Как выставить маяки лазерным уровнем: Установка маяков для штукатурки стен с помощью лазерного уровня – Разметка штукатурных маяков с помощью лазерного уровня

Установка маяков для штукатурки стен с помощью лазерного уровня

При ремонте важно добиться ровности стен. Если поверхность гладкая, то можно приступать сразу к отделке: окрашивать, оклеивать, выкладывать плитку и так далее. Чтобы получить желаемый результат, недостаточно опираться только на собственные умения и глазомер. Эффективно и правильно выровнять плоскости помогут современные технологии, одна из них — установка маяков для штукатурки стен с помощью лазерного уровня. Придерживаясь ее, в ходе работ нивелируется человеческий фактор. Кроме того, сам процесс выравнивания станет проще для мастера. Ознакомимся, как правильно ставить штукатурные маяки и для чего вообще это делается.

Работы упрощает использование технологий

Подготовка

Прежде чем ставить маяки для штукатурки по лазерному уровню необходимо тщательно подготовить поверхность стен. Неважно, из какого материала они сделаны: кирпич, пено- или газоблок, гипсокартон, бетон и так далее. Подготовка – важная процедура, состоящая из нескольких этапов, которыми не нужно пренебрегать.

В первую очередь с поверхности снимают старое покрытие: обои, штукатурку или что-то иное. Процедура специфична для каждого случая. Например, обои или водоэмульсионная краска снимаются в обязательном порядке. Если для покрытия стен использовалась масляная краска (удалить ее проблематично), ее можно и оставить, но на ней делают насечки, необходимые для улучшения адгезии между штукатуркой и масляным составом. Что касается старой штукатурки, разрешается не трогать ее только в одном случае — если она держится прочно, не отваливаясь. Если «бухтит», то лучше ее убрать. На этом этапе не стоит жалеть времени, так как зачистка должна быть тщательной.

Следующий шаг – мытье от пыли, грязи и частиц старой отделки. Покрытие должно быть чистым и слегка шероховатым.

Теперь можно приступать к грунтовке. Рекомендуется использовать состав глубокого проникновения. Эту процедуру придется выполнять 2 — 3 раза, каждый раз дожидаясь, пока высохнет предыдущий слой.

Прежде чем устанавливать штукатурные маяки для стен с помощью лазерного уровня, поверхность следует обработать, где все зависит от материала из которого она сделана. Кирпичные оставляются как есть. Для бетонных поверхностей применяют жидкий цементный раствор. Собранные из дерева или металла укрепляют, для чего подойдут специальные штукатурные сетки, закрепляемые между маяками.

Это основные моменты подготовки перед выставлением маячков. Прежде чем начинать любые ремонтные работы, следует защитить все близлежащие предметы и поверхности наклеив малярную ленту.

Подготовительные работы — один из наиболее важных этапов

Установка маяков с помощью лазерного уровня

Прежде чем выставлять маяки, на обрабатываемую поверхность наносится разметка. Сделать это можно несколькими способами. Наиболее простой — указатели линий устанавливаются на раствор, выбранный для отделочных работ.

Ход работ:

1. Сперва обозначаются отступы: от угла — 30 см, от пола и потолка — 15 см.
2. Проводится вертикальная линия (для проверки используем уровень). Аналогично делается для другой стороны стены.
3. Замеряем промежуток между линиями.
4. Полученную длину делим на участки по 150 см (делается, чтобы узнать, сколько понадобится маяков).
5. Сверху и снизу вдоль линий высверливаем выемки, куда устанавливаем дюбели.
6. Расчерчиваем поверхность полосами. Между ними должно быть расстояние в 1,5 м.

Технология выглядит следующим образом: в отверстия вставляются саморезы, головки которых соединяются нитью. В месте пересечения протянутой полосы и линии сверлят отверстие, куда сперва вставляют дюбели, а потом саморезы.

Важно, чтобы верхушки саморезов имели одинаковую высоту. Для правильного расчета необходимо сложить:

• искажение по горизонтали;
• толщину указателей;
• резервные 5 мм.

Получится сумма, указывающая, какой должен быть отступ крепежа от стены. Выставив саморезы приступают к натягиванию нитей по диагонали. На этом этапе маяком проводят по плоскости. Хорошо, если он слегка касается ниток (но не проходит свободно и не рвет). Далее шнуры снимают, а поверхность покрывают грунтовкой. Так устроены штукатурные маяки.

Разметка — процедура, требующая времени и терпения

Выставляя маяки, не нужно торопиться. Рассмотрим подробней, как при помощи лазерного уровня проверить ровность стены. В первую очередь определяют возможные отклонения по горизонтали, для чего прибор ставят около противоположной поверхности и включают крест-нивелир. На этом же этапе определяют, какой толщины будет штукатурный слой.

Далее уровень выставляется на расстоянии 0,4 м от угла и находится вертикальная линия. Нужно найти место, где между линией и стеной минимальный разрыв. Теперь берем 50 см рейку и на ее поверхности отмечаем точку, равную только что полученному расстоянию, куда следует добавить толщину маяка и резервные 5 мм. Полосы смазываем клеем, и рейкой поджимаем маяк таким образом, чтобы отметка совпала с линией лазера.

Переходим к установке маяков. Есть несколько способов сделать эту работу, но наиболее распространенный – при помощи строительного раствора или клея. На каждом составе есть инструкция по применению. Чтобы цементная или известковая смесь быстрее высохла, в состав можно добавить немного гипса или алебастра. Сперва наносят небольшие порции раствора – каждые 150 – 200 мм. Маяки ставят на одном уровне с саморезами, но лучше монтажные точки определить лазерным нивелиром. Если раствора слишком много, то избыток удаляют и выставляют следующие маячки.

Только специалисты высокого класса способны штукатурить поверхности, не используя вспомогательное оборудование, и то речь идет только о небольших стенах. Если работает новичок, то уровни и маяки – те изделия, которые помогут вовремя скорректировать ошибки.

Лазер отображает ровность поверхности

Штукатурка стен по маякам

Процедура выравнивания поверхности состоит из нескольких этапов. Порядок следующий:

1. Готовим штукатурный раствор. В ведро добавляется сухая смесь и вода. Тщательно перемешиваем состав дрелью со специальной насадкой. По консистенции первый слой будет схож со сметаной, то есть достаточно жидкий.
2. Процедура нанесения (обрызг). Берем штукатурный ковшик и набрасываем приготовленный состав на стену. Делать это лучше с усилием, чтобы раствор прилипал к поверхности и заполнял собой все углубления. Рекомендуемая толщина – 5 мм.
3. Наносим основной слой. Готовим раствор по-новому, таким образом, чтобы масса напоминала тесто. Наносить второй слой можно только после высыхания первого. Для работ используем ковшик или кельму. Толщина слоя – 5 мм.

Важно! Допускается нанесение нескольких слоев. Но, конечный штукатурный слой должен иметь толщину от 5 до 7 см, не более.

4. Выравниваем поверхность. Как правило, на этом этапе раствор уже выходит за маячки. Для выравнивания используем правило и проводим им по направляющим снизу-вверх. Собранный «лишний» раствор можно применить повторно.
5. Демонтируем маяки. Для вытаскивания направляющих достаточно поддеть их шпателем. В случае с алюминиевыми изделиями, их допускается оставлять в стене.
6. Замазываем отверстия от маячков. Для заполнения щелей используем штукатурный раствор, который наносим шпателем.
7. Выравниваем штукатурку в углах. Для этой задачи понадобится особый угловой шпатель.
8. Устанавливаем перфорированные уголки. Их ставят на все наружные углы и откосы. Для удобства работ пригодится уровень.
9. Наносим накрывку (финишный слой). Для нанесения используем штукатурную малку. Сам раствор должен иметь сметанообразную консистенцию. Операция делается с той целью, чтобы поверхность получилась как можно более гладкой.
10. Затираем штукатурку. После схватывания накрывки ее обрабатывают малокой круговыми движениями с небольшим усилием.

Важно! Гипсовая штукатурка сохраняет свои качества примерно 20 – 30 минут, поэтому не рекомендуется сразу готовить большую порцию. Если раствор схватился, наносить его нельзя.

Придерживаясь описанной технологии, поверхность стен станет практически идеально гладкой. Уже на этом этапе можно приступать к последующей отделке: декоративной штукатуркой, жидкими обоями и прочими подобными материалами.

Выравнивание правилом

Заключение

Если штукатурить стены по маякам, поверхность получается ровной, гладкой, прочной и сохраняется их способность «дышать». Лазерный уровень, используемый для выравнивания стен – дополнительный помощник для выполнения работ. Он пригодится новичкам-штукатурам, так как позволяет добиться оптимального качества поверхности.

Разметка штукатурных маяков с помощью лазерного уровня

Здравствуйте, уважаемые читатели! По многочисленным просьбам я решил выпустить урок по установке маяков при помощи лазерного уровня. Точнее о том, как это сделать оптимально,  с моей точки зрения.

Применение лазера вместо отвеса позволяет сократить временные затраты на установку штукатурных маяков примерно в 3 раза. Один человек может без проблем подготовить стены под штукатурку в комнате площадью 20 кв.м. за 3 часа. Причем в это время будет входить грунтование стен. В то время как разметка и подготовка той же комнаты с применением отвеса и шнура может занять весь рабочий день. Что ж, давайте узнаем, как процесс разметки и установки маяков проходит у меня. Но для начала советую вам ознакомиться с общей технологией штукатурки стен по маякам, чтобы понимать основы. Без их понимания разобраться в происходящем будет сложновато, я думаю))

Для начала все стены подлежат разметке. Штукатурить мы традиционно планируем двухметровым правилом, поэтому исходим из расстояния между маяками в 1.8 – 1.9 м. До разметки наша комната выглядит так:

Берем какую-нибудь стену и смотрим, с какой стороны логичнее начать. Чаще всего это не имеет значение, главное – выдержать расстояние в 30 (примерно) сантиметров между первым маяком и углом. Ставим в этом месте черточку. Берем в руки двухметровое правило и прикладываем к стене так, что бы один его конец заходил за нашу черту на 5-10 см. А можно просто воспользоваться рулеткой и отмерить от черты 180 см, но так будет дольше. Вторую черту ставим, опять же, что бы она заходила за конец правила на 5-10 см.

Иногда бывает, что маяк при разметке попадает в дверной проем. В этом случае ставим его ближе к предыдущему, прямо перед проемом, либо, если расстояние между концом проема и предыдущим маяком менее 2.5 метров – ставим его после проема. В этом случае придется работать длинным правилом, не каждый сможет, учтите это.

Самое неудобное – размечать стену с оконным проемом. Обычно сначала ставятся два маяка по бокам окна. По ним штукатурится две горизонтальные полосы: над окном и под ним (если возможно снять радиатор отопления). После схватывания этих полос, по их плоскости выставляются  саморезы для крайних маяков, которые по ним ставятся, и всего их уже получается 4, что дает возможность спокойно доштукатурить всю стену. Если же радиатор снять нельзя – все еще больше усложняется, это уже тема для отдельного урока.

Итак, положения маяков определены, теперь нам нужно на этих местах провести линии (можно пунктирные), что бы удобно было накладывать штукатурный раствор. Для этого как раз удобно использовать наш лазер. Ставим его на удалении от стены под прямым углом к ней, включаем и направляем на одну из отметок:

Прочерчиваем маркером по лучу линию от потолка до пола. В непосредственной близости от них делаем линию сплошной.

И так для всех отметок. Затем определяем высоту всех верхних саморезов. Для чего их устанавливать на одной высоте? А для того, что бы сделать все маяки одинаковой длины, тем самым экономя дополнительное время и силы – не нужно замерять длину каждого из них. Бурим отверстие под потолком, загоняем в него дюбель, вкручиваем саморез и вешаем на него лазер (если для вашей модели это возможно). Если для вашего прибора такое крепление не предусмотрено, значит, вы купили его зря)) Придется как-то импровизировать. Включаем лазер и ставим горизонтальные отметки в тех местах, где луч пересечет наши вертикальные линии:

Ту же операцию, понятое дело, проделываем и с нижними рядами саморезов, предварительно отмерив от верхнего ряда примерно 240 см (в случае использования для установки маяком правила 2.5 метра).

В принципе, возможно ничего и не чертить, а ограничиться перекрестиями. Просто можно будет при накладывании раствора снова включить лазер и ориентироваться на луч, а не на линии. Теперь мы уже можем пробурить отверстия для всех саморезов – все отметки проставлены.

На этом этапе следует внимательно отнестись к угрозе попадания буром в электропроводку. Процесс бурения недолог. Пока вы делаете отверстия, ваш напарник уже может вставлять в них дюбели. Конвейер. На этом этапе (после дюбелей) логичнее всего будет произвести грунтовку размеченных стен, раз уж мы больше пылить не собираемся. У меня на фото стены уже были загрунтованы, приходится потом очищать. Сразу после грунтовки в дюбели вкручиваются саморезы. Лучше для этого использовать шуруповерт – так гораздо быстрее. Я всегда стараюсь вкручивать сильнее, чем надо, т.к. потом мы будем работать отверткой (нужна точность), а выкручивать ею будет легче, чем закручивать.

Когда все саморезы вкручены, приступаем к их выставлению в вертикальную плоскость. Ставим лазерный уровень в угол (от которого ближайший саморез отстоит на 30 см) впритык к стене и включаем. На этом этапе нам нужно добиться плоскости, параллельной имеющейся стене. Так у нас получится наименьший слой штукатурки. Это делается просто. Берется рулетка и прикладывается к стене прямо возле прибора. Вертикальный луч падает, к примеру, на отметку 3 см, теперь прикладываем рулетку в противоположном от прибора углу, можно заблокировать ее и положить на пол, если у вас нет помощника и некому ее держать. Добиваемся попадания луча в ту же отметку – 3 см.

Следующий этап – мы должны определить, где у нас будет минимальный слой. Не трогая ни в коем случае лазер, прикладываем рулетку к стене прямо возле каждого самореза, смотрим расстояние от стены до луча и записываем его на этом месте маркером.

Не лишним будет пройтись рулеткой по всей высоте будущих маяков, ведь может случиться такое, что бугор выскочит посреди стены, и наш маяк попросту не пройдет. Если таких бугров нет (а чаще всего их нет), вкручиваем саморез возле самого выпирающего места по минимуму, чтоб его шляпка выступала от плоскости стены на толщину маяка – 6 мм. Я использую для контроля непосредственно его самого, точнее его обрезок:

Итак, вкрутили/выкрутили этот саморез. Теперь мы должны поставить на отвертке метку в месте, где на нее попадает луч лазера (который все время неподвижно стоит в углу). Делается это остро заточенным карандашом по всей окружности отвертки. Важно: на отвертку лучше наклеить малярный скотч, поскольку на металле карандаш почти не виден, как и лазерный луч.

Теперь, ориентируясь на эту отметку, вкручиваем/выкручиваем все остальные саморезы. Таким образом, они окажутся у нас в одной вертикальной плоскости. Однако мы не можем захватить один – верхний, расположенный вблизи того угла, где стоит уровень. Просто луч на него не падает – не хватает развертки. Это не проблема. Убеждаемся еще раз, что все остальные шляпки у нас стоят строго по метке. Теперь берем лазер и ставим его в противоположный угол, направляя его луч на шляпку нижнего самореза, который сначала был ближайшим к прибору.

Велика вероятность, что на смежной стене вы увидите тень от шляпки:

Если нет, то поставьте сразу за ней ладонь. На ней уж точно увидите. Теперь мы просто должны добиться такой же тени от верхнего самореза. Ставим за ним ладонь и крутим, пока тень от шляпки не станет такой же. Все. Маяки размечены, можно начинать установку. Процесс установки не требует применения лазера, поэтому описывать его лишний раз я не буду. Разве что с его помощью можно легко проверить качество установки каждого маяка в отдельности, посветив на него с острого угла:

Таким образом, основную массу времени мы экономим на выставлении шляпок саморезов в одну плоскость, этот процесс у нас занимает от силы пять минут. В то время как мучения с отвесом забрали бы у нас не меньше часа, а то и двух, если стена длинная. Следующим крупным выигрышем является избавление от танцев с рулеткой при откладывании длины маяков. Ну, и в целом, наша разметка выходит качественнее, аккуратнее и культурнее. К тому же, заказчики прутся от лазера)) Пока для них это в диковинку.

На этом объявляю конец статьи!) До встречи на страницах сайта!

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Как выставлять маяки с помощью лазера

Самым важным и ответственным этапом оштукатуривания стен является установка направляющих маячков. Ибо от качества их установки зависит качество всей работы. Маячки можно выставить, используя строительный уровень, но идеального результата можно добиться только с помощью лазерного нивелира. Для этого нам понадобится лазерный нивелир, способный проецировать одновременно горизонтальные и вертикальные линии. 

Приступаем к работе 

Прежде, чем браться за уровень, необходимо подготовить стену. Отбиваем все наплывы штукатурки и наносим грунтовку. После этого отмечаем на стене места, в которых необходимо установить маяки. Здесь все просто. Сначала отмечаем положение крайних маяков. Они должны находиться на расстоянии 20-ти сантиметров от края стены. После этого отмечаем положение промежуточных маяков. Делаем это таким образом, что бы маяки располагались на одинаковом расстоянии друг от друга, и что бы это расстояние составляло от одного до полутора метров. Далее по этим отметкам необходимо отчертить вертикальные линии. Т.е. прикладываем к каждой отметке строительный уровень и отчерчиваем вертикальную линию от пола до потолка. 

Настало время нивелира. Если он держится на стойке, регулируемой по высоте, то устанавливаем его примерно в горизонтальном и вертикальном центре стены. Если стойки не имеется, то кладем его на пол, но тоже в горизонтальном центре. Почему именно в центре стены? Потому что в этом случае будет меньше погрешность. Включаем лазер и начинаем настройку расположения нивелира. На обеих стенах и на потолке будут спроецированы линии лазера. Необходимо расположить нивелир так, что бы от лазерной линии до стены, которую собираемся штукатурить, было расстояние от 15 до 30 мм (потому что слой штукатурки должен быть от 15 до 30 мм). Если расстояние от линий до стены большое, а уменьшить его нельзя из-за того, что нивелир упирается в стену, в этом случае придется взять молоток с зубилом и выдолбить в стене ямку, что бы нивелир мог подсунуться ближе. Когда боковые и верхняя линии установлены в правильном положении, берем обычную математическую линейку и с помощью ее проверяем расстояние до лазера в различных частях стены. Для этого прикладываем линейку к стене. На линейке отобразится линия лазера. Убеждаемся, что луч находится на расстоянии не менее 15-ти мм от стены. И таким образом проверяем линейкой стену в некоторых выборочных точках. Если в какой-то точке расстояние от стены до линии менее 15-ти мм, значит в этом месте находится бугор. Если есть возможность, то этот бугор лучше сбить зубилом. Если нет возможности, тогда нивелир придется чуть-чуть отодвинуть от стены и снова проверить расположение линий. Когда нивелир установлен в правильном положении, принимаемся за установку маяков. 

Есть два способа их установки – с использованием дюбелей и без их использования. 

Без использования дюбелей 

Берем 6-ти миллиметровые маячки и отрезаем их до нужной длины. Замешиваем смесь с водой (для этой цели лучше всего подходит строительный алебастр, т.к. он затвердевает за несколько минут). Наносим небольшое количество смеси на стену (сверху, снизу и посередине) в том месте, где ранее разметили место для маяка. И пока алебастр не затвердел, быстро прижимаем маячок. Расположить маяк необходимо таким образом, что бы его наружная сторона находилось непосредственно под плоскостью лазера, но что бы не загораживала его. Для контроля ставим на маячок линейку. В любой части маяка луч лазера должен находиться в самом начале линейки, т.е. почти впритык к маяку. И таким образом устанавливаем все остальные маяки. 

С использованием дюбелей 

Предыдущий способ хороший, быстрый, но не очень удобный. Гораздо удобнее устанавливать маяки на дюбеля. В этом случае добиться идеального результата гораздо легче. Для крепления маяков, как и в предыдущем способе, будет использоваться смесь, а дюбеля с шурупами будут играть всего лишь роль упоров. Для этого на ранее расчерченных линиях, которыми мы отметили положение каждого маяка, необходимо высверлить отверстия и вставить дюбеля. Под одним маяком (если стены стандартной высоты) должно находиться 5 дюбелей. Располагаем их на равном расстоянии друг от друга. Далее в первый дюбель вкручиваем шуруп и начинаем регулировать его положение. Для этого ставим на шляпку шурупа линейку и смотрим, на какое деление линейки указывает линия лазера. Положение шурупа должно быть таким, что бы на него можно было положить маяк, и от маяка до линии лазера оставался еще миллиметр. Т.е. если выбрали маяки высотой 6 мм, то от шляпки шурупа до линии лазера должно быть расстояние, равное 6 + 1 = 7 мм. Т.е. линия лазера должна светить на линейку в том месте, где находится отметка 7 мм. И таким образом под каждый маяк помещаем 5 дюбелей, и шуруп каждого дюбеля вкручиваем на уровень 7 мм от лазера. Теперь осталось только замешать штукатурную смесь, нанести ее на пространство между дюбелями и посадить на нее маяки, что бы они плотно прижались к дюбелям. В итоге маяки будут выставлены в идеально ровной плоскости, что обеспечит идеально ровную поверхность штукатурки.

Разметка штукатурных маяков лазерным уровнем

Есть мнение, что примерно 50% смысла приобретения лазерного нивелира кроется именно в сокращении трудозатрат именно на установку маяков. Еще процентов 30 – разметка гипсокартонных конструкций и 20% на остальное. Но на установке маяков экономится, пожалуй, больше всего времени.

Стены

Перед тем как осуществлять разметку и устанавливать маяки, мы должны изучить рельеф каждой конкретной стены или потолка. Для начала стоит воспользоваться двухметровым ватерпасом, чтобы посмотреть отклонения по уровню. А затем уже промеряем всю плоскость на предмет бугров и впадин с помощью длинного правИла. Границы наиболее крупных неровностей желательно отметить маркером. Особо нас будут интересовать бугры, так как впадины ни на что не влияют.

Простая стена

Рассмотрим сначала самый простой вариант – стена без окон и дверных проемов. Размеры давайте примем 5×2,7 метра. Начнем с левого угла. Отступим от него 20-30 см. Здесь у нас будет первый маяк. Такой отступ нужен для того, что бы удобно было обрабатывать смежную стену, если мы будем «маячить» их сразу все. При таких отступах от углов бока правИл не будут биться о маяки на смежных стенах. Следующий маяк у нас будет отстоять примерно на 1,9 метра от угла. Это даст нам возможность оштукатурить сразу всю полосу до угла, ведь правИло у нас двухметровое. Третий маяк будет удален от предыдущего на 1,8 метра, дабы обеспечить нормальную амплитуду движений при снятии лишнего раствора. Последний маяк снова будет расположен на удалении 20-30 см от угла, но уже от правого. Таким образом, координаты профилей относительно левого угла будут такими: 0,3…1,9…3,7…4,7 метра.

Расстояние между маяками чуть меньше длины правила

Если стена, к примеру, 7 метров в длину, то понадобится уже пять маячковых профилей, и их координаты будут: 0,3…1,9…3,7…5,5…6,7 метра. То есть главное правило здесь – максимальное расстояние между маяками должно быть на 20 см меньше длины штукатурного правИла, которым мы будем работать.

С дверным проемом ситуация незначительно усложняется. Бывает, что он не создает помех для вышеприведенной схемы разметки, но чаще ее, все же, приходится изменять – ставить дополнительные маяки по бокам проема.

Еще немного сложнее обстоит дело с окнами. Они могут иметь ширину более двух метров, поэтому в таких случаях часто не обойтись без применения длинного правИла. Два центральных маяка ставятся почти впритык к оконному проему (главное, чтоб расстояние между ними не превышало длины правИла), и от них уже ведется дальнейший расчет.

Чертим пунктир по лучу

Итак, ставим маркером отметки на нужном расстоянии друг от друга. Направляем на каждую из них луч и тем же маркером чертим прямо по лучу пунктир. Далее нам нужно отбить 5-10 см от потолка, меньше нам не позволят размеры перфоратора. А если больше – повышается риск пробить проводку. Для размещения прибора под потолком можно пользоваться штативом или распорной штангой. Ставим на пересечении луча и пунктира черточки.

Дюбель в перекрестии

От пола отступаем 20-25 см. Тут пока не нужна особая точность. Все это делается для того, что бы все маяки в помещении были одинаковой длины – так их можно будет быстрее нарезать. А то, какой длины они будут: 243 или 246 см – неважно. Главное – не больше 250.

Сверлим отверстия в перекрестиях разметки, загоняем в них дюбели, вкручиваем саморезы. Начинаем процесс разметки будущей плоскости стены.

Сначала мы снова должны будем определить, под каким саморезом расположен максимальный бугор и, заодно, проконтролировать наличие таких бугров на всей длине будущих маяков. С лазером это не займет много времени. Ставим прибор впритык к стене и направляем луч параллельно ей. Как определить параллельность? Замеряем расстояние от стены до луча в непосредственной близости от нивелира, идем в противоположный угол, кладем рулетку возле него на пол и смотрим, совпадает ли измеренное расстояние. Чаще всего – нет. Поэтому приходится немного разворачивать прибор, ориентируясь на лежащую рулетку. Обычно это все делается недолго, меньше минуты.

Луч лазера на рулетке

Выставляем плоскость стены

Как только мы добились параллельности, берем рулетку, линейку или угольник, прикладываем около каждого самореза и смотрим, на какую отметку у нас падает луч. Допустим, у первого самореза – 3,4 см. Берем маркер и пишем это значение прямо на стене на этом месте. Возле соседнего самореза, допустим, 3,9 см. И так проверяем их все. Пусть наименьшее значение у нас вышло 2,5 см, а наибольшее – 4,1 см. Это нормальный средний показатель для новостроек. Лазер все это время не трогаем и не выключаем. Берем небольшой отрезок маячкового профиля и отвертку. На отвертку предварительно наматываем малярный скотч, потому что на ней мы будем ставить карандашную отметку, которая на металле не видна. Выкручиваем саморез возле отметки 2,5 см на толщину маяка с небольшим запасом. Если заранее знаем, что посреди маяка на стене бугор еще больше – берем и запас побольше.

Опорный саморез

Не вынимая отвертку из крестовины самореза, ставим на ней отметку в месте, где ее пересекает луч, как на картинке:

Отметка на отвертке

Вынимаем отвертку и дорисовываем отметку на всю окружность жала. Делаем это аккуратно, а то линия может уйти в сторону и придется заново клеить скотч и перерисовывать. Дальше при выкручивании остальных саморезов мы будем ориентироваться на эту же отметку.

Итак, вставляем жало отвертки в следующий саморез и крутим его до тех пор, пока карандашная отметка не совпадет с серединой луча. Так делаем и со всеми остальными. Важно, что бы на всех их отметка была именно на середине луча. Так мы добьемся максимально точности установки плоскости.

Если у вас дорогой лазер, дающий плоскость на 360 градусов, то на этом данный этап можно закончить. Но если у вас инструмент попроще, его луч не может добить до ближайшего верхнего самореза – угла развертки не хватает. Никакой проблемы тут на самом деле нет. Выключаем лазер и переносим его в противоположный угол. Включаем и целимся в теперь уже дальний НИЖНИЙ саморез, точнее, в его шляпку. Если стена длинная, а зрение у вас неидельное, можно пустить луч немного на расстоянии от шляпки, скажем, 2 см. Вновь берется отвертка, вставляется в крестовину самореза, и на ней заново наносится отметка в месте пересечения с лучом. Верхний саморез теперь не составит труда выставить по этой же отметке.

Если же можно сразу направить луч по шляпке, тогда все еще больше упрощается, ориентируемся на тень:

Луч направлен на шляпку самореза

Тень от шляпки

Таким образом, последний саморез автоматически окажется в выстроенной нами только что плоскости. Можно гасить лазер.

Потолок

С потолком лазерный уровень позволяет сэкономить еще больше времени и сил. Принцип формирования плоскости вы уже уяснили. Но в случае с потолком все делается в один прием. Лазер вешается в одном их углов комнаты. Желательно прямо под потолок.

Задаем плоскость будущего потолка

У всех современных нивелиров угол горизонтальной развертки составляет более 90 градусов. А это значит, что все саморезы будут «освещены», и прибор не нужно будет поворачивать или передвигать.

Все действия аналогичны случаю со стенами: ищется нижняя точка, саморез возле нее выкручивается на 7-8 мм, на отвертку наносится метка, по которой выставляются все оставшиеся саморезы.

Главное – всегда проверяйте, пройдет ли маяк между потолком/стеной и правилом, упертым в шляпки каждой пары саморезов.

Что же касается откосов, то много времени мы на них с лазером не сэкономим, но можем уменьшить возможность ошибок. Все же луч дает хорошую наглядность, не надо после каждого действия прикладывать к угловому профилю обычный пузырьковый уровень.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники