Как рассчитать размеры стандартного балконного блока и площадь
Отделка любого помещения, даже такого небольшого, как балкон, требует грамотного расчета. Важно сделать это еще на первоначальном этапе ремонта, тогда вы сможете понять, сколько строительного материала вам понадобится приобрести. В этой статье мы расскажем, как правильно сделать замер, чтобы узнать точные размеры балконного блока. Это тщательная работа, при которой необходимо запастись терпением и проявить предельную внимательность. Только тогда вы будете уверены за точность своих расчетов и не допустите ни одной ошибки.
Содержание
- Первый этап работы
- Расчетные моменты
- Замер балконного блока: видео инструкция
Первый этап работы
Для того чтобы правильно замерить балконный блок, необходимо подготовить следующие инструменты и материалы:
- Рулетка, при помощи которой будут осуществляться замеры;
- Ручка шариковая для отметок важных показаний;
- Чистый лист бумаги, куда все будет заноситься;
- Линейка из металлического материала;
- Отвертка обычная.
Измерительные приборы
Не ленитесь фиксировать все данные измерений. Только так можно будет безошибочно рассчитать количество расходного элемента для отделки балкона.
Замер балконного блока делаем по следующей схеме:
- Сначала измеряем расстояние межу внешними откосами, затем – между внутренними.
- Теперь обращаем свое внимание на дверь, которая присутствует в этом помещении. Значение это будет называться – длина между внутренними откосами.
- Далее измеряем высоту дверного проема. Оно меряется от нижнего до верхнего откосов. Оконное пространство тоже не игнорируем. Высоту окна, прилагающего к двери, измеряем тщательно с обеих сторон – квартирной и балконной.
- Мерим ширину проема по наружным откосам сначала внизу, затем вверху. Не забудьте сопоставить полученные значения. В идеальном варианте они совпадут. Если имеются погрешности, то это необходимо устранить. Используйте монтажную пену.
- По внешним откосам дверного проема тоже делаются измерения.
- Производим демонтаж оконного отлива с наружной стороны.
Начинаем замер балконного блока
Чтобы предотвратить неточности, необходимо ответственно подходить к начальным этапам замера. Мы рекомендуем помимо манипуляций с рулеткой проделывать дополнительные измерения. Используйте строительный уровень, чтобы определять ровность горизонтальных и вертикальных линий. Иногда из-за кривых проемов невозможно правильно определить ширину либо длину. Особенно эта проблема встречается часто в старых постройках. Не спешите расстраиваться, если что-то не сходится. Попробуйте начать все сначала. Очень важно сделать точные замеры, только так новые окна и двери войдут, как литые.
Демонтированный балконный блок
Несколько правил, соблюдая которые должен осуществляться расчет балконного блока:
- Измеряя оконное пространство, следите за тем, чтобы рулетка находилась строго вертикально. Малейшие погрешности отразятся на готовом варианте.
- Линейкой, лучше металлической, замеряем сами откосы. Не ленитесь производить замеры несколько раз.
- Подоконник мерят по внутренним отливам.
- Все замеры дополнительно проверяйте строительным уровнем.
Первый этап выполнен. Значит, пора переходить к следующему. А для этого вам понадобятся все значения замеров, которые вы уже сделали.
Стандартные размеры балконного блока
Расчетные моменты
Рассчитать балконный блок в ширину можно по элементарной формуле. Для начала к ширине имеющегося проема прибавляем ширину откосов. От полученной суммы отнимаем четыре сантиметра. Далее рассчитывается ширина двери в нашей системе. Только следите за тем, чтобы рассчитанные данные окон и дверей не были больше, чем сами проемы.
Вычитая от общей ширины системы длину дверного проема, вы получите ширину своего окна. Соединительная планка между пространством двери и окна всегда поддается уменьшению. Учтите это, если желаете увеличить площадь окна.
Новый балконный блок
Чтобы окно можно было без труда прикрепить к проему, стоит учесть, что высота в имеющемся блоке должна быть больше на два или четыре сантиметра. Высота двери рассчитывается тоже очень просто. К высоте дверного проема прибавьте ширину нижних и верхних откосов. От этой суммы отнимите четыре сантиметра. Естественно, дверь не может быть выше самого прохода, погрешность допускается до шести сантиметров. Если не получается уложиться в полученные размеры, то уменьшайте данные. А лучше повторите замер, не исключено, что вы допустили ошибку.
Теперь проделайте аналогичные вычисления, учитывая данные со стороны квартиры. После сравните все данные, необходимо отыскать среднее значение и понять, сколько монтажной пены понадобится для выравнивания проемов. Только грамотные расчеты избавят вас от такой проблемы, как подгонка аксессуаров.
Замер балконного блока: видео инструкция
Если ваши математические навыки не позволяют сделать правильные расчеты, то пригласите профессиональных работников. Они за считанные минуты узнаю точные размеры балконного блока. Правда, за это придется заплатить.
Как правильно и просто замерить балконный блок своими руками в Красногорске
Выйдя с измерительной лентой на балкон, многие понимают, что все не так просто, и становится совершенно непонятно, как правильно замерить балконный блок своими силами. Это несложная задача, но некоторые нюансы оказываются очень важными.
Итак, для замеров приготовьте:
- рулетку
- ручку
- лист бумаги
- линейку
- отвертку.
Первый этап: замеры
Затем измеряем и записываем следующие данные:
- Расстояние между откосами внутри, затем – между внешними.
- Длина двери – она же будет равняться длине от одного внутреннего откоса до другого.
- Высота дверного проема, высота прилегающего окна.
- Ширина проема сначала внизу по наружным откосам, потом вверху. Полученные значения должны совпасть. Если нет – устраните погрешности монтажной пеной.
- Измерение дверного проема по внешним откосам.
- Последний пункт – демонтаж оконного отлива снаружи.
Замеряйте один и тот же показатель несколько раз, применяйте строительный уровень, чтобы измерения проходили ровно.
Второй этап: расчеты
Рассчитываем ширину балконного блока: к ширине проема добавляем ширину откосов и отнимаем 4 см. Затем определяем ширину двери. Это важно: полученные данные не должны быть больше самих проемов!
Чтобы вычислить ширину окна, вычитаем от всей ширины блока длину дверного проема. Окно прекрасно войдет, если высота блока будет больше на 2-4 см.
Вычисляем высоту двери: к высоте проема добавляем ширину верхних и нижних откосов, отнимаем 4 см.
Далее, для точности данных, производим все вычисления со стороны квартиры. Определяем средние значения и пытаемся определить, сколько монтажной пены и где придется использовать.
Если все описанные манипуляции с замерами и расчетами вызывают затруднения, всегда можно обратиться к замерщику-профессионалу, который за считанные минуты сможет с большой точностью определить нужные параметры.
Как правильно и просто замерить балконный блок своими руками в Красногорске
Выйдя с измерительной лентой на балкон, многие понимают, что все не так просто, и становится совершенно непонятно, как правильно замерить балконный блок своими силами. Это несложная задача, но некоторые нюансы оказываются очень важными.
Итак, для замеров приготовьте:
- рулетку
- ручку
- лист бумаги
- линейку
- отвертку.
Первый этап: замеры
Затем измеряем и записываем следующие данные:
- Расстояние между откосами внутри, затем – между внешними.
- Длина двери – она же будет равняться длине от одного внутреннего откоса до другого.
- Высота дверного проема, высота прилегающего окна.
- Ширина проема сначала внизу по наружным откосам, потом вверху. Полученные значения должны совпасть. Если нет – устраните погрешности монтажной пеной.
- Измерение дверного проема по внешним откосам.
- Последний пункт – демонтаж оконного отлива снаружи.
Замеряйте один и тот же показатель несколько раз, применяйте строительный уровень, чтобы измерения проходили ровно.
Второй этап: расчеты
Рассчитываем ширину балконного блока: к ширине проема добавляем ширину откосов и отнимаем 4 см. Затем определяем ширину двери. Это важно: полученные данные не должны быть больше самих проемов!
Чтобы вычислить ширину окна, вычитаем от всей ширины блока длину дверного проема. Окно прекрасно войдет, если высота блока будет больше на 2-4 см.
Вычисляем высоту двери: к высоте проема добавляем ширину верхних и нижних откосов, отнимаем 4 см.
Далее, для точности данных, производим все вычисления со стороны квартиры. Определяем средние значения и пытаемся определить, сколько монтажной пены и где придется использовать.
Если все описанные манипуляции с замерами и расчетами вызывают затруднения, всегда можно обратиться к замерщику-профессионалу, который за считанные минуты сможет с большой точностью определить нужные параметры.
Установка балконного блока своими руками: замеры, подготовка, монтаж окон
Балконный блок – это балконная дверь в одном конструктиве с окном, выходящим на балкон. Установка балконного блока своими руками технически не сложна и экономит до 10% денежных средств и даже до 15%, если подходит стандартный блок, но имеет ряд особенностей. Опишем их в порядке производства работ.
Особенность 1: помощник
На всех этапах работы вам понадобится помощник, и отнюдь не чахлый белоручка. Составные части конструкции даже без стекол тяжелы и громоздки. Занести доставленный цельный блок в квартиру невозможно – по лестнице не пройдет; понадобится как минимум 3 ходки. Учитывая, что такелажники меньше чем по 150 руб/этаж не берут, а одному громоздкие сборочные узлы не ухватить, уже подъем их от подъезда на первый этаж съедает добрую долю экономии.
Монтаж балконного блока в одиночку вообще невозможен: что-то да вывернется и грохнется. Возможно, проломив остекление балкона, наружу, на прохожих. И в любом случае замеры и выравнивание монтажных поверхностей в одиночку на расстоянии, превышающем размах рук, не дадут нужной точности, и уже оплаченный блок не удастся собрать на месте. Поэтому еще до начала работ договоритесь с толковым и крепким подсобником.
Особенность 2: как быть с прежним блоком?
Если балкон застеклен, утеплен, а прежний блок не прогнил, не усох и не потрескался, то подумайте хорошенько: а не оставить ли его на месте? Стекла можно вынуть и вымыть, рамы снять, старую краску удалить до дерева строительным феном и металлическим шпателем.
Старая древесина вовсе не обязательно старый хлам. Подправить рамы, заменить фурнитуру, загрунтовать, покрасить или отлакировать – и старое дерево, закрытое от внешних воздействий, может прослужить еще долго. Для обитаемого балкона в деревянной двери легко устроить продушину, а в форточку поставить вентилятор: это обеспечит обогрев и теплообмен в холодное время года.
Но если вы твердо намерены поставить новый блок, то демонтаж балконного блока старого нужно вести до капитальной стены. После съема рам, демонтажа подоконника с отливом и разборки старой коробки нужно будет сбить штукатурку и стяжку по всему периметру проема. В кирпичных стенах наверняка обнаружатся пазы под подоконник; их нужно зачистить молотком и зубилом или стамеской до кирпича.
Особенность 3: какой нужен блок?
Виды балконных блоков
Самые распространенные конструкции балконных блоков показаны на рисунке. Цена возрастает слева направо. Для любого типа блока дверь только распашная, без возможности откидывания, уменьшит цену блока на 4-7%. Но для вентиляции утепленного балкона с такой дверью придется дополнительно поработать, см. ниже. Назначение показанных конструкций следующее, в порядке слева направо:
Типовой балконный блок
- Типовой блок.
- Блок под утепленный балкон. Окно – двухсекционное; дальняя от двери секция распашная/откидная, дверь также. Вентиляция закрытого балкона осуществляется легко, и пригоден для открытого балкона, но дороже.
- «Сталинский» блок – для старых домов с маленькими балконами и узкой балконной дверью. Балконы в таких домах зачастую ветхие, остекления с утеплением не выдерживают, поэтому «сталинские» блоки не изготавливаются с глухими окнами. Велик и отход материала при изготовлении: размеры не стандартные, так что «сталинский» блок при меньшей площади обходится существенно дороже типового.
- Обзорный блок – остекление во всю высоту конструктива. Применяется в новостройках класса выше среднего или частных домах. Дорог, и для типовых многоэтажек абсолютно непригоден: никто не позволит до такой степени ломать несущую стену.
Особенность 4: материал
Тут, собственно, особенностей и нет: ПВХ. Алюминиевый профиль дороже, и при закрытом балконе ваша «шик-блеск-красота» снаружи видна не будет. А для открытого балкона алюминий не годится из-за никудышной теплоизоляции. Выбор профиля ПВХ зависит не столько от производителя, сколько от ваших климатических условий, если балкон открытый. При утепленном балконе выбор однозначен: самый дешевый, для мест с теплым ровным климатом.
Возможный вариант: современное модифицированное дерево. Очень дорого, но, если все помещение уже отделано деревом, до деревянный блок органично впишется в интерьер. В таком случае имеет двойной смысл подумать: а не лучше ли отремонтировать и подновить старую древесину?
Особенность 5: стандартный или заказной?
Современные стекольщики, как правило, прекрасно осведомлены об особенностях застройки своего района и держат наготове балконные блоки общеупотребительных размеров. Самый распространенный вариант – блок для домов 137-й серии; по размерам он подходит и для многих других типовых зданий. Стандартные размеры балконного блока для 137-х домов показаны на рисунке.
Стандартные размеры балконного блока
Замерьте свой проем, прикиньте на глаз, или отбив кусочек штукатурки, запас до цельной стены. Если подходит – вам повезло, обойдется дешевле. Нужно только наведаться к продавцу, выбрать правый или левый блок, какой вам нужен, и перемерить на месте.
Примечания:
- Осматривая выбранный блок, убедитесь, что он комплектуется подставным профилем под подоконник. Размеры надежнее снимать с подготовленного проема, и на складе продавца замерять с учетом высоты подставного профиля.
- Анкерные пластины балконных блоков имеют толщину до 4 мм. Поэтому при замерах нужно также учитывать запас 10 мм по периметру блока.
Особенность 6: замер
Допустим, вам не повезло, и балконный блок придется заказывать. Прежде всего, узнайте у продавца, высылают ли они бесплатно замерщика. Большинство так и делает, но некоторые требуют прежде оформить заказ и внести некоторую предоплату. Такой изготовитель может быть вполне добросовестным, но, допустим, в глубинке, где поток заказов мал, у него просто иного выхода нет, а по результатам замеров может оказаться, что заказ невыполним или нужна доплата. В таком случае, нужно знать, как замерить балконный блок и проем под него самостоятельно и по результатам согласовать заказ.
Прежде всего, замеры по заказной блок ОБЯЗАТЕЛЬНО делаются на очищенном до цельной стены и подготовленном проеме. Все монтажные поверхности должны быть соответственно горизонтальны и вертикальны и перпендикулярны друг другу; подоконник удален. Проем при необходимости выравнивают цементно-песчаным раствором. При вычерчивании эскиза/чертежа нужно давать запас на анкеры в 10 мм по периметру. Больше не следует, так как и окно и дверь прочно закрепляются лишь с трех сторон.
Схема замеров проема под балконный блок приведена на рисунке. Размеры, показанные красным, можно не производить; в таком случае изготовитель сделает дверь «по умолчанию»: верхнее остекление по высоте оконного стеклоблока, а внизу пластиковая панель. Подставной профиль для подоконника нужно выбрать заранее и точно измерить его высоту.
Примечания:
- Ширины окна и двери указываются по отдельности, как на рисунке, а не от общей базы, как принято в машиностроении.
- Для всех застекляемых площадей нужно указать, будут ли они распашными, откидными или и такими, и такими. Иначе производитель по умолчанию сделает все остекление глухим, а низ двери – пластиковым.
- Заранее узнайте у производителя, смогут ли они сделать дверь с регулируемой вентиляционной щелью ВНИЗУ. Это в совокупности с вентиляционной щелью вверху окна решит проблему воздухообмена утепленного балкона.
На свободном месте эскиза нужно указать следующее:
- «Высота окна – с учетом подставного профиля такого-то (указать тип профиля)».
- «Вверху окна – регулируемая вентиляционная щель», если требуется.
- «Внизу двери – также регулируемая вентиляционная щель», если они такие двери делают.
Если вы вместо эскиза решили вычертить чертеж балконного блока по всем строительным нормам и правилам, то, разумеется, никаких дополнительных указаний не потребуется.
Особенность 7: вентиляция
Схема вентиляции утепленного балкона
Чтобы на утепленном балконе зимой без заметных дополнительных расходов на отопление поддерживалась хотя бы «промышленная» температура не ниже +14 градусов, балкон должен иметь достаточный воздухообмен с комнатой. Схема такого воздухообмена приведена на рисунке. Полностью проблему решает вытяжной вентилятор диаметром 110-130 мм, производительностью от 70-100 л/час и отдушина с заслонкой внизу двери, но и щель пластикового окна неплохо справляется, если снаружи не ниже –16.
Если в деле остается старое дерево, стекла из форточки отдаем стекольщику и получаем обратно с круглыми отверстиями требуемого размера. В двери же снизу сверлом-пером сверлим 3-4 ряда отверстий 20-30 мм и закрываем их декоративной сеткой.
Новый пластик дырявить не годится, поэтому при монтаже блока нужно в пороге двери пробить сквозную канавку 200-250х40-60 мм и уложить в нее короб из оцинковки с регулируемой заслонкой. Тяга заслонки выводится стальной нержавеющей проволокой 1-2 мм на уровень подоконника. Короб заделывается заподлицо с порогом.
Особенность 8: доставка к месту установки
Из цельного конструктива, привезенного от изготовителя, аккуратно вынимаем стеклопакеты. Для этого нужно тонкой отверткой поддеть фиксирующие их штапики. В помещение в первую очередь заносим стекола. Здесь нужен третий человек – сторож, хотя бы жена: на целости стекол может сказаться непредвиденная особенность в виде окрестной детворы, а ухватить одному и пронести по лестнице 20-30 кг стекла очень трудно. Рамы и створки также нужно заносить вдвоем. В общем, третий сторожит, пока двое таскают.
Особенность 9: монтаж
Как установить балконный блок? Не совсем так, как обычное пластиковое окно! (но саму типичную технологию установки пластиковых окон есть смысл предварительно изучить).
Дверь и окно блока полностью прилегают к стене лишь с трех сторон, поэтому здесь есть несколько особенностей:
- При покупке/заказе выбираем блок с анкерами потолще, не менее 2 мм. «Нулевые» жестяные анкерные пластины не годятся.
- Дверная рама, помимо анкеров и клиньев, подкрепляется саморезами с прессшайбами 6-8 мм, входящими в стену не менее чем на 60 мм. Под них нужно заранее разметить отверстия, сначала в раме, а через них на стене, и вогнать туда дюбели. Расположение отверстий: по паре в 200 мм от каждого угла и два по длинной (высокой) стороне двери на равном расстоянии по высоте.
- Клинья для выравнивания нужно брать парные, для пола, и пластиковые: они легче скользят, к тому же дерево со временем усыхает и перестает держать.
- После посадки на анкеры раму блока выравниваем клиньями сверху и с боков; клинья подбиваем молотком через отвертку или стальной пруток и оставляем на местах (см. рисунок ниже).
Выравнивание парными клиньями
- По выравнивании прикладываем на места рамы без стеклопакетов, проверяем на посадку и перекос.
- Закрепляем дверную раму саморезами.
- Навешиваем рамы, устанавливаем фурнитуру, монтируем механизмы, проверяем их работу.
- Вставляем стеклопакеты, закрепляем штапиками.
Примечание: штапики забиваем РЕЗИНОВЫМ молотком. Обычный с проставкой из резины на скотче или не вобьет, или велик риск расколоть стекло, особенно большой оконный пакет.
Особенность 10: подоконник
Монтаж балконного блока завершается установкой подоконника; отлив на утепленном балконе будет только мешать. Подоконными досками балконные блоки не комплектуются, их нужно приобретать отдельно. Ширину подоконника необходимо выбирать так, чтобы он закрывал радиатор отопления не более чем на треть по ширине от стены, иначе циркуляция теплого воздуха будет затруднена.
Подоконную доску обрезаем в размер; если стена кирпичная – с учетом глубины пазов. Затем заделываем декоративными накладками боковины и вставляем в паз подставного профиля. Подоконная доска должна плотно лежать на нижней полке паза профиля. Для этого ее сверху временно поджимаем кусочками пенопласта.
Подробнее об установке различных видов подоконников можно почитать по ссылке.
Далее выравниваем подоконник по горизонтали в поперечном направлении, также пенопластом, подложенным по низ доски. Снизу ставим подпорки из обрезанных в размер реек, и накладываем на подоконник гнет потяжелее. Это необходимо, чтобы доска не перекосилась при запенивании.
В заключение запениваем паз подкладного профиля. По застывании пены запениванием щель по периметру всего блока. Работа по установке собственно балконного блока закончена.
Без особенностей
Чистовая заделка откосов проема, обшивка четвертей, окончательная отделка балкона и комнаты производятся обычным порядком.
Видео: монтаж балконного блока
***
© 2012-2020 Вопрос-Ремонт.ру
Загрузка…что еще почитать:
Вывести все материалы с меткой:Как правильно и просто замерить балконный блок своими руками в Красногорске
Выйдя с измерительной лентой на балкон, многие понимают, что все не так просто, и становится совершенно непонятно, как правильно замерить балконный блок своими силами. Это несложная задача, но некоторые нюансы оказываются очень важными.
Итак, для замеров приготовьте:
- рулетку
- ручку
- лист бумаги
- линейку
- отвертку.
Первый этап: замеры
Затем измеряем и записываем следующие данные:
- Расстояние между откосами внутри, затем – между внешними.
- Длина двери – она же будет равняться длине от одного внутреннего откоса до другого.
- Высота дверного проема, высота прилегающего окна.
- Ширина проема сначала внизу по наружным откосам, потом вверху. Полученные значения должны совпасть. Если нет – устраните погрешности монтажной пеной.
- Измерение дверного проема по внешним откосам.
- Последний пункт – демонтаж оконного отлива снаружи.
Замеряйте один и тот же показатель несколько раз, применяйте строительный уровень, чтобы измерения проходили ровно.
Второй этап: расчеты
Рассчитываем ширину балконного блока: к ширине проема добавляем ширину откосов и отнимаем 4 см. Затем определяем ширину двери. Это важно: полученные данные не должны быть больше самих проемов!
Чтобы вычислить ширину окна, вычитаем от всей ширины блока длину дверного проема. Окно прекрасно войдет, если высота блока будет больше на 2-4 см.
Вычисляем высоту двери: к высоте проема добавляем ширину верхних и нижних откосов, отнимаем 4 см.
Далее, для точности данных, производим все вычисления со стороны квартиры. Определяем средние значения и пытаемся определить, сколько монтажной пены и где придется использовать.
Если все описанные манипуляции с замерами и расчетами вызывают затруднения, всегда можно обратиться к замерщику-профессионалу, который за считанные минуты сможет с большой точностью определить нужные параметры.
Как правильно и просто замерить балконный блок своими руками в Москве
Выйдя с измерительной лентой на балкон, многие понимают, что все не так просто, и становится совершенно непонятно, как правильно замерить балконный блок своими силами. Это несложная задача, но некоторые нюансы оказываются очень важными.
Итак, для замеров приготовьте:
- рулетку
- ручку
- лист бумаги
- линейку
- отвертку.
Первый этап: замеры
Затем измеряем и записываем следующие данные:
- Расстояние между откосами внутри, затем – между внешними.
- Длина двери – она же будет равняться длине от одного внутреннего откоса до другого.
- Высота дверного проема, высота прилегающего окна.
- Ширина проема сначала внизу по наружным откосам, потом вверху. Полученные значения должны совпасть. Если нет – устраните погрешности монтажной пеной.
- Измерение дверного проема по внешним откосам.
- Последний пункт – демонтаж оконного отлива снаружи.
Замеряйте один и тот же показатель несколько раз, применяйте строительный уровень, чтобы измерения проходили ровно.
Второй этап: расчеты
Рассчитываем ширину балконного блока: к ширине проема добавляем ширину откосов и отнимаем 4 см. Затем определяем ширину двери. Это важно: полученные данные не должны быть больше самих проемов!
Чтобы вычислить ширину окна, вычитаем от всей ширины блока длину дверного проема. Окно прекрасно войдет, если высота блока будет больше на 2-4 см.
Вычисляем высоту двери: к высоте проема добавляем ширину верхних и нижних откосов, отнимаем 4 см.
Далее, для точности данных, производим все вычисления со стороны квартиры. Определяем средние значения и пытаемся определить, сколько монтажной пены и где придется использовать.
Если все описанные манипуляции с замерами и расчетами вызывают затруднения, всегда можно обратиться к замерщику-профессионалу, который за считанные минуты сможет с большой точностью определить нужные параметры.
Размеры балконного блока в разных типах домов, как рассчитать?
На чтение 5 мин. Просмотров 180 Опубликовано
Типовые жилые постройки имеют стандартизированные параметры. Изготовить двери для такого балкона не составляет никакого труда. Но с индивидуальными проектами многоквартирных домов дело обстоит сложнее. Чтобы узнать высоту, длину и толщину будущей конструкции, понадобится произвести точные замеры.
Габариты и типы балконного блока
В разных домах размеры проемов отличаются. Каждое жилое здание имеет свои, подходящие именно для него параметры.
Типовые габариты окон указаны в ГОСТ 11214-86. Такие параметры считаются оптимальными, но не исключают других вариантов. Современные производители изготавливают рамы любой величины. Размеры стандартного балконного блока в панельном доме или кирпичной постройке также соответствуют ГОСТ. Важнейшим критерием при расчете размеров стандартного балконного блока является пропускаемость света.
Пластиковые окна доступны в любых габаритных вариациях. В хрущевке величина этих конструкций связана с размером подоконника.
Стандартный оконный проем с большим подоконником (от 200 мм) имеет следующие габариты:
- при наличии двух створок: ширина — 1450 мм; высота — 1500 мм
- при наличии трех створок: ширина — 2040 мм; высота — 1500 мм.
Если ширина подоконника не превышает 200 мм, окно имеет следующие размеры:
- двухстворчатое: ширина — 1300 мм; высота — 1350 мм;
- трехстворчатое: ширина — 2040 мм; высота — те же 1350 мм.
Выход на застекленную площадку с перилами в панельном доме обычно состоит из двухстворчатого окна и двери.
Размеры балконного блока в кирпичном доме или другом здании регламентируются стандартами, прописанными в 80-90-е гг. Эти габариты приведены для деревянных конструкций, которые раньше использовались повсеместно. Сегодня для изготовления подобных перегородок чаще всего используют пластиковый профиль, но стандарты не претерпели изменений.
Многокамерный стеклопакет ПВХ защищает дом от холода, сырости и отлично выдерживает колебания температур в разное время года. Армированный профиль обусловливает показатели прочности.
Конструкции из дерева и металла менее востребованы, но их установка также возможна. Выбор материала зависит от особенностей дома и пожеланий заказчика.
Размер балконного блока в панельном доме зависит от вида типовой постройки: «хрущевка», «сталинка», «брежневка», «новая планировка».
Наиболее популярные варианты выполнения совмещенных конструкций следующие (в мм):
| Тип постройки | В/Ш окна | В/Ш двери |
| панельная «брежневка» | 1300 на 1400 | 750 на 2150 |
| Т-образный балкон в панельной «сталинке» | общие габариты – 1500 на 2700 | 750 на 2150 |
| кирпичный дом «хрущевка» | 1350 на 1340 | 680 на 2070 |
| панельный дом новой планировки | 800 на 1430 | 750 на 2150 |
| П-44 | 1160х1420 | 700х2160 |
Ситуация с панельной «чешкой» такова:
- спальня: двери 750 на 2150; окна 1400 на 1400 или 1050 на 1400;
- зал: двери 800 на 2150; окна 1760 на 1400.
Габариты окон в старых застройках могут отличаться на 100-150 мм.
Размеры выхода на балкон в многоквартирных домах находятся в пределах:
- 1) для двери: В — 2-2,1 м, Ш — 0,7-0,9 м;
- для окна: высота — 1400-1480 см, ширина — 870-1350 см.
Параметры конструкций очень редко выходят за эти рамки.
Как замерить балконный блок
Изготовлением совмещенных конструкций из пластикового профиля на заказ занимаются специализированные компании. Подобная услуга включает также выполнение предварительных замеров и установку конструкций.
Только специалисты способны учесть все нюансы и могут правильно измерить проем.
Но клиент может самостоятельно определить размеры перегородки, чтобы рассчитать примерную стоимость остекления. Ключевое значение при выполнении замеров имеют В/Ш всего блока, а также отдельно каждого из двух проемов.
Расстояние измеряют между откосами, расположенными внутри и снаружи. Эти значения должны быть одинаковыми. Если они не совпадут, следует более тщательно подойти к подготовке проема к остеклению и выравниванию рамы.
Необходимо узнать протяженность прямых линий по вертикали и горизонтали, определить отклонение поможет строительный уровень.
После проведения замеров приступают к созданию эскиза совмещенных элементов, в котором указывают все конструктивных особенности, в том числе импосты и фурнитуру.
Несмотря на существование четких стандартов относительно величины балконных дверей и окон, на практике параметры могут отличаться даже в пределах одной квартиры. Причины такого расхождения бывают разными:
- нарушение геометрии здания;
- появление неровностей и прочих дефектов на стенах;
- неодинаковая толщина стен;
- дополнительное утепление дома.
Прежде всего следует подготовить такие приспособления: рулетка, линейка металлическая, листок бумаги, шариковая ручка. Замерьте один из необходимых параметров и сразу же запишите полученную цифру. Нельзя ничего оставлять в уме, полагаясь на свою память. Только в случае пошаговой фиксации всех значений вы сможете составить правильный расчет.
Что рассчитать протяженность блока по горизонтали, необходимо узнать ширину двух его составляющих: проема и откосов. Эти величины суммируются. От полученного значения следует отнять 4 см.
Затем понадобится рассчитать ширину двери в проеме. Ширину окна можно получить, отняв от ширины балкона длину дверного проема.
Чтобы окно без помех прикрепилось к проему, высоту перегородки рекомендуется увеличить на 4 см.
Высота двери рассчитывается посредством суммирования высоты соответствующего проема и ширины откосов, расположенных сверху и снизу. От полученной цифры необходимо отнять 4 см. Допустимая погрешность составляет 6 см. Имейте в виду, что размеры светопрозрачных конструкций (В/Ш) не могут превышать величин самих проемов.
Изложенные выше сведения можно представить в более наглядном виде.
Следующая формула подскажет, как замерить балконный блок в панельном доме и любой другой постройке: a+b – 4 см.
Как установить пластиковое окно?
Тем, кто любит делать ремонт в домашних условиях, замена окон не кажется слишком сложной. Но в любой работе есть нюансы, поэтому в этой статье мы поговорим о том, как самостоятельно установить пластиковое окно.
Если вы решили заменить старое окно на новое, сначала удалите то, которое уже стоит. Для этого потребуются следующие инструменты: зубило, молоток, небольшое крепление, стамеска и мешок, в который можно собрать весь мусор.Конечно, нужен еще один набор инструментов, иначе как самому установить пластиковое окно? Для этого потребуются: молоток, дрель (дрель), уровень (не короче 60 см), отвертка, деревянные клинья и набор шестигранных ключей.
Как установить пластиковое окно
- Получив новое окно, нужно подготовить его к следующей установке: снять дверцы и снять старую раму.
- Можно заранее разметить карандашом те места, в которых предполагается проделать отверстия для крепления.Если проем под окно не имеет специфических особенностей, то допускается их сразу просверливать. Это делается заранее для того, чтобы после выравнивания каркаса в горизонтальной и вертикальной плоскости не пришлось снова вытаскивать и сверлить в ней отверстия. Однако, если вам нужно проверить, совпадают ли они с какими-то особыми местами в проеме, то заранее разметить и сверлить не нужно. Ниже приводится подробное описание того, как установить пластиковое окно.
- Устанавливаем новую пластиковую рамку взамен старой.
- Выставляем его в проем таким образом, чтобы с обеих сторон были одинаковые зазоры по бокам. Можно на глаз, можно по линейке (как удобно). Лучше использовать деревянные клинья, с помощью которых можно зафиксировать конструкцию в нужном положении.
- Без уровня в этом деле невозможно. Как правильно установить пластиковое окно, если не следить за его положением? Точно не получится.Поэтому с помощью уровня выставляем кадр в горизонтальной плоскости, чтобы не было искажений ни вправо, ни влево. Для этой процедуры также стоит использовать деревянные клинья или любые специально подготовленные для этого пластины.
- Не забывайте следить, чтобы вся конструкция не прогибалась ни вперед, ни назад.
- Далее просверливаем отверстия под анкерные болты в стенках проема через те, которые мы просверлили заранее.
- Вставляем болты, проверяем окончательно все уровнем.Далее скручиваем их, следя за тем, чтобы рамка не перекосилась ни в какую сторону. При затяжке следует быть осторожным, если переборщить, можно полностью сломать каркас.
- Устанавливаем стеклопакет и навешиваем на него двери.
- Далее нужно разметить шов между рамой и проемом одинаковым слоем со всех сторон. Особенности работы с монтажной пеной зависят от марки производителя и тех характеристик, которые указаны на баллоне. Внимательно читайте инструкцию.
- Установить уровень подоконника и смазать силиконом все стыки, чтобы не допустить продувания.
- В конце фиксируем отлив к оконному профилю саморезами со стороны улицы.
Теперь вы знаете, как установить пластиковое окно. Пусть такой ремонт дома принесет вам радость и тепло.
.Монтаж балконного блока своими руками | Своими руками
Заказывая балконный блок оконной конструкции, следует учитывать, что порядка 30% от общей стоимости услуги составляет установка. Если вы хотите выполнить все строительные работы самостоятельно, а работа по замеру балконного проема произведена, то предлагаем вам ознакомиться с нашей статьей и оценить свои возможности.
Для установки балконного блока потребуются материалы и инструмент:
- Герметик силиконовый
- Герметик акриловый «Steeze-A»
- Пенополиуретан
- Монтажные клинья
- Винты разных размеров
- Уровни лазерные и обычные
- Транспортир
- Рулетка
- Карандаш
- Канцелярский нож
- Зажимы
- Ножницы по металлу
- Электролобзик
- Болгарский
- Сверло
- сверло
- Отвертка
- Гвоздодер
- Молот
- Резиновый молоток
- Пистолеты для герметика и пены
Подготовка к установке балконного блока
Перед тем, как демонтировать старые окна, нужно подготовить новые к установке, иначе в помещении станет сыро.Основные детали балконного блока — оконная рама, дверная коробка и соединительный профиль. В комплект может входить отлив, порог, F-профиль для откосов, откосов и порога.
Вынув окошко из упаковки, первым делом освободим раму от пломб.
1. Створки снимаются следующим образом: на верхних петлях штифт вытягивается, открывая запорный механизм, и створки снимаются с нижней петли.
2. Если в окне есть «глухая» часть, необходимо извлечь штапики остекления по его периметру.Начать стоит с самого длинного штапика, загибая его от середины к углам, а затем демонтировать оставшиеся штапики по периметру стеклопакета и достать стеклопакет из рамы.
Затем по периметру рамы от угла до угла просверливают сквозные отверстия, соответствующие диаметру нагелей или анкерных болтов. Расстояние между отверстиями по ГОСТу должно быть около 700 мм, а от углов и вертикальной перегородки каркаса — не более 150 мм.Допускается некритическое смещение отверстий в любом направлении. Чтобы с внутренней стороны профиля были гладкие края, их необходимо просверлить с внешней стороны профиля.
ВАЖНО
В проем балконный блок устанавливают дюбелями, нагелями (саморезами по бетону), анкерными болтами и плитами (ГОСТ 309712002 год). Сквозное крепление гвоздями или анкерными болтами считается надежным.
На дверную коробку в месте стыка с коробкой наклеить ПСУЛ или положить соединительный профиль на монтажную пену — это предотвратит продувание стыков.То же самое делается с оконной рамой в месте стыковки с дверной коробкой. Далее необходимо собрать оконные и дверные коробки в единую конструкцию и зафиксировать их струбцинами. Затем просверлите отверстия для шурупов, которые будут стягивать две рамы. Сверление производится со стороны окна. Если в изделии присутствует москитная сетка, необходимо установить ее на нее.
После этого демонтировать старый балконный блок до капитальной стены: рамы, подоконник с жестью, ящик, штукатурка и стяжка по периметру проема.Зубилом и молотком зачистите бороздки под подоконник до кирпичей.
Смотрите также: Как провести не предусмотренное проектом освещение на балконе
Монтаж балконного блока в проем своими руками
Затем установить балконный блок в проем и установить горизонтальный уровень конструкции с помощью монтажных клиньев. Правильность установки конструкции необходимо проверить лазером и обычным уровнем.От точности установки будет зависеть срок службы дверного и оконного механизма.
ВАЖНО
Нельзя допускать самопроизвольного открывания и закрывания створок окна или касания между створкой и рамой.
Эстетичный внешний вид имеет профиль рамы, выступающий за внешнюю часть стены со всех сторон на одинаковое расстояние. Наконец, оголенный балконный блок фиксируется в проеме гвоздями или анкерными болтами.В стене просверливаются отверстия под них.
Далее нужно остановить конструкцию и повесить створки. При вспенивании необходимо учитывать вторичное расширение пены. Важно соблюдать «золотую середину»: если дизайна не хватит для блефа, то можно взорвать; если пены будет в избытке, конструкция примет форму песочных часов и двери не будут работать должным образом.
После установки и запенивания балконного блока монтируем порог, порог и отлив.Для того, чтобы подоконник плотно прилегал к низу оконного профиля, некоторые производители оконных конструкций используют подоконный профиль с «лепестком» или металлическими зажимами. Ширина подоконника должна быть такой, чтобы не закрывать батарею отопления более чем на две трети. По горизонтали подоконник выравнивается клиньями, которые устанавливаются под ним. Сверху рекомендуется установить сильный гнет, чтобы при вторичном расширении пена не выдавливала подоконник «дугой».
Далее монтаж отлива и заделка наружного пенопластового шва осуществляется паропроницаемым акриловым герметиком «Стиз-А».
Монтажные откосы оконного блока
Откосы открывают вид на балконный блок, но могут перечеркнуть всю работу по его установке, если они будут выполнены неаккуратно. Качественная отделка откосов важна не только для точного создания углов оконного проема и закрытия зазора, заполненного монтажной пеной между проемом и профилем, но и для повышения тепло- и шумоизоляции квартиры.
Возможна отделка откосов различными материалами — гипсокартоном, деревом, пластиком или штукатуркой.
Самый распространенный вариант — оштукатуренные откосы. Эта технология может использоваться как в помещении, так и на открытом воздухе. При соблюдении строительных требований откосы из штукатурки можно использовать без ремонта 15-20 лет. Преимущество таких спусков — дешевизна. А минусами является строительный мусор и низкие теплоизоляционные возможности. В новостройках при усадке дома этот вид откоса может потрескаться.
Лучшие по теплоизоляционным характеристикам — панели из гип-сокартона под покраску, которые монтируются на утеплитель. Пространство между установленным гипсокартоном и откосом заполняется теплоизоляционным материалом, поверхность гипсокартона грунтуется, покрывается специальной смесью, а после высыхания окрашивается. Преимущества откосов из гипсокартона — прочность, целостный вид со стеной, возможность создать безупречный угол, совместимость с любым стилем интерьера и хорошие теплоизоляционные характеристики.К недостаткам можно отнести сложность монтажа и ограниченность использования: гипсокартон не используется для наружных работ.
Лучший выбор — пластик. Это могут быть как стеновые панели с перемычками, так и сэндвич-панели. Достоинства откосов из поливинилхлорида — быстрый монтаж без строительного мусора и столь же простой демонтаж »современный вид и гармония с материалом металлопластикового балконного блока, нетребовательность к окраске и насыщенности цветов, устойчивость к влаге, пыли, грязи, простота ухода, высокая теплоизоляционные свойства и возможность как внутреннего, так и внутреннего монтажа.Обладая столькими достоинствами, пластиковым откосам можно простить тот недостаток, что они будут дороже других вариантов.
Ссылка по теме: Как зашить балкон вагонкой
Бороться своими руками или нет?
Вопрос о засыпке: стоит ли менять старый деревянный балконный блок на новый, металлопластиковый? Наш ответ: оно того стоит. Потому что старый дизайн неудобный, некрасивый и холодный. Незаконченный балконный блок — один из основных источников теплопотерь в вашем жилье.Ремонт старого балконного блока нецелесообразен, так как восстановление старых деревянных дверей и окон может оказаться дороже их замены.
Новый балконный блок из ПВХ сделает балкон уютным, а его использование — комфортным. Он добавит света, защитит от уличного шума, жары, холода и дождя. В зависимости от задач, вы можете выбрать разные виды остекления — однокамерное, двухкамерное или энергосберегающее стеклопакет. Балконный блок может состоять из окна со встроенной створкой и распашной дверью, или из малобюджетного окна и обеспечивает открывание и проветривание распашной двери.Распашная дверь без функции наклона снизит цену блока на 5-7%. Балконная дверь может быть как полностью стеклянной с дополнительным ребром жесткости для прочности конструкции, так и разделенной на сэндвич-панель и стекло.
Балконный блок под ключ обойдется в 16-23 тысячи рублей. Треть этой суммы можно сэкономить, установив конструкцию самостоятельно. Если вы не уверены в своих силах, лучше доверить работу профессионалам.
В заметке:
Зима пора устанавливать окна!
Зимой специалистам по монтажу намного проще определить места «вздутия» при установке окон, что значительно сокращает время их снятия.Зимний монтаж осуществляется с помощью специального профессионального зимнего пенопласта-герметика, который отлично застывает при температуре до -18 ° С. При установке окон зимой специалисты используют теплозащитный экран для подвешивания светового проема, предотвращающий попадание холодного воздуха. с улицы в комнату. Также следует отметить, что монтаж оконных конструкций зимой обходится дешевле.
Смотрите также: Окно-балкон — монтаж своими руками
Монтаж оконного блока своими руками — фото
© Автор: Павел Курский
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ.БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»
Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.
Давай дружить!
Как разобрать пластиковое окно: пошаговая инструкция
Владельцам, у которых в доме есть пластиковые стеклопакеты, иногда решаются их замены. Причина может заключаться в необходимости изменить цвет рам, размер, форму окна или более надежную альтернативу от известного производителя. Возникает вопрос: как демонтировать пластиковое окно? Постараемся найти ответ в представленном материале.
Подготовка к демонтажу
Перед демонтажом пластикового окна рекомендуется подготовить помещение к предстоящим мероприятиям.Желательно вынести из комнаты ковровые покрытия, бытовую технику, любые ценные вещи, которые могут быть повреждены в процессе работы.
Мастера, умеющие демонтировать пластиковое окно перед установкой или демонтажом, обязательно посоветуют обеспечить свободный доступ к оконным проемам. Всю громоздкую мебель, которую невозможно вынести из помещения, рекомендуют изолировать от пыли полиэтиленовой пленкой.
Инструменты
Какие инструменты нужно запастись перед тем, как демонтировать пластиковое окно своими руками? Здесь можно использовать следующее:
- Острый нож с тонким прочным лезвием;
- Набор отверток;
- долото;
- шпатель строительный;
- лом;
- отвертка;
- молоток;
- Перчатки хлопковые.
Теперь можно переходить к основному процессу.
Демонтаж створки
Пытаясь разобраться, как разобрать стеклопакет пластиковый, нужно приступить к снятию створки. Кстати, справиться с задачей в одиночку довольно проблематично. Поэтому было бы неплохо привлечь к работе партнера.
Для демонтажа полотна обеспечьте свободный доступ к металлическому стержню, на котором крепится представленный элемент оконной конструкции. Последний прикрывает пластиковую крышку.Снять его не проблема, подобрав любое тонкое лезвие. Вынув стержень, следует отложить его в сторону.
Удаление штапика
Разобраться в том, как демонтировать пластиковое окно, можно, обеспечив доступ к крепежу. К ним легко добраться, если снять резиновые накладки стеклопакета. Сначала взлетайте дольше всех. Затем демонтируйте нижнюю и последнюю — верхнюю.
Чтобы справиться с этой задачей, необходимо использовать широкое зубило, нож или шпатель. Лезвие выбранного инструмента следует поместить в узкий зазор между штапиком и форточкой.В процессе демонтажа конструктивного элемента необходимо совершать поступательные движения с небольшим поворотом лопасти по часовой стрелке. Двигаться нужно последовательно от начала бусинки к ее концу. Как только последняя резиновая полоска будет снята, можно приступать непосредственно к демонтажу крепежа.
Демонтаж фурнитуры
Перед окончательным демонтажем пластикового окна необходимо вынуть фурнитуру, которая обеспечивает целостность конструкции.Некоторые элементы скрыты под накладками, которые придется приподнять, чтобы снять крепеж.
В общем, справиться с этой задачей довольно просто. Для этого потребуется всего лишь набор отверток разного размера и текстуры. Тип необходимого инструмента определяется структурой паза на головке снимаемой арматуры.
При этом крайне важно в строгом порядке разложить демонтированные крепежные детали, отсортировать одинаковые фитинги по полиэтиленовым пакетам.Желательно записать, из чего извлекается та или иная часть. Такой подход к организации работы в будущем позволит избежать хаоса при выполнении обратной сборки конструкций.
Демонтаж стеклопакета и снятие стекла
На завершающем этапе работ — стеклопакеты. Последние состоят из нескольких стекол, соединенных между собой герметиком в оправе. Для начала необходимо снять проставочные прокладки, удерживающие конструкцию в форточке.Справиться с задачей можно с помощью обычного кухонного ножа или прочной лопатки. Лезвие выбранного инструмента необходимо поместить в щель между форточкой и стеклопакетом. Затем легким плавным надавливанием следует придавить конструкцию в отдельных местах по ее периметру.
Чтобы вынуть стекло из рамы, необходимо удалить швы герметика, используя все то же лезвие ножа. Слои материала нужно снимать последовательно, открывая доступ к металлическому каркасу.Работать ножом нужно предельно осторожно, ведь повредить хрупкое стекло несложно.
Полезные рекомендации
А теперь о том, что нужно учесть перед демонтажом пластикового окна:
- Прежде всего, необходимо составить последовательный план действий и убедиться, что все необходимые инструменты доступны для выполнять работу.
- На каждом этапе демонтажа элементов конструкции рекомендуется записывать последовательность собственных действий.Ведь вспомнить наутро, что и как вчера делали, бывает бывает непросто.
- Приступая к работе, рекомендуется заранее позаботиться о безопасности. В частности, на руки следует надевать хлопчатобумажные перчатки, которые защитят конечности от всевозможных повреждений в процессе взаимодействия с острыми предметами и травмоопасными конструкциями.
- Прежде чем решиться на самостоятельный демонтаж стеклопакетов и демонтаж пластиковых окон, необходимо подумать о том, как будет осуществляться шумоизоляция и герметизация стыков после возврата конструкции на прежнее место.Чтобы справиться с этой задачей, специалисты прибегают к использованию профессиональных клеев и герметиков. У тех, кто не разбирается во всех тонкостях технологии установки, могут возникнуть значительные трудности в процессе повторной установки окон.
Наконец-то
Перед тем, как приступить к демонтажу и демонтажу пластиковых стеклопакетов, стоит еще раз подумать, как воспользоваться помощью опытных мастеров. Профессионалы, не раз занимавшиеся установкой окон, точно справятся с задачей, не повредив важные элементы дизайна.
Но если финансовая ситуация не позволяет воспользоваться услугами специалиста, работы по демонтажу стеклопакета вполне реально выполнить и своими руками. Для этого достаточно все сделать, четко соблюдая описанную выше последовательность и при этом обращая внимание на мелочи.
.Как работает пуленепробиваемое стекло?
Криса Вудфорда. Последнее обновление: 24 августа 2019 г.
Если ты на передовой, в опасной зоне, уклоняясь от пуль со всех сторон, вам понадобится всякая помощь. Никто не может двигаться достаточно быстро, чтобы увернуться от пули снайпера, когда он даже не видит, как она приближается. Есть только один способ защитить себя: поставить перед собой барьер, который рассеивает энергию пули. Это основная идея пуленепробиваемые стекла.Давайте посмотрим, как это работает!
Фото: Пуленепробиваемое стекло не существует. В этом контролируемом испытании, проведенном ВВС США, очень мощная штурмовая винтовка АК-47 разбил вдребезги кусок бронированного стекла. Изображение Гэри Эмери любезно предоставлено ВВС США.
Почему обычное стекло разбивается
Фото: Обычное стекло мало защищает от пуль. Когда пуля попадает в стекло, энергия пули отталкивается от стекла, заставляя трещины исходить из точки попадания пули по слабым линиям.Это то, что заставляет стекло разбиваться на огромные осколки. Поврежденное таким образом стекло добавляет дополнительный элемент опасности: если пуля не убьет вас, стекло может. Изображение Бенни Дж. Дэвиса III любезно предоставлено ВВС США.
Если вы когда-нибудь ловили быстро движущийся бейсбольный или крикетный мяч, вы знайте, что хитрость заключается в том, чтобы отвести руку назад и постепенно останавливать мяч, чтобы очень медленно снижать его энергию. Это снижает силу на руке, чтобы улов меньше болел. Говоря более научно, сила, которую мяч оказывает на вашу руку, равна скорости изменения количества движения мяча.Поэтому, если вы медленно изменяете его импульс, постепенно останавливая его, сила, которую вы чувствуете, уменьшается. Допустим, вы почти мгновенно останавливаете мяч за полсекунды. и вы чувствуете сильный шлепок, когда ваша рука поглощает удар. Теперь предположим, что вы можете воспроизвести момент и вместо этого потратить две секунды, чтобы остановить мяч. На этот раз, когда мяч остановится в четыре раза дольше, ваша рука почувствует всего на четверть меньше силы, поэтому мяч причинит вам гораздо меньше вреда.
В отличие от вашей руки, кусок стекла не может двигаться.Если кто-то выстрелит в обычный кусок стекло, стекло не может гнуться и поглощать энергию очень постепенно. Таким образом, он просто разбивается, и пуля проходит сквозь нее без потери импульса. Это почему обычное стекло не защищает от пуль: оно совершенно неэффективно для их замедления и поглощая их энергию.
Как работает пуленепробиваемое стекло
Фото: Вверху: Обычное стекло разбивается и ничего не делает, чтобы остановить летящую пулю.Внизу: пуленепробиваемое стекло тоже разбивается, но слои пластика, зажатые между слоями стекла, поглощают и рассеивают энергию пули. Если ему все же удастся проникнуть через стекло, он будет сильно замедлен и нанесет гораздо меньше повреждений.
«Пуленепробиваемое» стекло сильно отличается от обычного стекла. Правильнее называть пуленепробиваемое стекло (потому что ни одно стекло не является полностью пуленепробиваемым), оно сделано из многослойное прочное стекло с «прослойками» из различных пластиков.Иногда есть последний внутренний слой из поликарбоната (прочного типа пластика) или пластиковой пленки, чтобы предотвратить «растрескивание» (когда опасные осколки стекла или пластика отслаиваются после удара пули). Этот многослойный слой называется ламинатом. Оно может быть в десять раз толще одинарного обычного стекла и обычно очень тяжелое.
Когда пуля попадает в пуленепробиваемое стекло, ее энергия распространяется вбок через слои. Поскольку энергия делится между множество различных кусочков стекла и пластика, а также разложенные по большой площади, быстро впитываются.Пуля так сильно замедляется, что у нее больше не хватает энергии, чтобы пробить — или нанести большой ущерб, если это произойдет. Хотя стекла разбиваются, пластиковые слои не дают им летать. отдельно. Думайте о пуленепробиваемом стекле как о «энергопоглощающем» стекле и у вас будет хорошее представление, как это работает.
Как сделать пуленепробиваемое стекло?
Традиционное пуленепробиваемое стекло изготавливается из чередующихся слоев стекла (обычно 3–10 мм или & frac18; — & frac38; дюймов) и пластика, где пластик представляет собой просто тонкую пленку поливинилбутираль (ПВБ) (толщиной около 1–3 мм или 30–90 мил).В новых, более прочных видах пуленепробиваемого стекла используется сэндвич из стекла и пластика, сделанный из акриловое стекло, ионопластные полимеры (такие как SentryGlas®), этиленвинилацетат, или поликарбонат, с толстыми слоями стекла и пластика, разделенными более тонкими пленками из различных пластиков, таких как ПВБ или полиуретан.
Изображение: Пуленепробиваемое стекло — это, по сути, многослойный сэндвич из стекла и пластика, но есть много разных способов расставить ингредиенты. В этом примере есть несколько слоев стекла. с тонкими пластиковыми прослойками, связывающими их вместе, и одним толстым слоем поликарбоната, но многие возможны другие варианты.
Чтобы сделать простое пуленепробиваемое стекло на основе ПВБ, тонкая пленка ПВБ помещается между более толстым стеклом, образуя ламинат, который нагревается и сжимается, поэтому пластик плавится и начинает сцепляться со стеклом. Часто этот процесс происходит в вакууме, чтобы предотвратить попадание воздуха между слоями, что делает ламинат более слабым и влияет на его оптические свойства (искажая проходящий свет). Затем устройство полностью «готовится» при гораздо более высокой температуре (примерно до 150 ° C или 300 ° F) и давлении (примерно в 13–14 раз превышающем нормальное атмосферное давление) в автоклаве (разновидность промышленной скороварки). .Основная сложность процесса заключается в том, чтобы слои пластика и стекла склеивались должным образом, и между ними не оставался воздух, а также чтобы температура и давление автоклава не искажали пластик, поэтому его становится трудно видеть. (Вы можете прочитать больше о производственном процессе в патенте США: 5,445,890, который полностью указан в ссылках ниже.)
Где используется пуленепробиваемое стекло?
Фото: Эта пуленепробиваемая броня выдержала удар а.Бронебойная пуля калибра 30 выпущена с расстояния 23 м (25 ярдов) из российской снайперской винтовки М-44. Изображение предоставлено ВВС США.
Пуленепробиваемое стекло бывает всех форм и размеров, чтобы обеспечить разный уровень защиты в разных ситуациях. Скорее всего, вы найдете его в таких местах, как банки, где кассиры обычно сидят за толстыми пуленепробиваемыми окнами и используют пуленепробиваемые ящики для обмена документами и деньгами с клиентами. Вообще говоря, чем толще стекло и чем больше у него слоев, тем больше энергии оно может поглотить и тем большую защиту оно дает.Обычное пуленепробиваемое стекло имеет толщину от 3 см (1,185 дюйма) до 4 см (1,59 дюйма), но при необходимости его можно сделать вдвое большей толщины.
Проблема только в том, что чем толще пуленепробиваемое стекло, тем оно тяжелее. Это может не быть проблемой для банка, но это, безусловно, нужно учитывать, когда вы пытаетесь машина президента или «Папемобиль». Увеличение толщины пуленепробиваемого стекла также делает его немного более непрозрачным, потому что свету сложно пройти через все эти дополнительные слои.Это может вызвать трудности, если ухудшит видимость для водителя. Рэп-исполнитель Бастер Раймс столкнулся с проблемами в 2007 году, когда полиция остановила его внедорожник (с пуленепробиваемым стеклом толщиной 5 см) «из-за чрезмерно тонированных стекол» (светопропускание только 70%).
Стандарты на пуленепробиваемое стекло
Диаграмма: вам нужно более толстое стекло, чтобы остановить пули с более высокой скоростью и энергией. В этой таблице сравнивается эффективность пуленепробиваемого стекла BR1–7 по стандарту EN / CEN 1063.BR1 обычно имеет толщину около 13–15 мм (0,5–0,6 дюйма); BR7 был бы больше похож на 75–85 мм (3–3,5 дюйма) — примерно в шесть раз толще.
В разных частях мира существуют разные стандарты. В США эффективность Пуленепробиваемое стекло обычно сравнивается с использованием стандарта 0108 NIJ (Национального института юстиции) для баллистически стойких защитных материалов (сентябрь 1985 г.), в котором перечислены семь видов брони, разбитых на пять основных типов (типы I, II-A, II, III-A, III, IV и специальный).Высшая классификация, Тип IV, должна быть в состоянии справиться с одиночное попадание из бронебойной винтовки 30 калибра с массой пули 10,8 г и измеренной скоростью 868 ± 15 м / с. В Великобритании соответствующим британским стандартом является BS EN 1063: 2000, в котором сравниваются девять различных типов стекла (BR1 для пистолетов и винтовок, BR2–4 для пистолетов, BR5–7 для винтовок и SG1–2 для ружей). В других странах Европы это эквивалентно CEN 1063.
Кто изобрел пуленепробиваемое стекло?
Изображение: Идея Эрла Фикса заключалась в том, чтобы поместить поливинилацеталевую смолу (ПВА) между двумя слоями стекла.Иллюстрация из патента США 2 045 130: безопасное стекло, любезно предоставлено Управлением по патентам и товарным знакам США.
Современное пуленепробиваемое стекло — это просто разновидность многослойного безопасного стекла, и это было изобретен французским химиком по имени Эдуард Бенедиктус (1878–1930), который получил патент на эту идею в 1909 году. В его первоначальной версии использовался целлулоид (ранний пластик) зажатый между двумя листами стекла. Идея использования поливинилпласта в ламинированном стекле датируется 1936 годом, когда он был впервые предложен графом Фиксом из компании Pittsburgh Plate Glass Company. Popular Science сигнализировал о возможном использовании пуленепробиваемого стекла в бронированной полиции. автобусы в следующем году (в выпуске за апрель 1937 г.). Если вы хотели «пуленепробиваемое стекло» до 1930-х годов, вам приходилось прибегать к использованию очень толстого обычного стекла: Кадиллак гангстера Аль Капоне 1928 года — один из первых в мире пуленепробиваемых автомобилей — имел не современное многослойное безопасное стекло, а обычное стекло толщиной в дюйм.
.