Как выровнять стропила – укрепление стропильной системы изнутри, как укрепить, усилить крышу дома, ремонт деревянной конструкции

укрепление стропильной системы изнутри, как укрепить, усилить крышу дома, ремонт деревянной конструкции

Содержание:

Усиливать систему стропил потребуется, если во время эксплуатации оказалось, что она не способна выдерживать требуемую нагрузку и начинает деформироваться. Ниже мы детально расскажем о том, как произвести усиление стропильной системы изнутри, чтобы устранить все ошибки, которые были допущены во время расчетов перед монтажом.

Усиливаем стропильные ноги

Вначале стоит отметить, что стропильная система дома, гаража, бани и иных построек должна вовремя проверяться на возможные повреждения и деформацию. Своевременное усиление стропил поможет предотвратить возможные разрушения кровли и огромные затраты на ремонт. Если будет повреждена крыша гаража, то от этого может пострадать автомобиль. Укрепление стропил может потребоваться для системы стропил любой разновидности. Для этого зачастую устанавливают расширяющие балки – «подмоги», подкосы или двусторонние накладки.

Если подбор стропил проводился с учетом прочностных характеристик, то их усилия на прогиб всегда будут соответствовать нужным показателям, которые регламентируются соответствующим СНиПом «Нагрузки и воздействия». Получается, что от нас понадобится увеличить поперечное сечение стропильных ног. Для усиления тонких стропил используют деревянные подмоги. Их крепят к нижнему поясу стропила в промежутке между стропилом и мауэрлатом. В роли крепежей в данном случае выступают стальные зубчатые пластины или хомуты с болтами.

Как укрепить правильно и надёжно — правила усиления конструкции крыши

Особенно тщательно нужно подойти к усилению элемента опирания неразрезной стропильной ноги на подкос. Все потому, что в таком месте не должно быть прогиба, а значит, сечение стропилины увеличивают при помощи накладок, которые устанавливают с двух ее сторон. Размеры накладок определяют, ориентируясь на расчетные параметры сечения с предельным изгибающим моментом. Крепление дощатых накладок осуществляется при помощи болтовых хомутов или гвоздей.

Накладкой может служить и установленная подмога, если увеличить ее длину и вывести ее за границу опирания на подкос. В таком случае она будет не только придавать пролету дополнительной жесткости, но и сможет увеличить опорные возможности данного узла.

В некоторых случаях чтобы улучшить эксплуатационные характеристики кровли, для нее изготавливают более крутые скаты. При этом старый каркас можно не разбирать, а собрать новую стропильную систему и соединить их между собой. Такое усиление стропильных конструкций позволит сделать новую крышу более жесткой, однако подкровельное пространство, которое служит мансардой или нежилым чердаком, при этом не увеличится. Соединить элементы конструкции между собой можно с помощью расшивки стропильных ног с двух сторон, закрепленной крестообразно.

Работы по усилению стропильной системы

Чаще всего разрушению подвергаются балки мауэрлата и стропильные ноги в нижней их части. Происходит это в результате плохой гидроизоляции мауэрлата от кирпичной стены из-за подтекания дождевых осадков и талой воды сквозь кровельное покрытие, либо по причине изначальной укладки недостаточно просушенных пиломатериалов. Кроме того, попадание влаги на деревянные конструкции может происходить вследствие засорения вентиляционных каналов или нарушения целостности пароизоляционной мембраны.

Выполнить усиление стропил крыши в нижней их части можно с помощью вспомогательных подкосов. Эти элементы фиксируются к нижнему краю стропильной ноги с упором в дополнительный лежень или мауэрлат. Придать полученной ферме дополнительную устойчивость можно, если слегка раздвинуть нижние концы подкосов. Если сделать упор подкоса на вспомогательно установленный лежень, можно устранить изгибающие усилия между мауэрлатом и подстропильными элементами.

Ремонт поврежденной системы стропил

Чтобы выполнить ремонт деревянных стропильных ног или мауэрлатной балки, обычно используются дополнительные накладки. Такой способ применяется, если оказались повреждены одиночные стропила. Фиксируют такие элементы гвоздями или болтами, опирая накладку нижней частью на мауэрлат и прикрутив ее вязальной проволокой.

Принимая решение, как усилить стропильную систему при наличии многочисленных повреждений, обычно используют прутковые протезы. При этом все деформированные и пришедшие в негодность деревянные элементы необходимо снять. Прежде всего, стропило фиксируют временными опорами, после чего демонтируют кусок кровельного настила и удаляют поврежденный участок. На его место крепят аналогичный элемент – «протез», изготовленный из свежей древесины. Для надежности он должен опираться на марала.

В случае необходимости замены отдельных участков мауэрлата, работы выполняются в такой последовательности:

• перед тем, как усилить крышу дома, под стропильный каркас устанавливаются временные опорные столбы;
• затем демонтируют поврежденный кусок балки мауэрлата;
• подготавливают балку соответствующего размера (около 1 метра) и надевают на шпильки, расположенные в кладке стены;
• затем на стену или балки перекрытия монтируют кусок лежня такого же размера;
• в конце стропила дополнительно фиксируют двумя подкосами, которые опираются на новую балку.

Рекомендации по укреплению стропильных систем изнутри

Вопрос, как укрепить стропила, возникает в тех случаях, когда необходимо устранить дефекты деревянных конструкций, которые появились в результате естественного износа или утраты жесткости деревянного каркаса и повреждения отдельных его элементов. Как правило, в первую очередь деформации подвергаются стропильные ноги, которые начинают прогибаться. Такое явление может возникать, если во время строительства дома или гаража установка стропил двухскатной крыши на сруб не была выполнена по всем правилам.

Место стыковки стропильных ног с коньковой балкой крыши является одним из самых важных. Если обнаружены малейшие отклонения, в этом месте следует укрепить стропила крыши как можно быстрее. Иногда для того, чтобы притянуть стропила к прогону или друг другу, используют домкрат. После этого стык как следует укрепляют перфорированной металлической полосой или деревянной накладкой с толщиной от 2 см. Устанавливают такую накладку под коньком.

На следующем этапе переходят к выравниванию стропил. Для этого применяется гидроцилиндр. Перед тем как усилить стропила и выполнить их выравнивание, изнутри к ним саморезами прикрепляют треугольные деревянные упоры. После их установки можно выпрямить стропильную ногу гидроцилиндром и установить распорку, которая в будущем защитит каркас крыши от воздействия внешних нагрузок.

Перед тем как укрепить крышу дома с помощью наращивания дополнительных брусьев, следует закупить материал необходимой ширины (она должна соответствовать или слегка превосходить сечение стропил) и длины. Сначала подготовленный брус крепится на стропильной ноге на саморезах. После этого просверливают ряд отверстий сквозь брус и стропило, чтобы эти элементы можно было зафиксировать шпильками.

Рассверливать отверстия следует с отступом в 30-50 см в шахматном порядке. Таким образом, достигается усиление сопротивляемости каркаса изгибающим усилиям. Сечение отверстий и крепежных шпилек должно соответствовать. Шпильки с резьбой продевают в подготовленные отверстия, надевают шайбы и закручивают самозатягивающиеся гайки. Они обеспечат качественное крепление и эксплуатацию кровли без необходимости подтягивать крепеж. Завинчивать гайку нужно до тех пор, пока не появится характерный скрип древесины.

Тонкости создания стропильных систем: советы от кровельщиков

Рисунок 1. Стропильная система

В данной статье мы не будем углубляться в технические аспекты стропильных систем, а обратим внимание на мелочи, которые существенно облегчают жизнь Заказчику.

Процесс создания стропильных систем можно разделить на три стадии, которые вытекают одна из другой. Первая стадия — подготовительная, вторая — выбор качественного пиломатериала, и третья — возведение стропильной системы (см. рисунок 1).

Этапы создания стропильных систем

Подготовительные работы: начинаются с замеров по факту завершения перекрытия, элементов здания, диагоналей. Полученные значения сравниваются с проектом. В случае несовпадения каких-нибудь данных, необходимо сделать корректировку. В случае, если сделать корректировку затруднительно или уже невозможно, необходимо внести изменения в проект конструкции стропильной системы так, чтобы не пострадали прочность, долговечность, геометрия крыши, ну и, конечно, визуальное восприятие.

Рисунок 2. Мауэрлат

Особое внимание стоит уделить мауэрлату (см. рисунок 2). В случае, если горизонтальные значения перекрытия или сейсмопоясов, на которые планируется укладывать мауэрлат не совпадают, нужно обязательно сделать выравнивающую стяжку по перекрытию или сейсмопоясу. Запрещено производить выравнивание, посредством подкладок из щеп или кусков бруса дерева под мауэрлат.

После того, как бетон наберет прочность, можно производить анкеровку для крепления мауэрлата в перекрытие или сейсмопояс, если анкера не были установлены в период армирования, перед заливкой бетоном. Между мауэрлатом и бетоном необходимо проложить гидроизоляцию типа Биполь.

Рисунок 3. Площадка для складирования пиломатериалов

Следующим шагом будет подготовка площадки для складирования пиломатериалов (см. рисунок 3). Место должно быть обязательно ровным, будь то место возле здания или на перекрытии последнего этажа, с учетом того, что в этом месте не нужно будет ставить никаких опор. Это необходимо потому, что пиломатериалы продаются сырыми, и при складировании на неровной площадке они под воздействием солнца и веса вышележащих досок деформируются. Под доски, перпендикулярно, на твердое основание ложатся прокладки из брусков одинакового сечения шагом в один метр, начиная с концов досок, также прокладки ложатся поверх каждого ряда. В таком положении доски желательно оставить на некоторое время для подсыхания древесины.

• — Что делать, если нет проекта кровли?
• — Сколько времени нужно на монтаж черепицы?
• — От чего зависит стоимость?
• — Какие гарантии и преимущества работы с нами?

Ответы на эти и другие вопросы смотрите на странице про строительство крыш.

На второй стадии при поиске и выборе пиломатериала,следует обратить внимание на следующие моменты:

1. Сечение бруса или доски и длина.
2. Порода древесины.
3. Наличие синевы, черноты и глубина ее проникания в древесину.
4. Наличие трещин и косослоя.
5. Геометрические дефекты: закручивание (так называемый пропеллер),
   волна по плоскости, искривление доски в сторону, неравное сечение по всей длине.
6. Труха.
7. Слишком крупные сучки и их количество.
8. Условия хранения.
9. Наличие коры, если вы выбираете обрезную доску.
10. Наличие червоточин древесных вредителей, и их самих.
11. Влажность древесины.
12. Цена.

Цене отведено последнее место неслучайно, если по всем вышеперечисленным пунктам древесина устраивает, а это очень редко бывает, цена будет соответствующей. Конечно, если вы настроены на качество. А качественные вещи дешевыми быть не могут.

Рассмотрим каждый пункт отдельно.

1. Сечение бруса или доски и длина
При выборе пиломатериала необходимо лично замерять доски рулеткой, так как в девяноста процентах случаев сечение, а то и длина не соответствуют заявленным. Например, при выборе Вами доски сечением 5×20 см, недобросовестные продавцы предлагают нам доски сечением 4,7—4,5—4×19,5—19—18 см. Выбор таких досок приведет к тому, что стропильная система сможет выдержать меньшие нагрузки от проектируемых. Далее могут возникнуть сложности с ровностью плоскостей кровельного покрытия, так как не все монтажники подгоняют каждое стропило под один уровень. Кроме того, если вам заявлено сечение 5×20 см, а фактически составляет, допустим, 4,5×19 см, то Вас обманывают, завышая кубатуру пиломатериалов. Поэтому продавцы могут предлагать вам меньшую цену на товар, не в ущерб себе, так как они закупают пиломатериалы оптом по фактическому сечению и кубатуре.

2. Порода древесины
Порода древесины также имеет значение при выборе пиломатериала. Например, пихту, которая хрупкая и больше подвержена гниению и воздействию насекомых, выдают за более распространенную и дорогую сосну. Порой при покупке ста досок можно и не заметить в общей массе сосновых и двадцать пихтовых, если не отбирать каждую доску самостоятельно, что чаще всего продавцы не дают сделать. Подгоняется машина, и туда начинают забрасывать все подряд, в такой ситуации можно обнаружить много сюрпризов уже на стройплощадке.

3. Наличие синевы, черноты и глубина ее проникания в древесину
Синева, чернота, плесень это недостаток древесины, говорящий о том, что пиломатериал заражен, и при благоприятных факторах, таких как сырость, отсутствие или недостаточная вентиляция подкровельного пространства, эти очаги могут быстро распространиться и поразить соседние доски. Это может привести к частичному или полному гниению деревянной конструкции и ее обрушению. Не нужно вовлекаться в уверения продавцов, будто эти недостатки не критичны, и все это можно устранить нанесением определенных составов. Состав биозащиты может исправить ситуацию, если поражение не проникло глубоко в древесину и очагов в доске мало. Если же доска вся «цветет» ее брать не стоит. И не забывайте тот факт, что любые составы, которыми обрабатывают древесину по истечении трех — пяти лет выветриваются и древесина остается вновь без защиты.

4. Наличие трещин и косослоя
Чаще всего мелкие трещины на досках не критичны, так как это естественный процесс. Древесина высыхает и лопается. Стоит обращать внимание на слишком большие трещины, которые уменьшают несущую способность бруса или доски. Критичен косослой, это трещины, которые идут не параллельно длине доски, а по диагонали. При возникновении нагрузки на этом месте, будь то снег или рабочий при монтаже, доска может поломаться.

5. Геометрические дефекты: закручивание (так называемый пропеллер), волна по плоскости, искривление доски в сторону, неравное сечение по всей длине
Геометрические дефекты возникают из-за не правильного хранения, дефектов самой древесины, и не правильного распускания на лесопилках на изношенных станках. Применение такого материала при возведении стропильных систем приведет к нарушению конструкции и прочности крыши.

6. Труха
Труха говорит о разложении древесины, и даже, если вы отпилите пораженный участок и приспособите куда-нибудь обрубок доски, нет гарантии, что на сохранившемся участке доски не идет тот же процесс, который можно просто не заметить. Все может закончиться к потере прочностных характеристик доски и обрушению конструкции.

Рисунок 4. Крупный сучок

7. Слишком крупные сучки и их количество
Сучков не нужно бояться, дерево без сучков встречается редко, а при длине доски в шесть метров, которая не обработана в столярном цехе, явление очень редкое. Внимание нужно обращать на доски со слишком крупными сучками (см. рисунок 4), порой на всю ширину доски. Множество мелких сучков, расположенных очень близко в одном месте, также является нежелательным фактором, который влияет на несущую способность доски.

8. Условия хранения
Если доски лежат под открытым небом, сложены в штабеля без прокладок, на неровном основании, то даже качественный материал может быстро превратиться в сомнительный. Если, конечно, Вы не появились у продавца в момент разгрузки, складирования или сортировки пиломатериала. Несоблюдение условий хранения неизбежно приведет к появлению дефектов, рассмотренных в пунктах 3 и 5.

9. Наличие коры, если вы выбираете обрезную доску
Под корой заводятся вредители древесины. Конечно, можно кору удалять, если она занимает малое процентное соотношение к древесине в сечении доски или бруса. Если же при сечении доски 5×20 см, у коры сечение 5×5 см, пусть даже на длину 20 см, доска в этом месте у вас будет ослаблена. И при монтаже такой доски в конструкцию, рассчитанную на сечение 5×20 см, данная доска будет слабым местом.

10. Наличие червоточин древесных вредителей, и их самих
Наличие червоточин в дереве, а тем более наличие самих вредителей в древесине, говорит о поражении доски. Это приводит к снижению прочностных характеристик и к риску заражения остального пиломатериала жучком. При обработке древесины химикатами нет стопроцентной гарантии, что вы уничтожите всех жучков. И вы своими руками заложите в конструктив своей кровли мину замедленного действия.

11. Повышенная влажность древесины (сырая древесина)
Влажность, как таковой фактор не критичен, если вы готовы провести ряд мероприятий по сушке, и если у вас есть время на это.

12. Цена
Конечно, экономия, дело хорошее. Но очень редко получается взять хороший материал подешевле. Чаще всего к дешевизне материала, как следствию, приводят ряд причин. Это недостатки в качестве материала, неликвид, и случаи, рассмотренные в пункте 1. Чаше всего, если вам попался материал по хорошей цене, это не ваше везение, а недобросовестность продавцов пиломатериалов. Цена доплаты в среднем на всю кровлю около 200 долларов (при выборе более качественного пиломатериала), за которые вы можете откупиться от неудобств и головной боли, которая может вылиться в несколько сотен тысяч тенге. Главное в погоне за выгодой не примерить на себя поговорку — скупой платит дважды.

Третья стадия — возведение стропильной системы.

Стропильные системы условно можно разделить на деревянные, металлические и комбинированные. Все зависит от проекта Вашего дома. В данной статье мы рассматриваем деревянную стропильную систему. Стропильная система начинается с мауэрлата, который является основанием или фундаментом стропильной системы и в дальнейшем всей крыши. Мауэрлат представляет собой уложенные по краям здания и других, определенных проектом местах брусы или доски, закрепленные к перекрытию или стенам анкерами. На мауэрлат ложится нижняя часть стропила и крепится к нему.

Обязательно нужно под мауэрлат прокладывать слой гидроизоляции, дабы исключить щелочное воздействие бетона на дерево. Отсутствие гидроизоляции может привести к гниению мауэрлата и проседанию стропильной системы или ее разрушению.

Следует обращать внимание на места соединения и примыкания досок, щели между ними должны быть минимальными. И ни в коем случае нельзя позволять строителям компенсировать неточность при пилении и монтаже деревянных элементов щепами и подкладками. Эти полумеры могут привести со временем к проседанию или смещению всей стропильной конструкции.

Монтаж стропильной системы нужно производить гвоздями длинной не менее ста сантиметров, желательно длинной сто двадцать, с дальнейшим усилением скобами, шпильками, болтами (см рисунок 5). Предварительно нужно просверлить отверстие по диаметру шпильки и вполовину меньше скобы. Если забивать скобы без предварительного засверливания могут пойти нежелательные трещины.

Рисунок 5. Крепежные материалы

Шаг стропил должен быть равномерным и желательно, чтобы он не превышал 1 метр, так как могут возникнуть провисы в обрешетке и ямы на самом кровельном покрытии. Постоянно нужно контролировать процесс монтажа стропил, чтобы их верхние края были в одной плоскости по скату. Уверения строителей в том, что потом все будет ровняться обрешеткой,не правильны. Обрешетка должна набиваться на уже готовую идеальную плоскость, в противном случае все погрешности вылезут ямами или буграми на Вашей кровле.

Хорошо смонтированная стропильная система не должна шататься, а стропила при толчках не должны прогибаться и гулять из стороны в сторону. Не нужно рассматривать обрешетку как стяжку для стропил. Стропильная система без обрешетки должна быть самодостаточной.

Разные жидкие химикаты следует наносить на доски кистью, так как проникновение в этом случае в древесину происходит глубже, чем при нанесении распылителем например. Пропитку нужно производить по просушенной древесине, чем меньше влаги в досках, тем лучше и глубже проникнет обрабатываемый раствор. На мокрое дерево наносить составы бесполезно, они просто скатятся или тут же выветрятся.

Более подробно, в деталях монтаж стропильных систем мы обсудим в следующих статьях.

Как укрепить стропила крыши — Клуб Мастеров

Усиление стропильных конструкций

С течением времени деревянные стропильные конструкции могут повреждаться из-за большой снеговой нагрузки, подвергаться гниению из-за попадания влаги, деформироваться из-за ошибок при расчете крыши или монтаже стропильной системы. Причиной повреждения стропил может быть и использование некачественного материала — сырых, подгнивших, с большим количеством сучков досок. В этих случаях необходим ремонт или усиление стропил.

Также в процессе создания стропильной системы производится конструкционное усиление. Под этим подразумевается использование различных стоек, подкосов, перемычек, которые распределяют нагрузку. Без них стропильные ноги пришлось бы делать очень толстыми и тяжелыми, что повысило бы нагрузку на стены здания. Без таких дополнительных элементов можно обойтись только в маленьких строениях — гаражах, банях.

В чем заключается усиление стропил

• увеличение несущей способности стропил,
• усиление стропильных ног в нижней части, в месте соединения с мауэрлатом,
• укрепление поврежденных стропил,
• увеличение угла ската крыши и постройка новой стропильной системы,
• укрепление узлов стропильной системы при некачественном соединении элементов.

Для усиления стропил используются брусья и доски, они должны быть первого сорта и хорошо просушены. Лучше брать хвойные породы дерева. Также для скрепления элементов стропильной системы друг с другом понадобятся металлические уголки, перфорированные пластины и проволока.

Как увеличить несущую способность стропил

Необходимость в усилении деревянных стропил может возникнуть, если они недостаточно прочны на прогиб, даже если их сечение подходит для нагрузки, которая на них приходится. Для этого используют

• разгружающие балки (подмоги),
• подкосы,
• двухсторонние накладки.

Подмоги ставятся между мауэрлатом и подстропильной ногой (подкосом). Прикрепляют их с помощью болтов или специальных пластин с зубцами.

Двухсторонние накладки применяются, чтобы избежать прогиба стропильной ноги в месте ее опирания на подкос. Именно в этом месте возникает максимальный изгибающий момент. С помощью накладок увеличивается сечение бруса на проблемном участке. Накладки крепятся гвоздями или специальными болтами.

Если стропила прогнулись, их выпрямляют с помощью домкрата (гидроцилиндра), а затем вставляют прочные горизонтальные распорки для удержания соединяемых стропил в прямом состоянии. Таким образом получается конструкция в виде буквы «А».

Создание новой стропильной системы

Также иногда при реконструкции крыши требуется сделать новую стропильную систему, с ее помощью можно, например, сделать скат более крутым. Необходимость в увеличении угла ската возникает, если снег скапливается на крыше и создает на нее большую нагрузку. Новые стропила устанавливают над старыми или под ними. В таких случаях, чтобы не разбирать старых стропильных конструкций, новые связывают с ними.

Для соединения используют перекрестную дощато-гвоздевую стенку (ферму): новые стропильные ноги связывают перекрестно расположенными досками с уже имеющимися. Чаще всего такой способ применяется в наслонных стропильных системах, которые опираются на расположенную в центре здания стенку. С помощью такого приема нельзя увеличить высоту мансардного помещения.

Как усилить нижнюю часть стропил

Усиление стропил в нижней части обычно требуется в месте соединения с мауэрлатом. Нижние части стропильных ног, прилегающие к мауэрлату, и сам мауэрлат считаются самыми уязвимыми частями стропильной системы.

Для усиления стропил в месте соединения с мауэрлатом устанавливают дополнительные подкосы. Они могут упираться как с сам мауэрлат, так и в лежень. Иногда может понадобиться выпилить прогнившую часть мауэрлата. Тогда стропило усиливают так, как показано на рисунке.

Стропило временно ставят на подпорки, выпиливают сгнившие части стропильной ноги и мауэрлата. В стену забивают костыли и кладут на них балку длиной 1 м. Также можно положить на стену или перекрытие кусок лежня длиной 1 м, таким образом нагрузка распределится с одной балки на две. К стропильной ноге прикрепляются с двух сторон два подкоса, которые упирают в мауэрлат или лежень.

Подкосы крепят на гвоздях, расположенных в шахматном порядке. При этом подкосы ставят под углом, как на рисунке, чтобы лучше распределить нагрузку.

Если сгнили нижние части нескольких стропильных ног, то их временно устанавливают на подпорки, разбирают кровлю, спиливают сгнившие участки, а затем изготавливают прутковый (металлический) протез, который надевают на стропила и упирают в мауэрлат. Стропильная нога, таким образом, опирается на протез. Жесткость протеза обеспечивается подкосами.

Замена поврежденных деталей

Чтобы заменить прогнившие стропила, сначала снимают кровельный материал с обеих сторон дома. При этом выпиливают поврежденную часть и необходимо наращивание стропил по длине.

При замене горизонтальной балки устанавливают временные стойки, на которые будут опираться горизонтальные балки, затем удаляют и сохраняют стойки, на которые опиралась поврежденная балка, заменяют балку и помещают стойки обратно. Временные стойки убирают.

Если нужно заменить стойку, то сначала рядом устанавливают временную стойку, опирающуюся на доску толщиной не меньше 2,5 см. Далее поврежденную стойку удаляют, на ее место ставят новую, затем убирают временную подпорку.

Укрепление конькового узла

Соединение стропил в коньке — одни из важнейших узлов в стропильной системе. Здесь важно, чтобы доски стыковались плотно. Если вы обнаружили, что стропила разошлись в коньковом узле, необходимо состыковать их с помощью домкрата и закрепить с помощью накладки из дерева (доски толщиной не менее 20 мм) или перфорированной металлической полосы, которые прикрепляют под коньком. Также можно использовать специальные болты.

Соединение на эркере

Крыша эркера может быть отдельной или соединенной с основной кровлей дома. Форма ее может быть самой разнообразной: двухскатной, многощипцовой, сложной вальмовой. Простейший вариант — двухскатная кровля. Для сооружения крыши эркера по периметру устанавливают мауэрлат. В кирпичных или бетонных домах предварительно заливают армирующий пояс, а уже на него устанавливают мауэрлат.

Стропила для крыши эркера берут тоньше, чем для основной кровли, так как нагрузка на них меньше. Их устанавливают таким образом, чтобы они выступали за мауэрлат, формируя свес крыши. Как соединить стропила в эркере, смотрите на видео:

Эркер можно включить в проект дома сразу же или пристроить его позже.

Как продлить срок службы стропил

Стропильная система начинает гнить из-за попадания влаги, которое может произойти в результате плохого воздухообмена в подкровельном пространстве или протечек. Важно сделать хорошую гидро- и пароизоляцию кровли.

Если воздухообмен недостаточный — это можно проверить, измерив температуру на верхней границе слоя утеплителя, она не должна быть больше 2С при любой температуре нижу нуля на улице — делают дополнительные продухи. Площадь продухов и слуховых окон в сумме должна быть 1/500-1/300 площади кровли. Если используется рыхлый утеплитель, который имеет свойство слеживаться, то раз в 5 лет его разрыхляют. При необходимости толщину слоя утеплителя на перекрытии увеличивают, у наружных стен ее можно увеличить в два раза по сравнению с расчетной.

Заключение

Усилив стропильные конструкции, можно устранить недостатки или повреждения, которые возникли во время эксплуатации здания или при его постройке. Чаще всего усиление требуется в месте соединения стропильных ног с мауэрлатом. А чтобы стропила не гнили и служили долго, важно обеспечить хороший воздухообмен под кровлей и использовать качественные материалы.

Усиление стропильных конструкций: как сделать укрепление

Усиление стропильной системы обычно требуется, если в процессе эксплуатации крыша не выдерживает нагрузки и деформируется. Как правило, это является результатом ошибок в расчетах или при монтаже.

Увеличение несущей способности стропильных ног

Стропильную систему дома, гаража, бани и других построек следует регулярно проверять на предмет повреждений и деформаций. Вовремя выполненное усиление стропил позволит избежать разрушения крыши и дорогостоящего ремонта. В случае гаража, поврежденным может оказаться и автомобиль, что связано с серьезным финансовым ущербом. Усиление несущих способностей стропил может потребоваться в стропильной системе любого типа. С этой целью чаще всего практикуется установка разгружающих балок («подмог»), монтаж подкосов либо двухсторонних накладок.

Если стропила подобраны по прочностным характеристикам, они не всегда имеют необходимые показатели на прогиб, соответствующие СНиПу «Нагрузки и воздействия». Таким образом, требуется увеличить площадь поперечного сечения стропила. Усиление тонких деревянных стропил кровли гаража или другой постройки выполняется при помощи дополнительных деревянных балок – подмог. Балка крепится к нижнему поясу стропила в пролете между подстропильной ногой и мауэрлатом. В качестве крепежного элемента может использоваться металлическая зубчатая пластина либо болтовые хомуты.

Особое внимание следует уделить усилению узла опирания неразрезной стропильной ноги на подкос.

В месте опирания неразрезного стропила крыши дома или гаража на подкос возникает максимальный изгибающий момент. Необходимо избежать прогиба в данном узле, для чего требуется увеличить сечение стропильной ноги накладками, установленными с обеих сторон. Размеры дощатых накладок подбираются исходя из расчетных параметров сечения при максимальном изгибающем моменте. Усиление стропильной ноги дощатыми накладками выполняется с использованием болтовых хомутов либо гвоздей. Если увеличить длину подмоги и вывести ее за край опирания на подкос, то эта балка заодно будет выполнять функцию накладки, усиливая опорный узел, помимо увеличения жесткости пролета.

При реконструкции крыши нередко требуется выполнить более крутой кровельный скат. Чтобы не заменять полностью стропильную систему гаража, бани или жилого дома, монтируют новые стропила, скрепляя их со старыми. Сращивание деревянных элементов выполняется при помощи перекрестной дощато-гвоздевой стенки. Полученная ферма имеет заданный уклон и обеспечивает повышенную жесткость конструкций. Следует учитывать, что такой подход не позволяет увеличить пространство мансарды или чердачного помещения при переделке крыши.

Усиление нижней части стропильных конструкций

К наиболее уязвимым частям стропильных конструкций гаража, дома или других построек, относятся нижние части стропильных ног, опирающиеся на мауэрлат, и сами балки мауэрлата. Если при возведении конструкций использовался сырой пиломатериал, либо происходит увлажнение древесины вследствие протечек кровли или недостаточной гидроизоляции между мауэрлатом и кирпичной кладкой гаража или дома, происходит загнивание деревянных элементов и снижение прочности конструкций. Причиной попадания или конденсации влаги также могут служить повреждения пароизоляции, закупорка или повреждение вентиляционных продухов.

Чтобы усилить каркас крыши, устанавливаются дополнительные подкосы. Такой подкос крепится к нижней части стропила и упирается в мауэрлатную балку или дополнительный лежень. Чтобы повысить устойчивость конструкций фермы, нижние концы подкосов, установленных дополнительно, желательно немного раздвинуть. Уперев подкосы в дополнительный лежень можно снять изгибающий момент с пролета между подстропильной ногой и мауэрлатом.

Укрепление поврежденной стропильной системы

Если требуется замена сгнившей части мауэрлата или участков стропил крыши гаража или другой постройки, применяются дополнительные накладки. Усиление с помощью деревянных накладок выполняется при единичном повреждении одиночных стропил. Накладки крепятся при помощи болтов или гвоздей, при этом накладка должна нижним торцом опираться на балку мауэрлата и дополнительно фиксироваться на нем при помощи скрутки из катаной проволоки.

Усиление конструкций при помощи прутковых протезов применяется при массовых повреждениях деревянных стропил. В этом случае усиление подразумевает демонтаж поврежденных частей конструкций. Поврежденная стропильная нога закрепляется на временных опорах, затем часть кровельного покрытия разбирается, и прогнивший участок стропила выпиливается. Из нового бруса изготавливается «протез» — элемент, размеры которого соответствуют выпиленному куску стропила. Протез устанавливается на место удаленного фрагмента с опорой на мауэрлат.

Если усиление конструкций требует частичной замены мауэрлата, укрепление каркаса крыши выполняется по следующей технологии. Стропильные ноги закрепляются на временных опорах, сгнивший фрагмент мауэрлата демонтируется. На костыли, забитые в кладку, необходимо уложить балку подходящего сечения, длина которой должна составлять около 1 метра. На перекрытие либо стену укладывается кусок лежня той же длины. Затем стропильную ногу требуется укрепить двумя подкосами, упирающимися в новую балку.

Укрепление стропил: практические советы

Усиление конструкций скатной крыши подразумевает комплекс работ, направленных на исправление повреждений деревянных элементов, подвергшихся биологическому разрушению, либо на устранение деформаций стропил и узлов крепления. Чаще всего можно столкнуться с такой проблемой, как прогиб стропильных ног в процессе эксплуатации кровли, но внимательно следует отнестись и к качеству крепления стропил еще на этапе возведения кровли гаража или других построек.

Одним из принципиально важных узлов является место крепления стропил к коньку крыши. При наличии расхождений, необходимо оперативно исправить это дефект. Технология работ может потребовать применения домкрата, чтобы обеспечить плотное прилегание стропильной ноги в коньковой части. Место, где стыкуются стропила, необходимо качественно укрепить. Усиление выполняется при помощи металлической перфорированной полосы, либо деревянной накладки из доски толщиной не менее 2 см. Накладка монтируется непосредственно под коньком.

Далее следует устранить прогиб стропил. С этой целью задействуется гидроцилиндр. При помощи саморезов рекомендуется с внутренней стороны стропила выполнить крепление деревянных треугольных упоров. После чего стропило выпрямляется при помощи гидроцилиндра и устанавливается жесткая распирающая перемычка, которая предотвращает деформацию фермы крыши под внешними нагрузками.

Чтобы выполнить усиление деревянных стропильных ног методом наращивания бруса, необходимо подготовить брус необходимой ширины – она должна соответствовать размерам стропила, либо немного превосходить их. Прежде чем выполнять надежную фиксацию усиливающего бруса, данный элемент лучше всего закрепить на стропиле при помощи саморезов. Далее следует выполнить несколько сквозных отверстий через стропильную ногу и укрепляющий брус для крепления элементов шпильками.

Отверстия должны располагаться в шахматном порядке, с шагом около 30-50 см. Такой принцип крепежа дает возможность увеличить сопротивление конструкции при нагрузках на изгиб. Диаметр отверстий должен точно соответствовать диаметру крепежных элементов. В подготовленные отверстия вставляются резьбовые шпильки, на их концы надеваются широкие шайбы и навинчиваются самоконтрящиеся гайки – это позволяет создать надежный крепеж, который не разболтается в процессе эксплуатации стропильной системы. Затягивание гаек выполняется до появления звука потрескивания древесины.

Усиление деревянных конструкций стропильных систем — 2 основных способа

Если стропильная система была сконструирована неправильно, она может не справляться со снеговой и ветровой нагрузкой, что проявляется в виде ее деформации и даже поломки несущих элементов. Решить данную проблему можно путем усиления конструкции, но как правильно справиться с поставленной задачей? Об этом я и хочу далее вам рассказать.

Неправильно установленные стропила могут деформироваться и даже поломаться, что исправляется усилением конструкции

Варианты усиления

Итак, усилить крышу можно двумя способами:

Варианты усиления стропильных систем

Как правило, оба метода применяются одновременно, поэтому далее отдельно рассмотрим каждый из них.

Способ 1: усиление стропил

Потребность в усилении конструкции может возникнуть по разным причинам. Чаще всего начинающие строители допускают следующие ошибки:

• Неправильно подбирают сечение стропил;
• Делают слишком большой шаг ферм, в результате чего прогибаются как сами ноги, так и обрешетка;

Невысокая несущая способность может быть связана с большим шагом ферм (параметр «Н»)

• Неправильно собирают конструкцию, поэтому она обладает недостаточной прочностью и жесткостью;
• В целях экономии используют пиломатериалы низкого качества.

Если деформировался скат, вне зависимости от причины данной проблемы, прежде всего необходимо выполнить усиление стропильных ног. Сделать это, в зависимости от ситуации, можно тремя способами:

Иллюстрации	Действия
	Увеличение поперечного сечения. Если прогиб ноги превышает допустимую норму, осуществляется ее укрепление путем увеличения поперечного сечения. Делается это следующим образом: Подготавливается балка необходимого сечения длиной, равной расстоянию от мауэрлата до подстропильной ноги или до самого конька, если подстропильная нога отсутствует; Балка накладывается на нижнюю кромку стропила и крепится зубчатыми пластинами либо болтовыми хомутами.Такая дополнительная балка, устанавливаемая под стропилом, называется подмогой.
	Установка накладок. Если стропильная система прогибается на участке опирания на подкос, поперечное сечение в этом узле увеличивается при помощи боковых накладок. Делается это следующим образом: С двух сторон ноги накладываются доски толщиной не менее 2 см; Накладки крепятся к ноге хомутами или гвоздями.
	Удлинение стропил. Бывают ситуации, когда в результате несоблюдения технологии монтажа или по причине некачественного пиломатериала, нижняя часть ноги подгнивает. В этом случае усиление, а точнее, ремонт осуществляется следующим образом: На участке расположения испорченных ног демонтируется кровельный материал; Испорченные ноги временно подпираются опорами; Испорченный участок стропил обрезается; Длина наращивается прутковыми протезами. Последние изготавливаются согласно приведенной схеме из арматуры диаметром не менее 10 мм. Чтобы стропильные ноги не гнили, перед их монтажом обязательно должна применяться антисептическая защита. Также пропитка периодически наносится в течение всего срока эксплуатации кровли, так как время действия состава ограничено. Следует отметить, что прутковый способ ремонта применяется крайне редко, так как в подобных ситуациях чаще меняют стропило целиком. А вот использование подмог и накладок — это достаточно простые и распространенные методы усиления стропильных ног, поэтому пользуются большой популярностью. Причем накладки могут применяться не только для усиления опорной части стропильной ноги, но и в случае появления на стропилах трещин. Кроме того, накладки отлично справляются с усилением горизонтальных балок. Накладки можно использовать для ремонта горизонтальных балок Способ 2: усиление конструкции Существует довольно много различных способов увеличения несущей способности крыши, а точнее – деталей, которые способны увеличить прочность стропильной системы. Далее рассмотрим все наиболее распространенные элементы: Ригели (затяжки). Представляют собой горизонтальные балки, расположенные между стропильных ног. С их помощью нижние части ног, как бы, притягиваются друг к другу, в результате чего снижается распорная нагрузка на стены, т.е. скаты не разъезжаются. Надо сказать, что затяжки могут устанавливаться у самого основания ферм, и выполнять функцию деревянных балок, на которые устанавливаются опоры и подстропильные ноги для разгрузки скатов; Ригель позволяет стянуть стропильные ноги и тем самым уменьшить распорную нагрузку на стены Опоры. Представляют собой вертикальные стойки. Они могут подпирать как отдельные стропила, так и весь скат. В последнем случае опоры подпирают не стропила, а прогон (горизонтальную балку), а та в свою очередь служит опорой для всех стропил ската. Чаще всего опоры устанавливаются на несущие стены. Но, если стропильная система висячая, как я уже сказал выше, они могут упираться в затяжку или балки перекрытия, как показано на схеме ниже; Опоры и подкосы снимают нагрузку со скатов крыши и передают их несущим конструкциям или балкам Подкосы (подстропильные ноги). Представляют собой наклонные опоры, выполняющие те же функции, что и стойки. Они могут устанавливаться между балок перекрытия и стропилами, либо между несущими стенами и ногами; Бабка (коньковая стойка). Представляет собой опору, которая подпирает коньковый прогон. Бабка может устанавливаться не только на несущие стены, но и ригель, расположенный под самым коньком. Коньковая стойка может устанавливаться между коньковым прогоном и ригелем Если опоры передают нагрузку от крыши несущим стенам, под них обязательно подкладывается лежень. Он представляет собой балку, выполняющую ту же функцию, что и мауэрлат — равномерно распределяет нагрузку на стену. Все эти элементы устанавливаются изнутри, т.е. со стороны чердака, благодаря чему можно усилить конструкцию, не демонтируя кровельное покрытие. Это конечно, большой плюс, однако имеется и минус — в случае деформации стропильных конструкций, вышеописанными элементами, в большинстве случаев, не получается выровнять кровлю. Они лишь усиливают систему, т.е. как я уже говорил, повышают несущую способность и предотвращают еще большую деформацию. Ремонт деформированной двухскатной крыши осуществляется путем накладки нового коньки и обрешетки Для выравнивания конька или скатов, придется все же демонтировать кровельное покрытие, так как принцип ремонта заключается в накладке новой обрешетки и, при необходимости, нового конькового прогона. Но, учтите, что прибегать к данному методу можно только после усиления опорных узлов и всех несущих элементов. Вывод Мы рассмотрели с вами все наиболее эффективные способы усиления стропильной системы, и теперь вы можете браться за ее ремонт самостоятельно. Если же возникнут сложности —обращайтесь ко мне в комментариях, и я с радостью помогу вам советом. Как сделать усиление стропил – варианты укрепления стропильной системы Усиливать систему стропил потребуется, если во время эксплуатации оказалось, что она не способна выдерживать требуемую нагрузку и начинает деформироваться. Ниже мы детально расскажем о том, как произвести усиление стропильной системы изнутри, чтобы устранить все ошибки, которые были допущены во время расчетов перед монтажом. Усиливаем стропильные ноги Вначале стоит отметить, что стропильная система дома, гаража, бани и иных построек должна вовремя проверяться на возможные повреждения и деформацию. Своевременное усиление стропил поможет предотвратить возможные разрушения кровли и огромные затраты на ремонт. Если будет повреждена крыша гаража, то от этого может пострадать автомобиль. Укрепление стропил может потребоваться для системы стропил любой разновидности. Для этого зачастую устанавливают расширяющие балки – «подмоги», подкосы или двусторонние накладки. Если подбор стропил проводился с учетом прочностных характеристик, то их усилия на прогиб всегда будут соответствовать нужным показателям, которые регламентируются соответствующим СНиПом «Нагрузки и воздействия». Получается, что от нас понадобится увеличить поперечное сечение стропильных ног. Для усиления тонких стропил используют деревянные подмоги. Их крепят к нижнему поясу стропила в промежутке между стропилом и мауэрлатом. В роли крепежей в данном случае выступают стальные зубчатые пластины или хомуты с болтами. Как укрепить правильно и надёжно — правила усиления конструкции крыши Особенно тщательно нужно подойти к усилению элемента опирания неразрезной стропильной ноги на подкос. Все потому, что в таком месте не должно быть прогиба, а значит, сечение стропилины увеличивают при помощи накладок, которые устанавливают с двух ее сторон. Размеры накладок определяют, ориентируясь на расчетные параметры сечения с предельным изгибающим моментом. Крепление дощатых накладок осуществляется при помощи болтовых хомутов или гвоздей. Накладкой может служить и установленная подмога, если увеличить ее длину и вывести ее за границу опирания на подкос. В таком случае она будет не только придавать пролету дополнительной жесткости, но и сможет увеличить опорные возможности данного узла. В некоторых случаях чтобы улучшить эксплуатационные характеристики кровли, для нее изготавливают более крутые скаты. При этом старый каркас можно не разбирать, а собрать новую стропильную систему и соединить их между собой. Такое усиление стропильных конструкций позволит сделать новую крышу более жесткой, однако подкровельное пространство, которое служит мансардой или нежилым чердаком, при этом не увеличится. Соединить элементы конструкции между собой можно с помощью расшивки стропильных ног с двух сторон, закрепленной крестообразно. Работы по усилению стропильной системы Чаще всего разрушению подвергаются балки мауэрлата и стропильные ноги в нижней их части. Происходит это в результате плохой гидроизоляции мауэрлата от кирпичной стены из-за подтекания дождевых осадков и талой воды сквозь кровельное покрытие, либо по причине изначальной укладки недостаточно просушенных пиломатериалов. Кроме того, попадание влаги на деревянные конструкции может происходить вследствие засорения вентиляционных каналов или нарушения целостности пароизоляционной мембраны. Выполнить усиление стропил крыши в нижней их части можно с помощью вспомогательных подкосов. Эти элементы фиксируются к нижнему краю стропильной ноги с упором в дополнительный лежень или мауэрлат. Придать полученной ферме дополнительную устойчивость можно, если слегка раздвинуть нижние концы подкосов. Если сделать упор подкоса на вспомогательно установленный лежень, можно устранить изгибающие усилия между мауэрлатом и подстропильными элементами. Ремонт поврежденной системы стропил Чтобы выполнить ремонт деревянных стропильных ног или мауэрлатной балки, обычно используются дополнительные накладки. Такой способ применяется, если оказались повреждены одиночные стропила. Фиксируют такие элементы гвоздями или болтами, опирая накладку нижней частью на мауэрлат и прикрутив ее вязальной проволокой. Принимая решение, как усилить стропильную систему при наличии многочисленных повреждений, обычно используют прутковые протезы. При этом все деформированные и пришедшие в негодность деревянные элементы необходимо снять. Прежде всего, стропило фиксируют временными опорами, после чего демонтируют кусок кровельного настила и удаляют поврежденный участок. На его место крепят аналогичный элемент – «протез», изготовленный из свежей древесины. Для надежности он должен опираться на марала. В случае необходимости замены отдельных участков мауэрлата, работы выполняются в такой последовательности: перед тем, как усилить крышу дома, под стропильный каркас устанавливаются временные опорные столбы; затем демонтируют поврежденный кусок балки мауэрлата; подготавливают балку соответствующего размера (около 1 метра) и надевают на шпильки, расположенные в кладке стены; затем на стену или балки перекрытия монтируют кусок лежня такого же размера; в конце стропила дополнительно фиксируют двумя подкосами, которые опираются на новую балку. Рекомендации по укреплению стропильных систем изнутри Вопрос, как укрепить стропила, возникает в тех случаях, когда необходимо устранить дефекты деревянных конструкций, которые появились в результате естественного износа или утраты жесткости деревянного каркаса и повреждения отдельных его элементов. Как правило, в первую очередь деформации подвергаются стропильные ноги, которые начинают прогибаться. Такое явление может возникать, если во время строительства дома или гаража установка стропил двухскатной крыши на сруб не была выполнена по всем правилам. Место стыковки стропильных ног с коньковой балкой крыши является одним из самых важных. Если обнаружены малейшие отклонения, в этом месте следует укрепить стропила крыши как можно быстрее. Иногда для того, чтобы притянуть стропила к прогону или друг другу, используют домкрат. После этого стык как следует укрепляют перфорированной металлической полосой или деревянной накладкой с толщиной от 2 см. Устанавливают такую накладку под коньком. На следующем этапе переходят к выравниванию стропил. Для этого применяется гидроцилиндр. Перед тем как усилить стропила и выполнить их выравнивание, изнутри к ним саморезами прикрепляют треугольные деревянные упоры. После их установки можно выпрямить стропильную ногу гидроцилиндром и установить распорку, которая в будущем защитит каркас крыши от воздействия внешних нагрузок. Перед тем как укрепить крышу дома с помощью наращивания дополнительных брусьев, следует закупить материал необходимой ширины (она должна соответствовать или слегка превосходить сечение стропил) и длины. Сначала подготовленный брус крепится на стропильной ноге на саморезах. После этого просверливают ряд отверстий сквозь брус и стропило, чтобы эти элементы можно было зафиксировать шпильками. Рассверливать отверстия следует с отступом в 30-50 см в шахматном порядке. Таким образом, достигается усиление сопротивляемости каркаса изгибающим усилиям. Сечение отверстий и крепежных шпилек должно соответствовать. Шпильки с резьбой продевают в подготовленные отверстия, надевают шайбы и закручивают самозатягивающиеся гайки. Они обеспечат качественное крепление и эксплуатацию кровли без необходимости подтягивать крепеж. Завинчивать гайку нужно до тех пор, пока не появится характерный скрип древесины. Поделиться с друзьями: Твитнуть Поделиться Поделиться Отправить Класснуть Как укрепить стропила крыши Ссылка на основную публикацию Adblock detector

как соединить и выровнять сцепление, толщина, способы соединения

Несущие конструкции кровли – одна из самых сложных систем здания. Они состоят из множества элементов, соединенных между собой в ряде случаев довольно сложным образом. А, поскольку стропила составляют основу этого каркаса, то и соединение стропил – это важнейший узел в устройстве кровли. В каких случаях необходимо подобное примыкание, с помощью каких деталей, и каким образом оно выполняется – расскажет данная статья.

Стропила соединяются с прочими элементами крыши в нескольких случаях.

Это может быть конструктивное сопряжение с другими деталями, либо – наращивание самих стропил.

Узлы соединений можно сгруппировать следующим образом:

• Примыкание стропил к стеновым конструкциям
• Соединения элементов внутри стропильной рамы
• Удлинение стропильных ног

Стропильные системы разделяются на наслонные и висячие. Но в каждой из этих систем стропила должны передать нагрузки от кровли несущим конструкциям – стенам или колоннам,  предусмотренным проектом здания.

Поэтому способы соединения стропил в кровельной конструкции с несущим контуром здания можно считать самым важным в устройстве крыши.

За редким исключением, независимо от стропильной системы, проектом предусматривается мауэрлат – подстропильный брус. В случае наслонных стропил он будет работать на срез, в случае висячих – на сжатие, в направлении, совпадающем с ориентацией несущих стен.

Но, и в том, и в другом вариантах – необходима связка несущей конструкции кровли с коробкой дома.

Несмотря на кажущуюся схожесть, узлы соединений наслонных и висячих стропил устроены по-разному.

Способы крепления наслонных стропил

Это обусловлено физикой – векторы действующих сил имеют в первом и втором случаях разные направления, поэтому и крепления должны компенсировать разные типы нагрузок. От того, как соединить стропила, будет зависеть и прочность системы в целом.

Для наслонных кровель насущная проблема – предотвратить проскальзывание стропил по мауэрлату (подстропильному брусу). Здесь основная нагрузка от веса кровли и лежащих на ней осадков действует перпендикулярно плоскости перекрытия.

Соответственно, соединение с мауэрлатом должно предотвратить «расползание» стропильных ног, особенно если длина стропил велика. Для этого используются различные комбинации плотницких соединений типа «зуб» и «шип», а также – гвозди, болты, металлические накладные детали.

В случае, когда предполагается усадка коробки здания (особенно – деревянной) – применяются скользящие крепления, позволяющие кровельной конструкции повторять деформации здания

Планка крепится к стропильной ноге, а уголок – к подстропильному брусу.

Загнутый край уголка создает постоянное зацепление между элементами конструкции, в то же время – не препятствует движению ноги в пределах свободного хода планки.

По окончании усадки все ноги займут некоторую окончательную позицию, и смещения прекратятся.

Положение уголка можно зафиксировать, например, при помощи клина, а можно и оставить все, как есть. Это – хороший пример того, как выровнять стропила в недавно построенном здании.

Важная информация! Скользящее соединение применяется только при наслонной конструкции стропил. При висячих стропилах, за исключением случаев, когда в качестве стяжки используется брус перекрытия, конструкция сама по себе позволяет кровле не зависеть от деформаций здания.

Поскольку металлические детали соединения стропил в состоянии обеспечить одновременно и достаточную прочность, и некоторую пластичность, такие изделия широко применяются при оборудовании кровель – это могут быть уголки различной формы, пластины или планки.

В висячей системе скрепление стропил производится несколькими способами, зависящими от конкретной конструкции. Крепление зависит и от конкретного узла, характера нагрузок на него.

Те узлы конструкции, которые работают на сжатие, как правило, соединяют при помощи зуба (при больших нагрузках – двойного), либо – шипа.

Для надежности узел можно укрепить болтами, скобами, либо металлическими накладными деталями. Пластины и уголки крепятся при помощи шурупов и саморезов, под болтовые соединения в соединяемых деталях просверливаются отверстия, диаметром на 1 ммменьше сечения болта.

Скобы, как правило, забиваются в боковые поверхности деревянных деталей. Во всех этих случаях размеры крепежа определяет толщина стропила.

Хомуты применяются в тех узлах, где детали работают на растяжение/разрыв. Они охватывают опорную деталь (например, затяжку или коньковый брус), и крепятся на болтах к присоединяемой – той же бабке, или подкосу.

При этом хомут может крепиться как к боковой поверхности детали, так и проходить сквозь нее, будучи закреплен гайками.

Верхнюю связку стропил выполняют:

• обрезав их под одинаковым углом, и соединив торцовыми плоскостями (при этом под соответствующим углом в боковину каждого из стропил забивается, как минимум, по одному гвоздю150 мм),
• креплением к коньковому брусу
•  боковыми гранями.

Естественно, в последнем случае стропила должны быть сдвинуты по длине крыши на соответствующее расстояние.

При любом из этих способов возможно дополнительное крепление соединения металлическими или деревянными накладками. Способ, как соединять стропила, в числе прочего, диктует и длина висящей части ноги.

Виды крепления висячих стропил
1-стропильная нога
2-затяжка
3-болтовое соединение
4-хомутовое соединение
5-подкос
6-бабка
7-мауэрлат (подстропильный брус)
8-ригель (балка)
9-шип
10-скоба

Она должна составлять не более 4,5 м, при большем размере вдоль ската пускаются дополнительные прогоны (опорные балки), параллельные мауэрлату и коньковому брусу.

СОВЕТ! Для обеспечения абсолютной симметричности всех стропил, есть смысл перед их монтажом изготовить шаблон – «образцовое» стропило, имеющее все необходимые вырезы, углы и размеры. С помощью строительного карандаша затем достаточно просто еще на земле заготовить нужное количество деталей, будучи уверенным в точности их размеров.

Удлиняем ноги

Периодически возникает необходимость выполнить соединение стропил по длине. Чаще всего такая ситуация складывается в случае большой длины ската.

Ведь, как правило, пиломатериалы идут кусками длиной до 6 м.

Здесь также возможны несколько способов наращивания.

• Торцами, спиленными наискось
• Соединением шип-паз
• Боковыми гранями досок или брусьев
• Опиранием на промежуточный прогон

Последний способ целесообразен, когда наращиваются все стропила на одинаковом расстоянии от свеса крыши.

В этом случае нагрузка на каждом участке кровли будет приходиться на стык стропил в одном месте, что может привести к деформации. Если промежуточный прогон не делается – стоит укрепить стыки любой конструкции металлическими накладными деталями.

Существующие способы плотницких узлов в сочетании с современными видами крепежа позволяют сделать соединение стропил надежным, и обеспечить его многолетнюю работоспособность.