Как вывести ноль на фундаменте кирпичом видео – Как вывести ноль кирпичом на фундаменте: кладка кирпичного цоколя

1. Определяется исходная точка, для чего в одном из фундаментных углов наносится метка, целью которой является обозначение поверхностного уровня. Впоследствии с применением гидроуровня, находятся остальные точки по оставшимся углам.
2. За неимением гидроуровня с целью определения точек возможно использование шланга, имеющего свойство сгибаться. Он протягивается от угла в угол, после чего наполняется водой. При этом важно наблюдать за отсутствием пузырьков воздуха внутри шланга. Один конец шланга доводится до отмеченной точки, а расположение другого — меняется, пока вода не достигнет краевого уровня. После этого шланг фиксируется, и делается пометка на опалубной конструкции, которая является второй исходной точкой.
3. Аналогичным образом находятся и обозначаются метки в оставшихся углах.
4. Опалубка пропиливается по вертикали. Пропилы делаются в количестве пары штук в каждом углу и располагаются в центре стен фундамента, а их направление должно производиться вниз до достижения заливки.
5. Взятый шнур протягивается сквозь выпиленные места. Таким образом обозначается фундаментный ноль.
6. Заранее приготовленный раствор заливается до высоты, отмеченной посредством шнуров, протянутых сквозь пропиленные отверстия.

Ноль на готовом основании

Нередко приходится выводить ноль на уже заложенном фундаменте. Тогда алгоритм работы сводится к следующему:

1. Посредством гидроуровня или шланга помечается исходное расположение. Отметка углов должно производиться таким образом, чтобы положение каждого из них было очевидным по отношению к другому.
2. Монтируется досочная опалубка. При этом их параметры длины должна соответствовать толщине основания.
3. В углах находятся нулевые точки, которые впоследствии отмечаются изнутри фундамента.
4. Опалубка пропиливается, и в нее впоследствии монтируется арматура.
5. Готовый раствор выливается в предварительно смоченные арматурные изделия.

При поиске нулевых точек используется шланг. При этом следует помнить об инерционном перемещении воды внутри него. После заливки раствора необходимо следить за отсутствием его пересыхания от растрескивания. Во избежание таких последствий поверхность следует периодически увлажнять.

domikarkas.ru

Как нужно и как нельзя

Перед тем как давать советы по исправлению чужих косяков, скажем пару слов как их, вообще, не допустить и вывести ноль на фундаменте своими руками. Возможно, в это с трудом верится, но заботится о качестве основания нужно ещё на этапе разметки.

Обратите внимание на расположение шнуровок.

Они изначально выставляются в уровне верхней грани цоколя и служат ориентирами при изготовлении опалубки.

Но почему же, при такой простой технологии, вопрос: «Как выровнять ноль фундамента?» — изо дня в день звучит как на строительных форумах, так и в запросах поисковым системам? Мистика? Да нет, элементарные строительные ошибки. Вот только некоторые из них:

• Раствор с большим процентом воды. Такое чаще всего случается при ручном размешивании. В одном из углов воды скапливается больше и после её высыхания там образуется впадинка. Порой, таким нехитрым образом можно заработать перепад в 2-3 см.
• Сбитая метка. Бывает часто и такое, что в процессе установки опалубки шнуровки сдвигаются и строители, ориентируясь на них, отливают заведомо кривой фундамент.
• Морозное пучение. А на эти грабли попадаются даже опытные бетонщики. Бытует мнение, что фундамент лучше строить на зиму, чтобы он к весне устоялся. Вот только морозное пучение приподымает ненагруженную ленту, даже действуя на неё по касательной, и уже к апрелю уровень там искать бесполезно.

Выравнивание бетоном

Если вас спрашивают, как выложить ноль на фундаменте проще всего — смело отвечайте: «Бетоном». Вся процедура происходит следующим образом:

По углам фундамента следует установить маркеры. Таковыми могут послужить обычные деревянные рейки или куски арматуры.

Потом при помощи водного уровня, а ещё лучше лазерного нивелира на маркерах, отмечают горизонтальный уровень и от него к фундаменту делают промеры, определяя, таким образом, самую высокую и самую низкую точку основания.

Когда минимум и максимум найдены, можно выставлять опалубку. Только делается это с таким расчётом, чтобы над верхней точкой поместился хотя бы четырёхсантиметровый слой раствора – меньше нельзя, растрескается.

Перед заливкой, к цоколю полезно придубелить штукатурную сетку, а в саму смесь добавить пластификатор. Конечно, шов между старым и новым бетонированием будет заметен, но этот дефект легко скроется при последующей отделке.

sait-pro-dachu.ru

Разновидности фундаментов

По способу устройства фундаменты для строительства домов подразделяются на ленточные, столбчатые в виде отдельных столбов, монолитные и свайные. При устройстве всех разновидностей фундаментов необходимо точно соблюдать технологию проведения работ. В строительстве не бывает мелочей и ненужных процессов и если на каком-то этапе будет нарушена технология производства работ, то в можно получить ненадежную конструкцию фундамента со значительными дефектами.

Виды неровностей фундаментов

Фундаменты служат основанием для возведения конструкции здания и поэтому к ним предъявляются повышенные требования по прочности, надежности и устойчивости. От того, насколько правильно выполнена заливка фундамента, зависит надежность всего здания. Дефектов фундаментов после заливки может быть несколько: отклонение стен конструкции по вертикали и неровная поверхность по горизонтали. Такие погрешности можно исправить, надо лишь знать некоторые тонкости.

Дефекты боковых неровностей фундаментов

Причиной отклонения линейных вертикалей боковых граней фундамента может быть неправильно установленная или плохо укрепленная деревянная или щитовая опалубка. Если щиты или доски опалубки выставлены не по вертикальному уровню, то при заливке бетоном стены фундамента будут кривыми и неровными. В зависимости от величины отклонения от вертикального уровня применяются различные способы устранения возникших дефектов:

1. Если отклонения по вертикальному уровню незначительные, в пределах до 20 или 30 мм, то в таком случае достаточно набить металлическую штукатурную или арматурную сетку на стены фундамента и нанести штукатурный цементно-песчаный раствор, тщательно выравнивая боковые грани фундамента по уровню или штукатурным маякам.
2. Можно вместо выравнивающей штукатурки наклеить на криволинейную боковую стенку экструдированный пенополистирол толщиной 20 или 50 мм. В этом случае, кроме исправления линейных дефектов неровности, будет выполнена дополнительно теплоизоляция фундаментных стен.
3. В случае значительного уровня кривизны фундамента (более 50 мм) необходимо снова уставить опалубку, закрепить на боковые стены металлическую сетку из арматурной стали и залить бетонной смесью.

При заливке вертикальной стенки, бетонную смесь надо тщательно уплотнить, чтобы не было пустот и раковин в теле бетона. Выполнить эту процедуру можно при помощи строительного вибратора или вручную длинным куском арматуры.

Дефекты горизонтальной поверхности фундамента

Фундамент для здания должен иметь не только ровные стены, но и строго горизонтальную поверхность верхней части. При строительстве домов на верхнюю часть фундамента укладывается насухо горизонтальная прокладочная гидроизоляция из двух слоев рубероида или другого гидроизолирующего материала и только после этого начинается возведение стен.

Неровность верхнего уровня фундамента может получиться в нескольких случаях:

• Неправильно выполненная подготовка основания фундамента. Перед установкой опалубки для заливки фундамента, нужно обязательно сделать песчаную подготовку не менее 100 мм, такая толщина позволить сровнять неровности земли. Песок засыпается, проливается водой и тщательно уплотняется. На этом этапе легко добиться горизонтального уровня основания фундамента с помощью строительного уровня. Прочность пролитой водой и утрамбованной песчаной подушки сравнима с прочностью цементной стяжки такой же толщины. Горизонтальная песчаная подушка служит гарантией ровного фундамента.
• Несоответствие нулевой отметке уровня фундамента. Под нулевой отметкой в строительстве принято считать уровень чистого пола первого этажа. Верхнюю часть фундамента здания, выступающую над поверхностью земли, строители называют цоколем здания. Из всех этих определений понятно, что нулевой уровень фундамента – это не что иное, как верхний уровень цоколя. Если залитый фундамент ниже проектного уровня чистого пола, то такой фундамент надо выравнивать.

Если верхняя часть фундамента имеет отклонение от горизонтали, то тогда уложенная гидроизоляция будет неплотно прилегать, что может вызвать постепенное разрушение постройки.

Выравнивание горизонтали фундамента

Выравнивание фундамента по горизонту возможно несколькими способами. Если величина отклонения от верхнего края цоколя и проектной нулевой отметкой в пределах до 30 мм, то в этом случае необходимо сделать следующие шаги:

• Вначале необходимо отметить нулевую проектную отметку здания. Этот важный шаг рекомендуется выполнить с помощью геодезического прибора — нивелира. Но не у всех есть возможность применить нивелир, да и не все могут им пользоваться. Есть доступная простая альтернатива определения нулевой отметки с помощью строительного гидроуровня, которым легко можно передать проектную отметку на все углы конструкции фундамента. После определения «нуля» здания, следует перенести этот уровень на верхнюю часть залитого фундамента.


• Если указанная выше величина в пределах до 40 мм, то в этом случае необходимо провести несколько другую работу по выравниванию горизонтальности фундамента. Чтобы вывести цоколь дома под ноль необходимо повторно установить опалубку и на ее внутренней части отметить проектный нулевой уровень. Для этой цели хорошо использовать малярный шнур — отбивку с синим или красным пигментом и с его помощью отбить по всей длине опалубки проектную отметку. После этого выполнить подливку цементно-песчаным раствором высокой марки, предварительно уложив по всей горизонтальной поверхности фундамента арматурную металлическую сетку.
• Если величина отклонения в пределах 50 мм, то в этом случае вывести фундамент в ноль можно с помощью кирпичной кладки, которую впоследствии легко заштукатурить. Класть кирпич нужно на слой цементного раствора непосредственно на горизонтальную часть фундамента.

Намного больше трудозатрат понадобится при значительном отклонении от проектной нулевой точки. Иногда неопытные строители могут залить фундамент так, что до нулевой отметки не хватает значительного расстояния в 200 или 300 мм. Для исправления такого недостатка помимо установления опалубки потребуется устройство армирующего пояса по всей площади горизонтальной части фундамента. Армопояс состоит из пространственного арматурного каркаса и бетонной смеси.

После установки опалубки отбивают на ней нулевой уровень, устанавливают пространственный арматурный каркас армопояса и заливают бетонной смесью до намеченного уровня.

Особенности выравнивания столбчатых фундаментов

Столбчатый фундамент намного экономичнее ленточного и именно поэтому ему отдают предпочтение при выборе опорной конструкции здания. Выполняется в виде отдельных столбов из бетона или кирпича, на которые впоследствии передается нагрузка от несущих конструкций здания и поэтому нужна повышенная точность при устройстве такого вида фундамента. Чаще всего столбчатый фундамент выполняется из кирпича или шлакоблока. Как вывести ноль на фундаменте и как исправить неточности горизонтального уровня помогут следующие рекомендации:

1. Столбчатые фундаменты, выполненные из кирпича, располагаются с определенным шагом на площадке будущей постройки. Чтобы выложить верх кирпичных столбов фундаментов на один уровень, можно прибегнуть к помощи гидроуровня и последовательно передать нулевую отметку на каждый отдельно стоящий фундамент. При определении отклонения от единого проектного нулевого уровня нужно продолжить кладку кирпичом на необходимую высоту.
2. Если величина отклонения меньше высоты кирпича и вывести ноль кирпичом не получится, то тогда можно выкладывать на поверхности столбов фундамента цементный раствор высокой марки по предварительно выставленной опалубке.

Видеопример выравнивания фундаментов можно увидеть по адресу:

Исправить дефекты и выровнять фундамент вполне возможно, правда для этого потребуется немало сил и времени. Исправлять недостатки в строительстве всегда сложно и затратно. Лучше всего перед началом строительных работ внимательно ознакомиться с технологией производства работ, последовательно выполнять все этапы строительства и тогда не будет возникать досадных недостатков при возведении фундаментов.

kakfundament.ru

Что такое вывод фундамента под ноль?

Вывести фундамент под ноль – означает добиться того, чтобы его поверхность во всех местах находилась в единой плоскости, расположенной по горизонтали.

Как говорилось выше, фундамент принимает на себя нагрузку всего здания. Вывод данного сооружения под ноль необходим, чтобы она распределялась равномерно и не влияла отрицательно на его прочность.

Легче, быстрее и надежнее будет, если сделать это в процессе заливки, а не тогда, когда раствор уже начал схватываться. Но все-таки иногда приходится исправлять ошибки с опозданием, для этого существует несколько способов.

И в той и в другой ситуации делать замеры необходимо чрезвычайно внимательно и аккуратно, чтобы основание вышло идеально ровным, а вся конструкция – максимально прочной и надежной.

Выравнивание необходимо не только тогда, когда заливается раствор, но и когда выкладывается кирпичное основание. Благодаря неровной поверхности земли и неравномерному распределению бетона, в будущем все здание может перекоситься. Пока работы не закончены, необходимо постоянно проверять себя при помощи гидроуровня.

Чтобы вы смогли самостоятельно вывести фундамент под ноль, фото, размещенные на странице, иллюстрируют данный процесс, делают его более наглядным.

Как вывести фундамент под ноль в процессе заливки раствора?

Пред началом работ следует запастись:

• цементом;
• песком;
• арматурой;
• досками для изготовления опалубочной конструкции;
• топором;
• лопатой;

• мастерком;
• молотком;
• шнуром;
• гидроуровнем;
• гнущимся шлангом.

Работы проводятся следующим образом:

1. Сначала найдите нулевую точку. Для этого изнутри опалубки, в одном из углов фундамента, нанесите маркером пометку, обозначающую планируемый уровень поверхности. Далее, используя гидроуровень, найдите такие же точки в оставшихся углах фундамента.
2. Если у вас нет гидроуровня, используйте для нахождения точек гибкий шланг. Протяните его из одного угла в другой и наполните водой. При этом нужно наблюдать за тем, чтобы внутри шланга не было пузырьков воздуха. Один край шланга поднимите на уровень планируемой поверхности в исходной точке. Меняйте расположение другого окончания шланга до тех пор, пока вода в нем не остановится на уровне краев, но при этом не будет выливаться. Когда это произойдет, зафиксируйте шланг и сделайте пометку на опалубке – это и есть вторая искомая точка.
3. Действуя таким же способом, найдите и обозначьте точки в оставшихся углах.
4. Теперь необходимо пропилить опалубку в вертикальном направлении по всем углам фундамента. Пропилов нужно делать по два, располагать посредине стен фундамента, вести их сверху вниз до уровня заливки бетона.
5. Возьмите шнур и протяните его через пропиленные места. С помощью этих действий, вы обозначили ноль фундамента.
6. Следующим этапом заливайте подготовленный заранее раствор до высоты, отмеченной пропущенными через пропилы шнурами.

Как вывести ноль на фундаменте, который уже готов?

1. Пользуясь гидроуровнем или шлангом, вышеописанным способом, примите положение одного из углов за исходное. Пометьте все углы так, чтобы стало очевидным положение каждого относительно него. Например, пометка «+40» будет означать, что уровень данного угла превышает уровень исходного на 40 мм, а пометка «-20» скажет о том, что угол на 20 мм ниже исходного.
2. Смонтируйте опалубку. Она должна состоять из пары досок, нижние края которых охватывают фундамент по двум сторонам, а верхние соединяются проставками. Их длина должна совпадать с толщиной фундамента.
3. Найдите нулевые точки по всем углам и пометьте их на внутренней стороне фундамента. При этом исходить следует из реального уровня нахождения углов. Знайте, что слой дозаливаемого раствора не должен быть меньше 3-4 см. Если он будет чересчур тонким, то не обеспечит достаточной прочности конструкции.
4. Теперь пропилите опалубку, действуя таким же образом, как  описано в четвертом пункте предыдущего раздела.
5. Вставьте арматуру в опалубку, приготовьте раствор и выложите в нее, предварительно смочив поверхность. Делая это, ориентируйтесь на шнуры, натянутые через пропилы в опалубке.

Если вы ищете нулевые точки, используя шланг, то помните об инерции перемещения воды внутри него. Прежде чем зафиксировать ее уровень, подождите немного, пока он не найдет окончательное положение.

Когда вы зальете раствор и будете ждать его высыхания, следите за тем, чтобы из-за маленькой толщины он не пересох и не потрескался. Для этого периодически увлажняйте поверхность.

Ноль фундамента с помощью кирпича

В этом случае фундамент заливается до поверхности грунта. После этого выждите время, положенное для застывания. После этого можно начинать выстраивать ноль, на который впоследствии обопрутся стены конструкции.

Для работы лучше выбрать обычный красный кирпич, не боящийся влажности и солевых отложений. Начинайте выкладывать кирпичи в первом ряду перпендикулярно направлению стены. Теперь необходимо выполнить задачу по выравниванию нуля относительно линии горизонта. Чтобы этого достичь используйте уровень, отвес и веревку.

Последний ряд кирпичей накройте полосой рубероида, с целью обеспечения необходимой изоляции от влаги. Фиксируйте материал, забивая гвозди по всему периметру фундамента. Делать это надо до того, как раствор застынет.

На последнем этапе необходимо присыпать землей тот участок фундамента, который виден из-под кирпичной кладки.

Теперь работы закончены и можно приступать к возведению стен.

Конечно, вывести правильную поверхность фундамента можно и после того как раствор высох, но лучше всего это делать сразу. Тогда у вас уйдет гораздо меньше времени и сил, а сомневаться потом в надежности конструкции не придется.

Фундамент под ноль – видео:

recn.ru

Фундамент является основанием любой постройки. Именно на него передается нагрузка всей, расположенной выше конструкции. Чтобы фундамент вышел надежным и долговечным, необходимо правильно его обустраивать.

Что такое вывод фундамента под ноль?
Вывести фундамент под ноль – означает добиться того, чтобы его поверхность во всех местах находилась в единой плоскости, расположенной по горизонтали.

Как говорилось выше, фундамент принимает на себя нагрузку всего здания. Вывод данного сооружения под ноль необходим, чтобы она распределялась равномерно и не влияла отрицательно на его прочность.

Легче, быстрее и надежнее будет, если сделать это в процессе заливки, а не тогда, когда раствор уже начал схватываться. Но все-таки иногда приходится исправлять ошибки с опозданием, для этого существует несколько способов.

И в той и в другой ситуации делать замеры необходимо чрезвычайно внимательно и аккуратно, чтобы основание вышло идеально ровным, а вся конструкция – максимально прочной и надежной.

Выравнивание необходимо не только тогда, когда заливается раствор, но и когда выкладывается кирпичное основание. Благодаря неровной поверхности земли и неравномерному распределению бетона, в будущем все здание может перекоситься. Пока работы не закончены, необходимо постоянно проверять себя при помощи гидроуровня.

Чтобы вы смогли самостоятельно вывести фундамент под ноль, фото, размещенные на странице, иллюстрируют данный процесс, делают его более наглядным.

Как вывести фундамент под ноль в процессе заливки раствора?
Пред началом работ следует запастись:

цементом;
песком;
арматурой;
досками для изготовления опалубочной конструкции;
топором;
лопатой;

мастерком;
молотком;
шнуром;
гидроуровнем;
гнущимся шлангом.
Работы проводятся следующим образом:

Сначала найдите нулевую точку. Для этого изнутри опалубки, в одном из углов фундамента, нанесите маркером пометку, обозначающую планируемый уровень поверхности. Далее, используя гидроуровень, найдите такие же точки в оставшихся углах фундамента.
Если у вас нет гидроуровня, используйте для нахождения точек гибкий шланг. Протяните его из одного угла в другой и наполните водой. При этом нужно наблюдать за тем, чтобы внутри шланга не было пузырьков воздуха. Один край шланга поднимите на уровень планируемой поверхности в исходной точке. Меняйте расположение другого окончания шланга до тех пор, пока вода в нем не остановится на уровне краев, но при этом не будет выливаться. Когда это произойдет, зафиксируйте шланг и сделайте пометку на опалубке – это и есть вторая искомая точка.
Действуя таким же способом, найдите и обозначьте точки в оставшихся углах.
Теперь необходимо пропилить опалубку в вертикальном направлении по всем углам фундамента. Пропилов нужно делать по два, располагать посредине стен фундамента, вести их сверху вниз до уровня заливки бетона.
Возьмите шнур и протяните его через пропиленные места. С помощью этих действий, вы обозначили ноль фундамента.
Следующим этапом заливайте подготовленный заранее раствор до высоты, отмеченной пропущенными через пропилы шнурами.

Как вывести ноль на фундаменте, который уже готов?
Пользуясь гидроуровнем или шлангом, вышеописанным способом, примите положение одного из углов за исходное. Пометьте все углы так, чтобы стало очевидным положение каждого относительно него. Например, пометка «+40» будет означать, что уровень данного угла превышает уровень исходного на 40 мм, а пометка «-20» скажет о том, что угол на 20 мм ниже исходного.
Смонтируйте опалубку. Она должна состоять из пары досок, нижние края которых охватывают фундамент по двум сторонам, а верхние соединяются проставками. Их длина должна совпадать с толщиной фундамента.
Найдите нулевые точки по всем углам и пометьте их на внутренней стороне фундамента. При этом исходить следует из реального уровня нахождения углов. Знайте, что слой дозаливаемого раствора не должен быть меньше 3-4 см. Если он будет чересчур тонким, то не обеспечит достаточной прочности конструкции.
Теперь пропилите опалубку, действуя таким же образом, как описано в четвертом пункте предыдущего раздела.
Вставьте арматуру в опалубку, приготовьте раствор и выложите в нее, предварительно смочив поверхность. Делая это, ориентируйтесь на шнуры, натянутые через пропилы в опалубке.
Если вы ищете нулевые точки, используя шланг, то помните об инерции перемещения воды внутри него. Прежде чем зафиксировать ее уровень, подождите немного, пока он не найдет окончательное положение.

Когда вы зальете раствор и будете ждать его высыхания, следите за тем, чтобы из-за маленькой толщины он не пересох и не потрескался. Для этого периодически увлажняйте поверхность.

Ноль фундамента с помощью кирпича
В этом случае фундамент заливается до поверхности грунта. После этого выждите время, положенное для застывания. После этого можно начинать выстраивать ноль, на который впоследствии обопрутся стены конструкции.

Для работы лучше выбрать обычный красный кирпич, не боящийся влажности и солевых отложений. Начинайте выкладывать кирпичи в первом ряду перпендикулярно направлению стены. Теперь необходимо выполнить задачу по выравниванию нуля относительно линии горизонта. Чтобы этого достичь используйте уровень, отвес и веревку.

Последний ряд кирпичей накройте полосой рубероида, с целью обеспечения необходимой изоляции от влаги. Фиксируйте материал, забивая гвозди по всему периметру фундамента. Делать это надо до того, как раствор застынет.

На последнем этапе необходимо присыпать землей тот участок фундамента, который виден из-под кирпичной кладки.

Теперь работы закончены и можно приступать к возведению стен.

Конечно, вывести правильную поверхность фундамента можно и после того как раствор высох, но лучше всего это делать сразу. Тогда у вас уйдет гораздо меньше времени и сил, а сомневаться потом в надежности конструкции не придется

sovet-nso.ru

Актуальность нулевого уровня

На практике, вывести основание сооружения под ноль подразумевает выполнение строительных работ, обеспечивающих верхней поверхности фундамента строго горизонтального расположения. Притом ее уровень во всех местах должен находиться в единой плоскости. Как описывалось выше, «подушка» принимает на себя нагрузку всей верхней конструкции здания.

Поэтому для равномерного распределения веса на фундаменте необходимо вывести его верхний уровень под ноль с тем, чтобы избежать преждевременного разрушения основания.

Наиболее оптимальным вариантом такого выравнивания считаются работы, когда непосредственно формируется бетонное основание при заливке. На практике, далеко не всегда удается обеспечить поверхности идеально горизонтальный уровень на этом этапе строительных работ. Достаточно часто приходится исправлять такие ошибки уже после сооружения фундаментной основы. Для этого часто используется способ вывода нулевого уровня кирпичом или камнем.

Сооружение цоколя

Ту часть основания любого здания, которая находится над поверхностью грунта, принято называть цоколем. Такой конструкционный элемент сооружения в основном изготавливают из железобетона, кирпича или природного камня.

В строительстве малоэтажных зданий цоколь, в основном, сооружается посредством кирпичной кладки. Такая технология наиболее эффективна, поскольку позволяет легко выровнять верхнюю поверхность фундамента и обеспечить необходимый уровень для возведения несущих стен.

Устройство цокольной части строения является довольно ответственным процессом, требующим правильного выбора материала и соблюдения всех технических условий. Строители, возводящие цоколь любого здания, должны иметь достаточно высокие практические навыки подобных работ. Это связано с тем, что несоблюдение технологических требований на этом этапе может привести к деформации конструкции здания и ее последующему разрушению.

Инструменты и материалы

Для производства работ по сооружению цокольной части здания необходимо приготовить соответствующие материалы и инструмент. Это поспособствует быстрой и качественной кладке. В работе понадобится следующее:

• молоток, мастерок;
• шнур, порядовка;
• специальная расшивка;
• водяной и строительный уровень;
• отвесы.

С практической стороны, кирпичная кладка предполагает использование большого количества цементного раствора. Поэтому наличие бетономешалки с электрическим приводом существенно облегчит рабочий процесс.

Проверка поверхности перед выравниванием

Подготовка основания перед тем, как начинать кладку, предполагает проверку уровня горизонтальности поверхностей фундамента. Этот показатель проверяется посредством гидравлического уровня. Проверку необходимо начинать с углов, переходя к другим фрагментам основания. После определения перепадов уровней горизонта в углах ставятся соответствующие отметки, и растягивается ориентировочный шнур.

Порядок выполнения работ

По технологии выполнения кладки цоколя кирпичом первый ряд необходимо раскладывать насухо – без использования раствора. Это необходимо для лучшего планирования ряда, где для кладки будут использоваться преимущественно целые кирпичные изделия. После этого выполняются работы по разметке участков вертикальных швов. Кладка цокольной части всегда начинается с угловых элементов, которые будут служить ориентировочными участками при дальнейшем возведении стен. Для этого между перпендикулярными рядами, которые составляют угол, с особой точностью натягивается прочный шнур.

При выполнении таких работ лучше использовать обычный красный кирпич, поскольку он не боится влажной среды и солевых отложений. Первый ряд выкладывается перпендикулярно стенам. Для формирования отметки ноль на фундаменте относительно линии горизонта ориентируются по линии, протянутой по уровню веревки. В процессе кладки используется негустой цементный раствор с тем, чтобы облегчить подгонку по ориентиру кирпичных фрагментов.

Каждый ряд кирпичной кладки, формирующей цоколь, должен проверяться строительным уровнем. Это обеспечит более точное соблюдение горизонтальности поверхностей и предотвратит перекосы основания, что важно при дальнейших работах по сооружению основных несущих стен. Согласно строительным нормам, последний ряд кладки цокольной части должен перекрываться слоем гидроизоляционного материала. Это предотвратит проникновение влаги во внешние стены сооружения.

pluskirpich.ru

Как исправить кривой фундамент и вывести на ноль

Что значит “вывести фундамент на ноль”? Под этим понимается выравнивание поверхности фундамента до горизонтального расположения – верхняя плоская часть должна располагаться в одной плоскости. С одной стороны, необходимость равнять по горизонтали возникает и на этапе заливки раствора, и при закладке кирпичного цоколя, и на этапе установки закладного бруса. На всех этапах необходимо постоянно сверятся с гидроуровнем.

Но вывести фундамент на ноль – непростая задача даже для некоторых опытных строителей. В частном строительстве обычно причинами неровного основания становятся следующие ошибки:

Разметка “на глаз”, отсутствие точных измерительных приборов.

Неточная разметка фундамента или сбитая метка. В некоторых случаях в процессе установки опалубки происходит сдвиг шнурок, с ориентировкой на которые впоследствии отливается неровное основание.

Разнородный раствор. Например, раствор с превышенным содержанием воды. Такое случается, когда в одном из углов происходит избыточное скапливание воды, после высыхания которой образуется впадинка.

Пучение от морозов. Известно, что строительство фундамента лучше производить на зимний период с целью его усадки к весне. Однако морозное пучение провоцирует подъем ненагруженной ленты, вследствие чего с наступлением весеннего сезона становится бесполезным поиск и установка уровня.

Все неточности и небольшие отклонения при заливки фундамента можно выровнить при укладке кирпичного цоколя

Как избежать этих ошибок? Работы следует выполнять поэтапно.

Например, пучение от мороза и усадка неизбежны. Поэтому работы по окончательному выравниваю под ноль лучше производить весной. Многие неточности и отклонения при заливки фундамента можно выровнять при укладке цоколя.

Итак, весна… И при снятии опалубки стало ясно, что фундамент имеет разную глубину… Значит, прежде всего нужно провести измерительные работы, чтобы выяснить степень кривизны. От перепадов высоты фундамента зависит способ его исправления.

Распространенные недостатки фундамента в частном строительстве:

фундамент залит криво;

не соблюдены углы;

не соблюдены размеры;

нарушены диагонали;

не хватает ширины по всему периметру;

неравномерная высота основания.

Есть несколько распространенных способов исправления. Так, недостатки в перепадах толщины монолита можно исправить заливкой монолитного пояса — это один из самых действенных способов. Второй эффективный способ – возведение кирпичного пояса.

Выравнивание горизонтальной поверхности фундамента называют по-разному:

• выведение цоколя под ноль;
• сравнивание по горизонту;
• выставление по уровню и пр.

Но цель в любом случае остается одной и заключается в максимальном выравнивании верхней поверхности фундамента. Чаще всего предлагается вновь возвести опалубку и опять же выставить уровень горизонта с помощью нивелира. Суть заключается в том, чтобы определить самую верхнюю и самую нижнюю точку бетонной ленты. Кстати, данный способ можно использовать и в том случае, если вместо монолита будут стоять сборные блоки.

За исходную отметку рекомендуется принимать наивысшую точку. Это значительно упрощает работы, так как сбивать искусственный камень не требуется. К тому же, в результате сколов могут оголиться арматурные стержни, что крайне нежелательно.

Нулевой уровень намечают также, как и при первоначальной заливке бетона в опалубку. Отличием является лишь подкорректированная высота цоколя. Опытные мастера рекомендуют отмечать «ноль» по углам, делая на нужном уровне пропилы в опалубке. В подготовленные щели загоняется прочный шнур, после чего он туго натягивается между контрольными точками. Это станет своеобразным длинномерным маячком и позволит отказаться от иных меток. Недостатком данного способа является определенная подвижность шнура относительно горизонта. Такого минуса маячки из бруса не имеют.

В местах перекоса фундамента по высоте более чем на 50 мм рекомендуется уложить арматурную сетку

После подготовительных работ выполняется заливка верха основного фундамента цементным раствором. Он должен иметь более жидкую консистенцию по сравнению с бетонной смесью, которая использовалась ранее. После первоначального схватывания цемента производится сглаживание поверхности.

Исправление фундамента или строительство нового?

Искривление линий основания дома может иметь различные виды. Одни из них можно исправить, другие – сложнее. Есть и те, что не поддаются исправлению. К примеру, если фундамент не только кривой, но имеет достаточную прочность. Низкая прочность – самый крупный дефект фундамента. Обычно такой фундамент следует рассматривать как неудачный опыт.

Если после снятия опалубки обнаруживаются большие полости, если при простукивании кувалдой он крошится, лопается, от него отваливаются куски бетона, на таком основании никакой дом, даже легкий, возводить нельзя. Он рассыплется в скором будущем. Такой фундамент обычно сносят. В таких случаях консультируются с опытными мастерами или нанимают квалифицированных рабочих и ставят новое основание для будущего строения.

Если же фундамент крепкий, его вполне можно спасти.

Образец кривого фундамента. Кривизна вовнутрь, это некритично. Трещин, вспучивания не видно. Демонтировать ничего не нужно. Возможный способ исправления – сверху бетонного цоколя положить 3-4 ряда красного кирпича. Если дом кирпичный, кладку делать не по периметру цоколя, а по диагоналям которые равны друг другу. С одного угла получится нависание кирпича 3.5-5 см. С другой стороны кирпич будет смещен внутрь колодца на 3.5-5 см, что не критично. От ровной прямоугольной кладки можно спокойно строить.

Исправляя кривизну боковых стен и поверхностей, проводят следующие действия:

тщательно выверяют все размеры;

обозначают углы и границы;

устанавливают опалубку;

просверливают в фундаменте отверстия, куда вставляют арматуру требуемой длины;

тщательно готовят раствор с гравием фракции 2-3 см, и производят корректирующую заливку;

уплотняют залитый бетон вибратором;

используют водяной уровень для выравнивания верхнего слоя.

При просверливании отверстия берут сверло на две единицы ниже, чем используемая арматура. Например, сверло №12, толщина арматуры №14. Засверливаются в фундамент на 15 см вглубь, но не более 1/2 толщины основания.

Обсуждение вопроса на строительных форумах

При ровной бетонной заливке цоколя кирпич иногда и не нужен. Но мы рассматриваем достаточно распространенный вариант – когда фундаментная лента не выдерживает горизонталь.

Возникает вопрос: обязательно ли выводить фундамент под ноль кирпичем или другим материалом или можно залить верхнюю часть фундамента по уровню. На строительных форумах этот вопрос часто обсуждается.

На FORUMHOUSE и других строительных форумах спрашивают совета, как проще вывести фундамент в ноль если фундамент неровный.

Если существует перепад высот максимум – 12 сантиметров рассматривают варианты: 1. опалубка и залить бетоном по уровню, 2. предыдущий вариант, с бутованием кирпичем (в местах, где перепад велик), 3. в ноль фундамент не выводить, добиться горизонтальности бруса обвязки путем подкладывания в нужных местах досок и бруса нужной толщины непосредственно при установке бруса нижней обвязки.

Некоторые считают, что между уже залитым фундаментом и будущим зданием обязательно нужно выполнить гидроизоляцию и проложить пояс красным кирпичём, наименее подверженным влиянию влаги (т.е. он рассматривается как гидроизол). Говорят даже категорично: “Не строят дома без красного кирпича”. То есть, по их мнению, без работы каменщика не обойтись.

Другие считают, что заливать под “ноль” или докладывать кирпичом зависит от конкретных целей. К примеру, фундаментная лента 30*40 см под большую баню, которую нужно поставить высоко от возможного подтопления – еще +40 см. “Так не лить же еще 40 см, буду выкладывать кирпичом…”

Но есть мнения, что залить получится по установленному уровню, если раствор жидкий. Кирпич можно использовать при больших объёмах работ, а в мелких строения предлагают сделать это дополнительную опалубку и жидким раствором “вывести под ноль”. Уже поверх предлагают рубероид в 2-3 слоя, это надёжный, проверенный временем материал.

Если кривизна фундамента незначительная…

Кривизна верхнего слоя считается незначительной, если она не превышает 5 см. Такой недостаток выравнивается под уровень цементным раствором М 200 с использованием штукатурной сетки. Ее закрепляют дюбелями, забитыми на расстоянии не более 25 см друг от друга.

Если кривизна проходит с боковой лицевой стороны – это косметический недостаток. Он никак не отражается на крепости возводимого дома. Делать до окончания строительных работ ничего не надо. После окончания строительства этот недостаток легко устранить, если начать делать облицовку цоколя кафелем, плиткой или природным камнем с использованием штукатурной сетки и т.п.

Смотреть видео. Выравнивание кривого фундамента

Заливка монолитного пояса

Если высота перепадов составляет больше 5 см, фундамент следует нарастить, сделав монолитный пояс. Это армированный бетонный пояс, который создается с помощью заливки бетона на армированную поверхность или плоскость. Монолитные пояса — это неотъемлемая часть строительства. Они служат для выравнивания поверхности под плиту перекрытия. При этом он обеспечивает ровную поверхность и способствует равномерному распределению нагрузки по всему периметру.

Технология сводится к тому, что по периметру фундамента монтируется опалубка. Материалом для опалубки служит доска, фанера, ОСБ-плиты. Верхняя часть опалубки устанавливается в горизонтальной плоскости и уточняется с помощью уровня или отвеса. В опалубку помещается арматура. Создают металлический каркас из арматуры 4-6 стержней периодического профиля диаметром 12 мм и обвязкой проволокой диаметром 4 мм. Все заливают бетоном марки М 200 на мелком наполнителе. Толщина монолитного пояса должна составлять 15 см и более.

Очень важно четко выставить верхний уровень опалубки, после чего произвести заливку короба «под завязку». В этом случае говорят о первоначальном выведении цоколя под ноль. Метод дает хорошие результаты, но для его выполнения требуются определенные навыки и идеальная геометрия опалубки по высоте.

Монолитный пояс — железобетонная конструкция, не обладающая теплоизолирующими свойствами. Поэтому участки монолитного пояса следует утеплять.

Выравнивание с помощью кирпичной кладки

Небольшие перепады можно выровнять кирпичной кладкой. Желательно использовать полнотелый керамический кирпич пластического прессования М 125. Он обладает значитльными теплоизолирующими свойствами. С помощью более вязкого раствора и кирпича М 125 можно выровнять неровности фундамента, если обложить его или нарастить верхнюю часть.

Если нужно исправить кривой угол, самый простой способ – выверить диагонали при установке опалубки. Фундамент должен иметь идеальные углы, чтобы строение было ровным и красивым.

Не стоит преждевременно волноваться из-за кривизны линий в заложенном основании. Если оно крепкое и в нем нет скрытых полостей, выявленные недостатки всегда можно исправить.

Как вывести ноль на фундаменте своими руками

Уважаемые читатели Сайта про дачу, рад снова приветствовать вас на страницах нашего сайта. Разбирая ваши наиболее часто задаваемые вопросы, натолкнулись и на такой: «Как вывести ноль на фундаменте»? С одной стороны, фундамент и так априори должен быть выведен в ноль, а с другой — на практике бывает всякое, ведь от строительных ошибок никто не застрахован.

Как нужно и как нельзя

Перед тем как давать советы по исправлению чужих косяков, скажем пару слов как их, вообще, не допустить и вывести ноль на фундаменте своими руками. Возможно, в это с трудом верится, но заботится о качестве основания нужно ещё на этапе разметки.

Обратите внимание на расположение шнуровок.

Они изначально выставляются в уровне верхней грани цоколя и служат ориентирами при изготовлении опалубки.

Но почему же, при такой простой технологии, вопрос: «Как выровнять ноль фундамента?» — изо дня в день звучит как на строительных форумах, так и в запросах поисковым системам? Мистика? Да нет, элементарные строительные ошибки. Вот только некоторые из них:

• Раствор с большим процентом воды. Такое чаще всего случается при ручном размешивании. В одном из углов воды скапливается больше и после её высыхания там образуется впадинка. Порой, таким нехитрым образом можно заработать перепад в 2-3 см.
• Сбитая метка. Бывает часто и такое, что в процессе установки опалубки шнуровки сдвигаются и строители, ориентируясь на них, отливают заведомо кривой фундамент.
• Морозное пучение. А на эти грабли попадаются даже опытные бетонщики. Бытует мнение, что фундамент лучше строить на зиму, чтобы он к весне устоялся. Вот только морозное пучение приподымает ненагруженную ленту, даже действуя на неё по касательной, и уже к апрелю уровень там искать бесполезно.

Выравнивание бетоном

Если вас спрашивают, как выложить ноль на фундаменте проще всего – смело отвечайте: «Бетоном». Вся процедура происходит следующим образом:

По углам фундамента следует установить маркеры. Таковыми могут послужить обычные деревянные рейки или куски арматуры.

Потом при помощи водного уровня, а ещё лучше лазерного нивелира на маркерах, отмечают горизонтальный уровень и от него к фундаменту делают промеры, определяя, таким образом, самую высокую и самую низкую точку основания.

Когда минимум и максимум найдены, можно выставлять опалубку. Только делается это с таким расчётом, чтобы над верхней точкой поместился хотя бы четырёхсантиметровый слой раствора – меньше нельзя, растрескается.

Перед заливкой, к цоколю полезно придубелить штукатурную сетку, а в саму смесь добавить пластификатор. Конечно, шов между старым и новым бетонированием будет заметен, но этот дефект легко скроется при последующей отделке.

Как вывести ноль на фундаменте кирпичом

Другой вариант решения проблемы – это выравнивание кирпичом. Дело это не слишком сложное и с ним играючи справится даже самый неопытный каменщик.

Суть идеи проста: в местах, которые следует приподнять, шов делается чуть толще, а в тех, которые нужно приопустить, чуть тоньше. Три – четыре ряда и фундамент готов.

Конечно, таким способом можно устранить только небольшие изъяны, иначе цоколь получится слишком высоким, но значительные перепады для фундамента редкость.

Ну вот и все премудрости. До свидания, мы ещё обязательно встретимся на страницах сайта про дачу.

Василий Молька

Как вывести ноль на фундаменте кирпичом — Elite-k

Как выполняется кладка цоколя из кирпича на фундамент: особенности и виды кирпичных цоколей, подготовка поверхности, выведение на ноль, подготовка материалов и поэтапный процесс кладки.

Цоколь – это верхняя (надземная) часть фундамента или нижняя часть стены, которая укладывается непосредственно на основание. Этот элемент строения чаще всего изготавливается из бетона, натурального камня или кирпича. В наше время кладка кирпича на фундамент для обустройства цоколя выполняется в основном в малоэтажном строительстве и нередко силами самих застройщиков.

Особенности цоколя из кирпича

Тип цоколя зависит от вида фундамента. Так, цоколь ленточного основания – это его верхняя часть, расположенная над землей. У столбчатого фундамента между столбами возводится стена – забирка, которая одновременно исполняет роль цоколя и служит перемычкой между опорами.

Устройство цоколя из кирпича – очень ответственный процесс, поскольку неправильный выбор материала, неграмотная кладка и несоблюдение технологии могут привести к его деформации и последующему разрушению других конструкций. Эта часть здания, расположенная между грунтом (отмосткой) и наружными стенами, подвергается механическим и атмосферным воздействиям больше остальных элементов конструкции, поэтому кладка цоколя из кирпича обязательно должна выполняться с соблюдением строительных норм.

Также необходимо грамотно подходить к выбору материалов. В данном случае наилучшим вариантом будет тщательно обожженный красный кирпич. Он должен иметь однородную фактуру и ровную форму внешней поверхности. Силикатный кирпич тоже может использоваться, но только для устройства участка над слоем гидроизоляции, при этом снаружи его необходимо облицовывать атмосферостойкими материалами.

В любом случае для кладки цоколя может использоваться только полнотелый кирпич, поскольку при наличии пустот в них будет скапливаться конденсат, от которого со временем начнется разрушение самого кирпича и деформация всей конструкции.

Подготовительные работы

Материалы и инструменты

Для выполнения работы потребуются соответствующие материалы и инструменты, которые обеспечат качественную и быструю кладку.

Перечень строительных материалов:

• кирпич
• раствор:
  • цемент
  • песок
  • пластификатор (можно известь или средство Fairy)
  • вода
• кладочная сетка.

Необходимые инструменты:

• кельма (мастерок)
• молоток-кирочка
• совковая лопата
• порядовка
• шнур-причалка
• расшивка
• строительный уровень
• гидроуровень
• отвес
• шаблоны (металлический прут)
• бетономешалка (корыто).

Проверка и выравнивание поверхности

Подготовка фундамента перед началом кладки включает в себя проверку его горизонтальности и диагоналей, а также их выравнивание в случае необходимости. Горизонтальность фундамента проверяется при помощи гидроуровня. Проверка начинается с углов, а затем исследуется весь периметр фундамента.

О том, как на фундаменте вывести ноль, рекомендуется думать непосредственно при его заливке. Но если перепад обнаруживается, когда основание уже готово, то его поверхность обязательно должна быть выровнена.

Выведение «под ноль» готового фундамента выполняется в следующей последовательности:

• Гидроуровнем проверяется положение всех углов по высоте, при этом на каждом из них ставятся цифровые отметки, указывающие его отклонение относительно исходного угла. (Например, «+40» будет означать, что угол на 40 мм выше).
• На фундамент устанавливается опалубка, охватывающая его верхнюю часть с обеих сторон.
• С внутренней стороны опалубки на всех углах отмечаются нулевые точки, до которых надо будет заливать раствор. Толщина дозаливаемого слоя фундамента не должна быть менее 30 мм, поскольку тонкий слой бетона не будет обладать достаточной прочностью.


• В опалубке делаются пропилы, нижняя кромка которых должна совпадать с нулевыми отметками.
• Устанавливается арматура.
• Готовится бетонный раствор в соотношении песка и цемента 1:4.
• Поверхность фундамента смачивается водой и в опалубку загружается раствор.
• Проверка соответствия поверхности нулевому уровню выполняется при помощи веревки, протянутой через пропилы.

Помимо проверки горизонтальности необходимо проверить диагонали фундамента. В прямоугольном основании они должны совпадать, поскольку равенство диагоналей является подтверждением того, что все 4 угла имеют 90 градусов, а параллельные стороны – одинаковую длину. Эти условия необходимо соблюдать, чтобы стены получились ровными. Расхождение в диагоналях компенсируется во время кладки путем уменьшения длинной стороны и увеличения короткой.

Гидроизоляция фундамента

На правильно гидроизолированном фундаменте цоколь будет надежно защищен от влаги, появляющейся из-за дождей, талых вод и капиллярного подсоса воды из почвы. Если цоколь и стены выкладываются из кирпича, то гидроизоляция выполняется дважды:

• на фундаменте под цоколем
• на цоколе под стеной.

Гидроизоляционный слой может состоять из цементного раствора или рубероида на мастике. Иногда по периметру цоколя устанавливается защитный экран из тонких асбоцементных листов или железобетонных плит.

Инструкция по выполнению кладки

Перед непосредственным выполнением кладки первый ряд кирпича раскладывается без применения раствора – насухо. Это требуется для того, чтобы «спланировать» ряд и использовать для кладки преимущественно целые кирпичи (за исключением забутки и углов, где для перевязки используются их части). После укладки «сухого» ряда, выполняются отметки на фундаменте, где будут располагаться вертикальные швы.

Подготовка кирпича

Для кладки цоколя рекомендуется брать красный полнотелый кирпич, который перед укладкой нужно смачивать, погрузив на несколько секунд в воду. Чтобы во время работы не бегать за каждым кирпичом, рекомендуется предварительно разложить его по периметру фундамента небольшими партиями.

Приготовление раствора

Для приготовления раствора рекомендуется следующее соотношение:

• 1 часть цемента (кг, лопата, ведро)
• 4 части песка (кг, лопата, ведро)
• пластификатор (известь, Fairy)
• вода.

Эти пропорции могут изменяться в зависимости от требуемых характеристик раствора. В целом на 1 часть цемента можно брать 3-6 частей песка. Пластификаторы придают раствору пластичность, которая обеспечивает комфортную кладку. Воды нужно добавлять столько, чтобы раствор напоминал густой мед.

Процесс кладки

При выполнении кладки необходимо следовать некоторым рекомендациям:

• Кладка всегда начинается с углов – они будут служить ориентирами при последующей кладке стен, для чего между соседними рядами, составляющими угол, натягивается шнур-причалка.
• При выполнении кладки следует учитывать, что толщина горизонтального шва, установленная строительными нормами, составляет 12 мм (погрешность: +3 мм или -2 мм). При армировании толщина шва ограничивается 16 мм, а разрешенное отклонение от горизонтали (которое устраняется следующим рядом) составляет 15 мм на 10 метров кладки.
• Чтобы получить шов в 12 мм, рекомендуется использовать в качестве шаблона металлический прут 12х12, который укладывается по краю фундамента на том месте, где будет находиться кирпич. Шаблоном нужно пользоваться до устройства порядовки. Затем толщина горизонтального шва соблюдается по делениям на ней.

Сам процесс кладки выполняется следующим образом:

• раствор кладется кельмой;
• кирпич ставится на раствор и слегка придавливается;
• по уровню проверяется горизонт и вертикаль;
• при наличии расхождений кирпич слегка подбивается ручкой мастерка или молотком-кирочкой.

Этапы кладки стены

• Для получения ровного ряда между противоположными рядами, выведенными в одной горизонтали, натягивается шнур-причалка. Для причалки используется леска или прочная нить. Ее прикрепляют либо к порядовке, либо при помощи гвоздей.


• По натянутой причалке выставляется первый ряд кирпичей одной стены (между двумя углами). Толщина вертикальных швов и место укладки кирпичей первого ряда определяется по отметкам на фундаменте, сделанным при раскладке «насухо».
• Остальные ряды укладываются по такому же принципу с перевязкой швов (можно в полкирпича).
• Во время кладки необходимо следить за чистотой наружной стороны и расшивать швы до застывания раствора.

Если требуется армирование кладки, то рекомендуется выполнять его через каждые 5 рядов.

Утепление конструкции

Оптимальным вариантом для утепления кирпичного цоколя является твердый теплоизолятор, в качестве которого обычно используется плитный пенополистирол. Он легко укладывается, хорошо держит форму и не пропускает влагу.

Такое утепление выполняется с использованием специального клея без сольвента и ацетона. При укладке плит нельзя допускать зазоров, а при их появлении заделывать монтажной пеной либо минеральной ватой. После укладки утеплителя поверхность цоколя обычно оштукатуривается, но возможно применение и других видов отделки.

Отделочные работы

Для облицовки кирпичного цоколя используются прочные и долговечные стройматериалы, обладающие хорошими гидроизоляционными свойствами, морозостойкостью и устойчивостью к различным атмосферным воздействиям.

К таким материалам относится керамическая плитка, штукатурка, натуральный и искусственный камень. Но специалисты рекомендуют при устройстве кирпичного цоколя использовать лицевую кладку – это намного быстрее и выгоднее.

Цоколь из кирпича – надежное и практичное решение, устройство которого не предполагает наличия особых навыков, но требует аккуратности в работе и соблюдения всех требований технологии. Поэтому, изучив все рекомендации и приложив некоторые старания, можно самостоятельно выполнить кладку цоколя из кирпича и получить отличные результаты.

fundamentprofi.ru

Что такое вывод фундамента под ноль?

Вывести фундамент под ноль – означает добиться того, чтобы его поверхность во всех местах находилась в единой плоскости, расположенной по горизонтали.

Как говорилось выше, фундамент принимает на себя нагрузку всего здания. Вывод данного сооружения под ноль необходим, чтобы она распределялась равномерно и не влияла отрицательно на его прочность.

Легче, быстрее и надежнее будет, если сделать это в процессе заливки, а не тогда, когда раствор уже начал схватываться. Но все-таки иногда приходится исправлять ошибки с опозданием, для этого существует несколько способов.

И в той и в другой ситуации делать замеры необходимо чрезвычайно внимательно и аккуратно, чтобы основание вышло идеально ровным, а вся конструкция – максимально прочной и надежной.

Выравнивание необходимо не только тогда, когда заливается раствор, но и когда выкладывается кирпичное основание. Благодаря неровной поверхности земли и неравномерному распределению бетона, в будущем все здание может перекоситься. Пока работы не закончены, необходимо постоянно проверять себя при помощи гидроуровня.

Чтобы вы смогли самостоятельно вывести фундамент под ноль, фото, размещенные на странице, иллюстрируют данный процесс, делают его более наглядным.

Как вывести фундамент под ноль в процессе заливки раствора?

Пред началом работ следует запастись:

• цементом;
• песком;
• арматурой;
• досками для изготовления опалубочной конструкции;
• топором;
• лопатой;

• мастерком;
• молотком;
• шнуром;
• гидроуровнем;
• гнущимся шлангом.

Работы проводятся следующим образом:

1. Сначала найдите нулевую точку. Для этого изнутри опалубки, в одном из углов фундамента, нанесите маркером пометку, обозначающую планируемый уровень поверхности. Далее, используя гидроуровень, найдите такие же точки в оставшихся углах фундамента.


2. Если у вас нет гидроуровня, используйте для нахождения точек гибкий шланг. Протяните его из одного угла в другой и наполните водой. При этом нужно наблюдать за тем, чтобы внутри шланга не было пузырьков воздуха. Один край шланга поднимите на уровень планируемой поверхности в исходной точке. Меняйте расположение другого окончания шланга до тех пор, пока вода в нем не остановится на уровне краев, но при этом не будет выливаться. Когда это произойдет, зафиксируйте шланг и сделайте пометку на опалубке – это и есть вторая искомая точка.
3. Действуя таким же способом, найдите и обозначьте точки в оставшихся углах.
4. Теперь необходимо пропилить опалубку в вертикальном направлении по всем углам фундамента. Пропилов нужно делать по два, располагать посредине стен фундамента, вести их сверху вниз до уровня заливки бетона.
5. Возьмите шнур и протяните его через пропиленные места. С помощью этих действий, вы обозначили ноль фундамента.
6. Следующим этапом заливайте подготовленный заранее раствор до высоты, отмеченной пропущенными через пропилы шнурами.

Как вывести ноль на фундаменте, который уже готов?

1. Пользуясь гидроуровнем или шлангом, вышеописанным способом, примите положение одного из углов за исходное. Пометьте все углы так, чтобы стало очевидным положение каждого относительно него. Например, пометка «+40» будет означать, что уровень данного угла превышает уровень исходного на 40 мм, а пометка «-20» скажет о том, что угол на 20 мм ниже исходного.


2. Смонтируйте опалубку. Она должна состоять из пары досок, нижние края которых охватывают фундамент по двум сторонам, а верхние соединяются проставками. Их длина должна совпадать с толщиной фундамента.
3. Найдите нулевые точки по всем углам и пометьте их на внутренней стороне фундамента. При этом исходить следует из реального уровня нахождения углов. Знайте, что слой дозаливаемого раствора не должен быть меньше 3-4 см. Если он будет чересчур тонким, то не обеспечит достаточной прочности конструкции.
4. Теперь пропилите опалубку, действуя таким же образом, как  описано в четвертом пункте предыдущего раздела.
5. Вставьте арматуру в опалубку, приготовьте раствор и выложите в нее, предварительно смочив поверхность. Делая это, ориентируйтесь на шнуры, натянутые через пропилы в опалубке.

Если вы ищете нулевые точки, используя шланг, то помните об инерции перемещения воды внутри него. Прежде чем зафиксировать ее уровень, подождите немного, пока он не найдет окончательное положение.

Когда вы зальете раствор и будете ждать его высыхания, следите за тем, чтобы из-за маленькой толщины он не пересох и не потрескался. Для этого периодически увлажняйте поверхность.

Ноль фундамента с помощью кирпича

В этом случае фундамент заливается до поверхности грунта. После этого выждите время, положенное для застывания. После этого можно начинать выстраивать ноль, на который впоследствии обопрутся стены конструкции.

Для работы лучше выбрать обычный красный кирпич, не боящийся влажности и солевых отложений. Начинайте выкладывать кирпичи в первом ряду перпендикулярно направлению стены. Теперь необходимо выполнить задачу по выравниванию нуля относительно линии горизонта. Чтобы этого достичь используйте уровень, отвес и веревку.

Последний ряд кирпичей накройте полосой рубероида, с целью обеспечения необходимой изоляции от влаги. Фиксируйте материал, забивая гвозди по всему периметру фундамента. Делать это надо до того, как раствор застынет.

На последнем этапе необходимо присыпать землей тот участок фундамента, который виден из-под кирпичной кладки.

Теперь работы закончены и можно приступать к возведению стен.

Конечно, вывести правильную поверхность фундамента можно и после того как раствор высох, но лучше всего это делать сразу. Тогда у вас уйдет гораздо меньше времени и сил, а сомневаться потом в надежности конструкции не придется.

Фундамент под ноль – видео:

recn.ru

Назначение

Под упомянутым понятием понимается выравнивание поверхности основания до строго горизонтального расположения. При этом ее уровень должен располагаться в одной плоскости. Поскольку на фундамент приходится вся масса здания, его выравнивание необходимо с целью ее равномерного распределения, а также во избежание отрицательного влияния на прочностные параметры.

Необходимость в выравнивании возникает на этапе заливки раствора и закладывания кирпичного основания. Однако неровная земляная поверхность и неравномерное распределение бетона могут спровоцировать перекос всего здания в процессе его будущей эксплуатации. По данной причине имеет смысл постоянно сверяться с гидроуровнем.

Основные ошибки

Выводить нуль на фундаменте — непростая задача даже для некоторых опытных строителей. Часто причинами неровного основания становятся следующие ошибки:

1. Раствор с добавлением большого количества воды. Такое наиболее часто случается при ручном размешивании, когда в одном из углов происходит избыточное скапливание воды, после высыхания которой образуется впадинка. Таким образом, возможны перепады в пару см.
2. Сбитая метка. В некоторых случаях в процессе установки опалубки происходит сдвиг шнурок, с ориентировкой на которые впоследствии отливается неровное основание.
3. Пучение от морозов. Известно, что строительство фундамента лучше производить на зимний период с целью его «устаканивания» к весне. Однако морозное пучение провоцирует подъем ненагруженной ленты, вследствие чего с наступлением весеннего сезона становится бесполезным поиск и установка уровня.

Во избежание распространенных ошибок и закладки идеально ровного фундамента, работы следует выполнять поэтапно.

Добиваемся результата

Чтобы получился выведенный фундамент, выполнение работ должно производиться в строгой последовательности:

1. Определяется исходная точка, для чего в одном из фундаментных углов наносится метка, целью которой является обозначение поверхностного уровня. Впоследствии с применением гидроуровня, находятся остальные точки по оставшимся углам.
2. За неимением гидроуровня с целью определения точек возможно использование шланга, имеющего свойство сгибаться. Он протягивается от угла в угол, после чего наполняется водой. При этом важно наблюдать за отсутствием пузырьков воздуха внутри шланга. Один конец шланга доводится до отмеченной точки, а расположение другого — меняется, пока вода не достигнет краевого уровня. После этого шланг фиксируется, и делается пометка на опалубной конструкции, которая является второй исходной точкой.
3. Аналогичным образом находятся и обозначаются метки в оставшихся углах.
4. Опалубка пропиливается по вертикали. Пропилы делаются в количестве пары штук в каждом углу и располагаются в центре стен фундамента, а их направление должно производиться вниз до достижения заливки.
5. Взятый шнур протягивается сквозь выпиленные места. Таким образом обозначается фундаментный ноль.
6. Заранее приготовленный раствор заливается до высоты, отмеченной посредством шнуров, протянутых сквозь пропиленные отверстия.

Ноль на готовом основании

Нередко приходится выводить ноль на уже заложенном фундаменте. Тогда алгоритм работы сводится к следующему:

1. Посредством гидроуровня или шланга помечается исходное расположение. Отметка углов должно производиться таким образом, чтобы положение каждого из них было очевидным по отношению к другому.
2. Монтируется досочная опалубка. При этом их параметры длины должна соответствовать толщине основания.
3. В углах находятся нулевые точки, которые впоследствии отмечаются изнутри фундамента.
4. Опалубка пропиливается, и в нее впоследствии монтируется арматура.
5. Готовый раствор выливается в предварительно смоченные арматурные изделия.

При поиске нулевых точек используется шланг. При этом следует помнить об инерционном перемещении воды внутри него. После заливки раствора необходимо следить за отсутствием его пересыхания от растрескивания. Во избежание таких последствий поверхность следует периодически увлажнять.

domikarkas.ru

Разновидности фундаментов

По способу устройства фундаменты для строительства домов подразделяются на ленточные, столбчатые в виде отдельных столбов, монолитные и свайные. При устройстве всех разновидностей фундаментов необходимо точно соблюдать технологию проведения работ. В строительстве не бывает мелочей и ненужных процессов и если на каком-то этапе будет нарушена технология производства работ, то в можно получить ненадежную конструкцию фундамента со значительными дефектами.

Виды неровностей фундаментов

Фундаменты служат основанием для возведения конструкции здания и поэтому к ним предъявляются повышенные требования по прочности, надежности и устойчивости. От того, насколько правильно выполнена заливка фундамента, зависит надежность всего здания. Дефектов фундаментов после заливки может быть несколько: отклонение стен конструкции по вертикали и неровная поверхность по горизонтали. Такие погрешности можно исправить, надо лишь знать некоторые тонкости.

Дефекты боковых неровностей фундаментов

Причиной отклонения линейных вертикалей боковых граней фундамента может быть неправильно установленная или плохо укрепленная деревянная или щитовая опалубка. Если щиты или доски опалубки выставлены не по вертикальному уровню, то при заливке бетоном стены фундамента будут кривыми и неровными. В зависимости от величины отклонения от вертикального уровня применяются различные способы устранения возникших дефектов:

1. Если отклонения по вертикальному уровню незначительные, в пределах до 20 или 30 мм, то в таком случае достаточно набить металлическую штукатурную или арматурную сетку на стены фундамента и нанести штукатурный цементно-песчаный раствор, тщательно выравнивая боковые грани фундамента по уровню или штукатурным маякам.
2. Можно вместо выравнивающей штукатурки наклеить на криволинейную боковую стенку экструдированный пенополистирол толщиной 20 или 50 мм. В этом случае, кроме исправления линейных дефектов неровности, будет выполнена дополнительно теплоизоляция фундаментных стен.
3. В случае значительного уровня кривизны фундамента (более 50 мм) необходимо снова уставить опалубку, закрепить на боковые стены металлическую сетку из арматурной стали и залить бетонной смесью.

При заливке вертикальной стенки, бетонную смесь надо тщательно уплотнить, чтобы не было пустот и раковин в теле бетона. Выполнить эту процедуру можно при помощи строительного вибратора или вручную длинным куском арматуры.

Дефекты горизонтальной поверхности фундамента

Фундамент для здания должен иметь не только ровные стены, но и строго горизонтальную поверхность верхней части. При строительстве домов на верхнюю часть фундамента укладывается насухо горизонтальная прокладочная гидроизоляция из двух слоев рубероида или другого гидроизолирующего материала и только после этого начинается возведение стен.

Неровность верхнего уровня фундамента может получиться в нескольких случаях:

• Неправильно выполненная подготовка основания фундамента. Перед установкой опалубки для заливки фундамента, нужно обязательно сделать песчаную подготовку не менее 100 мм, такая толщина позволить сровнять неровности земли. Песок засыпается, проливается водой и тщательно уплотняется. На этом этапе легко добиться горизонтального уровня основания фундамента с помощью строительного уровня. Прочность пролитой водой и утрамбованной песчаной подушки сравнима с прочностью цементной стяжки такой же толщины. Горизонтальная песчаная подушка служит гарантией ровного фундамента.
• Несоответствие нулевой отметке уровня фундамента. Под нулевой отметкой в строительстве принято считать уровень чистого пола первого этажа. Верхнюю часть фундамента здания, выступающую над поверхностью земли, строители называют цоколем здания. Из всех этих определений понятно, что нулевой уровень фундамента – это не что иное, как верхний уровень цоколя. Если залитый фундамент ниже проектного уровня чистого пола, то такой фундамент надо выравнивать.

Если верхняя часть фундамента имеет отклонение от горизонтали, то тогда уложенная гидроизоляция будет неплотно прилегать, что может вызвать постепенное разрушение постройки.

Выравнивание горизонтали фундамента

Выравнивание фундамента по горизонту возможно несколькими способами. Если величина отклонения от верхнего края цоколя и проектной нулевой отметкой в пределах до 30 мм, то в этом случае необходимо сделать следующие шаги:

• Вначале необходимо отметить нулевую проектную отметку здания. Этот важный шаг рекомендуется выполнить с помощью геодезического прибора — нивелира. Но не у всех есть возможность применить нивелир, да и не все могут им пользоваться. Есть доступная простая альтернатива определения нулевой отметки с помощью строительного гидроуровня, которым легко можно передать проектную отметку на все углы конструкции фундамента. После определения «нуля» здания, следует перенести этот уровень на верхнюю часть залитого фундамента.
• Если указанная выше величина в пределах до 40 мм, то в этом случае необходимо провести несколько другую работу по выравниванию горизонтальности фундамента. Чтобы вывести цоколь дома под ноль необходимо повторно установить опалубку и на ее внутренней части отметить проектный нулевой уровень. Для этой цели хорошо использовать малярный шнур — отбивку с синим или красным пигментом и с его помощью отбить по всей длине опалубки проектную отметку. После этого выполнить подливку цементно-песчаным раствором высокой марки, предварительно уложив по всей горизонтальной поверхности фундамента арматурную металлическую сетку.
• Если величина отклонения в пределах 50 мм, то в этом случае вывести фундамент в ноль можно с помощью кирпичной кладки, которую впоследствии легко заштукатурить. Класть кирпич нужно на слой цементного раствора непосредственно на горизонтальную часть фундамента.

Намного больше трудозатрат понадобится при значительном отклонении от проектной нулевой точки. Иногда неопытные строители могут залить фундамент так, что до нулевой отметки не хватает значительного расстояния в 200 или 300 мм. Для исправления такого недостатка помимо установления опалубки потребуется устройство армирующего пояса по всей площади горизонтальной части фундамента. Армопояс состоит из пространственного арматурного каркаса и бетонной смеси.

После установки опалубки отбивают на ней нулевой уровень, устанавливают пространственный арматурный каркас армопояса и заливают бетонной смесью до намеченного уровня.

Особенности выравнивания столбчатых фундаментов

Столбчатый фундамент намного экономичнее ленточного и именно поэтому ему отдают предпочтение при выборе опорной конструкции здания. Выполняется в виде отдельных столбов из бетона или кирпича, на которые впоследствии передается нагрузка от несущих конструкций здания и поэтому нужна повышенная точность при устройстве такого вида фундамента. Чаще всего столбчатый фундамент выполняется из кирпича или шлакоблока. Как вывести ноль на фундаменте и как исправить неточности горизонтального уровня помогут следующие рекомендации:

1. Столбчатые фундаменты, выполненные из кирпича, располагаются с определенным шагом на площадке будущей постройки. Чтобы выложить верх кирпичных столбов фундаментов на один уровень, можно прибегнуть к помощи гидроуровня и последовательно передать нулевую отметку на каждый отдельно стоящий фундамент. При определении отклонения от единого проектного нулевого уровня нужно продолжить кладку кирпичом на необходимую высоту.
2. Если величина отклонения меньше высоты кирпича и вывести ноль кирпичом не получится, то тогда можно выкладывать на поверхности столбов фундамента цементный раствор высокой марки по предварительно выставленной опалубке.

Видеопример выравнивания фундаментов можно увидеть по адресу:

Исправить дефекты и выровнять фундамент вполне возможно, правда для этого потребуется немало сил и времени. Исправлять недостатки в строительстве всегда сложно и затратно. Лучше всего перед началом строительных работ внимательно ознакомиться с технологией производства работ, последовательно выполнять все этапы строительства и тогда не будет возникать досадных недостатков при возведении фундаментов.

kakfundament.ru

Выводим ноль на фундамента: основные ошибки в работе

Фундамент является основой будущего здания, от качества которой зависит его долговечность и надежность. Именно фундамент берет на себя всю нагрузку конструкции, по причине чего важную роль имеет его правильное обустройство. В частности, важно знать, как вывести ноль на фундаменте.

Назначение

Под упомянутым понятием понимается выравнивание поверхности основания до строго горизонтального расположения. При этом ее уровень должен располагаться в одной плоскости. Поскольку на фундамент приходится вся масса здания, его выравнивание необходимо с целью ее равномерного распределения, а также во избежание отрицательного влияния на прочностные параметры.

Необходимость в выравнивании возникает на этапе заливки раствора и закладывания кирпичного основания. Однако неровная земляная поверхность и неравномерное распределение бетона могут спровоцировать перекос всего здания в процессе его будущей эксплуатации. По данной причине имеет смысл постоянно сверяться с гидроуровнем.

Основные ошибки

Выводить нуль на фундаменте — непростая задача даже для некоторых опытных строителей. Часто причинами неровного основания становятся следующие ошибки:

1. Раствор с добавлением большого количества воды. Такое наиболее часто случается при ручном размешивании, когда в одном из углов происходит избыточное скапливание воды, после высыхания которой образуется впадинка. Таким образом, возможны перепады в пару см.
2. Сбитая метка. В некоторых случаях в процессе установки опалубки происходит сдвиг шнурок, с ориентировкой на которые впоследствии отливается неровное основание.
3. Пучение от морозов. Известно, что строительство фундамента лучше производить на зимний период с целью его «устаканивания» к весне. Однако морозное пучение провоцирует подъем ненагруженной ленты, вследствие чего с наступлением весеннего сезона становится бесполезным поиск и установка уровня.

Во избежание распространенных ошибок и закладки идеально ровного фундамента, работы следует выполнять поэтапно.

Добиваемся результата

Чтобы получился выведенный фундамент, выполнение работ должно производиться в строгой последовательности:

1. Определяется исходная точка, для чего в одном из фундаментных углов наносится метка, целью которой является обозначение поверхностного уровня. Впоследствии с применением гидроуровня, находятся остальные точки по оставшимся углам.
2. За неимением гидроуровня с целью определения точек возможно использование шланга, имеющего свойство сгибаться. Он протягивается от угла в угол, после чего наполняется водой. При этом важно наблюдать за отсутствием пузырьков воздуха внутри шланга. Один конец шланга доводится до отмеченной точки, а расположение другого — меняется, пока вода не достигнет краевого уровня. После этого шланг фиксируется, и делается пометка на опалубной конструкции, которая является второй исходной точкой.
3. Аналогичным образом находятся и обозначаются метки в оставшихся углах.
4. Опалубка пропиливается по вертикали. Пропилы делаются в количестве пары штук в каждом углу и располагаются в центре стен фундамента, а их направление должно производиться вниз до достижения заливки.
5. Взятый шнур протягивается сквозь выпиленные места. Таким образом обозначается фундаментный ноль.
6. Заранее приготовленный раствор заливается до высоты, отмеченной посредством шнуров, протянутых сквозь пропиленные отверстия.

Все неточности и небольшие отклонения при заливки фундамента выравнивается при укладке цоколя

Ноль на готовом основании

Нередко приходится выводить ноль на уже заложенном фундаменте. Тогда алгоритм работы сводится к следующему:

1. Посредством гидроуровня или шланга помечается исходное расположение. Отметка углов должно производиться таким образом, чтобы положение каждого из них было очевидным по отношению к другому.
2. Монтируется досочная опалубка. При этом их параметры длины должна соответствовать толщине основания.
3. В углах находятся нулевые точки, которые впоследствии отмечаются изнутри фундамента.
4. Опалубка пропиливается, и в нее впоследствии монтируется арматура.
5. Готовый раствор выливается в предварительно смоченные арматурные изделия.

При поиске нулевых точек используется шланг. При этом следует помнить об инерционном перемещении воды внутри него. После заливки раствора необходимо следить за отсутствием его пересыхания от растрескивания. Во избежание таких последствий поверхность следует периодически увлажнять.