Как залить цоколь: Монолитный цоколь из железобетона — поэтапное строительство

Содержание

Монолитный цоколь из железобетона — поэтапное строительство

Цоколь защищает строение от намокания и препятствует проникновению воды с поверхности земли внутрь жилых помещений. Наличие данного конструктивного элемента — очень важный вопрос, если разговор идет о деревянных домах, ведь они при постоянном воздействии влаги разрушаются и приходят в негодность. Пространство под полом первого этажа выступает в качестве определенного буфера, который принимает на себя основное воздействие влаги, защитив тем самым перекрытия сооружения. Одним из популярных вариантов при строительстве загородных домов является монолитный цоколь из железобетона. Часто цокольным элементом выступает верхушка ленточного фундамента.

Дело в том, что именно монолитный цоколь является наиболее надежным вариантом конструкции, обладающим высокими прочностными характеристиками. Он выполняется из железобетона, поэтому с фундаментом здания является одним целым. Цоколь монолитного типа может быть построен с помощью опалубки и бетонного раствора.

Что касается финансовой стороны вопроса, то сложно сказать однозначно, что выйдет дешевле – монолитный цоколь или цоколь из кирпича или блоков. Для строительства могут быть использованы самые разные материалы, которые имеют различную стоимость. Экономить на качестве строительных материалов не следует.

Дополнительное внимание следует уделить прочности и рабочим характеристикам теплоизоляционных и гидроизоляционных материалов и составов, которые будут защищать цокольное помещение и фундамент от воды и холодного воздуха.

Особенности монолитного цоколя

Высота цоколя может быть различной, поэтому строительство должно вестись с учетом этого показателя. Высота поднятия цоколя над фундаментом определяется исходя из наличия или отсутствия подполья, подземного этажа, канализационной системы, конструкции кровли, наличия отмосток и т. д. Как правило, этот показатель не превышает 150–200 см.

Бетонный цоколь характеризуется высокими показателями надежности.

Когда ведется строительство цоколя, особое внимание следует обратить на наличие продухов и отверстий для вывода коммуникаций. Вентиляционные отверстия можно сделать своими руками. Для этого их нужно предусмотреть при заливке бетона. Эти отверстия должны быть расположены на расстоянии в 20–25 см от земли. Если дом небольшой, то можно делать отверстия с шагом в 2–3 метра.

Устройство монолитного цокольного этажа имеет массу преимуществ:

  • хорошая защита от проникновения воды;
  • повышенные прочностные показатели;
  • простота и малые сроки строительства.

В цокольном этаже с бетонными стенами могут быть размещены помещения различного предназначения, начиная от сауны и бани, заканчивая гаражом или прачечной.

Не стоит забывать об устройстве высококачественной гидроизоляции, с помощью которой монолитный цоколь можно будет сделать даже на влажном грунте. Эти работы можно выполнить своими руками. Нужно учитывать тот факт, что самыми уязвимыми местами будут места соединения пола и стен цоколя. Поэтому им нужно уделить особое внимание.

Устройство монолитного цоколя

Строительство монолитных цоколей производится в несколько основных этапов.

Подготовка площадки и котлована

Участок, который был выбран для проведения строительных работ, размечается. После чего производится рытье котлована по всей площади будущего строения. Проект будет регламентировать глубину котлована, но она должна превышать глубину фундамента на 50–60 см. Это требуется, чтобы можно было сделать песчаную подушку, которая в дальнейшем будет отводить грунтовые воды и не давать воздействовать на конструкцию пучению грунта.

Готовый котлован для строительства.

Когда экскаватор будет выкапывать котлован, требуется следить за тем, чтобы котлован заглублялся равномерно. В связи с этим последние 50–80 см грунта желательно снимать своими руками. Строительство осложняется тем, что подсыпать чрезмерно заглубленные участки нельзя, потому что это может стать причиной деформации плиты.

Если уровень грунтовых вод высокий, то яма будет заполняться водой. В этом случае требуется сделать дренажную систему, которая должна быть расположена в некотором отдалении от котлована. Если в грунте есть плывун, то у него должен быть индивидуальный сток. Здесь очень важно не допустить, чтобы вода застаивалась. Подсыпка должна производиться поочередно из щебневого или гравийного слоя и слоя песка. Каждый слой должен быть толщиной около 10–15 см. Песок и гравий требуется трамбовать.

Заливка основания

На подготовленную песчано-гравийную подушку заливается монолитное основание. Для этого, как правило, используются легкие бетоны. В этом случае толщина бетонного слоя должна быть около 5 см. Этот слой будет выступать в качестве гидроизоляции. Кроме того, он выровняет основу для плиты. Как только бетон затвердеет, строительство продолжается укладкой гидроизоляционного слоя (для этого подходят рулонные материалы). Укладка гидроизолятора происходит в 2–3 слоя. Рубероид необходимо клеить на мастику. Это можно сделать своими руками.

Как только основание будет подготовлено, строительство продолжается монтажом внешней опалубки для плиты пола. Эта плита станет своеобразной опорой для крепления стен фундамента. Для устройства опалубки могут быть использованы практически любые доски, они соединяются друг с другом брусками и гвоздями.

Строительство монолитного основания будет неполным, если вы не выполните армирование. Для этого лучше всего проходит рифленая арматура с диаметром прутьев в 10 см. Арматура монтируется на направляющие. Зафиксировать стержни следует проволокой, используя специальный крючок или же своими руками при помощи подручных инструментов. В тех зонах, где будут расположены стены, рекомендуется монтировать арматуру вертикально, чтобы обеспечить максимально надежную связь с монолитной плитой.

Крючок для вязки арматуры.

После того как будет подготовлена опалубка, начинается заливка бетона марок М250–300, из которого в итоге получится фундаментная плита толщиной около 20 см. В большинстве случаев, залить плиту требуется в один заход. Конечно, допускается заливка по частям, но из-за этого будет снижаться прочность фундамента, поэтому могут появиться швы с высоким напряжением.

Как только весь бетон будет залит, раствор пробивается при помощи виброрейки, поверхность основания выравнивается, после чего оставляется на 4–5 недель для затвердевания. Чтобы строительство на этом этапе не останавливалось, спустя несколько дней начинают делать опалубку для стен.

Заливка стен

Для монтажа опалубки стен подземного этажа рекомендуется приобрести и несъемные полипропиленовые щиты, которые будут выступать в качестве дополнительного теплоизолятора, что очень важно при оснащении жилого помещения, если таковое предполагается по плану строительства.

На этом этапе также производится армирование стен. Оно выполняется продольно, арматурные прутья связывают с установленной ранее вертикальной арматурой. Если высота фундамента достигает 250 см, то необходимо сделать два армирующих пояса, которые должны располагаться снизу и сверху. Если строительство ведется на пучинистом грунте, то дополнительных армирующих поясов может быть несколько.

В процессе создания опалубки требуется предусмотреть наличие проемов для дверей и окон, что также обязательно указывается в проекте. Кроме того, должны быть размечены зоны для труб коммуникаций.

Пример использования несъемной опалубки, которая также служит утеплителем.

Стоит отметить, что заливка бетона, даже если вы выполняете ее своими руками, должна производиться сразу. Если такой возможности нет, то бетон заливается послойно. При послойной заливке необходимо ждать 3–4 дня перед тем, как предыдущий слой схватится. Такой подход исключит последующее разрушение основания, которое не успело набрать соответствующую прочность. Многие знают, что бетон будет набирать свою прочность в течение 4–5 недель. Только после этого можно будет проводить последующее строительство и монтаж перекрытий.

Гидроизоляционные работы и утепление

Гидроизоляционный слой цокольного этажа выполняется способом обмазки или оклейки поверхности. При проведении внутренних работ рекомендуется использовать проникающие гидроизоляционные материалы, которые не будут препятствовать парообмену. При проведении наружных работ цоколь, как правило, утепляют с помощью пенополистирола, который должен закрепляться на специальный клеевой состав. Дополнительное крепление плит можно обеспечить при помощи саморезов или гвоздей-дюбелей.

Монолитный бетонный цоколь покрывается гидроизоляцией и утепляется.

В ряде случаев (когда нет альтернативы) обратная засыпка может выполняться своими руками с помощью грунта, который был добыт экскаватором при рытье ямы под фундамент. Но если в добытом грунте присутствуют какие-либо твердые включения, которые потенциально могут нанести вред гидроизоляционным или теплоизоляционным материалам, лучше всего будет воспользоваться крупным песком для выполнения засыпки.

Устройство монолитного цокольного этажа может быть проведено своими руками, однако, практически на всех этапах выполнения работ потребуется помощь напарников и специальные знания.

Заливка Бетоном Цоколя: Этапы Проведения Работ, Инструкция

Цоколь не только увеличивает полезную площадь строения, но и делает внешний вид дома более презентабельным

Цоколь не является самой заметной частью строения, при этом важность данного элемента сложно переоценить. Он служит своеобразным защитным барьером, и кроме этого выполняет еще несколько не менее важных функций.

В нашей статье мы опишем, какие виды цоколя существуют и как выбрать правильный тип для конкретного здания; в какой последовательности производится правильная монолитная заливка бетоном цоколя, и в как осуществить необходимые мероприятия своими руками. Так же мы разберемся, почему следует прокладывать горизонтальную гидроизоляцию, для чего нужна вентиляция, и как утеплить бетонный цоколь дома.

Содержание статьи

Что такое цоколь?

Все знают, что дома бывают с цоколем, но что же это такое? Если мы обратимся к СНиПам, то обнаружим, что четкого технического определения нет.

Но есть описание, в котором цоколь определяется как нижняя часть внешних стен строения, находящаяся непосредственно на фундаментной основе. При этом строительные нормативы прописывают, что именно этот элемент строений подвергается наиболее существенным физическим, механическим и температурным воздействиям.

На заметку! Цокольный этаж определяется строительной нормативной базой, как этаж с уровнем пола ниже отметки земли не более чем на ½ высоты помещения. И в этом принципиальное отличие цоколя от подвала, где уровень пола находится ниже отметки земли более чем на половину высоты помещения.

Почему именно на цоколь приходится самый большой уровень воздействий? Это обусловлено расположением данного конструктивного элемента и его размерами.

Проектное сечение стены цокольного этажа

Функции

Если привязаться к строительной «географии», то цоколь – это вертикальная элемент здания, который начинается там, где кончается фундамент, и кончается там, где начинается стена жилого помещения.

Основная функция цоколя защитная. Она заключается в том, что он принимает на себя все природные воздействия, включая осадки и температурные перепады.

Чтобы барьер был достаточно надежен, высота цоколя над землей должна быть не менее 0,5 м. Если этот размер уменьшить, то материал несущих стен будет регулярно подвержен разрушающему воздействию высокой влажности в результате выпадения осадков или капиллярной почвенной влаги. Прочностные и эксплуатационные характеристики строительных материалов в такой ситуации значительно снижаются.

Остальные функции, которые выполняет цоколь, так же довольно важны:

  • В масштабах всего здания, он распределяет вертикальную нагрузку от веса наземных конструкций по площади фундамента.
  • Зачастую позволяет создать более четкую горизонтальную поверхность основания для укладки материала стен.
  • Поднимает первый этаж на необходимый, безопасный и комфортный уровень.
  • Увеличивает высоту подвала, делая помещение более интересным с точки зрения эксплуатационных характеристик.

При этом он является соединительным или переходным участком между фундаментом и несущей частью основной конструкции. И если принимать в расчет не только практические стороны, то иногда, будучи довольно привлекательным с эстетической точки зрения, цоколь формирует общий облик здания.

На фото последствия от воздействия влаги на незащищенный цоколь здания

Виды

Принято разделять цоколь по его расположению относительно основной стены на следующие виды:

  • Западающий. Внешняя стена цоколя смещена внутрь на 50 – 80 мм. Является интересным и нестандартным архитектурным решением. Обладает высокой практичностью и надежностью, так как частично защищен от дождевой влаги «козырьком» стены.

Западающий цоколь выглядит очень эффектно

  • Равноуровневый. Самый простой и распространенный вариант строительства. Стены цоколя и несущих стен имеют в данном случае одинаковую толщину. Требует более тщательного устройства барьера гидроизоляции.

Вариант вровень со стеной значительно снижает эффективность устройства цоколя

  • Выступающий. При таком варианте стена цоколя несколько толще основных стен строения. Цена устройства такой конструкции выше, чем в предыдущих вариантах, так как требует большего объема строительных материалов. Придает внешнему облику дома некоторую «солидность».

Выступающий цоколь с устройством металлического отлива

Правила выбора

Вид цоколя закладывается на этапе проектирования, а не выбирается наобум. Чтобы избежать излишних трат и использовать весь функционал цоколя, следует учитывать несколько простых правил.

Для простоты сведем общие закономерности в таблицу:

Вид цоколя Тип строения, назначение помещения Достигаемый эффект
Западающий Помещения хозяйственного назначения Экономия в части затрат на материалы
Равноуровневый Не рекомендован к устройству Снижается гидрозащита, требует дополнительных мероприятий по устройству теплоизоляции
Выступающий Тонкостенные здания или дома с жилым цоколем Теплоизоляция полуподвальных помещений

Материалы

Зная, какой цоколь строить, следует определиться из чего его возводить.

В виду довольно значимой функциональной нагрузки цокольного элемента здания, к применению возможны несколько типов стройматериалов и соответствующих им технологий строительства:

  • Кирпич. По своим влагостойким свойствам более приемлем в данном случае глиняный кирпич. Способ отличается простотой устройства.
  • Природный камень. Очень прочный вариант, но затратный в части трудовых ресурсов и потребует устройства дополнительной теплоизоляции.
  • Блок бетонный. Внушительные размеры значительно сокращают время на строительство, но потребуется специальная техника.
  • Бетонный монолит. Возможно устройство различных нестандартных форм. Подходит для строительства своими руками.

Выбор материала осуществляется так же на этапе проектирования с учетом веса здания и горизонтальных нагрузок, связанных с типом грунта. При этом учитываются среднегодовое количество осадков и уровень залегания грунтовых вод.

Монолитный железобетонный цоколь не имеет ограничений и возможен к устройству практически при любых условиях.

Готовый бетонный цокольный этаж под дальнейшую работу по изоляции

Технология заливки

Разберемся детально с мероприятиями, которые придется провести, если к устройству принят цоколь бетонный монолитный. Самый частый вопрос, который возникает при строительстве фундамента под цокольный этаж – это почему нельзя залить цоколь одновременно с фундаментом?

Ответ – гидробарьер. Подземные стены (фундамент) следует отделить от наземной части слоем гидроизоляции, чтобы избежать влияния повышенной влажности в грунте и на поверхности на капитальные стены здания. Но об этом чуть позже, а сейчас стандартная инструкция по устройству бетонного цоколя.

Устройство опалубки

Любая монолитная заливка требует устройства опалубки, железобетонный цоколь не исключение. Перед тем, как монтировать щиты следует убедиться, что основание набрало полную прочность. В качестве материала щитов можно использовать влагостойкую фанеру.

Опалубка под монолитный цоколь с армированием внутри

Если выбран другой подручный материал, то убедитесь в том, что его внутренняя поверхность не имеет изъянов или выступов.

Далее алгоритм действий следующий:

  • Щиты опалубки тщательно фиксируются строительным брусом при помощи саморезов.
  • Опалубка должна быть установлена строго по уровню, который следует контролировать в процессе монтажа.
  • Щиты плотно подгоняются друг другу, чтобы избежать образования каких-либо зазоров.
  • Если используется материал, впитывающий влагу, внутреннюю поверхность следует проложить полиэтиленовой пленкой.

Важно! Все элементы опалубки должны быть соединены таким образом, чтобы после схватывания бетона их можно было свободно демонтировать без причинения вреда бетонному блоку.

Армирование

Монолитный бетон следует усилить внутренним металлическим армированием. Части конструкции собираются за пределами опалубки на площадке, а затем помещаются внутрь траншеи и связываются в единый армирующий пояс.

В зависимости от размера цоколя действуют следующие ограничения:

  • для усиления используется горячекатаная арматура периодического профиля марок А500С или АIII;
  • пруток горизонтального армирования должен иметь диаметр не меньше 12 мм;
  • вертикальные стержни — диаметром от 8 мм;
  • пруток между собой предпочтительнее связывать строительной проволокой;
  • связкой формируется ячейка размером не менее чем 150 *150 мм, в среднем используется ячейка размером 200 *200 мм;
  • углы формируют сгибанием одного прутка, а не связыванием двух;
  • в местах стыковок однонаправленных стержней длина нахлеста должна быть не менее, чем 40 диаметров используемого стержня.

Важно! Металл не должен касаться краев конструкции, минимальное расстояние от прутка до границы заливки составляет 50 мм.

Схематичное изображение усиления цоколя здания

Вентиляция

При строительстве цоколя обязательно устройство вентиляционных проемов. Вентиляция предназначена для того, чтобы обеспечить нормальный уровень циркуляции воздуха в полуподвальном помещении в условиях температурных перепадов и высокой влажности.

Нормальный воздухообмен позволит избежать образования конденсата, который при проникновении в бетон способен со временем ухудшить его прочностные характеристики и привести к уменьшению срока эксплуатации здания.

В целом система вентилирующих отверстий предназначена для:

  • формирования комфортного уровня влажности воздуха;
  • предотвращения образования плесени или грибка внутри помещения;
  • сохранения прочности монолита.

Система воздухообмена может быть сформирована 2 способами:

  1. Естественным. В стене цоколя на этапе строительства устраиваются отверстия – продухи. Обмен воздухом в данном случае происходит из-за температурной разницы внутри и снаружи дома. Количество продухов, их размеры и расположение рассчитывается специалистами на этапе проектирования.
  2. Принудительным. Укладываются магистрали воздуховода с выводом верхней точки трубы выше уровня кровли и устанавливаются вентиляторы, подключенные к питанию от электрической сети. При этом каналы проходят через капитальные стены здания.

Важно! Система, основанная на естественном движении воздуха из-за температурных разниц, более эффективна в помещениях небольших размеров.

Современные системы принудительной вентиляции выглядят весьма эстетично

Заливка бетона

Раствор заливается после того, как смонтирована система воздуховода и уложен армирующий каркас. Как правило, проектировщики закладывают бетон для цокольного этажа марки М200. На практике обычно к заливке используют раствор марки М300. Делается это не потому, что строители не доверяют проектным организациям, а по другим причинам.

Используя марку выше прописанной, вы гарантированно получаете запас прочности.

Нужен он для того, чтобы компенсировать снижение эксплуатационных характеристик готового бетона, которые могут произойти в результате:

  • некачественного цемента, использованного при замешивании;
  • превышения времени доставки в результате неудачной логистики;
  • иных форс-мажорных обстоятельств.

Если вы замешиваете раствор своими силами, то можно использовать материалы для раствора марки М200, то есть цемент М400 с датой изготовления не ранее, чем за полгода до использования.

При закупке раствора у непроверенного поставщика лучше увеличить марку бетона для запаса прочности

Защита цоколя

При устройстве монолитного цоколя обязательны к выполнению мероприятия по тепло и гидроизоляции данной части строения. Чуть ранее мы уже упоминали, что гидроизоляция цоколя обязательна. Подробнее об этом и о том, как утеплить цоколь можно узнать, посмотрев видео в этой статье.

Изоляция от разрушающей влаги

Бетон является очень прочным материалам, но при соблюдении определенных условий. Пористая структура материала имеет весьма серьезный недостаток – бетон прекрасно впитывает воду, которая со временем может разрушить всё.

Именно по этой причине, гидроизоляция является обязательной к выполнению, причем в обоих плоскостях:

  1. Вертикальная для установления барьера между бетоном и влагой в воздухе.
  2. Горизонтальная прокладывается для предотвращения насыщения стен цоколя капиллярной влагой.

На заметку! Вертикальная гидроизоляция производится внутри и снаружи здания.

Можно использовать разные типы гидрозащитных материалов.

Укрупненно можно разделить всю применяемую для этой цели изоляцию на 3 основных вида:

  1. Обмазочная. Различного типа мастика. В продаже имеются битумные, полимерно-битумные и цементно-полимерные составы. Рекомендованы к использованию внутри и снаружи здания. Наносятся валиком или кистью, иногда напылением, в несколько слоев. Достигается прекрасный гидроизоляционный эффект.

Гидрозащита на основе мастики

  1. Проникающая. Грунтовки глубокого проникновения. Продаются как в виде растворов, так и в виде сухой смеси, которую перед применением следует растворить. Проникая внутрь бетона создают дополнительные кристальные решетки, дополнительно укрепляя цементный массив и создавая непроницаемый для влаги барьер.

Проникающие составы наносятся кистью или валиком

  1. Рулонная (листовая). По сути мастика, нанесенная на гибкий прочный материал. Листы укладываются внахлест, швы спаиваются жидкими композитными составами. Как правило, для наилучшего эффекта укладывают 2 слоя перпендикулярной направленности.

Оклейка фундамента и цоколя рулонным материалом начинается от нижнего края фундамента

Важно! Независимо от того, как прочно вы уложили материал гидроизоляции или сколько слоев нанесли, если на участке не устроена дренажная система, цоколь будет «потеть».

Теплоизоляция

Цоколь – элемент здания, в котором в случае недостаточной теплоизоляции будет происходит наибольшая энергопотеря. Попросту говоря, вы будете отапливать улицу.

На вопрос, где лучше устраивать теплоизоляцию внутри или снаружи есть довольно забавный ответ: когда вы мерзнете, вы шубу глотаете или надеваете?

Итак: как утеплить бетонный цоколь дома — несколько практических советов:

  • Не следует использовать материалы теплоизоляции, которые имеют плохую сопротивляемость влаге. Например, для цоколя не подойдет минеральная вата, лучше использовать пеноплекс, который так же послужит дополнительной гидроизоляцией.
  • Теплоизоляцию следует проводить в рамках утепления фундамента. Если производятся ремонтные работы, то фундамент следует откопать до основания и переложить всю теплоизоляцию по новой.
  • Неровности, выбоины или наросты с бетонного массива цоколя следует устранить. В не заделанных ямах сдвинется точка росы и под утеплителем будет накапливаться конденсат.
  • Слои горизонтальной рулонной термоизоляции укладывают по направлению снизу-вверх с обязательным нахлестом.
  • Если для спайки шва или изоляции стыка планируется использовать холодную мастику на основе битума, то внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Некоторые составы содержат вещества, агрессивные в отношении материалов теплоизоляции.

Схема расположения утеплителя в разрезе здания

Декорирование

Удачная облицовка цоколя может кардинально изменить общий облик здания. Облицовка монолитного бетонного цоколя обязательна к устройству всё по тем же причинам: бетон не любит воду.

Декоративный материал может крепиться:

  1. на бетонное основание при помощи клеевого состава,
  2. на каркас из металлических направляющих.

Каркасный метод удобнее для устройства слоя термоизоляции и технологически проще при облицовке цоколя плитным материалом.

В отделке цоколя наибольшую популярность получили следующие материалы:

  • Природный камень. Материал высокой прочности, но и не менее высокой стоимости. Для облицовки следует обратиться к специалистам, материал сложен в раскрое.

Для облицовки можно использовать натуральный камень недорогих пород

  • Керамогранит или бетонная плитка цокольная обладают достаточной прочностью, разнообразием текстур и широкой цветовой палитрой.

Бетонная плитка для облицовки с имитацией каменной кладки

  • Штукатурка. Используются декоративные составы, работа с которыми требует наличия некоторых навыков.

Декоративная отделка штукатуркой

  • Пластик. Бюджетный вариант, очень легок в работе, обладает широким выбором материала по цвету и текстуре.

Пластиковые панели для облицовки цоколя

Цоколь на кладбище

Не имея отношения к капитальному строительству, данное сооружение тоже именуется цоколь. При этом цоколь из бетона на кладбище служит не только для укрепления памятника при установке, но также может ограничить территорию участка.

Выполняются работы по устройству данной конструкции по следующей технологии:

  • Выкапывается неглубокий котлован, дно которого уплотняется.
  • По периметру устанавливается опалубка.
  • При необходимости, площадка армируется металлической сеткой.
  • Раствор простукивают и вибрируют, выпуская воздух.
  • Для высыхания цоколь накрывают полиэтиленовой пленкой.
  • В течении 7 дней бетон следует увлажнять.

Срок службы конструкции зависит от качества раствора. В данном случае к заливке берется бетон марки М300 и более. На этапе затворения в состав раствора вводятся пластификаторы.

Обязательно следует обработать цоколь проникающей гидроизоляцией. По возможности, рекомендуется облицевать бетон керамогранитом или природным камнем.

Цоколь на кладбище облицованный гранитом

Заключение

Монолитный железобетонный цоколь является частью здания, являясь одновременно и термобарьером и мостиком соединения конструкции. От качества устройства данного элемента зависит продолжительность эксплуатации здания. При этом прочностные характеристики самого цоколя в значительной степени обусловлены качеством гидроизоляции.

Цоколь бетонный вполне под силу устроить своими руками, для этого нет необходимости обладать какими-либо специальными строительными навыками. Но, как и любая заливка, это потребует значительных усилий и времени.

как выполняется заливка бетоном цоколя

Цоколь уберегает здание от сырости и противодействует попаданию грунтовых и паводковых воды внутрь дома. Особенно важно его обустройство в деревянных домах, которые наиболее уязвимы для пагубного воздействия влаги – они подвергаются гниению конструкции и дальнейшему разрушению.

Подполья в дома играют роль буфера, который принимает на себя весь водный удар окружающей среды, оставляя сооружение сухим и теплым.

 Загрузка …

Самым распространенным вариантом при постройке частных домов стал монолитный железобетонный цоколь. В большинстве случаев  в качестве цокольного элемента выступает верх ленточного фундамента.

Именно монолитное обустройство бетонного цоколя является максимально надежным вариантом правильного возведения здания с высокими прочностными характеристиками.  А поскольку он делается из железобетона, то является одним целым с фундаментом.

Цоколь бетонный в таком случае может строиться с использованием опалубки и бетонного раствора. Заливка из бетона, выполненная по всем правилам, надежно противостоит влаге.

Достоинства цокольного этажа

Главным преимуществом цокольной конструкции этажа является её цельность с остальным зданием, не считая прокладки коммуникаций и конных и дверных проемов.

Обустройство выходов и окон рационально обустроить при расположении на склонах, когда с одной стороны цоколь размещен в грунте, а с другой — находится на открытом пространстве.

В любом случае, цоколь выполняется почти герметичным, что обеспечивает здание водонепроницаемостью, долгим сроком службы и высокой прочностью всей конструкции.

Срок возведения бетонного цоколя ограничен только застыванием бетона. Теплый, проветриваемый и сухой цокольный этаж это дополнительная полезная площадь дома, которую можно оборудовать в зависимости от потребностей.  Полное заглубление нулевого этажа позволяет экономить на отоплении всего дома в холодное время года.

Высота расположения цоколя обеспечивает поднятие дома над окружающим ландшафтом.  К тому же, монолитный и герметичный цоколь можно строить и на подвижных грунтах, не боясь деформаций сдвигов.

Строительство бетонного цоколя

Строительство монолитного цоколя из бетона предполагает определенную последовательность работ – предварительная подготовка, рытье котлована, укладка бетонного пола, гидроизоляционные работы.  И только потом проводится заливка монолитных стен цоколя.

Подготовительные работы

Прежде всего выясняют глубину залегания воды в грунте, оптимальным будет расстояние от 1,5 м и более.  Выбирается проект дома с цоколем из монолитного бетона, делают расчет заглубления, ширину фундаментных стен.

Высота подземных помещений и величина заглубления определяют размер подошвы фундамента и минимальную толщину стен.

Максимальной считается высота в 2,5м. Подвижный грунт и близость грунтовых вод потребуют дополнительного обустройства дренажной системы, а также более качественной гидроизоляции.

Рытье котлована

Размечают место под будущий котлован. Глубина ямы должна быть определенно ниже уровня промерзания почвы данной местности, а также глубже уровня пола цоколя на 0,5-0,6  метра.

Котлован роют при помощи спецтехники, но последние 0,5 м откапывают вручную, чтоб не травмировать плотность грунта и не менять его утрамбованности. Иначе может возникнуть деформация плиты, являющейся полом цоколя и основанием всего здания.

После того, как котлован готов, его осматривают на наличие воды. Её следует исключить в котловане. Поверхность дня ямы засыпают на 10 см щебенкой и слоем песка на 1,-1,5м. Поверхность разравнивается и проливается водой несколько раз во избежание пустот.

Через неделю или чуть больше заливают основание пола цоколя бетоном марки М 50…100 слоем в 50 мм. Как только заливка высохнет, её смазывают мастикой и накрывают гидроизоляционным материалом. Лучше укладывать листы в несколько слоев с краями внахлест.

Создание опалубки

Именно сконструированная опалубка по периметру фундамента позволяет залить монолитный пол цоколя с последующим возведением на нем стен. Высота опалубки составляет около – 150-200 мм.

При её монтаже используют деревянный брус толщиной от 25 мм, а также щиты. Конструкция крепится на саморезы, с применением усиливающих распорок по периметру. Такая усиленная прочность формы удержит вес бетона.

Укрепление основания и гидроизоляция

С помощью несъемной опалубки можно утеплить и защитить цокольный этаж.  На внутренний слой крепят геотекстиль, препятствующий выпиранию бетона из конструкции.

Внешняя гидроизоляция проводится  проникающими материалами, обмазочными, рулонными, а также специальными экранами. Выбор таких материалов делается на основании существующих на участке грунтовых вод.

Как правило, гидроизоляцию делают в 2 слоя, покрывая все поверхности, относящиеся к цокольному этажу. Проникающие растворы все же чаще используют внутри, они проникают в структуру материала основания и повышают паропроницание.

Внешнее утепление делают плитами вспененного полистирола, уложенного на клеевый слой.  Все мастики и битумная обмазка делается с предварительным нагревом материалов. Рулонные защитные материалы монтируются или наливным способом, или крепятся на битумные мастики.

Армирование

Для придания прочности каркасу, делают двухуровневый армировочный каркас. Верхние его и нижние грани сооружают из металлических стержней арматуры, уложенных в продольном и поперечном направлении с шагом в 20 см.

Прутья диаметром 10-16 см используют с определенными насечками по всей поверхности. При монтаже их связывают в местах пересечений проволокой, что придает упругость бетонной стяжке.

Каркас размещают в опалубке, отходя на 2-3 см от ее краев. В местах соединения стен с основанием делают выход арматуры на поверхность, в дальнейшем это поможет соединить их с  арматурой пола.

Заливка бетона

Прочность цоколю придается за счет заливки всей массы бетона за один раз. Необходимо выбрать раствор марки не ниже М300. Бетонирование слоями снизит показатели прочности пола, поскольку в таком случае повышается риск образования трещин.

Если избежать этого невозможно, следует все стыки делать по длинной стене дома, выжидая между слоями 3-4 суток для застывания бетона. Высота заливки составляет около 20 см. Раствор необходимо уплотнить.  Через 4 недели бетон набирает до 70% соей прочности.

Монтаж монолитных стен

Опалубка для строительства стен фундамента можно делать спустя 5 суток после того, как заливка окончена. Такая конструкция формируется щитами с непременными временными подпорками. Сразу предусматривают проемы для окон, дверей, технические отверстия для коммуникаций.

Высота делается или на весь этаж, или несколько рядов. Для прочности опалубку нужно стянуть железными шпильками, ко всему прочему, их легко можно будет демонтировать после заливки.

Обустройство внешнего периметра цокольного этажа из монолитного бетона упрочняют возведением внутренних перегородок. Армируют стальными прутьями с шагом до 31 см.  Для связки берут вертикально стоящие из пола стержни.

Арматура не сваривается, а именно связывается, для придания упругости поверхностям. Для типовой высоты в 2,5 м допускается 2 армирующих пояса. После того, как заливка проведена, раствор оставляют на 28 дней, после чего делают перекрытие.

Та часть поверхности, которая находится с внешней стороны, укрепляется на дюбели плитами. Подземная часть — отсыпается слоем грунта. Но следует учесть, что фракции почвы не должны нарушить изоляцию от влаги и теплозащиту. Рекомендуется применять песок.

Вывод

При грамотном строительстве с соблюдением всех правил, монолитный бетонный цоколь придаст зданию особую прочность, устойчивость и долговечность. Обустроив такой цокольный этаж по потребностям, можно получить полноценный этаж дома в пользование.

YouTube responded with an error: The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.

Фундамент под цокольный этаж своими руками

Фундамент под цокольный этаж своими руками.

Цокольный этаж — это помещение, заглубленное в землю под сооружением на 2-2,2 м. Обычно, такой высоты вполне достаточно для устройства склада, овощехранилища, мастерской или другого помещения технического назначения. Если же предполагается устройство в цокольном этаже жилой комнаты, то высоту увеличивают на 40-50 см.

Если строительство сооружения производится на неблагоприятных грунтах, то толщина стен подвального помещения в жилом доме не может быть меньше 20 см.

Подземное помещение служит изоляционной прослойкой для вышележащих этажей. Она не позволяет проникать сырости от грунта и холодному воздуху. Для этого при возведении подземного помещения важно устроить эффективную вентиляционную систему.

Типы фундаментов под цокольный этаж.

  1. Заглубленный цоколь. Это наиболее распространенный вид фундамента, так как лучше всего способствует защите основания и стен здания от проникновения влаги, значительно увеличивая срок эксплуатации всей конструкции.
  2. Выступающий цоколь. Такой вид фундамента больше всего подходит для зданий с тонкими стенами. При строительстве подвального этажа как жилого помещения выступающий цоколь будет вполне оправдан. Если планируется использовать подвальное помещение как техническое, то его стены можно устроить более тонкими;
  3. Цокольный этаж на уровне с фундаментом — не самый удачный вариант. Прежде всего, это отсутствие эффективной защиты от влаги и осадков. К тому же такой цоколь требует дополнительной гидроизоляции, а следовательно расходов да и выглядит он со стороны не очень эстетично.

Ленточный фундамент под цокольный этаж.

Многие застройщики стремятся увеличить высоту потолка подвального этажа, делая его полноценным помещением. Для этого требуется вырыть котлован требуемой глубины. Толщина стен подвального этажа может быть равной толщине стен здания. Когда строительство осуществляется на «слабых» грунтах, то толщина стен должна быть больше, чем у стен дома на 20 см.

Для деревянных коттеджей вполне могут подойти полнотелые бетонные блоки.

Во время сезонных паводков, близком залегании грунтовых вод, в том числе, и при высоком уровне промерзания земли важно знать, как обеспечить защиту фундамента.

Подготовка котлована.

Приступая к этому этапу работ следует следует позаботится об обеспечении достаточным количеством воды, так как в дальнейшем, при осуществлении строительных работ, её понадобится большое количество.

Затем необходимо подготовить площадку для осуществления работ и вырыть котлован. Экскаватор капает не очень ровно, поэтому придется дополнительно выравнивать углы и дно ямы.

Устройство плитного фундамента.

Наиболее выигрышный вид фундамента, который способен выдержать здание любой массы. Подобный вид фундамента называют плавающим — в процессе сезонных подвижек грунта бетонное основание опускается или поднимается вместе со строением.

При устройстве подобного фундамента котлован делается ниже запланированной глубины на полметра, и выбранный грунт заменяется песком, который требуется тщательно пролить водой и утрамбовать. После этого производится отсыпка щебня. Толщина слоя из песка и щебня должен быть не меньше 15-20 см.

Фундамент цокольный этаж под ключ калькулятор.

Устроенная таким образом «подушка» заливается бетоном толщиной в 4-5 см. Затем настилается гидроизоляция. Как правило, используются рубероид или же гидроизоляционная пленка, после чего все снова заливается бетоном на такую же толщину.

Затем укладывается арматура, и устраивается теплоизоляционный слой и опять заливается бетон. На этот раз толщина слоя должна составлять не менее 20 см.

Устройство монолитного ленточного фундамента.

После того, как котлован будет готов, на дне вырытой ямы выполняется разметка по схеме несущих стен здания. Далее, соответственно разметке, выкапываются траншеи глубиной не меньше 30 см. Затем устраивается дренажная система — траншеи укрепляются опалубкой и засыпаются сверху щебнем.

Затем производится армирование и заливается бетонная смесь. Ширина подушки должна быть больше чем у стен цокольного этажа и, как правило, бывает 30-40 см высотой и шириной 50-60 см.

Фундамент под цокольный этаж.

Блочный ленточный фундамент.

Данный тип фундамента устраивается из штучных изделий — ж/б блоков заводского производства. Его достоинствами являются скорость и простота сборки.

Однако использовать этот тип фундамента для основания рекомендуется исключительно на плотных грунтах, где грунтовые воды залегают достаточно глубоко.

Фундамент с цокольным этажом под ключ цена.

Гидроизоляция.

Даже если грунт водой не перенасыщен, без гидроизоляции обойтись нельзя. Её отсутствие может загубить всю постройку, даже если подвальный этаж планируется использовать исключительно как техническое помещение.

Существует два способа:

  • обмазочная гидроизоляция производится с применением битумных смесей, которые наносятся их на поверхность в разогретом состоянии;
  • оклеечная гидроизоляция выполняется из материалов, предназначенных для гидроизоляции кровли по соответствующей технологии нанесения.

Выполнять гидроизоляцию необходимо в два слоя. Покрывать гидроизоляцией нужно в обязательном порядке все вертикальные и горизонтальные участки фундамента и стен, которые соприкосаются с земной поверхностью.

Перед возведением стен цокольного этажа, нужно будет изолировать их от подушки для предотвращения попадания влаги, а в дальнейшем вертикальную изоляцию стен максимально плотно соединить с изоляцией пола и подушки.

После возведения стен цокольного этажа с внешней части строения обязательно следует устроить достаточно широкую отмостку, используя для этого бетонную смесь.

Устроить фундамент под цокольный этаж своими руками вполне по силам современным умельцам. Конечно, в таком достаточно трудоемком деле потребуются помощники и строительная техника. Но для человека имеющего минимальный опыт с в строительстве это возможно.

Фундамент для дома с цокольным этажом.

Возведение дома с цокольным или подвальным этажом всегда выходит дороже, чем строительство полностью надземной конструкции. Однако, в дальнейшем все расходы полностью оправдывают себя. Подземное помещение для вышележащих этажей будет великолепной изоляционной прослойкой, через которую не будут проникать холодный воздух и сырость от грунта. Кроме того, фундамент с цокольным этажом позволяет существенно увеличить полезную площадь дома.

Цокольным или подвальным этажом специалисты считают то помещение, которое заглублено в грунт под домом на 200-220 см. Как правило, такой высоты хватает для того, чтобы сделать склад, погреб, мастерскую и любое другое техническое помещение своими руками. Если требуется устройство жилой комнаты, то высоту желательно увеличить на 40-50 см. Конкретно под «цокольным» этажом понимается помещение, которое заглублено в землю не больше чем на половину своей высоты.

При строительстве подземного помещения необходимо обязательно предусмотреть эффективную вентиляционную систему, которая обеспечит циркуляцию воздуха и позволит выводить радон (газ, который может скапливаться в котлованах и заглубленных в землю помещениях).

Фундамент цокольного этажа под ключ.

Какую конструкцию фундамента выбрать?

Если вы решили делать цокольный этаж, и пол его будет располагаться ниже уровня грунта, то необходимо принять во внимание уровень грунтовых вод на местности. Когда УГВ низкий, то можно без особых затрат углубиться на несколько метров в землю. В таких случаях можно использовать ленточный блочный или монолитный фундамент.

Как показывает практика, при высоком уровне грунтовых вод лучше всего предпочесть монолитный фундамент, что позволит основанию успешно противостоять воздействию влаги, а также предотвращать подтопление цокольного этажа и подвала. Одновременно с этим, необходимо будет организовать качественную гидроизоляцию своими руками. Строительство дома в случае с монолитным фундаментом упрощается за счет того, что основание может воспринимать максимальные нагрузки. При выборе плитного фундамента для цокольного этажа из железобетонной плиты необходимо будет либо своими руками заливать котлован цементным раствором, или заказывать укладку заводских плит.

Также при высоком УГВ хорошо зарекомендовал себя свайный тип фундамента.

Если же вы выбрали ленточный фундамент с цоколем, но на участке высокий уровень грунтовых вод, то проблему можно частично решить с помощью устройства надежной дренажной системы. Устройство системы дренажа позволит эффективно отводить влагу от фундамента и дома, поэтому она не будет негативно воздействовать на конструкции здания.

Монолитный.

Этот тип фундамента нельзя назвать самым дешевым, однако именно он является наиболее эффективным с многих точек зрения. Прежде всего, монолитное основание способно выдерживать серьезнейшие нагрузки (можно построить даже трехэтажный коттедж). Для устройства такого фундамента роется глубокий котлован, после чего глубина увеличивается примерно на 50 см от предполагаемого уровня укладки плиты, чтобы сделать песчано-гравийную подушку, на которой и будет располагаться монолитное основание.

Фундамент под цокольный этаж цена.

Эту подушку после ее трамбовки заливают бетонным слоем толщиной в несколько сантиметров. Затем укладывают гидроизоляционный материал, на который снова заливается слой бетона. После этого монтируется армирующая сетка, которая позволит обеспечить высокий уровень надежности фундамента под цокольный этаж. На арматуру снова заливается бетонный раствор слоем толщиной в 20-30 см.

Такой фундамент принято называть «плавающим». Если будет движение грунта, то фундамент будет приподниматься и опускаться вместе со всем зданием. Сегодня плавающее основание делается во многих случаях, когда необходимо организовать в доме цокольный этаж своими руками.

Устройство ленточного фундамента также является достаточно распространенной практикой. Такой фундамент нужен в тех случаях, когда возводится небольшой дом на местности с низким уровнем грунтовых вод. Основание можно сделать своими руками. Фундамент такого типа довольно демократичен по цене и является наиболее экономичным вариантом, но не самым надежным.

Фундамент под дом с цокольным этажом.

Заливка ленточного основания.

Цокольный этаж будет располагаться прямо под помещениями загородного дома, имея с ними одним и те же стены. Это очень удобно, потому что подвальное помещение будет разделено на отдельные секции, которые можно использовать по разному назначению.

Можно выделить два типа ленточных фундаментов, которые сегодня используются:

  • Блочный. Ленточный фундамент с цоколем возводится из железобетонных блоков. Главными преимуществами такого основания являются быстрота и легкость монтажа. Этот фундамент для загородных домов может быть построен только на плотном грунте с низким УГВ.
  • Монолитный. Имеет практически аналогичное устройство. Разница в том, что перед строительством фундамента необходимо отсыпать «подушку», как в случае с плитным основанием. После чего делается опалубка, на которую укладывают армирующую сетку и заливают ее бетоном. Если необходимо строительство фундамента под цокольный этаж, то зачастую используется именно монолитное ленточное основание.

В последние годы всё больше домовладельцев строят свои дома на свайных фундаментах. И это не случайно, ведь именно такое основание выглядит наиболее надежным и независимым решением. Монтаж свай может быть произведен в любое время года и с любым уровнем грунтовых вод. Винтовые сваи надежно удерживают здание и не подвержены воздействию грунтовых вод. Кроме того, цокольный этаж можно сделать своими руками – как угодно и по личному усмотрению. Строительство домов со свайными фундаментами, как правило, осуществляется профессионалами, потому что для монтажа свай требуется специальное оборудование и навыки. Использование свайного фундамента для цокольного этажа – вполне рациональное решение.

Фундамент под цокольный этаж.

Вариант неплохой, но достаточно затратный, если сравнивать с традиционным ленточным фундаментом. Винтовые сваи должны подбираться индивидуально в зависимости от местности и типа грунта. Кроме того, необходимо при строительстве предусмотреть множество различных моментов, о которых непрофессионалам ничего не известно. Например, винтовые сваи могут быть использованы для однотипных домов в разных количествах.

В доме на свайном фундаменте цоколь необходимо качественно отделать, потому что внутренние конструкции здания (стены подвала, перекрытия и т. д.) остаются незащищенным. Для отделки могут быть использованы различные облицовочные материалы. Рекомендуется также укладывать дополнительные внешние слои гидроизоляции и теплоизоляции. В доме на свайном основании проще всего сделать жилой цокольный этаж.

Сваи, используемые в качестве фундамента, могут прослужить столько же, сколько и монолитное основание. С другой стороны, сваи ни в коем случае нельзя дополнительно подкручивать после строительства здания, чтобы выровнять его уровень. Если сваи будут подкручивать при эксплуатации, это может привести к негативным последствиям. Сваи для всех зданий подбираются индивидуально.

Фундамент дома с цокольным уровнем.

Схема металлической винтовой сваи.

Устройство отмостки.

Чтобы защитить основание дома от воздействия влаги, необходимо по периметру здания устроить отмостку. Это вполне можно сделать своими руками. Если отмостка будет сделана качественно, можно будет не беспокоиться о проникновении осадков внутрь конструкции дома. Кроме того, именно отмостка зачастую становится одним из основных декоративных элементов загородных домов.

Верхняя часть отмостки может быть выполнена из разных материалов: гравий, щебень, кирпич, натуральный камень, плиты, бетон, асфальт и т. д. Основной материал должен выбираться в зависимости от верхней части, но в любом случае необходимо обеспечить высочайший уровень гидроизоляции. Очень часто нужен и теплоизоляционный слой. Цоколь фундамента при качественной отмостке будет испытывать минимальное воздействие.

Ширина устраиваемой отмостки будет зависеть от выступа карнизов крыши и типа грунта на местности. Как правило, отмостка примерно на 20-25 см шире карниза. Устройством отмостки можно заняться своими руками или пригасить специалистов, которые учтут все нюансы.

Если на местности сухой и непросадочный грунт, а дом построен на столбчатом фундаменте, то заниматься устройством отмостки нет особого смысла. Но в тех местах, где вода стекает с крыши, необходимо в любом случае сделать небольшую защиту от размыва грунта.

Отмостка в ряде случаев выступает единственной защитой от проникновения влаги во внутренние помещения здания. Если отмостка сделана правильно, то она сможет справиться с этой задачей.

Строительство фундамента с цокольным этажом своими руками возможно в любых условиях. Однако при этом необходимо учитывать множество нюансов: тип грунта, уровень грунтовых вод, климат, высотность дома, используемые материалы для строительства и т. д. Стоит отметить, что строительство загородного дома должно быть согласовано с соответствующими органами, которые также могут посоветовать тот или иной тип фундамента для возведения сооружения.

Фундамент для дома с цокольным этажом (советы специалистов).

Начиная строить дом, следует определиться, для чего будет использоваться цокольный этаж.

В случае расположения там жилого помещения, игровой комнаты или тренажёрного зала, потолок должен находиться на высоте не меньше 220 см.

Если это пространство предполагается использовать в качестве подсобного помещения, потолок может располагаться ниже.

Возвести фундамент для дома с цокольным этажом можно собственными силами.

Для этого необходимо рассмотреть особенности подобных конструкций и разобраться с правилами проведения монтажных работ.

Советы специалистов.

При возведении фундаментного основания для строения, в состав которого входит цокольный этаж, следует учитывать следующие моменты:

  • Если пространство помещения будет использоваться для технических целей, можно использовать стены с небольшой толщиной и выступающий вариант конструкции. В результате этого для строительства потребуется меньше денег и времени.
  • Нельзя, чтобы цоколь находился на таком же уровне, как и фундаментная основа. В этом случае он будет являться продолжением стенового покрытия, и не сможет защитить от воздействия влаги.
  • Если в помещении будет размещаться игровая комната или баня лучше использовать углублённый тип фундаментного основания. Оно легко утепляется. Для гидроизоляционных работ не потребуется больших вложений.
  • На стадии проектирования следует продумать, как будет работать система вентиляции.
  • При выборе высоты помещения необходимо обратить внимание на характеристики грунта. Пол комнат должен располагаться ниже, чем уровень промерзания почвы.
  • Перед началом проведения работ следует провести геологические исследования грунта. Для этого лучше обратиться за помощью к специалистам.

Использование ленточно-блочного типа основания.

Если сооружая фундамент для дома с цокольным этажом, вы остановились на ленточно-блочном основании, необходимо учитывать, что плиты, которые входят в состав конструкции, не будут иметь жёсткую связь.

Вследствие этого цокольное помещение будет обладать минимальными гидроизоляционными свойствами.

В соответствии с утверждённым планом, выкапывается траншея. Она должна располагаться на глубине 270 см (50 см – высота песчано-гравийного слоя).

Для заливки подземной цокольной части лучше использовать бетонный раствор. При возведении надземной конструкции применяются блоки.

Для их армирования используется арматурная сетка. Это необходимо для обеспечения большей прочности и герметичности сооружения.

Устанавливая ленточно-блочный фундамент, следует не забыть о том, что конструкция должна содержать отверстия, в которых будут располагаться канализационные трубы.

Фундамент под цокольный этаж своими руками.

Ленточно-монолитное основание.

Процесс возведения подобного основания напоминает предыдущий вариант. Вырывается котлован. В него устанавливают опалубку и заливают бетоном.

Обычно при обустройстве ленточной монолитной основы всё пространство делится на определённые участки. При заливке и установке опалубки учитываются дверные проёмы и места, где будут располагаться коммуникационные трубы.

Если подземные воды размещаются достаточно близко от поверхности, необходимо позаботиться о надёжной системе дренажа.

В таком случае, влага будет отводиться от фундаментной конструкции. Это позволит минимизировать её разрушительное воздействие.

Сооружение монолитной основы.

Это тип основания – наиболее дорогой, но и самый долговечный. Для его обустройства следует:

  • Произвести разметку участка строительства.
  • Выкопать котлован.
  • Выровнять дно и углы.
  • Уложить гидроизоляционные материалы.
  • Произвести укладку песочно-гравийной подушки.
  • Залить бетонный раствор.
  • После того, как бетон полностью высохнет, уложить сетку для армирования и произвести заливку следующего слоя бетона. Его толщина должна составлять 30 см.
  • Изготовить опалубку и осуществить установку перекрытий.

Кирпичное основание.

Фундамент для дома с цокольным этажом можно возвести из кирпича. Такой вариант подойдёт в случае, если вы собираетесь в цокольном помещении сделать кладовую или погреб.

Для сооружения фундаментной основы не потребуется специальная техника. Конструкция обладает достаточной надёжностью и прочностью.

Единственным минусом являются плохие гидроизоляционные свойства сооружения.

Для того, чтобы влага лучше отводилась от фундамента, следует сделать отмостку. Работы можно провести самостоятельно. Они не должны вызвать больших затруднений.

Как построить герметичное основание.

Самым надёжным методом ограждения цокольного помещения от проникновения влаги является применение монолитной железобетонной плиты и бетонные стены фундаментного основания .

Бетон только увеличивает свою прочность с течением времени. Использование этого материала позволяет добиться того, чтобы вода не проникала в цокольное помещение и при этом не применять гидроизоляцию.

Монолитную плиту и цокольный этаж необходимо заливать бетонным раствором без перерывов. Не должно произойти схватывания предыдущего слоя перед заливкой следующего.

Вот еще дополнение до статьи в видео:

На поверхности бетона не должны оказаться песок или земля. Именно по швам на границе различных слоёв вода может проникать в цокольное помещение.

При невозможности осуществить непрерывную заливку бетонного раствора, следует тщательно контролировать, чтобы грязь удалялась с поверхности бетонного покрытия.

Особенно тщательно необходимо следить за этим во время заливки нижней части цоколя. Она больше всего подвергается влиянию влаги.

Также следует контролировать качественную трамбовку бетонного состава.

Можно использовать комбинированный фундамент, в состав которого входят железобетонная плита для основания и ФБС блоки.

Для укрепления конструкции применяется верхний скрепляющий пояс из железобетона. Для этого способа обязательно следует использовать серьёзную гидроизоляцию.

Также для ограждения цокольного этажа от проникновения влаги применяется монолитное ленточное основание. При этом арматура из ленточной основы выводится на уровень расположения полового покрытия цокольного помещения.

Эти арматурные прутья используют для того, чтобы связать ленточное основание и монолитную половую плиту.

 

Рекомендация: Общая обзорная статья, из нее узнаете о различных видах фундамента под цокольный этаж своими руками. В реальности, что бы не попасть на деньги, нужно исходить из ваших конкретных условий и той местности, где будет происходить строительство. В противном случае, вы просто напросто запутаетесь и построите бракованный фундамент.

Цокольный этаж из монолитного бетона: технология строительства и монтаж

Преимущества бетонных конструкций максимально используются при возведении жилой и нежилой недвижимости. Бетон, уложенный с соблюдением технологии, надежно противостоит действию влаги. Обустройство под зданием цокольного этажа, который создан из монолитного бетона, обеспечивает его крепким фундаментом и дополнительными техническими площадями.

Достоинства цокольного этажа

Частично заглубленная конструкция получает цельный формат, прерываемый только технологическими вводами коммуникаций, и, когда это целесообразно, оконными и дверными проемами (к примеру, при монтаже здания на крутом склоне). На подобных ландшафтах цокольный этаж (фундамент) — единственное правильное решение, так как с одной стороны он целиком размещается в грунте, а противоположная его часть будет размещена открыто. Практически герметичный монтаж обеспечивает цокольным этажам водонепроницаемость, высокую прочность, долговечность.

Сроки строительства ограничиваются только временем набора прочности бетоном. Сухой, теплый и проветриваемый цокольный этаж — это дополнительная площадь, которая может быть занята под баню, гараж, котельную, бассейн, мастерскую и пр. Полное заглубление цокольного монолита (на сухих почвах) снижает затраты на обогрев здания. Прочность и герметичность монолитного цоколя предохранит постройки от деформаций даже на влажных, подвижных грунтах, на которых возводить постройку в несколько этажей нецелесообразно. Оптимальная высота цокольной конструкции обеспечивает поднятие сооружения над уровнем ландшафта.

Вернуться к оглавлению

Как построить?

Формирование цоколя из бетонного монолита включает множество этапов. Среди них: подготовительные работы, отрывка котлована, укладка на песчано-гравийный «пирог» армированного бетонного пола, мероприятия по гидроизоляции. Вслед за этим возводятся монолитные стены цоколя.

Вернуться к оглавлению

Подготовительные мероприятия

Определяется глубина залегания грунтовых вод на участке (идеальный вариант — от 1,5 метра и глубже). Выбирается проект дома с монолитным цоколем, проводятся расчеты его заглубления, ширины стен. Высота подземных помещений и величина заглубления цоколя в грунт определяют, какая толщина монолитных стен и какая ширина подошвы фундамента потребуются (данные представлены в таблице 1).

Таблица 1.

Предельной считается высота потолков в 250 см. Высокое залегание вод, наличие плывуна потребует обустройства производительной дренажной системы и отвода воды от места будущего котлована, а также последующего обеспечения надежной гидрозащиты фундамента.

Вернуться к оглавлению

Рытье котлована

Место под котлован размечается на местности. Глубина его должна быть ниже уровня промерзания почвы (гарантирует стабильность температуры), определенного для данной местности, и в тоже время глубже, чем нулевая отметка пола в цокольном этаже на 0,5 – 0,6 м. Отрывка грунта делается механизированным способом путем равномерного заглубления. Последние 50 см грунта в глубину выбираются вручную, чтобы сохранить природную плотность почвы, на которой разместится гравийно-песочная «подушка». В противном случае из-за возможной подсыпки грунта может произойти деформация монолита плиты пола в цокольном этаже.

Готовый котлован под фундамент.

Нахождение воды в котловане должно быть исключено. Ровная поверхность котлована засыпается десятисантиметровым слоем щебенки (фракция 50 мм) и слоем песка высотой 100 – 150 мм. Поверхность «пирога» разравнивается, горизонтируется под нивелир, уплотняется и обильно проливается водой 2 – 3 раза.

Время на его окончательную готовность — 12 – 20 дней (в сухую погоду до 7 дней). Затем заливается основание под бетонный пол цоколя (марки бетона от М50 до М100) высотой примерно 50 мм. После набора 70% прочности данная конструкционная гидроизоляция дополнительно покрывается рулонными гидроизоляторами, которые крепятся на мастику, или наплавным методом. Желательно листы уложить в 2 – 3 слоя крест-накрест, создав герметичное покрытие.

Вернуться к оглавлению

Создание опалубки

Формирование опалубки по внешнему периметру позволит залить монолитный пол цоколя, который станет опорным основанием для возведения на нем стеновых конструкций. Высота несъемной опалубки составляет примерно 150 – 200 мм. Для создания используются щиты и брус (толщина от 25 мм). Конструкция собирается на уголках, крепящихся саморезами, с использованием усиливающих распорок, размещенных по периметру. Надежность формы должна обеспечить нагрузку тяжелого бетона.

Вернуться к оглавлению

Укрепление основания и гидроизоляция

Цоколь покрывается гидроизоляцией и утепляется.

Дополнительное укрепление основания — несъемная опалубка, установленная для заливки пола. Геотекстиль может размещаться на внутренней поверхности опалубки, укрепляя ее и создавая гидробарьер для бетонного раствора. Внешняя и внутренняя гидроизоляция выполняется обмазочными, проникающими материалами и пенополистирольными листами, рулонными материалами. Выбор и комплексирование материалов зависят от уровня почвенных вод.

Обычно делается двухслойная гидроизоляция. Ею герметично покрываются вертикальные и горизонтальные поверхности, относящиеся к цокольному этажу, которые соприкасаются с почвой. Проникающие составы применяются внутри цоколя. При нанесении на монолитное основание они меняют внутреннюю структуру камня, сохраняя бетону свойство «дышать» (парообмен).

Снаружи утепление осуществляется плитами пенополистирола, которые крепятся на спецклей (зонтичные дюбели, саморезы). Обмазочные битумные композиции наносятся на монолитные поверхности в горячем состоянии. Рулонные гидроизоляционные материалы наклеиваются на битумные мастики или крепятся наплавным способом.

Вернуться к оглавлению

Армирование

Металлическая арматура формирует двухуровневый объемный каркас, верхнюю и нижнюю грани которого образуют уложенные в продольном и поперечном направлениях (угол 90 град.) стержни арматуры. Шаг укладки арматурных стержней в обоих направлениях 200 мм. Арматурный каркас размещается в опалубке на 2 – 3 см выше основания и ниже на такое же расстояние от уровня заливки поверхности будущей плиты. Используются прутки, поверхность которых имеет продольные и поперечные насечки.

Диаметр стрежней — 100 – 160 мм (необходимый диаметр можно рассчитать). Уложенные на специальные направляющие, прутки в местах пересечений связываются вязальной проволокой, что создает упругость железобетону. На тех участках опалубки, где предусмотрено возведение внутренних и внешних стен, делаются выходы вертикальной арматуры, которая соединит их с арматурой плиты цокольного пола.

Вернуться к оглавлению

Заливка бетона

Марочная прочность цокольными полами обеспечивается при заливке бетонной смеси за один раз. Целесообразно использовать готовый раствор марки от М300, приготовленный на заводе, который имеет высокое качество затворения. Бетонирование порциями снизит показатели характеристик бетона (возможны трещины). Если этого невозможно избежать, стыки фрагментов пола лучше делать вдоль длинной стороны дома.

При заливке слоями перерывы до очередного бетонирования составят 3 – 4 суток (время схватывания предыдущего слоя). Однако появление рабочих швов не способствует набору необходимой прочности камнем. Высота заливки составляет около 200 мм. Раствор обязательно виброуплотняется. При надлежащем и правильном уходе через 28 дней бетону удастся набрать около 70% марочной прочности.

Вернуться к оглавлению

Монтаж монолитных стен

Опалубку для возведения стен цоколя можно начинать создавать через 4 – 5 суток после заливки пола. Она формируется несъемными щитами пенопропилена (утепление) и усиливается временными подпорками. В ней сразу предусматриваются, при необходимости, проемы окон и дверей, технические отверстия. Опалубка выполняется на всю высоту между этажами либо несколькими уровнями.

Заливка предпочтительна единовременная, но может идти и поясами (поэтапно) с перерывами в 3 – 4 дня на схватывание бетона. Последнее предохранит бетон нижнего слоя (не набравший прочность) от разрушения под давление массы последующих порций заливки. Предпочтительно применять тяжелые бетоны марок от М300 и выше. Форму обрешетки для прочности лучше стягивать резьбовыми шпильками, так легко снять нефункциональную опалубку после твердения бетона.

Конструкция внешнего периметра монолитного цоколя усиливается рациональным расположением внутренних перегородок, которые примыкают к нему. Армирование выполняется горизонтальное и вертикальное с шагом до 300 мм. Для связи с армированием стен используются стержни, вертикально выходящие из пола.

Для обеспечения поверхностям упругости арматура не сваривается, а вяжется. На высоту цоколя 2,5 м монтируется до 2-х армировочных поясов (верхняя и нижняя часть), допускается и больше. Набор марочной прочности смесью продолжается в среднем до 28 суток, после чего цоколь сверху перекрывается плитами. Гидроизоляция внешнего периметра конструкции выполняется сплошным слоем мастики и пенополиуретановыми плитами.

Часть поверхности цоколя, которая будет находиться на поверхности грунта, утепляется плитами, крепящимися на зонтичные дюбели. Подземная часть этажа подсыпается вырытым грунтом. Однако его фракции не должны повреждать наружную тепло- и гидроизоляцию. Поэтому предпочтительно использовать песок.

Вернуться к оглавлению

Вывод

При соблюдении технологии работ монолитный бетонный цокольный этаж обеспечит зданию надежность, долговечность, создаст крепкую основу для верхних этажей и дополнительные помещения, которые могут получить различное назначение.

Как залить фундамент дома | Строительный портал

 Слово фундамент вошло в русский язык, с латинского языка, в переводе означает основание. Это нижняя часть здания, дома, постройки, которая несет на себе все нагрузки от конструкций.  Верхняя, надземная часть, называется цоколь,  нижняя часть подошвой фундамента.   Перед началом строительных работ, необходимо составить проект всего дома, сколько будет этажей, какая будет крыша, будет ли подвал. От этого будет зависеть толщина фундамента, из каких материалов лучше делать. Потому что качественное основание для дома это залог надежности.  Если фундамент будет слабым, то он может дать трещину,  какие бы не использовались дорогостоящие материалы, на строительство стен, крыши,  конструкция  в будущем  будет  разрушаться. Крепкое сильное основание,  залог прочности и долговечности дома.

Содержание:

  1. Основные правила при заливки фундамента
  2. Заливка нуля
  3. Заливка цоколя
  4. Методика заливки бетона зависит от типа фундамента

 

Основные правила при заливки фундамента

  • Обязательно нужно  провести геологические исследования грунта, который будет использоваться под застройку. Следует учесть влажность почвы, глубину  подземных грунтовых вод, рельеф поверхности, склоны, скаты,   глубину промерзания почвы.  Если,  грунт не устойчивый, со временем дом даст осадок, будет проседать, как бы сползать.  Лучше всего под фундамент использовать ровный участок земли, без камней, без лишней влаги, около планируемого места желательно,  не сажать требующие полив деревья и  кустарники. Выбрав наиболее подходящий участок под строительство,  можно переходить к следующему этапу.
  • Это инженерный расчет нагрузок на основание. Так как качество дома зависит от качества  фундамента, то расчет нагрузок лучше заказать у инженера. Но если Вы решили продумать все сами, Вам необходимо определить  примерный общий вес конструкции, которые будут воздвигаться сверху основания, при этом учитывается количество этажей. От расчета примерного веса конструкций, будет рассчитываться глубина фундамента, количество и качество материалов.
  • Третий этап это  выбор модели конструкции  наиболее подходящий для строительства дома, закупка необходимого материала. Обязательно необходимо приобрести  устройство для замеса бетона — бетономешалку. Бывают разных объемов, для строительства дома лучше использовать мешалку объемом больше 100 л. 

Заливка нуля

Строительные работы надо начинать с разметки участка. Для этих целей можно использовать колышки, веревки, полипропиленовый шпагат. 

Следующий этап, это  выкапывание необходимой глубины траншеи, по всему периметру, включая внутренние,  с помощью техники или вручную.  Для основания фундамента используется основа из утрамбованного песка, фильтрующая подушка.  На самое дно укладывают 10 см. щебенки и 5 см. песка. Подстилку необходимо плотно утрамбовать, используя для этого кусок дерева, периодически поливать водой для лучшего уплотнения.

Следует замесить первую порцию бетона, для заливки самого нижнего слоя основания, высотой около 20 см. Сверху бетона укладывается две, три  и больше арматуры толщиной, минимум 14 мм, по всему периметру.  Арматуру связывают проволокой 6мм, для надежности фундамента. 

Сверху заливают бетон, равномерно распределяя по всей зоне. Утрамбовывают с помощью специального устройства – вибратор, для освобождения от пузырьков воздуха. Действия прекращают, с появлением «молочка». Постепенно заливают до нулевого уровня высоты подошвы.  Перед цоколем опять следует положить арматуру, крепко связать проволокой, окончательно залить бетон. Если очень жарко, подошву необходимо  увлажнять, поливать водой. Сроки застывания  бетона около месяца. Это называется заливка нуля.

Заливка цоколя

Для начала бетонных работ  необходимо установить опалубку. Опалубка, это самодельный шаблон, в основном ее делают из обрезных досок шириной около 30 см, толщиной около 25 см. Чтобы не испачкать доски, использовать в будущем, лес можно укрыть пергаментом, при помощи степлера. Пергамент необходимо сантиметров на десять утопить в землю, для защиты от протечки бетона. Щиты используют для избегания прорыва раствора во время заливки, их закрепляют при помощи колышек. Опалубку изготавливают на поверхности земли, устанавливают сверху подошвы. Конструкция должна стоять вертикально, проверить можно с помощью отвесов или уровней. Для надежности устанавливают распорки.

Если опалубка из дерева, ее нужно гидроизолировать, или использовать вместо досок водоупорные-ламинированные фанеры. Можно изготовить опалубку из металла. После установки опалубки, всю площадь заливают бетоном. Для надежности  и прочности цоколя необходимо армировать фундамент. В основном используется металлическая арматура, но очень часто применяют, популярные стеклопластиковые стержни.

Методика заливки бетона зависит от типа фундамента  

Ленточный фундамент  для домов с каменными стенами

Для создания ленточного фундамента  для дома, используется цемент, арматура, песок, бут, опалубка.  Лента это железная полоса, состоящая из арматуры 8мм толщиной, связанная между собой проволокой, которую закладывают по всему периметру, включая внутренние, наружные стены, придавая большое значение углам здания. Технология данного вида проста, можно залить бетон вручную, используя одну бетономешалку, но это большой физический труд.  Эту модель  использует при строительстве домов с бетонными и каменными стенами,  с плитами перекрытия, металлическими или железобетонными.

 

Столбчатый фундамент для кирпичного дома

Фундамент для кирпичного дома  можно использовать любой конструкции, это может быть  бетонный, ленточный.  Хорошо использовать столбчатый вид конструкции, при условии, что грунт позволяет прокопать очень глубоко. Устанавливаются опоры в виде столбов из железобетона по углам, по всему периметру, при этом выдерживается интервал около двух метров.  Они принимают на себя всю нагрузку кирпичного дома.

Фундамент ТИСЕ для каркасного дома

Какой фундамент для каркасного дома подойдет лучше всего?  Для строительства домов из лёгких материалов, каркас, дерево,  лучше не использовать мощный ленточный фундамент, это деньги, зарытые глубоко в землю, для него подойдет  более легкий и  экономичный вариант под названием ТИСЕ.

Это гибрид ленточного и столбчатого вида основания. Представляет собой сваи или столбы, которые устанавливаются по всему внутреннему и внешнему периметру несущих стен, которые  сразу заливаются, вокруг них будет располагаться опалубка, для формирования ленты фундамента.  Архитекторы  очень часто под строительство каркасных домов используют плавающую плиту. Конструкция представляет собой  железобетонную плиту, расположенную по периметру, которую заливают на поверхности грунта, для заливки плит понадобится авто-миксер.

Мелкозаглубленный фундамент для деревянного дома

Фундамент под деревянный дом обычно используется не тяжелой конструкции. Как и для каркасной модели,  вполне подойдет конструкция ТИСЕ, которая пригодна для строительства  домов на холмах, склонах.  Единственный минус конструкции, нельзя применять на влажных, песчаных грунтах.   Хорошо использовать модель ленточного фундамента, под названием мелкозаглубленный. Это обычная модель ленточного фундамента, при котором нуль выкапывается не глубоко.

Можно использовать под основание винтовые сваи, получившие широкое применение. Металлические сваи ввинчивают в грунт за счет лопасти  внизу столба. Фундамент  из такого материала обойдется не дорого, но гарантии прочности и долговечности данной модели очень сомнительны.

Монолитная плита для дома из пеноблоков

В наши дни большой популярностью пользуются дома из пеноблоков.  Учитывая,  что пеноблоки, как материал гораздо легче кирпича, бетона, дерева, самым оптимальным вариантом будет монолитная плита, особенно если грунт имеет свойства периодически оседать.  Если почва отличается стабильностью, можно использовать обычный ленточный фундамент.

 

 

Можно ли заливать фундамент частями: инструкция, технология заливки.

При заливке монолитного фундамента дома требуемые объемы бетона часто превышают несколько кубометров. Крупные строительные фирмы решают эту проблему с помощью тяжелой спецтехники – миксера и бетононасоса, с их помощью раствор смешивается и подается в опалубку. Однако частным застройщикам такая техника не всегда по карману, кроме того, на небольших участках могут отсутствовать подъездные пути для тяжелой техники. Частично решить проблему поможет бетономешалка, но объемы раствора, приготовляемого за одну загрузку, при этом ограничены. У строителей при этом возникает вопрос: можно ли заливать фундамент по частям? Не повлияет ли это на эксплуатационные свойства и прочность фундамента?

Можно ли заливать фундамент частями

Стадии созревания бетона

Бетон представляет собой смесь цемента и наполнителей – песка, гравия, керамзита – с водой. Для улучшения текучести раствора, повышения морозостойкости и придания ему особых свойств во время замеса в бетон добавляют также различные присадки и пластификаторы.

Жидкий раствор после приготовления заливают в форму, называемую опалубкой, после чего в бетоне начинаются необратимые процессы:

  1. Схватывание бетона. Во время этой стадии жидкий бетонный раствор переходит в твердое состояние за счет взаимодействия компонентов цемента и воды. Однако связи между компонентами еще весьма непрочные, и при воздействии нагрузки могут разрушиться, при этом повторного схватывания раствора не наступает.

Длится эта фаза в зависимости от температуры воздуха от 3 часов до 1 суток. Чем ниже температура, тем дольше схватывается бетон. При этом в начальной стадии схватывания он остается жидким без каких-либо изменений структуры. Если за этот промежуток времени добавить в опалубку новую порцию бетона. Никакого разрушения цементных связей не произойдет. Для температуры 20°С «жидкая» стадия длится примерно 2 часа, при нулевой температуре она продолжается примерно 6-8 часов.

Можно продлить время до начала схватывания путем постоянного перемешивания бетона, но это ухудшит его характеристики, поэтому злоупотреблять этим методом не стоит.

  1. Твердение бетона. Эта фаза продолжается довольно долго, за счет постепенной гидратации компонентов бетона фундамент набирает прочность в течение многих лет. Первые 28 суток – это обязательный срок выдержки бетона до набора им прочности, соответствующей его марке. Твердение происходит довольно быстро в первые сутки, затем скорость его замедляется.
  2. В первые часы после схватывания твердость бетона еще невелика, и добавка следующей порции бетона может привести к микротрещинам из-за повышения нагрузки. После трех суток твердения, как правило, эти нагрузки не оказывают такого воздействия на первые слои бетон.

Исходя из особенностей созревания бетона, можно сказать: заливать фундамент частями можно. При этом нужно соблюдать некоторые правила:

  • При последовательном смешивании партий бетона время между их заливкой в опалубку не должно превышать 2 часов в теплую погоду и 4 часов в межсезонье. Швов при этом не образуется, прочность фундамента не меняется.
  • Если необходимо сделать длительный перерыв в работе, он должен составлять не менее 2-3 суток.  После перерыва поверхность фундамента, на которую будет залита свежая порция бетона, необходимо очистить от пыли, влаги, а также зачистить металлической щеткой. Шов при этом будет иметь хорошее сцепление.
  • При заливке фундамента частями необходимо соблюдать все рекомендации по армированию.

Способы армирования угла у фундамента

Послойно или блоками? (заливать частями)

Еще один вопрос, который волнует застройщиков – как правильно распределить порции бетона? Возможны три типа расположения швов:

  • Горизонтально;
  • Вертикально;
  • Под углом.

СНиП на этот счет дает конкретные указания: шов между участками монолитного фундамента должен быть направлен перпендикулярно оси. То есть, для колонн и свай подходит только послойная заливка бетона с образованием горизонтальных швов.

Для ленточного монолитного фундамента швы могут располагаться как вертикально, так и горизонтально. Для сохранения прочности фундамента необходимо качественное армирование, направленное перпендикулярно стыкам монолитных блоков. Если швы сделаны вертикально, то продольная арматура должна обязательно прочно связывать углы здания.  При послойной горизонтальной заливке установка вертикальной арматуры обязательна. На практике ленточный фундамент заливают обычно слоями, так как для заливки отдельных вертикальных блоков необходима установка дополнительной опалубки.

Процесс заливки фундамента частями

При заливке ленточного фундамента слоями необходимо учесть одну особенность: если опалубка возводится только в надземной части фундамента, а подземная часть заливается в выкопанную траншею, то стыки рядов делают по уровню грунта. Перед заливкой цоколя необходимо выждать твердения бетона в подземной части в течение нескольких суток, в противном случае масса бетона, залитого в опалубку, своим весом может разрушить недостаточно отвердевшие цементно-гидратированные связи. В бетоне появятся микротрещины, он станет более гигроскопичен и со временем начнет разрушаться.

Заливка ленточного фундамента

При заливке плитного фундамента швы располагают либо горизонтально, либо вертикально в направлении, перпендикулярном короткой стороне плиты. Такое расположение швов позволит уменьшить вероятность разлома при неоднородной нагрузке и пучении грунта.

Технология заливки монотонного фундамента

Пластификаторы

Добавка присадок и пластификаторов позволяет улучшить текучесть бетона, благодаря чему из процесса заливки можно будет исключить вибрирование бетона. Это позволит уменьшить воздействие новой порции раствора на уже залитые слои.

Смешивание раствора производят после предварительного расчета. При добавке пластификаторов нужно строго следовать рекомендации производителя в части дозировки, так как несоблюдение пропорций может привести к обратному результату.

Процесс смешивания бетона

Видео – основные ошибки при заливке фундамента

Как правильно заполнить портативную баскетбольную базу на весь срок службы

Вы можете проводить больше времени со своей семьей, занимаясь активным отдыхом с Lifetime Portable Basketball Hoops. Независимо от того, находитесь ли вы на заднем дворе или на подъездной дорожке, вы можете легко перенести свою систему в место, наиболее удобное для домашнего двора. Конечно, вы хотите правильно заполнить основу, чтобы ваши пяльцы хорошо закреплялись, где бы они ни находились. Узнайте, как правильно заполнить портативную баскетбольную базу на весь срок службы, чтобы играть безопасно и уверенно, не выходя из дома.

Что нужно знать перед заполнением баскетбольной базы

В зависимости от модели вашего портативного баскетбольного кольца Lifetime для основания потребуется разное количество песка или воды. Ознакомьтесь с инструкциями, чтобы узнать, сколько песка или воды требуется для вашей базы. Никогда не ставьте обруч без должного веса на основании, баскетбольная система может опрокинуться и нанести ущерб людям или имуществу. Для сборки каждого обруча потребуется как минимум двое взрослых, поэтому убедитесь, что есть еще один человек.Если в вашей базе есть два отверстия, закройте отверстие ближе к центру прилагаемой крышкой.

Если вы засыпаете основу песком, используйте воронку. Воронка позволит легче насыпать песок в основание, не создавая лишнего беспорядка. Если у вас нет воронки, вы можете сделать ее из картона или перепрофилировать двухлитровую бутылку, разрезав ее пополам. Песок — надежный материал для заполнения основы, потому что он не течет и не испаряется. Он останется в основании и обеспечит отличный вес, чтобы закрепить вашу баскетбольную систему.

Если вы решили использовать воду для заполнения основания, обязательно следите за уровнем воды. Утечки и испарение могут привести к тому, что в основании будет меньше воды, поэтому периодическая доливка поможет вам избежать каких-либо проблем с безопасностью. Чтобы наполнить основу водой, вам понадобится шланг и немного хлорного отбеливателя. Кроме того, если вы живете в климате с разными температурами, стоит обратить внимание на базовый гель, который не даст воде замерзнуть.

Наполнение портативной баскетбольной базы песком

Чтобы заполнить основу песком, обруч должен быть наклонен вперед и опираться на край.Один взрослый будет держать основание устойчиво, а другой будет заполнять основу. Возьмите воронку и вставьте ее в заливное отверстие. Наполните воронку песком, чтобы он упал в основание. Засыпьте основу песком до заливки. Как только вы достигнете этой точки, вы и ваш партнер сможете медленно поставить баскетбольную систему в вертикальное положение. Когда система встанет, продолжайте засыпать основание песком. Обязательно оставьте достаточно места, чтобы потом закрутить колпачок.

Наполнение баскетбольной базы водой

Заполнение основания водой во многом повторяет те же шаги, что и заполнение песком.Наклоните обруч и положите его на обод. Еще раз, один человек будет поддерживать основание, пока другой его заполняет. Вставьте шланг в заливное отверстие и наполняйте его до тех пор, пока вода не достигнет отверстия. Осторожно поставьте обруч вертикально. Отсюда добавьте рекомендуемое количество отбеливателя, чтобы предотвратить накопление водорослей. Продолжайте заполнять основу до полного заполнения. Не забудьте оставить достаточно места, чтобы потом закрутить колпачок.

Купите портативные баскетбольные кольца на весь срок службы сегодня!

Если у вас есть университетский спортсмен или дети, обучающиеся игре, вы можете найти идеальное баскетбольное кольцо для игры на площадке у себя дома.Lifetime производит разнообразные портативные баскетбольные кольца, от молодежных до профессиональных. Купите баскетбольные кольца Lifetime сегодня и найдите лучшие кольца для своего дома уже сегодня!

Советы и решения Подробнее

Как заполнить переносную баскетбольную базу

. . . . . .

Мы знаем, что вы рады начать играть на своем новом баскетбольном кольце Lifetime.Но прежде чем вы начнете стрелять как звезда, убедитесь, что вы заполнили свою портативную базу, чтобы убедиться, что она безопасна, чтобы ваша система не опрокинулась и не повредилась или не могла вызвать травмы. Эти быстрые советы помогут вам правильно заполнить свою базу, чтобы ваш обруч был готов для вас, чтобы вы могли раскрыть свои навыки Майкла Джордана.

Опции наполнителя
Переносные баскетбольные подставки на весь срок службы предназначены для наполнения песком или водой, и у каждой из них есть свои плюсы и минусы.

Песок
• Песок примерно на 45% плотнее воды, что увеличивает стабильность системы, затрудняя ее опрокидывание.
• Песок затрудняет регулярное перемещение системы, если это необходимо.
• Песок дороже и сложнее положить в основу, но он не испаряется, как вода.

Вода
• Вода значительно проще и дешевле, чем заливка песком.
• Вода может замерзнуть, и если вы живете в холодном регионе, вода может треснуть вашу основу. (Хотя основания Lifetime сделаны из полиэтилена высокой плотности, достаточно гибкого, чтобы расширяться вместе с водой при замерзании.)
• Вода со временем может испаряться, поэтому вам нужно часто проверять уровень воды, чтобы он оставался полным и не было утечек.


Инструкции по заполнению

Песок
1. (Прочтите руководство пользователя вашей конкретной модели, чтобы узнать, в каком количестве использовать любой из наполнителей.
2. Положите баскетбольную систему на землю так, чтобы она балансировала на ободе, а базовая пробка была направлена ​​вверх.
3. Попросите взрослого удерживать штангу, чтобы система не опрокинулась во время наполнения.
4. Отвинтите базовую крышку.
5. Поместите воронку в отверстие основания и засыпьте насыпью песка.
6. Навинтите нижнюю крышку на заливное отверстие.
7. Вместе с двумя взрослыми медленно поставьте систему на плоскую поверхность.

Water
1. (Прочтите руководство по эксплуатации вашей конкретной модели, чтобы узнать, в каком количестве использовать любой из наполнителей.
2. Положите баскетбольную систему на землю так, чтобы она балансировала на ободе, а базовая пробка была направлена ​​вверх.
3. Попросите взрослого удерживать штангу, чтобы система не опрокинулась во время наполнения.
4. Отвинтите базовую крышку.
5. Используйте садовый шланг, чтобы наполнить основание водой, оставив два дюйма вверху для расширения.
6. Добавьте одну столовую ложку хлорного отбеливателя, чтобы предотвратить образование водорослей. (Антифриз не требуется, так как основания Lifetime изготовлены из полиэтиленовой пластмассы, которая расширяется при замерзании воды.)
7. Навинтите колпачок основания на заливное отверстие.
8. Вместе с двумя взрослыми медленно поставьте систему на плоскую поверхность.

Выберите тот вариант, который вам больше всего подходит.Просто помните, если у вас когда-нибудь будет треснувшая или протекающая база, НЕ играйте на системе. Вместо этого положите систему на землю и обратитесь за помощью в службу поддержки клиентов Lifetime.

Как заполнить основание тяжелой сумки

Создание тренажерного зала для бокса дома — это первый шаг к тому, чтобы вывести свои тренировки на новый уровень. В отличие от тяжелой сумки, которая обычно подвешивается к потолку, отдельно стоящую боксерскую грушу можно перемещать, чтобы освободить место для другого тренировочного оборудования, которое вы, возможно, захотите добавить.

С учетом вышесказанного, отдельно стоящая боксерская груша с подставкой должна иметь некоторый вес, чтобы она не опрокинулась в ту же минуту, когда вы по ней ударите. Это руководство расскажет, чем наполнить основание боксерской груши, чтобы вы могли завершить настройку боксерской груши и начать тренировку.

Что мне нужно для создания места для бокса дома?

Перед покупкой сумки вам необходимо обустроить домашний боксерский спортзал еще одним важным моментом: местом.

Когда ваша боксерская груша заполнена, переместить куда-либо будет чрезвычайно сложно.Вы сможете перетасовать его из стороны в сторону, но, вероятно, этого не произойдет. Вот почему вам нужно спланировать свое боксерское пространство перед покупкой любого оборудования.

Пространства размером шесть на шесть футов может быть более чем достаточно. Как и в случае с другим оборудованием, выясните, где вы хотите разместить боксерскую грушу, прежде чем покупать все необходимое для установки боксерской груши. Что касается боксерской груши, мы получаем два общих вопроса:

  • Как мне заполнить основу сумки FightCamp?
  • Чем наполнить основание моей тяжелой сумки?

Чтобы ответить на первый вопрос, вам нужно будет обратиться ко второму.Три (3) наиболее распространенных варианта: песок, вода или и то, и другое. В этом руководстве мы рекомендуем использовать песок, так как он будет весить больше, но дно мешка, наполненное водой, все равно обеспечит вам отличную тренировку. Причина, по которой мы рекомендуем песок, заключается в том, что основание вмещает 350 фунтов. песка, но только 250 фунтов. воды. Если вам нужно больше устойчивости, предпочтительнее песок.

Вот что вам понадобится, чтобы наполнить основание вашей тяжелой сумки:


  • 4 мешка (350 фунтов) сухого песка (или достаточное количество воды)
  • Малярный скотч любого типа или более прочный
  • Ножницы
  • Воронка

Когда у вас есть все, что указано выше, возьмите основание своей тяжелой сумки FightCamp или другой сумки и приступайте к наполнению.

Как заполнить отдельно стоящую базу для тяжелых сумок?

Следите за тренерами FightCamp Фло Мастером и Аароном Свенсоном, которые покажут вам, как наполнить тяжелую отдельно стоящую боксерскую грушу, и дадут вам все советы и рекомендации, которые помогут упростить эту задачу!

Шаг 1

Сначала возьмите полотенце и положите его под основание сумки на случай, если вы случайно разлили песок

Шаг 2

Прикрепите воронку к отверстию основания пакета с помощью ленты

Шаг 3

Если возможно, возьмите стол, достаточно высокий, чтобы он находился над воронкой, и положите сверху песок (в противном случае вам придется держать мешок с песком во время заливки)

Шаг 4

Разрежьте угол мешка с песком прямо над воронкой

Шаг 5

Начните засыпать песок в воронку, слегка встряхивая воронку, пока песок сыпется, чтобы отверстие не забилось.

Шаг 6

После того, как вы опустошили первый мешок с песком, встряхните его основание, чтобы песок внутри выровнялся с

Шаг 7

Повторите шаги 4-6 с остальными мешками с песком и, наконец, закрепите боксерский мешок сверху

Теперь вы готовы приступить к тренировкам !! Если вы хотите, чтобы основание было больше, можно долить песок водой.Это увеличит базовый вес до 400+ фунтов, что более чем достаточно для тренировки.

После того, как вы подготовили свою сумку, подумайте о приобретении дополнительного боксерского снаряжения, такого как перчатки и бинты для рук, чтобы боксировать лучше и безопаснее для рук.

Чтобы узнать больше об оборудовании, которое может пригодиться при тренировках, или научиться боксу для начинающих, посетите YouTube и веб-сайт FightCamp.

Статьи по теме

Пошаговая инструкция: как установить тренировочный коврик FightCamp
Как настроить боксерский зал дома


Автор: Аарон Свенсон, также известный как «Спиди», начал свой путь боевых искусств под руководством своего отца в семейном додзё в Чикаго.К 2013 году Аарон был опытным борцом с двумя титулами в национальной сборной по кикбоксингу и местом в национальной сборной США по кикбоксингу, а также выступал за престижную организацию по кикбоксингу GLORY. С тех пор Аарон стал востребованным тренером в Лос-Анджелесе, известным своим техническим подходом к обучению, причудливой работой с блокнотами и использованием музыки, чтобы сделать тренировку увлекательной и увлекательной. Аарон — тренер-основатель FightCamp, где он ведет тренировки по боксу и кикбоксингу и планирует вернуться на ринг.

Что мне использовать для наполнения подставки для баскетбольных колец

Наполнение баскетбольного кольца может быть одной из самых раздражающих задач.Даже после наполнения баскетбольный мяч не всегда остается стабильным или прочным, как вам хотелось бы. Вот почему я расскажу вам, как можно заполнить основу баскетбольного кольца разными материалами, чтобы сделать его прочным. Продолжайте следить за BestBasketballMag, чтобы получать больше советов, уловок и профессиональных обзоров, связанных с баскетболом.

Но всегда помните, что базовый материал необходим для любого переносного обруча BB, иначе вы можете столкнуться с серьезными последствиями. Кроме того, проверьте, какой базовый материал может вам подойти, чтобы быстро достать его.Это жизненно важно, поскольку вам, возможно, придется получать материал время от времени в разные периоды.

Способы наполнения основы баскетбольного кольца веществами

Есть несколько способов, которыми вы можете заполнить базу баскетбольной системы. Давайте разберемся, что это такое и как их правильно заполнить в базе.

Это, несомненно, самый распространенный способ наполнения основы баскетбольного кольца. Это связано с тем, что каждый может быстро достать воду в своем доме, поскольку на самом деле нет необходимости идти куда-то еще, чтобы купить воду.Но есть некоторые последствия, связанные с использованием воды в качестве основного вещества. Если вы живете в очень жаркой стране или месте, вода может испариться, и вам, возможно, придется снова долить воду. Это действительно может быть проблемой при заполнении базы каждый раз. Но есть решение, которое можно реализовать! Было бы лучше, если бы вы хранили свое баскетбольное кольцо в гараже, когда не играли. Это резко снизит вероятность испарения.

Во-вторых, если вы живете в Канаде или в холодном месте, существует вероятность расширения воды, которое может повредить основание вашего баскетбольного кольца.Вы можете быстро получить незамерзающее вещество, чтобы смешать его с водой при заливке в основу. Это также не позволит воде замерзнуть и расшириться внутри баскетбольного кольца и каким-либо образом повредить его.

А вот и метод, который может принести вам лишние деньги. Так что будьте готовы потратить немного больше на то, что вам нравится. Песок, несомненно, более устойчив, чем вода, и он может предложить вам опыт и прочность, которые вы хотите для вашего игрового опыта.

Очевидно, что здесь следует обратить внимание на то, что вы не сможете свободно перемещать портативный обруч, как вы могли бы сделать это с заполненной водой основанием.Песок увеличивает плотность обруча в целом, что делает его очень тяжелым. Не только это, но и песок может быть трудно вынуть из базы, так как он сжимается и через некоторое время образует блоки и не выходит наружу. Так что помните обо всех этих возможностях и посмотрите, сможете ли вы позволить себе заполнить обруч песком. Но также помните, что ничто не может предложить большей прочности, чем песок.

Водный гель — это один из вариантов, который можно использовать для смешивания с водой и последующего заполнения им основы.Смешивание водяного геля с водой дает некоторые преимущества, чтобы вы могли получить отличный игровой опыт. Водяной гель имеет тенденцию блокировать любые отверстия в баскетбольном кольце, поэтому вам не нужно беспокоиться о протечке. Также нет хлопот с повторным наполнением базы время от времени. Базовый гель не испаряется и не замерзает ни при каких условиях и обеспечивает длительный срок службы.

Самое лучшее, что водяной гель по прочности не уступает песку. Так что хлопот из-за несбалансированного игрового процесса не будет.Но с баскетбольным кольцом все равно будет тяжело двигаться одному человеку. Так что вы можете попросить своего товарища по команде помочь вам переместить кольцо после того, как вы закончите игру.

Приговор

Сделав ваше баскетбольное кольцо устойчивым и прочным, вы можете без всяких сомнений играть изо всех сил. Так что выбирайте основной материал с умом, чтобы в дальнейшем вам не пришлось столкнуться с серьезными проблемами.

Как наполнить боксерскую грушу Bob

Сумка Body Opponent или боксерская груша BOB — отличное снаряжение для тренировок.Как следует из названия, боксерская груша имеет форму, напоминающую человеческое тело. У него даже есть злобное лицо, чтобы побудить вас ударить его сильнее. В отличие от других боксерских груш, которые вы можете купить, для них нужен только наполнитель для основы, и вы можете добавить свои собственные за дешево.

Из чего изготовлена ​​боксерская груша Body Opponent Bag?

Наружная оболочка «корпуса» изготовлена ​​из пластизоля. Пластизол — высокопрочный материал, который предпочитают производители, потому что он имитирует ощущение удара кулаком реального человека.

Внутренняя часть боксерского мешка заполнена набивкой из пенополиуретана высокой плотности. Производители отказались от этой пены, чтобы получить однородную твердость. Несмотря на то, что они не такие жесткие, как другие традиционные боксерские груши, вы все равно должны использовать перчатки во время тренировок, чтобы избежать травм.

Перед тем, как начать улучшать свои удары руками и ногами, следует учесть несколько моментов. Прежде всего, сумка оппонента будет доставлена ​​с пустой базой. Это может быть хорошо, поскольку оставляет вам выбор, какой базовый наполнитель использовать.

Какой вариант лучше?

Нет ответа, который бы соответствовал всем возможностям. Некоторые спортсмены используют воду, песок или даже камни для увеличения веса. Правильный выбор зависит от тренировочной поверхности, стиля боя, опыта и цели тренировки.

Как правило, не прикрепляйте верхнюю часть до заполнения основания. Это позволит вам легко перемещать боксерскую грушу BOB, экономя ваше время и силы.

Наполнение дна боксерского мешка водой

Это самый быстрый способ настроить боксерскую грушу. Использование ведра или садового шланга должно заполнить основу за считанные минуты. Преимущество воды в ее доступности. Неважно, дома вы или в спортзале. Нет необходимости ехать в местный супермаркет за столь необходимым базовым наполнителем.

Всегда проверяйте цоколь на предмет дефектов

Неисправности могут быть вызваны небрежным маневрированием во время транспортировки или производственным браком.

Перед заполнением резервуара боксерского мешка проверьте, нет ли на пластике повреждений. Внимательно посмотрите на бак боксерской груши. Кроме того, вы можете руками обнаружить любые неровности на базовой поверхности, чтобы убедиться, что боксерская груша не была повреждена во время транспортировки.

Другой метод предполагает использование фонарика. Выключите свет и поместите включенный фонарик в заливную крышку резервуара. Если вы видите какой-либо луч света, выходящий из резервуара, вам следует попросить возмещение.

Даже если ваше новое тренировочное оборудование кажется в отличном состоянии, вам все равно следует уделять внимание при заполнении базы. Кроме того, после установки мешка следите за возможной утечкой.

Поскольку вода не имеет высокой плотности, ваша сумка для тела может быть немного легче, чем вам нужно. Если вы практикуете мощные удары, сумка будет перемещаться по комнате. Также будьте осторожны, чтобы не опрокинуть боксерскую грушу, так как это может вызвать небольшие трещины в баке боксерской груши.

Некоторые спортсмены рекомендуют закрепить боксерскую грушу на одном из нижних уровней высоты, если вы используете воду в качестве основного наполнителя. Если он установлен на максимальной высоте (около 6 футов 6 дюймов), он легко перевернется из-за своего небольшого веса.

Согласно информации, которую можно легко найти в Интернете, если основание заполнено водой, боксерский мешок BOB должен весить около 200 или 240 фунтов.

Подготовка к хранению сумки для тела

Кроме того, вода — хороший вариант, если вам нужно убрать боксерскую грушу подальше.Опорожнение основания не должно вызывать проблем, несмотря на то, что на его дне не установлена ​​дренажная труба. Если вы живете в более холодном месте, не забудьте опорожнить резервуар, прежде чем убирать боксерскую грушу BOB. Как мы все знаем, вода при замерзании расширяется, и это приводит к растрескиванию основания.

Это не только испортит ваше тренировочное оборудование, но и протечка воды может повредить некоторые другие товары, хранящиеся на складе. Имейте в виду, что для заполнения бака требуется около 20 галлонов воды.

Что делать, если резервуар начинает течь

Даже если вода начнет вытекать из бака рюкзака, вы все равно можете использовать сумку Body Opponent во время тренировок.Вам просто нужно заменить его другим основным пломбировочным материалом.

Использование песка для заполнения основы боксерского мешка

Рекомендуем заменить воду песком. Слейте воду из резервуара и подождите пару часов, чтобы она полностью высохла. Насыпьте столько песка, сколько вам нужно. Если вы хотите, чтобы сумка имела одинаковый вес, заполните основу примерно на три четверти.

В качестве дополнительной меры безопасности обмотайте трещину изолентой, чтобы песок не выходил из основания.

Тем не менее, песок — лучший выбор, если вы ищете более тяжелую и устойчивую сумку Body Opponent. Вам следует подумать об использовании песка только в том случае, если вы не планируете перемещать боксерскую грушу каждые пару дней. Имейте в виду, что бак мешка будет тяжелее, чем пластиковая основа, наполненная водой.

Заполнение базы

Самая утомительная часть при покупке новой боксерской груши — это ее установка. Чтобы не покупать слишком много или недостаточно песка, вам следует проверить в Интернете технические характеристики боксерской груши.По словам некоторых производителей, для заполнения бака вам понадобится около 250 фунтов песка. В местном магазине должно быть около 4 мешков с песком.

Как не навести беспорядок

Рекомендуем выйти на улицу, чтобы наполнить резервуар, так как он может запачкаться. Если у вас нет другого выбора, кроме как делать это дома или в спортзале, вам следует подложить под сумку брезент.

Заполнение бака песком может быть сложной задачей, поскольку зазор для заполнения довольно мал.В зависимости от вашей техники это займет от нескольких минут до нескольких часов. Вы можете использовать большую ложку или стакан, чтобы песок не рассыпался по полу. Но это займет у вас часы, и вы, вероятно, захотите начать тренировку как можно быстрее.

Как максимально быстро пополнить базу

Для этой задачи не требуются никакие дорогие или дорогие инструменты. Используйте большую воронку и высыпайте песок прямо из пакета. Вам следует попросить кого-нибудь помочь вам, так как вам будет сложнее перемещать мешок с песком, используя только одну руку.

Для второго способа вам понадобятся две пластиковые бутылки. Больше лучше. Снимите крышки и вырежьте дно каждой бутылки. Возьмите один и поместите его в отверстие для заполнения. Второй будет использоваться, чтобы зачерпнуть песок и залить его в другую пластиковую бутылку. Будет еще быстрее, если вам кто-то поможет.

Держите песок сухим

Обязательно кладите или собирайте сухой песок. Если песок сухой, он без труда перетечет в емкость.После заполнения дна боксерского мешка обязательно затяните крышку, чтобы внутрь не попадала влага. Если внутрь попадет влага, песок примет форму, почти такую ​​же твердую, как бетон. Из-за этого будет очень сложно извлечь песок перед перемещением мешка на новое место.

Вот почему не следует использовать песок в качестве основного наполнителя, если вы планируете тренироваться на улице. Дождь или снег могут испортить ваше тренировочное оборудование.

Как увеличить вес сумки Body Opponent

Вы засыпали мешок песком, но он все еще кажется слишком легким для ваших мощных ударов.В этом случае вам следует подумать о добавлении в основание небольших камней. Если вы хотите использовать действительно тяжелую тренировочную сумку, вы должны добавить несколько слоев песка и небольших камней. Не забудьте начать со слоя песка, чтобы избежать дополнительного износа, вызванного камнями.

Еще один хороший вариант — использовать гравий, так как он оседает лучше, чем камни неправильной формы, и его легче насыпать.

Стоит ли набивать боксерскую грушу Wavemaster песком или водой? ⋆ Революция ММА

Как партнер, я могу получать комиссию от покупок, сделанных по ссылкам на этой странице.

Отдельно стоящие боксерские груши Century Wavemaster

— фантастические фитнес-инструменты для домашних тренажерных залов. Чтобы получить максимальную отдачу от боксерской груши, вам необходимо правильно заполнить основание, чтобы мешок оставался стабильным во время тренировок.

Двумя наиболее распространенными наполнителями являются песок и вода. Но как узнать, когда заливать Wavemaster песком или водой? Однозначного ответа на этот вопрос нет, поскольку ситуация у всех немного разная, но в целом следуйте этим рекомендациям:

  • Заполните основу песком , если вам нужен максимальный вес основания, чтобы предотвратить перемещение мешка, и не планируйте перемещать боксерскую грушу в ближайшее время.
  • Наполните основание водой , если вы не тяжелый перфоратор, планируете часто перемещать мешок или не хотите хлопот с песком.

Прелесть базы Wavemaster — это возможность добавлять или снимать вес в любое время. Попробуйте уменьшить вес для кардио-кикбоксинга или попробуйте больше для ударов ногами и ударов руками — выбор за вами. Не стесняйтесь экспериментировать!

Песок против воды в качестве основного наполнителя

Вода — плюсы и минусы

  • Абсолютно бесплатно — Все, что вам нужно, это кран или шланг, и вы можете заполнить базу Wavemaster за считанные минуты! Century рекомендует наполнять боксерские груши водой всем, кроме самых крупных и сильных нападающих.
  • Легко заполнять основу полностью — В отличие от песка, вода с легкостью полностью заполнит каждую часть основы.
  • Легко опорожняется — Чтобы слить воду с дна, все, что вам нужно сделать, это наклонить его набок и слить воду через слив. Если рядом нет слива, возьмите таз или кастрюлю, чтобы начать, и выкатите его наружу, как только будет снято достаточно веса.
  • Не самая тяжелая заливка основания — Как упоминалось ранее, песок тяжелее воды.Если вы обнаружите, что постоянно опрокидываете боксерскую грушу, это признак того, что вам нужно перейти на песок в качестве наполнителя.
  • Вода может испортить — Если вы оставите воду в основании на достаточно долгое время, существует вероятность появления водорослей, плесени и других вонючих организмов, которые могут начать расти в основании, что оставит вас с проектом очистки, когда пора опорожнять база.

Sand — Плюсы и минусы

  • Делает основание тяжелее — Песок примерно на 45% плотнее воды.Типичное основание боксерского мешка Century BOB и Wavemaster может вмещать до 4 кубических футов воды, что составляет около 250 фунтов. Такое же количество песка будет весить 362 фунта.
  • Лучшая устойчивость — Чем больше вес, тем больше устойчивость боксерской груши. Вы можете наносить более сильные удары руками и ногами без скольжения или опрокидывания сумки по полу.
  • Купить дешево — Мешки с песком недороги, обычно стоят 5-6 долларов за 50 фунтов, и их можно легко купить в местных магазинах товаров для дома.Вам понадобится от пяти до шести мешков по 50 фунтов с песком, чтобы полностью заполнить дно боксерского мешка Wavemaster.
  • Увеличивает стоимость вашей системы — Новая боксерская груша Wavemaster уже обойдется вам в несколько сотен долларов, а использование песка для заполнения основания добавляет еще 30-40 долларов к этому.
  • Сложнее заполнить полностью — Песок не любит заполнять все укромные уголки и щели основания без небольшой помощи. Вам нужно будет встряхнуть его и вдавить песок в стороны, превратив сам процесс тренировки.
  • Сложнее опорожнить — Вы не можете просто слить песок, как воду, вам нужно вынести его на улицу или частично высыпать на место, прежде чем выкатывать наружу. Тогда у вас все равно останется беспорядок, который нужно пропылесосить в конце.

Как заполнить основание боксерского мешка Wavemaster

Процесс заполнения водой

Наполнить мешок водой довольно просто. Установите сумку рядом с тем местом, где вы планируете ее использовать. Если вы можете этого избежать, не заливайте его водой на улице, если у вас нет способа безопасно транспортировать его к месту тренировки.

Теперь возьмите садовый шланг и проведите им в этом месте. Залейте основу водой на расстояние нескольких сантиметров от крышки. Если основание будет максимально полным, вы обеспечите достаточную устойчивость в сумке, чтобы не допустить ее опрокидывания. Вы также можете добавить несколько таблеток от плесени, чтобы вода не пахла.

Совет: Возьмите друга или подперните основание деревом, чтобы отверстие для заливки находилось на высокой стороне. Это позволит вам полностью заполнить водой последние 10-20% основы.

Процесс заполнения песком

Для правильного заполнения дна боксерской груши песком потребуется время и деньги, но это того стоит. Основание, наполненное песком, лучше выдерживает удары руками и ногами без скольжения и опрокидывания. Каждый раз, когда сумка опрокидывается, это прерывает ваш распорядок дня.

Вещей, которые вам понадобятся:

  • От 5 до 6 мешков песка по 50 фунтов. Песок Quickrete работает очень хорошо.
  • Широкая воронка (для предотвращения просыпания)
  • Совок садовый
  • Садовый шланг (опция)

Используя совок и воронку, медленно высыпьте песок в отверстие основания.После того, как каждый мешок с песком опустеет, энергично встряхните основу, чтобы выровнять песок и освободить место для следующего.

Чтобы получить как можно больше песка в основании, с помощью шланга промойте основание небольшим количеством воды, чтобы продвинуть песок внутрь после каждых ½ мешка. Затем переверните основу, чтобы слить лишнюю воду.

60L Пластиковая утяжеленная основа зонтика для патио с водяным песочным колесом

Основные характеристики

Длительное использование: Основание зонта Giantex изготовлено из сверхпрочного HDPE-пластика, оно действительно твердое и устойчивое к атмосферным воздействиям, защищает от ультрафиолета, предотвращает выцветание и простое в уходе.Примечание: черный столб в комплект не входит.
Подходящий размер отверстия: Отверстие для стержня зонта меньше 2,7 дюйма, убедитесь, что стержень проходит через отверстие этого размера. Идеально подходит для сада, патио или других мест.
Study Construction: Его можно наполнить песком / водой, максимальная емкость составляет 132 фунта воды, так что пластины обеспечивают дополнительный вес, что делает ваш офсетный зонтик идеально подходящим в ветреную погоду.
Suitbale для повседневного использования: Легко чистить, хранить и заполнять носик.Легкая и удобная конструкция, удобная в использовании.
Удобство использования: Простая сборка за секунды. Вам просто нужно заполнить водную основу, и тогда зонт можно будет надежно и равномерно удерживать в вашем саду, патио или других местах!

Описание

Эта основа для зонта, наполненная водой, станет прочной основой для вашего садового зонта.

Он изготовлен из сверхпрочного полиэтилена высокой плотности с устойчивой к атмосферным воздействиям УФ-защитой, которая предотвращает выцветание и проста в уходе.Его можно наполнить 132 фунтами воды, поэтому пластины обеспечивают дополнительный вес, благодаря которому ваш патио-зонт будет идеально стоять в ветреную погоду. Не волнуйтесь: дуновение ветра может помешать летнему отдыху в тени.

Колесо облегчает передвижение. Не стесняйтесь покупать!

  • Новое и высокое качество
  • Основание зонта изготовлено из сверхпрочного пластика HDPE, который действительно твердый и устойчивый к атмосферным воздействиям, обеспечивает длительный срок службы
  • Легко чистить, хранить и заполнять носик
  • Может быть заполнен песком / водой, чтобы пластины обеспечивали дополнительный вес, что делает ваш офсетный зонтик идеальным в ветреную погоду
  • Защита от ультрафиолета для предотвращения выцветания, защита от воды и атмосферных воздействий
  • Легкий вес и дизайн ручки, легко брать
  • Идеально подходит для сада, патио или других мест
  • Подходит для диаметров менее Φ2.Штанга для зонта 7 дюймов
  • Требуется сборка
  • Черный столб не входит в комплект

Технические характеристики

  • Цвет: черный
  • Материал: HDPE
  • Отверстие для стержня зонта диаметром менее 2,7 дюйма
  • Вес: 15 фунтов
  • Вместимость: 132 фунта воды
  • Размер продукта: 32,0 x 24,0 x 6,0 дюйма (Д x Ш x В)
  • В коплект входит:
  • 1 x основание зонта
  • 1 x Инструкция
.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.