Как правильно класть мауэрлат: как закрепить, как правильно положить брус, строительство крыши, как выровнять, соединить, виды мауэрлата

Содержание

как закрепить, как правильно положить брус, строительство крыши, как выровнять, соединить, виды мауэрлата

Содержание:

Система стропил представляет собой тяжелую конструкцию и по этой причине ей требуется высокопрочная и надежная основа. Именно такая функция возложена на мауэрлат для крыши. Что же собой представляет этот элемент кровли?

Назначение мауэрлата

Для кровельных систем с коньком строится каркас из стропил с упором их ног на стены зданий. В итоге на стены оказывают воздействие несколько векторов прилагаемой силы –от места соединения стропил и от массы конструкции. Выпавший зимой снег повышает распирающую нагрузку, что является для несущих ограждений испытанием на прочность.

Чтобы избежать разрушения стен системой стропил, применяется обвязка их верхней кромки. Для этой цели задействуют брус, имеющий большое сечение, получивший название мауэрлат. Этот элемент можно делать из древесины или стали. Обычно материал для бруса под мауэрлат выбирают c учетом того, из чего обустроена стропильная конструкция.


Главное условие монтажа — неразрывность обвязки или создание при состыковке надежных и прочных мест соединений. Этот элемент конструкции служит для распределения нагрузки, идущей от каждой из ног стропил, на значительный участок стены, поэтому нужно знать, как соединить мауэрлат правильно.

Также этот элемент используют для укрепления кровли, если она обладает повышенной парусностью. Потребность в укладке мауэрлата отсутствует лишь в каркасных постройках или бревенчатых срубах, поскольку там его функция возложена на верхний венец.

Правила обустройства основы под стропила

Основной характеристикой мауэрлата считаются его размеры. Идеальным выбором будет непрерывная балка, но когда состыковка нескольких частей неизбежна, существует правило: они должны иметь одинаковую длину и максимальную протяженность.

Монтировать мауэрлат следует вдоль внутренней кромки стенок или посередине, но не вдоль наружного края.

Кроме этого, нужно учитывать сечение балки, поскольку она без проблем должна продолжительное время выдерживать немаленький вес стропил и кровельного пирога. Достаточно будет деревянного бруса, толщина которого равна трети этого же параметра у кладки несущих стен. При использовании металлической балки эта величина может быть немного тоньше.


Оптимальной шириной стенки деревянного мауэрлата считается размер в пределах 15 –20 сантиметров. Если он меньше, то элемент не всегда способен выдержать вес стропильной системы. В том случае, когда ширина больше, на несущую стенку будет оказываться повышенная нагрузка. В небольших по площади домах в качестве мауэрлата допускается использование балок сечением 10х10 сантиметров.

Для легких построек разрешается применение нескольких досок. Их укладывают друг на друга и соединяют болтами. При этом толщина пиломатериалов не может быть меньше 3 сантиметров, а ширина -10 сантиметров.

Немаловажный момент: балку выбирают абсолютно ровную, без сучков, рассохшихся участков и трещин, чтобы не приходилось решать проблему, как выровнять мауэрлат. Наличие вышеперечисленных дефектов влияет на надежность фиксации данного элемента к стене, либо ног стропил к брусу, так как место прилегания может совпасть с выемкой или сучком. От воздействия сырости деревянный элемент пропитывают особыми составами или обматывают рубероидом и обмазывают дегтем или смолой.

Зачем нужен армированный пояс

Дело в том, что не всегда кирпичная кладка в состоянии выдерживать нагрузку кровельной конструкции, особенно, если имеется желание теплоизолировать крышу. Чтобы в стене не образовались трещины, необходимо сделать армирование из бетонного раствора и специальной сетки.

Обычно при приготовлении строительного состава используется:

  • 1 часть цемента;
  • 3 части мелкого щебня;
  • 1,5 части песка;
  • вода (как правило, 1 часть).


В результате соединения всех компонентов должен получиться густой, с тягучей консистенцией раствор.

Дальше поступают следующим образом:

  1. На кромки несущих стен устанавливают опалубку высотой 20–25 сантиметров и шириной в соответствии с толщиной кладки.
  2. Из узких полосок нарезанной сетки создают для закладки внутрь каркас так, чтобы каждый слой был укреплен на перемычках с промежутком 2–3 сантиметра один от другого. Шаг между перемычками нужно делать не меньше 25 сантиметров, чтобы не допустить провисания сетки. Непосредственно к каркасу через такие же одинаковые промежутки вязальной проволокой крепят анкерные болты.
  3. В опалубку выливают бетонный раствор, при этом верхняя часть пояса должна быть погруженной не меньше, чем на 3 сантиметра. Важно, чтобы смеси хватило для заливки всей опалубки. В стенах, возведенных из газобетона, в верхнем ряду блоков вырубают перемычки и таким способом получают желоб для заливки.

Преимущества процесса армирования:

  1. Стены становятся прочнее, что важно при сейсмической активности или усадке грунта.
  2. Бетонная обвязка по верхней кромке позволяет подравнять стены относительно горизонта, что положительно отражается на монтажных работах и последующей эксплуатации системы стропил.
  3. Такое обустройство основания для мауэрлата считается самым надежным и делающим привязку к стенам жесткой.
  4. Нагрузка, оказываемая стропильными ногами на кирпичную кладку, распределяется более равномерно.

Способы фиксации обвязки под стропила на крыше

Необходимо знать, как правильно положить мауэрлат, и прочно его закрепить.

Имеется несколько способов, как это сделать:

  1. Наиболее простой вариант – это предварительно вмонтировать в кладку из кирпичей вязальную проволоку на уровне не менее 4-го шва от верха стены.
    Ее закрепляют на армирующей сетке. Два конца проволоки выводят наружу прямо вверх либо сквозь ряды, либо по обе стороны стены. Их длины должно хватить для скручивания поверх балки, лишнее следует отрезать. Под проволоку в мауэрлате сверлят отверстия с шагом примерно 30 сантиметров.
  2. Другой вариант – применение анкерных болтов, но при условии наличия армирующего пояса. Эти крепежные элементы фиксируют на специальной сетке или арматуре, а потом заливают бетоном так, чтобы наружные концы с резьбой имели достаточную длину. Когда раствор высохнет, прикладывают брус и наносят разметку под отверстия. Важно, чтобы места нахождения крепежей не совпали с расположением ног стропил.
  3. Третий способ – применение строительных шпилек, представляющих собой металлические прутки, согнутые в форме буквы Г и имеющие на конце длинной части резьбу. У некоторых изделий вместо короткой части имеется небольшая наваренная пластина размером 5х5 сантиметров.
     Шпильку нужно поместить в шов либо пластиной, либо загнутым отрезком на глубину, равную нескольким рядам. Длинный конец прутка должен выступать настолько, чтобы после монтажа мауэрлата свободными оставались 2–3 сантиметра резьбы. Когда балка уложена, насаживают шайбу, после чего закручивают гайку. Шаг установки шпилек – около 30 сантиметров.

Порядок монтажа мауэрлата на стены — как закрепить правильно

Сначала следует запроектировать конструкцию основания под подстропильную балку. Обычно это кладка, выполненная из строительных блоков. Она должна быть выше минимум на три ряда, чем брус чердачного перекрытия или мансарды. Кроме этого можно создать армирующий пояс. Прежде, как закрепить мауэрлат, нужно подождать 2 недели, пока бетон не наберет прочность.

Можно также уложить данный элемент вровень с проектируемой высотой перекрытия чердака, тогда кирпичную кладку прекращают, не завершив 3-х рядов. Далее укладывают лишь внешний ряд кирпичей. Что касается внутреннего ряда, то по нему через одинаковые промежутки чередуют строительный камень и деревянные закладки. Можно между блоками вставить шпильки, фиксируя их основания в растворе шва.


Затем укладывают лишь внешний ряд, размещая кирпичи в шахматном порядке относительно нижнего ряда. Мауэрлат помещают внутри и закрепляют при помощи гаек на шпильках или прибивая скобами к деревянным закладкам. В завершение работы выкладывают последний ряд.

Гидроизоляция

Нужно не забывать о гидроизоляции. Для этого, вне зависимости от способов монтажа и видов мауэрлата под балку на основание из кирпичной кладки или армирующего пояса помещают специальный слой, не проводящий влагу. Объясняется такая необходимость тем, что и бетон, и блоки хорошо впитывают влагу, и она продолжительное время испаряется из толщи стройматериала.

Для устройства гидроизоляции используют специальные пленки. Брус из дерева в обязательном порядке несколько раз пропитывают грунтующим составом, закрывающим полости, имеющиеся между волокнами. Чтобы под изолирующим слоем не оставались щели, его плотно прикрепляют на основе с применением битумной мастики.


Когда используют в строительстве крыши мауэрлаты, после завершения их монтажа на них начинают крепить кровельную конструкцию. Стропильные ноги устанавливают одним из двух способов: жестко или применяя скользящий крепеж.

Первым вариантом пользуются при условии, что коньковая балка, расположенная в средней части мансарды или чердака имеет дополнительные опорные стойки или там находится перегородка. Фиксируют стропила в этом случае уголками или путем создания паза в основаниях ног. Его размер не может превышать 1/3 длины опорного торца стропил. Также пазы делают в мауэрлате, когда жесткую фиксацию выполняют скобами.

Скользящий способ задействуют для висящей кровельной конструкции. Подобное соединение — это шарнирный крепеж, состоящий из двух пластин, одну из них закрепляют на стропилах, а вторую – на мауэрлате.

Данный метод применяют в срубах.



Крепление мауэрлата к газобетону: без армопояса, размер, кровля

Деревянный брус прямоугольного сечения, который укладывают по верхнему срезу наружных стен строения, называется мауэрлатом. Благодаря этому элементу нагрузки от конструкции крыши равномерно передаются стенам и фундаменту дома. От того, насколько качественно выполнено крепление мауэрлата к газобетону, зависит правильная и долговечная эксплуатация строения.

Даже далекие от строительства люди, знают, что фундамент – важный элемент дома, от качества которого зависит надежность и долговечность конструкции. Мауэрлат не менее важен, и по способу действия его можно сравнить с фундаментом, но с оговоркой. На фундамент воздействуют все нагрузки, а на мауэрлат только конструкция крыши, которая включает стропильную систему, материал кровли, «пирог» утеплителя, внутреннюю обшивку скатов.

Воздействие сильного ливня, порывов ветра, снеговая нагрузка воздействуют на каркас сооружения. Установка мауэрлата при монтаже крыши упрощает процесс укладки кровли и позволяет защитить стены от дополнительной нагрузки. Особая опасность исходит от точечных распирающих нагрузок, которые исходят от стропил на стены из блоков. Нагрузка подобного рода должна равномерно распределяться по длине всей конструкции стены. Поэтому важно знать, как правильно положить мауэрлат из бруса на газобетонные блоки.

Справится с подобной задачей под силу мощному деревянному брусу прямоугольного сечения. Он плотно прилегает к верхнему торцу наружных стен. Благодаря тому, что брусья установлены по периметру строения и закреплены со стропильной системой, получается прочная, устойчивая конструкция. Это надежная основа для кровли из любого материала. Если правильно сделать крепление мауэрлата, то стропильной системе в процессе эксплуатации под воздействием внешних воздействий не будет грозить смещение.

Для изготовления мауэрлата подходят хвойные породы древесины. Если же основа крыши металлическая, то и обвязку стен выполняют с помощью стального уголка или швеллера.

Обвязка может использоваться как монолитный пояс. Если строится одноэтажный дом из газобетона, то брус можно крепить на внутренний край ограждающей конструкции непосредственно к газоблоку. Это позволит отказаться от монтажа армопояса. Мауэрлат в этом случае – связующий элемент наружных стен.

Мауэрлатом при строительстве дома с газоблоковыми стенами служит брус из дерева сечением 10 х 10, 10 х 15, 15 х 15, 15 х 20 см, в зависимости от размера крыши и ее веса. Часто мастера руководствуются негласным правилом, которое гласит, что мауэрлат по толщине должен быть не меньше двойной толщины стропильной ноги.

Толщина стены определяет ширину бруса, который на нее опирается. При этом расположить брус необходимо таким образом, чтобы он не создавал единую плоскость с внутренней и наружной стороной стены, а был несколько меньше. Это позволит защитить дерево от негативных воздействий, выполнить утепление и гидроизоляцию конструкции.

Для закрепления мауэрлата на газобетонных стенах используют «замкнутую схему», когда крепеж образует раму, опоясывающую строение по периметру. Это позволяет обеспечить максимальную надежность конструкции. Если проектом предусмотрены фронтоны из газоблоков, то брус крепят по торцу стен.

Существует несколько вариантов, как крепить крышу к газоблоку. Опорный брус устанавливают по заранее выбранной схеме. Прикрепить брус можно не только механическим, но адгезионным способом. В углах постройки элемент фиксируют с помощью уголков, металлических пластин, кованых скоб.

Для фиксации мауэрлата используют проволочные хомуты из отожженной стальной проволоки сечением от 4 до 6 мм. Этот метод подходит для стен с армированным поясом или без. Если армопояс есть, то проволоку крепят к продольным арматурным стержням. Если армопояса нет, то хомуты располагают в кладке. Шаг расположения элементов по периметру строения составляет 500 – 700 мм. При этом проволока должна выступать над опорным брусом не меньше чем на 300 – 500 мм. Когда мауэрлат уложен, проволоку увязывают между собой, используя лом или монтировку для вращения концов петель. Затем их плотно прижимают к брусу.

Металлической шпилькой является стержень из стали диаметром от 10 до 16 мм с метрической резьбой. Закладные элементы при монтаже двухскатной крыши устанавливают при помощи сварки, когда происходит сварка каркаса. Также арматурные стержни соединяют с закладными деталями, используя вязальную проволоку.

Если монолитный пояс при установке мауэрлата отсутствует, то на нижнюю часть элемента приваривают пластину из металла размером 10 х 10 см и толщиной от 1,8 до 3 мм. Деталь помещается внутрь кладки на глубину от 40 до 60 мм. В результате верхушка стержня должна выступать над поверхностью бруса на высоту 30 – 50 мм.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Если шпильки устанавливают внутри готового монолитного основания или сплошной кладки из блоков газобетона, то для них изготавливают отверстия с шагом 120 – 150 см на глубину 200 – 300 мм.

На поверхности бруса намечают отверстия, опустив его на выступающие стержни и слегка надавив, чтобы они оставили отметки на древесине. Затем по разметке высверливают отверстия, и брус насаживают на металлические шпильки. Сверху элемент фиксируют с помощью шайб и гаек. Соединения затягивают после того как проверено расположение элемента. При монтаже мауэрлата таким способом учитывают, что число шпилек должно равняться количеству стропильных ног.

Альтернатива механического способа крепления мауэрлата – адгезионный монтаж. В состав такого анкера входят композиты, металлический стержень, оснащенный резьбой, шайба, гайка.

В армированном поясе сначала необходимо высверлить отверстие конической или цилиндрической формы. После этого внутрь отверстий нагнетают раствор, с помощью специального устройства и укладывают брус. Затем сквозь него погружают металлические стержни.

Когда клеевой состав отвердеет, в среднем должно пройти 30 – 40 минут, брус можно плотно закрепить с помощью шайб и гаек.

При соединении бруса с основанием при помощи анкерных болтов обеспечивается надежное жесткое соединение. Исключается смещение элемента по горизонтали, поэтому распорные усилия стропил на стены передаются равномерно.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Этот метод крепления подходит при наличии монолитного пояса и при его отсутствии. В первом случае отверстия высверливают в армопоясе, во втором случае – в кладке. При этом размер отверстия должен быть несколько больше распорного элемента – так, чтобы в нео вошла резьбовая муфта. Такие же отверстия высверливают в брусе. Его укладывают сверху, чтобы отверстия совпадали и сквозь брус пропускают анкерные болты. Соединение затягивают с помощью гаечного ключа.

Так как, мауэрлат является важным элементом, обеспечивающим долговечность и надежность конструкции крыши, необходимо внимательно выбирать материал его изготовления. Это должна быть хорошо просушенная древесина с влажностью не более 8%. На поверхности бруса исключены неровности, сучки, трещины, дефекты биологического происхождения, искривления. Лучше всего выбрать брус из отборной лиственной древесины или изделия из сосны. При этом не стоит экономить на качестве материала.

Сечение бруса зависит от количества этажей, габаритов строения, конфигурации крыши, материала кровли, климатических особенностей региона строительства.

Вес мауэрлата должен учитывать рекомендуемые нагрузки, чтобы не перегружать фундамент строения. По длине брус выбирают так, чтобы при его укладке по одной стене образовывалось минимальное количество стыков. При выборе высоты мауэрлата учитывают то, что стропила крепятся к нему методом врубки, при котором задействуется не менее половины высоты элемента.

Армирование выполняется не всегда, поэтому важно знать, как правильно закрепить мауэрлат к газобетону без устройства армопояса. Это возможно при соблюдении следующих условий:

  1. Не должно быть дополнительной нагрузки на верхнюю кромку стены от стропил.
  2. Крыша должна быть установлена так, чтобы на скаты минимально воздействовала ветровая нагрузка;
  3. Стропила и мауэрлат не должны создавать дополнительное давление на верхнюю кромку стены под действием снеговой нагрузки.

Важно заранее определиться со способом крепления мауэрлата, еще до того, как будут возведены стены. Это влияет на то, как будут выложены верхние три ряда кладки. Именно здесь укладывают арматуру, с помощью которой можно зафиксировать брус на гипсобетонной стене.

Крепление мауэрлата к кирпичной стене, газобетону, пеноблоку

Опорным элементом для стропильной системы крыши является мауэрлат. Размещается он по периметру внешних стен здания и представляет собой деревянный брус или бревно. Если используется бревно, то для его более плотного прилегания к поверхности стены делается обрезка с одной стороны. При создании металлической стропильной системы мауэрлат может быть сделан из швеллера или двутавра. Некоторые строители, пытаясь сэкономить, не используют мауэрлат или устанавливают его только под стропильные ноги. Этого делать нельзя, так как не будет обеспечена необходимая жёсткость и прочность конструкции.

Что такое мауэрлат

Крыша защищает дом от негативного воздействия внешних природных факторов, на неё действуют различные внешние нагрузки. Она должна выдерживать большие ветровые и снеговые воздействия, поэтому чтобы крыша не «поехала», её надо надёжно закрепить. Правильное устройство мауэрлата позволяет надёжно соединить между собой стены дома и крышу и таким образом обеспечить её надёжную и прочную фиксацию.

Такие слова, как стена, фундамент или цоколь, известны любому обывателю, но услышав слово «мауэрлат», объяснить, что это такое и для чего он нужен, сможет далеко не каждый человек. Мауэрлат — это элемент, который закреплён по периметру внешней стены здания, на него опирается вся стропильная система. Другими словами можно сказать, что мауэрлат для крыши — это то же самое, что фундамент для дома, и обойтись без него нельзя, иначе не получится прочно закрепить крышу.

Основные функции мауэрлата:

  • компенсация распирающего усилия, которое создают стропила;
  • надёжная фиксация крыши на стенах дома.

Когда на скатной крыше скапливается снег, вызванная им сила тяжести будет иметь составляющую, направленную вдоль ската и создающую распирающие нагрузки, которые надо компенсировать.

Снег, лежащий на наклонной крыше, создаёт нагрузку, направленную вдоль ската и оказывающую распирающее воздействие на стены здания

Распирающее усилие может быть очень большим, и если не соблюдена технология строительства крыши, то оно может вызвать частичное или полное разрушение стен. Чтобы этого не случилось, по периметру внешних стен дома устанавливается мауэрлат и таким образом создаётся прочная рама, на которую фиксируется стропильная система.

Хотя наличие ската и снижает парусность крыши, всё равно она остаётся достаточно высокой. Мауэрлат также позволяет компенсировать отрывающие усилия, которые возникают при сильных порывах ветра.

Из каких материалов можно изготовить мауэрлат

В домах из бутового камня, кирпича, самана и газобетона мауэрлат является отдельной конструкцией, которая надёжно фиксируется по периметру наружных стен. В деревянном доме его роль играет последний венец, который прочно скрепляется с предыдущими брёвнами. Лучше, чтобы подстропильная балка была на всю длину стены, а если требуется стыковка брёвен, то делать это надо так, чтобы обеспечить надёжное и крепкое соединение.

Сделать мауэрлат можно из того же материала, который применялся для создания стропильной системы. Для этих целей можно использовать следующие изделия.

  1. Деревянный брус или бревно. Сечение бруса зависит от веса кровли — применяются типоразмеры 100х100, 100х150, 150х150 и 80х180 мм. При выборе материала надо смотреть на его качество. Если есть сучки, то их размер не должен превышать 2/3 толщины бруса, иначе в этих местах под действием нагрузок брус начнёт трескаться. Если используется бревно, то его диаметр должен быть не менее 180 мм, с него снимают кору, а нижний край подпиливают, чтобы обеспечить плотное прилегание к поверхности стены.

    Чаще всего в качестве мауэрлата используется деревянный брус

  2. Скреплённые доски. Этот вариант подходит в том случае, когда создаётся лёгкий каркасный дом и нагрузки на крышу будут небольшими. Достаточно взять доски сечением 50х150 мм и уложить их в два слоя.
  3. Металлические элементы. Бывают ситуации, когда создаётся металлическая стропильная система. В этом случае подстропильная балка может быть выполнена из швеллера, который представляется собой профиль П-образного сечения, или двутавр Н-образного сечения. В зависимости от нагрузки на крышу обычно берут профили марки от № 10 до № 14.

    Если стропильная система сооружается из металла, мауэрлат делают из швеллера или двутавра

Как правильно рассчитать размеры подстропильных балок

Так как мауэрлат служит опорой для крыши, важно правильно выполнить его расчёт.

Размеры подстропильной балки будут зависеть от:

  • периметра внешних стен дома;
  • конструкции крыши;
  • погодных условий в регионе, где проводится строительство;
  • предназначения чердачного или мансардного помещения.

Основным показателем для расчёта мауэрлата является тип крыши здания — она может быть одно-, двух-, трёх-, четырехскатной, плоской шатровой, сферической и т. д.

Есть общие правила, которых надо придерживаться, выполняя расчёт мауэрлата для любого типа крыши.

  1. Минимальное сечение бруса, который можно использовать для подстропильной балки, составляет 100х100 мм.
  2. Для определения длины мауэрлата необходимо измерить периметр внешних стен дома.

    Для расчета длины мауэрлата надо измерить периметр внешних стен дома

  3. Для определения массы балок используется формула m = r ∙ V, где m — масса мауэрлата, r — плотность дерева, V — объем подстропильной балки.
  4. Вычисление объёма материала производится по формуле V = S ∙ L, где S — сечение, L — длина бруса.
  5. Независимо от размеров мауэрлата располагать его надо на расстоянии не менее, чем 5 см от внешнего края стены.
  6. Подстропильные балки укладываются по всему периметру внешних стен дома, при этом их ширина не должна быть менее 1/3 толщины стен. Слишком большая балка создаёт дополнительную нагрузку на стены, а маленькая — не обеспечивает необходимую надёжность и прочность.
  7. Желательно, чтобы длина балки соответствовала длине стены. Если это невозможно, то надо укладывать два максимально равных по длине бруса и соединять их между собой в полдерева.

    На конце каждого бруса вырезаются пазы в половину толщины, после чего балки накладываются и соединяются гвоздями или болтами

Практика показывает, что для большинства случаев подходят стандартные значения основных параметров мауэрлата, указанные в таблице.

Таблица: стандартные параметры мауэрлата
ПараметрЗначение
Ширинане менее 100 мм
Оптимальное сечение100х150 мм
Материалбрус из лиственницы, обработанный антисептиком
Масса и объёмрассчитываются по указанным формулам
Расположение бруса от края стеныне ближе 5 см
Расстояние между брусьямиодинаковое по всей длине

Как правильно установить мауэрлат

Монтаж мауэрлата выполняется достаточно просто, поэтому с такой работой под силу справиться любому домашнему умельцу. Учтите, что этот элемент для крыши является основанием крыши, поэтому к его монтажу надо отнестись очень ответственно.

Перед тем как приступить к монтажу, надо определиться со способом крепления бруса к стене, для чего выбирают один из следующих вариантов.

  1. При помощи проволоки. Это простой и доступный способ, фиксация выполняется при помощи стальной проволоки сечением 4–6 мм. Чтобы обеспечить необходимую прочность, её скручивают в несколько раз и закладывают в стену на 5–6 рядов ниже расположения мауэрлата. Кладка должна высохнуть, после чего брусья надёжно фиксируют проволочным жгутом. Учтите, что длины проволоки должно хватить, чтобы обвить брус, хорошо затянуть и закрепить концы. Проволока должна вмуровываться напротив каждой стропильной ноги, обычно это делают с шагом 60–70 см.

    Для крепления мауэрлата используется проволока сечением 4–6 мм, скрученная в несколько раз

  2. На строительные шпильки. Этот способ используется при небольших нагрузках на крышу. Применяются строительные шпильки Г-образной формы, которые надёжно вмуровываются в кирпичную кладку на глубину 450 мм. Над балкой концы шпилек должны выступать не менее, чем на 3 см. Для более надёжной фиксации крепёжного элемента можно сделать бетонную подушку, но во время её заливки надо быть аккуратным, чтобы не загрязнить резьбу. Чтобы определить место для прохода шпилек на брусе, надо приставить его сверху и слегка ударить. На дереве останутся отметки, по которым делают отверстия.

    Шпильки привязывают к арматурному каркасу до заливки бетона с тем расчётом, чтобы их концы выступали над брусом не менее, чем на 3 см

  3. На анкерные болты. Этот способ используется в том случае, когда монтаж мауэрлата выполняется на армопояс. Во время создания армопояса в него вставляют анкеры, после чего на них фиксируется подстропильная балка. Брус надевают на болты и фиксируют гайкой через шайбу, после чего закручивают контргайку. Так как стоимость анкерных болтов довольно высока, вместо них в армопояс иногда забивают арматуру на глубину 200–250 мм, после чего край загибают.

    Для надежной фиксации мауэрлата достаточно анкерных болтов диаметром 12–14 мм

В каждом конкретном случае владелец сам принимает решение о выборе того или иного способа фиксации мауэрлата.

В зависимости от выбранного способа монтажа последовательность выполнения работ будет немного отличаться, но в любом случае в основе лежит ряд стандартных действий.

  1. Место, на которое будет устанавливаться брус, очищается от грязи и мусора.
  2. Для защиты древесины от гниения между мауэрлатом и стеной укладывается слой гидроизоляции, для чего используется полиэтиленовая плёнка или рубероид.
  3. Для установки шпилек, анкеров или проволоки в балке делаются соответствующие отверстия.
  4. Выполняется фиксация проволоки, шпилек или анкеров в стене или в армопоясе. Всё зависит от выбранного способа монтажа — как это правильно сделать, мы уже рассматривали выше.
  5. После надёжной фиксации шпилек или анкеров на них через проделанные отверстия насаживается брус.

    Для того чтобы надеть брус на шпильки, его надо чётко зафиксировать в рабочем положении и ударить молотком или топором по верхней стороне, тогда снизу останутся метки, в которых нужно просверлить отверстия необходимого диаметра

  6. Выполняется фиксация мауэрлата. В случае со шпильками или анкерами сверху затягивается гайка с шайбой, а проволока просто хорошо скручивается и загибается в сторону.

    После укладки бруса его фиксируют при помощи гаек, закручиваемых через широкие шайбы

Видео: установка мауэрлата на шпильки

Крепление мауэрлата к различным видам стен

В зависимости от того, из какого материала сделаны стены дома, способ крепления мауэрлата будет отличаться.

Деревянные стены

Если дом сделан из клеёного или оцилиндрованного бруса, то роль мауэрлата выполняет самый верхний венец, который крепится так же, как и остальные элементы стены. При желании основание для монтажа стропильной системы можно сделать из прочной деревянной балки, которая фиксируется на стене при помощи анкерного крепления, перед этим поверхность стены надо выровнять.

Кирпичные стены

На кирпичных стенах балка монтируется ближе к внутреннему их краю, снаружи рекомендуется сделать небольшой выступ, который защитит мауэрлат от негативного воздействия внешних факторов.

Фиксация подстропильной балки на кирпичной стене может быть выполнена:

  • проволокой, которая вмуровывается в стену, её должно хватить, чтобы надёжно обвязать брус;
  • анкерными болтами — в стене делают отверстия, в которые забивают специальные болты;
  • путём закладки в стену деревянных пробок, в этом случае балка фиксируется при помощи металлических скоб;

    Пробка закладывается в стену, после чего балка фиксируется при помощи скоб

  • забиванием в стену арматуры, для чего она сгибается в виде буквы «Г», короткий край длиной не менее 250 мм закладывается на глубину 3–5 рядов, верхний край располагается вертикально, а на него надевается брус.

Стены из газобетона или другого ячеистого материала

Так как газобетон имеет не очень высокую прочность, для надёжной фиксации подстропильной балки надо обязательно делать армопояс.

  1. Над торцевой поверхностью стены делают опалубку.

    Опалубка для армопояса может быть сделана из досок или фанеры

  2. В опалубку укладывают арматуру и устанавливают шпильки. Для надёжной фиксации их лучше привязать к каркасу проволокой, а для защиты резьбы рабочую часть следует обмотать малярным скотчем.

    Шпильки нужно устанавливать строго вертикально и надёжно фиксировать к арматурному каркасу

  3. В опалубку заливают бетон.

    После создания опалубки и укладки арматуры внутрь заливается бетон

  4. После застывания армопояса снимают опалубку.
  5. Устанавливают и закрепляют мауэрлат. Через 2–3 дня гайки надо подтянуть, после чего окончательно зафиксировать их положение при помощи контргаек.

Для укрепления рамы мауэрлата на углах необходимо дополнительно использовать скобы или пластины, чтобы надёжно закрепить брус.

Для фиксации бруса в армопоясе можно использовать обычные или клиновые анкеры, а также специальные дюбели, но стоимость таких элементов довольно высока. Менее затратным является химический метод монтажа. Анкер крепится в газобетоне при помощи специального клеящего состава и обеспечивает надёжную фиксацию мауэрлата.

При помощи химических анкеров обеспечивается надёжное крепление мауэрлата на стене из газобетона

При использовании механической фиксации возникает усилие распирания, которое не очень желательно для пористых материалов. Применение химических анкеров не имеет такого недостатка, они обеспечивают более прочное крепление.

Если установлен химический анкер, проводить с ним сварочные работы не рекомендуется, так как во время нагревания клей может разрушиться, и фиксация ослабнет.

Видео: монтаж мауэрлата на армопояс

Утепление и гидроизоляция мауэрлата

Чтобы не допустить повреждения мауэрлата грибком и плесенью, а также проникновения в подкровельное пространство холода, необходимо правильно провести гидроизоляцию и утепление этого элемента крыши.

Класть бревна на голые стены нельзя. Это касается не только мауэрлата, но и стропил, если они соприкасаются со стеной или армопоясом. Для гидроизоляции используется рубероид, который лучше сложить в два слоя. Можно использовать и другие гидроизоляционные материалы, например, полиэтиленовую плёнку, но именно два слоя рубероида обеспечивают наиболее надёжную защиту дерева от проникновения в него влаги. У этого материала довольно длительный срок службы и невысокая стоимость.

Для качественной гидроизоляции рубероид лучше укладывать в два слоя

Гидроизоляционный материал надо располагать так, чтобы верхний слой не давал возможности влаге попасть в мауэрлат, а через нижний слой мог свободно выходить пар.

Специалисты утверждают, что около 12–15% всего тепла из дома уходит через крышу, если во время монтажа мауэрлата правильно не выполнили утепление. В качестве теплоизоляционных материалов для этого элемента могут использоваться:

  • древесные опилки — для отпугивания грызунов их надо смешивать с известью;
  • керамзит;
  • эковата;
  • пенопласт;
  • монтажная пена.

Оптимальным считается такой вариант утепления, когда снаружи используется эковата, так как она позволяет дереву «дышать», а внутри — монтажная пена. Такое решение будет надёжно защищать мауэрлат от холода и обеспечивать высокие теплоизоляционные характеристики на протяжении 40 и более лет.

С наружной стороны мауэрлат обычно утепляют эковатой или плитными минеральными материалами, а изнутри прокладывают слой монтажной пены

Видео: утепление мауэрлата

Чтобы понять значение мауэрлата, надо учитывать, что этот элемент для крыши является тем же, чем фундамент для дома. На крышу здания постоянно действуют разные нагрузки -— ветровые, снеговые, вес кровельного пирога. Чтобы их компенсировать, надо правильно и надёжно закрепить подстропильные балки. Для крепления мауэрлата в зависимости от материала стен могут использоваться разные способы монтажа, в каждом случае их нужно выбирать индивидуально. Если во время выполнения монтажных работ вы будете придерживаться разработанных правил и рекомендаций специалистов, то сможете качественно всё сделать своими руками.

Оцените статью:

[Голосов: Среднее: ]

Мауэрлат без армопояса — варианты установки и крепления для газобетонных стен

Вопрос, как закрепить мауэрлат к газобетону без армопояса, встречается достаточно редко, потому что такое соединение, скорее, нонсенс в строительстве. Чтобы это понять, надо разобраться, для чего необходим армопояс, и что собой представляет мауэрлат и его назначение.

Газобетон — это?

Но в первую очередь обозначим, что строительство домов из газобетона на пике популярности, и востребованность этого строительного материала растёт. А значит, с ним многие сталкиваются при возведении собственных домов. Что нужно знать о газобетоне:

  • относится к категории пористых материалов;
  • неплохие теплоизоляционные качества;
  • не самое низкое влагопоглощение;
  • неплохая несущая способность;
  • низкая прочность.

Именно последняя характеристика определяет возможность или невозможность укладки мауэрлата на газобетон. Потому что пористая структура материала не позволяет сильно нагружать его, особенно точечно.

Что касается самого мауэрлата, то это конструкция, которую укладывают по верхним поверхностям стен. По сути, он выполняет функции ленточного фундамента, распределяя равномерно нагрузки от крыши на стены дома. Изготавливают в основном из деревянного бруса с минимальным сечением 100х100 мм. Надо добавить, что этот элемент кровли упрощает крепление стропильной системы к стенам.

Армопояс: особенности конструкции

Теперь об армопоясе. Его основная задача – крепление мауэрлата. И если его в конструкции возводимого дома нет, то возникают определённые проблемы, связанные именно с крепежом мауэрлатного бруса. Существует несколько способов крепления. Они прекрасно используются строителями, если дома возводятся из более прочных материалов: кирпича, камня, бетонных блоков.

Способы крепления

Итак, с основными элементами, обозначенными вопросом, как крепить мауэрлат к газобетону, ознакомлены. Остаётся разобраться со способами и понять одну важную мысль. А мысль заключается в том, что предлагаемые варианты крепежа надо принимать с большим количеством оговорок. Потому что установка мауэрлата на блоки из газобетона без заливки армирующего пояса – мероприятие довольно сомнительное.

И сколько вы бы не искали технологий, все они окажутся, по крайней мере, малопригодными. И при каждом варианте найдётся огромное количество противопоказаний. И хотя на некоторых порталах много информации о том, что уложить мауэрлат на газобетон и закрепить его можно, все в один голос уверяют, что существуют определённые критерии, которые надо обязательно принимать во внимание.

К примеру:

  • можно использовать этот способ (без армопояса), если сооружаемая постройка небольших размеров;
  • если кровля – это несложная конструкция, покрываемая лёгкими кровельными материалами;
  • если зимой снеговая нагрузка незначительная;
  • если в конструкции стропильной системы используются висячие стропила, которые между собой стянуты надёжными затяжками;
  • если устанавливаются наслонные стропильные ноги, подпираемые по оси укладки конькового бруса.

Кстати, последний вариант лучше всего подходит к данной ситуации. Потому что часть нагрузки от крыши будет ложиться именно на опоры под коньком, это снизит нагрузки на стены. И все же перед тем как крепить мауэрлат к газобетону, надо хорошо подумать, а стоит ли проводить этот процесс без заливки армопояса.

Вариант №1

Крепление мауэрлата к газобетону без армопояса лучше всего проводить при помощи стальной проволоки диаметром 4–5 мм, которую скручиваются в 2–4 слоя. Такой способ нередко используют, когда укладывают мауэрлатного бруса на кирпичную кладку. Как проводится этот процесс. Есть несколько строгих требований:

  • проволоку надо уложить в кладку газобетонных камней в третий или четвёртый ряд до окончания кладки, то есть, над проволокой должно быть уложено 3–4 ряда блоков;
  • длина скрутки должна быть такой, чтобы с двух сторон она доставала до уложенного мауэрлата, перехлёстывала его и скручивалась, создавая крепление;
  • шаг укладки проволочных скруток равен шагу монтажа стропильных ног.
Пример крепления мауэрлатного бруса при помощи проволоки

Перед тем как уложить мауэрлат без армопояса на стены из газобетона, надо торцы стен гидроизолировать. Самый простой способ – расстелить рубероид в два слоя. После чего укладывается сам брус. Его надо выровнять или по внешней поверхности стены, или по внутренней. Обязательно производится выравнивание по горизонтали. После чего проводится затяжка проволочных косичек при помощи монтировки. Главное – чтобы стяжка была прочной и плотной.

Пример правильно затянутых проволочных косичек при помощи монтировки

Кажется, вот оно решение проблемы. Но давайте рассуждать здраво. Сильная затяжка газосиликатных блоков может привести к растрескиванию материала, особенно это будет видно при эксплуатации крыши, когда на неё будут действовать ветровые нагрузки. От них проволока будет работать, как пила. А ведь именно этим инструментом подрезают блоки, когда необходимо их подогнать под требуемые размеры.

То есть, этот вариант при кажущейся правильности использования, вызывает большие сомнения. И чем сильнее мауэрлат затягивать проволокой, тем быстрее она разрежет блоки.

Вариант №2

Монтаж мауэрлатного бруса без армопояса при помощи анкеров и дюбелей. Для крепления здесь предлагают использовать анкера длиною не менее 30 см, лучше 50. Внешний вид они имеют вот такой: 

Как проводится этот процесс:

  1. На стены после гидроизолирования их верхних торцов укладывается мауэрлат.
  2. Через каждый 1-1,2 м в нём, а также одновременно в газобетонных блоках, делаются отверстия дрелью и сверлом, диаметр которого подбирается под диаметр дюбеля для анкера.
  3. Забиваются дюбели.
  4. В них вкручиваются анкерные болты.

Для крепления мауэрлата к газобетону без армопояса лучше использовать анкера диаметром не меньше 12 мм. И ещё один момент – подберите под гайку шайбу большего диаметра.

Итак, на самом ли деле этот способ можно считать надёжным. Если бы это касалось армирующего пояса из бетонного раствора, то сомнений не было никаких. Это на все сто процентов надёжное крепление. С газобетоном, даже если используются анкера большой длины, нет уверенности, что крепление этого типа сможет выдержать серьёзные нагрузки, исходящие от кровельной конструкции. Одно дело закрепить на газобетоне полку, шкаф или телевизор, другое дело, когда нагрузки от крыши – это не одна тонна различных материалов.

Вариант №3

Крепление мауэрлата к газобетонной стене при помощи шпилек. Здесь используется шпилька диаметром не менее 12 мм. Её укладывают поперёк стены в кладку из блоков ниже последнего ряда на 2–3 блока. Получится так, что из стены с двух сторон будут торчать резьбовые концы шпильки. Поэтому её длину выбирают по ширине стены из газобетона.

В этом случае мауэрлат на газобетон укладывается точно так же, как и в предыдущих случаях. А вот крепление производится проволочной скруткой. На концах стальной «косички» делаются петли, которые надеваются на концы шпильки. То есть:

  • сначала надевается одна петля, к примеру, на внешний конец крепёжного изделия;
  • она затягивается гайкой М12 с уложенной под неё широкой шайбой;
  • скрученная проволока перекидывается через стену, соответственно и мауэрлат;
  • свободная петля на противоположном конце вставляется в свободный конец шпильки;
  • производится затяжка гайкой и шайбой;
  • потребуется монтировка, которой проводится закручивание скрутки поверх мауэрлатного бруса, то есть, производится притягивание последнего к стене.

Надо отдать должное этому способу крепления мауэрлата к стене, возведённой из газоблоков. По многим позициям он более надёжен. Во-первых, проволока не соприкасается с газобетонным материалом. А значит, от её скручивания нет нагрузки, которая могла бы разрезать его. Во-вторых, шпилька укладывается, не нарушая целостность блоков, что очень важно именно для газобетонного материала. Но даже этот вариант не гарантирует стопроцентную надёжность крепежа.

Вариант №4

Надо сегодня говорить об инновационных методах крепления, потому что научно-технический прогресс не стоит на месте и предлагает нам новые материалы, увеличивающие прочность крепления. Это так называемые химические анкеры. По сути, это все то же металлическое приспособление, которое вставляются в стену. Но вместо металлического дюбеля в проделанное отверстие заливается двухкомпонентный клеевой состав, который при соприкосновении с воздухом быстро полимеризуется, образуя прочное соединение. В него и вставляется стальной анкер, пока материал ещё не стал твёрдым.

Сегодня производители предлагают две разновидности химических дюбелей:

  1. Готовый двухкомпонентный состав в баллончике, на который для удобства подачи смеси надевается пистолетная насадка.
  2. Состав находится в стеклянной капсуле, которую надо вставить в подготовленное отверстие. Затем в неё вставляется анкер, который собой разбивает капсулу, таким образом, смешивая два компонента между собой и создавая условия соприкосновения их с воздухом.

Сам процесс крепления мауэрлата этим способом в точности повторяет технологию с обычными анкерами и металлическими дюбелями, которая была рассмотрена в варианте №2. Только вместо стального дюбеля в подготовленное отверстие вставляется или капсула, или заливается состав из баллончика. Самое важное в последнем случае – вставить анкер сразу после заполнения монтажного отверстия двухкомпонентным химическим составом.

Необходимо добавить, что производители химических анкеров сегодня предлагают разновидности специально для газобетонных материалов. Именно их и надо использовать для крепления.

Теперь, что касается надёжности крепежа. Это один из самых надёжных вариантов. Но какой-либо информации о том, что кто-то уже пользовался ей, нет. Поэтому можно лишь строить догадки. Хотя теоретически все должно сработать.

Вариант №5

Здесь используются все те же шпильки, только устанавливаться они будут вертикально и выполнять функции анкеров. К ним привариваются стальные полосы толщиною 5 мм, шириною 50 мм, длиною, равной ширине стены. Приспособление устанавливается на стадии сооружения стен ниже верхней плоскости торца на 2–3 блока. Поэтому важно точно определить длину шпильки. Ориентир установки – полосою поперёк стены. Вариант лучше использовать, если стены поднимаются из двух блоков, поэтому шпильки будут оказываться между блоками, не нарушая их целостность.

Неплохой вариант крепления, один из лучших, но при одном условии – масса крыши не должна быть большой. Нагрузка на стены в этом случае косая, поэтому крепежи работают на изгиб. Чем шире будет в крепёжной конструкции полоса, тем лучше.

Обобщение по теме

Предложено несколько вариантов крепления мауэрлата без заливки армопояса. Сложно сказать, как себя поведёт вся конструкция, будут ли надёжны крепёжные изделия. Поэтому не стоит рисковать и избегать расходов. Залейте армопояс и все ваши проблемы решатся одномоментно.

Мауэрлат: что это такое в строительстве крыши, размеры

Содержание:

Основой для монтажа стропил является мауэрлатный пояс. Это устойчивая конструкция, которую крепят по периметру стен. От того, насколько прочным он получится, зависит срок эксплуатации всей крыши. Главная функция мауэрлата состоит в обеспечении равномерного распределения нагрузки на строение и его фундамент.

Что это такое

Пояснить что это такое в строительстве мауэрлат, можно следующим образом. Данная конструкция выполняет функцию связующего элемента между крышей зданий и стенами и поэтому к ее обустройству специалисты относятся очень серьезно. Другой задачей мауэрлата можно назвать снижение до минимума парусности кровли – это означает, что ее может сорвать сильный ветер.

Имеется практика строительства домов без мауэрлата, когда стропила прикрепляют непосредственно к балкам перекрытия. В данной ситуации все нагрузки от конструкции крыши направлены на места опор системы стропил, а при наличии мауэрлата они распределились бы на стены равномерно.

Материалы для изготовления мауэрлата

Данный кровельный элемент создают из:

  • деревянного бруса;
  • двутавровой балки;
  • металлических изделий или швеллера.

Выбор материала зависит от веса возводимой кровли:

  1. Брус может иметь сечение размером 10х10, 10х15, 15х15, 8х18 или 20х20 сантиметров. Его подкладывают под стропильные ноги вдоль периметра крыши и таким образом равномерно распределяют нагрузку на каждую точку стен дома. При выборе древесного материала для мауэрлата обращают внимание, чтобы длина сучков на нем не превышала 2/3 толщины бруса. Эти места на древесине будут плохо отвечать на растяжение и в результате появятся трещины.
  2. Скрепленные доски, из которых делают мурлаты — крепления крыши, задействуют при строительстве легких каркасных домов, когда на их кровлю не будут оказываться большие нагрузки. Чтобы сэкономить, специалисты рекомендуют вместо цельного бруса, отличающегося большим весом, использовать доски, соединенные между собой.
  3. Иногда вместо бруса для изготовления мауэрлата для двускатной крыши задействуют балки из стальной трубной продукции. В таком случае деревянная часть мауэрлата за периметр постройки не выходит. К его концам прикрепляют трубки, которые становятся главной опорой кровельной конструкции. Трубы должны соответствовать определенным требованиям: сечение небольшого размера; высокая прочность и качественный стальной сплав.

В последнем случае отверстия в стропилах создают строго по оси, их диаметр должен быть на 10 сантиметров меньше, чем высота стропильной ноги. Если этого не получается, тогда следует дополнительно прикрепить стальные элементы. Основное преимущество такой конструкции в том, что деревянная часть мауэрлата находится под защитой крыши.

Способы укладки мауэрлата на стены

После того, как принято решение, какой должен быть мауэрлат, начинают его изготовление. Также нужно определиться с необходимостью обустройства армированного пояса. Делают его на стенах, прочность которых вызывает сомнения, чтобы у будущей крыши была надежная опора.

Существует 2 варианта укладки мауэрлата:

  • без армопояса;
  • монтаж на армированный пояс.

Если работы планируется выполнять на газобетоне, который считается хрупким материалом для стен, это сделать непросто. Специалисты советуют обустроить для мауэрлата конструкцию, применяя бетон или прочный кирпич, чтобы обеспечить для связующего элемента твердую основу.  «Как правильно положить мауэрлат для крыши – устройство на практике».

Подготовка к созданию армированного пояса

Его толщину рассчитывают с учетом проектируемых нагрузок, воздействующих на крышу здания. Они бывают постоянными (вес стропильной конструкции и кровельного пирога) и временными (ветер и снег). Ширина армированного пояса в любом случае не может быть меньше, чем этот параметр у стен.

Чтобы получился прочный пояс, нужно задействовать цемент марки М400 и выше. Заливать его следует за один заход. Для приготовления смеси берут цемент, предварительно промытый песок и щебень в пропорции 1:3:3. В качестве добавок используют пластификаторы, чтобы понизить содержание воды в растворе и в результате увеличить прочность армопояса.

Важно, чтобы этот элемент был уложен непрерывно по обе стороны внешних стен постройки. Опалубкой для него могут стать строительные блоки, имеющие U-образную форму. Также для завершения внешнего ряда применяют распиленные блоки, имеющие ширину до 10 сантиметров. Можно построить опалубку из плит ОСП и даже использовать стандартные деревянные доски.

Порядок крепления мауэрлата для двускатной крыши

Чтобы установить мауэрлат на каркасные или выложенные из бруса стены применяют шурупы, саморезы или гвозди. Для обеспечения дополнительной прочности задействуют перфорированные соединительные детали.

Если дом имеет большую площадь, а крыша будет иметь размер около 250 «квадратов», тогда для крепления мауэрлата пользуются шпильками — металлическими штырями с резьбой. Их устанавливают каждые 2 метра и по краям элемента.

В первую очередь для армопояса заливают бетонную стяжку по периметру стен, а потом последовательно вмуровывают штыри так, чтобы высота каждого из них была больше толщины мауэрлата минимум на3 сантиметра. Только после этого можно накрепко зафиксировать мауэрлат при помощи гаек с шайбами.

Кроме них, удобны в применении металлические скобы, отличающиеся прочностью. Не следует забывать о возможности применения анкеров и скрученной проволоки, которые превосходно функционируют на растяжение.

Самым простым способом крепления строители считают использование проволоки-катанки:

  1. За несколько рядов до самой верхней из кладок между кирпичными рядами выкладывают куски проволоки так, чтобы их длины было достаточно для обвязки мауэрлата после того, как стены закончат возводить.
  2. Оставшиеся концы после завершения монтажа связывающего элемента прячут между кирпичами в толще стены.

Крепление можно осуществить иначе:

  1. В армопояс вмуровывают штыри арматуры – они должны располагаться ниже высоты мауэрлата.
  2. К ним приваривают 4 – 5 сантиметровые шпильки или длинные болты со срезанными головками.

Существует еще один метод, который заключается в том, что шпильки или штыри во время кладки стен вмуровывают в них. Но данный вариант подходит только для небольших кровель.

Обустройство армированного пояса

На торчащие из арматуры пруты после застывания бетона надевают брус. Даже на самой короткой стене в армопоясе для крепления мауэрлата должно быть минимум четыре 12-миллиметровых прута. При выборе шпилек или проволоки, пояс также нужно делать с арматурой.

Толщина бетона при обустройстве армопояса не может составлять менее 5 сантиметров. Как только смесь залита, необходимо следить за тем, чтобы в ней не образовались воздушные полости, которые можно увидеть по появившимся пузырькам.

Этот процесс нарушает однородность и прочностные показатели армопояса, а ведь на нем нужно уложить мауэрлат, по факту являющийся фундаментом крыши. Воздушные пузырьки исчезнут, если проткнуть еще не застывший бетон арматурным прутком. Через 10 – 12 дней опалубку убирают после того, как смесь застынет и станет прочной.

Далее нужно сделать гидроизоляцию. В качестве изоляционного материала на готовый армопояс укладывают рубероид.

Как правильно класть мурлат на стены

Существует определенный порядок, как правильно класть мауэрлат. При строительстве двускатной крыши его монтируют на готовый каркас здания параллельно коньку вдоль всего периметра стен. При установке главной задачей для домашнего мастера является проверка горизонтальности при помощи уровня.

Когда обнаружена даже малейшая неровность, ее нужно устранить: выступающие участки срезают, а те, что ниже положенного уровня, следует приподнять, используя подкладки.

Потом приступают к подготовке бруса, который станет мауэрлатом. Дерево обрабатывают дезинфицирующим составом, антипиреном и хорошо просушивают.

Брус прикладывают к месту фиксации и делают отметки, где будут просверлены отверстия. Отдельные участки мауэрлата соединяют в общую конструкцию прямым замком и дополнительно скрепляют гвоздями.

По углам брус скрепляют косым прирубом или при помощи прямого замка.

После укладки мауэрлата начинают сооружать «скамью», для этого:

  1. Измеряют расстояние между противолежащими частями мауэрлата.
  2. Полученную величину делят пополам и отмечают середину пролета.
  3. Отметки соединяют так, чтобы образовалась ось «скамьи».

Ориентируясь на нее, приступают к строительству нижнего прогона. Удобнее будет полностью сделать «скамью» с нижним прогоном в горизонтальном положении, а потом поднять и закрепить вертикально согласно оси перекрытия.

Популярные методы крепления стропил

Ранее в статье уже пояснялось, что такое мауэрлат кровли и зачем он нужен. Поскольку он распределяет нагрузки на кровлю, надо уделить внимание процессу крепления стропил к нему. От него зависит целостность крыши, которую при некачественном монтаже может со временем повести, она начнет проседать или оказывать на одну из стен повышенную нагрузку.

Применяют две технологии укладки стропил:

  1. Жесткая. Такой вариант не допускает смещения стропильных ног. Для обеспечения стабильности задействуют подшивной брусок, препятствующий сдвигу. Благодаря использованию металлических уголков элементы стропильной конструкции не могут двигаться в стороны.
  2. Скользящая. Данный метод монтажа стропил необходим, когда дом возводился из бревен или бруса, которые через время начинают оседать. В этом случае мауэрлат не задействуют, а только верхний венец деревянного сруба. Если применить жесткую технологию, уже через год крыша лишится около половины своей прочности, поскольку ее поведет.

Жесткий вариант фиксации стропил к мауэрлату

Обычно при обустройстве крыш монтируют деревянные стропила, так как они самые доступные по стоимости и просты в обработке. Но у древесины имеется существенный недостаток – она впитывает влагу и набухает. Правда, после высыхания обретает свои прежние размеры.

Важно правильно выполнить установку стропил на мауэрлат двухскатной крыши и закрепить их так, чтобы при повышенной влажности не образовалась так называемая распорная сила, которая приведет к существенному снижению долговечности конструкции.

Задача такой технологии – исключить малейшую возможность смещения стропил. Поэтому седло выреза упирают жестко в мауэрлат и закрепляют гвоздями, вбивая их под угол. Важно, чтобы эти вырезы имели одинаковую форму и не превышали третью часть ширины стропил.

Иногда под стропила подшивают метровый брус, одновременно служащий упором, а для фиксации используют металлический уголок.

Скользящее (шарнирное) крепление

Каждый деревянный дом дает усадку по-своему. Через время менее всего просядет строение из клееного бруса, а свежий сруб больше всего. При этом усадка происходит неравномерно и это негативно отражается на состоянии стропильной системы. Избежать перекоса помогает установка скользящего крепления.

В жилом деревянном доме после продолжительных дождей начинает разбухать древесина, а зимой в результате потери влаги она усыхает. Это означает, что перекос крыши часто возникает при эксплуатации дома.

При этом в разной степени оседают:

  • южная и северная стороны дома;
  • части постройки, находящиеся постоянно в тени и на солнце;
  • сторона, подвергающаяся воздействию влажного воздуха от находящегося рядом водоема, и более сухая;
  • обдуваемая ветром стена и та, перед которой имеется другая постройка.

На протяжении всего срока эксплуатации геометрические параметры деревянного сруба постоянно изменяются. Особенно сильно это происходит зимой. Таким образом, если стропила на верхнем венце закреплены жестко, тогда снеговая нагрузка сильно выгнет кровельную конструкцию.

Чтобы этого избежать, задействуют особую металлическую деталь, внешне напоминающую петлю, которая называется «салазкой». Когда изменяется геометрия сруба, этот крепежный элемент смещается относительно направляющей, а стропила оседают, не причиняя вреда всей конструкции.

Иногда кровельщики создают скользящий угол другими проверенные временем методами. В стропильной ноге делают запил.

Балку устанавливают срезом на верхний венец и фиксируют при помощи:

  • скоб;
  • скрещивающихся гвоздей в мауэрлате;
  • фиксирующих стальных пластин;
  • вертикально забитого гвоздя.

Неплохой альтернативой скользящим опорам является скрученная в два раза кованая проволока. Она хорошо ведет себя на растяжение и дает элементам стропильной конструкции некоторую степень свободы.

Расчет мауэрлата

Двускатная крыша наиболее популярный вид кровли. Установка мауэрлата на нее – процесс дорогостоящий и трудоемкий. Но его монтаж обеспечит долговечность и стойкость кровельной конструкции.

  • При расчете мауэрлата для двухскатной крыши, его веса и объема пользуются формулами:
  • V = SL и M = RV, где:
  • S – сечение бруса;
  • L – длина или периметр;
  • V – объем;
  • M – масса;
  • R – плотность дерева.
  • В большинстве случаев подходят следующие параметры мауэрлата:
  • ширина минимум 10 сантиметров;
  • отступ бруса от края стены – минимум 5 сантиметров;
  • оптимальное сечение брусьев 10×10 или 15×15 сантиметров;
  • расстояние между брусьями должно быть равномерным на всем протяжении конструкции.  

Источник: https://kryshadoma.com/stropilnaya-sistema/kak-ustanovit-mauerlat-dlya-dvuskatnoy-kryshi-varianty-montazha-poryadok-provedeniya-krepleniya.html

Мауэрлат для крыши: что это такое и как сделать

Любая современная кровля начинается с мауэрлата. Он является основанием, которое закреплено по периметру верха наружных стен. Приспособление служит для поддержки кровли и предотвращает ее парусность. Благодаря равномерному распределению нагрузки на площадь, мауэрлат как бы «привязывает» крышу к дому.

Мауэрлат — что это такое и для чего нужен

Классический мауэрлат представляет собой просушенный брус или бревно, закрепленное сверху на наружные стены. Крепление осуществляется за счет армопояса или просто по периметру дома. Конструкция является опорой для всей стропильной системы. Это своеобразный фундамент, объединяющий все элементы крыши.

Для чего необходимо приспособление:

  • обеспечение ровности крыши;
  • предотвращение наклонов и перекосов;
  • устранение парусности;
  • равномерное распределение нагрузки;
  • привязка крыши к дому.

Размер элемента рассчитывается, исходя из площади дома, типа крыши, кровельного материала, климатических условий, а также наличия мансарды.

Из каких материалов его можно сделать

Деревянный брус

Брус подкладывают под стропильные балки вдоль периметра крыши. При таком расположении нагрузка равномерно распределяется на каждую точку стен дома.

На брусе не должно быть сучков, а если они есть, то их размер не должен превышать 2/3 толщины деревянного изделия. При обустройстве мауэрлата сучки будут мешать основной конструкции, поэтому их лучше избегать.

Если на брусе имеется много сучков, то в местах их образования может произойти разлом.

Доски, скрепленные между собой

При каркасном строительстве, когда крыша имеет небольшой вес, могут использоваться доски, скрепленные между собой. Такая конструкция не подойдет для тяжелой конструкции — доски не выдержат высокую нагрузку.

Этот материал подойдет для кровли без утеплителя и дополнительных элементов, увеличивающих вес. Доски крепятся по периметру здания.

Для мауэрлата желательно брать прочный материал, который не растрескается при эксплуатации и воздействии внешних факторов.

Стальной профиль

Вместо деревянных изделий нередко применяют стальные конструкции. Такой материал более долговечен, так как способен выдержать повышенные нагрузки. Стальной профиль представлен квадратным сечением или круглыми металлическими трубами.

Использование стали в качестве опоры для кровли подразумевает наличие металлической обвязки по периметру наружных стен. Устройство подходит для двускатной крыши, при этом брусья также могут быть задействованы.

Обвязка закрепляется с наружной стороны деревянного пояса.

Размеры сечения мауэрлата СНИП

Рекомендуемые параметры в соответствии с правилами СНИП должны составлять не менее 100х100 мм для деревянного бруса. Именно такие показатели считаются средними, позволяющими надежно удержать крышу на стенах. Строители рекомендуют увеличивать размеры до 150х150 или 100х150 мм, чтобы повысить надежность конструкции.

Есть несколько требований к сечению:

  • древесина должна быть обработана антисептиком не только на срезе, но и по всей длине;
  • крепление отдельных элементов происходит за счет прямого замка;
  • брусья укладывают по всей площади стен.

Если уменьшить сечение бруса или досок, то конструкция будет не надежной: крыша может быть неустойчива к неблагоприятным погодным условиям.

Основное требование при обустройстве опоры — неподвижность и точная фиксация элементов конструкции. Для этого используют шпильки, анкерные болты, проволочный способ и деревянные пробки.

Специальные металлические шпильки вмуровывают в каменную кладку стен, затем используют их для фиксации мауэрлата. Такой способ идеален для легких по весу конструкций.

Шпилька выглядит как металлический болт в форме буквы «Г», а также бывают приваренными к квадрату из металла. Шпильки погружаются в кирпичную кладку на глубину 45 см. Они вертикально выступают из стены на 3 см.

Вставлять шпильки необходимо на этапе укладки стен, в конечном или предпоследнем ряду. Оптимальное расстояние от внешней части стены — 5 см.

Крепление анкерными болтами

Когда армопояс установлен в опалубку, к нему привязывают анкера с резьбой. Они должны быть выставлены ровно по линии — это обеспечит прочную фиксацию. Сами крепежи должны стоять строго по вертикали, чтобы процесс скрепления прошел точно. Анкерных креплений должно быть столько же, сколько стропил или больше. Анкера не должны располагаться в местах крепления стропильных ног.

Как крепить проволокой

Классический способ — использование проволочного крепления. Для этого придерживаются определенной последовательности работ:

  1. За 4-5 рядов до конца каменной кладки размещают куски проволоки.
  2. Расстояние между кусочками соблюдается от 60 см.
  3. Концы проволоки поднимаются вверх на 20-30 см.
  4. Окончания проволочного материала прячут в растворе.
  5. Другой конец проволоки используется для привязывания бруса или досок к стене.

Этот вариант используется в строительстве повсеместно. Он подойдет для домов из кирпича или другого камня, а также там, где для стен используется раствор.

Использование деревянных пробок

Для небольших сооружений, например, для дачных домиков, используются в качестве креплений деревянные пробки. Они также надежно фиксируют мауэрлат.

Пробки имеют размер с традиционный кирпич, каждый элемент обрабатывается антисептиком и покрывается толем. Иногда пробки производят из бруса, пропитанного битумом для укрепления.

Пробка закладывается ниже уровня стропил или на том же уровне на расстоянии 50-70 см друг от друга.

Способы крепления мауэрлата

Приспособление для привязки крыши к стенам может крепиться за счет армированного пояса, а также без его использования. Во втором случае используется косой прируб или другие материалы в зависимости от сырья возведенных стен.

Крепление без армопояса

Для начала важно определить из чего сделаны стены — кирпич, керамзит, газобетон, газосиликат, пеноблок или шлакоблок. Далее используют один из вариантов.

Крепление к кирпичной стене

Сначала проводят подготовительный этап: кладку кирпича заканчивают ровной горизонтальной поверхностью или уступом. В первом случае приспособление для привязки крыши кладется на внутреннюю сторону, а в конце утепляется блоками из керамзита. Крепление производят одним из способов:

  • вмурованными шпильками;
  • деревянными пробками;
  • проволокой;
  • анкерами.

На конечном этапе кладки обустраивают гидроизоляционный слой. В качестве гидроизоляции используют толь, рубероид, гидроизол или линокром.

Крепление к керамзитоблокам

Наиболее надежным способом крепления к блокам из керамзита является химические анкеры. Из-за особой структуры керамзита другие варианты могут привести к его разлому и конструкция не выдержит.

Химические анкера — специальные составы, которые сделаны на основе химических веществ. Они быстро отвердевают, имеют длительный срок службы и повышенную адгезию.

Химические анкера бывают ампульными и полимерными. Ампульные представлены небольшой капсулой, вставляющейся в блок. Вещество заполняет пустоты, затем в отверстие вставляют анкер. Полимерные закладываются в полость за счет пистолета — дозатора.

Крепление к газобетону

Закрепить мауэрлат на газобетоне реально с использованием стальной проволоки. Для этого выполняют такие действия:

  1. За несколько рядов до окончания кладки блоков размещают проволоку толщиной 6 мм.
  2. Концы проволоки располагают в свисающем виде с двух сторон от блока.
  3. Длина концов должна быть такой, чтобы свободно обвязать брус.
  4. Количество отрезков подбирают исходя из периметра стен.

Затем прикладывают брус и обвязывают его с помощью скрутки. Этот способ оптимален, так как газобетон имеет мягкую структуру камня и другие варианты не подойдут.

Крепление к газосиликату

Для фиксации мауэрлата на газосиликатной стене потребуются оцинкованные шпильки. При размере блоков 375 мм нужны шпильки диаметром 12 мм и длиной 33 см. На концах у шпилек должна быть усиленная шайба.

Чтобы крепление было надежным, шпильки устанавливают с одинаковым шагом и заглублением строго по вертикали. В брусе просверливают дырки по диаметру шпильки, затем деревянное изделие надевается на них.

Для точности крепления можно изготовить шаблон из доски, в котором надо сделать отверстие и туда вставить шпильку. Для креплений 12 мм требуется отверстие диаметром 14 мм.

Крепление к пеноблоку

Крепление к шлакоблоку

Если строящийся дом маленький, то можно использовать способ фиксации на вмурованные шпильки. Если дом имеет большой периметр, подойдет использование анкеров.

Металлические штыри должны выступать из конструкции на 20 см, их шаг должен быть не более 80 см. Расстояние между анкерами размечают заранее, затем вкручивают болты и устанавливают мауэрлат.

Перед креплением используют изоляционный слой по типу рубероида.

Крепление к армопоясу

Если дом строится из панельных щитов или ячеистых конструкций, то обустройство армированного пояса для мауэрлата будет обязательным. Перед креплением крыши важно узнать оптимальную толщину, способы изготовления и соединения с армопоясом.

Толщина армопояса под мауэрлат

Толщина армированного пояса обеспечивает надежность конструкции. Минимальные показатели — 15 см, оптимальные — 20 см. Толщина не должна превышать ширину стены.

Минимальное сечение армированного пояса составляет 250 на 250 мм. Конструкция должна быть непрерывной, а также иметь одинаковую прочность.

Бетонный пояс зачастую монолитный и выполняется за 1 заливку, затем вставляют армирующий слой диаметром не менее 10 мм.

Согласно СНиП армирующий пояс должен быть размером треть с толщины стены.

Как правильно сделать армопояс

Технология сооружения армопояса состоит из следующих этапов:

  1. Монтаж опалубки: используются деревянные доски, боковые упоры или резьбовые шпильки. Длина и ширина пояса должны быть одинаковыми. Верхний край опалубка выставляется в горизонтальной плоскости с помощью водяного уровня.
  2. Установка арматурного каркаса. Сетка из арматуры состоит из продольных стержней диаметром 10-12 мм. Расстояние между ними составляет от 20 до 40 см.

Далее происходит непрерывная заливка бетона марки М200 или выше. Лучше использовать готовый бетон, применяя бетононасос.

Как крепить к армопоясу

Фиксируется мауэрлат с помощью тех же способов — шпильками или анкерами. Последовательность этапов:

  • в брусе просверливают отверстия;
  • мауэрлат накладывают на шпильки или анкера;
  • выполняют изоляцию;
  • закрепляют болты шайбами и гайками;
  • подстраховывают соединения контргайками.

Остатки элементов обрезают с помощью болгарки.

Особенности устройства мауэрлата в зависимости от типа крыши

В зависимости от типа крыши — двускатная, трех или четырехскатная, а также вальмовая или односкатная, мауэрлат будет иметь нюансы крепления.

Для односкатной крыши

Для двускатной крыши

В этом случае приспособление фиксируется всегда на две противоположные стены — на них будет опираться крыша. При строительстве дома из бруса или бревен такое приспособление не понадобится. Если в доме имеется по центру несущая стена, то мауэрлат захватывает 3 точки опоры — параллельные и несущую. Расстояние от внешнего края стены должно быть не менее 5 см.

Для трехскатной крыши

Опорный брус в такой конструкции также устанавливается по периметру с опорой на несущую стену. Устройство предполагает распределение нагрузки крыши на стены. Здесь подойдет брус с сечением 100х100 мм или 150х150 мм. В качестве бруса используется хвойный пиломатериал. Перед укладкой он обрабатывают антисептиком. Сверху мауэрлата устанавливаются балки перекрытия.

Мауэрлат для четырехскатной крыши

Четырехскатная крыша имеет конструкцию прямоугольного конверта или 4 одинаковых треугольников. Основная цель — предотвратить смещение крыши от осей мауэрлата. Элементы конструкции фиксируются по 4 сторонам стен.

Это делают шпильками, анкерами или проволокой, иногда используют деревянные пробки — в зависимости от материала стен.

Четырехскатная крыша считается самой устойчивой к воздействию ветра, но при этом ее конструкция все равно требует обустройства опорного бруса.

Мауэрлат для вальмовой крыши

Установка и крепление стропил на мауэрлат

После обустройства и фиксации опорного бруса происходит установка и крепление стропил. Для этого есть несколько правил:

  • Формирование запилов, обеспечивающих плотное прилегание элементов друг к другу.
  • В местах соединения со стропильными ногами нельзя использовать подкладки — со временем они истончаются и деформируются.
  • Для фиксации стропил используют металлические углы, пластины, кронштейны, болты, гвозди, шпильки с резьбой.

Чтобы обеспечить скольжение стропильных ног к мауэрлату используют «салазки».

Гидроизоляция и утепление

Работы включают два необходимых этапа — прокладка гидроизоляции под опорным брусом, а также его утепление изнутри.

Утепление мауэрлата крыши изнутри

Утепление опорного бруса выполняется изнутри чердака. В нижней части под балкой прокладывается слой пароизоляции. Это предотвратит проникновение паров из помещения. Опорный брус сам по себе массивный, поэтому на чердаке будет тепло.

При покупке утеплителя обращают внимание на его влагостойкость, нетоксичность, огнеупорность и быстроту монтажа.

Для утепления подходят керамзит, прессованные опилки, минеральная вата, монтажная пена и пенополистирол.

Гидроизоляция под мауэрлат

Защита от влаги происходит на этапе фиксации опорного бруса. Перед тем, как крепить его любым способом, на стену кладут гидроизоляционный слой. Таким образом холод не будет проникать через зазоры в конструкции крыши. В качестве защиты используется рулонный рубероид или другие материалы.

Мауэрлат используется для предотвращения парусности крыши, а также для ее привязки к стенам. Он крепится за счет армопояса или без него с помощью шпилек, анкеров, проволоки или деревянных пробок. В зависимости от типа крыши особенности фиксации будут изменяться. Мауэрлат делается из бруса, стального профиля или досок. Опорный брус обязательно утепляют и прокладывают слой гидроизоляции.

Популярное

Источник: https://dvabrevna.ru/krovlya/mauerlat-dlya-kryishi.html

Что такое мауэрлат?

Крыша — неотъемлемая часть любого здания. Она выполнена в виде пространственной конструкции, включающей стропильную решетку с закрепленной кровлей. Кровли отличаются уклоном, а также количеством скатов.

Крыши обеспечивают защиту строений от осадков, подвержены нагрузкам от порывов ветра и давлению снежного покрова. Обязательным элементом конструкции является мауэрлат, предназначенный для жесткой фиксации крыши и равномерного распределения нагрузок.

К его конструкции, размерам и методу крепления к стенам предъявляется комплекс требований. Рассмотрим их подробно.

Мауэрлат – что это?

Профессиональные строители в своей терминологии часто употребляют слово «мауэрлат», говоря о силовой раме, расположенной по верхнему контуру несущих стен строения. Начинающих мастеров и домашних умельцев, которые не сталкивались с решением серьезных строительных задач, может поставить в тупик вопрос о ее назначении, размерах, а также способах установки. Разберемся детально.

Мауэрлат – это демпферный элемент в виде опорной рамы.

Она располагается по наружной стороне торцевой плоскости капитальных стен, и изготавливаются из следующих материалов:

  • стального проката;
  • деревянных брусьев.

Мауэрлат связывает в замкнутый силовой контур фермы кровли с коробкой здания, равномерно распределяет нагрузки по периметру стен, а также прочно соединяет фермы кровли со стенами.

Стропильная система является довольно тяжелой конструкцией, которой нужна прочная основа

Главное назначение опорной конструкции:

  • прочная фиксация элементов кровельной фермы к капитальным стенам;
  • уменьшение величины распорных нагрузок, передаваемых коробке строения;
  • равномерное распределение усилий от стропил на верхнюю плоскость стен;
  • компенсация локально действующих нагрузок в местах соединения элементов.

На верхний ярус кладки действуют различные нагрузки:

  • направленные под углом распорные усилия стропил крыши, пытающиеся вызвать разрушение коробки строения;
  • вертикально направленные нагрузки от веса кровли и массы находящегося на ней снежного покрова.

Силовая конструкция воспринимает нагрузки, обеспечивая целостность кладки и надежную фиксацию крыши. Особенно актуален мауэрлат для крыши, опирающейся на кирпичные, газобетонные и пеноблочные стены.

Профиль, размеры мауэрлата и факторы, на них влияющие

Большинство строителей для изготовления опорной рамы используют древесину вместо стального профиля. Это связано с доступностью материала, уменьшенным весом, легкостью обработки, простотой крепления и приемлемой ценой.

Чтобы стропильная система не разрушила стены, используется обвязка их верхней кромки брусом большого сечения, который называется мауэрлат

Используются балки различного профиля:

  • квадратного;
  • прямоугольного.

Конфигурация сечения обеспечивает повышенную устойчивость и облегчает монтаж.

Размер поперечного сечения элементов рамы определяется конструкцией и формой кровли, а также ее весом. Применяются определенные виды сортаментов:

  • 10х10 см – для небольших строений;
  • 10х15 см – для крыш двускатного типа;
  • 15х15 см – для нагруженных стропильных ферм;
  • 25х25 см – для массивных мансардных конструкций.

Габариты опорных балок определяются в зависимости от следующих факторов:

  • размера коробки строения;
  • конструктивных особенностей кровли;
  • массы кровельной системы;
  • материала стропил;
  • климатических условий эксплуатации;
  • наличия мансардного этажа.

При возрастании нагрузки от крыши сложной конструкции необходимо использовать балки прямоугольного сечения с увеличенной площадью опорной поверхности.

По большей части основным показателем при подготовке мауэрлата для крыши являются его размеры

Мауэрлат для крыши – как производится фиксация стропильных балок

Соединение стропил с опорными брусьями производится различными способами. Используются следующие материалы:

  • уголки из металла. Они привинчиваются саморезами с противоположных сторон стропил, и обеспечивают надежное соединение с силовой рамой;
  • отожженная проволока. С помощью мягкой стальной проволоки диаметром 6 мм легко скрутить соединяемые элементы стропильной конструкции;
  • изогнутые скобы. Крепеж имеет п-образную конфигурацию. Фиксация выполняется молотком путем забивания скобы в опорный брус и стропило;
  • стальные пластины. Обеспечивают надежное соединение металлических стропил. Привинчиваются с помощью резьбовых шпилек или саморезов;
  • специальные кронштейны. Используются покупные и самодельные кронштейны из металла толщиной 2–2,5 мм. Крепятся анкерами или саморезами;
  • лента для монтажа. Она позволяет обеспечить повышенную жесткость соединения. Не ослабляет силовую конструкцию в местах крепления.

Подходящий способ соединения выбирают индивидуально, с учетом конструктивных особенностей строения и используемых материалов.

Монтаж мауэрлата

Необходимые инструменты и применяемые материалы

Для выполнения работ потребуется инструмент, который обычно имеется в арсенале домашних умельцев:

  • болгарка с кругами для работы по стали и древесине;
  • шуруповерт или электрическая дрель с комплектом сверл;
  • ножовка по древесине для выполнения соединительных пазов;
  • молоток;
  • строительный уровень и рулетка для контрольных замеров;
  • плоскогубцы.

Перечень применяемых материалов:

  • брусья из высушенной древесины;
  • материал для гидроизоляции;
  • крепежные элементы.

В зависимости от выбранного метода фиксации, крепеж может осуществляться:

  • гвоздями;
  • саморезами;
  • шурупами;
  • отожженной проволокой;
  • анкерными болтами;
  • резьбовыми шпильками;
  • стальными пластинами.

Потребность в материалах определяется размерами строения, на котором сооружается мауэрлат для крыши.

Мауэрлат мало поднять на стену и правильно уложить, нужно еще и прочно закрепить

Как зафиксировать на стене мауэрлат для крыши

Используются различные способы крепления мауэрлата по контуру верхнего яруса коробки:

  • стальной проволокой. Для повышения надежности крепления проволока сечением 5–6 мм многократно скручивается и крепится в глубине кладки. После застывания связующего раствора, применяемого для возведения стен, выступающие части проволочной петли запускаются в отверстия рамы и тщательно перекручиваются. В местах крепления связок брус прочно прижимается к верхней плоскости коробки. Важно правильно подобрать длину проволоки, достаточную для полного охвата бруса. Достоинства проволочного соединения – дешевизна и легкость фиксации;
  • металлическими анкерами. Они крепятся к стальному каркасу до заливки армопояса бетонным раствором. После застывания бетона балка насаживается на резьбовые части анкеров через отверстия соответствующего диаметра. Важно правильно разметить координаты крепежных элементов для совпадений отверстий с анкерным креплением. Фиксация брусья осуществляется путем закручивания гаек. Преимущества анкерного способа соединения – повышенная надежность. Недостаток – увеличенный, по сравнению с проволочным креплением, уровень затрат;
  • специальными шпильками. Они изогнуты под прямым углом и имеют на одной стороне резьбу. Загнутый конец с гладкой поверхностью длиной 40–45 см крепится в кладке при ее возведении. Верх резьбовой части шпильки находится на расстоянии 30–40 см от верхнего края капитальной стены. Длина тела шпильки позволяет закрепить брус благодаря выступанию резьбовой части над уровнем рамы на 30–40 мм. Способ фиксации похож на метод соединения с использованием анкеров. При бетонировании резьбовых шпилек в кладке следует защитить резьбовую часть от засорения.

До начала работ по креплению опорного бруса уложите на опорную поверхность несущих стен гидроизоляционное покрытие.

В первую очередь следует правильно спланировать конструкцию основания для подстропильной балки

Особенности жесткой фиксации

Метод жесткой фиксации стропил к брусьям опорной рамы применяют при установке крыши на капитальных строениях, возведенных из кирпича или бетонных блоков. Особенность жесткой фиксации – предотвращение любого смещения стропильной рамы.

Осуществляйте жесткую фиксацию следующим путем:

  1. Подготовьте посадочную площадку в месте соединения балок.
  2. Совместите балки кровельной фермы с опорным брусом по седлообразному пазу.
  3. Зафиксируйте стропила гвоздями, забив их под углом с разных сторон.

При выполнении соединительного паза обратите внимание на отсутствие перекосов и ровную поверхность посадочного места. Стальные уголки, привинченные саморезами с противоположных сторон стропильных элементов, повысят надежность соединения.

Шарнирный метод крепления

В условиях переменной температуры и колебаний влажности стены деревянного здания всегда деформируются. Шарнирный способ крепления предотвращает перекос кровли при усадке стен дома.

Скользящий метод фиксации используется на бревенчатых строениях или коробках домов, изготовленных из сборных щитов. При опускании стены положение крыши остается постоянным, благодаря возможности скольжения крепежного узла.

Технология используется в районах с влажным климатом, а также на проблемных почвах.

Монтаж мауэрлата на стену

Используются следующие разновидности шарнирного крепежа:

  • открытая конструкция. Включает направляющие пластины, прикрепленные к стропильным балкам, а также уголки, привинченные саморезами к мауэрлату. Узел открытого типа имеет степень свободы, позволяющую смещаться соединенным элементам в интервале от 6 до 16 см;
  • закрытый узел. Соединительный блок закрытой конструкции не разбирается и устанавливается в собранном виде. Принцип его функционирования аналогичен работе открытого крепления. Величина хода соединяемых элементов обусловлена конструкцией закрытого крепления.

Для функционирования крепежа скользящей инструкции следует обратить внимание на ряд моментов:

  • расположение стропил, крайняя часть которых должна выходить за контур коробки здания;
  • равную длину стропильных балок, значительно сокращающую время на подгонку и монтаж;
  • параллельность стропил, благодаря которой предотвращается заклинивание скользящего крепления.

Правильная геометрия фермы крыши обеспечивает безотказное функционирование скользящего механизма.

Для обеспечения надежности крепления важно правильно смонтировать балки и обеспечить прочное соединение элементов.

После укладки мауэрлата нужно закрепить на нем кровельную конструкцию

Рассмотрим последовательность операций по монтажу мауэрлата, изготовленного из деревянного бруса квадратного профиля:

  1. Произведите тщательную очистку верхней плоскости несущих стен от мусора и наплывов раствора.
  2. Уложите двойную гидроизоляционную прослойку из полиэтиленовой пленки или рубероида.
  3. Разрежьте опорный брус на заготовки, общая длина которых соответствует периметру коробки.
  4. Разделайте угловые участки стыковки, а также торцевую плоскость в местах наращивания бруса.
  5. Нанесите на поверхность древесины антисептический состав и обработайте противопожарной пропиткой.
  6. Выполните разметку точек крепления стропил, используя рулетку или шаблон в виде обычной доски.
  7. Просверлите отверстия в брусе, обеспечив их перпендикулярное расположение относительно опорной поверхности.
  8. Соедините брусья опорной рамы с помощью резьбовых соединений, косого прируба или саморезов.
  9. Усильте перпендикулярно расположенные балки металлическими пластинами или специальными скобами.
  10. Прикрепите мауэрлат для крыши к верхнему ярусу капитальных стен, используя выбранный способ фиксации.
  11. Проверьте правильность расположения опорной конструкции и отсутствие перекосов с помощью уровня.

При необходимости можно использовать подкладки для устранения небольших перекосов. К надежно закрепленному мауэрлату несложно прикрепить стропильные балки любым из понравившихся методов.

Руководствуясь рекомендациями профессиональных строителей, можно своими силами изготовить, надежно смонтировать, а также соединить со стропильными балками опорную раму.

Это ответственная часть конструкции здания, обеспечивающая надежность фиксации крыши и равномерно распределяющая нагрузки по периметру несущих стен.

Желательно использовать цельные куски древесины необходимой длины или стальной профиль, не сращивая балки рамы из отдельных частей. Правильно смонтированная конструкция сможет эксплуатироваться на протяжении длительного времени.

Источник: https://pobetony.expert/stroitelstvo/mauerlat

Мауэрлат: размеры и расчет материалов

Крыша дома состоит из двух основных компонентов – стропильная система и мауэрлат. Мауэрлат представляет из себя основу, которая служит надёжным креплением для стропильных брусьев. При строительстве крыши, крайне важно детально просчитать размеры стройматериалов для точной и надёжной конструкции. Рассмотрим основные правила и советы измерения мауэрлата, для получения материала нужных размеров.

Скрыть содержание

Расчет размеров мауэрлата

Строительство крыши начинается именно с мауэрлата, он служит опорой для остальной крышной конструкции, обеспечивает её устойчивость и равномерно распределяет вес конструкции по стенам дома. Именно поэтому очень важно точно рассчитать размеры мауэрлата.

Размеры мауэрлата зависят от следующих факторов:

  1. Параметры площади дома – его периметр и площадь.
  2. Тип конструкции крыши.
  3. Материал используемый в стропильной системе и для покрытия кровли.
  4. Климатические условия.
  5. Является площадь мансардной или нет.

Основным показателем для расчета мауэрлата является вид крыши. Крышная конструкция может быть разных типов, вот основные из них:

  1. Классическая – односкатная, двухскатная, трехскатная или четырехскатная крыша. 
  2. Крестообразная. 
  3. Складчатая. 
  4. Плоская. 
  5. Сферическая. 
  6. Шатровая, полуовальная и вальмовая. 
  7. Шпилеобразная.

Итак, для расчета мауэрлата требуется знать, для какого типа крыши он будет использоваться. Мы рассмотрим как рассчитывать размеры мауэрлата для классической двухскатной крыши. Но прежде чем перейти к рассмотрению мауэрлата для конкретного типа крыши, следует узнать расчетные параметры, общие для всех типов крыш.

Формула для расчета

Во время мерки мауэрлата во первых следует измерить его длину и периметр. Измерять следует верхнюю часть бруса. Минимальное сечение мауэрлата – 100×100 мм.

Далее следует рассчитать вес и объем деревянного бруса. Вот формула для вычисления данных показателей:

m = rV

  • r – плотность дерева;
  • V – объем мауэрлата;
  • m – как можно было догадаться представляет массу деревянного бруса.

Объем мауэрлата вычисляется по следующей формуле:

V = SL

  • S – сечение деревянного бруса;
  • L – его длина или периметр.
  1. Каких размеров бы не был мауэрлат, главное – расположить его на расстоянии как минимум 5 см. от внешней грани стены. 
  2. Для большинства случаев подойдет антисептированный деревянный брус из лиственной древесины сечением 100×150 мм. 
  3. Следует выложить деревянные брусья по всей длине стен, от одного конца дома до другого. 
  4. Далее следует выполнить необходимые замеры, следя за тем, чтобы расстояние между брусьями было равномерным по всей длине укладки.

Также, при расчете параметров мауэрлата следует учитывать и объем крышной конструкции, массу стропильной системы.

Рассмотрим как рассчитать параметры мауэрлата для двухскатной крыши.

Расчеты для двухскатной крыши

Для двухскатной крыши подходят деревянные брусья сечением 10×10 или 15×15 см. Толщина мауэрлата не должна быть меньше 10 см, а отступ от края наружной грани стены должен составлять как минимум 6 см. При использовании гидроизоляционного материала, расстояние между слоями должно быть как минимум 40 см. Также следует установить стойки, врубленные в лежни. Расстояние между ними должно составлять от 3 до 5 метров.

Параметры мауэрлата нужно рассчитать так, чтобы он выполнял свою главную задачу – обеспечивал устойчивую и надежную скатную конструкцию для двухскатной крыши.

Подводя итоги можно сказать, что для расчета мауэрлата следует учитывать множество факторов, определяющих подходящие параметры материала для крепления. В заключении приведем основные параметры мауэрлата, подходящие в большинстве случаев:

  1. Ширина мауэрлата не должна быть меньше 10 см. 
  2. Оптимальное сечение деревянных брусьев – 10×15 см. 
  3. Подходящий материал для мауэрлата – антисептированные брусья из лиственной древесины. 
  4. При расчете массы и объема мауэрлата руководствуйтесь формулой приведенной выше. 
  5. Отступ бруса от края стены должен составлять как минимум 5 см. 
  6. Расстояние между брусьями мауэрлата должно быть равномерным на всех отрезках конструкции.

Для надежного и долгосрочного крепления крыши, очень важно провести точные замеры мауэрлата. Следуя вышеприведенным советам, вы сможете получить материал для крепления, нужных вам параметров. Далее можете спокойно приступать к монтажу крышной конструкции.

Источник: https://ru-house.net/stroitelstvo/krysha/mauerlat/razmery-sechenie-tolshina-raschet.html

Крепление мауэрлата к кирпичной стене: как установить и закрепить

От того, насколько грамотно выполнено крепление мауэрлата к кирпичной стене, зависит прочность и устойчивость крыши. Нельзя крепить тяжелый деревянный каркас из стропил непосредственно к верхнему ряду кирпичей, в лучшем случае на поверхности появятся трещины, а в худшем кирпичная кладка просто рассыплется под ударами стропил. Узел крепления мауэрлата к кирпичной стене должен обеспечивать надежное удержание кровельных скатов, даже если выпадет двойная норма снега, или дуют запредельно сильные ветры.

Особенности крепления мауэрлата к кирпичной кладке

В строительной механике проектированию элементов крыши уделяют наиболее пристальное внимание. Сложнее элемента, чем стропильный каркас, в доме не существует, поэтому к подготовке и обустройству всех деталей, связанных с креплением его на кирпичных стенах, необходимо подходить максимально взвешенно:

  • Во-первых, мауэрлат, или, по-другому, переходной брус от поверхности кирпичной стены к стропилам, необходимо крепить с максимальным запасом прочности. Неважно, какой из способов крепления мауэрлата к кирпичной стене будет выбран, каждая точка крепежа должна быть рассчитана на пятикратную перегрузку, прежде всего по давлению ветра;
  • Во-вторых, мауэрлатный брус на кирпичных стенах нужен для того, чтобы скомпенсировать, выровнять и распределить нагрузки по всей поверхности коробки здания. Поэтому укладка мауэрлата на кирпичную стену выполняется с небольшим зазором, компенсирующим напряжения из-за колебаний влажности и температуры.

К сведению! Для мауэрлата используют только деревянные доски или брус. Делается это потому, что каркас крыши, стропила, распорки и подкосы также изготавливаются из строительной хвойной древесины.

Точки и методы крепежа древесины на кирпичной стене позволяют ей расширяться на считанные миллиметры, этого вполне достаточно, чтобы избежать выдавливания мауэрлатной доски. Благодаря такому решению мауэрлат кирпичного дома практически не испытывает усилий в горизонтальной плоскости, основная нагрузка направлена вертикально. Поэтому мауэрлатная прокладка на бетонных, каменных и бутовых стенах может быть намного меньше, чем для газобетонных или пеноблочных зданий. Обычно это тонкий брус, доска 50 мм или пакет из нескольких досок.

Как установить мауэрлат на кирпичную стену

Способ установки мауэрлата на кирпичную стену зависит от устройства верхнего ряда коробки. Традиционно верхняя кромка кладки заканчивается по двум схемам:

  • Выкладывается плоская горизонтальная поверхность из кирпича, на которой достаточно просто можно закрепить мауэрлат и стропильные балки любого размера, ограничений по ширине опоры нет;
  • Горизонтальная поверхность может выполняться уступом, который и используется для устройства мауэрлата к кирпичной стене.

Это наиболее сложный, но и одновременно самый надежный и прочный тип крепления. Мауэрлат получает дополнительную опорную поверхность на кирпичном бортике, соответственно, количество точек крепления может быть уменьшено вдвое.

Кроме того, наличие дополнительного ряда кирпичной кладки существенно уменьшает эффект от мостиков холода и препятствует попаданию дождевой воды под гидроизоляцию стен. Решение оказалось настолько удачным, что подобные варианты армопояса из кирпича под мауэрлат часто используют на бетонных и шлакоблочных типах стен. Разумеется, перед тем как крепить мауэрлат, нужно будет уложить гидроизоляцию на кирпичную поверхность.

Как закрепить мауэрлат к кирпичной стене

Выбор конкретного способа крепления мауэрлата к кирпичному основанию определяется конструкцией крыши и способом устройства стропильной системы здания. Обычно используется следующее правило: чем длиннее стены здания, тем большей подвижностью должна обладать система крепления.

Например, для небольшого шлакоблочного сарайчика или баньки размером 3х4 м мауэрлат на стенах можно крепить достаточно жестко, парусность крыши невелика, и жесткая заделка не приведет к обрыву анкеров или шпилек, или, еще хуже, к разрушению бруса. Для полноразмерных кирпичных строений с двускатными крышами можно использовать комбинированные способы. Для невысоких односкатных вариантов кровли можно ограничиться скользящей посадкой мауэрлата на каменной основе.

Крепление мауэрлата к кирпичной стене анкерами

Проще всего закрепить деревянный брус на горизонтальной части стены с помощью анкерных болтов с металлической резьбовой втулкой распорного типа. Для монтажа потребуется лишь перфоратор с твердосплавным сверлом, гаечный ключ и клей. Анкер для крепления мауэрлата к кирпичной стене несколько отличается от традиционных втулок и болтов, применяемых для фиксации в толще бетона.

Крепление обладает большей поверхностью контакта, сам анкер длиннее и тоньше. Для нормального сцепления с кирпичной кладкой необходимо, чтобы стержень вошел в кирпич на глубину не менее 12 см.

Если размеры стены не позволяют использовать длинномерные анкера, то лучше всего в дополнение к кирпичной кладке залить армирующий бетонный пояс толщиной до 5 см. Чтобы армопояс не отслоился от кирпича, перед заливкой в кирпичную кладку забивают несколько десятков отрезков арматуры. В свободных местах устанавливают короткие резьбовые пробки будущих анкерных креплений. После застывания бетона армирующая лента оказывается «намертво» сцепленной с кирпичной кладкой.

Иногда можно встретить мнение, что анкерный способ крепления лучше всего подходит для тяжелых крыш с большой парусностью. На самом деле это не совсем точное утверждение. Анкерное крепление, выполненное по приведенной выше схеме, отлично работает для кирпичных зданий со стальным каркасом крыши.

К сведению! Иногда анкера используют для усиления на особо ответственных участках крепления мауэрлата, например, в угловых зонах или в местах стыковки наружных и внутренних стен.

Если в большом каменном здании планируется классическая крыша с деревянными стропилами, то мауэрлат лучше крепить проволокой и скобами. Использование только анкеров в этом случае приводит к деформации стропильного каркаса, изгибу и надлому горизонтальных распорок, а иногда и выпиранию обрешетки и контробрешетки. Крепление проволокой, скобами и даже шпильками обеспечивает более мягкое и пластичное соединение постоянно движущихся деревянных стропил с твердыми, как гранит, кирпичными стенами.

Крепление мауэрлата к кирпичу проволокой

Монтаж мауэрлатного бруса с помощью строительной катанки считается одним из наиболее простых и доступных. Крепление проволокой обычно доверяют подсобным рабочим.

К сведению! Проволочный крепеж – единственный, при котором не сверлится и не ослабляется отверстиями брус или доска мауэрлата, поэтому риск получить трещину вдоль волокон практически равен нулю.

Мало того, если правильно привязать – притянуть брус проволокой к кирпичной стене, то через несколько месяцев древесина деформируется и примет профиль горизонтальной поверхности.

Для крепления отдельные куски проволоки, сплетенные косичкой, длиной 1-1,5 м, закладывают в третий-четвертый ряд от верха еще на этапе выкладки кирпичной стены. Отверстия можно сверлить, но такой способ крепления обычно приводит к сильному ослаблению, как кирпичной кладки, так и самой проволоки.

После наклейки рубероида на стену укладывается брус или пакет из двух сбитых гвоздями досок, и нагружают мауэрлат кирпичным гнетом по четыре-пять штук через каждые 60-70 см. Далее, концы проволоки поднимают над брусом, перехватывают и затягивают ломом до врезания металла в дерево. «Усы» отгибают и забивают молотком в брус.

Крепление мауэрлата к кирпичной стене скобами

Для фиксации деревянного бруса используют загнутые в виде буквы П куски арматуры, толщиной 8 мм. Концы каждой скобы срезают ножовкой, но чаще болгаркой под острым углом. Чтобы согнуть арматуру, металл предварительно разогревают пропановой горелкой в местах сгиба. Подрезать металл, чтобы облегчить процесс гибки, нельзя, гнуть нужно целую арматуру. В противном случае металл быстро ржавеет на стене, особенно под слоем декоративной отделки или утепления.

Надрезать концы будущего крепления необходимо только с наружных сторон П-профиля, отклоненные вовнутрь острия при забивке скобы в древесину создают стягивающее усилие.

Для крепления мауэрлата в толщу кирпичной стены заделывают деревянные пробки. По сути, это обрезки бруса 20-25см длиной, уложенные в кладку на третьем-четвертом ряду. Пробки могли также закладываться на верхней кромке последнего ряда кирпичей.

Чтобы избежать образования трещин, в точках забивки крепления предварительно засверливают отверстия диаметром 4 мм. Скобы забивают в мауэрлат, двигаясь по периметру кирпичных стен, последовательно переходя от точки к точке.

В процессе монтажа крепления мауэрлат необходимо выравнивать и прижимать к поверхности кирпичной стены в момент забивания скобы. Это наиболее некомфортный этап, поэтому скобы забивают в брус на треть до выкладки мауэрлата на стену. И лишь выровняв древесину на опорной поверхности, забивают скобы в пробки тяжелым молотком через прокладку.

К сведению! В креплении мауэрлатного бруса на скобах существует определенный риск брака. При неправильном выборе материала пробки или точки на поверхности бруса древесина будет расколота, что приведет к непредвиденным расходам.

Кроме того, неправильное крепление скобой может стать причиной выхода из строя мауэрлатного бруса на уже собранной и перекрытой крыше. Придется заменять заложенные в стену пробки новыми, демонтировать или перекрывать мауэрлат досками.

Крепление мауэрлата к стене из кирпича шпильками

Установка деревянного мауэрлатного бруса на резьбовом крепеже выглядит наиболее надежным из всех доступных вариантов. Можно использовать удлиненные шпильки, до 60 см, с гайкой и шайбой или приваренной на торце стальной пластиной.

Если использовать для крепления стержни с приваренной стальной пяткой, то устройство нужно будет закладывать в кирпичную стену еще на этапе выкладки завершающих трех рядов кладки.

Чтобы не ошибиться с разметкой, потребуется по периметру стен здания натянуть малярный шнур, на уровне установки будущего мауэрлата можно поставить лазерный уровень. Шпильки с приваренными площадками расставляются по периметру стен и прикладываются кирпичами на кладочном растворе. В блоках, используемых для кирпичной кладки следующих рядов, приходится сверлить отверстия. После наклейки рубероида можно переходить к креплению мауэрлата.

На кирпичных стенах толщиной в полтора камня можно использовать более простой способ фиксации мауэрлатной доски. Для крепления на шпильках в точках установки высверливаются шурфы, диаметром в 40 мм и глубиной до 50 см. На резьбовой штырь надевают широкую шайбу, наворачивают гайку и устанавливают в шурф.

Далее будущее крепление выравнивают относительно горизонтальной поверхности, и отверстие заливают смесью на основе акриловой смолы и промытого песка. Такая пробка удержит мауэрлат намного лучше скобы.

Советы и рекомендации

В использовании шпилек есть определенные преимущества:

  • Крепление в виде длинного стального стержня с резьбовой поверхностью стягивает несколько верхних рядов кирпичной кладки;
  • Шпилька расположена на осевой линии мауэрлата, поэтому брус не выворачивает и не опрокидывает, как в случае использования скоб.

Кроме того, использование гайки для затяжки бруса на стене здания дает возможность точно отрегулировать усилие прижатия и тем самым обеспечить равномерное прилегание к гидроизоляции. Понятно, что отверстия в древесине должны быть на 20% больше диаметра стержня.

Заключение

Крепление мауэрлата к кирпичной стене шпильками можно считать относительно удачным способом крепления, необходимо лишь использовать качественный заливочный состав для фиксации стержня в шурфе. Это один из немногих вариантов крепежа, при котором можно снимать и ремонтировать детали основания крыши без последствий для бруса.

Мауэрлат на газобетон без армопояса

Строительство домов из газобетона в последнее время достигло очень высокого уровня популярности, и не прослеживается никаких тенденций к ее уменьшению Наоборот, спрос на этот материал растет, что вполне объяснимо по целому ряду причин. Солидные размеры блоков наряду с их четкой «геометрией» , использование оптимизированной смеси для кладочного клея-раствора – всё это позволяет проводить возведение ровных стен в максимально короткие сроки. Вместе с тем, получающиеся стены имеют относительно небольшую массу, то есть не оказывают большой нагрузки на фундамент, уже изначально обладают весьма неплохими термоизоляционными качествами – то есть затраты на последующие утеплительные работы будут уже не столь значительны.

Мауэрлат на газобетон без армопояса

Но есть у практически любого типа газобетона одно «уязвимое место». Речь идет о сложностях, с которыми приходится сталкиваться при соединении иных конструктивных элементов к пористым стенам. «Классический» крепеж, зачастую, становится бесполезен, так как не удерживается в толще газобетона, и приходится искать иные решения. Хорошо, если задача – присоединить какую-либо вспомогательную или декоративную деталь – бывает достаточно обычных саморезов. Ну а если проблема кроется в креплении мощного бруса мауэрлата?

Как правило, под такие несущие элементы конструкции заливается сплошной армированный железобетонный пояс. Однако, некоторые самодеятельные строители, видимо, из соображений экономии времени и материалов, пытаются отыскать способы, как можно закрепить мауэрлат на газобетон без армопояса. Давайте посмотрим, насколько это возможно, и стоит ли вообще прибегать к такому решению.

Несколько слов о важности мауэрлата

Что такое мауэрлат и для чего он необходим? Человеку, неискушенному в вопросах строительства, это мудреное слово зачастую вообще ничего не говорит. А между тем, речь идет об одной из важнейших несущих деталей конструкции здания.

Что такое фундамент – знают, наверное, все. Так вот, по своей функциональности мауэрлат вполне можно сравнить с фундаментной лентой. Правда, она отвечает за нагрузки, передающиеся со всего здания в целом, а мауэрлат – только за те, что образуются в ходе эксплуатации всей конструкции крыши – стропильной системы, кровельного покрытия, утеплительного «пирога», внутренней обшивки скатов (если она есть) и т.п.

С некоторым допущением, значение мауэрлата для конструкции крыши можно сравнить с важностью фундамента – для всего дома.

А нагрузки здесь могут быть немалыми, и что самое опасное – иметь распирающую, перпендикулярную поверхностям стенам направленность, то есть работать на их разрушение. Все дело в углах скатов кровли – именно это дает такое разложение векторов приложения сил, как от тяжести самой конструкции крыши, так и при внешних нагрузках – снеговой и ветровой.

Особенно опасны подобные распирающие точечные нагрузки, передаваемые от стропильных ног, для стен, выложенных из штучного материала – кирпича или кладочных блоков (куда относится и газобетон). Значит, необходимо максимально равномерно распределить выпадающую нагрузку по всей длине стены. И, опять же, по аналогии с фундаментной лентой, с этим сможет справиться мощный деревянный брус, который плотно упирается на всем своем протяжении в торец стены.

Нагрузка от стропильных ног не передается напрямую на блочную стену – благодаря наличию мауэрлата она равномерно распределяется по большой площади на всем протяжении стены

Второе замечательное качество мауэрлата — это значительное облегчение монтажных работ при установке стропильной системы. Согласитесь, что крепить каждую стропильную ногу к капитальной стене намного сложнее, чем, как говорится «дерево к дереву». С наличием мауэрлата отрываются очень широкие возможности применения различных схем соединения, от «глухих» до подвижных, с использованием разнообразных крепежных деталей.

Это – всего лишь малая часть возможных вариантов крепления стропильных ног в нижней точке при наличии мауэрлата

В качестве мауэрлата обычно применяется деревянный брус сечением от 100×100 мм и выше (как правило, в зависимости от массивности конструкции крыши, выбирают еще 100×150, 150×150, 150×200 мм). Очень часто опираются на негласное, в принципе, но действенное правило – толщина мауэрлата должна быть не менее двух толщин стропильных ног.

Ширина – в зависимости от толщины стены, на которую он устанавливается. При этом стараются брус расположить так, чтобы он не приходился вровень с поверхностью стены ни снаружи, ни внутри. Так проще будет уберечь древесину от негативного воздействия внешней среды, провести утепление этого довольно сложного в плане обеспечения нормальной термоизоляции узла. Это правило не является обязательным, но если почитать советы мастеров, то все они практически в один голос советуют оставлять с каждой из сторон хотя бы по 50 мм от края.

Желательно, чтобы брус мауэрлата все же был несколько уже стены – чтобы оставался с обеих сторон отступ не менее 50 мм.

Можно изготавливать мауэрлат и из бревна, но такое решение не видится оптимальным – операции крепления к стене, а затем и врезки стропильных ног станут значительно сложнее и, соответственно, потребуют повышенных навыков в плотницком деле.

Понятно, что ввиду высокой ответственности этого элемента конструкции крыши, для таких целей стараются выбрать просушенную древесину первого сорта, которая не имеет искривлений, выраженной сучковатости, трещин, признаков биологического разложения, и других дефектов.

На качестве древесины для мауэрлата экономить не стоит – она должна быть первосортной без дефектов и признаков биологического поражения

Для мауэрлата вообще рекомендуется отборная древесина лиственных пород. Но отыскать такой материал – непросто, поэтому чаще всего применяют качественную сосну, но только подвергая ее весьма придирчивому выбору: экономия на качестве в данном случае – совершенно не допустима.

Кстати, мауэрлат может быть и не деревянным. Например, если планируется стропильную систему создавать из сборных или сварных металлических ферм, то и в роли мауэрлата будет применяться стальная балка – обычно швеллер или двутавр. Впрочем, в практике частного строительства к таким решениям прибегают нечасто – «классикой» остается древесина.

Мауэрлат может не применяться на стенах из бруса или бревен (его роль выполнит последний ряд – верхняя обвязка), и на каркасных домах – по той же причине. Иногда отказываются от мауэрлата, когда стены возведены из прочного, устойчивого к точечным и распирающим нагрузкам материала (например, бетон), и при этом конструкция крыши подразумевает крепление стропил к наружному выносу балок перекрытия. Для стен же, сложенных из штучных материалов, без мауэрлата обойтись не удастся в любом случае.

Понятно, что для того чтобы мауэрлат в полной мере мог выполнять свои функции, надёжность его крепления на стене не должна вызывать никаких опасений. С бетонными, каменными, кирпичными стенами – попроще, так как существует немало способов надежной фиксации бруса на торце стены. Например, при кладке керамического или силикатного кирпича делаются закладки из деревянных брусков. Это дает возможность затем использовать для крепления мауэрлата обычные стальные скобы. Но выполнить такие закладки с газобетоном – это абсолютно бесперспективное занятие, можно даже не пытаться, так как никакой надежности обеспечиваться не будет. Приходится искать иные способы, о которых и пойдет речь далее в статье.

При кладке кирпичной стены частенько делаются деревянные закладки, и мауэрлат затем можно надёжно зафиксировать скобами. С газобетоном такой «номер» не проходит!

На стенах из газобетона мауэрлат рекомендуется выполнять по «замкнутой схеме», то есть в виде рамы, полностью опоясывающей весь периметр здания – так достигается максимальная надёжность конструкции. Впрочем, это получается не всегда возможным – например, в том случае, когда из тех же пеноблоков ведется выкладка фронтонов. Значит, тем надежнее должно выполняться крепление бруса к торцу стены.

Как рассчитывается двускатная стропильная система?

По ходу изложения мы уже один раз отсылали читателя к размеру стропильной ноги – от этого в определенной степени зависит сечение мауэрлата. А вот как рассчитывается двускатная стропильная система крыши, с учетом углов крутизны и всех выпадающих нагрузок – читайте в специальной публикации нашего портала.

Как можно прикрепить брус мауэрлата к газосиликатной стене без армопояса?

Прежде всего, строитель, перед которым встала подобная проблема, должен четко сам себе ответить на вопрос – «Действительно ли у меня нет возможности залить армированный железобетонный пояс, чтобы не иметь проблем в принципе?» Почему? – да потому что любой из предложенный далее вариантов не лишен тех или иных недостатков. И кроме того – сама возможность установки мауэрлата без армопояса – довольно сомнительная, и принимается со многими оговорками.

Если пролистать настоящую строительную справочную литературу, то, пожалуй, теоретических обоснований крепления мауэрлата на газобетонную стену без армопояса – и не найдешь

Сколько не ищи, вряд ли получится отыскать внятные критерии, когда специалисты однозначно говорят – да, можно обойтись на этой газосиликатной стене без бетонного армопояса. Существуют лишь много всяких «если», при которых, вроде бы, можно надеяться на успешность такого монтажа.

Цены на газобетон

газобетон

  • Если дом или хозяйственная постройка небольшие (критериев оценки, увы, нет).
  • Если крыша имеет не слишком сложную и тяжеловесную конструкцию (допустим, что речь идёт о простых двускатных кровлях из, например, профнастила или металлочерепицы – все остальные кровельные материалы, в совокупности со своей обрешеткой, будут тяжелее).
  • Если климатические условия региона строительства не предполагают большой снеговой нагрузки и ветрового давления (а где гарантия, что не случится погодной аномалии?).
  • Если конструкция стропильной системы будет сводить к минимуму распирающие нагрузки. Это может обеспечиваться:

— Применением висячих стопил, жестко стянутых горизонтальными затяжками.

— Использованием наслонных стропил, с обязательной опорой в точке конькового соединения, если в точке соединения стропильных ног между собой на коньке предусмотрена шарнирная связь, а узел крепления к мауэрлату предполагает использование подвижных, скользящих соединений.

Стропильные ноги должны быть или жёстко связаны затяжками (при висячей схеме), или, при наслонных стропилах – иметь шарнирное крепление на коньке и подвижное скользящее – на мауэрлате.

Одним словом, перечень условий для того чтобы попробовать обойтись без армопояса (и то без полной уверенности в успехе) – достаточно велик. И необходимо, наверное, десять раз подумать, прежде чем избрать именно этот путь.

Тем не менее, в интернете предлагается несколько способов монтажа бруса мауэрлата непосредственно на газосиликатную стену без заливки армопояса. Попробуем разобраться в них.

Крепление мауэрлата с помощью проволоки

Один из самых простых способов, который часто применяется при возведении кирпичных стен. В этом случае примерно за 4÷5 рядов до окончания кладки между рядами укладываются пучки стальной проволоки диаметром примерно 3 мм (по 3÷4 жилы в пучке), так, чтобы они выглядывали и с внешней, и с внутренней стороны стены. Длину выпуска этих «косичек» делают такой, чтобы она обеспечивала охват монтируемого по окончании кладки бруса мауэрлата и позволяла беспроблемно произвести надежную скрутку и затяжку проволочной петли. Шаг расположения таких поводочных закладок обычно выбирают равным шагу установки стропил, так, чтобы узлы крепления мауэрлата приходились между соседними стропильными парами.

Установка бруса мауэрлата на гидроизоляцию, формирование проволочной петли

По готовности стены на ее торец укладывается гидроизоляция. Затем сверху устанавливается брус, выравнивается, а затем производится создание и затяжка проволочной петли. Затяжку обычно проводят с помощью ломика (монтировки), добиваясь максимально плотного прижатия бруса к стене.

Проволочная петля после затяжки с помощью монтировки – мауэрлат плотно прижат к стене.

Казалось бы — вот оно, самое простое решение. Однако, присмотритесь: все показанные примеры – только на кирпичной стене. Пишут, что такой способ вполне срабатывает и с газосиликатными блоками, только закладку проволочных «косичек» проводят примерно за два ряда до окончания кладки.

Писать-то пишут, но ни одного достоверного доказательства надежности такого метода с газосиликатными стенами найти в интернете не удалось.

По личным ощущениям – не будет ли проволока при больших нагрузках, а тем более – при возможной вибрации, например, при сильном ветре, работать как «ножовочное полотно», постепенно вгрызаясь в газосиликатный блок (который можно пилить ручной ножовкой)? Ведь это и нарушение целостности кладки, и ослабление фиксации мауэрлата на стене, со всеми вытекающими последствиями.

Одним словом, не все так очевидно просто…

Крепление бруса с помощью анкеров или дюбелей

Казалось бы — самый простой и надежный способ, проверенный практикой и временем. Все так, но только если речь идет не о газосиликате. Повышенная хрупкость этого материала вполне может преподнести сюрприз, когда при затяжке анкера или вкручивании дюбеля образуется трещина или даже скол.

Безусловно, в продаже в наше время можно найти немалый ассортимент крепежа, рассчитанного именно для газобетонных стен. Но, согласитесь, одно дело крепить мебель, предметы интерьера или даже каркас для утепления стен – и совершенно другое мощный брус, который становится основой для всей конструкции крыши.

Анкеры и специальный дюбель, которыми можно осуществить крепление к газобетону.

Учитывая, что удерживающие свойства газосиликата невелики, придется приобретать анкеры максимальной длины – порядка 300÷500 мм, так , чтобы с учетом толщины бруса мауэрлата, можно было более-менее надёжно «зацепиться» за стену. Но стоимость таких длинных мощных анкеров – немалая, так что это тоже необходимо иметь в виду.

Работа по монтажу мауэрлата на анкеры проводится примерно в такой последовательности:

ИллюстрацияКраткое описание выполняемой операции
Прежде всего, необходимо обеспечить надёжную гидроизоляцию между газосиликатной и укладываемым брусом. В противном случае в месте контакта древесины с другим строительным материалом неизбежно появится очаг сырости и, как следствие – биологического разложения.
Для гидроизоляционного барьера вполне подойдет полоса качественного рубероида – ее укладывают так, чтобы она полностью закрывала весь торец стены.
Если будет вступать несколько по бокам – не страшно, так как этот несложно затем обрезать.
Укладывать полосу можно сухим способом, то есть без применения битумной мастики.
После этого на торец стены укладывается мауэрлат.
В данном примере для него используется качественная доска 50×150 мм, что, кстати, по толщине выглядит маловато. Но принцип крепления от этого не меняется.
Брус укладывается точно на свое место, как предусмотрено проектом, выравнивается.
Проводится необходимая разметка.
В принципе, в данном случае она сводится к тому, чтобы наметить участки установки стропильных ног – тогда анкеры крепления мауэрлата можно будет расположить между ними – и не будет никаких взаимных помех.
Намечено место крепления стропильной ноги.
Анкеры можно расположить произвольно, повторяя шаг стропил.
Вот он, анкерный болт.
Сразу оговоримся – в данном примере поверху газосиликатной стены все же залит армопояс, поэтому мастер использует сравнительно небольшие анкеры, диаметром 12 мм длиной 150 мм. В зрелом бетоне такое крепление будет обеспечивать требуемую надежность.
А вот если армопояса нет, придется ставить максимально длинный крепеж – вплоть до полуметра.
Далее, в дрель устанавливается перьевидное сверло по дереву (в данном случае диаметром 12 мм), и в брусе мауэрлата сверлятся сквозные отверстия, вплоть до торца стены.
Рекомендуется сразу сметать опилки, чтобы они не падали обратно в канал.
После этого в ход идет перфоратор со сверлом на 12. Прямо через отверстие в древесине сверлится канал для анкера в материал стены.
После того как отверстие готово, в него вставляется анкер.
Далее, анкер молотком забивается обязательно на всю свою длину, до упора шайбы под гайкой в древесину.
И последним действием остается с помощью соответствующего ключа затянуть все анкеры, плотно прижав тем самым брус мауэрлата к торцу стены.

Будет ли такое соединение надёжным? С бетоном – однозначно да. С газосиликатном напрямую – вопрос сложный, даже при большой длине анкера. Во всяком случае, никаких исследований или результатов изучения опыта по этому вопросу в интернете обнаружить не удалось – ни положительных, ни отрицательных.

Акцентируем внимание еще на одном моменте. Нередко длины бруса для того, чтобы выложить мауэрлат по стене одним отрезком, не хватает, и приходится прибегать к сращиванию. Опытные плотники умеют выполнять очень интересные и надежные замковые соединения, но для непрофессионала будет достаточно сделать соединительный узел «в полдерева». Обязательное условие: на этом месте необходимо затем будет предусмотреть крепление – анкер или шпильку, чтобы затянуть место соединения.

Цены на профнастил

профнастил

Варианты соединения соседних брусьев мауэрлата

Аналогичный подход и по углам, где стыкуются брусья соседних стен – замковое соединение с последующей затяжкой выбранным крепежом.

Кроме того, чтобы связать все стороны мауэрлата в максимально жесткую раму, на углах практикуется усиление соединения с помощью стальных скоб. На одной из схем выше это хорошо показано.

Еще один совет – если на стене приходится стыковать два участка брус, то следует стремиться к тому, чтобы они были примерно одинаковой длины. Например, на стене длиной 8,5 метра лучше использовать брусья не 6 + 2,5, а, например, 4,2 + 4,3 м.

Технологические новинки – химические анкеры

Еще десяток лет назад про эти инновационные методы крепления деталей в различных материалах еще мало кто слышал. Сегодня же химические анкеры широко представлены в продаже, правда, назвать их общедоступными по цене – пока не получается.

Кстати, подобные технологии крепления многие из домашних мастеров проводили и без специальных химических анкеров – речь идет о тех случаях, когда в проделанное отверстие заливалась смесь эпоксидки с отвердителем, а затем вставлялась деталь – через сутки получалось надежное соединение.

Всем знакомый эпоксидный клей – по сути тоже может считаться «химическим анкером», только с очень большим сроком застывания состава.

Реклама, сопровождающая такие химические анкеры, приписывает им высочайшие прочностные качества. Правда, можно уже повстречать и жалобы потребителей, хотя, возможно, они связаны с тем, что на рынке представлено очень много некачественных подделок подобной химии. А если говорить об авторитетных производителях таких материалов, то следует ориентироваться на бренды «Sormat», «Hilti», «Nobex», «Fischer», «Tox», «Tecseal», «Tecfix», «Technox», «KEW» и некоторые другие.

Сами по себе химические анкеры могут различаться принципом их применения.

  • Так, одна разновидность имеют капсульную (ампульную) компоновку.
Химический анкер ампульного типа

В просверленное под анкер отверстие вставляется ампула, которая содержит одно- или двухкомпонентный состав, который начинает быстро отвердевать после смешивания и контакта с воздухом.

После укладки ампулы в отверстие вставляется уже сам анкер (шпилька), и забивается на необходимую глубину. При забивании анкер разрушает ампулу, сосав заполняет все пространство канала. В том числе между стенками и витками резьбы шпильки. При нормальной температуре воздуха уже через 25÷45 минут состав полностью полимеризуется, застывает, обеспечивает надежное удержание и неподвижность анкера даже под немалой нагрузкой.

  • Другой тип химических анкеров предполагает использование картриджей (туб) с полимерным составом (чаще – двухкомпонентным) и специального пистолета-дозатора. Пистолет схож по конструкции с тем, который мы обычно применяем с силиконовыми герметиками или «жидкими гвоздями». А некоторые виды химических анкеров прямо рассчитаны именно на такие простейшие пистолеты.
Картриджи «химических анкеров» и пистолет для работы с ними

Кроме того, в зависимости от материала стены могут применяться еще и дополнительные приспособления. Например, давайте посмотрим, как устанавливается химический анкер, предназначенный именно для пористых бетонов.

ИллюстрацияКраткое описание выполняемой операции
На иллюстрации показаны возможные составляющие комплекта химических анкеров «Fisher» — это сами картриджи с разными по скорости твердения составами, пистолеты-дозаторы.
Канал под любой химический анкер всегда нуждается в тщательной очистке от пыли – для этого имеется специально насос для продувки и откачки, щеточки разных диаметров.
Бур со специальной насадкой позволяет проделывать конические отверстия (как раз то, что нужно для пористых бетонов).
Ну и, наконец, различные переходники, направляющие адаптеры, сетчатые втулки под пустотные стены, и сами анкеры-шпильки разнообразной длины.
Нас в данном случае интересует по теме статьи именно газосиликатная стена – пористый бетон.
Начинается бурение канала под анкер.
Для этого используется специальный бур с круглым упором-ограничителем и сферической насадкой.
Вначале сверлят прямое отверстие – до упора в ограничитель.
Ограничитель уперся в стену, и благодаря сферической форме насадки отверстию начинает придаваться коническая форма – как показано на иллюстрации.
По готовности канала бур ставится прямо и аккуратно, чтобы не разбить случайно зауженную вершину конуса, извлекается из отверстия.
После этого берут ручной насос – необходимо основательно вычистить канал от пыли. Продувку начинают с полным погружением зонда насоса в отверстие.
Затем зонд насоса постепенно извлекают из канала, не прекращая продувки.
При необходимости, пускают ход круглую щёточку соответствующего диаметра.
Такую операцию по продувке следует повторить не менее четырех раз – наличие пыли резко снижает надежность химического анкера.
В идеале необходимо стремиться, чтобы канал был совершенно чистым.
После очистки в отверстие вставляется пластиковая муфта.
Она «облагородит» край отверстия и, самое главное, обеспечит положение вставляемого анкера (шпильки), перпендикулярное поверхности стены.
Готовится к работе «химия».
В пистолет вставляется картридж, накручивается носик-смеситель.
Делается небольшой выпуск состава на любую поверхность – необходимо убедиться, что все компоненты полностью смешались – это покажет ровный цвет выходящей смеси.
После этого носик заводится в муфту, ограничивающую отверстие, и начинается заполнение полости композитным составом.
Обычно полость заполняется примерно на ¾ своего объема.
Далее, берется анкер-шпилька необходимой длины, и аккуратно ввинчивается (в буквальном смысле слова) в пластичную массу, заполняющую коническую полость – для этого на данном этапе достаточно усилия пальцев.
Важно следить, чтобы шпилька заняла перпендикулярное стене положение – направляющая муфта поможет с этим, но проконтролировать все же не мешает.  
Шпилька вкручивается вплоть до упора в стенку.
Осталось подождать всего 45 минут – и при нормальной температуре (около +20 °С) анкер будет готов к испытанию нагрузкой.

Что еще говорят о достоинствах химических анкеров:

  • Крепление считается высокопрочным, долговечным – срок эксплуатации оценивается в 50 лет.
  • Используемые полимерный композит совершенно инертен к атмосферному, биологическому, химическому воздействию.
  • При установке такого анкера отсутствуют распирающие нагрузки внутри пористого бетона, то есть риск появления трещины или скола практически исключается.
  • Вместе с тем, проникновение композита в прилегающие к пробуренному каналу поры газобетона обеспечивает максимальную степень сцепления химического дюбеля с материалом стены.

Ну а теперь – о недостатках. Их немного, но судите сами:

  • Стоимость химических дюбелей – высока, и крепление мауэрлата обойдется в весьма внушительную сумму. Тем более, что для нашей задачи необходимы весьма глубокие каналы с полным их заполнением композитом – так что картриджей потребуется изрядное количество.
  • Химические анкеры не отличаются стойкостью к высоким температурам. Понятно, что на мауэрлате температуре выше 100 градусов в принципе неоткуда взяться, но тем не менее …
  • Каких-либо достоверных данных о сроках и результатах эксплуатации химических анкеров для крепления мауэрлата к газобетону без армопояса – не выявлено. То есть, имеются предположения, что вроде бы должно получиться неплохо – но итогов проведенных испытаний пока нет. Может, хотите быть первым?
Видео: демонстрация работы с химическим анкером компании «Hilti»

Крепление мауэрлата на вмурованные шпильки

Если еще до крепления мауэрлата из торца стены торчат шпильки на нужном расстоянии друг от друга – процесс монтажа упрощается до предела.

Если ранее в стену были вмурованы шпильки, то установить мауэрлат – не составит никакого труда.
  • На брус переносятся отметки расположения шпилек – для этого достаточно уложить мауэрлат сверху и немного простучать – шпильки оставят следы, которые станут центрами сверления отверстий.
  • Далее, на эти шпильки «накалывается» полоса гидроизоляции.
  • Затем нанизывается брус с просверленными отверстиями.
  • На шпильки надеваются широкие шайбы, наживляются гайки – и происходит вполне понятная процедура прижима мауэрлата к торцевой части стены.

Все очень просто, но кроме одного – а как в газобетонную стену вмуровать шпильки. Вот здесь начинаются сложности.

Встречаются такие советы – в газобетонной кладке сверлится глубокое, порядка 500 мм, отверстие диаметром примерно на 3-4 мм больше, чем диаметр шпильки. Затем канал заполняется кладочным клеем или цементным молочком. После этого в него вводится до упора шпилька – и в таком виде оставляется до полного схватывания раствора.

Несложно, казалось бы, но некоторые мастера, опробовавшие такой метод, явно не в восторге от него – растворы могут дать усадку, сложно избежать пустотных участков, да и качество такого узла все же не самое высокое. Некоторые крепления могут от динамической нагрузки или вибрации разбалтываться, а это чревато общим ослаблением конструкции, появлением трещин на газосиликатных блоках – со всеми вытекающими печальными последствиями.

Еще один вариант заблаговременной установки шпилек. В этом случае они привариваются перпендикулярно к металлическим пластинам, которые разместятся в кладочном шве перед установкой последнего ряда газосиликатных блоков. Форма пластин большой роли не играет – например, они могут быть такими, как показано на иллюстрации.

Пластины с приваренными шпильками – они будут установлены при кладке последнего ряжа блочной стены. (Блоки на картинке показаны арболитовые, но принципа это не меняет).

Главное, чтобы пластины создавали опору для шпильки и одновременно работали против выдергивающей нагрузки. При таком подходе в блоках верхнего ряда заранее, до установки их в кладку, сверлятся отверстия, затем туда заводятся шпильки, при необходимости — «рихтуются» края блока, чтобы он из-за толщины пластины не встал на перекос. После этого выполняется кладка – и по готовности стены сразу имеется и ряд вмурованных шпилек для монтажа мауэрлата.

Пластины скрыты в кладочных швах, а шпильки становятся удобным подспорьем для надежной фиксации мауэрлата.

И все же максимально надежная установка закладных шпилек обеспечивается только при заливке армированного пояса.

А разумно ли отказываться от заливки армопояса?

Если читатель задаст автору это статьи прямой вопрос – какой же метод крепления мауэрлата из перечисленных он рекомендует в первую очередь, то получит, возможно, обескураживающий ответ – НИКАКОЙ.

Автор является непримиримым сторонником обязательной заливки армопояса. Пусть это и считают личным мнением, но оно все же основано на немалом опыте и на проведении масштабного анализа имеющейся информации.

А теперь, наоборот, прямой вопрос читателю – а насколько серьезны ваши основания отказываться от этой несложной, но очень надежной, проверенной, гарантирующей прочность создаваемой конструкции крыши операции по заливке армопояса? Давайте еще раз посмотрим, насколько это все просто и понятно, прежде чем принимать окончательное решение.

Процесс заливки армированного пояса — ничего сложного!
ИллюстрацияКраткое описание выполняемой операции
Если посмотреть на всевозможные инструкции и руководства, посвященные строительству домов из газобетонных блоков, вопрос крепления бруса мауэрлата с торцу стен без армированного железобетонного пояса – даже не рассматривается.
И только где-нибудь в тексте может встретиться скромное упоминание: в качестве исключения, например, на небольших хозяйственных постройках, с крышами небольшой площади, если климатические условия региона не предполагают выраженной снеговой и ветровой нагрузки и т.п.
Одним словом, практически на свой страх и риск.
А неужели так сложно залить армопояс, чтобы разом уйти от этой зависимости — «если»?
Кстати, ничего особо сложного в этом, то есть такого, чего бы не сумел сделать даже начинающий строитель, нет.
Производители стройматериалов из газобетона предусмотрели в своем ассортименте специальный тип блоков, предназначенных именно для последнего ряда кладки. Они имеют характерную форму, за что и получили название U-блоков (за сходство с этой буквой латинского алфавита).
По сути, это выполненная из газобетона в заводских условиях несъёмная опалубка под заливку армированного пояса.
Посмотрите на иллюстрацию – на ней показаны различные типоразмеры газобетонных U-блоков.
Самый маленький блок (толщиной 200 мм) имеет симметричную форму, у всех остальных одна стенка толще другой. Эта утолщённая стенка должна смотреть в сторону улицы – ее выполняют более широкой по соображениям максимального сохранения термоизоляционных качеств.
Размеры «канала» под сам армированный пояс – не столь велики, то есть бетона много не потребуется, и его для загородного дома средней величины будет несложно изготовить самостоятельно прямо по месту проведения работ. Тем более что заливать все равно придется вручную, так как бетононасос в данном случае помощником не будет – слишком уж узкая и мелкая «лента».
О количестве бетона для этой операции будет рассказано ниже.
Казалось бы, зачем вообще размышлять о способах, как можно обойтись без армопояса — не лучше ли сразу приступать к его заливке? 
Однако, многих останавливает то, что U-блоки, на которые уходит меньше материала при производстве, вместе с тем  стоят существенно дороже, так как обычно продаются штучно. Но, оказывается, такие блоки можно изготовить и самостоятельно, используя стандартные стеновые, или же вообще обойтись без них, применив иные технические решения.
Итак, U-блоки можно вырезать из стандартных стеновых.
Для начала, естественно, проводится разметка – ширины вырезаемого фрагмента…
… и его глубины.
Проведены линии, по которым будут выполняться резы.
В данном случае мастер принял решение о вырезке «канала» шириной в 120 и глубиной в 160 мм.  Этого для армированного пояса будет достаточно.
Если возводились стены из газосиликатных блоков, то наверняка у мастера есть инструмент для их резки.
Обычно это – мощная ручная ножовка с крупным зубом.
Начинаются выполнять прорези по намеченным линиям – на глубину создаваемого «канала».
Чтобы добиться ровности прорези по глубине, блок пилят поочерёдно, добиваясь нужного погружения пилы сначала с одной…
…а затем и с другой стороны.
Кстати, не располагаем картинкой, но судя по заверениям мастеров такие ровные и одинаковые по глубине прорези можно выполнять и циркулярной пилой.
Правда, выпуск пилы может быть недостаточным (нужно ну хотя бы 100 мм глубины реза) – вот напоследок можно поработать и ручной ножовкой. Чем не вариант?
Блок со сделанными прорезями ставится «на попа».
Далее, в ход идет перфоратор. В его патрон вставляется бур – диаметр не столь важен (обычно достаточно 8÷12 мм), но вот длина лучше взять побольше, порядка 400 мм, чтобы просверливаемое отверстие доходило примерно до середины блока.
По линии, определяющей дно создаваемого «канала», сверлится ряд отверстий, с расстоянием между их центрами порядка 15 мм.
Затем блок переворачивается, и аналогичная операция проводится с противоположной стороны.
После этого обычно бывает достаточно легкого удара молотком – и надрезанный с трех сторон фрагмент вываливается из блока.
Кстати, эти фрагменты, если они не раскололись, не следует выбрасывать – они по ходу строительства еще могут пригодиться.
А для заливки армированного пояса остается вот такой самодельный U-блок.
При необходимости оставшиеся неровности можно подрезать стамеской…
…вымести крошево и пыль…
…и отправить готовый блок к месту их складирования перед началом кладки.
После того как достаточное количество самодельных U-блоков подготовлено, переходят к кладке последнего ряда стены.
Работу обычно начинают от угла.
Готовится из сухой смеси клей для газобетона.
Производится последовательная выкладка блоков.
Все как при обычной кладке – вначале наносится клей слоем нужной толщины…
…затем это слой разравнивается и распределяется с помощью зубчатого шпателя…
… и после этого устанавливается очередной газосиликатный U-блок.
Работа продолжается аналогичным образом до тех пор, пока не будет выложен весь ряд – пока не сформируется «канал» под заливку армопояса.
Особое внимание на углах и в местах примыкания стен – здесь придется продумать, как состыковать U-блоки, чтобы не прерывался «канал» для армопояса.
Один из вариантов показан на иллюстрации, но вполне допустимы и иные решения.
Кому-то такой подход может показаться чрезмерно трудоемким, и, кроме того, сопровождающимся большим количеством отходов.
Что ж, это в определенной степени справедливо, и вполне можно применить другие методики создания опалубки для армопояса. Вот один из них.
Для создания стенок этой своеобразной несъемной опалубки в данном случае используются газосиликатные блоки меньшей толщины – их часто называют доборными.
Например, можно применить блоки толщиной в 100 мм – для создания внешней стенки.
Ряд этих блоков укладывается на клей по внешнему контуру стены (на иллюстрации показан лишь пример установки).
Любой арморпояс, вследствие специфических теплотехнических качеств бетона, всегда превращается в мощный «мост холода».
Чтобы уменьшить этот этот недостаток, желательно сразу предусмотреть слой утепления – уложить вдоль внешней стенки несъемной опалубки (если это позволяет ширина стенового блока) экструдированный пенополистирол толщиной порядка 50 мм.
С противоположной стороны стенку нашей «опалубки» образует тонкий блок, толщиной 50 или 75 мм.
Этот ряд также устанавливают на клей для газосиликата.
В итоге получается примерно вот такая картина – канал для дальнейшей заливки армированного пояса (на иллюстрации показан с уже уложенным арматурным каркасом).
Кстати, можно несколько уменьшить глубину «канала», если она получается слишком большой. На дно, также на клей, можно уложить вырезанные из доборных блоков фрагменты, с таким расчетом, чтобы глубина получилась в районе 150 ÷ 180 мм – этого вполне достаточно.
Есть и еще варианты.
Например, с одной стороны – тот же газосиликатный блок 100 мм и слой утепления, а с другой – просто деревянная (или из ОСП) опалубка, прижатая к поверхности или выставленная ровно по торцу стены.
А вот вариант и вообще без использования газосиликатных блоков. С обеих сторон установлена деревянная опалубка.
Но с внешней стороны вдоль досок опалубки уложена полоса пенополистирола толщиной в 100 мм и шириной, соответствующей высоте создаваемого «канала» для армопояса.
Вот этот вариант, так сказать, в живую – с уложенным утеплителем по внешнему периметру опалубки.
Хотя утеплитель не является обязательным в данном случае, пренебрегать им не стоит – про это уже говорилось выше.
А вот на внутренних стенах он не нужен – если там планируется также залить армированный пояс, то достаточно будет только деревянной опалубки с обеих сторон.
После того как опалубка (в любом из ее исполнений) будет выставлена, переходят к вязке армирующего каркаса.
Как правило, для армопояса под мауэрлат не требуется слишком сильного армирования – достаточно четырех прутов периодического профиля (класса А-III) диаметром 10 мм.
Пространственное положение прутов арматуры может обеспечиваться различными способами.
«Классикой», конечно, являются хомуты из гладкой или рифленой арматуры, сечением 6 или 8 мм. – примерно так, как на ленточном фундаменте.
Но нередко и эту схему упрощают – она для армопояса по верху стены выглядит все же «тяжеловатой». Если посмотреть на представленные примеры, то многие мастера применяют весьма нестандартные решения.
Этот, например, нарезал квадраты из готовой сварной армирующей сетки для стяжки – и использует их в качестве своеобразных шаблонов-хомутов.
Увязка производится обычным порядком – с помощью стальной вязальной проволоки.
И вот такая картина получается после увязки – аккуратная пространственная конструкция из четырех прутов продольного армирования.
А вот еще одно оригинальное решение.
По всей видимости, у хозяина есть возможность недорого (а то и задаром) раздобыть отходы производства металлических изделий. Можно только позавидовать такой креативности!
Как бы то ни было, но правила вязки арматуры, особенно на участках усиления (продольного соединения прутов, поворотах, участках примыкания) никто не отменяет. Поэтому делаются соответствующие изгибы, захлесты, хомуты и т.д. – все по правилам ленточного фундамента.
Кстати, обратите внимание на чрезвычайно важный нюанс. Наличие армированного пояса уже практически не оставляет сложностей для последующего крепления мауэрлата – созревший бетон отлично будет держать даже обычные распорные анкеры. И все же перед заливкой бетона можно проделать еще одну операцию – заранее установить шпильки, увязав их с армокаркасом.
После застывания пояса в распоряжении мастера сразу будут готовые надежные крепления для бруса.
Вариантов установки шпилек – тоже несколько.
Так, например, под них сверлится в донной части канала направляющее отверстие, а сама шпилька увязывается с перемычкой каркасной армирующей конструкции (как показано на рисунке).
Шпилька может быть расположена и со смещением от осевой линии армопояса – все зависит от его ширины и планируемого места укладки мауэрлата.
На рисунке показано, как закладная шпилька подвязывается к прутьям продольного армирования.
Здесь показано, как в целях экономии отрезки резьбовых шпилек просто приварены к хомутам поперечного армирования. Правда, для этого уже необходимо очень неплохо владеть навыками электросварки.
Если в нижней части шпильки навернуть гайку и надеть широкую шайбу, надёжность получающегося крепления значительно возрастёт.
После полного созревания залитого бетонного пояса, выдернуть такую шпильку будет уже практически невозможно.
Шаг установки шпилек обычно принимается таким же, как и шаг будущего монтажа стропильных ног.
При этом желательно, чтобы эти узлы крепления мауэрлата пришлись между стропилами – чтобы они не мешали дальнейшим монтажным операциям.
После установки и увязки шпилек, и верхнюю резьбовую часть, вместе с наживленной гайкой, рекомендуется закрыть стрейчевой пленкой – чтобы при заливке бетона не забилась резьба.
Необходимо проследить, чтобы пруты армирования располагались на определенном удалении от стен импровизированной «опалубки» — чтобы создавался защитный слой бетона.
Для этих целей можно применить специальные вкладыши – они обеспечат нужные просветы и от донной, и от боковой сторон.
Готовится бетонный раствор.
Как правило, для такого армопояса достаточно марки бетона М200 (но никак не ниже).
В доме средних размеров большого количества бетона для этих целей не потребуется – вполне можно обойтись самостоятельным изготовлением в бетономешалке.
Затем готовый раствор подается наверх (ведрами), и постепенно им заполняется «канал» армопояса.
Очень важно добиться, чтобы при заливке не оставалось незаполненных пустот.
Для этого залитый бетон тщательно «штыкуют», то есть прокалывают по всей длине залитого участка отрезком арматуры или заостренной деревянной рейкой – это позволит выйти воздушным пузырям.
После «штыкования» раствор максимально уплотняют с помощью мастерка или шпателя, одновременно выравнивая поверхность создаваемого пояса.
Так последовательно переходят дальше, по всей длине создаваемого пояса.
Пояс залит и выровнен.
На данной иллюстрации показан вариант без шпилек – хозяин предполагает использование обычных распорных анкерных креплений для монтажа мауэрлата.
А вот вариант – с увязанными закладными шпильками.
После заливки пояса и его окончательного созревания для мастеров, которые будут заниматься стропильной системой – уже готовые крепления.
В любом случае, армопоясу необходимо дать время на качественное созревание – к дальнейшим роботам приступать желательно не ранее, чем через месяц после заливки.

Как и обещалось выше – несколько вспомогательных материалов:

Армирование ленточного фундамента – как сделать правильно?

В таблице уже упоминалось, что принципы пространственного армирования пояса осень схожи с фундаментной лентой – особенно в вопросах усиления на участках пересечения, примыкания и на углах. Подробные чертежи и схемы армирования приведены в специальной публикации нашего портала. А в другой статье даны рекомендации по правильной вязке арматурного каркаса. Плюс в обеих статьях имеются удобные калькуляторы расчета материалов.

И, наконец, калькулятор, который поможет быстро и точно определить необходимое количество бетона М200 для заливки армопояса, и количество компонентов для его изготовления.

Цены на цемент

цемент

Калькулятор расчета количества бетона для армопояса газосиликатного дома под мауэрлат

Перейти к расчётам

Как работать с этим калькулятором – наверное, пояснять не требуется. Единственный нюанс – если планируются к применению U-блоки заводского производства, то у них канал под заливку армопояса немного сходится книзу в форме трапеции. Чтобы точнее подсчитать объем в этом случае, ширина указывается по результатам промера сверху – минус 10 мм.

Итоговый результат по ингредиентам будет показан как в весовом (удобнее для приобретения), так и в объёмном, в литрах и ведрах, эквиваленте (удобнее, например, для дозирования при загрузке бетономешалки). Все пропорции составлены из расчета применения портландцемента ПЦ-400 с получением на выходе бетона марки прочности М200.

Как видно по приведению расчетов, никаких кошмарных объемов бетона не предвидится, и по стоимости, надо полагать, настоящий армопояс может обойтись даже дешевле, чем какие-либо экзотические варианты крепления мауэрлата.

Поэтому еще раз повторимся с настоятельной рекомендацией – не ленитесь! Дом из газосиликатных блоков – это хорошая затея, но он требует обязательного армированного пояса по верхней обвязке. Только тогда можно быть уверенным в долговечности и надежности своего жилья.

назначение, установка, укладка и усиление. Крыша в частном доме своими руками

Схема крепления стропил

Мауэрлат — это часть кровли любого сооружения, представляющая собой брус, укладываемый поверх внешней стены по периметру.

Его назначение — равномерное распределение нагрузки от кровельной системы на всю поверхность несущих стен. Он может быть деревянным или металлическим. В случае использования металлического мауэрлата берутся готовые изделия: двутавр, швеллер, уголок.

Для выполнения своей функции мауэрлат должен быть надежно закреплен. Есть два способа: крепление мауэрлата к газобетону без армированного пояса и с армированным поясом.

Крепление мауэрлата с армопоясом

Используя газобетон в качестве основного материала для кладки стен, нужно понимать, что он не сможет выдержать нагрузку стропильной системы и кровли, поэтому создание армированного пояса обязательно.

Назначение и габариты армопояса

Армопояс — замкнутая конструкция из железобетона, проходящая по периметру конструкции.Назначение армопояса:

  • предотвращение деформации несущих стен;
  • придает дополнительную жесткость конструкции из газобетона;
  • равномерное распределение нагрузки по поверхности стен.

Армопояс — это фундамент кровельной системы. Размеры бронепояса зависят от ширины стен; для газобетона ширина армированного пояса составляет около 25 см, при этом крайний ряд выкладывают П-образными блоками, которые в дальнейшем будут выполнять роль опалубки для заливки бетонного раствора.

Важно! Армойас должен быть сплошной монолитной конструкцией!

Подготовленная опалубка перед бетонированием

Армопояс устройство техники:

  1. Устройство опалубки по периметру здания.
  2. Изготовление бронепояса из бетонных блоков.
  3. Сборка каркаса из арматуры.
  4. Установка шпилек для крепления.
  5. Заливка блоков бетоном.
  6. Снятие опалубки после застывания бетона.

После того, как армопояс будет готов, а опалубка снята, можно приступать непосредственно к креплению мауэрлата.

Как крепить мауэрлат к газобетону

От правильного крепления к несущим стенам и стропильной системе здания зависит его устойчивость к внешним воздействиям, срок службы, шумо- и гидроизоляционные характеристики и прочность.

Мауэрлат должен быть из того же материала, что и стропильная система. Если используются металлоконструкции, то в качестве мауэрлата применяют металлические балки, швеллеры, уголки.Для деревянной стропильной системы мауэрлат будет из деревянных балок. Сечение балок зависит от расчетной нагрузки, типа кровли и диаметра стропильных балок.

Перед установкой деревянного мауэрлата на газобетонные блоки необходимо обработать деревянные балки антисептическим раствором, защищающим древесину от насекомых и гниения. Также желательно обмотать бруски слоем гидроизоляционного материала. Для этого можно использовать гидроизол, эластоизол, гидростеклоизол, стекломат.Эти материалы не утяжелят конструкцию и создадут слой дополнительной влагоизоляции.

Мауэрлат крепится к стенам из газобетона с помощью анкеров, шпилек или металлической проволоки. При укладке балок необходимо соединить их в местах стыков металлическими скобами.


Схема крепления со шпильками (справа) и скобами (слева)

Далее нужно прикрутить стропила к мауэрлату. Соединение происходит разрезанием, разрезанием, разрезанием, но оно должно занимать не более 25% прутка.Крепление производится с помощью саморезов, болтов, уголков, металлических пластин и поролона.

Основные способы крепления, начиная с предпочтительного:

  • Крепление шпильками. Этот вид крепления может быть использован в строительстве как простых одноэтажных построек, так и вспомогательных помещений: бани, летних кухонь, гаражей, хозяйственных построек, небольших загородных домов. Этот метод крепления является предпочтительным для большинства зданий.
  • Крепление химическими анкерами. Стыковка балок к газобетону осуществляется специальным химическим клеем: «жидким дюбелем», вклеенным анкером и т. Д.Состав сделан на основе полимеров и содержит клеи в виде синтетических смол. В газобетонной стене делается отверстие как для штатного анкера, которое заливается клеем, затем в подготовленное отверстие вставляется стержень (арматура), на который затем устанавливается мауэрлат. Прочность такой конструкции достаточно высока, но при большом периметре мауэрлата такой способ обойдется дорого.
  • Крепление стальной проволокой. Этот способ можно использовать, если на этапе кладки стен между газобетонными блоками протыкалась металлическая проволока.В мауэрлате проделываются отверстия, куда вставляется проволока и выполняется обвязка. Очень важно, чтобы количество стяжек было не меньше количества поддерживаемых стропил.

Крепление мауэрлата к газобетонной стене без армопояса

В соответствии со СНиП, крепление без предварительного устройства бронепояса допускается только в исключительных случаях. Газобетон — недостаточно прочный материал, он не выдержит снеговой нагрузки распорки, а также динамической ветровой нагрузки, поэтому армированный пояс необходим!

В некоторых случаях крепление мауэрлата к стенам из газобетонных блоков возможно без устройства армированного ремня.Это значительно снижает стоимость и ускоряет строительство. Однако это возможно при соблюдении следующих условий:

  • за основу взят легкий деревянный брус сечением не более 20 см;
  • брус будет армирован металлическими элементами: замками, гвоздями, металлическим профилем;
  • снеговые и ветровые нагрузки в вашем районе незначительны;
  • конструкция стропильной системы исключает распорные нагрузки.

Мауэрлат находится на расстоянии 0.5-1 см от внешнего края несущей стены, а для ее крепления на газобетон используются шпильки, химические анкеры или стальная проволока.

Как крепить мауэрлат к газобетону без армированного пояса?


На сайтах производителей встречаются противоречивые утверждения относительно необходимости строительства дома из газобетонных блоков. Кто-то утверждает, что они вполне способны выдержать предполагаемую нагрузку. Другие же предлагают хеджирование.Однако все производители и строители уверены, что пористые материалы негативно реагируют на точечные нагрузки. Поэтому необходимо распределить его равномерно. Если по какой-либо причине устройство армопояса невозможно, необходимо его использовать. Это продлит жизнь постройки.

Мауэрлат чаще всего изготавливают из того же материала, что и стропила — металла (швеллер, двутавр) или дерева (брус)

Что такое мауэрлат

Это специальная конструкция, которая используется для равномерного распределения веса крыши по стенам.Как правило, он идет из деревянного бруса … Именно к мауэрлату крепят стропила, чтобы сделать крышу устойчивой. От качества монтажа зависит долговечность и надежность всей конструкции.

Мауэрлат может быть металлическим, но только при использовании стальных стропил. Однако такие конструкции встречаются редко, так как стоимость постройки значительно увеличивается. К тому же стальные детали крепить намного сложнее, чем деревянные.

Функции мауэрлата:

  • равномерное распределение веса кровли по стенам;
  • надежная фиксация стропильной системы;
  • Защита и предотвращение точечных нагрузок на газобетонные блоки.

Минимальный размер бруска, используемого в качестве мауэрлата, должен быть 10 * 10 см. Однако для обеспечения лучшего качества сцепления желательно брать материал с большим сечением. Допустимо использование бревна, но необходимо обрезать ту сторону, которая будет примыкать к газобетону.

Стропильные ноги в точках опоры передают нагрузку на мауэрлат, который, преобразовывая и распределяя, передает ее на стены

Лучше всего эти функции выполняют балки из твердой древесины.Чтобы он прослужил дольше, его необходимо обработать антисептиками и пропитками, предотвращающими гниение и повреждение насекомыми. Решетки должны полностью и равномерно закрывать стены. Они скрепляются гвоздями или прямым замком. В связи с тем, что сечение деревянного материала меньше ширины газоблока, мауэрлат ставят с внутренней стороны стен. Расстояние до внешнего края должно быть не менее 5 см. Допускается и кладка кирпича снаружи здания.

Между стеной из газобетона и деревянным мауэрлатом должен быть слой гидроизоляции.

Способы крепления мауэрлата

Мауэрлат можно крепить непосредственно к газобетону или с помощью армированного ремня. Существуют такие способы соединения деревянных балок со стеной:

  • с использованием стальной проволоки;
  • с помощью анкеров;
  • шпильки.

При использовании любого из перечисленных способов необходимо следить за тем, чтобы крепление было качественным, надежным.Также при установке следует избегать структурных сдвигов.

В частном домостроении деревянные балки являются основным материалом для облицовки мауэрлата

Как закрепить мауэрлат стальной проволокой

Стальная проволока способна достаточно надежно закрепить мауэрлат. Он вплетается в кладку несколькими рядами до верха стены. Достаточно 2-4 блока в высоту. Середину проволоки необходимо закрепить, а ее длины должно хватить не только до верха стены, но и для того, чтобы притягивать и фиксировать мауэрлат.Количество наборов не ограничено. Но обычно их столько же, сколько стропильных ног.

Крепление

В этом случае желательно использовать бронепояс. Анкеры позволяют надежно закрепить стропила, но создают точечную нагрузку, что для газобетонных блоков крайне нежелательно. Под его воздействием пористый материал быстро разрушается. Армопояс позволяет не только защитить блоки от точечной нагрузки, но и повысить жесткость и прочность всей конструкции.Также заливкой бетона можно выровнять верх стен по горизонтали. Это упростит установку стропил в дальнейшем.

Анкеры устанавливаются на этапе заливки. Их закрепляют в желобе, который с помощью проволоки заполнят бетонной смесью. Убедитесь, что анкера выровнены. Для этого можно дополнительно натянуть шнуры. Анкеры следует держать строго вертикально. Количество узлов крепления не регламентируется, однако их количество должно быть не меньше количества стропил.Когда бетон застынет, они буквально замуровываются в нем.

Крепежные элементы повышают несущие характеристики и усиливают прочность узлов, исключают смещение стропил при высоких нагрузках

Прутки укладываются на готовый армопояс с помощью болтов. По дереву постучите молотком или киянкой. На брусе образуются анкерные вмятины. В этих местах необходимо просверлить отверстия. Необходимо следить за тем, чтобы они были ровными и не отклонялись от вертикали.Затем брус укладывают на бетон так, чтобы анкеры попадали в просверленные отверстия, и закрепляют гайками с шайбами.

Небольшие бетонные подушки могут заменить полноценный армопояс. Их устанавливают в местах крепления мауэрлата к стене. Также они более равномерно распределяют нагрузку и предотвращают разрушение газоблоков.

Внимание! Между железобетонной лентой и деревянной балкой желательно проложить слой гидроизоляции. Можно использовать как специальные мастики, так и простой рубероид.

С металлическими шпильками

Крепление мауэрлата на металлические шпильки можно осуществить двумя способами: замуровывать их стеной или заливать бетон в армированный пояс. Чтобы не ошибиться с заглублением застежки, можно воспользоваться следующим правилом: он вставляется в раму на глубину 2 мауэрлата. При использовании бруса 10 * 10 см шпилька должна заходить на 20 см в стену или бронепояс.

Крепеж монтируется в стену за 1-2 ряда до конца стены.При этом следует учитывать, что длины шпильки должно хватить не только для блоков, но и для мауэрлата. Также должен быть небольшой запас для затяжки гаек и шайб.

В последнем случае вся процедура аналогична установке анкеров, только вместо болтов — шпильки.

В некоторых случаях при возведении зданий из газобетона нельзя использовать армопояс, но тогда нужно оборудовать мауэрлат. В противном случае блоки не выдержат точечной нагрузки и быстро разрушатся.

Возводя крышу для дома из пеноблоков, необходимо стремиться снизить ее вес, чтобы нагрузка на стены была небольшой. Однако если в доме железобетонный каркас, то от этой рекомендации можно отступить.

Почему?

Пеноблоки имеют ячеистую структуру. Это говорит о том, что материал уступает по прочности некоторым другим. При определенном силовом ударе пеноблоки склонны к постепенному разрушению. И нам такая судьба не нужна.

Как сделать крышу светлее?

Во-первых, вам нужно использовать более легкие формы решеток. Во-вторых, балки из бруса должны быть пустотелыми. Швеллеры лучше всего использовать на основе OSB.

К выбору рубероида тоже нужно подходить с умом. Чем меньше его вес, тем лучше.

Среди кровельных материалов для дома из пеноблоков подходят следующие:

  • Гофрокартон
  • Медь листовая
  • Металлочерепица
  • Оцинкованное железо

Особенности устройства свесов и откосов

При возведении кровли дома из газобетона немаловажную роль играет ферма и угол наклона ее откосов.Особенно, если здание строится в регионах страны с холодным климатом.

Если не выдерживать определенный угол наклона, снег будет долго задерживаться на крыше, оказывая большую нагрузку на конструкцию. Это скоро приведет к разрушению кровли и другим опасностям.

Чем острее угол установки стропил, тем меньше нагрузки будут испытывать стены, снег на крыше исчезнет быстрее. И свесы больше не будут подвергаться постоянному давлению.

Устройство мансардной крыши дома из газобетона

Кратко рассмотрим процесс устройства мансардной крыши.

Устройство мансардной кровли — сложный процесс. Перед началом работы запомните некоторые особенности установки:

  • Для стропил используются балки 10 × 10, 15 × 15 или 20 × 20 сантиметров
  • Между стенами и мауэрлатом обязательно проложить слой гидроизоляции
  • .
  • Узлы мансардной конструкции лучше крепить толстыми металлическими скобами
  • Древесина, используемая для элементов конструкций, должна быть хорошо просушена и обработана антисептическим и противопожарным составом
  • Лучше отдать предпочтение хвойным деревьям, так как влияние влаги на них меньше всего

Этап 1 — гидроизоляция места стыковки мауэрлата со стеной

Между стеной дома и мауэрлатом должен быть слой гидроизоляции.Для этих целей можно использовать обычный рубероид. Укладывается по всему периметру стен и ничем не фиксируется.

Этап 2 — установка мауэрлата

Мауэрлат — деревянный брус, который крепится по периметру стен дома.

Крепится анкерными болтами диаметром не менее двенадцати миллиметров. Предварительно просверливают отверстия под них.

Концы анкеров зацеплены для предотвращения дальнейшего вытягивания.Однако есть анкеры с дистанционной системой внизу. Шаг фиксации 10-15 сантиметров. Место крепления — между стропильными ногами на равном расстоянии.

Если у дома с мансардной крышей из газобетона будет два ската, то нужно два мауэрлата, если с четырьмя скатами, то четыре.

В качестве мауэрлата используется брус сечением 15 × 15 или 20 × 20 сантиметров.

Этап 3 — строительство стропильной системы

Стропильная система должна быть собрана идеально, ведь это каркас кровли.И все нагрузки (ветер, дождь и другие) ложатся на него. Поэтому важно правильно производить расчеты с акцентом на климатические особенности вашего региона. Расчет сделать сложно, поэтому можно обратиться к профессиональным работникам.

Стропильную систему лучше делать из древесины хвойных пород. Обычно это сосна или лиственница. Влажность не должна превышать 23 процента.

Чтобы обезопасить себя в будущем от негативных последствий, связанных с размножением микроорганизмов и нападением грызунов, необходимо тщательно пропитать древесину специальными составами, в том числе противопожарными.

Стропильная конструкция

Стропила подвесные и наклонные.

При пролете между стенами не более шести метров можно устанавливать наклонные стропила. Если пролет в два раза больше, то наклонные стропила здесь используют только при установке дополнительной опоры.

Подвесные стропила монтируют при пролете между стенами 12 метров. В этом случае установка дополнительной опоры не предусмотрена.

Подготовка стропильных ног

Стропила установим с шагом 60 сантиметров, оставив отверстия для окон.Возьмите штанги для «ножек» сечением 10 × 10 сантиметров. Длина определяется с учетом уклона откосов и размеров постройки (для каждого случая индивидуальна).

Монтаж балок перекрытия

Для балок можно использовать бревна, балки или доску, которая подходит по краю. Балки устанавливаются с выбранным шагом в заранее подготовленные пазы в стене. Их концы гидроизолированы двумя слоями рубероида. После того, как балки уложены, их дополнительно фиксируют анкерными болтами.

Монтаж вертикальных стоек

Если крыша у дома из газобетона сломана, то сначала возводятся опорные вертикальные столбы. Они послужат каркасом для стен.

Высота стоек должна быть не менее двух метров, чтобы на полу было удобно.

Вертикальные стойки вставляются в пазы на балках перекрытия и дополнительно фиксируются металлическими уголками и скобами.

Выбрать сечение балок из таблицы.

Балка мансардного перекрытия устанавливается между столбами. Дополнительно фиксируется болтами или другим способом.

С выбранным ранее шагом собирается определенное количество П-образных стоек. Между ними протягивают шнур и проверяют уровень. Если высота разная, одна из арок демонтируется, после чего регулируется по высоте. Стойки сшиваются прутьями одного сечения.

Установка коньковых стоек
Стойки

Ridge могут быть установлены сразу.Между ними будет смонтирован сам конек, но без них можно обойтись.

Установка нижних стропил

Теперь нужно установить стропила между мауэрлатом и верхней балкой перекрытия. Для этого определяется расстояние между соответствующими опорами, и подготавливаются стропильные ноги необходимой длины. В нижней части на ножках стропил делаются вырезы, которыми они опираются на мауэрлат и дополнительно фиксируются скобами.

Установка верхних стропил

Необходимо подготовить верхние стропила.Для этого из досок сшивается шаблон. Устанавливается на торцы балки перекрытия мансарды, снимается размер и определяется угол наклона откосов. По этому размеру подготавливается необходимое количество стропильных ног, которые затем надежно фиксируются к горизонтальным балкам.

Установка обрешетки

Из того, какой кровельный материал выбран, умещается в сплошную или разреженную обрешетку. Сплошной делается при установке тяжелой кровли.

Укладка рубероида

Выбранный рубероид монтируется на подготовленную обрешетку, после чего устанавливаются дополнительные элементы кровли — желоба, защитные трапы и т. Д.

Видео о поэтапном строительстве крыши дома из пеноблоков

Начало строительства кровли

Монтаж балок стропильной системы

Крепление стропил

Коньковая балка, в свою очередь, опирается на капитальные конструкции стен (фронтоны) и (дополнительно) на стойки. Кровельные стропила не нуждаются в раскосах и подкосах, что позволяет значительно уменьшить полезный объем мансардного этажа под крышей.При ширине дома с двускатной крышей от 8 до 10 метров либо конструкция крыши с дополнительными прогонами, подкосами, либо в виде трехшарнирных ферм. Однако устройство слоистых стропил требует определенного опыта и правильного проектирования во избежание появления разрывных нагрузок. Большинство самостроителей, шабашников и гастарбайтеров в России обычно предпочитают расположение классических дистанционных стропильных схем, где верх и низ стропил соединяются шарниром с одной степенью свободы (или жестким защемлением), тогда основная нагрузка — переносится на внешний счетчик стен дома из газобетона, и соответственно к стенам прилагаются разрывные нагрузки.В этом случае необходимо жестко закрепленное устройство мауэрлата, непосредственно связанное в единый контур по периметру здания или жестко привязанное к единому контуру опорного контура монолитной железобетонной обвязки. Поэтому рекомендуем при самостоятельном проектировании и строительстве дома из газобетона во всех случаях выполнять по верхнему краю газобетонных стен (не только внешних, но и всех внутренних стен) монолитный железобетонный обвязочный пояс, в котором Анкеры Т- или Г-образной формы с резьбой М12 укладываются по внешнему контуру с шагом в 1 метр для жесткого соединения с деревянной балкой с мауэрлатом (100 х 150 мм, или 150 х 150 мм), на который опираются стропила.

Эта конструкция позволит избежать проблем с расширением стен, даже если вы или ваши строители неправильно соберете стропильную систему, и это создаст расширительные нагрузки на стены. Ниже мы рассмотрим, как правильно устроить стропильную систему, не создающую разрывных нагрузок на стены дома из газобетона.

Схема монолитной железобетонной обвязочной ленты для крепления мауэрлата

Перед укладкой мауэрлат обрабатывают антисептиком (ХМ-11, ХМББ) и кладут на гидроизоляцию из битумно-полимерного рулонного гидроизоляционного материала (не рубероида).На ступеньке анкеров в мауэрлате просверливаются отверстия и мауэрлат устанавливается на место. На резьбовые анкерные стержни надевают шайбу и гайку, которые затягивают до упора. Если используется обычное для России «дерево естественной влажности» (то есть сырое — которое уважающий себя потребитель не купит ни в одной цивилизованной стране), то нужно обеспечить доступ к креплению Мауэральта, чтобы подтянуть этот орех раз в год в течение 5 лет (наиболее интенсивная усадка наблюдается в первый год), при этом влажная древесина сохнет и дает усадку.В случае дистанционной конструкции стропил или если вы не знаете, будет ли конструкция стропил дистанционной или неконтролируемой, имеет смысл устроить контрфорс из пиленого газобетонного блока (через гидроизоляционную прокладку) со стороны внешняя сторона мауэрлата. На схеме ниже показан способ крепления стропил для традиционного расположения распорок с одной степенью свободы для конца стропильной ноги.

Что это значит? Стропильная нога при этом фиксируется двумя стальными пластинами (стальной уголок и соединительный элемент ленты) и проволочной стяжкой, исключающей проворачивание в шарнире мауэрлат-стропила.Сдвиг в этом шарнире также невозможен из-за жесткого крепления стропила уголком и плоского металла вкупе с подшитой снизу опорной планкой. Если верх стропила с такой точкой крепления будет жестко защемлен, либо стропила упираются друг в друга, то при такой конструкции растягивающая нагрузка будет передаваться на стены дома.

Конструктивные способы крепления мауэралата к стене газобетонного дома

Мауэрлат, по сути, представляет собой крепление из дерева или металла, размещаемое в верхней части капитальных стен.Он должен быть прочно и жестко закреплен. Если используются металлические стропила, то их делают из швеллера или двутавра.

Мауэрлат выполняет в конструкции здания 2 функции:

  1. Равномерно распределяет нагрузку, передаваемую от стропильных ног, на все стены здания.
  2. К мауэрлату, закрепленному на стенах, крыше.

Размеры мауэрлата

Для изготовления мауэрлата необходимо использовать брус из твердых пород дерева, обработанный антисептическими составами.Брус нужно брать сечением 100х100, 100х150, 150х150 мм. По периметру постройки крепится цельный мауэрлат. Для этого бруски соединяют последовательно с помощью прямого замка.

Дополнительно замок усилен на балках большими гвоздями, что дает возможность создать неразъемную конструкцию, выдерживающую нагрузку, передаваемую стропилами. Балки необходимо крепить по внутреннему краю стены так, чтобы до внешнего края оставалось минимальное расстояние 50 мм.

Надежность установки мауэрлата на газобетонные стены напрямую зависит от правильности монтажа и точности расчетов.

Расчет размеров

Создание крыши дома начинается с укладки мауэрлата, он равномерно распределяет массу кровли на стены дома и обеспечивает устойчивость стропильной системы. По этой причине крайне важно правильно и точно рассчитать размеры мауэрлата.

Зависит от:

  1. Площадь и длина периметра здания.
  2. Тип крыши.
  3. Материал, используемый в качестве кровельного покрытия, из которого сделана стропильная система.
  4. Климатические условия региона.
  5. Есть ли в доме чердак.

Главное для правильного расчета — это тип конструкции крыши.

Может быть любой:

  1. Classic — крыша с 1, 2, 3 или 4 скатами.
  2. Крестообразная.
  3. В форме шпиля.
  4. Бедро, полуовальное или бедренное.
  5. Сферический.
  6. Квартира.
  7. В сложенном виде.

Итак, для правильного и точного расчета мауэрлата нужно знать, какой тип кровли будет на нем располагаться. Например, лучше рассчитать размеры для простой двускатной крыши.

Формула для расчета

Прежде всего необходимо измерить периметр дома и необходимую длину мауэрлата.Измерение производится по верхней части планки.

Объем мауэрлата рассчитывается по следующей формуле:
V = LS

  • L — периметр дома или длина бруса;
  • S — сечение стержня.
  • В — объем;
  • r — плотность материала;
  • м — масса штанги.

Какой бы ни была ширина мауэрлата, важно размещать его на расстоянии не менее 5 см от внешнего края стены.При расчете мауэрлата необходимо учитывать как вес стропильной системы, так и общий объем кровли.

Выбор материала

  • Для изготовления мауэрлата использовать деревянный брус сечением 10х10 — 15х15 см, желательно использовать материал из лиственной древесины, обработанный антисептиком.
    Бруски необходимо уложить равномерно по всему периметру стен; для соединения их между собой делается прямой замок на стыках планки.
    Желательно дополнительно укрепить, закрепив замки крупными гвоздями.
  • В результате будет жесткая и цельная конструкция из соединенных вместе балок. Их размер всегда должен быть немного меньше ширины стены; по внутреннему краю укладывается брус так, чтобы между наружным срезом газобетонной стены и мауэрлатом оставалась пустота минимум 5 см.
    Иногда ограничительный пояс (ряд кирпичей) делают из кирпичей по внешнему краю, на который упирается мауэрлат.
  • Не забывайте , что перед установкой мауэрлата на пенобетонную стену в обязательном порядке необходимо устроить надежную гидроизоляцию между стеной и деревянной балкой.

Способы крепления

Есть несколько способов надежно прикрепить мауэрлат к газобетону. Поскольку крепление должно быть надежным, способным предотвратить малейшие смещения конструкции крыши.

В современном строительстве применяются следующие виды крепления данного элемента:

  1. Трос стальной прочный
  2. Анкеры встраиваемые в стену.
  3. Металлические шпильки.
  4. Химический завод.

Крепление прочной проволокой

При возведении стен на последних 2-3 верхних рядах между укладываемыми блоками прокладывают стальную проволоку так, чтобы она была прочно закреплена газобетонными блоками. Он должен выступать с двух сторон на такую ​​длину, которой хватит, чтобы надежно прикрутить мауэрлат к стене.

Проволока должна быть достаточно длинной, чтобы пройти сквозь просверленный мауэрлат и сильно скрутить.Таких креплений можно сделать сколько угодно, желательно только, чтобы их было не меньше количества стропил.

Анкеровка

Прочные и прочные крепления мауэрлата можно сделать путем создания армированного ремня.

Бетонный пояс не только сделает крепление бруса простым и надежным, но и дополнительно укрепит всю коробку и придаст ей жесткость.

Армопояс дает возможность выравнивать горизонтальные верхушки стен, что имеет большое значение для надежности и жесткости основания кровельной системы.

Стены здания , возведенные из газобетона, имеют низкую прочность — это очень мягкий материал, не способный прочно удерживать металлические шпильки или анкерные болты.

Армированный пояс по верхней части стен удобнее создавать из специальных железобетонных изделий П-образной формы, их кладут поверх стен из газобетона так, чтобы образовался сплошной желоб.

Для ременного устройства в углах используются блоки с обрезанной боковой частью.В этом желобе по всей длине стены закреплен арматурный каркас, он состоит из прутьев 6 и 12 мм.

Перед заливкой желоба бетоном в него закладываются анкеры с резьбой. Их просто вяжут вязальной проволокой, необходимо очень ровно поставить якорь, чтобы выровнять леску, натягивают леску или прочный шнур.

Анкеры необходимо бетонировать как можно ближе к бетонной поверхности, при этом их следует устанавливать перпендикулярно мауэрлату.

После создания арматуры каркас заливается бетоном, заливка должна производиться непрерывно, единовременно. Количество используемых анкеров не ограничено, но их нужно устанавливать не меньше, чем стропильные ноги, и устанавливать так, чтобы стропила не закрывали их сверху, по этой причине места установки анкерных болтов следует обозначить как можно точнее. .

После того, как бетон затвердеет и наберет прочность, анкер будет в нем надежно зафиксирован.Крепление мауэрлата, таким образом, наиболее прочное и надежное, брус жестко держится на стене, создавая надежную основу конструкции крыши.

После схватывания бетона на него укладывают мауэрлат так, чтобы анкеры вошли в заранее подготовленные отверстия. Крепят анкерами с помощью гаек, подложив под них металлические шайбы.

Точно рассчитать точки В стержне можно просверлить отверстия для установки анкеров, если положить его на бетонную ленту поверх болтов и постучать по нему молотком.После этого в материале будут заметны небольшие вмятины, в этих местах необходимо просверлить отверстия.

В некоторых случаях для экономии денег не создают непрерывную полосу из бетона по всей длине стены, а делают бетонные подушки в нужных местах. В этом случае вам также потребуется привязать к стержням арматуры анкерную проволоку.

Крепление мауэрлата шпильками

Если дом небольшой и масса кровельной конструкции небольшая, то для установки мауэрлата с успехом можно использовать простое крепление — закрепить в стене специальные шпильки.Они представляют собой крепежные элементы в виде стальных болтов с приварной поперечной закладной или квадратной металлической основой шириной не менее 5 см.

Даже во время кладки стен эти шпильки вделываются в них, их размера должно хватить, чтобы пройти сквозь толщу бруса, затянуть гайки и контргайки. Эта технология аналогична креплению мауэрлата анкерами.

Точно так же, как и с анкерными болтами, отмечаются точки для сверления отверстий, также прикрепляется деревянный брус и затягиваются гайки.Крепление мауэрлата к газобетону возможно при помощи шпилек CPT 12 мм.

Технология работы:

  • в пенобетоне просверлено отверстий с шагом 1 — 1,5 м;
  • в них вставляют шпильку и заполняют отверстие цементным молоком;
  • затем делается гидроизоляция , чтобы не было контакта газобетона с деревом;
  • сверху кладут мауэрлат и закрепляют гайками;
  • После того, как брус закреплен на стенах , его стягивают в стыках коваными скобами.

Химический завод

Применяется другая технология крепления мауэрлата, позволяющая надежно закрепить его в пенобетонных стенах. Для работы потребуется приобрести капсулы со специальным реагентом. Надежная фиксация деревянного бруса достигается за счет проникновения химикатов во все поры газобетона.

Такая установка не вызывает расширения в пенобетоне, что очень важно для участков вдоль края конструкции.Химический анкер — клей на синтетической основе, проникающий на большую глубину и скрепляющий очень надежный материал стен и вашего сердечника.

Значение гидроизоляции при укладке

Между деревом мауэрлата и стеной здания необходимо сделать гидроизоляционный слой. Для этого подойдет полиэтилен, рулонные материалы, а можно использовать новейшие средства гидроизоляции.

Необходимость в этой работе важна, иначе в местах соприкосновения разных материалов будет конденсироваться влага, что может быстро разрушить структуру мауэрлата.Только защитив его от влаги, можно произвести окончательный монтаж.

Основные способы и схемы крепления рафтинговых спусков. Стрела наклонной системы

  • Главным препятствием для начинающих разработчиков, даже если речь идет о простой кровле, может стать незнание, что такое строповочная система. Как их выполнить, чтобы получить прочную, надежную и устойчивую крышу?

    Начало проектирования скатной кровли — это выбор стропильной системы, которая должна выполнять функции несущей конструкции.Тип конструкций определяется исходя из типа кровли.

    В одном случае стропила представляют собой бруски или доски, выступающие в качестве «каркаса» крыши, выдерживающего вес изоляционного и кровельного материала. В другом они могут быть составными и собираться из отдельных элементов, известных как рафтинговые опоры.

    Доска и брус должны пройти специальную пропитку — огнестрельное и антисептическое. Чем лучше он будет выполнен, тем дольше они прослужат.

    Составные рамы делятся на два типа: токовые и висячие.Выбор конкретной системы, помимо архитектурных предпочтений владельцев, зависит от некоторых параметров кровли:

    • его функционал
    • количество испытаний нагрузок с учетом климатических особенностей региона.

    Подвесные стропила промежуточных опор не имеют, поэтому создают значительную движущую силу, которая в горизонтальной плоскости передается на стены. Для ее уменьшения используется стяжка (деревянная или металлическая), которая, соединяя ножки, завершает треугольную конструкцию.Ноги в нем работают на изгиб и сжатие. Затяжка может располагаться у основания и служит в данном случае балкой перекрытия (такой вариант чаще встречается при устройстве мансарды) или выше.

    Какая схема затяжки выше, она с одной стороны должна быть мощнее, а с другой — надежнее подключаться к быстрым ногам.

    Городские виды располагаются в домах, имеющих среднюю несущую стену или промежуточные опоры бруса. Их концы опираются на внешние стенки, средней частью — на опору или внутреннюю стенку.В результате элементы работают по принципу балок — только гнуть. Вес стропильной системы в случае звука при той же ширине дома меньше: на нее уходит меньше пиломатериалов, а значит, и денежных затрат.

    При установке единой кровельной конструкции над несколькими лонжеронами навесные и хозяйственные фермы могут быть чередующимися: для участков без промежуточных опор — устанавливают навесные, там, где есть согласованные.

    Как установить по-настоящему систему

    Одним из условий надежности будущей конструкции является правильное устройство крепления стропильной системы.

    Щели скатной крыши обычно имеют самые быстрые три точки опоры. Их количество может меняться в зависимости от размеров пролета. При ширине пролета до 10 м необходима одна дополнительная опора, при больших значениях их количество увеличивается.
    Конструкция подвеса также зависит от ширины пролета. Если он небольшой, затяжку обычно заменяют ригелем. При увеличении пролета затяжка начинает провисать, и ноги будут подпитываться.

    При величине пролета
    до 9 м подвесные стропила поддерживает бабушка — специальный вертикальный брус. Концы ножек прикрепляются к ее верхнему торцу с помощью скоб или зажимов, стежком натягом — зажимом.
    до 13 м — усиление осуществляется с помощью малотоннажной техники. Верхние концы опираются на ножку, причем ее длина между опорами не должна быть больше 5,5 м, а нижняя — на бабку.
    до 17 метров стопы в нижней части усилены с помощью подвески, для верхней — с помощью шротел-системы: затяжка фиксируется на двух стержнях и устанавливается между ними.

    Как закрепить стропила

    Независимо от того, проводится ли замена стропильной системы или монтируется в новом доме, следует соблюдать определенные правила.

    Простое крепление ножки и балки может оказаться даже разрушительным — при создании давления на стропило его конец начинает скользить по балке, что приводит к разрушению кровли .

    Чтобы избежать скольжения и обеспечить надежность, используйте следующие типы составов:

    • зуб с шипом
    • зуб с фокусом
    • фокус на конце луча.

    Можно использовать два зуба — в зависимости от угла наклона. Кроме того, для крепления к этому компаунду также используются металлические уголки.

    Узлы базового каркаса крыши

    Узел крепления к балке

    • В пятке стропил выполнен зуб с шипом, вырезан упор с соответствующим гнездом для шипов.
    • Глубина гнезда составляет примерно 25-30% толщины балки.
    • Мечи выполняются на дистанции 0.25-0,4 м, начиная с края балки, которая свисает.
    • Одиночный зуб выполняется, как правило, вместе с шипом, не допускающим смещения блока. Поэтому такое соединение называется «зуб с шипом и упором».

    В случае полого кровли угол наклона менее 35 °, стропильные ноги устанавливают так, чтобы площадь опоры до балки увеличивалась. Для этого мы используем слово с двумя зубами:

    • два шипа;
    • упор с шипом и без;
    • два шипа в замке.

    Все соединения в конструкции выполняются с помощью крепежа:

    • металл — шурупы, гвозди, болты с шайбами, разные уголки;
    • деревянные — бруски, накладки треугольные (рабы), шипы.

    До Мауэрлата:

    Есть две технологии по которым.

    Жесткий — в данном варианте возможность полностью исключить любые структуры (сдвиги, повороты, изгибы, перекручивания) между этими элементами конструкции. Для достижения этого результата:

    • при креплении использовать уголки с притачной опорной планкой;
    • На ножку выполняется седло (промывают), полученное соединение дополнительно фиксируется проволокой, гвоздями и скобами.Гвозди — гвозди сбоку, навстречу друг другу под углом (в мауэрлате они перекрещиваются), затем забивается третий гвоздь в вертикальном положении. Это более распространенный метод крепления.

    Раздвижной (шарнирный) — такое сопряжение, имеющее два уровня свободы, достигается за счет использования специальной застежки, которая дает возможность одному из сопрягаемых элементов свободно перемещаться (как определено).

    Можно выделить следующие варианты ремня и мауролалата:

      Выполнено
    • , после чего на мауэрлат уложены стропила:
    • элементов соединены двумя гвоздями навстречу друг другу;
    • соединены одним гвоздем, который через ножку вводят вертикально сверху вниз в тело основания основания;
    • Альтернативой
    • гвоздям могут служить стальные пластины с отверстиями для гвоздей;
    • скрепить доски к мауэрлату скобой;
    • изготовить стропильную ногу за стеной и выполнить одиночную фиксацию с помощью крепежных пластин;
    • использовать специальный стальной крепеж — «салазки».

    Во всех этих случаях стопор в мауэрлате обеспечен, но заранее элементы системы имеют возможность перемещаться относительно друг друга.

    Такое спаривание особенно актуально для деревянных домов, возведенных из бруса или бревен, которые со временем подверглись усадке. Использование жесткого сопряжения может вызвать нарушение целостности стен.

    Стропильная система бывает «плавающей» или жестко закрепленной. Плавающий крепится на специальных кронштейнах, которые позволяют деревянному каркасу «сидеть» одновременно с усадкой фронтонов и не позволяют им свисать над бревном конька.

    Узел конькового соединения

    Способы подключения в скунсовой части — три.

    Домкрат
    Верхний край стропила срезается под тем же углом, что и угол наклона кровли, упирается в нужные стропила с противоположной стороны, его также необходимо подрезать. Опрессовку углов обычно делают по шаблону. Для крепления под конек используют два гвоздя (150 «) и более. Один гвоздь под углом забивается в верхнюю плоскость первого и второго стропил, они должны входить наоборот.Ленточный стык дополнительно укрепляют, накладывая на него деревянную накладку или металлическую пластину, которую притягивают болтами или гвоздями.

В начале проектирования мансардной крыши выбирается стропильная система, выполняющая роль опорной конструкции. Требуемый тип стропильной системы определяется исходя из типа кровли.

В зависимости от выбранной системы это могут быть деревянные бруски, используемые в качестве кровельного каркаса, которые ограничивают композитные строительные материалы всей конструкции, или определенные элементы, образующие опоры, называемые быстрыми опорами.Перед началом работ деревянные детали пропитывают специальными составами, защищающими кровлю от возгорания и гниения. От качества выполнения этой процедуры зависит долговечность кровли.

Разновидности стропильных систем и устройство их узлов

Стропильная система делится на два основных типа: Токовая и. Поскольку составные узлы в каждой из систем имеют разные характеристики, выбирается определенный тип стропил, исходя из свойств предпочтительной крыши, включая ее архитектурные особенности.

Основные факторы при выборе желаемого типа системы:

  • общая функциональность крыши;
  • сила давления кровельных материалов для строительства;
  • Распространенность и повторяемость атмосферных осадков на территории, где расположен дом.

Подвесной тип не имеет опор, расположенных в промежутках. По этой причине возникает армированное пространство, передаваемое на стены конструкции по горизонтали.Для снижения этого показателя в опорный узел вводится протяженный элемент из дерева или металла, предназначенный для совмещения стропильных ног. Таким образом, узлы подвесных стропил приобретают форму треугольника. Вытянутый элемент размещается внизу ножек, он выполняет функцию перекладины (чаще всего используется в бартальных конструкциях кровли) и работает на изгиб и сжатие. От высоты вытянутого элемента зависит прочность соединения опор с основанием.

Стропила городского типа часто ставят в зданиях, где есть центральная опорная колонна или несущая стена.Стропила опирается на конечности в сторонах конструкции, а центральная часть приходится на колонну или другую опору внутри дома. Такой конструктор рассчитан на гибкое функционирование. Опоры Curvas создают меньшую нагрузку на компоненты конструкции, поэтому их установка не так трудоемка, как в случае подвесных рафилов. К тому же не требует больших материальных затрат.

Также существуют варианты устройства крыш, сочетающие оба типа стропил.При этом каждый вид чередуется, то есть зоны без несущих стен оборудуют подвесными стропилами, а участки с необходимыми опорами — перегородками.

Грамотное устройство стропильной системы

Основным фактором высокой прочности кровли будущего здания является грамотное расположение всех узлов и опорных точек.

В случае городских стропил для мансардной крыши предполагается не менее 3-х реперных точек. Это значение может измениться, если величина пролета превышает стандартные нормы.Например, если величина пролета не более 10 м, потребуется всего одна дополнительная опора.

Сцепка подвесной опоры собирается из расчета размера пролета. На малых пролетах вытянутый элемент чаще всего заменяют на ригель. При больших размерах пролета сохраняются вытянутые элементы, а опоры идут гнутся.

Таким образом, удары навесного типа могут иметь следующие отличия в размерах пролета:

Рисунок 1.Схема устройства Маузерата.

  1. 9 г. Опоры необходимо держать с помощью деревянного бруса, установленного перпендикулярно мансардному этажу. В зоне основания его укрепляют скобами, а вытянутые элементы прикрепляют к специальным зажимам.
  2. 13 г. Крепление осуществляется с помощью помпы, верх которой опирается на основание, а нижняя часть — на перпендикулярную штангу. Расстояние между опорами не должно быть более 5,5 м.
  3. 17 г. Основание необходимо наращивать специальными приспособлениями.Для голенищ используется конструкция шпрегеля: к двум деревянным брускам крепятся вытянутые элементы, между ними монтируется ригель.

Способы крепления узлов

Вне зависимости от того, требуется ли существующая стропильная система или ее возведение с нуля, при креплении ее узлов необходимо соблюдать определенный свод правил.

Прежде всего, следует избегать простейшего крепления перекладины и основания опоры, так как это может иметь разрушительные последствия для всей кровельной системы.

Рисунок 2. Крепление рафтовой ноги к мауэрлату.

Другими словами, из-за нагрузки, создаваемой строительными материалами или атмосферными осадками, концы опор срываются, и система подошвы повреждается. Это приводит к его полному обрушению. Чтобы не допустить такого исхода, необходимо повысить надежность этих узлов. Это достигается с помощью следующих типов приспособлений:

  • зубьев в шипе;
  • зубов фокус;
  • упор на конец перекладины.

В зависимости от наклона можно использовать один или два зубца. Для повышения надежности соединения можно создать дополнительный крепеж с металлическим уголком.

Узлы крепления кровельной обрешетки

Основными узлами крепления стропильной системы являются:

Застежка-узелок

Рисунок 3. Схема конькового соединения стропильной системы.

В стропильной подошве зубцы выполнены в шипе, а в перекладине прорезана выемка, что соответствует срезанным зубьям.При этом гнездо должно занимать не более 30% всей толщины перекладины.

Если при строительстве кровли используются легкие материалы, а ее уклон менее 35 °, основания опор размещают так, чтобы их площадь упора была значительно больше балки. Этого можно добиться, применив вставку с двумя зубцами по 2 шипа, фокусировкой (с шипом или без), а также двумя шипами в замке.

Системные узлы крепятся либо к метамам с помощью металлических уголков, либо к деревянным стержням, накладкам и шипам.

Узел крепления мауэрлата

Существует 2 технологии опор крепежа мауэрлата: жесткая и скользящая (рис. 1).

В первом случае между стропилами и мауэрлатом устанавливается прочное соединение без возможности проскальзывания, прогиба и выскакивания. Это достигается размещением специальных уголков с опорной планкой. Сформированный узел должен быть выполнен из надежной проволоки с фурнитурой. Ногти забиваются под определенным наклоном в сторону, так что у мауэрлата они находятся в перекрещенном состоянии.Последний гвоздь прибивается вертикально. Этот метод самый популярный.

Во втором случае крепление осуществляется с помощью специального механизма, допускающего конкретный элемент (в этом случае стропила перемещается в нужном направлении (рис. 2).

Для создания такого компаунда потребуется выполнить вставки на опорах, а затем уложить их на Маурилалат. Как и в предыдущем случае, обе части узла закрепляют с помощью двух скрещенных гвоздей и одного вертикального сверху. Доски мауэрлата фиксируются металлическими скобами.После этого опорная база освобождается от стены и крепится с помощью пластин и салазок. Таким образом, упор делается на мауэрлат, но все составляющие стропильной системы могут двигаться в допустимых пределах.

Этот метод чаще всего используется при строительстве кровельной системы деревянных построек (бревна, бревенчатые дома), для которой характерно образование отложений. Стоит помнить, что при жестком креплении велика вероятность повреждения стен конструкции.

Узел крепления скунов

Такой узел можно создать двумя способами: домкратом и брезентом (рис.3).

Первый метод подразумевает обрезку верхних частей опор под таким же наклоном, что и угол крыши. Их пьют в противоположные подставки, которые тоже нужно разрезать. Крепление создается с помощью двух гвоздей (150 мм), забиваемых сверху под определенным углом, чтобы они правильно располагались внутри каждого стропила. Для повышения надежности швы между опорами заделывают деревянными пластинами или металлическими пластинами.

Второй способ наиболее популярен. От первого способа отличается способ его стыковки.При этом опоры соединяются не концами, а боковыми частями, после чего фиксируются на болтах.

Для прочной и надежной кровли важно качественно изготовить все узлы стропильной системы. Что это значит, разберем прямо сейчас.

Стропила — это каркас кровли, на котором держится внутреннее и внешнее покрытие, утеплитель, гидроизоляция и другие элементы. Также очень часто они используются как основа для общения. На крышу и соответственно стропила возникают огромные нагрузки, которые могут достигать 200 кг / м 2.Это вес строительных материалов, снега с листвой и прочего мусора. А что такое порывы ветра?

Кровельные стропила как основа для коммуникации

При проведении ремонтных работ эта система должна выдерживать не только вес человека, но и необходимое оборудование. При этом все эти параметры строго индивидуальны и зависят от ряда факторов, начиная от конфигурации и заканчивая климатической зоной. Однако в любом случае крыша и все ее элементы должны быть достаточно надежными, и только тогда мы сможем почувствовать себя по-настоящему защищенными.

Для начала необходимо ознакомиться с терминологией. Фундаментом всей системы можно назвать мауэрлат. Представляет собой балку, на которую крепится конструкция. Его основная функция — равномерное распределение нагрузок на стены. А вот балка, на которой крепится doome, называется стропильной ногой. Это важнейший элемент, определяющий угол наклона конька и общий тип крыши. Между собой рафтинговые ноги скрепляют бег. Располагается как сверху, так и сбоку.В зависимости от этого есть скейт и сайдбары. Внизу ножки фиксируются с помощью затяжки.

Маурилалат для крепления стропильной конструкции

Благодаря шпилькам и стойкам балки сплава располагаются максимально. Перпендикулярно ножкам разделочных досок — лампа. Он служит основой для рубероида. А место соединения кровельных стержней называется коньком. На него навешивают твердую обреченность, чтобы сделать эту часть крыши максимально надежной.Продолжение стропильных ног — Фильм. Они расположены под сценой, защищая стены от атмосферных осадков. Очень часто именно эти элементы конструкции начинают гнить первыми, так как они наиболее подвержены негативному воздействию погоды, а сами ножки могут служить очень долго. От того, насколько качественным будет абсолютно каждый узел крепления, зависит надежность всей конструкции. О них поговорим подробнее.

Эта концепция объединяет ряд конструктивных элементов, так как они состоят из ящиков, стеллажей и раковин .По сути, эта жесткая конструкция представляет собой каркас крыши. В зависимости от размера и личных пожеланий выделяют четыре типа ферм. Если ширина дома колеблется от 12 до 24 м, то сегментная или трапециевидная форма будет наиболее подходящей. Для более габаритных конструкций, шириной до 36 м, подойдет многоугольник. А вот классический треугольник станет отличным решением при строительстве домов шириной 9-18 м.

Фермы Stropil разных размеров

Материал также играет огромную роль.Чаще всего используется древесина. В этом случае установка балок происходит письменно с последующей фиксацией гвоздями, самозатяжкой и другим крепежом. Однако не во всех случаях актуально использование дерева. Так, если длина пролета превышает 16 м, то фермы с натянутыми металлическими стойками подойдут больше, так как в этом случае будет сложно обеспечить надежное крепление деревянных элементов. Также популярен комбинированный тип, в котором одновременно используются и деревянные, и металлические детали.

Лошадь представляет собой горизонтальную опору на стыке двух склонов. Бывает слабая и стропильная система навесного типа. В первом случае крышка устанавливается на стойки, расположенные параллельно длинным стенкам. Очень важно обеспечить максимально прилегающий сплав к коньку, для этого необходимо промыть соответствующий. Фиксация производится ногтями.

Лошадь в месте соединения двух коньков

Если речь идет о навесной конструкции, то концы стропильных ног соединяются попарно.Для обеспечения такого сопряжения конец каждой балки поднимается под углом, равным уклону крыши. Далее стропила соединяются плоскостями секций и закрепляются гвоздями, забиваемыми под углом. Обязательно закройте место стыка металлической пластиной или деревянной вагонкой.

Пары стропильных ног

При соединении слова в Полтера достигается максимальная прочность. Для этого в месте сопряжения рафтинговые ноги соединяют с уступом. Затем просверливается отверстие под болт 14 мм.Дальнейшая фиксация достигается за счет болтового соединения. Что касается раздвижной системы, то в этом случае концы ножек соединяются с помощью петель из металлических пластин.

Это очередной узел крепления стропильных систем, который необходимо прекратить более подробно. Существует две технологии крепления балок к мауэрлату. Жесткие насадки исключают любые смещения, колебания, повороты, скручивания и другие манипуляции. Чтобы добиться подобного эффекта, делают напиток на ноге.Далее компаунд дополнительно закрепляется гвоздями, проволокой, самозатяжкой и другими вспомогательными элементами. Обычно забивают несколько гвоздей под углом так, чтобы они перекрещивались внутри мауэрлата. А потом еще один гвоздь рванул вертикально

Помыл на ногах перед установкой на мауэрлат

Раздвижные застежки получаются благодаря специальным застежкам. Есть одна, две или три степени свободы этого сопряжения. Такое соединение отлично подходит для деревянных домов, так как жесткая фиксация при усадке может сильно пострадать.Обеспечить такое подвижное соединение можно несколькими способами. Стопа опирается на маулелалат ламинированной планкой или выпиленным зубом и жестко фиксируется металлическим уголком. Таким образом достигается жесткость крепления в горизонтальной плоскости. Вверху ножки соединяются складками, а на горизонтальной платформе SCOS выполнен так, чтобы обеспечивать скользящее соединение.

Раздвижные крепления элементов

Если в месте крепления к мауэрлату вбить на место только один гвоздь или использовать специальные гибкие пластины, то соединение будет скользящим и в этой части стропильная система.

А теперь остановимся на типовых узлах деревянной системы сплавов. Особенность такой кровли — наличие Valm. Подобный тип имеет ряд преимуществ. Они более прочные, так как нагрузка распределяется равномерно по всей поверхности, не боятся сильных ветров и осадков, экономичны. Однако более сложный в технологическом плане.

Типовые узлы вальмовой крыши

Эта крыша состоит из двух длинных трапециевидных стержней, при этом они не закрывают всю площадь, торцы здания находятся под наклоном, установлены треугольные вальмы.В этом случае появляются типовые элементы — дополнительные размещенные рафтинговые опоры, из которых формируются коньки. Соединение диагональных балок может быть разным. Выделяются как подвесные фермы, так и наклонная конструкция, которая крепится к мауэрлату.

Кровля из трапециевидных стержней и треугольных клапанов

Если стропила коньков опираются на лошадь, то острые ножки должны быть бесшовными с консолью бега на коньках. Очень важно, чтобы выпуск консоли был не менее 100 мм, но не более 150 мм.Нижняя часть диагональных стропил крепится к мауэрлату или специальной балке на стене дома. Иногда для изготовления стропильных ног используют деревянный брус, в этом случае недействующие элементы крепят к специальной доске (морскому дну), закрепленной в хозяйстве. А вот установку на крайнюю навесную ферму производит Шпрегель. При этом в обязательном порядке на балках ног необходимо промыть под углом соответствующего наклона полого конька.

Стропила и светильник — каркас крыши, несущий на себе всю тяжесть кровельного пирога, теплоизоляцию, снеговую нагрузку, поэтому они должны иметь высокую несущую способность, прочность.Идея использовать металлические стропила, чтобы конструкция крыши была более жесткой, не нова, но раньше ее применяли в основном для перекрытия промышленных или хозяйственных построек. Сейчас стропильный каркас и резак по металлу считается реальной альтернативой деревянным элементам кровли, если длина конька превышает 10 метров.

Конструкция линий кровли крыши состоит из множества взаимосвязанных элементов, образующих фермы. Шаг, размер сечения между стропилами и другими опорами определяет расчет нагрузок, которым они подвергаются в процессе эксплуатации.Кровельный каркас выполняет следующие функции:

  1. Распределение нагрузки. Соединяемые между собой узлы, усиленные уголками, равномерно распределяют вес кровли, чего можно добиться с учетом снеговой нагрузки до 500-600 кг. Чем больше сечение стропил и меньше шаг между ними, тем большую несущую способность имеет конструкция.
  2. Придание наклона и формы. Стропила, расположенные под углом к ​​основанию кровли, образуют наклонную плоскость коньков, благодаря чему на поверхности кровли не скапливается снег и вода.
  3. Формирование основы для крепления рубероида. Крепление финишного покрытия кровельного пирога происходит к каркасу кровли. Формообразователь выступает в качестве основы для фиксации покрытия, равномерно распределяя его вес по стропильным балкам.

Примечание! Какими должны быть все узлы, стропила и светильник конструкции кровли определяет инженерный расчет. Чтобы определить необходимую несущую способность каркаса, необходимо рассчитать общую нагрузку, которой он будет подвергаться.Для этого складывается вес рубероида, утеплителя, гидроизоляции, максимальная снеговая нагрузка с весом стропильной системы.

Виды стропильных систем

Самым распространенным материалом, из которого изготовлен светильник и стропила каркаса крыши, считается дерево. Однако если вес рубероида достаточно большой, а длина ската больше 6 метров, конструкция получается слишком массивной. Строителям приходится уменьшать шаг между быстрыми опорами, увеличивать их сечение, из-за чего узлы кровли приобретают большой вес, увеличивая нагрузку на фундамент.Разгрузить несущие стены и фундамент здания можно, используя более прочные, но легкие металлические стропила. По типу используемого материала различают следующие типы стационарных телефонов:

  • Деревянный. На стропила и просушку дерева возводят крышу, длина горки которой не превышает 7-10 метров. Крепление элементов каркаса между собой происходит при помощи саморезов, гвоздей или подвижных металлических элементов. Шаг между ног обычно бывает в пределах 50-80 см.
  • Металл. Металлический каркас кровли изготавливается из стального металлопроката с цинковым покрытием, не боится влаги. Стропила и светильник из этого материала легкие, прочные, поэтому шаг между ними можно увеличить до 1,5-2 метров. Крепление металлических изделий выполняется с помощью сварки или крепежа. Металлические кровельные узлы используются при длине ската от 10 метров.
  • Комбинированный. Стропильный каркас, сочетающий в себе металлические и деревянные сучки, называется комбинированным. Комбинация опорных элементов из дерева и оцинкованной стали позволяет изготавливать более дешевую конструкцию с высокой несущей способностью, увеличивая шаг между стропилами.

Обратите внимание, что металлические и деревянные элементы каркаса не могут быть соединены между собой без прокладки из гидроизоляционного материала или антисептического препарата. Поскольку металл обладает высокой теплопроводностью, его соседство с деревом приводит к образованию конденсата и намотке стропил.

Способы крепления

Металлические стропила собирают в ферму треугольной, трапециевидной или арочной формы. Рамы рам прикреплены к внутренним ребрам жесткости, которые образуют углы, значительно увеличивая несущую способность рамы.Такая система позволяет сделать больше шага между стропилами, сделав расчет на опорные возможности каждой фермы. Монтаж металлических элементов каркаса крыши выполняется одним из следующих способов:

  1. Крепление сваркой. Если сварить детали стропильной системы на сварочном аппарате, можно получить жесткую конструкцию с высокой прочностью и несущей способностью. Если правильно рассчитать крышу, можно легко облегчить каркас и снизить нагрузку на фундамент конструкции.Недостатком этого метода является то, что сварку на специальном оборудовании может выполнять только профессионал.
  2. Крепление болтами. Крепление стропил с помощью крепежа позволяет выполнить менее жесткий монтаж. Такой способ сборки стропильного каркаса на основе металлических изделий применяется в частном домашнем хозяйстве, где длина коньков не превышает 10 метров. Отказ от сварки позволяет ускорить монтаж кровли.

Опытные мастера делают расчет на то, что стропила выдерживают больший вес, чем деревянные, поэтому можно увеличить шаг между ними и уменьшить толщину сечения сечения.Более того, в строительных магазинах продаются готовые стропильные фермы, крепление которых производилось сваркой, подходящих для перекрытия конструктивной ширины построек.

Преимущества

Металлический рафтинг-каркас применяется для строительства крыш любой формы, любого объема с уклоном 1-2 градуса. В качестве материала, из которого изготавливаются стропила и балка, используются стальные уголки, круглые и прямоугольные трубы, латунные трубы. Чтобы правильно подобрать толщину элементов каркаса и выбрать шаг между ними, выполните расчет конструкции кровли, учитывающий постоянные и временные нагрузки, которые передаются на опорные балки в процессе эксплуатации.Рассмотрены преимущества стропильной системы из этого материала:

  • Пожарная безопасность. В отличие от деревянных, металлические балки каркаса не подвержены возгоранию, что увеличивает пожаробезопасность здания.
  • Простое обслуживание. Цинковое гальваническое покрытие, которым покрывают стальные уголки, защищает каркас крыши от коррозии в течение всего срока службы. Они, в отличие от деревянных, не требуют ежегодной обработки антисептиками.
  • Отъезд. Хотя металлоконструкции стоят довольно дорого, это считается экономически выгодным, так как монтаж выполняется методом сварки, а отходы практически не имеют отходов.
  • Длительный срок службы. Если правильно произвести расчет нагрузок, кровельный каркас из металла прослужит более 100 лет, что превышает срок службы даже самых устойчивых кровельных покрытий.

Профессиональные кровельщики считают, что для изготовления рафтингового каркаса крыши целесообразно использовать сварные металлоконструкции при длине ската от 10-12 метров. В этом случае основная задача — правильно рассчитать нагрузки, а затем определить шаг между ног в соответствии с климатическими характеристиками и свойствами рубероида.

недостатки

Несмотря на очевидные преимущества, металлические сплавные системы не являются самым популярным конструктивным решением в частном домостроении. Даже большой шаг между стропилами и разреженный каркас при дороговизне металла не может сделать конструкцию дешевле деревянной. К недостаткам металлических стропил считаются:

  1. Высокая теплопроводность. Металл имеет высокий коэффициент теплопроводности, поэтому стропила и образующие мосты холодные.С точки зрения энергоэффективности каркас из металла — не лучшее решение.
  2. Проблема транспортировки и монтажа. Выбирая металлическую стропильную систему, учтите, что переносить, поднимать на высоту и крепить длинные и тяжелые элементы сложнее, чем стропила из бруса стандартной длины.
  3. Сложность монтажа. Для подъема на высоту и закрепления ферм используется специальная техника, аренда или покупка которой стоит дорого.
  4. Деформация под действием высокой температуры.Хотя металл считается негорючим материалом, при пожаре он сильно деформируется, что обычно приводит к обрушению кровли.

Чтобы определить, есть ли смысл использовать более дорогие элементы сплава из металлопродукции, необходимо произвести расчет каркаса крыши. Если длина конька превышает 10 метров, а нагрузка больше 450-600 кг, то установка металлического каркаса экономически целесообразна.

Видеоинструкция

Стропила — важнейшая часть кровельного каркаса.Ноги стропила передают назад к Маурилалату и несущим стенам дома. От чего зависит качество всей системы рафтинга и крыши в целом? Специалисты напоминают, что надежность любой кровельной конструкции будет зависеть, прежде всего, от качества крепления стропил к мауэрлату. Какие принципы и особенности этого процесса должен знать каждый начинающий строитель и как прикрепить стропила к мауэрлате своими руками, вы узнаете прямо сейчас.

Крепление стропил к мауэрлату: Некоторые «Матчи»

Для начала предлагаем рассмотреть иллюстрацию, на которой показаны два типа стропильных систем:

Место крепления стропильной стопы к основанию называется опорным узлом.Таких узлов в системе много, но мы подробно коснемся нижних креплений каркаса со стропилами. Ноги для маурилаля и рафтинга практически всегда деревянные, реже — из металла. Дерево выгоднее и удобнее, так как этот материал легкий по весу, прост в установке и долговечен при правильной установке и эксплуатации.

Типы опорных узлов по твердости

Опорных узлов — места крепления стропил к элементам кровли:

В случае железных соединений узлы фиксированные, жесткие (сварка или болты).Дерево — материал более мягкий и динамичный, который может разбухать, рассыпаться и деформироваться. В связи с этим специалисты рекомендуют выполнять опорные узлы с поправкой на возможные изменения формы древесины. Такие узлы могут иметь разные модификации:

  • Узел с нулевой подвижностью — Жесткое крепление с углами с обеих сторон, при котором крепление стропила к мауэрлату остается фиксированным.
  • Первая степень мобильности — Луч может вращаться по кругу.
  • Соединение второй степени подвижности — Круговое вращение со смещением, планируется установка специальных горок или салазок.
  • Мобильная связь третьей степени — Возможность горизонтального, вертикального и кругового движения.

Для любого узла, будь он мобильный или нет, следует применять как минимум два типа фиксации. Например, отрезные планки дополнительно фиксируются изнутри с помощью опорной планки, а динамические соединения укрепляются болтами и специальными стальными уголками.

О типах крепления Стропилина к основанию

Поговорим о современном креплении.Для прочности и долговечности опорных узлов используются различные металлические крепежи: балочные держатели, равносторонние, крепежные, анкерные, армированные уголки, пластины, опоры, профили, соединители, анкерные и др. Все эти детали изготавливаются из высокопрочных качественный металл. Для динамических узлов (1,2 и 3 типа) используются ползунки, уголки и перфорированные пластины. Стационарные соединители, анкер и уголки используются для жесткого крепления.

Чаще всего используются такие крепления для стропильной системы:

Для самостоятельной установки больше других подходят перфорированные крепления, так как в них много отверстий под саморезы и болты.

Жесткие или подвижные соединения: что выбрать

Итак, мы отметили, что опорные узлы, соединяющие мауэрлат с досками, могут иметь разную степень подвижности: от «0» до «3». Нулевой градус — это жесткие насадки, исключающие любые изменения расположения балок.

Жесткие соединения: когда они нужны

Мауэрлат устанавливается при необходимости переноса распорки с стропила на несущие стены. В основном это делают в домах из кирпича, панелей и блоков.Деформацию и пересыхание кровли в этом случае стараются исключить, чтобы не допустить изменения нагрузки на несущие стены. Здесь возникает необходимость в несъемном соединении стропильной системы с мауэрлатом.

Неподвижные блоки с фиксатором

Многие специалисты рекомендуют делать соответствующие кованые места крепления стропил к балкам перекрытия для большей прочности и неподвижности соединительных узлов. Эти шарики необходимо плотно застелить мауэрлатом.Дополнительно такие узлы усилены болтами, анкерами и металлическими пластинами:

или длинные винты:

И еще один важный момент: размер кластера не должен превышать 1/3 его поперечного сечения. В противном случае стропильная система может потерять несущие способности:

Крепкие сучки без распиловки стропил

В револьверных рафалинговых системах применяется метод крепления с помощью ударной планки. Рафалин прорезается в шаблоне и монтируется (чтобы получилась крыша с нужным уклоном) в месте подгонки к мауэрлату.Изнутри такие стропила усилены опорными брусьями и с двух сторон укреплены уголками к каркасу основания:

Другой вариант — не стыковой узел — жесткое крепление стропила, усиленное брусками-накладками с двух сторон. Две доски длиной не менее метра просверливают каждую стропильную ногу. Один конец таких опор срезан под углом, который соответствует примыканию кровли к кровле (включая стринглин). Доски крепятся к прорези к мауэрлату длинными болтами и армированными стальными уголками.Прутки прикрепляются к местам заранее, сначала по одной. Затем вплотную к обшивке с одной стороны монтируются сами стропила, которые сразу же укрепляются такой же обшивкой с другой стороны. Есть вариант установки сразу двух брусьев вагонки, а после — стропила, но этот способ применяется реже, так как требует более точных расчетов.

Когда нужно делать подвижные соединения?

Итак, мы подошли к узлам динамической поддержки — соединениям, которые могут менять свое положение.Для чего это? Помните о физических свойствах материалов — многие из них дают набухание или набухание. В первую очередь, это касается построек из чистого дерева — бруса, обрезки и т. Д. Натуральное дерево обязательно дает усадку, благодаря чему ваша кровля может не только деформироваться, но и основательно обрушиться. Чтобы избежать таких фатальных последствий, мастера рекомендуют выполнять строповое крепление рафтинговых ног мауэрлатом (или верхним венцом среза).

Обязательное условие при установке раздвижных узлов — опора стропильного каркаса на прочный коньковый брус.Поскольку опорные нижние узлы являются динамическими, то максимальной жесткости следует добиться на стержне кровли. Верхние кромки стропила очищаются для плотного соединения между собой и перекладиной конька, соединяются и усиливаются за счет взяток, металлических лент, пластин и уголков. Лучше соединить венцом из бревна, которое уже закреплено на коньке.

Что такое раздвижная застежка?

Подвижное соединение выполняется с помощью установки скользящей застежки, называемой «Салазкс» или «Чистка».Такой узел обеспечивает определенную свободу стропильных ног, что позволяет предотвратить деформацию кровельной системы после естественной усадки деревянных построек:

Вот какие бывают скользящие опоры:

Ли Ли тыкался в стропила, если дом из бруса: альтернативное мнение эксперта

Предлагаю набивку, но не стропила, а верхний венец. Во-первых, в этом случае снижается риск искривления стропила, во-вторых, уменьшается «мост холода», в-третьих, касательное давление на Маурилалат (верхний брус церкви) и в-четвертых упрощается — упрощается утепление кровли.Недостаток такого способа — при написании верхнего венца балки высота конька уменьшается, поэтому, если высоту потолка планируется поднять, следует предусмотреть на 1 корону больше. Но! Такие схемы подходят только для домов из дерева, так как в кирпичных и бетонных постройках мауэрлат должен быть целочисленным, чтобы сохранить несущие качества.

Как закрепить стропила к балкам?

В простых домах, в основном каркасных, Маурилалат можно отменить. В этом случае к балкам перекрытия крепятся стропила.Самый надежный вариант сборки такой системы — подготовка рафтинговых ферм. Каждая ферма состоит из двух рафтинговых опор, соединяющего риглеля и нижнего натяжного. Для прочности фермы усилить центральными балками и шпильками:

Балки перекрытия укладываются в этом направлении так, чтобы стропильные фермы пересекали их перпендикулярно разным плоскостям. Затяжка выполняет основные несущие функции, крепится к балкам перекрытия анкерами, болтами, пятками и усиливается пластинами и металлическими уголками.

Можно крепить стропильные ноги прямо к балке, что дополнительно выполнит стягивающие функции. Для создания качественных опорных узлов в такой системе рекомендуется два способа:

  1. Соединение стропила с балкой двойным зубом — вымытым от балки и сливом стропильной стопы (по два стыковых отвода на каждой).
  2. Болт крепления и зажим. Может быть предусмотрено сквозное крепление, но если доски имеют большое сечение, то нет срока службы и детали соединяются длинными болтами.

Крепление стропил к мауэрлату: поэтапное описание

Для примера опишем процесс жесткого крепления стропила к мауэрлату на простой двускатной крыше.

I. Подготовка мауэрлата и стропил к работе

На этом этапе необходимо отрезать рафтинговые опоры заданной длины и сделать разметку их ступеней на основе. Оптимальная длина гребного шага стопы — 60-200 см. Также следует определить угол наклона стропила.

Мастер-класс по установке мауэрлата:

II. Создание промытого

Выполняем на каждой стропильной ноге по плотному стыку с основанием. Для повышения прочности на каркас или рафироид можно сделать дополнительное взбалтывание и установить под каждую стропильную ногу упорный брус.

III. Установка стропил на мауэрлат

Ставить рафироиды необходимо, чтобы не повредить остальные элементы постройки (окна, стены и т. Д.)). Приносим доску с прорезью на балки и укладываем на лыжную планку. Сначала устанавливаем крайние рафтинговые ноги, между которыми нужно протянуть нить, чтобы выровнять все остальные рафалины.

IV. Крепление каждого стропила к мауэрлату

Теперь, когда все фермы установлены на свои места, нужно прочно закрепить опорные узлы. Мы используем для этого некоторые из предложенных креплений:

  • Гвозди + Стальные уголки с левой и правой стороны стыков между платой и основанием.
  • Стяжные болты или шпильки + Опора для древесины под шропилин.
  • Анкер или болты + уголки или стальные пластины и т. Д.

Две накладные доски по обе стороны от сантехнических ножек, установленные на заранее уложенные места мауэрлата, помогут укрепить крепление. Вы также можете использовать проволочное крепление в качестве сложного усилителя прочности. Для этого нужно подготовить стальную скрутку из 2-3 проволок. Его длины должно хватить на то, чтобы стропильная стопа в месте стыка с мауэрлатом и фиксация концов скрутки на металлическом костыле.В качестве костыля можно взять длинный стальной болт, который монтируется в стене на 30-40 см ниже Мавролата, строго под узлом опоры.

Так же рассмотрим одну из дедушек — крепление скобами:

И в заключение предлагаем посмотреть видео:

В чем секрет качества стропильной системы: три основных правила Мастера

  • Качественный пиломатериал — половина пути к успешному строительству. Мауэрлат и стропила не должны иметь трещин, червоточин и сучьев.
  • Не менее важна точность измерений, маркировка и равномерность положения насадок. Если все стропильные ноги одинаковой длины и сечения, то лучше подготовить выкройку для выполнения пропилов и подводок.
  • Питье на мауэрлате — потеря опорных функций на 50% и выше. Процент снижения силы зависит от глубины спины.

Когда система рафтинга готова, стоит очередь на установку обрешетки, утеплителя и настила рубероида.Но это еще одна интересная тема, о которой мы обязательно расскажем в следующей статье. А пока желаем качественных материалов, легкой работы и хороших помощников!

Делаем правильную базу под систему solry. Способы утепления мансард на крыше

Двойная крыша — один из часто встречающихся вариантов кровли в индивидуальном строительстве. Он отличается надежностью, а обставлять его можно самыми разными материалами.Кровельный пирог представляет собой сложную систему стропил, слоев различных материалов, но если вы хотите выяснить, как все это построить, вы можете. Одна из деталей, которая входит в эту конструкцию практически всегда и является незаменимой, — это мауэрлат для двускатной кровли. Что это такое и как это сделать?

Маурилалат — это специальный связующий элемент между стенами дома и непосредственно крышей. От того, насколько правильно она сделана и закреплена, во многом будет зависеть прочность и надежность всей конструкции.Именно поэтому мауэрлату и его созданию стоит уделить особое внимание.

Мауэрлат — это так называемый пояс, который крепится по всему периметру верха стен непосредственно до их конца. Требуется фиксация стропил при устройстве кровли. Его предназначение — надежное соединение стен конструкции и элементов кровли, и именно этот элемент будет равномерно распределять нагрузку всего кровельного пирога на стены и фундамент. Маурилалат также позволяет значительно уменьшить парусность крыши и не позволит ветру срывать ее из дома, то есть сопротивление кровли ветровым нагрузкам за счет мауэрлата значительно увеличивается .

На заметку! Иногда кровли монтируют и без установки мауролалата, то есть стропила крепят просто на балках перекрытия. Но в этом случае вся нагрузка от них приходится на место опоры, а не на всю стену. Из-за этого возникает риск быстрого износа и последующего разрушения конструкции.

При строительстве крыши с двумя коньками мауэрлат всегда устанавливают на двух параллельных стенах, к которым будет опираться крыша, а не на всех концах периметра стен.Если дом построен из бруса или бревен, то этот пункт не всегда обязателен — с основными задачами мауэрлата отлично справится верхняя часть стены.

Из чего он сделан?

Тип и технические характеристики материала, из которого изготовлена ​​конструкция мауэрлата, будут зависеть от нескольких факторов, среди которых тип крыши, необходимость обустройства чердака, размер дома и качество стен, материал, из которого сделан изготовление всей конструкции, климатические условия и т. д.Для создания этого элемента можно использовать дерево, швеллер, балки двухсторонние, металл.

Цены на бар

Мауэрлат из дерева

Самый привычный материал для создания этого элемента — обычное дерево. Это простая в обработке и доступная опция, но в то же время отличается долговечностью в эксплуатации и долговечностью. Работать с деревом намного проще, чем с другими, так как его можно легко подогнать под нужный размер, даже если в предварительных расчетах были допущены ошибки.

Табл. Что бывает с деревянным мауэрилатом.

Порода дерева Характеристики

Это самый простой и удобный вариант. Планка написана заранее, достаточно крепкая, жирная, надежная. В отличие от бревен, он не сможет откатиться от края стены и упасть. Обычно для создания маурлалата используют ленту толщиной 15-20 см. Основные параметры секций: 10х10 см, 15х15 см, 10х15 см, 8х18 см, 20х20 см.

Вместо бруса иногда в качестве мауэрлата используют доски. Однако из-за небольшой толщины они будут иметь минимальную надежность. Для повышения этого качества несколько досок скрепляются между собой в единую конструкцию. Этот метод позволяет сэкономить деньги, потраченные на строительство. Вариант подходит для устройства крыш на небольших загородных домах, но при капитальном строительстве на нем не рекомендуется.

Внимание! При покупке древесины важно очень внимательно оценить ее качество, в том числе осмотреть на наличие сук, особенно при покупке бруса.Суки не должны занимать более 2/3 толщины материала, так как они не позволят дереву растягиваться и на стенках конструкции из-за неправильно распределенной нагрузки в будущем могут появиться трещины.

Wooden Maurylalat может использоваться при устройстве кровли как на деревянном доме (в этом случае элемент устанавливается крайне редко), так и на пенобетоне или пенобетоне. В последних случаях рекомендуется позаботиться о возведении железобетонного пояса по периметру конструкции.Крепление деревянного мауэрлата производится анкерными болтами.

Цены на строительные плиты

Строительные плиты

Металлический мауэрлат

Это некий комбинированный вариант. Здесь для изготовления металлических труб, которые протягиваются в заранее проделанные отверстия в стропилах.

Такой вариант будет оптимальным, если стропильная кровельная система также будет металлической. Работать с металлическим элементом сложнее, чем с деревянным, но такая конструкция будет намного надежнее.Используйте более качественные стальные трубы высокого качества с небольшим сечением.

Цены на разные виды стальных труб

Труба стальная

Способы укладки

Фиксация мауэрлата на стены может производиться разными способами. В первую очередь, с аранжировкой Армопояса и без него. Этот элемент нужен, если прочность материала, из которого сделаны стены, вызывает определенные сомнения — то есть существует риск постепенного разрушения конструкции в результате нагрузки на кровельное покрытие.

Крепление мауэрлата к стене производят несколькими основными способами:

  • анкерные болты длиной не менее 20 см;
  • кронштейны, арматура или шпильки, закладываемые в стены при их кладке (например, из кирпича). Обычно прием используют, если площадь кровельного стержня не превышает 250 м 2;
  • кронштейнов к брускам, запускаемым в кирпичную стену;
  • к стойкам, установленным в Аропоясе, образованным длиной стены.

Видео — Способы крепления Maurelat

Особенности монтажа Maurolat

Мауэрлат при устройстве двухскатной кровли устанавливается на две параллельные стены стен, на которые будет опираться кровля. Если стропила крепятся на откосе с коньковым ходом, имеющим опоры, то Маурилалат можно установить и на несущую стену, расположенную посередине конструкции.

Если дом полностью построен из дерева, то в обустройстве мауэрлата он не нужен.Но без него не обойтись при строительстве кровли на кирпичных, пенобетонных и других типах домов.

На заметку! Чем скромнее дом, тем меньшие требования предъявляются к надежности его крепления.

Сам мауэрлат

можно закрепить таким образом, чтобы укладывать его по внутреннему или внешнему краю стены стены или посередине торца. Но расстояние от внешнего края стены в любом случае должно быть не менее 5 см.

Если делается подвесное стропило, мауэрлат не устанавливается.Стропила крепятся к уложенным поперек стен балкам перекрытия. Именно балка здесь и обеспечит жесткость стропильной системы. Однако вариант подвесных стропил можно использовать только в случае строительства зданий с небольшой шириной пролета между стенами. При этом стены обычно делают из бревна или бруса.

Расчет Maurolat

Правильный расчет материалов, необходимых для обустройства мауэрлата, позволит не покупать слишком много и не тратить лишние деньги.А знание его конкретных параметров (таких как вес, объем) позволит определить тип крепления, чтобы вся система была надежной. Для продукта расчетов используются определенные формулы и параметры материала. В первую очередь определяется длина и периметр будущего элемента. Вес используемого материала по используемой формуле вычисляется M = R x V , где R — плотность используемого дерева, V — объем всего материала. Объем можно рассчитать по формуле V = S x L , где S — сечение (не менее 10х10 см), а L — длина стержня.

Подготовка к созданию армирующего ремня

Толщину армирующего пояса следует рассчитывать, исходя из показателей нагрузки, которую он будет испытывать при воздействии стропильной системы, ветра и осадков. Его ширина не может быть меньше ширины стены стены.

Для работы потребуется приобрести цемент марки М400. Переливается в один повод, чтобы конструкция получилась надежной и монолитной. Бетонная смесь изготавливается из щебня, песка, цемента в соотношении 3: 3: 1.Для улучшения свойств смеси в нее можно добавлять пластификаторы. Для опалубки можно использовать доски или строительные блоки, плиты OSB и другие материалы.

Армопояс изготавливается в виде — в верхней части стеновой опалубки из дерева укладываются стержни арматуры (параллельно, одна над другой). К этим стержням крепятся анкерные болты, шпильки, растяжки (диаметр — около 14 мм). Шаг между отдельными застежками не должен превышать 100 см. Они расположены строго вертикально.Созданная опалубка заливается бетонной смесью толщиной не менее 5 см. Снять опалубку можно не ранее, чем через 10-12 дней после заливки.

Между мауэрлатом и стеной дома или Армопоясом важно разместить гидроизоляционный материал, а также позаботиться о дополнительном утеплении или заделке щелей. В противном случае именно в этом месте могут образоваться мостики холода. Для гидроизоляции обычно используют полосовой каучукоид.

Длину и сечение шпилек или анкеров определяют в зависимости от того, какая толщина используется мауэрлат, какая толщина укладывается гидроизоляционными и теплоизоляционными материалами. Высота установленной шпильки должна превышать высоту планки мауэрланта минимум на 3 см — это необходимо для возможности накрутки гаек и фиксации самого опорного элемента.

Совет! Место крепления мауэрлата требуется определить заранее.

Монтаж мауэрлата.

Рассмотрим, как происходит установка мауэрлата без взведения арматурного пояса на стенах из газобетонных блоков.

Шаг 1. Первым делом выравнивается торец стены, который будет служить основанием для мауэрлата. Для этого используется цементный клей, который использовался при кладке газоблоков. Наносится на торец стены с помощью кельмы, а затем выравнивается широким шпателем.

Шаг 2. Цементный слой, выровненный стеной стены, сухой. Его ровность проверяют с помощью строительного уровня.

Шаг 3. Далее производится укладка гидроизоляционного материала. В этом случае его роль будет выполнять линейка. Материал нарезается полосами, имеющими такую ​​же ширину, что и конец стены. Их ровно укладывают на основание и раскладывают. Уложены отдельные полосы по нагайке.

Шаг 4.. Древесина, используемая в качестве махелляты, кладется на стену стены поверх бегунка. Выравнивается на внутренней стороне стены.

Важно! Брус перед укладкой обрабатывается антисептиком, а также составом, защищающим его от влаги. Перед укладкой элемент должен быть хорошо уложен.

Шаг 5. Для того, чтобы при монтаже стропильной системы стропил их не устанавливали на анкерные болты, делается разметка в местах, где будут крепиться сами стропила.В этом случае шаг между стропилами составляет 833 мм.

Шаг 6. В мауэрлате сверлом проделываются отверстия под анкеры. Размеры используемых анкеров — 12х150 мм. В соответствии с ними подбирается длина и диаметр сверла.

Шаг 7. Перфоратор проделывает отверстия в бетоне. Их проделывают прямо через проделанные ранее отверстия в мауэрлате.

Шаг 8. Все анкеры натирают гайки под шайбу — они увеличат площадь головки фиксирующего элемента и позволят лучше прижать мауэрлат к стене стены.

Шаг 9. Анкеры забиваются в заранее подготовленные отверстия с помощью молотка.

Шаг 10. Чтобы они сидели надежно, дополнительно заверните гаечный ключ.

Шаг 11. Щели между мауэрлатом и стенами дома заделываются акриловым герметиком.

Видео — Маурилалат для двухскатной кровли

Мауэрлат необходимо использовать при строительстве двухскатной кровли, если стены дома выполнены из таких материалов, как кирпич, газобетон и т. Д. Сделать это не так уж и сложно, но наличие мауэрлата позволит не беспокоиться о состоянии стен и надежности кровли на протяжении всего времени эксплуатации.

Пояс мауэрлат — основа для стропил. От того, насколько крепко вы это сделаете, как закрепить и продумать соединение со стропильной системой, зависит срок эксплуатации всей кровли.Итак, представляет собой мауэрлат для двуплексной кровли, из которого он сделан, как монтировать на кирпичную, каркасную стену и стену из гидрофобных газоблоков? Какие могут быть подводные камни и каких ошибок желательно избегать? Именно для того, чтобы ответить на все эти вопросы, мы подготовили для вас эту полезную статью.

Кстати, если слышали от строителей или знакомого Пробала, такое слово, как Мурлат, — это тот же мауэрлат, только в общем. Это как раз и будет обсуждаться.

Мауэрлат — устойчивая конструкция, которая укладывается по периметру стен и служит основой для крепления стропил.Основная задача мауэрлата — максимально распределить нагрузки перекрытий кровли и прочно привязать саму кровлю к общей конструкции дома. Другими словами, это самое связующее звено между стенами и крышей, и поэтому атаковать его нужно особенно ответственно.

Минимальная задача Мауэрлата — свести к минимуму так называемую крышную парусную лодку, т.е. ее способность быть разорванной Лихимом Ветром.

Но почему тогда, если это так важно, крыши вообще бывают без мауэрлата? Да, такая практика существует.К балкам перекрытия просто крепятся стропила, если они достаточно прочные. Но в этом случае все сосредоточенные нагрузки кровли ложатся на места опоры стропила, а мауэрлат распределяет их по всем стенам. Как вы думаете, что лучше и безопаснее?

Из каких материалов можно сделать?

Этот кровельный элемент изготавливается из деревянного бруса, высотного бруса, часовни или металла.

Вариант № 1 — Долговечный стержень

Итак, в зависимости от будущего веса вашей кровли, используйте брус с таким сечением: 10х10, 10х15, 8х18, 15х15 или 20х20 см.Его просто необходимо подложить под стропильные ноги по всему периметру кровли, чтобы равномерно распределить нагрузку на стены дома.

Итак, если вы уже выбрали древесину для мауэрлата, учтите, что удары по ней не превышают двух третей толщины. В чем подвох? Дело в том, что суки опасны вовсе не выделением смолы, как думают многие. Просто места на перекладине со временем плохо поработают на растяжку, и тогда мауэрлат как раз испытывает самые большие нагрузки из всех остальных элементов кровли.Какая древесина для этого подбирается плохо? Трещины!

Вариант №2 — Плиты клееные

Но, если вы строите легкий каркасный дом и на крышу не предполагается особых нагрузок, то сэкономьте и вместо жесткого монолитного бруса в качестве мауэлалата поставьте клееные доски.

Вариант №3 — Трубы стальные

Часто помимо устройства в Мауэрлате используются балки из стальных труб. Выглядит это так: деревянный мауэрлат не проступает по периметру здания, а к его концам крепятся трубы, которые служат основной опорой кровли воздуховода.К трубам предъявляется ряд серьезных требований:

  • Небольшое сечение. Трубы проходят через отверстия в стропилах.
  • Исключительная прочность. На них — целая крыша!
  • Качественная сталь. Важно, чтобы такой опорный элемент со временем не деформировался.

Отверстия в стропилах делаем строго по оси, диаметром на 10 см меньше высоты рафтинговой ноги. Если не получается, прикрепите дополнительные стальные элементы.Стальные трубы хорошо работают на изгиб, а то, что для них нужны небольшие отверстия круглой формы — тоже хорошо. Такие «повреждения» практически не сказываются на прочности самих сплавов.

Главный плюс такой конструкции в том, что здесь деревянный мауэрлат скрыт под крышей, и уже более защищен от линий и тающего снега.

Монтаж мауэрлата на стену: 2 стороны

Итак, мы выбрали материал, из которого изготовлен мауэрлат. А теперь давайте определимся, нужен ли армированный пояс.Строит такие, как правило, на недостаточно прочных стенах, чтобы рассчитывать будущую крышу:

Способ №1 — Установка без Армопоя

Но, даже для прочной габаритной конструкции, армированный пояс не будет лишним, т.к. через него удобно делать специальные крепления из Мауролата.

Способ №2 — Установка на Армопояс

Самое сложное сделать мауэрлат на газобетоне — самом хрупком материале стен.Советуем сделать для этого конструкцию из более прочного кирпича или бетона, ведь мауэрлат требует прочного основания. Но просто Армопояс. Более того, вы легко справитесь с этой ответственной строительной задачей:

Толщина армированного пояса определяется исходя из того, какие нагрузки будут влиять на вашу крышу: как постоянные, в виде веса рафтинговой системы и кровли, так и временные, в виде ветра и снега. Но в любом случае ширина Армопояса не должна быть меньше, чем у несущей стены.Минимальный лимит — 25х25 см. И не забывайте, что есть не только мауэрлат, но и те стойки и коньки, которые опираются на внутреннее перекрытие, ставятся на капитальные стены дома. И для них тоже нужно построить Армопуа.

Чтобы армопояс получился прочным, марка бетона берет не менее М400, а всю ленту залить сразу. Конечно, желательно использовать бетономешалку с насосом. Для приготовления смеси возьмите цемент, промытый песок и щебень в соотношении 1: 3: 3.Дополнительно добавляют современные пластификаторы, чтобы снизить количество воды, используемой в смеси, и тем самым повысить прочность будущего ремня.

Дополнительно вам поможет разобраться. Это небольшое видео поможет:

Конструирование опала

Важно, чтобы аропояс был непрерывным по обе стороны от внешних стен дома. Своеобразной опалубкой для устройства аропояка могут служить специальные блоки П-образной формы. Также внешний вид можно укомплектовать разделочными блоками шириной до 10 см, либо соорудить опалубку из плит ОСП.В помощь даже обычные деревянные доски. Но какую бы опалубку вы ни делали, обязательно проверяйте верхний край ее уровня воды.

Если, учитывая особенности конструкции здания, армированный пояс все же придется прервать, то сделайте это по тому же успешному принципу, что и в этом проекте:


Выбираем застежку

На каркасных стенах и стенах из церкви или бруса Маурилалат крепятся шурупами, самозатяжками и даже обычными гвоздями.Для большей прочности используются специальные перфорированные соединители.

Также, если площадь вашего дома большая, а крыша уже не будет 250 м2, то нужно на стены монтировать мауэрлат. Шпильки представляют собой длинные металлические шпильки с резьбой, которые распределяют по месту крепления Мауролата так, чтобы оно было не реже чем через каждые 2 метра, плюс обязательно по концам.

Сначала по периметру стен заливается армопояс — бетонная стяжка, а затем вертикально перемешиваются шпильки, одна за другой.Каждая высота должна быть больше толщины мауэрлата и не менее 3 см. Только так можно будет плотно притянуть гайки мауларлата шайбой.

Как видите, ничего сложного:

И еще один способ:

Удобные в какой-то мере и прочные металлические кронштейны для крепления Maurolat:

А также не забываем про анкеры и витую проволоку, которая прекрасно работает на растяжку:

Самый простой способ — использовать стержень из толстой проволоки.Итак, между рядами кирпича на 3-4 ряда до верхней кладки на середину кладется кусок проволоки так, чтобы кончиков после окончания кладки хватило для обвязки всего мауэрлата. Затем оставшиеся кончики прячутся в толщу стены между кирпичами.

Сделай иначе. Вертикально заколачивают в Армопоясе не шпильки, а саму шпильку арматуры так, чтобы они были ниже высоты мауэрлата. А шпильки уже приварены всего 4-5 см или длинными болтами с предварительно обрезанными головками.

Еще один популярный способ — путать шпильки или шпильки в процессе кладки кирпичной стены. Но этот прием подходит только для небольших крыш, а для большей надежности шпильки берут подольше.

Ремень усиленный

Итак, если у вас нет ни одного из предлагаемых к использованию мауэрлата, то просто оставьте торчащие стержни из арматуры, а сам брус после заливки на них бетона. Итак, в самой короткой стене Аропоясе — для крепления Мауролалата — должно быть хотя бы четыре металлических стержня диаметром 12 мм.Причем такими брусками можно не только раздевать Маурилалат, но и фиксировать снаружи:

Но в любом случае, даже если вы выбрали шпильку или проволоку, клапан в ремне должен быть.

Заливка бетона

Толщина бетона при изготовлении таких аропоясов составляет не менее 5 см. Как только бетон уложен, в Армопоясе не образуются воздушные полости — вы заметите их на пузырьках. Что такое плохо? Все это снижает прочность и однородность конструкции, а ведь мауэлалат по-прежнему стоит на поясе — фундаменте кровли.Поэтому просто залейте бетон на арматуру по всей длине, и линзы воздуха исчезнут.

Снимать опалубку необходимо на 10-12 дней, когда бетон уже набирает прочность.

Нанести гидроизоляцию

Но это обязательно!

Нанесите готовый армопояс слой каучукоида в качестве утеплителя или другого аналогичного ему гидроизоляционного материала. Дерево есть дерево, и мокрым деревом ему лучше не прикасаться.

Все тонкости и нюансы монтажа

Самая ответственная ваша задача при установке мауэрлата — постоянно проверять горизонтальность строительного уровня. Если вы обнаружили неровности, даже небольшие, сразу исправьте: выступающие части срежьте, а те, что ниже уровня, приподнимите с помощью накладок.

Теперь подготовьте древесину, которая будет служить мауэрлатом. Обработайте его дезинфицирующим и антипилатным (против огня) средством, хорошо просушите. Прикрепите брус к будущему месту скрепления маркерами Make, где потом будут просверливаться отверстия.Отдельные части мауэрлата соединяют прямым замком и дополнительно фиксируют гвоздями в местах таких соединений.

Закрепите планку в углах прямым замком или косой расточкой — вам уже удобнее. Закрепите мауэрлат к этим доскам с помощью уголков, пайки или металлических скоб. Но только не стоит использовать ради экономии доску, которая была заранее закреплена в верхнем пазу sip-панели (если строить именно из этого материала) — это совершенно ненадежно и чревато для будущего каркаса крыши разрушением. самих панелей под тяжестью кровли и другие плачевные результаты.

И, наконец, все соединения на подъеме мауэрлата с контргайками и все торчащие шпильки — вырубили болгаркой.

Соорудить «скамейку» на мауэрлате

Как только мауэрлат будет уложен, переходите к сооружению так называемой «скамейки»:

  • Шаг 1. Измерьте расстояние между противоположными мауэрлатами.
  • Шаг 2. Разделите это расстояние пополам и отметьте полет посередине.
  • Шаг 3. Соедините метки с осью будущей «скамейки».

Вот на эту ось уложите нижнюю часть. Самый удобный вариант — сделать «скамейку» нижним ходом целиком, в горизонтальном положении, а затем поднять и закрепить вертикально по оси перекрытия.

Несъемные стропила: все популярные способы

Т.к. основная задача Mauralata — распределить нагрузку с крыши, обязательно уделите особое внимание креплению к ней стропил. Дело в том, что от этого зависит, не будет ли вести себя со временем крыша, не будет ли знать или создавать более сильные нагрузки на одну из стен.Это серьезно!

Существует две технологии привязки стропил к мауэрлату:

  • Жесткий . Здесь полностью исключены какие-либо смещения стропильных ног, изгибы или смещения. Для устойчивости используется стивочный брус, не дающий скольжения стропильной ногой. А металлические уголки не дают стропилам смещаться по бокам.
  • Раздвижная . Такое крепление необходимо, если дом построен из бруса или бруса, который со временем мы заметно осядем.Да и сам мауэрлат здесь обычно не используется — только верхняя макушка среза. Если применить жесткую систему крепления стропил, то в следующем году кровля потеряет до 50% прочности — просто ее поведет.

А теперь обо всем поподробнее.

Жесткое крепление к мауэрлату

Чаще всего в конструкции крыши используются стропила из дерева, как наиболее доступные и простые в обработке. Но древесина плохая тем, что быстро впитывает влагу, а также быстро набухает, хотя после высыхания возвращается к прежним размерам.И особенно важно правильно закрепить деревянные стропила на мауэрлате, чтобы не допустить образования так называемых космических сил во время сырого похода. Что, в свою очередь, способно значительно снизить долговечность и надежность всей конструкции.

Основная задача жесткого крепления — полностью исключить возможность смещения стропила в любую сторону. Здесь сторона выреза на сплаве упирается в мауэрлат и крепко фиксируется забитыми под угол гвоздями.Но крайне важно, чтобы все такие пропилы на стропилах были одинаковыми, по одному шаблону и не более 1/3 ширины стропила.

Второй способ — однократное крепление специальной монтажной пластины. Дополнительно под стропило в некоторых случаях укладывается метровая планка, которая также служит упором, а крепление выполняется металлическим уголком.

Скользящее крепление еще называют навесным, и без причины. Учтите, что разные деревянные дома дают усадку по-разному.Итак, самые маленькие швы бруса по времени, а больше всего — свежий сруб, который всего за год падает до 15%! Причем сама усадка всегда происходит неравномерно, на что еще больше влияет облачность всей системы сплава — если вы не установили раздвижное крепление.

Вращение крыш случается и при эксплуатации самого дома. Так, при продолжительных дождях древесина сильно разбухает, а зимой теряет большой процент влаги и заметно пахнет.И совершенно по-разному заселяются:

  • юг и север;
  • сторона, на которую постоянно поступает влажный речной или морской воздух, и более сухой;
  • сторона ветра и та, перед которой коммунальная служба;
  • спрятан от солнца деревом и открыт.

Все это время геометрические параметры реза постоянно меняются. И меняет свои параметры даже центральная стена дома, на которой опираются стойки и балки стропильной системы.Особенно при зимнем отоплении, когда заметно пахло. Поэтому, если стропила на мауэрлате или верхнем венце пропила ржаво-жестко, то снеговая нагрузка заставит стропильную систему взорваться.

Поэтому узел должен быть немного свободным, для чего нужна такая застежка, как «салатник» или «выдвижной», как это в народе называют. Это особый кусок металла, похожий на петлю. При естественном изменении геометрии пропила она смещается по направляющей, и стропило несколько оседает без вреда для всей системы.


Подробнее о самом процессе:

Кстати, некоторые кровельщики и по сей день выполняют угол скольжения более традиционными способами. Для этого в стропильную ногу делают напоение, кладут брус с прорезью на верхний венец и закрепляют такими способами:

  • Подтяжки.
  • Скрещивание гвоздей в мауэрлате.
  • Один вертикально забитый гвоздь.
  • Стильные стопорные пластины.

Также в качестве хорошей альтернативы современной скользящей опоре дважды, дважды используйте сплошную клейкую проволоку (мы говорили об этом в пункте о креплении мауэрлата к стене).Он отлично работает на растяжку и дает определенную степень свободы всем элементам конструкции крыши.

Как видите, во всем можно разобраться!

Наиболее подходящий материал для каркаса кровли — древесина сосны или лиственницы. Это вызвано их силой.

Важными требованиями к каркасам и доскам являются их целостность и отсутствие повреждений. Перед проведением оценки непосредственно B следует обработать антисептическими и тугоплавкими растворами.

Существуют следующие виды крыш: одно- и двуплотные, эмбриональные, полуприцепные, шатровые или многолентчатые малогабаритные.Все перечисленные виды представлены на картинке:

Гора Мауэрлат.

Маурилалат — это основа, на которую ложится весомая часть нагрузки всей конструкции. Мауэрлат состоит из балок, сечением 15х15 см, установленных параллельно коньку. Эти балки требуют надежного закрепления. Начало укрепления этой основы берется при кладке стен, когда между кирпичами помещается так называемый стержень — толстая проволока. В дальнейшем за свободные концы ушибают синяки.

Монтаж Karcasa

Каркас принято называть стропилами, заделанными мауэрлатом. Их застежка состоит из трех гвоздей на узле. При этом два гвоздя поперечным подъемом через стропило забивают сразу на мауэрлат, а третий — перпендикулярно поверхности. Концы балок пенетта крепятся друг к другу также гвоздями или болтами.

Выращивание крыши

В качестве усиления крыш используется такое устройство как балка — это балки, скрепляющие противоположные друг другу стропила.Монтаж тоже приятный.

Во время установки рамы может возникнуть проблема упражнения под прямым углом. Так как же не ошибиться в расчетах?

Угол наклона кровли может зависеть от местного климата. Для мест с холодным климатом характерен угол наклона в 40-45 градусов, препятствующий попаданию снега на покрытие на поверхности крыши. В жарких регионах угол наклона можно уменьшить до трех градусов. Угол следует измерять по «включению», предварительно рассчитав его по формуле.Итак, длину крыши нужно разделить пополам, и поделить высоту конька на результат.

Перед кровлей выполняется перекрытие кровли. Размер досок для него равен 25 см в толщину и 2 м в длину. В случае двойной обрешетки первый слой ложится параллельно коньку, второй — перпендикулярно.

В итоге получаем, что изготовление крыши дома своими руками процесс быстрый, но требует должного внимания к мельчайшим деталям.Чтобы постройка прослужила долгие годы, необходимо при ее возведении соблюдать все необходимые требования и нюансы.

Также не стоит штрафовать при выборе стройматериалов, так как сыграет в минусе качества. Все плиты и материалы покрытия следует проверять на целостность и качество.

Дополнительным способом увеличения жилой площади является обустройство мансарды. Однако не всегда этот процесс происходит быстро. При низком расположении крыши необходимо ее отрегулировать.Узнайте о технологии подъема крыши дома и получите ценные советы специалистов.

Технология и способы подъема крыши своими руками: делаем мансарду под кровлей

Перед началом демонтажа кровли оцените ее общее состояние и составьте предварительный план мероприятий. В первую очередь, любая кровля нуждается в дополнительном укреплении. Для этих целей рекомендуем использовать металлический каркас камеры.

Ремонтные планки Используется для изготовления винтовых растяжек.Направляющие рельсы дополнительно увеличивают прочность конструкции и предотвращают смещение крыши при подъеме.

Чтобы закрепить швеллер на штанге, дотянитесь до шурупов, длина которых 100 мм, а диаметр 10 мм. На штангу закрепляется центральный швеллер, на них дополнительно привариваются ушки из металла. С помощью швеллера крыша укрепляется и прочно удерживается подъемником.

Следующий этап — установка подъемных ножек. С их помощью обеспечивается легкий подъем и предотвращается смещение крыши.Общая масса опорных ног иногда превышает полторы тонны. Для стандартной кровли потребуется минимум четыре ножки, каждая из которых весит более трехсот килограммов. Для соединения ножек между собой используется горизонтальный швеллер, интервал между приделами — 25 см.

При соблюдении технологии монтажа этих усиливающих конструкций кровля приобретает необходимую мощность, что обеспечит ее целостность в процессе подъема.Однако перед установкой канала рассчитывается общая масса кровли и ветровая нагрузка на ее поверхность в том или ином климатическом регионе. Стальные ножки устанавливают исключительно на несущие стены, чтобы избежать разрушения конструкций дома под тяжестью этих элементов.

В процессе подъема крыши вам потребуются инструменты в виде:

    домкрат
  • с дополнительной гидравликой;
  • металлическая арматура;
  • столбов железобетонных;
  • несколько стальных полос;
  • гвоздь и молоток;
  • мелков;
  • труб определенных параметров.

После завершения подготовительных работ приступаем к подъему крыши. Для этих целей паникуем гидравлический вариант домкрата, выдерживающий вес более десяти тонн. Вариант использования двух домкратов, обеспечивающий лучшее расчетное сопротивление и максимальное распределение общей массы. Поднимая крышу, используйте специальные подложки, повышающие безопасность работ. Для их изготовления используйте нарезчик или стальную трубу квадратного сечения. Интервал между переходами около двадцати пяти сантиметров.Каждая опора оснащена минимум двенадцатью деталями.

Подъем крыши производится равномерно с каждой точки. За один проход поднимается максимум на пять сантиметров крыши. Постепенно поднимая каждый угол, достигайте высоты двадцати пяти сантиметров. Свитки устанавливаются на опорные элементы только после достижения этой высоты. Подняв крышу на 180 см, начинается кладка наружных стен. Для подъема крыши на такую ​​высоту потребуется не менее трех суток.Кладка выполняется с обязательным использованием армирующего пояса. После подъема крыша поднимается и домкратами. Для создания полноценного чердака потребуется поднять крышу не менее чем на 280 см. Эта работа выполняется за две недели. Все свободное пространство после подъема крыши сразу заполняется стенами из кирпича.

После подъема крыши и монтажа стен формируются оконные проемы, утепляются и гидроизолируются подкапотное пространство. Чаще всего утепление выполняется с помощью минеральной ваты.Этот материал обладает прекрасными теплоизоляционными характеристиками. Гидроизоляция покрывает утеплитель как с внешней, так и с внутренней стороны. Для достижения высокого тепло- и гидроизоляционного эффекта используйте специальные мембранные пленки. Чердак размещен по типу многослойного пирога, в который входит пароизоляционный материал, гидроизоляция, теплоизоляция, кровельные материалы и внутренняя отделка. Во избежание появления плесени и грибка оборудована качественная система вентиляции. Фальш-крыша оборудована вертикальными оконными конструкциями.

Предлагаем ознакомиться с вариантом подъема крыши для увеличения высоты потолков в небольшом доме. В процессе работы вам потребуется:

  • минимум три масляных домкрата с большой грузоподъемностью;
  • несколько деревянных прутьев, стальных мелков и труб;
  • жесткие напольные прокладки, равномерно распределяющие нагрузку;
  • Установлены подкладки
  • под балки при подъеме кровли;
  • материал для подъема стен: кирпич, камень.

На начальном этапе под балки перекрытия устанавливаются домкраты. Предварительно уберите мебель из комнаты или накройте ее полиэтиленовой пленкой, так как этот процесс достаточно пыльный.

Начать работу с углов, установить домкрат в соотношении с расположением силовых балок. Установите нарезку на желаемую высоту. Между балкой и швеллером установите вагонку, предотвращающую разрушение конструкции потолка. Постепенно поднимите балку. Убедитесь, что канал расположен строго по центру гнезда.Те же действия повторяются с каждым домкратом. Подняв каждое приспособление на 5 см, приступайте к следующему шагу подъема. Старайтесь при этом не блокировать крышу. Затем ослабьте и остановите домкраты на следующих балках. Поместите прокладки между балками и потолком. Чтобы поднять первую и последнюю балку, используйте увеличенное плечо, так как эти предметы чаще всего находятся в стене. Чтобы не повредить пол, установите между крышей и стенами распредвалы повышенной прочности.

Крыша дома, фото:

Далее следует процесс крепления крыши на желаемой высоте.Для этого возьмите под него бэкапы. Из кирпича и бетонного раствора. Особые трудности возникают с оконными проемами, нуждающимися в дополнительном укреплении. Постарайтесь работать как можно быстрее, так как временные опоры имеют достаточно грубую конструкцию, не устойчивы к сильным ветрам.

Мансарда своими руками на крыше дома

Основная функция кровли — защита всего дома от атмосферных осадков, поэтому такая конструкция должна быть прочной, надежной и компактной.Процесс изготовления мансарды на крыше достаточно сложный, но вполне реальный. Таким образом, жилая площадь увеличивается в полтора раза.

Перед началом реконструкции создать проект горного хребта на крыше. Определитесь с типом кровли, чаще всего мансардная крыша двухъярусная, с треугольной рамной конструкцией. В качестве основы для каждой фермы используется балка на потолке, опирающаяся на стену. При реконструкции кровли под жилое помещение изменяется конструктивно-силовая схема опорных элементов.

Предлагаем ознакомиться с переделкой чердака на чердак. Первый — для усиления стропил и балок перекрытия используют вагонку и предварительно соединенные стойки. Для крепления затяжки используются врезные и армированные стропила.

При довольно частом расположении ферм на чердачном пространстве нагрузка от балок передается более равномерно. После реконструкции конструктивных характеристик мансарды нагрузка на перекрытие увеличивается, так как добавляется масса мебели и людей, находящихся на мансардном этаже.Поэтому рекомендуем сделать акцент на установке дополнительных двухуровневых балок с деревянными перегородками.

Обратите внимание, что переделка Furm внахлест — это последовательный и постепенный процесс. При несоблюдении технологии ее проведения есть риск деформации и повреждения кровли. После переделки фермы определитесь с местом установки оконных проемов и с его утеплением.

Второй вариант мансарды мансарды от мансарды — Ostrhea Roof отличается наличием центральных стоек с двумя подкосами.Для усиления конструкции используются стропила и балки перекрытия с двойным сечением.

Далее следует фиксация затяжки на стропилах и стойках, а наклонные балки перераспределяют общую нагрузку. Далее следует процесс снятия нижних частей подпорок и стоек и освобождение места под чердачным помещением. После завершения подготовительных работ проводится утепление и внешняя отделка мансарды.

Устройство кровли дома с пологими прорезями подразумевает увеличение потолочного пространства за счет нижнего помещения.Процесс этот довольно сложный и долгий. Для его проведения необходимо разобрать потолок и на его нижней части закрепить балки с новым чистым полом. Выбирая диаметр поперечных балок, руководствуйтесь индивидуальными расчетами и особенностями помещения.

В любом случае подкровельное пространство нуждается в качественной теплоизоляции и защите от внешних факторов окружающей среды. Комфортная высота потолка на чердаке должна быть не менее 220 см. Тепло- и звукоизоляция выполняется с помощью утеплителя из минеральной ваты, укладываемого между стропилами и балками.Для изготовления каркасных перегородок на чердаке используется легкий стальной каркас, который фиксирует гипсокартон и последующую отделку.

Способы утепления мансард на крыше

Качественная теплоизоляция кровли снижает затраты на обогрев чердачного помещения и повышает комфортность пребывания в нем. Несколько способов утепления чердака. Самые популярные из них — утеплитель из стекловолокна и минеральной ваты.

Первый вариант отличается доступной стоимостью, среди дополнительных достоинств отметим:

  • отсутствие токсичных веществ;
  • хорошие показатели теплоизоляции;
  • влагостойкость;
  • долгий срок службы.

Кроме того, стеклянная азартная игра имеет определенные недостатки. Один из них — необходимость работать в специальной одежде и защита утеплителя дополнительными пленками. Поскольку материал содержит большое количество мелкой пыли, которая поражает слизистые оболочки глаз, работа с этим материалом требует использования дополнительных средств в виде респираторов и специальной одежды. Кроме того, стеклянная спекуляция неудобна с утеплением наклонных поверхностей, так как она деформируется и не обеспечивает необходимой герметичности.

Второй вариант — минеральная каменная базальтовая вата, отличается более высокой стоимостью, что полностью перекрывается эксплуатационными характеристиками. Минеральная вата доступна в различных вариантах: рулонная или плиточная. Материал отлично ложится на любые поверхности, плотно с ними соединяясь. Среди прочих достоинств отметим:

  • устойчивость к температурным колебаниям;
  • неотброшенных грызунов;
  • , обеспечивающая качественную теплоизоляцию;
  • простота установки;
  • разновидностей форм и вариантов;
  • Технические характеристики
  • отличные, срок службы превышает двадцать лет при соблюдении технологии монтажа.

Однако минеральная вата требует дополнительной гидроизоляции, так как этот материал неустойчив к влаге и разрушает ее под ее воздействием.

Изначально конструкции утепляются по периметру чердака. На следующем этапе проводится гидроизоляция и организовывается пароизоляция с вентиляционным зазором.

Слой утеплителя укладывается на кровлю, перекрытия и перегородки. При наличии лицевой он также подлежит утеплению.Кровельные коньки имеют определенный уклон, а значит, утеплитель должен полностью повторять их форму, герметично сочетаться с конструкцией.

Поэтому для утепления этих конструкций мы рекомендуем использовать плиточные версии минераловатного материала. Дополнительная фиксация утеплителя обречена. Утеплитель должен плотно прилегать к стене. В противном случае снижается качество теплоизоляции.

Для утепления пола на чердаке используйте три материала:

  • при наличии железобетонных перекрытий — рекомендуем использовать пенополистирол, который помимо отличной теплоизоляции защищает нижний этаж от шума;
  • при наличии деревянных полов на железобетонных перекрытиях использовать базальтовую вату, с оборудованными угловыми зазорами;
  • при наличии деревянных полов использовать любой утеплитель, с дополнительным слоем гидроизоляции.

Ровная ровная поверхность — отличное место для использования рулонного утеплителя, для соединения материала между собой используется специальная лента.

Raise the ride видео:

Одна из ключевых частей кровли — мауэрлат. Это брус, уложенный по периметру верха стен. Его задача — передавать нагрузку с крыши на несущий ящик и фундамент. От надежности приставки Maurolalat зависит прочность всей конструкции. В статье рассмотрим основные способы крепления опорной балки.

Способ крепления во многом зависит от конструкции стен. Итак, на кирпичных, блочных и падающих стенах делают арматурный каркас. Увеличивает несущую способность основания и позволяет без опасений делать крышу. Классический вариант не предусматривает бетонирование, а относится к монолитным или толстым кирпичным стенам. В этом случае процесс установки мауэрлата упрощается и слышен.

Кроме того, кладка Maurolat может производиться как по периметру каркаса, так и только под установку стропила.Рекомендуется отдать предпочтение первому варианту, так как он гарантирует большую надежность. Однако если шаг между стропильными ногами достаточно большой, то целесообразнее применить второй вариант. Для этого брус вырезается на определенную длину и крепится к стене. Так вы сможете сэкономить на материале и не прогадать как конструкцию.

Обычно мауэрлат изготавливают из бруса сечением 100х100, 100х150 и 150х150, а длина составляет 6 метров. Если стена длиннее деревянного бруса, то нужно позаботиться о стыковочно-наращивающем элементе.Есть два варианта, как это сделать:

  1. Troubled. При соединении двух брюзонов сделайте пропил на половину глубины дерева. Длина обшивки должна быть в пределах 2-2,5 толщины, то есть если сечение 100х100, то допустимый размер — 200-250 мм.
  2. Рваная коса В этом случае верх и низ толщи отступают от верхней и нижней части и на расстоянии 2,5-3 толщины образуется косой пузырек.

Крепление мауэрлата к стене без армирующего ремня

Возможны три варианта крепления к стенам:

  1. С помощью анкерных болтов.
  2. Применение стальной проволоки.
  3. С использованием стальных скоб.

Теперь давайте более подробно обсудим, как реализовать каждый метод.

Анкерные болты

Это один из самых простых вариантов укладки мауэрлата, поэтому не требует предварительной установки закладных деталей. Подходит для основания крыш как с большой, так и с небольшой нагрузкой.

Принцип крепления заключается в особенностях анкера. Он состоит из двух частей: распорного анкера, который закладывается в просверленное отверстие, и установленного в него винта с накрученной гайкой.Когда начинается затягивание гайки, винт с конической головкой на конце начинает подниматься. Таким образом, анкерные лепестки раскрываются, надежно фиксируя мауэрлат на стене.

Процесс установки выглядит следующим образом:

  1. Перед укладкой деревянного мауэрлата поверх стеновой гидроизоляции обычно проводят бегунок.
  2. Брус укладывают в штабель и при необходимости делают пару из нескольких элементов.
  3. Нанесена разметка мест сверления отверстий под анкер.Каждое соединение двух брюк должно быть застежкой.
  4. Диаметр анкера может составлять от 10 до 15 мм, а отверстие на 2 мм больше, соответственно, на 12-17 мм. Важно, чтобы сверло прошло через планку и сделало углубление в стене не менее 180-200 мм.
  5. Анкеры уложены, шайба одета и гайка закручена ключом.

Проволока скрученная

Если в последнем варианте место кладки вариант не играл ключевой роли, то при использовании проволоки брус должен располагаться ближе к внутреннему краю.Решение о применении этого метода принимается на этапе проектирования, поскольку важны детали ипотеки. Для этого за 4-5 рядов до окончания кладки между швами укладывают стальную проволоку «трос» диаметром 5-6 мм. Важно оставить достаточную длину, чтобы материала хватило на скрутку.

Расстояние между насадками должно быть 250-300 мм. Закрутка выполняется с внутренней стороны мауэрлата. Чтобы не сомневаться в надежности подключения, используйте крепление или лом.

Как вариант, можно заранее пропустить проволоку через просверленные отверстия в мауэрлате. Для этого, как и в первом варианте, стальную проволоку укладывают 4-5 рядами до конца кладки. Только здесь концы должны выходить из центра стены. В бруске заранее проделываются два сквозных отверстия, а после проведена застежка и сделана стяжка. Соединительные узлы рекомендуется спроектировать так, чтобы они не мешали креплению стропильных ног.

Крепежные скобы

В стене необходимо при кладке уложить деревянные пробки, пропитанные битумной грунтовкой.Дополнительная защита поможет избежать негативного воздействия на атмосферные осадки. Размеры закладных обычно соответствуют размерам кирпича, а трамбовку монтируют по всему периметру стены.

В зависимости от того, какой край будет устанавливать мауэрлат, будет выбрано место закладок деревянных заглушек. Процесс крепления скоб достаточно простой:

  1. Вначале следует положить мауэрлат.
  2. Сейчас намечены места забивания концов крепежа.
  3. Отверстия выполнены в соответствии с диаметром концов кронштейна. Это гарантирует, что стержни не потрескаются и останутся на месте.
  4. Молотки забиты гвоздями.

Крепление мауэрлата на армирующий пояс

Эта конструкция изготавливается не только на непрочных стенах, она может быть полезной и прочной. Армирующий пояс — бетонная лента с армирующим каркасом внутри, уложенная поверх стен. Его ширина должна соответствовать основанию, а высота находится в пределах 200-250 мм.Количество деталей крепления должно совпадать с количеством балок сплава. Поэтому потребность в материале рассчитывается после возведения каркаса кровли.

Цемент марки М400 или М500 применяется для приготовления бетона. Заливка производится единовременно, без разбивки ленты на несколько участков. Только в этом случае можно рассчитывать на достаточную прочность элемента. Бетонный раствор готовят из цемента, песка и щебня в соотношении 1: 3: 3. При необходимости можно добавить пластификатор, это будет способствовать равномерному набору прочности бетона.

Далее описана пошаговая инструкция по созданию армирующего ремня и установке на него Maurolat:

  1. Установка опалубки. Его можно сделать из простых досок, прибитых к стене брусками. Качество пиломатериалов особой роли не играет, поэтому здесь можно сэкономить. Другой вариант подразумевает крепление к стене из фанеры толщиной 10 мм, а внутри крепление утеплителя. В этом случае утеплитель останется внутри армирующего пояса.Этот метод подразумевает крепление утеплителя герметиком. Самый простой в реализации устройство опалубки — это применение специальных несъемных элементов из пенополистирола. Обычно применяется в тех случаях, когда проектом предусмотрено устройство мансардного этажа.
  2. Арматуру укладывают вдоль стен опалубкой, при этом важно сделать отступ 1,5-2 см. Специальный фиксатор поможет упростить дистанцию. Он просто одевается на металлические детали и делает необходимые отступы.С помощью тонкой проволоки детали соединяются между собой, образуя короб, повторяющий пространство внутри опалубки. На витках и стыках двух арматуры одного ряда детали также скручивается проволока.
  3. Далее на фиксированном расстоянии укладываются шпильки М-образной формы. Их прикручивают к каркасу в двух местах так, чтобы они стояли вертикально и выполняются поверх мауэрлата на 50-80 мм.
  4. Опалубка заливается бетоном и выравнивается по верхнему краю опалубки с помощью правила или гладкой доски.
  5. После заливки армирующего пояса укладывается гидроизоляция. Проделываем в мауэрлате сквозные отверстия, а после накатываем его на шпильки. Для определения места сверления можно на шпильки уложить балку и слегка постучать молотком. Тогда в нужных местах останутся вмятины. Важно сделать отверстия диаметром на 2-3 мм больше диаметра шприца.
  6. Далее, если на шпильках есть резьба, накручиваются гайки. Если в роли крепежа использовалась обычная фурнитура, то ее конец загибают на мауэрлат.А для надежности крепления вдоль набивают несколько гвоздей и пропитывают их через пятку.

Этот метод применим к стенам без армирующего пояса. Глубина заделки в кирпичную кладку — 200 мм. Если шпилька не изогнутая, простая арматура, то величина обесценения увеличивается до 400 мм.

Выбирайте способ крепления Мауролата к стене в зависимости от своих финансовых возможностей. Главное, четко следовать рекомендациям, а не полагаться на собственный опыт и тогда у крыши будет надежное основание.

Как Маурилалат крепится к газобетону без армопояша. Как крепить мауэрлат к газобетону без армоджоа? Несколько хитрых советов

При устройстве кровли одним или несколькими стержнями необходима установка стропильной системы. Однако укладывать стропила прямо на стены нельзя — для этих целей используется мауэрлат, перераспределяющий нагрузку. Если стены здания возводятся из такого пористого материала, как газобетон, проложить армирующий пояс под Мауларлат не всегда возможно.В этой статье мы расскажем о том, как крепить мауэрлат к газобетону без армопояша различными методами, подробно опишем технологию и тонкости этого процесса.

Что понадобится мауэрлат

Итак, мауэрлат — очень важный элемент конструкции, который принимает на себя основную массу стропильной системы и равномерно распределяет ее по плоскости несущих стен. Как правило, он изготавливается из материала, аналогичного стропилам — чаще всего из деревянного бруса.Однако для стропильной системы потребуется Маурилалат из диодеавы или швеллера.

Для изготовления Мауролалата используются такие материалы:

  • Brux из дерева сечением 100х100 мм, 150х150 мм, а также 200х300 мм. В этом случае можно взять древесину лиственных пород, прошедшую антисептическую обработку. Барная стойка укладывается по периметру здания. Стыковка бревен замковым методом или гвоздями. Деревянные каркасы для крыш чаще всего выбирают в частном строительстве.
  • Прокатные профили — двутавры в форме буквы Н или швеллеры в форме буквы н используются незначительно. При этом высота стальных профилей может варьироваться в пределах 7-12 см.


Какой бы материал вы ни выбрали, он выполняется на поверхности стен. Способов крепления мауэрлата к газобетону может быть несколько. После закрепления этого элемента производится установка стропильных ног. Стоит отметить, что мауэрлат не только перераспределяет нагрузку, но и предотвращает строповочную систему в горизонтальной плоскости.

Поскольку газобетон — достаточно хрупкий материал и плохо переносит повышенную нагрузку, многие мастера предпочитают заливать армирующий пояс по верхнему краю стен. Однако для снижения затрат и затрат на трудоустройство существует несколько способов, как починить мауэрлат без армопояса. Также стоит знать, нужен ли мауэрлат перед Армопоясом, каковы преимущества и недостатки.

Обратите внимание, что от перекрытия до верхней грани мауролалата должно быть не менее 30-50 см, чтобы пространство под крышей могло хорошо вентилироваться, и доступ к несущим конструкциям крыши для профилактики и ремонта.

Способы крепления к газобетону

Стоит отметить, что укладывать мауэрлат на газобетон намного сложнее, чем, скажем, на кирпичную стену. Его обычно ставят с отступом от внешнего края стены на 5 см.

Элементы можно использовать для укладки и крепления Maurolalat:

  • проволока стальная;
  • анкерные болты;
  • анкеры химические;
  • шпильки из стали.

Крепление мауэрлата к арматурному поясу или к кирпичной стене осуществляется анкерными болтами.


После того, как брус установлен, его притягивают стропильной ногой и загрунтовывают стальным витым сечением 3 мм. На 6 см ниже планки нужно установить короткую, на которой будут закреплены остатки проволоки. Как вариант, для надежной фиксации проволоку можно обернуть вокруг перекрытия плиты.

Если мы говорим о сложной конструкции кровли, то монтаж мауэрлата Броус к газобетону рекомендуется производить вовсе не на поясе из железобетона.Это обеспечит не только большую надежность конструкции, но и равномерно распределит нагрузку.

Разрывы от Maurolalat фиксируются с помощью косой ленты с последующей фиксацией на гвоздях или болтах. Скобы или стальные пластины придают угловатым соединениям дополнительную жесткость.

Фиксатор мауэрлата с помощью проволочной аппликации

Перед тем как загонять мауэрлат в газобетон с помощью стальной проволоки, его необходимо предварительно закрепить в толще стены. Это нужно делать при кладке последних рядов газоблоков — под них кладется проволока.

Техника установки таким способом выглядит так:

  1. За пару рядов до окончания кладки между блоками кладут скрученную из нескольких более тонких проволок, сечением 6 мм.
  2. В толщине кладки в этом случае будет размещен центральный отрезок проволоки, а концы будут свисать с обеих сторон кладки. Длина концов должна быть такой, чтобы их хватило на рыхлое облако вокруг перекладины.
  3. Отрезков проволоки должно хватить на строповки всех опор рафтинга.

Как крепится на шпильках

Крепление мауэрлата к газобетону без армопояша на пятках целесообразно только в тех случаях, когда планируется использовать легкие. кровельные материалы В домах малой пл. Следовательно, ожидаемая нагрузка на стены будет небольшой.

Кроме того, в этой ситуации мауэрлат-бар будет выполнять роль Армопояса. Хотя по поводу такого типа монтажа мауэрлата на газобетон существуют противоречивые мнения, все же практика показывает, что он вполне годен для жизни.Такой прием обеспечивает достаточный уровень надежности и устойчивости кровельных конструкций.


Для работы понадобятся опоры:

  • металлические шпильки СРТ-12, которые еще называют «передним хвостом»;
  • брус сечением 20х30 см — правда, толщина зависит от размеров элемента постройки.

Последовательность работ по укладке мауэрлата на газобетон без армопояса выглядит так:

  1. По всей длине несущей стены в ее верхней части удалить сверло на расстоянии 100-150 см.
  2. В готовые отверстия ставятся шпильки для мауэрлата, и они фиксируются неизменяемым раствором или цементным молочком.
  3. На стене из блоков укладывается гидроизоляция из двойного слоя каучукоида. В месте расположения шпилек в материале протыкают отверстия так, чтобы он плотно охватывал поверхность металла. Этот этап позволяет защитить древесину от гниения из-за влаги.
  4. Далее в мауэрлате просверливаем углубления по диаметру шпилек с шагом, совпадающим с их расположением.
  5. Теперь мауэрлированный брус надевается на шпильки и фиксируется гайками с шайбами.
  6. После установки штанг заклинившие концевые детали стягивают металлическими скобами.
  7. Далее выполняется установка непосредственно стропильных ног.

Несколько иначе будет выглядеть процесс крепления кровли к газобетону, если шпильки вмонтировать в арматурный пояс.

Последовательность действий следующая:

  1. Перед заливкой цементной смесью В опалубке шпильки устанавливаются под арматурные покрытия с шагом до 1 м.
  2. Закрепите их на каркасе вязанной проволокой или пластиковой стяжкой.
  3. Совместите расположение шпилек по всем осям.
  4. Опалубка с арматурой и шпильками залита цементным составом.
  5. После полной заливки арматурного ремня на выступающие шпильки, брус мауэрлата надевается и затягивается гайками.

Применение химических анкеров

Под химическим якорем подразумевается закачиваемая жидкость на основе полимерной смолы, которая быстро застывает и прочно фиксирует металлические стержни в толще мауролалата.

Достоинством этого материала является отсутствие возбуждающего напряжения, поэтому хрупкий газобетон не разрушается. Если механические анкеры фиксируют детали путем нарезания дюбеля, то клеевой состав химического анкера заполняет поры газобетона и удерживает стержень в неподвижном состоянии.


Процесс крепления жидких дюбелей выглядит так:

  1. В газоблоке просверлите углубление под анкер. Размер выемки должен быть больше, чем под обычный анкерный болт.
  2. Пыль и мусор удаляются из ямки, например, пылесосом.
  3. В отверстие заливается клеевой состав.
  4. Далее вставляется клей металлическим стержнем с резьбой — шпилькой М 12-14 или отрезком фурнитуры.
  5. Полная кристаллизация полимерной композиции происходит за 1/3 часа, если температура среды выше 20.
  6. Как только клей замерзнет, ​​шпилька будет надежно зафиксирована. Примечательно, что такая застежка прочнее механической.

Установка мауэрлата для кровли на стену из газобетона жидкими дюбелями имеет ряд несомненных преимуществ:

  • Крепление не теряет прочности более 50 лет.
  • Благодаря полимерной структуре клея этот способ крепления широко применяется на краях стен, где есть опасность разбрызгивания блоков.
  • Химический анкер отличается хорошей химической стабильностью.
  • Даже сырая погода и мокрая поверхность куртки не мешают закрепить эти застежки.
  • Монтаж кровли Maurolalate на газобетонные блоки можно проводить без заливки армоляции, так как надежность крепления химического анкера намного выше, чем механического.
  • Химический состав анкера идеально сочетается с пористой структурой газоблоков.
  • Для установки жидких дюбелей проемы должны быть меньшей глубины, чем у механических анкеров — глубина 2-3 ряда.

Тем не менее, на анкерах, установленных этим способом, сварочные работы проводить нельзя — перегрев металлического стержня приведет к нарушению полимерной структуры материала, от чего он потеряет прочность.

Крепление на анкеры механического типа без армопояша

Наконец, последний способ крепления Maurylalat к ячеистому бетону — использование традиционных механических анкерных болтов.

В состав якоря входят:

  • стержень стальной внутренний с резьбой;
  • внешний корпус — распорная часть механизма.


Принцип анкера заключается в постепенной деформации внешнего корпуса по мере затягивания гайки на болте.Таким образом, болт надежно фиксируется в просверленном отверстии.

Установка анкерных креплений происходит так:

  1. По последнему ряду блоков вдоль стен уложить бруски.
  2. По длине планки с шагом в 1 м проделываются отверстия для крепления болтов. Учтите, что анкеры обязательно задевают углы постройки и расположение двух отрезков бруса.
  3. Специальный коричневый цвет через уложенный мауэлалат в газоблоке проделывается отверстием на глубину входа анкера.При этом глубина проема должна быть не меньше толщины 2-3 рядов кладки.
  4. Анкерный болт вставляется в углубление. Желательно использовать изделия длиной не менее 50 см и резьбой 12-14 м.
  5. В конце болт надевается на шайбу и максимально плотно затягивается гайкой. В результате сжатия корпус анкера сжимается и разрезает материал. Так болт надежно закреплен в толще стены.

Крыша с объемом устройства Монтаж стропильной системы нельзя производить непосредственно на стене здания.Дополнительным элементом, воспринимающим нагрузки от стропил и передающим их на стены, станет мауэрлат. Обычно это специальный брус, который укладывается по периметру стен. Поскольку он воспринимает серьезную нагрузку от кровли, очень важно надежно закрепить мауэрлат на стене. В случае кирпичных или бетонных стен Все просто и понятно. Но как же крепление мауэрлата к газобетону без армопояша, ведь сам газоблок достаточно рыхлый и пористый, поэтому не может обеспечить прочную фиксацию крепежа? Именно об этом мы и поговорим в нашей статье.

Функциональное назначение Мауэрлат

Обычно для изготовления мауэрлата используется тот же материал, что и для соло-системы. Чаще всего его делают из деревянного бруса. Однако если стропильная система из металла, то эта конструктивная часть может быть выполнена швеллерной или ворсовой.

Обычно этот элемент изготавливают из следующих материалов:

  • Брус деревянный разделочный 100×100 мм, 150×150 мм или 200×300 мм. Пиломатериал изготавливается из твердых пород древесины и проходит обязательную антисептическую обработку.Изделие размещается по периметру на стенах конструкции. Стыки фиксируются гвоздями или прямым замком. В частном строительстве чаще всего используется деревянная конструкция кровли.
  • Реже для этих целей используют прокатные профили — серию с П-образным сечением или ворох с П-образным сечением. Высота профиля определяется расчетом и может быть в пределах 70-120 мм.

К стенам крепится пруток или стальная балка.Могут использоваться разные методы крепления. Рядом с мауэрлатом разгрузят рафтинг-ноги. У них есть нагрузка на этот элемент, который в свою очередь, равномерно распределяясь, передает ее на стены здания. Кроме того, этот брус удерживает стропильную систему от смещения.

Важно: Так как газобетон выдерживает длительные точечные нагрузки, постепенно разрушается, перед укладкой Мауролалат рекомендуется соорудить монолитный армированный пояс.

Однако есть способы укладки этого конструктивного элемента на стены из газобетона без армопояса.Также стоит помнить, что верхняя грань мауэрлата должна располагаться на высоте не менее 30-50 см от поверхности перекрытия. Это обеспечит эффективную вентиляцию нижнего белья, а также облегчит осмотр и ремонт конструкций крыши.

Способы крепления

Крепление мауэрлата к газобетону намного сложнее, чем к кирпичной стене

Крепление мауэрлата к газобетону намного сложнее, чем к кирпичной стене.Как правило, это изделие размещается на расстоянии 50 мм от внешнего края стены. Для крепления Maurolat могут использоваться следующие крепежные элементы:

  • проволока стальная;
  • анкерные крепежи, вмонтированные в кладку;
  • анкеры химические специальные;
  • Стальные шпильки
  • .

Важно: Для крепления опорной балки к армированному поясу или кирпичной стене используются анкеры.

После установки штанги стропильную ногу притягивают к стене с помощью скрутки из скрученной металлической проволоки диаметром 3 мм.Для закрепления проволоки ниже планки на 6 см монтируется стальная короткая. Вместо этого крепление проволоки можно выполнить к плитам внахлест. При устройстве сложной кровли рекомендуется выполнять железобетонный пояс, что позволит постройке получить дополнительную жесткость и более равномерно распределять нагрузку с кровли на стены дома.

Для скрепления отдельных частей мауэрлата в единую конструкцию используют косую скобу с последующим приклеиванием гвоздями, шурупами или болтами.Для усиления угловых частей конструкции используются стальные пластины и кронштейны.

Использование проволоки для крепления стержня

Если для крепления будет использоваться проволока, будет использоваться проволока, то нужно позаботиться еще на этапе выполнения кладки стены. Проволоку необходимо укладывать в футбольный мяч стен при выполнении нескольких последних рядов. При этом придерживайтесь такой последовательности действий:

  1. При кладке газобетонных блоков в два-три ряда до конца кладки стен между элементами укладывают стальную проволоку сечением 6 мм, которая состоит из нескольких скрученных более тонких проволок.
  2. В это же время в кладке начинают среднюю часть крепежа. Его концы должны говорить из-за стен. Длина этих концов должна быть такой, чтобы проволоку можно было свободно проводить по уложенному брусу.
  3. Количество используемых проволок должно быть равно количеству скрепленных стропил.

Крепление шпильками

Крепление Maurolalat К стене из газобетона с помощью шпилек допускается при монтаже легких кровель на небольших домах.Материалы, из которых образуется кровельный пирог, должны быть максимально легкими и не передавать значительные нагрузки на остальные конструктивные части здания.

Эта техника не подходит в том случае, когда Армопояс не работает. В такой ситуации брус сам будет выполнять функции армирующего пояса. Этот способ вызывает довольно противоречивые отзывы специалистов, но на практике очень хорошо себя зарекомендовал, обеспечивая высокую надежность и устойчивость кровли.

Для крепления бруса к газобетону потребуются следующие элементы:

  • шпильки с маркировкой СРТ-12, именуемые «Ласточкин Хвост»;
  • деревянный брус сечением 20х30 см (размеры этого элемента зависят от толщины наружных стен).

Выполняйте работы в таком порядке:

  1. В стенках газоблока просверлить отверстия с шагом 100-150 см.
  2. Вставить пятки в отверстия и зафиксировать цементным молочком или не тонущим раствором.
  3. Далее нужно выполнить гидроизоляцию. Для этого на стену укладываются два слоя каучукоида. В месте расположения шпилек в материале нужно проделать отверстия, чтобы обеспечить его плотное прилегание к стенам. Гидроизоляция защитит деревянный брус от насыщения влагой и последующей гнили, которая может исходить от стен.
  4. На том же этапе, когда были установлены шпильки, отверстия, подходящие под диаметр пятки, были просверлены в мауэрлате.
  5. Затем брус доводится до шпилек поверх гидроизоляции, устанавливаются шайбы и затягиваются гайками.
  6. После монтажа штанги концы, в которых стыкуются отдельные фрагменты штанги, стягивают скобами из кованой стали.
  7. Теперь можно переходить к монтажу стропильной системы.

Если шпильки будут крепиться в Аропоясе, то работа следующая:

  1. Перед заливкой Армопояса в него ставят шпильки с шагом не более 100 см.
  2. Крепятся с помощью вязальной проволоки к армирующему каркасу ремня. Вместо проволоки для крепления шпилек можно использовать пластиковые стяжки.
  3. Проверена правильность установки водосливов по горизонтали и вертикали.
  4. Заливается бетон в опалубку Армопояса.
  5. После замораживания подготовленная древесина продвигается через отверстия на выступающих концах шпилек и притягивает орехи к поверхности.

Химический анкер

Этот продукт еще называют жидким дюбелем, инъекционной массой или приклеенным анкером.По сути, это клей с высокими клеящими характеристиками, который изготавливается на основе синтетической полимерной смолы. Благодаря химическому контуру металлический стержень и основание могут быть надежно закреплены.

ВАЖНО: В отличие от других крепежных элементов Жидкий дюбель не создает при осмотре напряжения материала, что особенно опасно для хрупкого газобетона по краям стен.

В отличие от механических анкеров, фиксация которых основана на применении шлифовальных усилий и вырезании дюбеля из полимеров, химический анкер фиксируется за счет того, что клей проникает в поры газобетона на значительную глубину и прочно фиксирует стержень в стене.

Установка химического анкера выполняется в такой последовательности:

  1. Сначала просверливает отверстие с помощью анкера. Однако его размер должен быть немного больше, чем у обычного анкерного болта.
  2. С помощью специального стержня или сжатого воздуха из канала удаляются пыль, мусор и металлическая крошка.
  3. В подготовленное отверстие в стене залит специальный химический клеевой состав.
  4. После этого туда вставляется стальной стержень — шпилька с резьбой М 12-14.Также для этих целей можно взять обрезки фурнитуры подходящего диаметра.
  5. Клеевой состав набирает необходимую прочность за 20 минут при температуре окружающей среды примерно 20 ° С.
  6. Химический состав после замораживания Стержень надежно фиксируется в стене. Причем прочность крепления намного выше, чем у механического метода.

Преимущества использования жидкого дюбеля:

  • Срок службы такой застежки более 50 лет.
  • Этот способ крепления можно использовать на краю стены, не опасаясь, что он может расколоться.
  • Крепежные изделия обладают довольно высокой химической стойкостью.
  • Крепление допускается производить на влажном материале, то есть монтаж можно проводить даже в дождливую погоду.
  • Работы по устройству мауэрлата и устройству кровли можно производить без использования армированного ремня, так как химический анкер намного прочнее хрупкого материала, чем механический дюбель.
  • Этот способ идеален для работы с газобетоном.
  • Глубина отверстия может быть меньше, чем при установке механического анкера, который необходимо заглушить в 2-3 ряда кладки.

Единственный недостаток данного способа фиксации — со стержнем, прикрепленным к жидкому дюбелю, нельзя приваривать, так как полимерный материал разрушается от нагрева, снижается прочность фиксации.

Якорь механический (анкерный болт)

Это довольно распространенный способ крепления бруса к стенам.Анкерный болт состоит из следующих частей:

  • распорка внешняя;
  • Стержень с внутренней резьбой
  • .

Фиксация происходит за счет того, что в момент навинчивания гайки на штангу конструкция проставки деформируется таким образом, что надежно фиксирует изделие в просверленном в стене отверстии.

Работы по установке механического анкера выполняются в таком порядке:

  1. Подготовленный брус укладывается по периметру стен.
  2. Далее по всей длине этого изделия просверливаются отверстия для установки анкерных болтов. Шаг лунок — 1 м. Важно постараться, чтобы места установки анкеров обязательно заходили в углы постройки и расположение двух концов планки.
  3. После этого с помощью сверла через подготовленные в мауэрлате отверстия в стенах просверливаются отверстия на глубину, равную длине анкера. Не допускается делать глубину установки анкера менее 2-х и даже 3-х рядов кладки.
  4. Анкерный болт установлен в отверстие. Для этих целей лучше брать изделия длиной не менее 50 см с резьбой М 12 или 14.
  5. После этого изнашивается шайба и плотно закручивается гайка. В результате стальной или пластиковый дюбель сдавливается так, что он плотно вдавливается в материал и фиксирует болт в стене.

Схема крепления рафал

Мауэрлат — часть кровли любого сооружения, представляющая собой брус, который укладывается поверх наружной стены по периметру.

Его назначение — равномерное распределение нагрузки от кровельной системы на всю поверхность несущих стен. Он может быть деревянным или металлическим. В случае использования Мауролалата металлического берутся готовые изделия: 2-х ходовые, швеллерные, угловые.

Для выполнения своей функции мауэрлат должен быть надежно прикреплен. Есть два способа: Крепление мауэрлата к газобетону без армопояш и с помощью армопояса.

Крепление мауэрлата с армопоясом

Используя газобетон в качестве основного материала для кладки стен, необходимо понимать, что он не выдержит нагрузки стропила и кровли, поэтому создание армы обязательно.

Назначение и размеры рукавов

Армопояс — замкнутая конструкция из железобетона, проходящая по периметру конструкции. Назначение Армопояса:

  • предотвращающие деформацию несущих стен;
  • придает дополнительную жесткость конструкции из газобетона;
  • Равномерное распределение нагрузки по поверхности стен.

Армопояс — это фундамент кровельной системы.Размеры Armopleois зависят от ширины стен, для газобетона ширина ArvaniPOSOS составляет примерно 25 см, а крайний диапазон выкладывается П-образными блоками, которые в дальнейшем будут играть роль опалубки для заливка бетонным раствором.

Важно! АРМИАСС должен быть сплошной монолитной конструкцией!

Подготовленная опалубка перед бетонированием

Техника Армопояш:

  1. Устройство опалубки по периметру сооружения.
  2. Создание армооотика из бетонных блоков.
  3. Сборка рамы из фурнитуры.
  4. Установка шпилек для крепления.
  5. Залить блоки бетонным раствором.
  6. Разъедание опалубки после заливки бетона.

После того, как армопояс будет готов, и опалубку можно снимать непосредственно к монтажу из Мауролата.

Как крепить мауэрлат к газобетону

Зависит от его правильного крепления к несущим стенам и стропильной системе здания, срока службы, шумо- и гидроизоляционных характеристик и прочности.

Мауэрлат должен быть из того же материала, что и стропильная система. Если используются металлические конструкции, то в качестве мауролалата используются металлические балки, углы, уголки. Для деревянной стропильной системы мауэрлат будет из деревянных балок. Сечение балки зависит от расчетной нагрузки, типа кровли и диаметра стропильных балок.

Перед установкой деревянного мауэлалата на газобетонные блоки деревянные бруски следует обработать антисептическим раствором, защищающим древесину от насекомых и гниения.Также бруски желательно обернуть слоем гидроизоляционного материала. Для этого можно использовать водостойкий, эластоисмол, гидрохотлоизол, стеклянную астму. Эти материалы не будут подниматься по конструкции и создавать слой дополнительной влагоизоляции.

Маурилалат крепится к стенам из газобетона с помощью анкеров, шпилек или металлической проволоки. При укладке БРУСЕВ необходимо соединять их в местах стыков металлических скоб.

Схема крепления со сливом (справа) и скобами (слева)

Далее необходимо произвести крепление стропила к мауэрлату.Подключение происходит письмом, стуком, промыванием, но должно занимать не более 25% планки. Крепление выполняется с помощью саморезов, болтов, уголков, металлических пластин и монтажной пены.

Основные способы крепления, начиная с более предпочтительных:

  • Застежка на шпильке. Этот вид крепления может быть использован при строительстве как простых одноэтажных построек, так и вспомогательных помещений: бань, летних кухонь, гаражей, домовладений, небольших загородных домов.Этот способ крепления шпильками предпочтительнее для большинства построек.
  • Крепление химическими анкерами. Добавление прутков в газобетон осуществляется специальным химическим клеевым составом: «Жидкий дюбель», наклеенный анкер и др. Состав изготовлен на основе полимеров и содержит клеи в виде синтетических смол. В газобетонной стене отверстие делается как под обычный анкер, который заполняется клеевым составом, затем в подготовленное отверстие вставляется стержень (арматура), который затем устанавливается компанией Maurylalat.Прочность такой конструкции довольно высока, однако при большом периметре мауэрлат будет стоить дорого.
  • Проволока стальная крепежная. Этот способ можно использовать, если еще на этапе кладки стен между газобетонными блоками остается металлическая проволока с металлической проволокой. В мауэрлате проделываются отверстия, куда вставляется проволока и делается обвязка. Очень важно, чтобы количество обвязки проволокой было не меньше количества литых стропил.

Крепление Мауролалата к стене из газобетона без армопояша

В соответствии со СНиП крепление без предварительного устройства Армопояса допускается только в исключительных случаях.Газобетон — недостаточно прочный материал, не выдержит снеговой нагрузки распорки, а также динамической ветровой нагрузки, поэтому аропояс обязателен!

В некоторых случаях возможно крепление Мауролалата к стенам из газобетонных блоков без устройства Армопоя. Это значительно снижает стоимость и ускоряет строительство. Однако это возможно при соблюдении следующих условий:

  • в качестве основы используется легкий деревянный брус сечением не более 20 см;
  • брус будет усилен металлическими элементами: замками, гвоздями, металлическим профилем;
  • снеговые и ветровые нагрузки в вашем регионе незначительны;
  • конструкция стропильной системы исключает распорные нагрузки.

Маурилалат располагается на расстоянии 0,5-1 см от внешнего края несущей стены, а для его крепления на газобетон используют шпильки, химические анкеры или стальную проволоку.

Закрепить мауэрлат на газобетон достаточно просто. Первостепенную роль играет тщательная подготовка всех компонентов: деревянных брущевок, крепежа, арматурного каркаса, надежной гидроизоляции. Давайте посмотрим на порядок работы.

Крепление мауэрлата к газобетону

Перед непосредственным скреплением, Мауролалат должен подготовить основу. Армирующий пояс — необходимое условие При устройстве кровли, если стены сделаны из газобетона или другого подобного материала.

Железобетонная обвязка полагает, что предупреждает обжатие газобетонных блоков и позволяет равномерно распределять динамические и статические силы, исходящие от крыши, полностью по площади стены.

Включение арматурного ремня

Минимальный размер бетонной ленты 200х150 м. Крепится с внутренней поверхности стены.

Этапы установки :

  • Сооружить опалубку по периметру дома. ФРОНТОНЫ обработать обязательно;
  • U-образных блоков образуют железобетонный пояс;
  • из арматуры толщиной 10 мм собрать каркас. Арматуру необходимо выполнить 4 см;
  • для жесткого крепления мауэрлотаты на газобетон с интервалом в 1м, установлены шпильки. Их диаметр — 14мм;
  • блоков заливают бетон марки М-200;
  • через неделю можно снимать детали опалубки и крепления Maurolat.

Важно : На этапе подготовки к началу работ строителям требуется рассчитать количество шпилек и будущее расстояние между ними. Точки крепления деревянной конструкции к стропилам и место соединения с армирующим поясом следует расположить в разных местах. Убедитесь, что количество стропильных ног и разливов одинаково.

Заготовка деревянной конструкции

Brux обработано перед установкой антисептиком Древесина предотвращает гниение.Бревно или брусок 100х100 мм или 150х150 мм обматывают гидроизоляционным материалом. Для этого подойдет битумно-полимерный гидроизоляционный материал. Рубероид не применяется.

Качественные материалы позволят создать прочную конструкцию. На дереве не должно быть сучков и трещин. Влажность должна соответствовать строительным нормам.

Если девелопер использует «сырую» древесину, необходимо предусмотреть регулировку гайки анкера .

Данная операция производится 1 раз в год в течение 5 лет.В этот период происходит интенсивная усадка влажной древесины. По мере высыхания стержней подтягивать гайку вверх придется все меньше и меньше.

На этом фото визуально можно увидеть один из способов крепления мауэрлата на стены из газобетона.

Как крепить мауэрлат к газобетону?

Используйте анкер с шайбой и гайкой. Форма анкеров: Т- и Г-образная. Резьба: М12 или М14. Согласно международным строительным нормам, в сейсмических зонах между соседними анкерами шаг не должен превышать 1 — 1.2 мес.

Крепеж механический

Процедура :

  • дюбеля вставляются в подготовленные отверстия;
  • крепеж шурупов;
  • зубцов гарпуна прочно вдавлены в газобетон;
  • поверхность расширяется;
  • конструкция надежно закреплена.

Отличный вариант Установки Maurelala на газобетоне имеют только один недостаток — дороговизну. 1 якорь и специальный дюбель с гарпуном стоит более 3 тысяч рублей.

Еще одно видео, как крепить Маурилалат к газобетону.

Установка Maurolat

Другой способ крепления мауэрлата в газобетонных стенах. Нужна капсула с химикатом . Стоимость его намного ниже — 150 рублей. за единицу.

Надежная фиксация конструкции достигается за счет проникновения химических веществ в поры материала. Дополнительно бетонная поверхность приобретает тепло- и гидроизоляцию.

Финишный этап

После монтажа мауэрлата на газобетон установка стропильной конструкции .Есть два пути.

Первый вариант

  • в досках, они заменены на 1/3 глубины доски;
  • гвоздей и металлических уголков позволят надежно закрепить стропила;
  • гвоздей (2шт.) Поперечина забивается с бортов;
  • сверху забивается дополнительный гвоздь;
  • Крепежные уголки
  • окончательно фиксируют стык.

Второй вариант

  • в рафиле, не проводилось;
  • снизу, специальная опорная планка, упирающаяся в мауэрлат;
  • гвоздей забито как в первый раз.

Контрольный стержень имеет длину 1 м. Второй вариант подходит для стропил, имеющих небольшую высоту.

Крепление вяжущего бруса возможно только после точных расчетов и заготовок из качественных материалов. Покупка бруса ненадлежащего качества с повышенной влажностью может привести к нарушению прочности конструкции.

Для крепления мауэрлата к топливобетонной стене используйте анкер со специальными дюбелями или химический метод установки. Обязательно выполнить Теплоизоляция армирующей ленты из экструдированного пенополистирола.

Соблюдение требований позволит закрепить Маурилалат и создать прочную стропильную конструкцию.

Непосвященным в нюансах капитального строительства кровли мало кто знает, для чего нужен мауэрлат, какова конструкция. И вопрос, как сделать мауэрлат на газобетоне, полное непонимание. На самом деле он просто привязан. Главное подготовить все комплектующие: арматурный каркас, крепеж, бруски из дерева и грамотно произвести гидроизоляцию и обработку древесины.

Мауэрлат — подробное описание

Конструкция изготовлена ​​из деревянных брусков. Выполняет функцию дополнительной поддержки нагрузки от кровли с дальнейшим равномерным распределением по периметру стен.

Если резюмировать все вышесказанное, мы приходим к выводу — мауэрлат отвечает за две важные задачи:

  • равномерное распределение силы тяжести на стене;
  • крепление стропила к коробке конструкции;

Маурилалат может быть изготовлен не только из деревянных брусков, но и из металлического троса или балок.

В этом варианте стропильную систему тоже нужно сделать стальной. Но этот вариант используется крайне редко из-за дороговизны материала и сложностей в установке.

Материалы и расчеты

От того, насколько надежно крепится мауэрлат к газобетону, зависит прочность и надежность кровли. Поэтому необходимо все правильно посчитать. Минимальные размеры сечения деревянных брусков должны быть не менее 10? 10см.Опытные мастера и дизайнеры рекомендуют использовать более высокие характеристики.


Используется для мауэрлата, это бревна от дерева с одной стороны должны быть стеснены. Это необходимо для плотного прилегания к поверхности верхней газобетонной стены.

Что касается породы дерева, то лучше выбирать лиственную. Предварительно перед установкой обязательно обработайте антисептик. Brux укладывают так, чтобы они равномерно покрывали весь верх стен. Прибавьте соседние детали прямым замком, укрепите ногти.

Ширина деревянных брусков меньше, чем у газоблоков, поэтому их необходимо устанавливать, смещая в сторону внутреннего края, не доходя до конца сантиметров на 5.

В конечном итоге следует формировать неразъемную конструкцию с высокой жесткостью и надежной опорой для стропильной конструкции.

Подготовка деревянных брусков перед установкой

Как уже было сказано, бруски перед установкой мауэрлата на газобетон следует обработать антисептиками.Они предотвратят процессы проникновения древесины. Породы брать с сечением 100 мм, а лучше выбирать более прочные от 150 до 150 мм. Оберните их гидроизоляционным материалом, например, битумно-полимерным. Рубероид для этой цели не используется.

Прочная конструкция способна создавать только качественные материалы, неровностей в бревнах быть не должно. Особого внимания заслуживает влажность древесины — она ​​должна соответствовать нормативным показателям. Если используется влажный материал (имелись в виду стержни), то нужно отрегулировать анкерную гайку.

Обработка орехов Hightail должна выполняться один раз в год в течение 5 лет. Это необходимо, потому что в первые несколько лет древесина подвержена сильной усадке. А по мере высыхания материала гайку нужно все время подтягивать. Через 5 лет эту процедуру придется делать больше и меньше. Mauelalat крепится специальными анкерами с гайкой и шайбой. Они должны иметь г- или Т-образную форму с резьбой М12 или М14.

Согласно европейским и международным стандартам, расстояние между двумя соседними анкерами должно быть не меньше и не больше 1-1.2 метра. Особенно это касается сейсмических регионов.

Крепление мауэрлата к газоблокам без Армопояса и с ним

Для выполнения этой задачи нужно проследить, чтобы мауэрлат был установлен правильно и ненадежно. Разработчики используют две технологии крепления: с усиленным поясом или без него.


Способы крепления конструкции с наличием арму

Выбирая газобетон для возведения стен, нужно понимать, что короб дома из него не справится с тяжестью кровли.Конструкция усиленного пояса поможет ей справиться с этой проблемой.

Размеры Армопояса и его назначение

Armopois — это железобетонная закрытая конструкция, охватывающая конструкцию по периметру (то есть вокруг всего здания). Перед ним поставлено задач:

  • защита от деформации стен;
  • дополнительная жесткость здания истощения;
  • регулировка нагрузки на все поверхности стен осуществляется равномерно.

Армопояс — это своего рода фундамент, предназначенный для кровли здания.Его размеры выбираются в соответствии с шириной стен и составляют примерно 25 см. Крайний ряд следует выложить блоками типа английской буквы U. Они впоследствии будут выполнять задачу опалубки при заливке бетона.


Обязательно, чтобы Армопояс производился сплошной монолитной конструкцией.

Установка Армопояш

Пошаговая технология Армопояса выглядит следующим образом:

  1. Изначально опалубку следует построить по периметру.
  2. Армопояс из монолитных блоков.
  3. Далее идет каркас из стержней арматуры.
  4. Установлены шпильки для крепления.
  5. Теперь все необходимо залить бетонным раствором.
  6. При замерзании опалубку необходимо снять.

После завершения строительства Армопояса и снятия опалубки можно будет приступить к установке Мауролата.


Как установить и починить мауэрлат

Этот элемент и стропильная система должны состоять из одинаковых материалов.

Перед установкой на газобетон Маурилалат нужно не забыть обработать его антисептическими веществами. Затем оберните тип гидроизоляционного материала: гидроизол, стеклоэсторэластик.

Маурилалат крепится к стеновым конструкциям с помощью шпилек, железной проволоки или анкеров. Если он деревянный, то его можно закрепить специальными металлическими скобами.

После этого нужно будет заплести мауэрлат Пращу. Компаунд осуществляется методом вставки, толщиной не более 25%.Фиксированные болты, винты, специальные уголки, стальные пластины.

Строительство железобетонных армоустойчивых блоков можно предупредить в случае нежелательной продажи газобетонных блоков. Это будет способствовать равномерному распределению силы тяжести на коробке в доме и действию динамической и статической силы, приходящей на стены.

Монтажная техника без армграмента

В требованиях СНиП сказано, что установка дома из газобетона Мауэрлат Без армированного пояса в принципе недопустима.Это разрешено делать только в редких случаях. Это можно прояснить тем, что конструкция из газобетона не справляется с дистанционной снеговой нагрузкой, динамикой и ветром. Armopois служит значительной защитой от деформации. В виде исключения допускается закрепление Маурилалата на конструкции без Армопоя.

Такой вариант ускоряет и сокращает процесс строительства. Но в этом случае необходимо соблюдать требования:

  • для фундамента, легкий, но более крупный брус сечением не менее 20 см;
  • его следует укрепить стальными элементами: металлическим профилем, гвоздями или замками;
  • климат, где строительство ведется, не суровые и есть снеговые или ветровые нагрузки, а незначительная сила.
  • Мауэрлат следует укладывать по отношению к внешнему краю в несущих стенах на расстоянии 0,5 — 1 см. Химические анкеры Mauelalat, стальная проволока или специальные шпильки.

Очень важно перед установкой мауэрлата на газобетон , Точно рассчитайте количество креплений, а также расстояние между двумя соседними креплениями.


Следует понимать, что срок эксплуатации кровли напрямую и во многом зависит от прочности и правильности монтажа мауэрлата.А для этого нельзя допускать ошибок даже, на первый взгляд, незначительных. Только так крыша не будет причиной деформации дома, а послужит надежной защитой от внешних и погодных факторов. Доверить эту работу нужно опытным разработчикам и кровельщикам.

Крепление подвесных стропил к мауэрлату. Эффективное крепление стропил к мауэрлату

Стропильная система — важнейшее сооружение дома как инженерное сооружение.Через него воспринимаемые кровлей нагрузки передаются на внутренние и внешние опоры, обеспечивая тем самым ее надежность и прочность. И если количество материалов для возведения стен превышает десяток, то для стропил все намного проще — дерево и металл или, возможно, их сочетание.

Существует два основных типа стропильных конструкций: многоуровневые и навесные. Последние поддерживаются разнесенными концами балок в двух точках, а первые — еще одной опорой в центре.

Схемы

Самая простая схема каркаса — для скатной кровли. Для этой кровли конструкция несущего каркаса включает отдельные балки, точками опоры которых являются противоположные стены конструкции.


— уже собран из отдельных парных наклонных ножек. Нижними концами они опираются на стены, а верхними — на балку, которая представляет собой стропильную систему, поддерживаемую стойками.

Основной отличительной чертой многослойных конструкций является наличие опоры под верхний коньковый конец стропильной ноги.

С увеличением длины пролета увеличивается вероятность деформации стержней: их прогиб или изгиб, другими словами выворот. По этой причине для широких пролетов возникает необходимость в усилении стропильной системы. Естественно, его конструкция усложняется, добавляются дополнительные элементы. Например, подкосы и подкосы, поддерживающие стропильные ноги. Подобные деревянные конструкции используются при соединении нескольких балок и отдельных досок. Поэтому многослойные стропила опираются как на несущие стены, так и на стропильные ноги и дополнительные стойки.С одной стороны, это предотвращает деформацию, изгиб или скручивание древесины, а с другой — способствует несущей способности роста.

Расчетные данные подтверждены на практике: стропила одного сечения более устойчивы и выдерживают повышенные нагрузки при установке со вспомогательными разгрузочными конструкциями.

Типы и тип опорных узлов

Многослойная стропильная система бывает двух типов: распорная или не распорная … Это зависит от двух факторов, типа опоры и сочленения стропил.Всем известно, что такая степень свободы креплений есть, поэтому понятно, что если в креплении балки их три, то такая конструкция становится неустойчивой, то есть часто может мгновенно меняться. Полное отсутствие такового, то есть нулевого градуса, напротив, исключает любое смещение в вертикальной и горизонтальной плоскостях, а также вращение в пространстве. В этом случае конец планки жестко защемляется.

Как видите, проект слоистых стропил имеет два возможных типа узлов опор:

  • две степени свободы, допускающие вращение — следствие изгиба балки и смещения в горизонтальной плоскости;
  • с одной степенью свободы допускает только вращение балки.

Обычно смещение нижнего или верхнего конца балок обеспечивается насечками в горизонтальном направлении. Сдвиг ограничен двумя способами: они упираются стропилами друг в друга и / или упираются стропилами в примыкающий элемент типа мауэрлата или балку.

Способы установки


В зависимости от того, спроектирована такая конструкция как распорка или нет, мауэрлат либо примет и отдаст распорку стенам, либо не примет ее вовсе, так как места просто нет.В одном из случаев без расширения мауэрлат можно крепить к стенам неплотно, однако тогда стропильная система потребует дополнительного крепления, так как при воздействии неравномерной нагрузки теряет статическую устойчивость. В другом при наличии тяги система оказывается статически устойчивой, но мауэрлат придется закрепить.

Устройство слоистых стропил без распорки


Чтобы при установке брусьев не было тяги, реакция в точках опоры на обоих концах брусьев: на прогон и мауэрлат, должна быть вертикальной.Этого можно добиться двумя способами:

  • Низ стропильной ноги без дополнительных упоров сверху опирается на мауэрлат , а верх с упором стыкуется с верхним концом противоположной балки и надежно фиксируется. Также допускается возможность сильного раздавливания.
  • Низ стропильной ноги упирается в обвязку мауэрлата через залитую или подшитую опорную планку , причем верхние концы не упираются друг в друга, как в предыдущем случае, а размещаются с помощью горизонтального вырезать рядом с балкой и прикрепить к коньковой балке в соответствии с особенностями конкретной конструкции.

Разбрасыватель


В отличие от безупорной системы, где многослойные стропила фактически поддерживают, в распорках они, наоборот, упираются. Чтобы мауэрлат мог принимать и передавать тягу к несущим стенам в горизонтальной плоскости, необходимо, чтобы стропильные ноги нижними концами упирались в мауэрлат, а верхними концами друг в друга. Для этого верхний и нижний концы стропильных ног должны иметь одинаковую степень узлового соединения, либо концы должны быть защемлены совсем.Таким образом, оба конца штанги теряют способность скольжения и возникает сила тяги.


Устойчивость стропильной конструкции также обеспечивается установкой горизонтальных скребков. В нормальных условиях при отсутствии давления они работают поочередно, а в аварийных — целенаправленно. Допустим, проявилась просадка, тогда принцип работы стяжки такой: при просадке в гребневом проходе появляется разбрасыватель, усилие которого направлено на разгибание брусьев.В результате гребневой узел может раскрыться, тогда стяжки начинают работать на натяжение и перехватывать образовавшуюся распорку. В системах распорок они работают на сжатие и просто опускают распорку к стенам. Если стяжки устанавливаются внизу балок, они могут полностью удалить распорку.

Что нужно знать для изготовления стропил


Изготовление стропильных систем, связанное с выбором материала, метода и т. Д.

Материалы

Для изготовления стропил используется металл и дерево.Однако из-за доступности наиболее популярны пиломатериалы, особенно хвойные, сосновые и еловые. Важным условием при выборе древесины является качество ее высыхания — хорошо просушенному брусу не грозит коробление.

Способы подключения

Части стропильной системы когда-то крепились друг к другу только с помощью пропила или скоб. Сегодня такую ​​технику часто заменяют накладными креплениями из металла, которые крепятся гвоздями, обычными саморезами и глухарями с шестигранной головкой.При расчете узловых нагрузок также рассчитывается количество необходимого крепежа, который обеспечит прочность соединения.

В любом случае выбор схемы стропил обусловлен конфигурацией кровли и ее габаритами, и основан на грамотном проектировании и правильном расчете.

Наклонные стропила, опирающиеся на деревянную обшивку стен здания (мауэрлат, стропильную балку) или на верхний венец деревянного каркаса, применяют в зданиях с небольшими пролетами. Каковы элементы их конструкции и порядок устройства — далее в статье.

Максимальный размер пролета, который может быть покрыт многослойной стропильной системой без внутренних опор, составляет 6-6,5 м. несущие конструкции — стены или колонны, на них можно установить стойки.

Путем натягивания стропильных ног перекладиной пролет можно увеличить до 8 м, с помощью одной опоры — до 12, а с помощью двух опор — до 16 м.

Большие пролеты в индивидуальном домостроении — редкость, поэтому слоистые конструкции можно использовать практически в любом частном доме.

Поскольку здесь устраивается опора стропил на мауэрлат (в деревянном доме свою роль играет верхний ряд стены), узел этого соединения очень важен.

Нельзя ставить стропила непосредственно на каменную стену, так как это приведет к образованию конденсата и гниению деревянных частей конструкции. Сам мауэрлат тоже нуждается в изоляции.

Важная информация! Для устройства гидроизоляции необходим не только узел опоры стропил на мауэрлат, но и любое примыкание дерева к каменным или металлическим конструкциям. Для этого используется двойной слой рубероида или другого подобного материала.


Конструктивные элементы многослойных стропил
1-стропильная опора
2-мауэрлат
3-витковая
4-внешняя несущая стена
5-разрезная
6-спальная
7-внутренняя несущая стена
8- гидроизоляция

Как правильно закрепить стропила на стропиле — очень важный момент при установке многослойной кровельной системы.В первую очередь необходимо надежно закрепить сам мауэрлат — для этого используются либо металлические штифты, забетонированные в стену на глубину не менее 40 см, либо фиксируемые таким же образом болты.

Также это могут быть жилы из проволоки Ф не менее 6 мм, уложенные при возведении стен на расстоянии не более 3-х рядов кладки от верхнего края.

Иногда также используется. Сам мауэрлат представляет собой брус со стороной 140-160 мм. Такие же требования предъявляются к станине, которая представляет собой перекладину, идущую по внутренним несущим конструкциям.

В домостроении используются деревянные многослойные стропильные системы, так как применение металлических или железобетонных элементов здесь очень сложно, а то и невозможно реализовать.

Поэтому для крепления стропил друг к другу, а также ко всем видам опорных брусьев и других деталей широко применяются различные столярные соединения — шип, зуб, сковорода.

Поскольку в многоуровневой системе конструкция подвергается давлению со стороны самой себя и кровельного пирога, все эти нагрузки следует учитывать перед правильной укладкой стропил.

Устройство несущих конструкций кровли сырых деревянных бревенчатых домов, где усадка еще не произошла.

Важная информация! Коэффициент усадки каркаса из бревна или бруса составляет 4-6%. При высоте стены около 3 м за год она может уменьшиться на 10-20 см, что может негативно повлиять как на вставные столярные изделия, так и на несущие элементы кровли. Эти цифры изначально заложены в проект (размеры дома указаны в двух вариантах — начальном и «послеусадочном»)

Можно использовать подвесные стропильные системы.В противном случае решение проблемы возможно несколькими способами: дождаться окончания усадки, либо установить стропила со скользящими опорами, либо поставить под все несущие конструкции домкраты (компенсаторы усадки).

Крепежные детали стропильной системы
1-кровельный материал
2-гидроизоляция
3-обрешетка
4-филли
5-сторонняя доска
6-прядь из бруса
7-стропильная
8-болтовая
9-этажная доска
10-утеплитель
11-балочный пол
12-скоба
13-скоба
14-коньковый брус
15-мауэрлат

Недостатки первого способа очевидны — ждать придется долго.Последнее также не оптимально, так как потребует высокоточных ручных операций. Раздвижные крепления практически самонастраиваются и имеют дополнительное преимущество.

Дерево — живой материал, и даже после усадки оно будет постоянно «дышать». Конечно, деформации будут не такими значительными, но они будут происходить постоянно — и скользящая конструкция их отлично компенсирует.

Выглядит это так: к мауэрлату прикрепляют уголок, набитый под прямым углом брус, или вырез нужной формы, одна из полочек которого загнута.Под колено продевается рабочая разгрузочная пластина.

Поскольку направление скольжения будет наружу, лучше закрепить пластину на стропиле так, чтобы оставался как можно больший люфт в направлении конька здания.

Приобретая шарнир скольжения, помните, что их рабочий размер (расстояние между опорными площадками пластин) может быть разным.

Подбирается в зависимости от планируемой степени усадки и должна быть не меньше ее (необходимо учесть, что фактический размер усадки будет распределен по стропилам обоих откосов).

Важная информация! Необходимо помнить, что опора стропил на стропила — не единственный подвижный элемент этой конструкции. В коньке также должно быть предусмотрено шарнирное соединение того или иного типа. Многослойные стропила можно стыковать встык с помощью металлических пластин, оставляя при этом достаточный угол на концах, чтобы при схождении стропил не упирались друг в друга. Второй вариант — соединение стропил накладкой, используя сквозное отверстие в обеих ногах, через которое проходит один болт.

Конструкции слоистых стропил

Любая стропильная система, у которой верхняя точка крепления шарнирная, а нижняя — шарнирная и плавающее соединение (бегунок, как в варианте выше), является безупорной.

В них разрывные нагрузки передаются не на мауэрлат, а через него на стены. Распорные стропила — схема, при которой соединение конька выполняется жестко, а опора на мауэрлат шарнирная, например, с использованием «зубчатого» соединения, и она передает толкающую силу на стены.

По сути, это гибридная схема, сочетающая многослойные стропила и висячие стропила, особенно с невысокой горизонтальной схваткой, расположенной в многослойном стропиле.

При этом из-за того, что усилие от веса крыши воспринимается непосредственно стропильными ногами, соединенными встык, и работающими на изгиб, коньковая балка практически не работает, а становится необязательный элемент системы.

Важная информация! Все болтовые соединения выполняются через предварительно просверленные отверстия на 1 мм меньше болта или шпильки.Если сделать их слишком большими, пока деталь выбирает свободный ход, мауэрлат может выйти из строя. Особенно это касается распорной схемы.

В зависимости от того, какие соединения жесткие, а какие шарнирные, разные варианты стропил будут работать по-разному.

При нормальной работе без нагрузки, как правило, все элементы испытывают примерно одинаковую нагрузку.

Однако зимой, когда идет снег, на каждый из лучей, как правило, влияет разный вес.

Если стойки плохо закреплены или неправильно смонтированы, это может привести к смещению крыши в сторону более нагруженного склона.

Это особенно верно для контура без тяги, где есть возможность смещения. Проблема решается надежным креплением ребра конька от продольных смещений.

Порядок устройства стропил

  1. При отсутствии пиломатериалов необходимой длины или толщины их получают сращиванием гвоздями или саморезами
  2. Изготовляется шаблон стропила, если в конструкции используются стойки и подкосы — также образцы к ним

Важная информация! При этом следует помнить, что в вальмовых крышах (имеющих, как правило, 4 ската) длина стропил, находящихся в месте пересечения скатов, будет уменьшаться от конька к мауэрлату.

Это называется диагональной стропильной ногой (ее еще называют стропильной ногой). Из-за довольно сложной конструкции такой кровли здесь заготовки заготовляют только для элементов основных откосов, остальное собирают и настраивают на месте.

  1. После этого устанавливаются подкосы, шпренгели и другие опорные детали.
  2. Если в проекте закладываются горизонтальные бои (что в определенной степени сближает многослойные стропила — подвесные стропила), то на следующем этапе их крепят
  3. В зависимости от длины стропильных ног и конструкции крыши устраивают отвесы.Для большинства зданий крыша должна выступать за внешние стены не менее чем на 50 см, чтобы атмосферные осадки не попадали в нижнюю часть несущих конструкций. Если стропила опираются на мауэрлат зубом или шипом, к их нижнему краю сбоку прибивается специальный элемент-приставка — кобылка
  4. Если кобылки располагаются, то по всему периметру обшивают прочной деревянной обрешеткой. здание

На следующем этапе обшиваются сами слоистые стропила — и следует монтаж кровельного пирога из выбранных материалов: паро- и гидроизоляция, утеплитель и кровля.

Наклонные стропила бывают разнесенными и не разнесенными. Стропила в безупорной системе работают на изгиб, соответственно, не передают растягивающее усилие на стены.

Узлы

Мауэрлат

Основные узлы стропильной конструкции расположены в местах крепления стропил к лежащим вдоль стен мауэрлатам (как показано на рисунке). Важно расположить мауэрлат перпендикулярно стене и потолочному поясу, а не под углом наклона кровли.Крепится мауэрлат анкерными болтами как к балкам перекрытия, так и к стропилам крыши.

Крепление стропил верхнее

Конек крыши поддерживается деревянным конструкционным элементом — коньком из бруса. Есть два способа крепления к нему стропил: 1 — с подрезкой, 2 — без подрезки стропил.

В первом случае стропила расположены на одной оси и вырезаются по сечению коньковой балки и для соединения стыка с стыком. Затем их прочно зажимают с помощью анкерных болтов и металлической пластины.

Во втором случае стропила подрезать не нужно, они будут внахлест (бок о бок). Затем они также зажимаются металлической пластиной с двух сторон.

Крепление стропила нижнее

Поддержка стропильной ноги поднутрением. Чтобы сделать из бревна надежную точку крепления стропильной ноги и мауэрлата, необходимо сделать стамеску из бревен в нужном месте как в мауэрлате, так и в стропильной ноге. А для прикрепления кобылки придется сделать еще один пропил в стропильной ноге, толщиной 20 мм.


Обрешетка

Шаг обрешетки обычно приравнивается к 300 — 350 мм, так как кровля будет крепиться к ней через равные промежутки времени. Бруски обрешетки начинают укладывать сверху, с конька. На карниз обрешетка не кладется; Там устроен специальный карнизный щиток, который держит кобылка.

  • Краткие сведения о устройстве стропильной системы и ее конструкции
  • Как установить и закрепить стропила
  • Как прикрепить мауэрлат к стропильным ногам
  • Крепим стропила мауэрлатом

Установка стропил на крышу и крепление стропил к мауэрлату — очень сложная и ответственная работа.При этом прочность кровли зависит от мелких деталей, однако многие этого не понимают, что часто приводит к неприятным (а иногда и трагическим) последствиям. Поскольку стропила являются основной несущей конструкцией кровли, соединение стропил с мауэрлатом должно быть максимально прочным и надежным, поскольку во многом зависит дальнейшая безопасность работ и прочность всей конструкции в целом. на этом. О том, как прикрепить стропила к мауэрлату, рассказывается ниже.

Краткие сведения об устройстве стропильной системы и ее конструкции

Стропильной системой называют балки, на которые опирается крыша, а сами стропила опираются на несущие стены по периметру здания. При этом нередко под ними создают мауэрлат (так называемые балки, на которые опираются стропила). Стропила могут существенно отличаться по внешнему виду, используемым материалам и количеству. Также они отличаются допустимой максимальной нагрузкой, которую они могут выдержать.При этом стропила определяют форму кровли, а зачастую и материал кровельного покрытия.

Для создания проекта стропильной системы настоятельно рекомендуется обратиться в специализированное архитектурное бюро, так как это очень сложная работа. Для правильного расчета при проектировании необходимо рассчитать максимальную ветровую нагрузку (даже если ветры в этом районе не частые и несильные), количество осадков зимой и летом, знать массу кровельного материала с обрешеткой для это и т. д.Именно на основании таких расчетов определяется толщина несущих стен по периметру здания. Если расчет был произведен неверно, то возможны различные неприятные последствия от деформации кровли до «прохождения» и обрушения несущих стен.

Вернуться к содержанию

Как установить и закрепить стропила

В настоящее время существует несколько вариантов крепежа. Типы застежек различаются только материалами крепления.Можно сделать:

  • шпильки. Они изготовлены из металла, скреплены стыком с парой армирующих накладок;
  • гвоздей. Также можно использовать недорогие скобы. Скрепляют ножки стропил;
  • ногтевых пластин. Они представляют собой оцинкованную полосу, в которой имеется ряд сквозных отверстий под гвозди (иногда их может быть несколько рядов). Это позволяет создать высокопрочное соединение.

Имеется разделение ног стропильной системы на многослойные и навесные.Первые используются при строительстве 1-2 скатных крыш, в зданиях с несущими стенами в центре. Здесь основная (коньковая) балка укрепляется колоннами или подпорками (можно использовать стойки). Максимально допустимая длина штанги без опор — 9 м, для штанги длиной 12 м задаются две точки опоры, а для штанги длиной 13 м — три. Опора должна быть прочной и надежной. Колонны следует заливать от фундамента, а грядки делать под опоры или стойки. Второй тип опор менее надежен и применяется только на небольших постройках и территориях.

Далее выбираем способы крепления стропил к мауэрлату и коньковой балке. Так, для слоистых стропил используются распорные или не распорные типы. Другой вариант конструкции не подвержен давлениям, которые расширяют стены от действия опор здания. При устройстве проставочной системы используются жесткие крепежи, идущие вдоль фронтона. В этом случае основные нагрузки принимают на несущие конструкции и колонны здания.

В этом случае стропильные системы крепятся к мауэрлату с помощью специального «зуба», который представляет собой опорную планку.Далее конструкции стропил упираются верхними частями в противоположные.

К специальной конструкции дома необходимо прикрутить стропила и мауэрлат. Так, если стены выполнены из кирпича, в процессе кладки предусмотрены специальные закладные элементы. Для стен из других материалов необходимо сделать бетонную стяжку, в которой предусмотрены закладки. Эту функцию также может выполнять сварной стальной каркас. В последнем случае каркас крепится к стенам анкерами.

Рамы можно использовать только для небольших построек. Если постройка большая, то единственный выход — залить железобетонную стяжку, внутри которой будут желоба для укладки мауэрлата. В этом случае сам мауэрлат крепится анкерами к концам желобов. Такой вид строительства необходим для построек из пеноблоков, шлакоблоков и других не очень тяжелых материалов.

Вернуться к содержанию

Как прикрепить мауэрлат к стропильным ногам

Стыковка мауэрлата и стропильной ноги выполняется исходя из того, для чего используется мауэрлат.Если мауэрлат используется в качестве опорных конструкций для ног стропил, то в этом случае верхний торец закрепляют коньковым прогоном, прикрепляя стропила к стенам, руководствуясь методом «скользящей опоры». Если нижние концы стропил, концы ножек прикреплены к мауэрлату (или к другим одиночным балкам), то необходимо использовать «бегунки», а вверху стропильную систему соединить гвоздями и прикрутить болтами. суставы.

Отдельно стоит рассмотреть крепление стропильной системы мауэрлатом для нерасширяющихся конструкций.Для этого необходимо правильно изготовить крепеж с помощью «бегунков» (по несколько штук на каждую балку). Стоит отметить, что по низу стропил не должно быть упоров (вспомогательных). В этом случае верхнюю часть, упирающуюся в другие стропила, необходимо соединить с упором специальными накладками. Такой способ крепления может привести к защемлению стропильной ноги или к некоторому ее повороту (это возможно, если один из концов упирается в ход по коньковой балке).

Еще один способ крепления — жесткое крепление, при котором нижние концы стропил защемляются мауэрлатом.В этом случае используется опорный брус (или предусматривается использование прорези) так, чтобы верхние части стропил опирались на прогоны конька, а для закрепления их вверху делают горизонтальный пропил или скрепляют с помощью » ползунки «. Такое крепление допускает некоторую вероятность вертикального вращения в месте соединения.

Для надежного крепления балок стропилами, а также предотвращения скольжения ножек стропил необходимо правильно применить три основных метода крепления. К ним относятся зуб со специальным шипом, зубец с упором или упором на нижние части перекрытий балки.

ВНИМАНИЕ! Крепление мауэрлата иногда бывает неэффективным из-за того, что анкерные болты не смещены в железобетонном ремне жесткости или в бар мауэрлате неправильно выполнены отверстия под них .

В таких случаях гайки накручиваются на на болтах перетянуты , узел становится ненадежным и быстро разрушается .

Для крепления mauerlata к стропилам и стеновым конструкциям для этой цели иногда вместо анкерного болта используют проволоку скрутку (узел-13 и узел-1).

Крыши, совмещенные с плитами , в большинстве домов имеют такую ​​ширину, что балки перекрытия опираются не только на внешних несущих стены , но и на среднюю несущую стену .

Конструкция будет работать в соответствии с проектом только в том случае, если и вдоль промежуточной несущей стены балки перекрытия склеены железобетонными поясом жесткости (см. Выше узел 15 поз. 2 и ниже узел 16 поз.2-а).

Прорыв стен дома при восприятии стропила крыши показано на рис. 1.

Этим часто пренебрегают. , перекрытие не выполняет своих функций, а крыша разваливается (рис. 1).

ПРИМЕЧАНИЕ: Строительство стропильных конструкций крыши , совмещено с перекрытием , есть где не учитывать роль несущая способность мансардный этаж , очень опасно .

Целостность каркасной системы при возведении кровли без монолитного железобетонного пояса мауэрлатов необходимо обеспечить его креплением угловыми стяжками .

На рисунке 1-1 схематично показаны 2 варианта устройства горизонтальных звеньев в плоскости кровли для мауэрлатов .

с пролетом до 5 м между несущими стенами допускается крепление стропил по поперечным прогонам , так называемые стропила подвесные … Для них вместо горизонтальных соединений выполняют ветровые распорки (рис. 1).

Это желательное расположение основных опор для стропильных ног , что приводит к симметричному и сбалансированному решению стропильной системы .

Симметричная стропильная система крыши , показанная на диаграмме 6.

ВНИМАНИЕ: Бывает, что стяжка каркасной системы пытается заменить сборный железобетон балки перекрытия которые предназначены только для гибочных работ … Сборные с бетонными балками , используемые в качестве затяжек в этом случае, , если их концы жестко закреплены в железобетоне Пояс жесткости для плиты (арматурные стяжки из стали , приваренные к конструкционным каркасам), и ось точно такой же с направлением действующих сил .

Правильно и неправильно Крепление мауэрлата показано на рисунке Узел-16.

ВНИМАНИЕ! Если в перпендикулярном направлении к балкам между ними и элементами настила нет такого прочного соединения , которое бы обеспечивало восприятие нагрузок, то возникает разрыв соединения и обрушивается крыша .

ПРИМЕЧАНИЕ: При стыковке мауэрлата с конструкциями дома (узел-17) следует удерживать горизонтально подошвы мауэрлата Не только со стенками , но и подошвы стропильных ног с опорной площадкой на мауэрлат .

Наклон опорных площадок (в том числе мауэрлатов ) приводит к появлению проложенных и сдвижных стропильных ног и крыши в целом.Следовательно, система мауэрлата должна представлять собой закрытый горизонтальный каркас , закрепленный по осям совмещения на несущих стенах дома.

ВНИМАНИЕ! В железобетонном элементе , например, можно, если требуется, без изменения размера и формы этого элемента, «добавить пару стержней» . Если говорить о дереве , то, наоборот, малейшее изменение любой детали в конструкции стропильная система может потребовать изменения всех размеров!

2.Подготовка стен к установке крыши.

Перед началом выкладки карниз кирпичный с свесами отметка положение архитектурного элемента. Затем устанавливают причалы и выкладывают на стене первого ряда кирпича необходимого профиля.

Ряды кладки карнизов выполняют «протыкают» из цельного кирпича … При этом свеса каждого ряда кладки производят не более 1/3 кирпича длиной и общего отводят кирпича неармированного не более 0.5 толщиной стенки (поз.1 узел 13).

Карниз с общим вылетом более 0,5 толщины стенки следует устроить армированную кирпичную кладку по марке раствора не ниже М-25 . Карниз из сборных железобетонных элементов — они также крепятся в кладке стены.

Расстояние от верхнего этажа мансарды до опоры кровли необходимо сделать:

  • до низа мауэрлата не более 500 мм ;
  • до низа средней станины не более 400 мм .

Если стеновая конструкция заканчивается усилением кирпичным карнизом (узел 13), то мауэрлат закрепляется на пробках, защемленных кладкой .

В кирпичных стенах антисептических или просмоленных пробок (узел1) защемленных в кирпичной кладке цемент раствор М-100 с шагом 1 … 1,5 м ( равно шагу стропил , зависящему от нагрузки на крышу ) или укладывать на монолитный пояс по периметру стены дома с закладными для крепления мауэрлата и лезней .

Последующие работы производятся после установки раствором заглушек с кладкой (через 2-3 дня). Надежнее будет крепить крышу, если эти заглушки предварительно вдавить в стену во время ее укладки.

Если перекрытие уже выполнено (как в нашем примере из железобетонных плит), то покрытый антисептиком и просмоленный под ним мауэрлат (поз.3 узел 1) укладывают на несущую кирпичную стену дома на двух слоях кровли и закреплены на закрепленных в стене деревянных пробках (поз.2 узла 1).

ПРИМЕЧАНИЕ: Если стены заканчиваются без усиления карниз с вылетом , то кладки головы стены необходимо закрепить монолитным поясом . В монолитных ремнях (узел 16) закрепляют винтовые вкладыши устанавливают с шагом при размещении стропильных ног согласно проекту.

Мауэрлат и другие детали стропила , , соприкасающиеся с монолитным поясом , также необходимо утеплить распорками из рулонных гидроизоляционных материалов (в два слоя рубероида) — это защитит их от возможной сырости и гниения. .

В небольших хозяйственных постройках с пролетом между несущими стенами до 5 м допускается крепление стропил на поперечных прогонах , так называемые подвесные стропила .

Место крепления стропил к стенам дома показано на Рисунке 1-2.

Стропила подвесные прикрепленные к деревянному каркасу из кровать ( мауэрлатов ) по периметру стен . Балки могут служить и деревянных перекрытия дома , при установке подвесных стропил .

Каркас для прогонов закрепить на стеновых конструкциях с помощью деревянных заглушек (рис. 1-2, поз. 3), вдавленных в кладку, или анкерных болтов (узел-15 поз. 3) монолитный пояс по периметру стен для будущего крыша со встроенными стяжками для мауэрлата или кровати .

Укладка элементов крыши в направлении перекрытия пролета должна выполнить с соблюдением размеров, установленных проектом , глубины их опоры на несущие конструкции и зазоров между стыковочными элементами .

3. Монтаж мауэрлата под стропильную систему кровли.

Монтаж элементов мауэрлата, фермы кровли (балки) с опорой на стены должны выполнить — объединение рисков фиксация геометрических осей нижних поясов ферм (балок) , с осевыми рисками на поддерживает .

Мауэрлат и др. частей стропил , соприкасающихся с кладкой, изолируют прокладками от рулонных гидроизоляционных материалов. Это защитит их от сырости и гниения.

ВНИМАНИЕ! Во избежание смещения кровли обдува, концы многослойных стропильных ног уложены на мауэрлат , соединяются с мауэрлатом уголками . И через одну стропильную ногу положить скручивание из проволоки Вр-I d = 4 … 6 мм в 2-х прядях , соединяющих стропильную ногу с кладкой стены (узел-1) через ершины или костыли .

Костыли для скручивания забивают в кладке стены на расстоянии 300 мм ниже края стены под мауэрлат . Опорные узлы стропильные ноги из бруса на мауэрлате показаны на рис.узел-1.

Одна опора стропильная нога представляет собой мауэрлат (поз.3 узел 1), уложенный на уровне антисептических деревянных стен, вбитых в кладку , пробки (поз.2 узел 1), а другой конец стропильная нога опирается на для прогона с укладкой на стойки или на станину (поз. 3 узел 2).

Подоконник закреплен на пробках врезан в кладку внутренних несущих стен выложен над уровнем внешних стен каменного дома. Укладывается шт. подоконник (типа мауэрлата) по всей длине внутренней стены , для которого также использует стропильную систему . Опорные узлы стропильные ноги из бруса на станине показаны на рис. Узел-2.

ВНИМАНИЕ! Во всех случаях фермы (балки) должны установить с соблюдением одностороннего направления отклонений от прямолинейности их верхних поясов.

Мауэрлат в зданиях с наружными стенами из облегченной кладки , а также в случае частое расположение стропил ( с шагом стропильных ног менее 700 мм ) устраивают сплошные .

На сплошных стенах кладки на шаге стропильные ноги подробнее 700 мм мауэрлат можно устроить из коротких штабелей длиной 500-700 мм закрепленных арматурой стяжками на монолитном поясе (узел \ 22 и узел 23).

При скатной крыше в строительстве с пролетом между внешними стенами до 5 м стропильная система представляет собой стропильных ног из цельных балок, досок или бревен на основе для двух мауэрлатов установлено на разной высоте … Установка мауэрлатов для крыш в пристройках и для скатных крыш отдельно стоящих построек показана на примере узла 22 и узла 23.

Конструктивное соединение деревянные элементы в одной плоскости из балок и бревен в исполнении шарнирными соединениями … Сжимающие силы передаются посредством прямых опор и посредством дополнительных соединений. Шарнирный шарнир соединяет конструкции мауэрлаты, балки и стропильные ноги . Шарнир крепится одним болтом М-16 .

Для восприятия силы натяжения в стропильных ногах применяют дополнительных элемента соединения (например, гвоздь или саморез ).

Подробнее о размещении стропил, креплений и расстоянии между ними в следующих разделах сайта.

Крепеж для кровельных систем. Технология крепления стропил к мауэрлату. Как соединить части стропильной системы

Для того, чтобы постройка крыши была надежной, требуется очень прочная кровельная система, которая является несущей конструкцией крыши. Крепление соединений отдельных элементов влияет как на сохранность кровли, так и на ее характеристики.Обязательным условием для прочной крыши является правильная установка силовой плиты. Если при строительстве стропильной системы ошибиться, то в этом случае все может привести к преждевременному разрушению кровли дома. Именно поэтому очень важно соблюдать правила и требования СНиП, регламентирующих устройство крыш.

Что такое силовая пластина?

Мауэрлат — это так называемый фундамент для устройства кровли. Это связано с тем, что он позволяет не только надежно закрепить стропила, но и равномерно распределить вес всей конструкции по периметру стен здания.Крепление стропил может осуществляться разными способами, однако следует учитывать, что при неправильной установке возникает перекос.

Мауэрлат монтируется непосредственно под сами стропила. Для этого используйте либо брус, либо бревно с обрезной стороной. Таким образом стропила к силовой плите позволяют равномерно распределить нагрузку на верхнюю часть стен дома. Всего крепление стропил к мауэрлату выполняет 2 основные функции: выдерживать временные и постоянные нагрузки.Сейсмические явления временные, и постоянное давление веса кровельной конструкции на опору.

Чтобы выполнить качественный монтаж стропил, необходимо приобретать только качественный крепеж. Все запилы должны быть очень четкими и плотно прилегать друг к другу. Кроме того, нельзя использовать различные подложки и подушечки. Все это нарушает крепление стропил к силовой плите. Такие детали могут деформироваться и выпадать из общей конструкции из-за больших нагрузок.Все крепления стропил к силовой плите выполняются исключительно с помощью металлических пластин, скоб, гвоздей и болтов. Болты и гайки требуют наличия шайб. Такие элементы позволят гайкам не врезаться в древесину стропил и мауэрлат.

Правила монтажа стропил

Существует всего несколько основных, очень важных правил крепления стропил к мауэрлату, несоблюдение которых может привести к преждевременному разрушению или перекосу кровли.Вот основные из них:

  1. Все стропила необходимо монтировать исключительно на металлические уголки или плиты. Многие игнорируют эту рекомендацию, а ее несоблюдение приводит к тому, что все крепления начинают все глубже проникать в структуру дерева. Поэтому приобретать эти тарелки нужно заранее.
  2. Что касается монтажа бруса, то вместо шурупов и гвоздей лучше использовать специальные анкерные крепления и болты.
  3. Перед тем, как непосредственно прикрепить стропила к мауэрлату, необходимо залить специальные седла, которые в дальнейшем обеспечат плотное соединение деревянных элементов между собой.
  4. Чтобы файлы выглядели одинаково, примените шаблоны. В том случае, если угол наклона откосов разный, то шаблоны соответственно нужно сделать разными для каждого из откосов. В среднем глубина запила должна составлять ширины стропильной ноги. Если под рукой нет шаблонов, придется постоянно снимать мерки и следить за правильностью составления файлов.
  5. При установке необходимо использовать исключительно качественный крепеж.На материалах нельзя экономить, так как в дальнейшем это приведет к тому, что конструкция кровли не будет долговечной. Запилы для стропил нужно делать очень аккуратно, без спешки, чтобы не использовать вставки и другие дополнительные элементы.
  6. При строительстве деревянного дома применяется раздвижное крепление. Такая технология монтажа необходима для соединения как с мауэрлатом, так и с боковыми лагами. Для создания скользящей застежки используются специальные «горки». В этом случае их использование обязательно.

Все крепления должны быть очень прочными, чтобы выдерживать нагрузки даже самых сильных ветров. Иначе ураган сможет пробить крышу.

Способы крепления стропил

Всего существует два основных метода крепления: жесткий и скользящий.

Жесткий — такие крепления стропил к мауэрлату необходимы при креплении наклонных стропил, так как в этом случае необходимо, чтобы ножка очень плотно садилась на основание.К этому типу крепления не должно прилагаться никаких усилий: скольжение, скручивание, поворот и т. Д. Для достижения такого эффекта можно выполнить одно из следующих действий:

  • сделать пропил на стропиле;
  • Ударная планка на стропиле.

Для того, чтобы сделать надрез мауэрлата, необходимо предварительно сделать надрез на каждой ножке фермы по шаблону. Затем каждое стропило вставляется в мауэрлат с помощью седла и фиксируется гвоздями. Этот метод используется в любом строительстве и обеспечивает жесткое соединение.

Что касается второго способа, то его выполнение осуществляется с помощью метровой планки, которую пришивают к стропильной ноге. Для крепления используются металлические уголки, которые предотвращают смещение линий в разные стороны.

Раздвижные — такие насадки используются в тех случаях, когда дом строится из бруса или бревен, то есть при строительстве дома из дерева. Впоследствии дерево меняет свои физические свойства, оно начинает усыхать и сохнуть. Вся конструкция здания начинает оседать.Стропила тоже имеют свойство давать усадку, поэтому в этом случае сделать прочный крепеж не получится.

Во избежание деформации здания крепление стропил обеспечивается свободным перемещением.

Сегодня производители крепежа выпускают для этих целей специальные изделия — санки. Кроме того, можно использовать металлические уголки с продолговатыми отверстиями для крепежа.

Материалы и инструменты для крепления

  • металлические уголки;
  • скобок;
  • стяжки;
  • древесина;
  • стропил;
  • болтов с гайками;
  • лобзик;
  • Отвертки
  • ;
  • дрель;
  • Ключ
  • .

Как сделать своими руками стропильную пару

Всего используются три основных метода:

  1. Соединение встык. По этой схеме верхняя часть ножки фермы срезается под тем же углом, что и откос. После этого они подключаются. Для более точного угла наклона желательно использовать готовый шаблон. Для фиксации используются длинные ногти.
  2. По гребню бега. Этот метод аналогичен предыдущему.Отличается только тем, что в этом способе есть коньковая балка. Такая конструкция очень надежна, но в некоторых случаях требует установки дополнительных опор. Это сильно снижает функциональность такого помещения, как чердак. Таким образом, такая конструкция не подходит тем, кто планирует сделать из мансарды еще одну утепленную комнату. Главное преимущество этого метода в том, что для строительства не требуется шаблон.
  3. Перекрытие. При таком способе верхний стык стропильных ног перекрывается нижним.

Как крепить стропила к мауэрлату

Используя описанную ниже схему последовательного монтажа, можно будет закрепить стропила к силовой плите. Последовательность:

  1. Для начала нужно поставить мауэрлат сам. Это брус, который послужит опорой для всей конструкции стропил. Мауэрлат необходимо укладывать поверх стен на бетонный пояс. Шпильки изготавливаются из оцинкованного металла с шагом 120 см. Диаметр шпилек 10 мм.
  2. Если вы планируете делать отапливаемый чердак, то под мауэрлат делается слой теплоизоляции.
  3. Балку необходимо поставить возле шпилек, после чего нужно определиться с местами для сверления отверстий. Мауэрлат надевается на шпильки, при этом выступ должен оставаться на уровне 20-30 мм. С помощью гаек с шайбами ​​большого размера фиксируется мауэрлат.
  4. После установки мауэрлата можно приступать к креплению стропил к опорной балке. Он фиксируется скобами и скобами из оцинкованной стали.
  5. Таким же образом соединяются стропила с коньковой балкой.
Для соединения используются шпильки

: для ондулина — диаметром 8 мм, для цементно-песчаной кровли — 10-12 мм.

При установке кровельной системы важным этапом является прикрепление отдельных элементов к стропильным ногам и фиксация стропил к прогонам, силовой плите или балкам. На чертеже проекта должны быть указаны типы соединений для каждого узла конструкции, а задача установщика — правильно прочитать чертеж и выполнить все соединения согласно рекомендациям проекта.Казалось бы, все просто: подкладка крепче — и будет счастье. Однако на практике все несколько сложнее. Существуют разные типы сопряжений: жесткие защемления, ползуны с разной степенью свободы и т. Д. Для каждой стропильной системы используются различные комбинации таких сопряжений, причем каждый тип определяется расчетом сил, то есть реальной механикой, и неэффективен.

Стропильная система должна отлично выдерживать нагрузку от кровельного материала, а также ветровую и снеговую нагрузку.

Типы и конструкции основных несущих элементов кровли

Стропила, или стропильная основа, является основным поддерживающим элементом кровли, непосредственно воспринимающим нагрузку, создаваемую весом кровельного пирога, атмосферными осадками и ветром, и передающая эта нагрузка с помощью подстропильных конструкций на стены здания.

Для удобства рассмотрим типы стропил на примере двускатной крыши. Механика — не самый простой предмет для понимания на основе поверхностных знаний; поэтому лучше говорить о простых структурах, которые можно легко представить, используя пространственное воображение и элементарную логику.

Итак, стропила бывают двух основных типов — наслонные и навесные.

Подвесные стропила и виды их соединений

Подвесные стропила имеют две точки опоры — внешние стены конструкции. Вверху эти стропила соединяются, упираясь друг в друга. В результате на стропильные ноги действует сжимающая и изгибающая сила, и система стремится «разойтись». Поэтому подвесные стропила, как правило, имеют более низкую затяжку, связывающую концы стропильных брусьев и направленную на расширение подъемную силу.Часто роль нижней подтяжки играет балка потолка, концы которой могут быть вынесены за пределы стен, а могут и не выполняться.

Как видите, конструкция подвесных стропил представляет собой ферму треугольной формы.


Треугольные стропильные фермы эффективно снимают предел прочности на разрыв

В зависимости от угла наклона стропил и размера пролета между опорными стенами ферму можно усилить дополнительными подкосами, ригелями, прогонами и стойками.Фермы обычно собирают частично или полностью по шаблону на земле или временном настиле прямо на крыше и монтируют на стены.

Соединение подвесных конструкций с нижним натяжением

Как было показано, висячие стропила имеют тенденцию расходиться, поэтому в месте крепления стопы к стяжке или балке стропила будет стремиться соскользнуть по поверхности затяжки в направление силы. Чтобы избежать этого скольжения, необходимо упереть конец стропильной стопы.Для этих целей используются следующие типы соединений: зуб

  • с упором;
  • зуб шип;
  • сфокусируйтесь на конце затяжки.

В зависимости от угла наклона подошвы фермы используются одинарные или двойные зубцы. Для предотвращения горизонтального смещения ножки по оси балки соединение можно производить шипом и проушиной.

Одиночный зуб используется, если уклон крыши по отношению к горизонтали равен или превышает 35 °.

В пятке балки фермы вырезается как бы клин, на конце которого на нижней плоскости делается шип. В затяжке соответственно стоит гнездо или упор с ушком. Глубина гнезда составляет примерно 1/3 — 1/4 толщины балки фермы. Не допускается большая глубина пропила во избежание расшатывания балки.


На конце стропила делается одинарный зуб с шипами.

Во избежание выкрашивания торца балки под действием давления стропильной ноги резец раструба выполняется на расстоянии 250-400 мм от внешнего края балки.Такое соединение называется одиночным зубом с упором и шипом, оно предотвращает скольжение и скольжение стропильной стопы по балке в направлении ее продольной оси, а также предотвращает смещение стропил из стороны в сторону в направлении крепления. в горизонтальной плоскости перпендикулярно продольной оси балки.

В случае скатной кровли с углом наклона скатов по отношению к горизонтали менее 35 ° применяется стык с увеличенной площадью трения стропильной ноги и длинной балки и увеличенная площадь опоры этих элементов.Для этих целей используют двойной зуб с шипом или без него.

Для двойного зуба с шипом в балке вырезаются два упора, а в крайнем упоре вырезается шип, а в крайнем зубе вырезается соответствующая проушина, точно подогнанная под размер шипа. стропильная стопа. Геометрия этих элементов должна максимально точно совпадать, чтобы обеспечить необходимое трение.


Для упора стропильной ноги используйте соединение двойного зуба с шипом

Глубина врезки чаще всего используется одинаковая для обоих зубцов.Если зубцы различаются, то, как правило, вставку проводят на глубину 1/3 толщины балки для первого зуба и 1/2 толщины для второго.

Иногда для крепления стропил используют метод крепления ножек к концу балки. При таком соединении в стропилах врезается зуб-упор так, чтобы крайняя плоскость зуба лежала на краю плоскости прижимной доски, а другая его плоскость опиралась на специально сделанную затяжную выемку.Для соединения с концом затяжки глубина прорези составляет 1/3 толщины балки затяжки, а зуб следует вырезать как можно дальше от края стопы.

Подвесные стропила и типовые соединения для них

Подвесные стропила устанавливаются в домах, имеющих одну или несколько несущих промежуточных стен. В этом случае на верхний край стены — цокольный этаж укладывается деревянный брус, в который упираются вертикальные столбы. На эти стойки ставят прогон, как правило, коньковый.Если промежуточная стена не посередине, то балку можно сместить относительно конька. Такое смещение не должно превышать одного метра для крыш с пролетом до 14 м.


Подвесные стропила устанавливаются в домах с опорами колонн или с несущей стеной посередине

При среднем расположении стены коньковая балка служит опорой для стропильных ног, которые теперь не полагаются только на внешних стенах, но и на внутренней.Для такой конструкции не всегда необходимо наличие нижней затяжки, так как на стропила действует только сила прогиба. Такая система называется недалёкой.

Важно! Для негерметичной системы должно выполняться следующее правило: изгибающееся, не имеющее решающего значения стропило имеет одну неподвижную, но свободно вращающуюся опору и одну подвижную и свободно вращающуюся опору.

Существует три варианта крепления стропил, соответствующих данному правилу:

  • Жесткое соединение в коньке и мобильное — к силовой плите.Это наиболее распространенное соединение для двускатных крыш с подвесными стропилами. Верх стропильной ноги прижимается к балке или к противоположной ноге и закрепляется деревянной косынкой, MPW или гвоздем. Также используются болтовые соединения. Нижний конец стропила прикрепляют к мауэрлату гибкой металлической пластиной, забитым вертикально гвоздем или двумя боковыми гвоздями, вбитыми наискосок через стропило в мауэрлат.


Сдвижная штанга внизу и жесткая в коньке не дает

Также можно закрепить стропильную ногу с помощью уголков, прибитых с двух сторон доски, но тогда гвозди не забиваются стропило.Стык должен быть ползуном, поэтому балки нельзя крепить большим количеством гвоздей или шурупов, иначе конструкция превратится в распорку.

Придавите стропильную систему к стенам, при этом между ножками будут сделаны перекручивания проволоки и вбитые молотки в стену. Если эту функцию передать уголкам, которые крепят стропила к мауэрлату, то конструкция, опять же, станет распоркой.

  • Жесткое крепление к мауэрлату и мобильное — к коньку.Для реализации такой схемы низ стропильной ноги опирается на мауэрлат подшитой опорной планкой длиной до 1 метра, либо в стропильном брусе делается распи-зуб, которым стропила опирается на мауэрлат.

На верхнем конце стойки делают горизонтальную прорезь со скосом, глубина которой не должна превышать 1/4 высоты стропильного бруса. Фаска делается так, чтобы обрезка не препятствовала изгибу стропила, потому что в противном случае разрез может упасть боковой щекой в ​​балку балки, и система превратится в распорку.Обрезка по длине не должна превышать высоту сечения балки фермы, а длина ее скошенной части должна быть не менее половины высоты сечения стропила.

Таким образом, мы получаем двускатную кровельную систему, в которой стропила неплотно укладываются на коньковую балку и крепятся к ней по принципу раздвижной опоры, при этом стропильные ноги между собой не скрепляются. Следовательно, теперь двускатную крышу можно рассматривать как две наклонные односкатные системы, примыкающие друг к другу высокой частью.

Важно отметить, что подшивка опоры ящиками или срез верхней части стропила должны быть строго горизонтальными, иначе система сразу же покажет тягу при малейшем отклонении. Из-за сложности выполнения верхнего крепления такая схема для двускатных крыш практически не применяется, к тому же отсутствие расширения силовой плиты при прогибе стропил под нагрузкой чревато раскрытием конькового узла. кровельной системы.

  • Жесткое раздавливание конька и подвижного скольжения мауэрлата. При таком соединении максимальный изгибающий момент приходится на опору конька, и стропильные ноги получают разгрузку. При таком соединении можно получить большую несущую способность балок фермы, но при этом больше нагружает коньковый узел, поэтому может потребоваться дополнительный расчет этого узла.

Очевидно, что во всех трех вариантах монтажа мы использовали одну опору, допускающую скольжение и поворот, и одну, допускающую только поворот.Эти крепежи сегодня производятся с использованием монтажных пластин, так как они значительно снижают трудоемкость работы. Можно использовать традиционные скобы, гвозди и деревянные стволы.

Крепеж и элементы

В целях повышения надежности места крепления стропил фиксируются болтами и хомутами, сами узлы крепятся на совершенный костыль, забитый или замурованный стальной катанкой или металлической полосой.

Также для осуществления крепежа и соединения элементов стропильной системы используют различные деревянные и металлические приспособления — анкерные крепления.

Это:

  • деревянные — косынки, брусья, короткие ножки для создания шипа, пластины для создания шканта;


Деревянные косынки часто используются для крепления элементов стропильной системы.

  • металл — каретки и каретки, зубчатые пластины, уголки, перфоленты, болты, хомуты, петли, скобы, накладки, гвозди, анкеры и др.


Уголки, пластины и зажимы — обычные стропила для крепления

Раздвижные сопряжения удобно создавать с помощью специальных креплений для ферм.


Крепление для раздвижного соединения

Такие крепления (раздвижные) особенно актуальны для деревянных и каркасных домов, так как они «дышат» в процессе эксплуатации, т.е. меняют свою геометрию в зависимости от влажности и температуры. Понятно, что если кровельная система жестко закреплена и лишена возможности выравнивать движение частей дома, крыша может просто не выдержать нагрузки и обрушиться.

Выбор определенных соединений, определение степеней их свободы, а также пределы этой свободы должны производиться только компетентным инженером или архитектором.Установку и соединение можно доверить только профессионалу, так как от точности геометрии и подгонки деталей друг к другу напрямую зависит уровень надежности кровельной системы, а значит, и уровень вашего комфорта.

Крепление стропил к мауэрлату — один из важнейших моментов при строительстве дома, в частности при устройстве кровли.

Вся сложная кровельная система опирается на мауэрлат, который является ее фундаментом, так называемым фундаментом всей кровли.

Это мауэрлат, который защищает несущие стены от деформаций, связанных с давлением кровли, равномерно распределяя нагрузку по всей длине стен.

Стропила, в свою очередь, являются основными конструктивными элементами кровли.

Основные узлы примыкания стропил к мауэрлату

Для начала стоит выделить основные монтажные элементы для монтажа кровельной системы.

Сюда входят:

    Уголки
  • — используются, когда нужно плотно установить стропила на мауэрлат.Способен сделать крепление более устойчивым. Плюс в том, что в деревянных деталях не нужно делать пропилов — уголки фиксируются гвоздями «ерш» или шурупами;
  • кронштейны — изготовлены из оцинкованной стали. Монтаж осуществляется без запила по дереву, кронштейны крепятся анкерами, гвоздями или шурупами;
  • Лента монтажная перфорированная
  • — служит для дополнительной фиксации стыка, придавая прочности кровельной системе. Для монтажа требуются шурупы или гвозди;
  • Крепеж
  • ЛК, «горки» — используются для защиты кровли от деформации при проседании грунта и усадке здания;
  • болты с гайками, гвозди, стяжки, саморезы, некоторые другие элементы.

Вся фурнитура должна быть качественной и надежной — на этом не стоит экономить.

Необходимо исключить использование различных прокладок, которые со временем могут деформироваться и выпадать.

Стропильная конструкция состоит из мауэрлата, эндова, стропильной опоры, коньковых перегородок, прогонов, обрешетки.

Для того, чтобы понять, как все компоненты связаны между собой, необходимо определить, какие бывают места стыковки мауэрлата и стропил.

Для начала крепится мауэрлат на оси стены. Есть несколько способов связать себя.

Первый способ подходит при установке кровли большой площади. Для этого по периметру стены наливают армопояс, в которые сразу вставляются металлические штыри.

В этом случае силовая плита будет прикреплена к стене с помощью штифтов, которые проходят через балку и устанавливаются.

При использовании второго метода пластина питания крепится к стене с помощью проволоки.Для этого уложите его между слоями кирпича (за 3-4 ряда до окончания кладки).

В этом случае можно крепить стропильную проволоку прямо к стене. Однако такое соединение может нарушить целостность стены.

Если узел крепится к балке, то в стропиле вырезается «зуб с шипом», а в балке с этим гнездом следует вырезать упор для шипа.

Резка производится на расстоянии 0,2 — 0,5 м, начиная с свисающей части балки.Одиночный «зуб» сделан с шипом, не допускающим смещения в стороны.

В случае плоской кровли, если степень наклона меньше 30 °, то стропильные ноги монтируют с увеличением опоры на балку.

Узел конькового соединения бывает трех видов: встык, внахлест, крепление на коньковую балку.

В первом случае одна часть стропил должна быть обрезана под таким же углом, что и уклон крыши, а затем необходимо упереться в соответствующее стропило с обратной стороны (они должны быть обрезаны поровну).

Подрезку углов желательно делать по трафарету. Для фиксации обычно используют 2-4 гвоздя. Место стыка фиксируют, поместив на него пластину из дерева или металла.

Монтаж на коньковой балке аналогичен предыдущему креплению. Отличие заключается в том, что между срезанными под углом стропилами закрепляют коньковый брус. Этот вид узла сложен, по этой причине в строительстве практически не используется.

Перекрытие — самый популярный способ, хотя и похожий на первый.Основное отличие в том, что стык делается не встык, а внахлест. Стропила соединяются боковыми разрезами. Привлекайте их гвоздями, болтами или булавками.

Схемы и способы крепления стропил к силовой плите

Монтаж стропил — один из важнейших моментов при строительстве кровли. От способа крепления опорных балок будет зависеть состояние кровли при различных обстоятельствах (снегопад, проливные дожди, перепады температур).

Жесткая схема крепления

Для односкатных и двускатных крыш применяется жесткая схема монтажа стропильной системы к основанию.

Система этого крепления исключает возможность воздействия на узлы подключения. В процессе эксплуатации кровли минимизируются возможные смещения и деформации кровельной системы.

Высокая прочность основана на использовании металлических уголков. Дополнительно рекомендуется закрепить брус к основанию с двух сторон специальными уголками — это поможет предотвратить поперечные смещения.

Монтаж стропильной системы выполняется под прямым углом, в этом случае необходимо задать конструкции определенный уклон, закрепив ее боковыми гвоздями.По жесткой схеме часто используют якорь и проволоку.


Возможность раздвижного крепления

Всем известно, что дерево при высокой влажности расширяется, а в жаркую и сухую погоду дает усадку.

По этой причине чаще используется в строительстве деревянных домов не жесткой, а раздвижной схемы.

При использовании данной схемы крепления в некоторых случаях фермы могут двигаться в нужном направлении. Для применения этого крепления подходит вариант двускатной крыши.

Для данной схемы существует несколько видов крепления. Итак, нужно сделать углубление на стропильной ноге, предварительно закрепив мауэрлат и брус, затем закрепить все гвозди.

Причем делать так, чтобы гвоздь прошел через пучок и плотно сел у основания.

Другой вид фиксации может быть выполнен с помощью металлических скоб и специальных пластин. Очень часто используется элемент под названием «слайд».

Несмотря на то, что схема называется раздвижной, все элементы конструкции надежно скреплены между собой, но при необходимости равномерно смещены.


Применение данной схемы крепления связано с тем, что со временем земля смещается и фундамент проседает — это приводит к нарушению конструкции кровли.

Раздвижная схема позволяет избежать ненужных изменений и разрушения конструкции крыши.

Как крепить стропила к мауэрлату? Это зависит от расположения несущих стен. Способы крепления стропил к мауэрлату делятся на наслонные и висячие. Толкатели в свою очередь делятся на проставки и бесспорные.

Гнутый способ крепления стропил

Использование неоспоримого приспособления для стропильных ног снижает нагрузку на опорные стены. На заранее закрепленных затяжках находятся вертикальные стойки, которые будут точками опоры. Этот способ подходит для одно- и двускатной кровли, имеющей несущую стену.

Узел, поддерживающий стропила к мауэрлату, редко делают навесным (раздвижным). При использовании в шарнирах подвижных петель конструкцию крыши можно опустить на несколько сантиметров.

Это свойство очень пригодится в первые годы после окончания строительства, так как со временем новостройка дает сквозняк.

Если вместе с несущими стенами крыша не изменит своего положения, стены здания могут подвергнуться деформации или разрушению. Этого не произойдет, если стропила крепятся под наклоном.

При использовании анкерных креплений дистанционной системы требуются крепежи жесткого типа без использования петель.

В этой конструкции все стыки выполняются благодаря опорной балке. Получается, что верх прикрепленного стропила опирается на верхнюю часть соответствующего стропила с другой стороны.


Как исправить стропила в этом случае? Крепление к желаемому мауэрлату следует проводить к стене.

Для этого подойдет жесткий каркас, закрепленный на стене анкерами или скобами, в углах которого нужно установить специальные уголки.

Такая конструкция подходит, если нужно установить крышу для небольшого дома.Для больших зданий силовые плиты устанавливают в специальные бетонные желоба с анкерным креплением. Основная нагрузка в такой системе приходится на желоб, который используется при строительстве шлакоблочных построек.

Схема подвесного крепления

Стропила подвесные предназначены для использования при строительстве зданий без несущих стен внутри. Точками опоры в этом случае выступают только внешние несущие стены.

Застежка данной конструкции осуществляется узлом жесткого типа.Другие варианты не подходят, так как крепление стропил с силовой плитой к стенам — единственная опора для всей одно- или двускатной крыши.


Стропила, установка которых проходила висячим способом, имеют сильную горизонтальную нагрузку на стены.

Для снижения давления используют затяжку (болты). Их устанавливают в основании конструкции перпендикулярно стропилам. Прикрепив ко всем балкам, болтами собирают стропила вместе.

Невозможно построить крышу с подвесными стропилами без затяжек.

Некоторые важные нюансы

  • Необходимо использовать только качественные материалы. Экономить на этом не стоит, так как долговечность кровли и безопасность обитателей дома напрямую зависят от надежности постройки. Небрежность при установке кровли чревата всевозможными смещениями или, что еще хуже, обрушением всей конструкции;
  • все работы проводить очень аккуратно, недопустимо использование различных прокладок;
  • не рекомендуется использовать установку стропил без силовой плиты, так как может быть риск перекоса и нарушения целостности стен дома;
  • наиболее подходящий метод — скользящий способ крепления, который позволит избежать деформации стропильной системы в случае проседания грунта.

К обустройству кровли дома нужно подходить очень серьезно — не стоит торопиться, выполняя крепление стропил к силовой плите.

Перед началом строительных работ ферменная конструкция должна иметь четкий проект, необходимо сразу выделить все места стыковочных узлов.

Требуется достаточное количество всех крепежных элементов хорошего качества. При таком подходе можно быть уверенным в надежности и долговечности кровли.

Крепление стропильных балок к мауэрлату — одно из важнейших соединений, от прочности которого зависит долговечность кровельной конструкции и безопасность людей в доме. Безграмотная работа может привести к постепенному опусканию стропильных ног, деформации кровли и даже обрушению отдельных элементов на прилегающую территорию постройки.

Как изготовить крепление: основные правила

Создание надежного соединения стропил с мауэрлатом — задача достаточно сложная, но при определенных условиях вполне выполнимая.

  • Крепление соединительных деталей к стропилам и силовой плите необходимо производить качественно и прочно.
  • В местах соприкосновения с мауэрлатом прорезь должна быть максимально точной, чтобы обеспечить надежное соединение. Допускается использование различных дополнительных элементов (например, накладок), которые со временем могут деформироваться, вылетать и т. Д.
  • При креплении стропил на мауэрлат, при креплении к другим стропилам используются раскосы, пристройки, другие детали, металлические уголки, пластины, шпильки, болты, кронштейны специальной конструкции.На современном строительном рынке представлен широчайший выбор кровельных креплений для различных типов соединений.
  • При использовании болтов и гаек необходимо использовать шайбы или металлические пластины, чтобы предотвратить затопление гайки в древесном материале. Их можно заменить обрезками фанеры.
  • Крепление стропил только саморезами или гвоздями допустимо только на ограниченный период времени — при установке стропил. Затем их необходимо заменить креплением с помощью уголков, пластин, болтов.
  • Для деревянных построек применяется метод скользящего крепления к брусу мауэрлата или верхнему бревну.
  • Чтобы при усадке стен ножки фермы могли скользить по стене, используются специальные детали — «санки». Они необходимы, особенно при мягкой кровле или когда кровля — дорогая черепица.
  • Перед креплением стропила необходимо вшить «седло» в стропило нижнего крепления в месте стыка стропила с мауэрлатом.

Такая мера обеспечит надежное прилегание к поверхности мауэрлата. В основном для такого действия предварительно выполняется выкройка, после чего делают прорези по всем стропилам под одинаковым углом крыш на всех скатах. В случае разных углов отличия касаются и прорези под силовой плитой для стропильных брусьев каждого из скатов. Как правило, глубина запила составляет не более ширины стропила.

  • Для крепления стропил к силовой плите для обеспечения устойчивости кровли к сильным порывам ветра и выдерживания нагрузки веса конструкции крыши на силовую плиту необходимо использовать специальные уголки на основе стали.Аналогичным образом создаются сборки для укладки стропил на так называемый вертикальный стул.
  • Крепление стропил друг к другу в прогоне конька осуществляется встык, для крепления используются стальные пластины.
  • На других участках крепления стропил друг к другу (например, на диагональном стропиле) также требуется точная сварка элементов для максимально плотного прилегания. Крепится также при помощи уголков или пластин (выбор конкретного крепежа определяется местом соединения) и закручиванием болтами.

Способы создания пары фермы для коньков

Есть три основных метода бега по гребню.

  1. Первый стык. Его суть заключается в обрезке верхней части стропильной ноги под углом, равном углу наклона ската, с последующим соединением ее парой, также обработанной аналогичным способом. Лучший способ получить такое же крепление стропил — это использование готового шаблона. В этом случае для фиксации используйте длинные ногти.
  2. Второй вариант — крепление стропила к коньковой балке.Он вспоминает первый метод. Отличие заключается в наличии у этого метода коньковых балок. В результате получилась довольно прочная конструкция. В некоторых случаях возникает необходимость использования дополнительных опор, наличие которых значительно снижает функциональность мансардного помещения. Естественно, что использование такой технологии нецелесообразно при планировании утепления и устройства жилого помещения в чердачном помещении.
  3. Достоинством этого метода является отсутствие необходимости использовать шаблон и возможность установки балок прямо на месте.Опорой верхней части стропила служит коньковая балка, а нижней — силовая плита.

  4. Третий способ — соединение стропил внахлест. Метод похож на описанный выше. Отличие в том, что в этом случае перекрывается верхний стык стропил. Полученный состав обладает значительной прочностью, так как площадь соприкосновения стропил увеличивается, а используемые шпильки проходят через два элемента одновременно.

Монтаж нижних концов стропил

Способ крепления нижних концов стропил определяется типом конструкции.

В случае деревянного строительства верхняя обвязка стен может служить опорой, но с пеноблоками и газоблоками этот метод не подходит. Суть проблемы — необходимость прикрепления стропил к силовой плите, так как брусчатка не может удерживать стропила.

Если основа стен — пеноблоки, это создает определенные условия, при которых традиционно применяемые методы не работают должным образом. Например, можно руками выдернуть из блока гвоздь длиной 10 см — по этой причине скручивания не получается.Кроме того, необходимо учитывать наличие значительного давления в горизонтальной плоскости.

Если используются кладочные материалы, одним из наиболее эффективных решений является создание армпояса, благодаря которому можно не изобретать новых способов крепления стропил. Как правило, армированный пояс располагается вверху стены. железобетонная конструкция. Его ширина равна толщине стены, а высота обычно составляет 200 мм.

Заливка требует опалубки: как правило, она выполняется из досок, соединенных стяжками. Перед началом заливки в опалубку соберите анкерные болты или шпильки. Их расположение должно быть строго вертикальным. Они служат крепежом для бруса, монтаж которого осуществляется после того, как бетон приобретет необходимую прочность. Помимо строго вертикального расположения шипов необходимо следить, чтобы длина шага не превышала 150 см. При использовании крепежа меньшего диаметра он не обеспечит необходимой степени надежности и изгиба.

Метод крепления стропил к силовой плите — самый популярный способ крепления их нижнего сечения. Работы следует выполнять с особой тщательностью, ведь от прочности стыков зависит долговечность конструкции. Для выполнения такого соединения требуется устройство выреза в стропильных ногах, чтобы их можно было носить на силовой плите.

Это действие требуется для надежной установки стропил — в противном случае увеличивается вероятность соскальзывания с плоской грани бруса.

В мауэрлате можно сделать ответную выемку. Этот момент определяется тем, из какой породы дерева изготовлен брус. В случае, когда основой элемента будет древесина твердых пород, достаточно будет создать прорезь. Действуя с прорезью в опоре фермы, он образует устойчивый замок.

Процесс крепления стропил к мауэрлату из хвойных деревьев выполняется без щели, так как ее наличие снизит надежность конструкции.

Основные способы крепления к балкам


Для крепления фермы к балкам применяют два основных метода.

Самый простой вариант — прикрепить стропило к балке с последующим закреплением конструкции гвоздями, однако кровля, созданная таким способом, не будет отличаться надежностью. Она может устроиться на небольшом домике или беседке. Для монтажа крыши дома требуется высокая надежность конструкции.

Для предотвращения скольжения деталей друг о друга при креплении стропил к балкам перекрытия используются специальные соединения:

  • зуб шип;
  • упор в конечной части балки;
  • Зуб
  • с упором.

Соединение выполняется с использованием одного или двух зубцов. Конкретный выбор определяется углом наклона откосов. Надежность конструкции можно повысить за счет использования металлических уголков.

Выполнение пропила с одним зубом целесообразно, если крыша достаточно крутая — в том случае, если уклон ската превышает 35 градусов. На пятке фермы устраивают зуб с шипом, а в балке делают упор с гнездом под шип. Глубина гнезда будет составлять 1/4 или 1/3 толщины балки.Глубину необходимо обязательно выдерживать в указанном диапазоне — это необходимо для предотвращения ослабления конструкции.

Стропила крепить к балке с отступом 25-40 см от края — соблюдение этого требования предотвратит скалывание конца балки под давлением стропильных ног.

На одиночном зубе можно обойтись без использования шипа, но это необходимо для предотвращения поперечного срезания стропила.

При угле наклона менее 35 градусов стойки монтируют таким образом, чтобы площадь контакта увеличивалась за счет перекрытия с балкой — словом, за счет увеличения опорной стойки.В этом случае используются следующие способы крепления:

  • упор с шипом или без шипа;
  • в двух шипах;
  • в 2 два шипа в замке.

С упором со штифтом (без него) предлагается использовать шип с упором только для одного зуба, а также использование отдельного упора для второго зуба. В стропильной ноге необходимо вырубить проушину с заданными характеристиками. В такой ситуации стропила крепятся к балкам перекрытия с прорезью, глубина которой составляет треть толщины балки.При разной глубине заделки зубов рекомендуется использовать следующие значения:

  • для первого — 1/3;
  • для второго — 1/2.

Менее популярный способ — крепление стропильных балок к концу затяжки. Для этого в ножке фермы вырезается режущий зуб, одна плоскость которого должна приходиться на самый конец балки, а вторая плоскость должна упираться в образовавшуюся щель. Его глубина должна быть больше 1/3 от общей толщины балки, а сам упор должен осуществляться как можно дальше от края.

Надежность соединения можно повысить, применив стропильные болты или хомуты, а затем прикрепив всю конструкцию к стене здания, точнее, к предварительно смонтированному анкерному костылю. Используются железные полосы или проволочные петли.

Виды крепления для крепления стропила к силовой плите

Для крепления стропил к силовой плите используются различные типы креплений и вырезов (вставок).

Для металлических стропил используется крепеж:

  • уголки;
  • болтов с гайками;
  • стяжки;
  • тарелок;
  • Саморезы
  • ;
  • Крепеж
  • ЛК;
  • Кронштейны
  • wB;
  • разных видов уголка КР;
  • Лента монтажная перфорированная ТМ.

Использование крепежа ЛК целесообразно при необходимости соединения стропил с силовой плитой, а также других элементов стропильной системы. Крепление к дереву осуществляется аналогично креплению скобами. Исключение составляют анкерные болты.

Для крепления стропил к силовой плите рекомендуется использовать кронштейны WB. Вставка на стропило не выполняется, что позволяет избежать ослабления его несущей способности. Для изготовления кронштейнов используется оцинкованный металл толщиной 2 мм, а крепление производится болтами, гвоздями или шурупами.

Если вы ищете информацию, ознакомьтесь с рекомендациями специалистов на нашем сайте.

Какие достоинства и недостатки медной кровли можно узнать.

Использование уголков КД, различных его модификаций в конструкции стропильной системы усиливает участки крепления стропил к силовой плите. Углы не только придают дополнительную прочность стыкам элементов кровли, но и улучшают несущие характеристики всей конструкции.Как и в случае использования других металлических крепежей, в этом случае также нет необходимости встраивать углы в конструкцию, тем самым сохраняя необходимый уровень несущих способностей стропил. Углы закрепляются саморезами или гвоздями с выступами в виде ерша.

Перфорированная монтажная лента при использовании стропильной системы устройства для увеличения прочности узлов соединения. Применяется:

  • для обеспечения более надежного крепления плиты и стропил;
  • для крепления дополнительных частей стропильной системы, обеспечивающих прочность и жесткость всей системы.

Для крепления перфорированной ленты необходимо использовать гвозди или шурупы. Его использование не приводит к ослаблению несущих конструкций, так как не нарушает их целостность.

Процесс крепления к силовой плите

Конкретный тип стыковки выбирается в зависимости от конструкции кровли: в одних случаях оптимально использование жесткого соединения, в других — раздвижного.

Достоинства жесткого крепления — абсолютная неподвижность конструкции и отсутствие вероятности поворотов, смещений, перекручивания элементов.Это достигается двумя способами:

  • за счет использования уголков с притачной балкой;
  • путем создания на ножке фермы седла с последующей фиксацией соединения скобами, гвоздями, проволокой.

В первом варианте стропила крепятся к мауэрлату с помощью опорной балки. Стропильные ноги плотно упираются в линию давления. Это становится возможным в результате использования скобового бруса размером до 100 см. Затем для предотвращения бокового смещения выполняется фиксация.Для этого используйте металлические уголки.

Первый способ крепления сегодня используется нечасто. В последнее время растет популярность второго метода, при котором для крепления используются гвозди, вбитые под углом друг к другу. Внутри материала их скрещивают, после чего в вертикальном направлении забивают третий гвоздь. Полученные в результате такой завивки узлы отличаются повышенной прочностью.

Как в первом, так и во втором случае дополнительная фиксация осуществляется при помощи катанки.

В некоторых случаях необходимо выполнить раздвижной тип крепления стропила к стойке. Для раздвижного монтажа используются специальные уголки. Они позволяют плавно перемещать один из элементов в двух направлениях, поэтому отлично подходят для обеспечения безопасного перемещения.

Для нанесения таких деталей необходимо предпринять несколько шагов:

  • смойте и смонтируйте стропильную ногу на мауэрлат;
  • для соединения элементов с помощью специальных уголков.

В большинстве случаев раздвижной тип соединения применяется для деревянных построек, подверженных определенной усадке в процессе эксплуатации. При использовании жесткого крепления усадка может привести к нарушению геометрии конструкции, повреждению стен или конструкции крыши. Использование скользящих соединений позволяет избежать этих эффектов.

РЕЗУЛЬТАТОВ:

  • Крепление стропильных балок к мауэрлату — одно из важнейших соединений, от прочности которого зависит долговечность кровельной конструкции.
  • Чтобы создать безопасное крепление, необходимо соблюдать определенные правила.
  • Фермы пары ферм создаются тремя способами: путем разделения, крепления ферм к коньковой балке и путем соединения внахлест.
  • Способ крепления нижних концов фермы определяется типом конструкции.
  • Крепление стропил к мауэрлату — самый популярный способ крепления их нижней части.
  • Для крепления к балкам применяют два основных способа.
  • При креплении стропил к мауэрлату используются разные виды крепежных элементов и прорезей (вставок).
  • Тип стыковки выбирается в зависимости от конструкции кровли: в одних случаях оптимально использование жесткого стыка, в других более подходит раздвижной.

Видеоинструкция как крепить стропила к силовой плите.

Чтобы кровля имела высокую прочность и надежность, необходимо уделить особое внимание. Помимо правильно выполненных расчетов и чертежей немаловажное значение в устойчивости конструкции имеет крепеж для стропил и всех ее элементов.

Помимо нагрузки атмосферных осадков стропила должны выдерживать вес обрешетки и общий вес кровельного пирога, что необходимо учитывать при выборе крепежа.

Стропильная система представляет собой пространственную конструкцию, состоящую из следующих элементов:

  • мауэрлат;
  • стропильных ног;
  • эндовый;
  • балки коньковые;
  • пробегов;
  • ящик.

Для того, чтобы понять, как все части стропильной системы крепятся друг к другу, нужно разобраться, из каких узлов она состоит, какие крепежи используются в каждом случае и какие они есть. При сборке несущей конструкции крыши используются крепежи, как стальные, так и деревянные.

Основные узлы, соединяющие стропильную систему

Перед тем, как соединить мауэрлат и стропильную ногу, первую нужно будет прочно прикрепить к стене. Мауэрлат — это толстый брус (15х15), уложенный по оси стены и параллельно коньку бруса, на который опираются стропильные ноги. Функции, возложенные на этот элемент несущей конструкции, заключаются в распределении нагрузки от стропил, веса кровельного пирога и атмосферных осадков по всей стене, включая внутренние опоры.Другими словами, основа всей кровли — это мауэрлат. Его укладывают по оси стены и крепят к ней. В этом случае есть несколько способов подключения.

Метод первый. При устройстве кровли большой площади по всей длине стены заливается армированный пояс, где в резьбу М12 сразу вставляются металлические шпильки через каждые 2 м. и шайбы. При небольшой площади кровли, где нет большой нагрузки на стену, обходятся без силовой плиты и стропила крепятся непосредственно к имитируемым в процессе кладки шпилькам.

Способ второй. Еще один очень доступный способ сделать стропильную систему устойчивой — это прикрепить силовую плиту к стене с помощью провода. Для этого потребуется 3 ряда до конца кладки, чтобы проложить середину проволоки между рядами кирпича. Его длины должно быть достаточно, чтобы прикрепить силовую пластину к стене. Также можно обойтись без силовой плиты и прикрепить стропило прямо к стене. Но такое соединение даст точечную нагрузку на стену, что может повлиять на ее целостность.

Схема крепления подошвы фермы к мауэрлату может быть жесткой и скользящей. Тип соединения зависит от формы крыши и типа стропил, которые могут быть подвесными или нейлоновыми.

Жестко-раздвижное соединение нижней части стропил с силовой плитой

Узлы подключения в этом случае будут деревянными и могут иметь несколько типов:

  1. Зуб, имеющий только упор.
  2. Зуб с шипом и упором.
  3. Остановитесь прямо в пучок.

Однозубая фреза используется для кровли с большим углом наклона, когда угол между мауэрлатом и основанием фермы превышает 35º. Для этого нужно в ножке фермы вырезать зуб с шипом, а в мауэрлате создать под ним гнездо. Использование шипа позволяет избежать бокового смещения стропила. Фреза с двумя зубьями используется для монтажа крыш с малой глубиной. Последний метод встречается крайне редко.

В последнее время все чаще деревянное крепление для стропил заменяют на металлическое, так как это позволяет не только получить большую надежность, но и значительно сократить работы по его установке.Поэтому металлические анкерные болты, кронштейны, пластины, зажимы, петли и различные углы используются в качестве дополнительных креплений.

Самый распространенный метод жесткого соединения — это забивание гвоздей с боков под углом в силовую плиту. Таким образом, внутри него происходит внутреннее скрещивание. Далее для окончательной фиксации компаунда вертикально вбивают третий гвоздь. Еще один способ предотвратить боковое смещение подошвы фермы — закрепить ее по бокам металлическими уголками.

Схема накатки стропил в нижней части применяется для домов из оцилиндрованного бревна или бруса. Так как во время эксплуатации стропильная система находится в движении из-за изменения своих физических свойств, т.е. здание дает усадку.

Схема жесткого крепления в данном случае недопустима, так как такие движения могут привести к разрушению стены. Это означает, что точки крепления требуют подвижности. В таких случаях используются специальные шарнирные соединения, которые называются салазками или уголками с продолговатым отверстием для крепежа.Раздвижная ответная часть в этом креплении достигает двух уровней свободы за счет свободного движения одного из элементов застежки.

Узловое коньковое соединение

Коньковая система соединения фермы может быть получена тремя способами: встык, внахлест и коньковая балка.

Приклад. Верхнюю часть стропильной ноги необходимо обрезать под углом, равным уклону крыши. Противоположная нога тоже регулируется под соответствующий угол, но наклонена в другую сторону. Затем они соединяются между собой в верхней точке при помощи гвоздя, который следует забить в конец стропил с захватом противоположного конца.Помимо гвоздей, для более прочного стыка стыков используются специальные пластины. В качестве такого крепежа может выступать как деревянная доска толщиной 30 мм, так и металлическая удерживающая двусторонняя вагонка. Для его установки используются болты или гвозди.

Следующие два метода будут похожи на первый, но будут иметь небольшую разницу. При наложении внахлест верхние части стропильной ноги будут соединяться между собой своими сторонами. Последний вариант выполняется путем соединения каждого стропила непосредственно с коньковой балкой.В этом случае в качестве крепежа используются резьбовые стержни с шайбами ​​и болтами.

Если для придания жесткости стропильной системе используются фермы, то для обеспечения хорошей устойчивости к ветровым нагрузкам необходимо будет установить необходимое количество диагональных связок. Наличие подкоса и подкоса (подстропила) в несущей конструкции помогает фронтонам дома быть более устойчивыми. Установка подкоса осуществляется путем помещения верхней части внутрь, а нижней частью она упирается в основную балку перекрытия.Стойка помогает снизить нагрузку на стропила по центру. Его установка осуществляется под углом 45º. Несъемное диагональное соединение с помощью хомутов, уголков, пластин.

Виды и особенности металлических креплений для стропил

Если раньше мастера использовали в качестве крепежа деревянные элементы (бруски, накладки, дюбеля, металлические скобы, деревянные штифты, клинья), то теперь такие способы уступают более современным видам. На строительном рынке представлен широкий ассортимент металлических крепежных изделий, которые теперь стали намного прочнее и позволяют значительно упростить процесс.В технологии изготовления этих элементов используется металл, толщина которого варьируется от 1,5 … 3,0 мм, что позволяет изделию быть более устойчивым к нагрузкам по сравнению с любым другим материалом. К тому же крепежи стропил имеют любые размеры и позволяют проводить процесс с большой точностью.

Металлические крепления стропил, которые можно перфорировать и гвоздить, включают:

  • лента монтажная перфорированная;
  • углов;
  • тарелок;
  • балочная опора;
  • опора штанги;
  • стяжка проволочная;
  • Саморезы
  • ;
  • болтов с гайками;
  • уголков КР;
  • Кронштейны
  • wB;
  • Крепеж
  • LK.

Использование перфорированных изделий позволяет достаточно прочно соединяться со всеми частями системы и обеспечивать хорошую жесткость и прочность под любым углом. Для них характерно наличие набора отверстий под болты, саморезы и шурупы, с помощью которых они крепятся к дереву. Размер изделия регулируется обрезкой до нужной длины и ширины.

Также крепеж может быть гвоздем. Однако использование этого типа возможно только в заводских условиях методом резки, изгибающего конусовидную деталь.Эта операция проводится на специальных машинах под давлением.

Уголки КР имеют большое количество модифицированных видов, снижающих риск поломки болтовых соединений при естественной тяге конструкции. Крепление осуществляется без использования специального оборудования саморезами и гвоздями.

Кронштейны

WB предназначены для крепления консоли опорной балки при устройстве деревянных перекрытий в домах из оцилиндрованного бревна или бруса. В этом случае обвязка на стропильной ноге не производится, что не ослабляет ее несущую способность.Соединение осуществляется с помощью анкерных болтов, гвоздей или шурупов.

Крепеж стропил ЛК применим в том месте, где требуется соединить стропила и балки. Он имеет те же преимущества, что и крепеж WB, но процесс осуществляется только саморезами или гвоздями. Применяется при строительстве деревянных домов.

Крепежные элементы в стропильной системе играют огромную роль. От него зависит прочность и долговечность всего кровельного пирога. Поэтому к выбору типа и способа крепления следует отнестись с большим вниманием.

Как поставить стропила на дом, когда нужно делать срочно? Как установить грузовую систему двухскатной крыши

Монтаж кровли — сложный многоэтапный процесс. Чтобы собрать и установить соло-систему самостоятельно, необходимо внимательно изучить способы соединения элементов, рассчитать длину стропила и угол наклона, подобрать соответствующие материалы. Если нет нужного опыта, то для сложных конструкций не стоит.Оптимальный вариант для жилого дома небольших размеров — двухвинтовая крыша своими руками.

Стандартная крыша этого типа состоит из следующих элементов:


Мауэрлатом называют брус, уложенный на стены по периметру постройки. Крепится стальными стержнями с резьбой или анкерными болтами. Брус должен быть из древесины хвойных пород и иметь квадратное сечение 100х100 мм или 150х150 мм. Мауэрлат принимает на себя нагрузку от стропила и передает ее на наружные стены.

Стропильные ножки — это длинные доски сечением 50х150 мм или 100х150 мм. Они крепятся друг к другу под углом и придают крыше треугольную форму. Конструкция их двух стропильных ног называется фермой. Количество ферм зависит от длины дома и типа кровли. Минимальное расстояние между ними — 60 см, максимальное — 120 см. При расчете шага стропильных ног следует учитывать не только вес покрытия, но и ветровую нагрузку, а также количество снега в зимний период.

Расположен в самой высокой точке крыши и чаще всего представляет собой продольную перекладину, соединяющую оба конька вместе. Снизу к брусу подпирают вертикальные стойки, а по бокам крепятся стропила. Иногда варочная панель состоит из двух досок, которые с двух сторон прилегают к верхней части стропила и соединяются под определенным углом.

Стойки — вертикальные бруски сечением 100х100 мм, расположенные внутри каждой фермы и служащих для передачи нагрузки от пробега конька на несущие стены внутри дома.

Насосы изготовлены из деревянных обломков и установлены под углом между стойками и рафилями. Боковые грани фермы усилены мойкой, увеличивается несущая способность конструкции.

Затяжка представляет собой брус, соединяющий нижние части стропила, основание треугольника фермы. Вместе с розовым такая балка служит для закалки фермы, повышает ее устойчивость.

Ими называются длинные ГРМ сечением 100х100 мм, проложенные вдоль центральной несущей стены, в основе которой лежат вертикальные стойки.Лежан применяется при установке стропил-рукавов, когда расстояние между внешними стенами превышает 10 м.

Галька — это доски или брус, набитые на стропило. Светильник бывает сплошным и с зазорами, в зависимости от типа кровли. Его всегда крепят перпендикулярно направлению стропил, чаще всего горизонтально.

Если расстояние между внешними стенами и несущей стеной не превышает 10 м, устраивают в средней подвесной стропильной системе. При такой системе верхние концы соседних стропил заглушают под углом и соединяют гвоздями, исключая установку стоек и конькового бруса.Нижние концы рафтинговых опор опираются на внешние стены. Благодаря отсутствию стеллажей чердачное пространство можно использовать для обустройства чердака. Очень часто функцию дымовых газов выполняют балки перекрытия. Для упрочнения конструкции рекомендуется устанавливать верхний натяжитель на расстоянии 50 см от конька.

Если имеется центральная опорная стена, то расположение более оправдано действующей стропильной системе. . На стену кладут подстилку, на ней закрепляют опорные стойки, а стойки для коньков подпитывают.Такой способ установки достаточно экономичен и более прост в исполнении. Если потолки в интерьере спроектированы на разном уровне, стойки заменяют кирпичную стену, разделяя чердак на две половины.

Процесс монтажа кровли включает в себя несколько этапов: Крепление Мауролалата к стенам, монтаж стропильных ферм, установка стропил на перекрытия, устройство коньков, крепление обрешетки. Все деревянные элементы перед началом сборки тщательно обрабатываются любым антисептическим составом и просушиваются на воздухе.

Для работы вам понадобится:

  • пруток 100х10 мм и 150х150 мм;
  • Доски
  • 50х150 мм;
  • доски для обрешетки толщиной 30 мм;
  • рубероид;
  • Металлические шпильки
  • ;
  • электроловка и ножовка по металлу;
  • молоток;
  • гвоздей и самоотверженность;
  • Королон
  • и строительный уровень.

В деревянных домах Функции мауэрлата выполняют бревна последнего ряда, что значительно упрощает рабочий процесс.Для установки стропила достаточно вырезать с внутренней стороны бревна паза соответствующего размера.

В кирпичных домов Или постройки из блоков Монтаж мауэрлата происходит следующим образом:


Brussia Maurolalat должен образовывать правильный прямоугольник и находиться в одной горизонтальной плоскости. Это облегчит дальнейший монтаж кровли и обеспечит необходимую устойчивость конструкции. В заключение на брусьях делаем разметку под стропила и вырезаем пазы по толщине бруса.

При выборе подвесной стропильной системы необходимо собирать фермы на земле, а затем устанавливать над перекрытиями. Для начала нужно составить чертеж и рассчитать длину стропильных ног и угол их соединения. Обычно угол наклона кровли составляет 35-40 градусов, но на открытых, сильно продуваемых участках он уменьшается до 15-20 градусов. Чтобы узнать, где соединить стропила под каким углом, угол наклона кровли умножают на 2.

Зная длину прогона между внешними стенами и угол соединения стропил, можно рассчитать длину стропильных ног. Чаще всего он равен 4-6 м с учетом вздутия роговицы шириной 50-60 см.

Верхние концы стропил могут быть обработаны несколькими способами: вангестом, домкратом и «в лапу», то есть с вырезанными пазами. Для фиксации используются металлические накладки или болты. Далее монтируются нижняя и верхняя затяжки, а затем готовые фермы поднимаются вверх и устанавливаются над перекрытиями.

Первые фермы монтируются: водопроводом ставят вертикально, регулируют длину свеса и крепят к мауэрлату болтами или стальными накладками. Для того, чтобы в процессе установки ферма не двигалась, ее укрепляют временными синяками. После установки крайних стропил, остальные, соблюдая одинаковое расстояние между ними. Когда все фермы закреплены, берем доску сечением 50х150 мм, длина которой на 20-30 см больше длины карниза, и питаем ее по верхнему краю конька.То же самое проделываем и с другой стороны крыши.

Вариант первый: на стропильной ноге в месте примыкания к мауэрлату вырезается прямоугольный паз на 1/3 ширины бруса. Ставки от ящика сверху 15 см, стальной костыль вбивается в стену. Стропило выставляют по уровню, пазы совмещают, затем сверху прикрепляют хомут из проволоки и притягивают балку вплотную к стене. Концы проволоки надежно закрепите на костыле.Нижние края стропил аккуратно обрезаем дисковой пилой, оставляя СЗЛ 50 см.

Вариант второй: верхние ряды стен выложены ступенчатым карнизом из кирпича, а мауэрлат имеет небеса с внутренней поверхностью стены и врезан в нее под стропу. Кромка стропильной руки обрезается по уровню верхнего угла карниза. Этот способ проще остальных, но подошва получается слишком узкой.

Третий вариант: балки перекрытия изготавливаются по краю наружной стены на 40-50 см, а на балки устанавливаются стропильные фермы.Концы стропильных ног обрезаются под углом и упираются в балки, фиксируя металлические накладки и болты. Такой способ позволяет немного увеличить ширину мансардного помещения.

Устройство линии прокатки

1 показывает слово частей стропила в легенде, уложенных на промежуточных опорах, а на фиг. 2 — Опора стропильной ноги на мауэрлат

Порядок работы при установке системы револьверных линий:


При закреплении основных элементов поверхность стропила обрабатывается антипиренами.Теперь можно переходить к изготовлению обрешетки.

Для обрешетки подойдет брус 50х50 мм, а также доски толщиной 3-4 см и шириной 12 см. Под обрешетку обычно кладут гидроизоляционный материал для защиты соло-системы от намокания. Гидроизоляционная пленка обжигается горизонтальными полосами от карниза до конька кровли. Материал присыпается 10-15 см, после чего стыки скрепляются скотчем. Нижние края пленки должны полностью закрывать концы стропила.

Между досками и пленкой необходимо оставить вентиляционный зазор, поэтому предварительно пленку набивают деревянными рейками толщиной 3-4 см, располагая их вдоль стропила.

Следующий этап — обшивка стропильной системы досками; Их набивают перпендикулярно налетам, начиная от карниза крыши. Шаг вала влияет не только на тип кровельного покрытия, но и на угол наклона: чем больше угол, тем больше расстояние между досками.

После завершения монтажа обрешетки приступают к обшивке и подошве. Закрыть Frontton можно закрыть досками, пластиковыми панелями, вагонкой, водостойкой фанерой или профнастилом — все зависит от финансовых возможностей и личных предпочтений. Прикрепляется обрезка боковины стропила, в качестве крепежа используются гвозди или саморезы. Сладости тоже скармливают разными материалами — от дерева до сайдинга.

Видео — Две крыши своими руками

При строительстве любого здания окончанием основных работ считается возведение такого элемента, как крыша.Его значение является исключительным в целом для всего сооружения, потому что в основе лежит особая система сплава. Именно стропила для крыши в будущем должны будут выдерживать любые нагрузки со стороны внешних неблагоприятных факторов.

В этой статье

Начало работы

Устройство кровли любого здания осуществляется с использованием деревянных или металлических стропил. Это специально разработанная система последовательно соединенных элементов, обеспечивающих несущую способность всей кровли в целом.

При подготовке к сборке стропил для крыши необходимо составить чертеж с указанием всех размеров. Он понадобится при расчете необходимого количества стройматериалов.

Для деревянных стропил стоит использовать тощую древесину, не имеющую повреждений грибком и гнилью. А также нельзя использовать дерево, если на нем есть большие трещины и сколы.

Металлические стропила для кровли не должны иметь видимых и скрытых деформаций. Не допускается наличие участков коррозии.И самое главное, ни в коем случае нельзя устанавливать стропила для крыши без обработки антикоррозийными составами.

Стропила деревянные

Деревянные стропила для кровли своими руками не представляют особых проблем даже для людей, не имеющих специального архитектурного образования.

Но нужно помнить, что есть определенные основы, которые нельзя оставлять. Прежде всего — это существующие виды сплавных систем.


Размеры рафтинговых элементов

Для деревянных стропил наиболее распространено использование бруса и досок.

За эталонные элементы принимается сечение бруса 100 * 100 мм. Если используется доска, то минимум 100 * 50 мм. Допускается также размер доски 200 * 50, но не более. Если в целях экономии было решено использовать бревна, их минимальный диаметр должен быть от 100 мм. И при этом их необходимо обрабатывать и чистить.

Перед тем, как поставить стропила на крышу, вы можете воспользоваться специальным интернет-сервисом, чтобы точно определить желаемый размер всех элементов, где нужно внести основные параметры кровли.Или вы можете произвести все расчеты вручную, учитывая данные с учетом снеговой и ветровой нагрузки в нужном регионе страны.

Необходимо помнить, что минимальное расстояние между стропилами должно быть от 60 до 100 см. В противном случае крыша может оказаться ненадежной и не выдержать последующей эксплуатационной нагрузки.

Порядок монтажа элементов деревянной стропильной системы

Чтобы построить надежную крышу своими руками, нужно соблюдать определенную последовательность действий.

Огнезащитный состав повышает степень огнестойкости деревянных материалов при очаге возгорания в случае аварии.

Крепление стропильных элементов

Для крепления всех элементов деревянных стропил следует использовать саморезы длиной более 70 мм. Они должны быть изготовлены из нержавеющего металла или обработаны антикоррозионным покрытием. Это способствует предотвращению возникновения точечной гнили, которая впоследствии может распространиться на все элементы.

Специальные монтажные пластины, держатели балок и соединители с крепежными уголками также должны быть из антикоррозионных материалов.

Для стыковки каждого элемента необходимо сделать геометрические барабаны. С их помощью будет обеспечено дополнительное сцепление между элементами дизайна.

Для установки металлических стропил может потребоваться специальное сварочное оборудование, так как, помимо гаечного ключа, некоторые элементы требуют этой сварки.

Что в результате?

Соблюдая такие незамысловатые правила и условия, можно будет самостоятельно построить стропильную систему практически любой сложности и необходимого типа, в зависимости от потребностей хозяина дома.

Стоит помнить, что ни в коем случае нельзя экономить на качестве стройматериалов. А при сомнениях в правильности своих действий и неуверенности в собственных силах необходимо обращаться за помощью к профессионалам.

Крыша — сложный и ответственный архитектурный элемент любого здания.К его возведению необходимо отнестись с особым вниманием, необходимо помнить, что для монтажа стропильной системы есть немалый опыт выполнения подобных работ и специальный инструмент. Необязательно брать для создания кровли тем, кто сначала держит в руках плотника и измерительный прибор — результаты деятельности могут быть очень отрицательными.

Есть два типа крыш в зависимости от количества и расположения точек участка стропила, но каждый застройщик может по своему усмотрению изменить конкретную конструкцию системы подстилки.При этом указаны условия эксплуатации конструкции, назначение чердачного помещения, климатическая зона расположения, технические характеристики Пиломатериалов и кровельных покрытий. Конечно, вид стропильной системы влияет на личный опыт и предпочтения разработчиков.

Перед тем, как приступить к производству стропил, необходимо определиться с их видом, способом крепления и линейными размерами. Только в этом случае можно быть уверенным в прочности и безопасности конструкции.

Как различные факторы влияют на параметры Стропиллина?

Физический фактор Краткое описание влияния на параметры Стропиллина

Стропила должны выдерживать снеговые и ветровые нагрузки. При расчетах нужно брать из таблиц строительных норм и правил фактические максимальные значения снежного покрова, учитывать силу и скорость ветра.Данные позволяют узнать общую нагрузку на лямки крыши в зависимости от ее площади и угла наклона. Далее уже можно определить размеры стринглина, их количество и шаг. При этом закладывается коэффициент запаса прочности. Дело в том, что пиломатериалы не имеют стабильных и одинаковых значений прочности, на эти показатели влияет слишком много неожиданных факторов. В большинстве случаев для изготовления ног для сплава используют доски 50 × 150 мм или 50 × 200 мм или 50 × 200 мм.

Крыши Duscal могут быть городскими и висячими. Для навесных крыш нужно делать стропила из более прочных досок. При этом учитывается способ крепления элементов к мауэрлату. Если делается запястье, то ширина досок должна увеличиваться на величину живости. Дело в том, что пропил в этом месте автоматически уменьшает ширину материала, воспринимающего нагрузку. Если на доске толщиной 200 мм сделать поперечный разрез длиной 60 мм, то учитывается только оставшаяся ширина 140 мм.Соответственно, если при расчете нагрузок выбраны нагрузки досок 200 мм, но при креплении возникают непредвиденные пропилы 60 мм, ширину заготовок для Стропилина увеличивают до 260 мм. Этот комментарий сделан для тех, кто любит ругать различные акваланги и стрижки за упорные участки концов Стропиллина. В настоящее время существует множество специальных приспособлений, позволяющих надежно зафиксировать рафилик в желаемом положении, не высовываясь.

Для жилых домов рафировщики должны иметь запас прочности в количестве не менее 1.4 из рассчитанных значений. Для нежилых построек коэффициент снижается до 1,2. Вывод — размер досок для сплава на домах больше, чем на гаражах и других пристройках.

Жилые чердачные помещения (мансарды) должны иметь утепленную крышу. Ширина стропилина должна соответствовать толщине изоляционного слоя. При этом нужно регулировать шаг между быстрыми ножками в зависимости от стандартной ширины утеплителя.Если в этой климатической зоне оптимальная толщина утеплителя кровли 200мм, то такую ​​же ширину рекомендуется выбирать для рафалина. Различные постройки узких опор при утеплении кровли не считаются правильным решением.

Эти знания помогут принять правильные решения как при изготовлении стропил, так и при их фиксации непосредственно на месте. Ошибки при строительстве стропильной системы слишком дороги, не стоит проявлять излишнюю самоуверенность.

Что влияет на выбор размеры I. способы крепление Stropyl

Очень важный момент. Задача любой фиксации — обеспечить устойчивость составного узла, и он может быть фиксированным или иметь одну или несколько степеней свободы. Этого нельзя добиться без знания нагрузок, воздействующих на стропильные ноги. Нагрузки могут быть постоянными и временными, динамическими и статическими, однонаправленными и разнонаправленными.

  1. Постоянные вертикальные усилия .Возникают из-за воздействия кровельных и изоляционных кровельных материалов. Из-за того, что стропильные ноги расположены под углом к ​​вертикальной прочности, на них действуют изгибающие и движущие нагрузки. Величина усилий определяется после сооружения шлейфа, толщина и ширина досок для Стропилина выбирается исходя из конкретных усилий изгиба и распиловки. Крепления должны предупреждать раскладку стропильной системы.
  2. Регулируемые вертикальные усилия. Появляются зимой, значение зависит от высоты снежного покрова.
  3. Усилие восходящего ветра. Из-за сильного ветра на крыше возникают подъемные силы. Размеры стропильных ног не влияют, усилия учитываются только при выборе типа фиксации, он должен обеспечивать и удерживать такие нагрузки.
  4. Боковое усилие. Значение зависит от крыши. В результате порыв ветра на стропильную систему влияют боковые усилия. Они увеличивают изгибающие нагрузки и отрыв.Эту особенность также следует учитывать при изготовлении и установке рафтинговых ног.

Есть варианты жесткого крепления рафтинговых ферм, для этого используются металлические пластины, уголки, саморезы и гвозди.

Иногда необходимо применить плавающие соединения строк, чтобы компенсировать изменение размера. Деревянные дома. Для плавучих составов используются специальные крепежи и болты. Второй позволяет стропильным ногам в верхней части немного поворачиваться.

Еще один пример бесплатного подключения Стропилина — раздвижной. Используемый деревянный срубач А дает возможность компенсировать естественную усадку в домашних условиях.

Какие элементы используются для повышения устойчивости и несущей способности Stropilin

В результате правильный выбор Стропильная система и способы крепления ее элементов конструкция должна быть устойчивой, компенсировать естественные колебания линейных параметров и выдерживать различные нагрузки, возникающие во времени.Для выполнения условий при фиксации рафалина могут применяться дополнительные элементы фиксации.

Количество запусков

Чаще всего монтируется в скунсовую часть системы, верхние концы стропильных ног выходят наружу. Для повышения устойчивости может быть оказано давление. Верхнее соединение жесткое или плавающее на болтах. На больших крышах можно установить прогоны посередине стропильных ног или в других местах с критическими нагрузками.

Vita но стеллажи для льна

Устанавливается на усиление струн, за счет использования стоек возможно изготовление элементов из более тонких пиломатериалов.Вертикальные стойки верхним концом опираются на стропила, а низ подстилки или перекрытия балок перекрытия.

Уголок около пор

Держите усилие на изгиб и расширение, универсальное использование. Угловые упоры можно ставить в любых местах стропила, вызывая опасения по поводу прочности. Благодаря таким настоям значительно повышается устойчивость рафинилиса к изгибающим и разрушающим усилиям.

Затяжка (Rigel)

Назначение — предохранять рафтинговые опоры от раскладывания, используются на подвесных рафтинговых системах.Чаще всего в верхней части фермы можно использовать доски толщиной примерно 20-25 мм. Дело в том, что они работают на растяжку, пиломатериал хорошо держит такие усилия. Платы плохо работают на сжатие, быстро выпрашиваются и теряют первоначальные показатели прочности.

Накл adci

Используется в верхней скунсовой части рафалина, за счет использования натяжений увеличивается прочность узлового соединения. Затяжка может производиться из дерева, фанеры, ОСП или металлических пластин.

Baries (остановки)

Есть много специфических предметов. Есть обычные отрезки досок длиной 30-40 см и толщиной 40-50 мм, закрепленные в нижней части рафалина. Убрать около мауэрлата и не допускать скольжения конструкции. Использование коклюшек позволяет выполнять жесткое соединение элементов без укуса стринглина. Нам рассказали о проблемах, возникающих в связи с хранением.

Варианты соединения конькового узла стропила

Конк — один из основных и наиболее нагруженных элементов стропильной системы. Узел имеет несколько вариантов подключения, выберите конкретные варианты в зависимости от общих параметров крыши.


При большой длине конька скейт-планку лучше не использовать, а вместо этого поставить две параллельные трассы и натянуть ригелем. Такую конструкцию сделать проще, она стабильнее и безопаснее.

Для навесных крыш следует выбирать наиболее надежные способы соединения стропильных ног, эти системы имеют минимальное количество дополнительных упоров.

Стефал Ин. из т. связь но новки Лропил

Для рафтинга используются доски хвойные 50х200 мм, брус первого сорта. На плитах не должно быть следов гнили или грибка, значительных дефектов развития и глубоких трещин.Применять для изготовления стропильной системы некачественный брус категорически запрещено.

Для повышения защиты элементов кровли от гниения рекомендуется использовать абстракцию пламени.

Заготовки «Стропилин» следует замачивать не менее двух раз, при этом материал должен быть сухим и чистым. Обработка производится на ровном участке при сухой и ясной погоде.

Можно пропитать валиком, кисточкой или пневматическим отростком.Применять бытовые ручные распылители не рекомендуется — слишком долго и сильно. Верхние доски можно поднимать после полного высыхания пропитки.

Наша кровля из бартала имеет лыжную трассу, вертикальные опоры на литр опираются на несущую стену в середине конструкции.

Практические советы. Если дом достаточно высокий, а доски тяжелые, рекомендуется защитить оконные проемы от повреждений, сделав элементарный прибор. Для этого выбирают две доски, длину и ширину с учетом параметров проема.Устройство устанавливается на подоконник, при этом стропильные доски не повреждают пеноблоки при подъеме.

Подготовительные операции

Изготовление стропил начинается с подготовительных операций.

Шаг 1. Подъем на чердачной доске для Стропилина. Для удобства разместите их равномерно по длине постройки, одним концом наденьте мауэрлат, а вторым — ёжика прогона. Изначально нужно установить крайние стропила по обеим сторонам крыши дома, протянуть между ними нить и установить и выровнять все оставшееся.

Шаг 2. Проверьте положение конькового хода. Он должен располагаться ровно посередине крыши. Его смещение на 1-2 сантиметра не повлияет на прочность кровли в целом, но несколько усложнит производство рафалина и укладку рубероидов. Кроме того, опытный строитель может заметить несоответствие размеров стержней и, соответственно, несимметричность кровли. Рекомендуется добиваться ситуации, чтобы коньковый ход располагался по линии симметрии, если это не связано с большими трудностями.Окончательное решение принимает мастер на месте и зависит от величины смещения и объема работы по исправлению ошибок.

Как выровнять ход?

  1. Прикрепите доску для обрешетки к мауэрлату, она проще, легче поднимать и фиксировать. Второй конец должен лежать на ходу. Доска к мауэрлату прибивается обычным гладким гвоздем или крепится саморезом.
  2. Заберитесь на вершину трассы и рулеткой проверьте расстояние от края преследования до мауэрлатама, установленного на противоположных стенах.Работайте очень аккуратно, желательно использовать страховку. К сожалению, на практике мало кто соблюдает технику безопасности, и зря. Падение с высоты становится очень серьезной травмой.
  3. Выровняйте дорожку по центру и закрепите доску. Для увеличения жесткости зафиксируйте ту же доску и по другую сторону бега.

Теперь все готово, можно приступать к изготовлению и установке Stropilin.

Установка Стойка

Если вы работаете один, то для пробежки по месту фиксации первого рафирена нужно прикрутить отрезной сегмент.Он будет временно прикреплен к доске для сплава, чтобы предотвратить его уменьшение.

А в это время можно выполнить работы по изготовлению и подготовке к соединению верхней части рафалина.

Шаг 1. Поднимите и замените пластину для стропила, прижмите зажимом к закрепленной ранее граблям.

Шаг 2. Проведите линию для обрезки труднопроходимой области. Это делается в два этапа. Сначала — проведите горизонтальную линию.Для этого рейка, угольник или другой гладкий предмет плотно прижимают к горизонтальной поверхности прогона.

Секунда — проведите вертикальную черту. Теперь к боковой поверхности прогона следует прижать линейку или угольник.

Важно. Ширина стропы должна быть не более 2–3 см, не нужно делать глубокий шелушение и сильно уменьшать ширину стропильной ноги, она теряет максимальную оседающую силу.

Сделайте такую ​​же разметку внизу рафилика.Только теперь леску нужно прижать к поверхности Маурола.

Шаг 3. Снимите доску и аккуратно вырежьте посадочные места. Можно работать ножовкой или ручной дисковой пилой с электроприводом.

Практические советы. Если прутки изготавливаются электропилой, то резать лучше за два приема. Первый раз разрезать вперёд до метки, затем перевернуть доску тыльной стороной и снова разрезать до метки. Молотком сбиваем нарезанный кусок, а оставшийся выступ снимаем стамеской или битой.Не нужно заходить в пилу за линией и пытаться отрезать выступ справа. Этот способ увеличивает пропил на 3-5 см в зависимости от диаметра диска, что значительно снижает параметры сплава носителя.

Шаг 4. Установите на место подготовленное оплавление и проверьте правильность его изготовления. Те же операции и со второй ногой фермы.

Шаг 5. Поместите рафироиды с упором на Маурилалат и бегите, закатывая их зажимом вверху.Найдите середину забега и переложите белье на рафироидов, используйте уровень или конструктор (только когда плоскость бега строго горизонтальна).

Шаг 6. Пение одновременно двух разложенных вертикальных линий. Доски необходимо крепко зажать хомутами. Будьте максимально внимательны, полотно пилы должно быть перпендикулярно плоскости стропилина. Если помыть мусор, лыжный блок соединения будет легко сложить, а это снижает устойчивость стропильной системы и считается явным браком конструкции.

Док Стропил

При отсутствии практического опыта выполнения подобных работ первая ножка может иметь щель в скунсовой части, если она в пределах 1-2мм, то ничего страшного. Если он больше 4 миллиметров, то нужно подкорректировать элемент. Посмотрите, какие плоскости упрямых участков не позволяют верхнему срезу плотно прилегать. Примерно обозначьте количество дополнительного пропила. Снимите порог и удалите мешающие выступы. Еще раз проверьте соединение, если остались зазоры — повторите операцию.Как показывает практика, опыта и дальнейших исправлений делать опыт на втором-третьем рафиранче не нужно.

Шаг 8. Надежно закрепите рафтовые опоры на местах. Для этого рекомендуется использовать металлические пластины и уголки, работать с ними просто и легко, прочность полностью соответствует требованиям, предъявляемым к стропильной системе.

На каждую пару стропил понадобится одна большая реформируемая пластина для соединения конькового узла, два угла 50 × 50 мм для крепления к балке и два 60 × 80 мм для прикручивания к мауэрлату.Толщина металла не менее двух миллиметров.

Таким же образом установите крайние стропила на другой стороне дома, натяните между ними нити. Один вверху и внизу и один посередине. Чтобы они не мешали при изготовлении струн, сделайте зазор между ниткой и плоскостью примерно один сантиметр.

Эти профессионалы никогда не делают ни одной линии на чердаке дома. Такой алгоритм работы значительно увеличивает время строительства, усложняет сам процесс и делает его небезопасным.Работа с электроинструментом на неподходящих участках очень опасна, травмы от них тяжелые, часто приводят к инвалидности.

Если дом оценен качественно с четким соблюдением размеров и правил, то стропильные ноги изготавливаются по одному шаблону, а не высаживаются. Готовые элементы собирают на крыше. Такая технология увеличивает производительность труда в 3-5 раз, при этом качество стропильной системы представлено, она более надежна и долговечна. Конечно, пропорционально увеличивается зарплата строителей.Они работают с разработкой и получают деньги не за время, проведенное на чердаке, а за собранную крышу.

Видео — Изготовление и установка стропила по бартальной крыше

Самый ответственный и сложный этап — монтаж стропильной системы. Эксплуатация кровли связана с постоянными и периодическими нагрузками в виде снега или порывистых ветров.

Чтобы разобраться, как сделать стропильную систему своими руками, необходимо определиться с ее составляющей.Каркас рафтинг применяется для крыш любого типа, отличается уровнем сложности при установке. Одно- и двухуровневые крыши считаются простыми конструкциями. Металлические или шатровые крыши обеспечивают надежную крышу, но сложны в расчетах и ​​установке стропил.

При выборе размера материала для каркаса необходимо учитывать множество факторов. Сечение стропильного и несущего основания должно выдерживать вес кровли, климатические нагрузки, массу закрепленных на крыше приборов (при наличии).

Основные элементы

Для сердцевины двуплексной кровли необходимы следующие элементы:

  1. Мауэрлат — крупногабаритный таран 150 × 150 мм или 200 × 200 мм, который укладывается и закрепляется по периметру стен. Он соединяет систему грузовика и конструкцию здания в общую конструкцию, распределяет нагрузку на стены.
  2. Конк — самая высокая точка крыши, в которой соединяются рафтовые опоры. Продольная балка помогает удерживать конструкцию, обеспечивает устойчивость при ветровых нагрузках.
  3. Стропила — изготовлены из доски сечением 70 × 150 мм, на них приходится вся нагрузка. Из досок создаются рафтинговые ножки, которые крепятся с шагом не менее 60 см.
  4. Лена — баран, расположенный параллельно коньку. Его размеры равны мауэрлату. Лежалан — это подставка для стоек и других элементов.
  5. Затяжка — ригели из досок, соединяющие стропильную ногу.
  6. Стойки — штанги устанавливаются вертикально, они устанавливаются для поддержки бега конька.
  7. Swees — части стропил, выступающие за пределы стен. Они позволяют удалить из дома отложения.
  8. Откосы — служат для усиления стропил, позволяют создавать прочные конструкции.
  9. Doom — Доски, необходимые для обвязки стропил и укладки кровельного материала.
  10. Фейки — когда длины стропила не хватает для мойки, набиваются дополнительные доски «Пленки».

Разновидности стропильных систем

Для устройства каркаса рядной кровли применяют несколько видов стропильных систем.

Wissing — выбор такой конструкции предполагает наличие опоры в виде стены в центре здания. Они получают три точки опоры и испытывают нагрузку только для того, чтобы согнуться. Верхняя часть стропильных ног опирается на прогон, а нижняя — на мауэрлат. Эта система позволяет использовать более тонкие пиломатериалы, снизить затраты и выполнить конструкцию с меньшим весом.

Подвешивание — стропильные ноги опираются на стены, поэтому испытывают большую нагрузку. Чтобы придать силу затяжке.Такие стропила обычно собираются внизу и служат непосредственно для установки.

Сложные формы крыш требуют нестандартных решений, для них используются комбинации подвесных и прокатных стропил.

При установке четырехсекционной кровли каркасом каркаса служат диагональные стропила, соединяющие лыжную трассу и углы здания. В их основе лежат нароны — короткие стропила, которые вместе с обычными боковыми стропилами составляют основу кровли кровли.

Подготовка материала

Срок службы стропильной конструкции зависит от качества пиломатериала и его обработки. Для элементов конструкции необходимо подбирать сухую древесину с влажностью ниже 22%. Он должен быть ровным и без сучков. Перед установкой все детали обрабатываются двумя слоями антисептика и средства, предотвращающего пригорание. При обработке необходимо использовать кисть, а не спрей, тогда состав лучше впитывается.При выборе пиломатериала предпочтение отдается древесине хвойных пород.

Крепление

Стойкость конструкции обеспечит грамотный монтаж стропильной системы своими руками. Для соединения стропил используются разные виды крепления: скобы, гвозди, фасонные стальные детали — уголки и платиновые, которые вкручиваются самовытяжкой.

Поперечный разрез тимидат

На размеры древесины, используемой для стропил, влияют:

  • величина пролета;
  • влияние климатических особенностей;
  • угол конька и шаг крепления.

Постоянная нагрузка рассчитывается от общего веса кровельного материала, утеплителя и гидроизоляции. При увеличении расстояния между рафилями требуется материал большего сечения. При расчете сечения обязательно закладывается коэффициент ветровой и снеговой нагрузки. Полученные размеры стропила составляют 50 × 150 мм и 60 × 200 мм.

Длина стропила

Фундамент симметричной скальной кровли представляет собой цепной треугольник.Зная высоту конька, можно рассчитать длину стропила по теореме Пифагора. В данном случае это гипотенуза, а половина ширины дамы и высота крыши — картец.

Установка ГРМ

Первым этапом монтажа стропильной системы на любую кровлю является укладка и крепеж Maurolat. Под ним обязательно кладут гидроизоляцию в виде каучукоида. В этом брусе требуется просверливание отверстий по длине, в которые вставляются стилеты на шпильках и затягиваются гайкой.

Создавая каркас для каркаса, изготавливается шаблон, по которому на земле собираются все стропильные ноги для подвешивания системы. Для создания образца возьмите две тонкие доски, равные длине стропила, и закрепите на концах гвоздями. Эта заготовка устанавливается на ширину прогона, а полученный угол фиксируется пропилами доски.

Для разметки установок используется второй шаблон в верхней и нижней части стропила. Это основа фанеры.Собирая ножки, нужно строго следовать шаблону, чтобы не пришлось переделывать конструкцию. Верхняя часть стропила соединяется с деревянной или металлической пластиной.

Если собранные рафтинговые хозяйства имеют значительный вес, придется использовать технику или приспособления для подъема.

На противоположных фасадах устанавливается первая пара стропил. Фиксируется временным розовым цветом и настраивается. Между ног натягивают шнур как ориентир для установки остальных рафтинговых ферм.Конструкция соединена ригелями, штифтами и опорами.

При малом пролете стропила коньковой прогонкой не крепится. Кровля шириной более пяти метров требует усиления конструкции коньковой балкой. Эта планка крепится как под рафилями, так и над ними. Связь происходит с штампами и пластинами. При большой длине на стропило устанавливаются опорные стойки, которые защищены от провисания.

Завершением монтажа стропильной системы будет крепление обрешетки.

Чтобы узнать, как правильно выполнить стропильную конструкцию, можно посмотреть видео, рассказывающее об этапах работы.

Видео

Для хорошей кровли очень важно, чтобы каждый шаг при ней прошел идеально. Основа всей конструкции крыши — это рафтовая система, от конфигурации которой зависит тип верхней части постройки. Существуют разные типы подобных систем, среди которых необходимо выбрать наиболее подходящие для себя, ведь от правильности вашего выбора зависит функциональность и качество всей кровли.

Виды стропильной системы

Устройство кровли при строительстве здания необходимо. А чтобы крыша была достаточно прочной, особое внимание уделяется несущим системам, которые делятся на:

  • комбинированный;
  • висит;
  • крышка.

Крыша — довольно сложная конструкция, состоящая из множества деталей. Главное требование к крыше Это способность защищать конструкцию от всевозможных погодных условий и выдерживать разные нагрузки.

Основные нагрузки кровли приходится на стропильную систему, поэтому очень важно выбрать необходимые материалы, очень правильно рассчитать и произвести монтаж в соответствии с технологией.

Установка подвесного рафала

Стропила подвесные предназначены для зданий, внутри которых отсутствуют капитальные перегородки, а расстояние между общими несущими и боковыми стенами не более 10 метров. Конструкция крыши в этом варианте ложится на капитальные стены здания, но из-за этого подвергается большим нагрузкам.Для того, чтобы напряжение было немного послабее, применяют дополнительные детали (затяжки или риглели), которые скрепляют ферму в горизонтальном положении.

В зависимости от длины пролета в конструкции подвесных стропил применяются различные упрочняющие элементы

Нижние затяжки подключаются в основании стропила и могут применяться как балки для чердачного перекрытия, при этом их необходимо ставить на мауэрлат. Для изготовления подвесных стропил обычно берут доску сечением 50х200 мм, но для каждой отдельной постройки нужны свои конкретные расчеты.

Последовательность действий по установке подвесных стропил:


Установка раскатного рафала

Щелевые стропила устанавливаются в основном в тех зданиях, где есть несущие перегородки. Монтируются они намного проще, чем подвесная система, поскольку прочные несущие стены, расположенные внутри дома, являются надежной опорой для стропила. К тому же эта система требует минимального количества строительных материалов.

Доска для катания на коньках в данном случае служит ориентиром.Устанавливается такая кровельная система в одном из трех вариантов:


Для крепления стропил в нижней части кровли необходимо использовать раздвижные крепления, спасающие несущие перегородки от дополнительного напряжения. В этом случае стропила закреплены не очень плотно, чтобы при усадке здания можно было сдвинуть, не перегружая конструкцию крыши.

Но в некоторых случаях можно использовать распорную систему, которая плотно крепится к мауэрлату снизу. В конструкции монтируются откосы и затяжки для снижения нагрузки на стены.Этот метод называется интегрированным, так как объединяет элементы двух систем.

Такая кровельная система применяется в основном для строительства частных домов, поэтому стоит упомянуть монтажные работы, которые производятся в следующей последовательности:


Монтажные работы по устройству инженерных коммуникаций следует начинать с настила из досок по балкам перекрытия. Такой прибор поможет работать комфортно и безопасно.

Кровельная комбинированная

Стропила комбинированные имеют в своей конструкции элементы водяной и подвесной систем.Их используют при изготовлении мансардной крыши. Стены комнат второго этажа получаются благодаря вертикальным стойкам, которые для сплавных балок являются сюжетной точкой.

Турники, которые были установлены поверх стоек, выполняют две функции: для верхних стержней они мауэрлат, а для бруса боковых коньков. Часть стропильной системы, которая соединяется над концом стоек, одновременно становится стяжкой для верхних элементов и креплением для коньков, расположенных по бокам.

В комбинированной кровле используются фрагменты перепадов и подвесные стропильные системы

Для увеличения прочности конструкции необходимо установить воздуховод, в котором фиксируются стропила и вертикальные стойки крыши. Перемещать комбинированные стропила немного сложнее других систем, но трудоемкость работ окупается увеличением несущих характеристик кровли и наличием полноценного помещения под крышей.

Фотогалерея: Варианты стропных систем

В конструкции скатной кровли использованы стропила кровли с нарезной крышей, аналогично чердаку в конструкциях ломаной кровли в стыках стыков, есть специальные стропила, поддерживающие фонды многолинейных кровель. состоят из нескольких разных стропильных систем, объединенных в один и тот же элемент может быть одновременно мауэрлатом и коньком

Монтаж стропильной кровельной системы

Сплав изготовлен из древесины хвойных пород.Можно использовать доски или брус, который перед установкой обработан антисептическими веществами. Крепежные детали могут быть следующие:

  • платки из дерева;
  • металлических пластин;
  • разнообразных слов;
  • гвоздей.

Приступая к работе со стропилами, снимают уровень перекрытий и несущих стен, после чего выполняется заливка гидроизоляции. Субтропическая конструкция необходима для того, чтобы не допустить деформации стропила. В качестве опорных элементов, придающих устойчивость стропильной системе, могут быть:

  • лежаков;
  • смол;
  • пробегов;
  • стоек.

Утепление кровли необходимо, но для этого следует выбрать материал гидро-, тепло- и пароизоляции. Монтаж осуществляется послойно и только в той последовательности, в которой это необходимо: сначала пар, затем тепло и до полной влажности изоляционный материал.

Перед укладкой кровли монтируются необходимые защитные материалы с соблюдением установленных вентиляционных зазоров.

Для обеспечения длительной работы соло-системы необходимая циркуляция воздуха производится с помощью устройства вентиляционных отверстий.Чтобы не протекала, возле отверстий делают «хомуты», не позволяющие воде проникать в крышу.

Видео: монтаж стропильной системы своими руками

Как крепится Мауелалат

Мауэрлат — это основа кровли, поэтому к его укреплению стоит отнестись ответственно. В противном случае ремонт кровли в будущем будет неизбежен. Последовательность работы:


Способы крепления кровельного мауэрлата и сращивания стропил

Мауэрлат крепится к стенам здания по периметру, при этом насадки должны находиться в непосредственной близости от внутренней части стены.Снаружи дома деревянная деталь защищена небольшим выступом стены. Также изначально определяется место для крепления.

Как прикрепить мауэрлат к стене

Мауэрлат к стене можно крепить следующими способами:


Как крепить стропила к мауэрлату

Все варианты крепления стропильной системы к мауэрлату можно разделить на такие виды:


Как крепятся стропила по уровню конька

Самым распространенным вариантом крепления к коньку является стыковое соединение:


Варианты стыковки по времени

В сфере строительства повсеместно используются различные варианты сращивания стропил, при выборе конкретной технологии необходимо обращать внимание на особенности конструкции стропильной системы, на которые влияют:

    Приобретено
  • материалов;
  • технические данные строительной площадки;
  • монтаж ступенчатых стропил.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *