Как правильно выкопать колодец из бетонных колец: как правильно сделать на даче самому устройство для питьевой воды

Колодец из бетонных колец: устройство по шагам

Колодец или скважина?

И у того, и у другого есть свои плюсы и минусы. Скважина дает практически неограниченное количество воды, но требует использования дорогостоящей техники, как для её бурения, так и для последующего обслуживания.

В нашем посёлке, например, часть домов получает воду из артезианской скважины глубиной 70 м. Её устройство обошлось в немаленькую сумму, а уже после 5 лет эксплуатации пришлось ремонтировать оборудование. К тому же вода из неё насыщена железом и другими примесями. Чайники и водогрейные котлы то и дело покрываются толстым слоем накипи, а значит, нужны недешёвые фильтры для очистки.

Если водоносный слой находится на сравнительно небольшой глубине целесообразно выкопать колодец. Именно так поступил пару лет назад один из моих соседей. Колодезная вода, поступающая с глубины всего 3 м, оказалась намного чище, мягче, вкусней, чем из скважины. В итоге таким же колодцем решили обзавестись и мы.

Где копать?

На устройство источника пригласили специалистов — мастеров своего дела, которых хорошо знали в районе. Сначала выбрали место. Как нам сказали, в низине лучше не копать, иначе при первом же сильном дожде колодец зальётся и вся работа пойдёт насмарку.

Потом бригадир с помощью рамок определил, где проходят водоносные жилы. В качестве инструмента он использовал согнутые под углом 90° сварочные электроды Ø3 мм с соотношениями плеч 1:2. Зажав рамки в вытянутых руках, он медленно и плавно проходил вдоль и поперёк предполагаемой зоны строительства.

Искать воду с помощью рамок совсем не сложно

В некоторых местах участка концы рамок перекрещивались, поворачиваясь навстречу друг другу. Если поворачивается только один конец рамки, значит, под землёй, как объяснил бригадир, находится большой камень и поэтому при рытье возникнут проблемы. 

Для поиска воды таким способом особые таланты или умения не нужны. Все любопытные и, даже не верящие в метод, попробовали пройти с электродами по участку. Над тем местом, где, по мнению бригадира, находится водоносная жила — рамки, как по волшебству, неумолимо скрещивались.

Начало работ

Наконец, рабочие принялись размечать котлован. Здесь важна точность, так как отверстие в дёрне должно, как можно дольше служить своеобразной направляющей для колодезного «ствола».

Используя те же электроды и сделав петлю из мягкой проволоки Ø2 мм размером на 3 см больше радиуса бетонного кольца, прямо в траву воткнули длинное плечо рамки в центр будущего колодца, а другим прочертили по окружности риску.

Прорезали дёрн по риске лопатой, вонзая её последовательно до замыкания окружности. Стараясь не нарушать целостности материкового слоя, выкопали кольцевую канавку, и только потом убрали образовавшийся в центре «островок».

Выемка грунта под строительство колодца

Стараясь соблюдать вертикальность стенок, продолжали рыть котлован. В это время бригадир позвонил на базу стройматериалов и дал команду грузить кольца в машину с краном. К тому моменту, когда вырыли яму глубиной 2 м, грузовик прибыл на участок.

Первые два кольца аккуратно установили в котлован краном, остальные уложили рядом так, чтобы их можно было по мере углубления шахты подкатить вручную. 

Как только появилась вода, первый день работы был закончен. Бригадир объяснил это так: если сильно утопить кольца в водоносный слой, их может к утру засосать, и в результате дальнейшая работа будет бессмысленной.

Монтаж первых колец

Углубление котлована

Ранним утром следующего дня рабочие опустили в колодец мощный насос с толстым шлангом на байонетном разъёме и откачали набравшуюся в колодец воду.

Далее работа пошла следующим образом. В яму опустили верёвочную лестницу, другой конец которой на нужном расстоянии от колодца «пригвоздили» ломом к земле. Один из рабочих обул высокие резиновые сапоги и, вооружившись лопатой, похожей на сапёрную, полез в шахту. Второй приставил к колодцу легкий переносной барабан на ножках, а затем спустил в котлован закреплённое на карабине небольшое ведро на капроновой веревке.

Тот, что внизу — наполнял ведро, а второй — вытаскивал его наружу и, отцепив карабин, вываливал в тачку. Третий отвозил грунт от колодца, чтобы не загромождать участок. Если грунт состоял из более-менее чистой жирной глины, её сваливали неподалеку — позже она могла пригодится для устройства глиняного замка.

Глину из колодца далеко не увозили

Установка колец 

Последующие кольца подкатывали вручную, вдвоём. Выступ направляли в выемку предыдущего кольца и без видимого усилия водружали сверху. С помощью монтировки его подправляли так, чтобы внешняя стенка «ствола» была без выступов — иначе кольцо может зацепиться за грунт и зависнуть в шахте.

С этой же целью такелажные петли загибали внутрь. Для герметизации шва разводили в ведре цементно-песчаный раствор в пропорции 1:1. Его брали рукой в резиновой перчатке, добавляли из пузырька немного жидкого стекла, разминали и тут же втирали полученную смесь в щель между кольцами снаружи, а потом и изнутри колодца.

По мере углубления котлована ставили новые кольца

Эта смесь застывает очень быстро, в течении 3–4 мин., поэтому порция раствора, умещавшаяся в ладони — оптимальная. После установки каждого последующего кольца проверяли вертикальность колодца уровнем.

Подкоп «ствола» нужно вести от того края, который опустился ниже другого. В результате при опускании конструкции он выравнивается, выдавливаясь нетронутой стенкой.Это важный нюанс, о котором рассказал бригадир. Нередко колодец еще больше заклинивают и перекашивают, подкапывая его с противоположной стороны, пытаясь «по логике» освободить подкопом «застрявшую» сторону.

Если «ствол» идет ровно, на равных расстояниях делают выборку грунта в 3–4 местах, потом постепенно и равномерно расширяют их, пока стопка колец своим весом не раздавит оставшиеся столбики грунта.

Во второй день работы установили ещё 3 кольца в шахту и одно — сверху как оголовок колодца.

Глину вокруг колодца утрамбовывали босиком

Последний этап 

В конце работы вода очень быстро прибывает, и здесь важно не дать плывуну засосать нижнее кольцо. Чтобы «придавить» вылезающий из-под него плывун, в колодец насыпали слой мелкого щебня толщиной в 20-30 см.

После того, как грунт вокруг котлована провалился, образовавшийся провал углубили примерно на метр. А в яму насыпали приготовленную для замка жирную глину. Затем, разувшись, слой за слоем утрамбовали её босыми ногами.

Текст и фото: В. Атамас

Другие материалы о колодцах на даче:

Как выкопать колодец из бетонных колец | Самоделки на все случаи жизни

Человечество, увы, без воды обойтись не может, сказываются физиологические потребности, а также она необходима для технических целей. Если ваш частный дом подключен к центральному водоснабжению или рядом есть естественный водоем, это очень хорошо. А если нет, то вам предстоит либо обустроить на участке скважину, либо выкопать колодец самому, о чем и пойдет речь ниже.

Красиво оборудованный источник питьевой воды на участке

Выбираем место

Желательно, чтобы оно было близко к жилью и к местам, где вода непосредственно будет нужна.

• следует понимать, что вода, после того, как пройдет верхние водопроницаемые горизонты, может загрязняться, тем более, если рядом есть большие источники различных загрязнений. Поэтому не устраивайте колодец возле компостных, мусорных и навозных куч, и в точке слива сточных вод. Когда вам приходится копать колодец самому на уклоне, он всегда должен быть выше источника загрязнения;
• учтите также и местную гидрогеологическую ситуацию, например, в болотистой местности колодезная вода не будет питьевой, так как в него будет проникать вода с поверхности вместе со всем, что ей попадется на пути.

Выбор места для источника

Откуда берется вода в колодце

Прежде, чем узнать, как правильно самому выкопать колодец, необходимо понять, на какой именно глубине вы сможете добыть качественную воду для питья или обычную техническую. После того, как пройдут дожди, растают снега, вода начинает скапливаться чуть выше водоупорного слоя, который состоит из жирной плотной глины.

Рассмотрим глубины грунтовых вод под землей:

• верховодка — до 5 м;
• почвенная — до 10 м;
• грунтовая — до 40 м;
• артезианская – ниже 40 м.

Рассчитываем потребности воды и выбираем диаметр колодца

Водоснабжение небольшого загородного участка складывается из полива и собственных нужд, на что примерно нужно 1-2 м 3 воды. Следует также отметить, полное заполнение источника после его осушения происходит за 2-12 ч и зависит от его объема, особенностей места и сезона.

Совет: чем меньше диаметр колодца, тем быстрее он заполнится.

Если данный источник будет осушаться 1 раз в сутки, а столб воды при полном заполнении составит до 1 м, диметр бетонных колец составит 1,12 м. Следует напомнить владельцам таких колодцев, что у воды есть время регенерации, поэтому получить 1,5-2 м 3 жидкости у вас не получится.

Знайте также, частое заполнение источника будет влиять на качество воды в нем, которая не будет успевать отстаиваться, особенно. Если она нужна вам для питья. Лучше всего для таких сооружений подходят бетонные кольца с замком.

Они обеспечат хорошую плотность соединений, позволив предохранить шахту колодца от возможных смещений. Единственный их недостаток – цена, которая больше, чем у обычных бетонных колец без замка. Срок эксплуатации изделий порядка 50 лет.

Время для устройства колодца

Если вы решили начать копать его своими руками весной, когда снега практически растаяли, можно ошибиться с глубиной источника, так как горизонт грунтовых вод расположен высоко. Поэтому апрельский колодец в зимнее время будет сухим.

Учитывайте, что сезонные колебания уровня могут быть 1-2 м. Из-за этого специалисты рекомендуют начинать копать колодец осенью и зимой, в момент, когда водный горизонт расположен на самом низком уровне. Когда водный горизонт вдруг понизится, можно углубить источник кольцами с меньшим диаметром.

Начинаем копать колодец осенью

Самые приемлемые глубины при попадании в водоносный пласт — 5-20 м. Есть колодцы и до 30 м, но такое сооружение чревато осложнениями и будет нерентабельным по сравнению со скважиной.

Процесс

На самом деле нет ни ТУ, ни СНиПов, объясняющих, как копать колодец самостоятельно. Обычно его строит бригада из трех человек.

Ниже предложена инструкция, которая наглядно объяснит весь процесс.

Схема устройства колодца

1. Прежде чем начинать работу необходимо подготовить приспособления и оборудование. Понадобится лебедка для подъема ведер, также нужна будет тренога для ее крепления.

На фото — тренога для крепления лебедки

1. Для работы в забое понадобится лопата и короткий ломик. Все встречающиеся камни необходимо обвязывать веревкой и поднимать на поверхность.

Работа в забое шахты будущего источника

1. Помощник поднимает ведро и относит грунт в отвал.
2. Можно подключить еще одного человека, который будет периодически менять забойщика и подъемщика, так как работа обычно ведется интенсивно. Учитывайте также, что после глубины 3 м температура в сооружении опустится до 10˚С, а воздух перестанет вентилироваться.

Совет: для искусственной вентиляции можно воспользоваться зонтом, который необходимо опускать в шахту и поднимать из нее, улучшая микроклимат.

Вентиляция шахты колодца

1. После того, как яма была вырыта по параметрам, в нее вставляют первое бетонное кольцо с плоским торцом или с замком. Его вес превышает 700 кг, поэтому нужно быть осторожным.

Установка первого бетонного кольца в шахту

1. Выберите грунт из-под него, и оно плавно опустится ниже, освобождая место для других колец. Если оно провалится слишком глубоко, можно поставить одно кольцо на другое, однако при этом его производитель предписывает, что установку следует осуществлять с помощью кранового оборудования. Поэтому все трещины и сколы будут только по вашей вине.

Колодец из бетонных колец, которые под своим весом опускаются в шахту

1. Продолжайте наращивать колонну, пока она не дойдет до водоносного уровня. За смену в сухом суглинке или песке бригада может поставить 2-3 кольца. В тяжелых грунтах – каменистых и по сырой глине работа становится каторжной.

О приближении водоносного слоя будет свидетельствовать заметное похолодание, когда температура опустится еще на 1-2˚С, а по стенкам начнут бежать мини-роднички. В прочных сухих грунтах можно сначала вырыт

из бетонных колец пластиковой трубой, как это сделать своими руками

При понижении уровня водоносного слоя необходимо выполнить углубление колодца, чтобы увеличить дебит выработки в нормативном объеме потребления.

Эта работа может выполняться самостоятельно на даче или в частном доме, но при условии получения практического опыта и соблюдения мер безопасности.

Когда и для чего это делают

Необходимость в углублении источника возникает, когда водоносный горизонт не обеспечивает требуемый объём потребления воды. Решение необходимо принимать после анализа определенных фактов, повлиявших на снижение дебита шахты:

• не носит ли уменьшение воды сезонный характер. Посмотреть на соседних участках, в каком состоянии водоносный слой;
• появление рядом источника большого потребления в этом же водоносном горизонте;
• возможное влияние колебания почвы, изменившее поступление жидкости;
• малоснежная зима, засушливая погода (длительное отсутствие осадков).

За сохранение колодца говорят:

• нормативные, вкусовые и экологические качества;
• удобное расположение источника к дому.

Как подготовиться

Подготовку начинают с выбора способа. Для того чтобы работу выполнить качественно, получить планируемый результат, необходимо:

1. Изучить состав грунта ниже дна выработки. Для этого желательно провести шнековое бурение, чтобы по добытым образцам определить, на какую глубину необходимо увеличить колодезную шахту и получить требуемый уровень воды.
2. На основании полученных образцов грунта, по совету специалистов принять решение, какой использовать метод погружения. Важно, чтобы под дном выработки не оказалось плывуна (слоя ила песка и глины, перемешанного с водой), который может осложнить задачу, а иногда повлиять на решение о прекращении эксплуатации источника.
3. Спуститься и изучить состояние ЖБИ, возможных трещин, разгерметизации стыков между кольцами.
4. Определить состояние и способность грунта на дне выработки, не допустить опускания бетонной конструкции при углублении.
5. Приняв решение о способе увеличения дна, подготовить необходимые материалы, инструменты и оборудование.

Подготовка – самый важный этап работы, который обеспечивает последовательное выполнение пошагового плана и успешную реализацию проекта.

Материалы, инструменты и оборудование

Чтобы обеспечить увеличение шахты, потребуются определенные материалы для каждого из применяемых вариантов:

• для осаживания конструкции – бетонные кольца, цемент, песок, жидкое стекло, металлические пластины с анкерными болтами;
• обустройство выкопанного углубления ЖБ кольцами – звенья из бетона меньшего диаметра, чем внутренние у венцов колонны, на 4-6 см;
• увеличение глубины пластиковой трубой и фильтром – ПВХ-труба меньше внутреннего диаметра бетонной колонны на 4-6 см, сетка из нержавеющей стали с мелкой ячеей, герметик, анкерные болты, хомуты крепления;
• углубление скважиной и увеличение дебита через плывун – обсадная пластиковая и металлическая труба диаметром 25 мм, наконечник с перфорацией;
• глубинный насос для постоянной работы.

Для выполнения работ необходимы следующие инструменты, оборудование и приспособления:

1. Лопаты, лом, ведра, веревка; непромокаемая спецодежда, резиновые сапоги.
2. Приспособление для подъема ведра из шахты, грузовой бетонный блок, электрический удлинитель.
3. Электрическая лебедка, электродрель, болгарка, скважинный насос.
4. При осаживании конструкции необходимо привлечение экскаватора.

Варианты, как углубить своими руками

Приступать к работам можно только после оценки причин исчезновения воды. Каждый из способов реанимации выработки применяется в конкретном случае, в зависимости от состояния грунта и дебита водоносного слоя.

Углубление колодцев удобнее проводить в конце августа, начале сентября или в зимний период, когда уровень водоносного слоя минимален.

Осаживанием бетонной колонны

Этот способ применим в шахте до 10 звеньев, работающей не более года, при наличии в ней новых колец.

Осаживание бетонного ствола источника, эксплуатируемого более двух лет, со старыми ЖБИ и слежавшимся вокруг колонны грунтом, может привести к деформации конструкции.

Порядок действий:

• к работе подготавливаем: лопаты, ведра, трос, блок на приспособлении из треноги; веревочную лестницу, страховочный ремень с канатом; одежду брезентовую, резиновые сапоги и каску со светодиодным фонарем. Для откачки воды используем глубинный насос;
• снимаем защитный домик, ворот (приспособление для подъема воды). Очищаем дно от ила, щебня и песка, проверяем ствол на смещение колец, наличие трещин и износа внутренней поверхности;
• работу по удалению грунта, со дна, выполняют два работника с практическим опытом и знающие технику безопасности. На рабочем, находящемся внизу, надет страховочный пояс с канатом. Землю со дна убираем с подкапыванием под нижнее кольцо, используя ведра, трос и блок на треноге;
• удалив грунт под стволом на высоту жб элемента, с помощью груза и экскаватора надавливаем на верхнее звено, осаживаем конструкцию в шахту на выкопанную глубину;
• процесс повторяем, погружаясь до нового слоя воды, но не более чем на три метра. Сверху на колонну наставляем новые кольца, закрепляя к стволу пластинами с анкерными болтами и скобами. Стыки между ЖБИ изолируем раствором цемента с жидким стеклом;
• опустив конструкцию на нужную глубину, оставляем последнее кольцо над поверхностью земли. В шахту опускаем слой фильтрующего щебня и откачиваем мутную жидкость до появления чистой. Устанавливаем защитный домик.

К плюсам способа осаживания бетонного ствола при углублении источника относится целостность колонны (без нарушения вертикальности) и сохранение герметичности швов между кольцами.

Недостатки – риск повреждения звеньев ствола при вдавливании конструкции из-за плотности контакта их с грунтом, ограниченная глубина использования метода. Необходимость в гидроизоляции всех стыковочных швов между венцами после осаживания колонны.

Бетонными кольцами меньшего диаметра

Для повышения дебита применяют такой метод.

Подготовительные работы и удаление грунта из шахты аналогичны предыдущему способу, за исключением подкопа под нижнее звено ствола.

Для опускания колец используем электрическую лебедку грузоподъемностью до 1 тонны и конструкцию из металла, на которую она подвешивается над колодцем.

• выполняем увеличение выработки заподлицо с внутренней стеной колонны. Работу ведем до появления признаков осыпания стен воронки;
• из выработки поднимается работник и удаляется лестница. Кольцо с наружным диаметром меньше внутреннего в колонне на 4-6 см подвешивается к тросу лебедки и плавно опускается;
• при достижении им дна спустившийся работник устанавливает его по центру, вертикально стволу источника. Затем опускается следующее звено и соединяется с предыдущим на пластины и анкеры;
• кольца опускают до появления верхнего звена в старом стволе шахты. Как только получен результат, монтаж венцов прекращаем. При отсутствии ключей необходимо еще заглубить колодец, подкапываясь под нижним бетонным кругом нового ствола;
• установив колонну, выполняем гидроизоляцию швов и заполняем раствором из цемента и песка пространство между звеньями старого и нового ствола.

Положительное в этом варианте – применение стандартных изделий в условиях плотного грунта.

К недостаткам можно отнести большой вес конструкций, трудоемкость работ, необходимость в герметизации швов.

Фильтром

Этот способ применяется, если на метр будет достаточно увеличить выработку, чтобы повысился дебит источника.

Для фильтра применяем перфорированную пластиковую трубу. Порядок действий такой же, как при установке венцов меньшего диаметра, но вместо бетонных звеньев используется полутораметровая труба из ПВХ. Ее диаметр на 4-6 см меньше, чем у звеньев колонны.

• В ней делаем отверстия (20 мм) для перфорации по всей площади. Обтягиваем трубу сеткой из нержавеющей стали с мелкой ячейкой. Созданный фильтр защищает от попадания песка;
• для углубления выработки с диаметром колец в колонне меньше 800 мм применяем желонку. Грунт со дна скважины выбираем на метр, до активного притока воды;
• устанавливаем пластиковую трубу с сеткой на дно, уплотняя пространство между стволом и звеном. Чтобы она не всплыла, фиксируем ее к бетонной колонне анкерами в месте примыкания.

Фильтр удобен при установке на небольшой глубине водоносной жилы, не допускает заиливания колодца.

Недостаток – возможное забивание песком стальной сетки, ограничивающее поступление воды.

Пластиковой трубой

Данный вид углубления выполняется по варианту с бетонными кольцами меньшего диаметра.

• в выкопанное углубление опускаем до дна пластиковый круг из двух стенок, из которых наружная – гофрированная. Предотвращаем осыпание стенок выкопанной воронки и продолжаем закапываться;
• дойдя до слоя с быстро прибывающей водой, осаживаем трубу до дна. Между колонной и пластиковым кольцом засыпаем смесь цемента с мелкой галькой и песком, проливаем водой;
• опускаем в шахту следующее кольцо и с помощью резьбы на торцах трубы соединяем с установленным звеном. Для предотвращения выталкивания трубы, накапливающейся водой, засыпаем смесь цемента с песком в пространство между колоннами;
• повторяем до верха. Небольшой вес позволяет опускать звенья без применения лебедки.

Пластиковая конструкция позволяет защитить шахту от плывуна, дойдя до водоносного слоя. Закрывая бетонную колонну изнутри, предотвращаем ее разрушение, повышаем прочность, продлеваем период эксплуатации.

Недостаток – невозможно извлечь пластиковую конструкцию в случае повреждения.

Это наиболее практичный, менее опасный и трудоемкий способ, обеспечивает эксплуатацию шахты до 50 лет.

Пробуренной внутри скважины

Способ углубления колодца бурением скважины применяется в источниках с диаметром бетонных венцов менее 800 мм:

• от дна шахты производим бурение до водоносного горизонта. В пробуренную скважину вставляем пластиковую обсадную трубу, а в нее глубинный насос;
• погружная помпа подает чистую воду в колодец без дополнительной фильтрации.

Способ позволяет с минимальными затратами добавить воду в источник, минуя сложные грунтовые слои.

Недостаток этого варианта – в необходимости постоянного использования погружного насоса.

Увеличение выработки в плывуне

Когда это встречается, особенно под напором, возникает опасность в проведении работ по выемке грунта. Плывуны могут достигать толщины в 10-12 метров, быть подвижными и ложными.

Если под скважиной первый вариант, слой из ила песка и воды, работы надо прекратить и определить место для нового источника.

• Если плывун с толщиной слоя до полутора метров, ложный, у которого плавучесть прекращается при создании на него давления, его можно пройти, используя бетонные кольца меньшего диаметра звеньев колонны;
• при толщине плывуна более двух метров используется способ абиссинского колодца. Через слой слабого грунта с помощью вибратора забиваем толстостенную трубу диаметром 25 мм на глубину до 20 метров, до чистой воды, которая будет поступать в колодец.

Увеличение выработки подачей трубы через плывуны позволяет получить положительный результат с минимальными затратами.

Недостаток этого варианта – в необходимости постоянного использования погружного насоса.

Чтобы уменьшить риск попадания в плывун и принять правильное решение по углублению колодца, перед началом работ желательно провести оценку грунта, пробурив скважину.

Очистка шахты после работы

По окончании увеличения выработки выполняются очистные мероприятия для дальнейшей эксплуатации источника:

• стенки колонны зачищаются ото мха, пылевых наносов и глиняных отложений, используя металлическую щетку;
• изолируются швы смесью цемента с жидким стеклом;
• для дезинфекции обрабатываем раствором хлорной извести;
• откачать накопившуюся воду и уложить на дно дренажный слой щебня;
• сутки продержать источник закрытым, вновь откачать воду.

После наполнения водой выработку можно эксплуатировать.

К самостоятельному увеличению выработки приступаем после изучения правил безопасности работы в шахте, опыта мастеров, рассказывающих в видео-материалах о способах погружения скважин, участия в работе с профессионалами.

Полезное видео

Когда можно навредить:

Подробно от А до Я:

При плывуне:

Благоприятное время года для копки колодца на даче: когда лучше рыть

Копка колодца – важное и ответственное занятие, влияющее на последующее обеспечение водой всего домовладения. Прежде чем приступать к данным работам следует не только запастиcь необходимым оборудованием и материалами, но и правильно определиться со временем года, когда будет проводиться рытье. Когда и в какое время лучше копать колодец на даче? Попробуем разобраться.

Факторы, влияющие на время начала работ

В какое время года копать колодец лучше? – таким вопросом задаются многие домовладельцы, мечтающие иметь на собственном участке индивидуальное водоснабжение.

При выборе подходящего времени следует брать во внимание следующие условия – структуру грунта и уровень поднятия подземной воды.

Структура грунта

Выбор местоположения сооружения часто зависит от структуры находящего здесь грунта.

Если он мягкий, то и работы будут проводиться легко! Копать родник зимой сложнее, так как суглинистый и глинистый грунт из-за воздействия низких температур практически не поддается рытью.

В результате этого большинство владельцев участков приступают к установке колодезных гидросооружений в летнее либо осеннее время. Если же грунт песчаный, то копать колодец на нем можно и в зимнее время, беспроблемно добираясь до глубинных горизонтов.

Уровень поднятия подземной воды

Уровень воды под землей в разное время года различен: весной она выше, а зимой – ниже. Выкопать родник проще, если подземными водами не чрезмерно насыщена почва, так как при этом снижается риск высыхания водоносного слоя. Поэтому худшим временем проведения описанной деятельности является ранняя весна с ее обильными половодьями. Копка колодца летом обычно проходит качественно, так как в почве содержится минимум влаги, а воздух быстро прогревается.

Сезонные колебания уровня грунтовых вод – основной фактор, на который стоит обращать внимание при проведении земляных работ. При этом можно не выжидать целый год до необходимого сезона, а следует внимательнее следить за погодными условиями.

Сравнение сезонов при копке колодца

Дачный колодец копают не тогда когда «захочется» его домовладельцу, а когда этому способствуют погодные и сезонные условия. Известно, что колодец роют до водоносного песчаного пласта, опирая все необходимые его конструкции в подпорный глинистый горизонт. В этом случае шахта будет размещаться в верхнем водоупорном слое, способном защитить от верховодки нижние горизонты.

Обычно разлив верховодки бывает в случае обильных осадков (осенью либо летом) или в результате паводков (весной).

Сделать колодец на даче можно и зимой и летом. Каждый из этих сезонов имеет свои преимущества и недостатки. К примеру, копать шахту зимой сложнее, так как хотя земля редко промерзает на большие глубины, но трудиться при низких температурах и ветре всегда не комфортно.

В отличие от зимнего времени, проводить копку колодца летом гораздо комфортнее, но при обильных осадках будет много верховодки, способной загрязнять весь источник.

Многие откладывают описанное дело на начало осени (в «бабье лето»), когда нет занятости на приусадебном участке и низкий уровень грунтовых вод. В этот короткий промежуток они стараются выкопать колодец необходимой глубины, чтобы в предстоящий дождевой сезон он смог максимально наполниться водой.

Астрологические факторы копания колодца

Мало кто знает, но на рытье скважины, согласно древним поверьям, может влиять расположение небесных тел.

По советам астрологов, наилучшим периодом копания колодца является фаза растущей луны. Желательно чтобы она была в созвездии «Рыбы», так как это сектор водных стихий.

Давно замечено, что в это время, каким бы не было выбранное место, отмечается мизерная степень насыщенности грунта влагой. Естественно, не всегда удается проводить указанный алгоритм работ при нахождении луны в «рыбах».
Опираться только на древние поверья и астрологические замечания при рытье водоскважины – непрактично!

Профессиональные работники безошибочно определяют не только место для колодца, но и соответствующее время года, когда количество грунтовых вод оптимально для описанных работ. Допускается копание источника воды самостоятельно, но здесь потребуется больше сил и времени.

Выбор месяца копки колодца

Даже опытные рабочие профессиональных служб по бурению водоскважин рекомендуют приступать к указанным работам в определенный период года. При этом учитывают, что грунтовые воды уходят вниз и потом повторно просачиваются в приготовленное углубление. Важно, чтобы они смогли лучше профильтроваться через нижние горизонты, иначе в прокопанном источнике будет грязная вода.

Осенью или весной проводить описанные работы – зависит также от погоды. К примеру, в марте и апреле отмечается нестабильность уровня верховодки. После таяния снега она обычно, ухудшает процесс рытья. Если при этом установить в конструкцию и бетонные кольца, то последние могут перекоситься и «поплыть».

Допускается копать колодец в декабре либо январе, когда грунтовые воды занимают нижний уровень, но из-за трескучих морозов практически невозможно работать. При этом велик риск не только простудиться, но и возникают проблемы с определением глубины источника, так как вода находится в нижних слоях.

Пример того, как на практике происходит копка колодца зимой:

Очень часто рытьем «зимних» колодцев занимаются шабашники, не имеющие другого заработка в этот сезон года. Такая наспех сделанная работа часто требует перекопки, а это не только затрата сил, но и дополнительных средств.

Перед тем как вверять рытье водоскважины чужим людям следует убедиться в их опытности.

Заниматься копанием в дождливый сезон (июнь и июль) – пустая трата времени. Из-за обилия влаги начинают подниматься грунтовые воды, пропитывая собой почву. В результате образуется грязная жижа, трудиться в которой мало кому хочется. В засуху уровень воды в колодцах минимален, поэтому приступать к копанию водоскважины в августе – оптимальное время. Также проводить такие работы можно в сентябре, когда погода еще сухая и теплая, а подземные воды находятся в нижних горизонтах.

Перед копанием шахты в правильно выбранном месяце года, следует ознакомиться с уровнем нахождения жидкости в колодцах на соседних участках. Благодаря этому можно определить необходимую глубину будущего источника, в результате чего, даже в засушливую погоду в вашем колодце всегда будет вода.

Выбор времени копки колодца

Определение со временем копки колодца – важная задача, правильное решение которой позволит:

• избежать возникновения лишних затрат;
• уберечь себя от проведения пустых работ;
• выполнить дело быстро и качественно;
• иметь на участке полный источник воды.

Опытные бригады рекомендуют копать водозабор в конце лета – начале осени. Этот период имеет массу преимуществ и практически лишен недостатков.

При бурении водоскважины легче в теплое сухое время года наткнуться на хороший водоносный пласт. При этом в пробуренную шахту жидкость должна просачиваться хорошо и постоянно. Благодаря этому даже при использовании больших объемов влаги ее количество в скважине не уменьшится.

Не рекомендуется копать колодцы после обильных дождей либо в период паводка. При этом даже песчаный грунт становится перенасыщенным водой, что сигнализирует об окончании копки. В период же засухи данный источник быстро пересохнет, так как он лишен обильной водоносной жилы. Именно из-за этого не следует заниматься указанным делом на этапе насыщенности грунта влагой.

Февраль – тоже благоприятный период для копания скважин под колодец. Это связано с господствованием низких температур, которые удерживают процесс таяния снега и отсутствием обильных осадков. В случае расположения шахты водозаборника между плывунами рекомендуется копать при заморозках. Если делать это вручную, то можно воспользоваться старинным способом – деревянными лопатами, к которым не примерзает земля и прочие структуры грунта.

Когда лучше копать колодец и почему:

Копать колодезную шахту – ответственное и трудоемкое мероприятие, которое следует проводить в определенный период года. Из-за этого человек не будет трудиться «впустую», а полученный результат будет радовать всех домочадцев не один десяток лет. Конечно, готовое сооружение периодически следует подвергать чистке, что положительно будет сказываться на качестве воды!

Как выкопать колодец

Будь хозяином своего дачного участка и будь колодцем — возможно, это не лучший вариант. Да, конечно, некоторые загородные городки оснащены централизованным водоснабжением, но лучше быть полностью независимым от «капризов» Колодец будет источником чистой питьевой воды, удовлетворит все потребности домохозяйства и обеспечит орошение приусадебного участка, но только в том случае, если он будет правильно оборудован.

Как выкопать колодец

Как выкопать колодец на своей территории? Самый простой способ — это, конечно, пригласить бригаду специалистов, хотя обойдется это довольно дорого.Конечно, если вы хотите попробовать свои силы в этом тонком деле, вам нужно подобрать кропотливых помощников, подготовить инструмент, оборудование и необходимые материалы и смелость. Однако следует сразу предупредить — рытье колодца относится к работам высокой сложности и рискуют, и следует очень трезво оценивать свои реальные возможности.

Впрочем, если такая работа вполне разумна, кажется, не по плечу, знайте,

ее теоретические основы все еще нужны, хотя бы представить себе последовательность операций и их трудоемкость — сможете более конкретно контролировать работу наемные бригады.

Итак, весь процесс всего «с нуля» скважины можно разделить на несколько этапов:

• выбор подходящего места;
• земляные и монтажные работы;
• гидроизоляция карьера;
• установка нижнего фильтра;
• устройство верхней части колодца;
• при необходимости — декоративное оформление.

Где копать колодец?

Содержание артикула

• 1 Где копать колодец?
  • 1.1 Видео: Биолокация места для колодца с использованием каркаса
• 2 Что потребуется для
• 3 рытье колодца и установка колец
  • 3.1 Видео: способы рытья котлованов из бетонных колец
• 4 Нижний фильтрующий колодец
• 5 Какие меры безопасности необходимо соблюдать при рытье колодца
• 6 Видео: Советы профессионального мастера по рытью колодца

говорят, что по большому счету в средней полосе России можно выкопать колодец в любом месте — раньше или позже вы попадете на водоносный горизонт.Однако зачем копать там, где работа потребует максимальных усилий с минимальным воздействием? Существуют проверенные методы, чтобы найти наиболее подходящее место для этого источника воды.

Примерное расположение грунтовых вод

Схема сначала нужно представить, что такое грунтовые воды:

• На небольшой глубине (до 4 метров) от поверхности почвы могут залегать поверхностные слои воды — они называются возвышающимися. Они имеют устойчивый характер. , сильно зависят от сезона и осадков, довольно сильно загрязнены химическими веществами или органическими полями и не рассматриваются как источник воды.
• следующий слой — грунтовые воды, расположенные на глубине около 10 метров и ниже. Этот горизонт уже отличается достаточно устойчивостью, вода в нем прошла более глубокую фильтрацию, и именно по этому слою и рассчитывают при рытье колодца. не под давлением, то есть уровень должен оставаться примерно на той же высоте, с некоторыми сезонными колебаниями.
• Еще глубже, на глубине в несколько десятков метров, находятся межпластовые или артезианские водоносные горизонты. Делают на них «зрение» при бурении скважин на водоносные горизонты.

Это — основание скважины

схема Итак, цель

.

Люк своими руками (бетонные кольца) | Своими руками

Мы уже сделали обзорный материал о скважинах и скважинах и рассказали, в чем их отличия, преимущества и недостатки.

Напомним, что есть артезианские колодцы (10 и более метров), мелкие колодцы или колодцы на песке (до 50 метров), абиссинские колодцы (16 метров), потом идут колодцы. Разговаривая с инженерами, бурившими артезианские скважины, я убедился в верности колодца колодца.Колодцы на песке они в принципе не распознают, либо делают это с большим исключением, если интересно, то узнайте про карстовые образования и все поймете.

Итак, хорошо.

Подготовка к появлению колодца на нашем участке началась летом. Купил и принес кольца на площадку и поставил полукругом вокруг воображаемой шахты, а на ее место поставили первое кольцо.

КОРОНА ПЕРВАЯ. ПОД КОЛЬЦАМИ забыли положить прутья, в результате пришлось открывать их из замерзшего дерева и потом тратить время на чистку паза.

Сразу скажу, что с лозой и рамками не пошла, затея бесполезная, это как эффект плацебо. Место под колодец выбрано согласно СанПИ-колодец — 10 метров от дома и более 25 метров от сброса очистных сооружений. Будущий колодец располагался на насыпи для облегчения отвода дождевой воды из шахты.

---

См. Также: Колодец и дом ему своими руками

---

Опыт соседей.

Опытным колодцам рекомендуется ознакомиться с колодцами соседей, понять, на какой глубине правильно заказывается вода для заказа колец. Также можно понять качество воды в соседних колодцах. А потом меня ждал подвох. ВСЕ мои соседи копали колодцы экскаватором. Дешево, сердито — непонятно какое качество воды. Объясню, тогда почему.

В общем заказал 5 колец и чехол. Даже осенью до бухты отмостки.

вокруг дома в обогреваемую шахту сняли трубу ПНД в сторону будущей скважины. Перед первыми заморозками первое кольцо внутри застелили базальтом и сверху прикрыли щитом. Стали ждать зимы, чтобы выкопать колодец.

ВТОРОЙ ДЕЛО. КАК ЭТО БЫЛО ПРЕДУСМОТРЕНО, ПЕРВОЕ КОЛЬЦО ТАКЖЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ДОСТАВЛЕНО НА РЕЗКИ И ЧЕРЕЗ ВНЕШНИЙ ПЕРЕЛИВ.

Зачем зимой копать?

Напомню, что у нас на участке водонасыщенный грунт.В период паводка участок был частично затоплен, но мы решаем эту проблему дренажем. Летом и осенью вадоза уже на метровой глубине. То есть нам нужно время года, когда окуня почти нет, или он минимальный, а также попасть в грунтовые воды с нормальной питьевой водой. Зима идеальна.

Кстати, летом я начала рыть пруд, чтобы убрать окуня и осушить участок, и даже в самые засушливые дни гадюка позволила мне углубиться на 1,2 м.Осенью пруд наполнился водой до краев, что еще раз доказывает практику колодцев — рыть колодцы зимой.

Подготовка к колодцу колодца

Копать колодец в принципе может даже неопытный в этих вопросах человек, но без необходимых инструментов и механизмов будет сложно.

Копать: штык-лопата, лопата-лопата, односторонний кило.

Для мерзлого грунта: топор, кило двусторонний, лом, кувалда.

Удалите грунт: ведро (можно усилить полосу местом крепления ручки), тросы или тросы, тачку.

Борьба с водой: ведро, погружной насос (лучше найти фекальный) детский, шланг (купите нормальную резину, иначе замерзнет).

Для колец: большая тренога, лебедка (у нас была лягушка).

Герметичный колодец

Большой проблемой для меня был момент с заделкой швов в колодце, а также их скреплением пластинами во избежание перемещений кольца из-за давления на грунт и зависания в земле при копании.

Практически все колодцы копщики предлагают крепить кольцевые плиты анкерами, и все должно быть хорошо. Но есть обратные примеры. У моего соседа трещина была в месте крепления анкера — это первый минус такого способа затяжки колец. Дело в том, что анкер крепится в том или ином материале из-за того, что рабочая часть ломается под действием усилия болта и удерживается в основании.

То есть в бетонном кольце есть натяжение, и если учесть, что плиты фиксируют в 10-15 см от края кольца, то край кольца лопнет.По крайней мере, вероятность есть, но я не хотел испытывать эти вероятности на своей скважине.

Следующий минус — железо внутри колодца. Как правило, стяжки снимают после окончания работы, но тогда смысл в них — во время операции тоже могут происходить движения фунта, и что дальше? Оставляем стяжки — в воде образуется ржавчина. Нам нужен другой способ!

Опытные колодцы рекомендуют скрепить кольца скобами из арматуры.Кронштейн устанавливается вне кольца в транспортных отверстиях. Заполнив шов раствором, заводим кольцо и зажимаем хомут, он должен входить с усилием, то есть не иметь люфта для растяжения. Так мы исключаем все негативные факторы, связанные с тарелками. Наш опыт показал, что подтяжки отлично справляются с поставленной задачей.

Второй момент — это гидроизоляционный шов между кольцами. Во избежание попадания лопасти в шахту колодца, а также отверстий для крепления в стенках кольца залить раствором.Не секрет, что для такого раствора используют жидкое стекло (как правило, раствор силиката натрия) и песчано-цементную смесь. Но каков рецепт? Нигде и никто в открытых источниках не пишет пропорцию решения, так что по опыту надо все осмысливать.

К счастью, есть некоторые рекомендации по канистре с жидким стеклом, в частности, для заделки стыков при ремонте колодцев приготовьте раствор в соотношении 1: 1: 1. Эмпирическим путем выведена следующая формула.

ТРЕТЬЯ МОЖНО. ФОРМУЛА НЕ УЗНАВАЕТСЯ, И 1-2 КОЛЬЦА НАПРАВЛЯЛИСЬ НА РЕШЕНИЕ С МАЛЕНЬКИМ СОДЕРЖАНИЕМ ЖИДКОГО СТЕКЛА. ШОВ БЫЛ ОТРЕМОНТИРОВАН, И УЖЕ В 2-3 ВСЕ БЫЛО ОТЛИЧНО.

Намазать шов, опустить кольцо, забить скобы и закрыть шов снаружи и изнутри, а потом еще и дырочки замуровать — по времени 20-30. Жидкое стекло при контакте с раствором начинает схватываться быстро — я бы сказал, мгновенно.

Итак, делаем раствор из песка, цемента и воды — сделали две части цемента и три части песка, замесили до густой сметаны, чтобы не было комочков.Набираем 250-300 миллиграммов жидкого стекла и идем на ринг, чтобы после загустевшего раствора не вытечь из дома. Далее вливаем в раствор JS и начинаем перемешивать. Первое впечатление будет обманчивым, раствор станет жидким и текучим, но через минуту он начнет резко густеть. Надо поймать момент. У нас оказалось, что раствор стал как пластилин и эффектно размазался. После затвердевания он образовывал прочную стеклянную структуру.

Заключение. Швы и дыры в стенках ринга следует незамедлительно закрыть,

, если бы мы этого не делали, то перчоводка льется в шахту из всех щелей. А как тогда эффектно замазать шов, например, не понимаю.

Первый / пятый.

Самое сложное в любом деле — это начать. Это особенно важно, если у вас не было опыта в подобных делах. Сняв обогреватель с первого кольца, обрадовались — земля не промерзала, но радость была недолгой, так как этот участок был не таким большим.

ФАКТ. ОТКРЫТИЕ SMART BOOK ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И УВИДЕТЬ ГЛУБИНУ ЗАМЕРЗАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. НАХОДИМСЯ НА ЗЕМЛЕ, ГДЕ ДЕРЖАТЬ ДО 1,5 МЕТРА. ПОСЛЕ РАБОТЫ KAIL И ДРУГИЕ РАЗРЕШЕННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ПО ОКОНЧАНИЮ КОЛЬЦА ЗАМЕРЗИЛО ВСЕГО НА 0,5 МЕТРА. И МОРОЗ БЫЛ СИЛЬНЫМ в ЯНВАРЬ.

Песок копать легко — вот что можно сказать о кольцах №1 и 2! Слоистый пирог из почвы Судогод — это первый метр дерна, затем песок разных фракций и цветов.Второй метр продолжает песчаную тему, но с вкраплением бело-голубой глины.

Песок копать легко — вот что можно сказать о кольцах №1 и 2! Слоистый пирог из почвы Судогод — это первый метр дерна, затем песок разных фракций и цветов. Второй метр продолжает песчаную тему, но с вкраплением бело-голубой глины.

Третье кольцо встретило нас сырым песком и появлением камней. Самый большой камень был размером с человеческую голову.Верховодка справлялась с регулярными утечками мелкого песка с водой из-под кольца.

И вот в середине четвертого кольца мы начали входить в пласт глины. Кстати, по местным данным нам удалось выяснить, что недалеко от нас находится кирпичный завод. Копать стало легче, чем сырой песок, и появилось ощущение, что слой грунтовых вод уже близко, сразу за глиной.

Закатали 5-е кольцо и вонзились в штык. Глина преимущественно красная, почти как кирпич.Появились пружины! В шахту вода стала поступать намного быстрее, на дне колодца стоять было сложно, глина под действием ключей размокла и превратилась в болото. За ночь дебет воды составил 2 кольца — хороший результат.

Зачем рыть колодцы!

Стоит отметить, что сейчас существуют специальные буровые установки, которые пробуривают скважину. Но в основном питьевые колодцы роют руками, как бы опасно это ни было.

1.В рыхлом грунте колодец выкапывают в кольцо, выбирая из-под него грунт. Таким образом мы предотвращаем значительный риск заплывания или обрушения шахты.

2. Копая руками, вы существенно не нарушите почву за пределами ствола колодца, при этом сохранятся фильтрационные свойства почвы и ее герметичность от окуня. Войдя в пласт глины, вы просто срезаете ваду.

3. Не понимаю, как можно, копая колодец экскаватором, понять, что вы дошли до ключей, чтобы увидеть водоносную жилу.

Резюме.

Вынутые 4,5 кольца, стяжки и раствор в швах выдержали давление и движения почвы. Вода в колодце стоит 3 кольца — и это в сезон с низким ГВт. Ждем осени, пока кольца окончательно не утонут, за лето земля вокруг колодца затянет впадины, а потом устроим шторку с крышей и водопровод в дом поставим.

Перед тем, как начать пить воду из колодца, отнести ее на анализ в СЭС, нужно понимать, какие фильтры нужно будет поставить.

---

Ссылка по теме: Очистка воды из колодца или колодца для использования вместо крана

---

Послесловие.

Любое дело сложно реализовать без поддержки, будь то моральной или физической. Но выкопать колодец только при моральной поддержке проблематично! Большое спасибо и огромное спасибо моему дорогому дяде Карачурину Юлии Иванович за реальную физическую поддержку в колодце колодца!

© Автор: Евгений Ерофеев Фото: автор

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ.БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Декоративный колодец и забор своими руками Как сделать плетеный и декоративный …

Изголовье колодца своими руками и его украшение Как сделать и украсить навес …

Декоративный колодец своими руками — 2 идеи Маскировка насосной станции под декоративную …

Мини-колодец своими руками (+ фото) Мини-колодец своими руками на сайте…

Колодец вместо колодца на даче (+ чертеж) Колодец на даче — чертежи Когда …

Как своими руками выкопать колодец на даче Колодец на даче на четыре …

Колодец без глиняного замка, вокруг КОГО НЕ НУЖДАЕТСЯ ЗАМОК …

---

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

.

Как сделать бетонные кольцевые конусы своими руками

Я был готов убрать бетон и перейти к другим материалам, когда увидел в Instagram несколько симпатичных кольцевых конусов, и мне пришло в голову, что я могу сделать свои собственные кольцевые конусы из бетона. Так что, конечно, мне пришлось попробовать.

Я видел конусы-кольца из полимерной глины, сделанные своими руками, которые выглядят красиво, но не имеют веса бетона. На мой взгляд, бетон — намного лучшая замена керамическим версиям, для изготовления которых вам понадобится печь.И вы не зацикливаетесь на сером — вы можете красить бетон, как хотите, или добавить немного сусального золота.

После того, как у меня появилась идея сделать бетонные кольцевые конусы, над этим проектом потребовалось много экспериментов, чтобы все получилось. Я хотел, чтобы готовые конусы имели как можно более гладкую поверхность и были сделаны из легкодоступных материалов. Так что, хотя вы могли сделать это, сделав глиняную форму с помощью набора для литья, казалось, что это будет слишком сложно для большинства людей. Я попробовал несколько разных материалов для формы для колец: листы из пенопласта, пластиковый стаканчик, бумажный стаканчик, пластиковая подкладка для полок, пластиковая папка и, возможно, еще кое-что, что я забыла.Некоторые из них были слишком жесткими и не имели правильной формы конуса, в то время как другие оставляли слишком большой шов или не давали достаточно гладкой поверхности на конусе. Но наконец я понял, что ответ был буквально прямо передо мной: контактная бумага. Прямо передо мной, потому что мраморный фон, который я использую на многих своих фотографиях, на самом деле представляет собой мраморную контактную бумагу, хотя у меня есть несколько настоящих мраморных деталей, которые я иногда использую.

Бетонные кольцевые конусы для самостоятельного изготовления

Материалы

Быстросхватывающийся цемент — я использовал быстросхватывающийся цемент Quikrete (No.1240). Он предназначен для ремонта, поэтому более гладкий, чем другие цементы. Найдите на этикетке цифру 1240, если не уверены, что выбрали именно вам.
Прозрачная упаковочная лента
Контактная бумага — я использовал эту, но подойдет любая контактная бумага с гладкой глянцевой поверхностью.
Одноразовая чашка для смешивания
Палочка для смешивания
Бумажная тарелка или картон
Пластиковая пленка
Конический шаблон

Это шаблон, который я использовал для своих колец.

Если вы хотите сделать кольцевые конусы разного размера, вот несколько вариантов.Средний шаблон того же размера, что и предыдущий, но есть немного меньшие и немного большие версии, поэтому вы можете сделать несколько размеров, если хотите. Щелкните для полноразмерного файла и распечатайте его с размером 100%. Прямой край шаблона вверху и шаблона среднего размера внизу должен быть 2 7/8 дюйма.

Инструменты

Ножницы
Маркер
Нож X-acto или бритвенное лезвие
Тяжелый предмет в качестве веса (необязательно)

Ступени

1. Распечатайте шаблон конуса, вырежьте его и начертите на контактной бумаге. Вырежьте его, оставив основу на бумаге.

2. С хорошей стороной на внутри , предварительно сверните конус контактной бумаги в форму конуса, затем очень осторожно склейте плоские края упаковочной лентой. Чем точнее вы совместите края, не перекрывая их и не оставляя зазора, тем более гладким будет окончательный конус кольца.

3. Вам понадобится место, чтобы дать конусу высохнуть острым концом вниз, поэтому возьмите бумажную тарелку или прочный кусок картона и вырежьте круг диаметром около дюйма. Обязательно аккуратно вырезайте круг, так как если он будет неровным или неровным, это может привести к деформации конуса кольца. Я сделал по три кольцевых конуса за раз, поэтому я вырезал три отверстия в центре бумажной тарелки, оставив достаточно места в центре, чтобы поставить ее на чашку, чтобы она держалась. Но если вы хотите сделать только один или два, вы можете использовать груз, чтобы удерживать другой конец тарелки или картона.
4. Перемешайте и залейте бетон. Начните с указаний на упаковке, но для достижения наилучших результатов важны следующие советы:

• Добавьте сначала воду в чашку, затем бетон и хорошо перемешайте.
• Бетонная смесь должна быть довольно влажной, примерно по консистенции пудинга. Более сухая смесь приведет к образованию отверстий, которые вам не нужны.
• Добавьте немного бетона в конус, затем встряхните и постучите по нему, пока он не станет ровным, прежде чем добавлять еще одну лопатку.Чем сильнее встряхивать между лопатками, тем меньше пузырей у вас получится.

5. После того, как вы наполнили конусы, поместите их в картонный держатель и разгладьте конец полиэтиленовой пленки. Дайте бетону застыть не менее 12 часов.

6. После схватывания бетона осторожно разрежьте упаковочную ленту и разложите конусы.

У ваших конусов будут крошечные швы с обратной стороны, и вы можете получить несколько пузырей, но сильное встряхивание бетона между добавками должно помочь их устранить.Если в результате у вас останутся большие дыры, вы всегда можете проделать их заново, пока не получите конусы, которые вам понравятся — ведра бетона за 10 долларов будет достаточно, чтобы сделать сотни кольцевых конусов.

Если вам не нужны простые серые шишки, вы всегда можете их раскрасить. Я добавил белый наконечник к одному, что придало ему эффект снежной горы.

Я также экспериментировал с одним из своих ранних прототипов. Сначала я покрасил его белой краской, дал высохнуть, затем добавил розовый кончик, дал ему высохнуть и добавил золотую полосу.

Бетон впитывает краску для получения матового эффекта, но слой глянцевого герметика, вероятно, сделает его больше похожим на керамику. Вы также можете добавить сусальное золото поверх краски или непосредственно на бетон. Другие идеи: полосы, брызги краски или горошек. Радоваться, веселиться!

ДРУГИЕ ЗАПИСИ, МОЖНО ПОНРАВИТЬСЯ

.

Обследование вырытых вручную скважин — InterNACHI®

Ник Громицко, CMI®

Колодцы, вырытые вручную, — это земляные выработки и связанные с ними сооружения, используемые для доступа к подземным водам в подземных водоносных горизонтах. До наших дней все искусственные колодцы выкапывались вручную.

Интересные факты

• Вырытые вручную колодцы по-прежнему являются наиболее распространенным средством сбора воды в некоторых частях развивающегося мира.
• Историческая незаменимость вырытых вручную колодцев нашла отражение в важных литературных источниках, включая библейский рассказ о встрече Иисуса с женщиной у колодца Иакова и даже детский стишок под названием «Колокол Динг Донг» о кошке в колодце.
• Давным-давно ручная копка колодцев была профессией, которой пользовались рабочие небольшого роста, которые могли уместиться в ограниченном пространстве. Они использовали простые инструменты, такие как кирки и короткие лопаты.
• Британский колодец Вудингдин на глубине 1285 футов — самый глубокий колодец в мире, выкопанный вручную. Однако, как правило, они намного мельче, чем их сверленые аналоги.

Преимущества вырытых вручную колодцев

• Знакомое изображение на открытке колодца, вырытого вручную, вместе с надземной стеной и ведром, опущенным на веревку в колодец, придает двору деревенский шарм.Его эстетическая привлекательность может даже повысить стоимость недвижимости.
• Вырытые вручную колодцы недороги и низкотехнологичны по сравнению со стандартными пробуренными скважинами. Ведро и веревка работают тысячи лет.
• Их большой диаметр выходит на соответственно большую площадь водоносного горизонта. Вырытые вручную колодцы подходят для получения воды из менее проницаемых почв, таких как мелкая глина, песок и ил.
• Их можно легко сделать глубже. Напротив, когда глубина пробуренной скважины становится недостаточной из-за повышенного спроса или снижения уровня грунтовых вод, домовладельцу может потребоваться углубление в десятки тысяч долларов.
• Затраты на эксплуатацию и техническое обслуживание вырытого вручную колодца низкие.
• Строительство может включать участие сообщества, поскольку рытье грунта не требует квалифицированной рабочей силы.

Недостатки вырытых вручную колодцев

• Они не подходят для каменистой или исключительно твердой почвы.
• Их конструкция может быть опасной из-за обрушения грунта, падающих предметов и удушения рабочих внутри колодца.
• Их строительство трудоемкое и может занять много времени.
• Легко загрязняются поверхностными стоками.
• Их способность доставлять воду для нужд современного дома ограничена как по количеству, так и по расходу.

Соображения безопасности при строительстве

Строительство вырытого вручную колодца может представлять серьезную угрозу безопасности, например:

• обрушение стенок, которое может убить рабочего, если он окажется в колодце, когда он обрушится;
• предметы, которые падают в колодец с поверхности выше, которые могут серьезно травмировать рабочих в колодце; и
• недостаток кислорода в колодце.

Выкопанные вручную колодцы обычно сооружаются в засушливую погоду по нескольким причинам: уровень грунтовых вод будет на самом низком уровне или около него, что позволяет адекватно определить требуемую глубину; и менее вероятно, что сухая почва разрушится во время земляных работ.

Скважины следует размещать там, где вероятно наличие больших запасов чистых грунтовых вод. Воду можно доставлять с помощью веревки и ведра, но эти компоненты обычно являются простыми стилистическими элементами, в то время как вода обычно собирается с помощью современного насоса.На дно можно положить слой гравия, чтобы предотвратить заиливание почвы. Любой используемый бетон следует тщательно перемешать и дать ему затвердеть, чтобы обеспечить его прочность и долговечность.

Защита от провалов должна быть проблемой при строительстве вырытых вручную колодцев, особенно в нестабильных грунтах. Рабочие могут копать в пределах сборных бетонных колец, которые впоследствии станут постоянной облицовкой стенок колодца. Вертикальные плотно прилегающие деревянные доски, поддерживаемые стальными кольцами, также могут обеспечить защиту от провалов.

Меры безопасности при использовании

• Люди и животные могут упасть в колодец, где они могут застрять или утонуть. Предотвращение этой опасности состоит из двух частей:
  • обеспечивают надземную стену вокруг колодца для предотвращения падения детей и животных в колодец; и
  • обеспечивают безопасное для детей, тяжелое и надежное укрытие на уровне земли. Периодически проверяйте покрытие на предмет гниения, коррозии и всего, что может сделать его непрочным.

Запрещается входить в колодец без ремней безопасности и наблюдения.

• Отводите поверхностный сток от колодца и часто проверяйте воду на пригодность для питья и на наличие поверхностных загрязнителей. Для этого:
  • убедитесь, что колодец расположен выше потенциальных источников загрязнения, таких как выгребные ямы, заправочные станции, ямы для мусора и могильники;
  • запретить поверхностное загрязнение на буровой площадке; и
  • обеспечивают заполнение всех пространств между бетонными кольцами колодца бетоном.

Таким образом, колодцы, вырытые вручную, создают уникальные проблемы, но при правильном строительстве, обслуживании и осмотре они могут быть живописными и выгодными.

.