрую) стяжку. Укладка кафеля в ванной и туалете производится только после монтажа гидроизоляционного защитного слоя. Если вы меняете старую плитку на новую, то она удаляется, а поверхность выравнивают раствором цемента.
Для укладки керамической плитки на стены, их штукатурят, армируют строительной сеткой с использованием специальных маяков. В данном случае идеально гладкая поверхность не нужна. Наличие шероховатости поверхности улучшает соединение клеящей массы для плитки с поверхностью стен. Подробнее про подготовку стен можете почитать в этой статье.
Подлежат удалению плинтуса, дверные наличники. Поверхности, на которые будет производиться укладка кафеля, чистятся от пыли и грязи. Кроме того, обязательно грунтуются. Возможно вас заинтересует можно ли класть плитку на старую плитку.
Этап 2. Размечаем расположение первого ряда и закрепляем опорные ограничители.
Правильная укладка плитки всегда начинается с проведения разметки нахождения первого ряда. На основании этого закрепляются опорные ограничители. На них и будет удерживаться первый ряд до полного высыхания. Разберем этот этап отдельно для пола и стен.
Этап разметки при укладке кафеля на стены.
С помощью уровня отмечается нижняя граница первого ряда кафеля. В соответствии с ней, крепится опорный ограничитель (можно для этих целей использовать обычную деревянную рейку). На него и будет опираться первый ряд. С помощью отвеса намечаем контроль вертикали. Если предполагается использовать плитку различных цветов или выложить ей определенный рисунок, то все предварительно необходимо разметить на стене.
Дизайн укладки плитки на пол
Этап разметки при укладке кафеля на пол.
Намечаем линию начала первого ряда кафеля. Если планируете использовать разноцветную плитку необходимо точно разметить места ее крепления. Обращаем ваше внимание, что укладка плитки на пол своими руками начинается с дальнего от входа угла. А возле двери должна быть цельная плитка. Поэтому необходимо произвести точный расчет расположения кафеля, при этом учитываем зазоры между ними.
Этап 3 и 4. Укладка первого ряда, а так же целого кафеля.
Мы сделали разметку. Теперь переходим непосредственно к укладке плитки. Наносим клей для укладки кафеля при помощи зубчатого шпателя на поверхность, подготовленную под проклейку. Толщина слоя клея соответствует глубине зубца шпателя. Если оклеиваемая поверхность — стена, тогда нижний край плитки упираем в опору. Затем, прислоняем к месту нанесения клея. Не нужно сильно давить.
Примеры укладки плитки
Обращаем ваше внимание, что кафель необходимо сразу располагать в нужном месте. Удалить его после приклеивания будет трудно. Сразу проверяем правильность установки отвесом и уровнями. Допускается корректировка углубленности плитки с помощью резинового молотка. Для ограничения зазора между кафелем крепят по углам крестики. Со временем, вы научитесь распределять раствор с учетом укладки нескольких плиток.
Не давите сильно на плитку. Не допускайте попадания раствора на швы. Они должны быть чистыми. Для проведения герметизации они заполняются затиркой, а клеящий раствор может затруднить этот процесс.
По завершению первого ряда, рекомендуется приостановить работу. Ждем полного застывания раствора. Только после этого продолжаем работу дальше. Необходимо отметить, что при остановке работы необходимо убрать весь раствор клея, находящийся не под плиткой. Он может засохнуть на плитке. После этого убрать его проблематично. Кроме того, есть возможность повреждения в местах соединения плиток.
Этап 5. Нарезка и укладка кусочков кафеля.
Мы заполнили необходимый участок цельным кафелем. Но остались места, куда полноразмерная плитка не помещается. Необходимо провести резку керамической плитки в соответствии с необходимыми размерами. Для этого лучше всего использовать специальные плиткорезы. Если у вас их нет, то стеклорез или болгарку. Резка плитки болгаркой осложняется появлением большого количества пыли. Перед резкой кафельной плитки необходимо тщательно измерить, учитывая наличие со всех сторон зазоров.
В случае необходимости сделать фигурный край кафеля, используют специальный плиткорез в виде кусачек или станок с алмазным кругом.
Этап 6. Затирка швов плитки своими руками.
Укладка кафеля окончена. Ожидаем полного высыхания раствора для укладки плитки. Затем удаляем ограничительные крестики. Теперь необходимо провести фугование. Для этого используется специальная затирка. По составу она может быть цементная, на основе силикона или эпоксидной смолы. В принципе, по качеству они практически не отличаются. Существует разница в том, как подготовить их к использованию и как правильно применить в работе. Затирка на основе цемента продается в сухом виде и разводится водой перед началом работы. Силиконовая и эпоксидная продаются в уже готовом виде. Кроме того, в магазинах вам предложат большую цветовую гамму затирки. Вам решать что выбрать.
С затиркой разобрались. Перейдем непосредственно к процессу фугования. Прежде всего, очищаем поверхность плитки и швы. Если решили применить эпоксидную или силиконовую затирку — оклейте края плитки малярным скотчем. В противном случае, возникнут сложности с удалением застывшей смеси с поверхности кафеля.
Для нанесения смеси применяем резиновый шпатель. Методика работы такая:
- На шов между плиткой нанести небольшое количество затирки.
- Углубим ее в шов.
- Ставим шпатель поперек шва и удаляем остатки затирочной массы, что приводит к выравниванию и углублению шва.
- Ожидаем полного высыхания и удаляем малярный скотч.
Укладка плитки своими руками закончена!!!
Видео: Укладка керамической плитки на пол своими руками
Резка керамической плитки.
При облицовке плиткой стен или пола вы обязательно столкнетесь с необходимостью нарезки керамической плитки. Как говорилось выше, для этого можно применять различные приспособления: от обычного стеклореза, до специализированных станков — плиткорезов (механических или электрических), а так же болгарку.
Самый простой способ — это резка плитки стеклорезом. Таким методом режется обычная кафельная или керамическая плитка, которая используется для покрытия стен. Для нарезки кафеля, используемого для облицовки пола, этот метод не применим, так как она более массивная. Сам процесс аналогичен методике резки обычного стекла. Только используем для нарезки плитки колесико стеклореза с большим диаметром (1,6 см) для получения достаточно глубокого разреза. Как нарезается кафель стеклорезом?
- В соответствии с вымеренными размерами, делаем разметку на плитке.
- На глазированной стороне кафеля режущей частью стеклореза проводится линия вдоль нашей разметки.
- Разламываем плитку по линии разреза.
Но если вам повезло и у вас есть механический станочный плиткорез, то нарезка и подготовка плитки к укладке будет еще проще. Разберем методику резки кафеля плиткорезом. Устройство его очень облегчает как сам процесс, так и дает возможность нарезать большое количество кафеля одинакового размера. Этого невозможно достичь при нарезке стеклорезом или болгаркой. Все это возможно сделать с помощью специальной площадки с линейкой. На нее закрепляется плитка, устанавливается точный размер с помощью ограничителя так, чтобы линия разреза проходила посредине инструмента. Строго по этой линии располагается каретка с режущим инструментом, упором, который можно откинуть, и рычагом. Во время нарезки каретка отодвигается. По поверхности плитки вдоль отмеченной линии с нажимом делается колесиком надрез от самого края. Далее, с помощью упора, поставленного на средину плитки, она легко разламывается.
Наибольшая сложность возникает с фигурной резкой. Она необходима при установке труб, вентиляционных каналов, розеток. Для таких работ используется только ручной плиткорез. Как можно это сделать?
- По глазированной стороне кафеля делаем необходимую разметку.
- По намеченной линии разреза устанавливаем режущее колесико плиткореза и проводим аккуратную линию.
- С помощью кусачек, аккуратно отламываем по маленькому кусочку вдоль разреза лишнюю часть плитки.
- Линия скола получается неровной. Придаем ей необходимую форму с помощью напильника и наждачной бумаги.
Эту работу можно сделать и на электрическом станке, используемом для нарезки кафеля. Процесс более трудоемкий. Часть плитки, подлежащая удалению, нарезается на небольшие полоски. И опять, с помощью кусачек, аккуратно отламывается. Сколотый край доводится до совершенства напильником и наждачной бумагой.
Наши рекомендации.
- В том случае, если в один ряд не помещаются плитки без обрезки, сместите его так, что бы ближайшая ко входу плитка была целая. Если при этом требуется отрезать от кафеля 1-2 см, рекомендуем еще сдвинуть ряд. Тогда по краям можно будет уложить одинаково обрезанные плитки большего размера. Та как очень трудно отрезать тонкий кусочек от кафеля.
- Аналогичная ситуация может возникнуть при укладке вертикального ряда плитки. В данном случае — целая плитка должна клеиться возле потолка, а низ ряда выкладываться из обрезанных кусочков. При этом, работа начинается с первого ряда цельной плитки, куда и крепится опорная планка.
- При работе в коридоре, первые ряды выкладываются вдоль длинных стен. Посредине или с одного края оставляют зазор в одну плитку. В данном случае, главное сделать правильную разметку, чтобы оставленное место не было меньше размера кафеля.
- Если дизайн укладки плитки предусматривает использования разно форматной или разноцветной, то предварительно разметьте места ее крепления. Это делается для того, что бы ни сбиться и не нарушить задуманный рисунок. Те места, которые будут заполнены резаной плиткой, клеятся в последнюю очередь.
- Перед работой прочтите инструкцию по использованию плиточного клея. В ряде инструкций необходимо увлажнять кафель перед тем как наклеить на стену.
Вот такая методика работы с плиткой. Пользуясь нашими советами, вы сможете самостоятельно сделать ремонт в вашем доме.
Видео: Укладка керамической плитки на стены
Поделиться
Твитнуть
Запинить
Нравится
Класс
Телеграмка