Как крепится цокольный сайдинг: пошаговая инструкция по отделке цоколя своими руками, обшивка свайного фундамента частного дома цокольным сайдингом

Прародитель фасадных панелей появился в XIX веке в США: это были простые строганые доски, которые набивали на стену «ёлочкой», чтобы дождевая вода скатывалась вниз. За век с лишним современные технологии превратили их в полимерный сайдинг. Такой сайдинг представляет собой продуманную инженерную систему, которая состоит из отдельных панелей и защищает дом от дождя, снега, ветра и солнца.

Сначала панели выглядели как деревянный сайдинг, но возможности пластика позволяют передать любую фактуру. Так появились фасадные панели, которые точно имитируют облицовку кирпичом, декоративным камнем или плиткой. А кроме отличных эстетических свойств, большое преимущество в том, что монтаж фасадных панелей — быстрый и несложный процесс.

Вот что делает цокольный сайдинг таким востребованным. Это простой и доступный способ преобразить здание без серьезных вмешательств в его конструкцию.

Виды фасадных панелей

Рынок отделочных материалов предлагает множество видов фасадных панелей:

• Панели из металла
• Панели из древесных волокон
• Виниловые панели
• Сэндвич-панели (трехслойные кассетные)
• Термопанели
• Фиброцементные панели
• Панели из камня
• Стеклопанели
• Полимерные панели с имитацией кирпича и камня

Немного расскажем о самых популярных видах панелей.

Металлические панели изготавливаются из оцинкованной стали или алюминия с полимерным покрытием. Бывают гофрированные, перфорированные и гладкие. Их чаще применяют для облицовки нежилых помещений — от гаражей до промышленных зданий.

Плюсы: прочность, устойчивость к перепадам температур и осадкам, негорючесть.

Минусы: нагреваются на солнце и переохлаждаются на морозе, низкая тепло- и шумоизоляция, коррозия при повреждении защитного покрытия.

Фиброцементные панели появились в Японии. Их изготавливают из цемента и минерального наполнителя (примерно 90%), а остальной состав — целлюлозные волокна, придающие панели упругость. Часто такие панели изготавливаются с покрытием под дерево, также возможна имитация других материалов — камня, кирпича и пр.

Плюсы: панели экологически безопасны, устойчивы к перепадам температур и высокой влажности, обеспечивают хорошую тепло- и звукоизоляцию, не ржавеют и не гниют, имеют долгий срок службы.

Минусы: высокая цена, большой вес, требуют защиты органов дыхания и зрения при выполнении работ.

Панели на основе древесных волокон склеиваются из расщепленной древесины под прессом. От внешнего воздействия защищаются краской, шпоном или полимерным покрытием. Экологичный материал, который выглядит как натуральное дерево.

Плюсы: экологичность, доступная цена, малый вес, неплохая прочность на изгиб. Деревянные панели обеспечивают хорошую тепло- и звукоизоляцию и, благодаря технологии производства, не склонны к растрескиванию.

Минусы: относительно недолгий срок службы (10-15 лет), горючи, боятся влажности, требуют обработки.

Панели из камня — изготавливаются из керамогранита, мрамора и пр.

Плюсы: солидный внешний вид, ударопрочность, высокая морозо- и влагостойкость, устойчивость к агрессивным воздействиям, негорючесть.

Минусы: из-за весьма существенного веса оказывает серьезную нагрузку на фундамент и конструкции, поэтому дополнительно удорожает строительство и в принципе подходит не для всех домов.

Термопанели — попытка совместить в одном материале сразу и утеплитель, и внешнюю отделку, причем довольно успешная. Панели применяются как для стен, так и для цоколя. Термопанели производятся из вспененного полиуретана, который на 98% состоит из лучшего утеплителя — воздуха. Декоративная и защитная отделка панелей выполняется из завальцованной мраморной крошки и клинкера.

Плюсы: отличная тепло- и шумоизоляция, устойчивость к влаге, к любым температурам и их перепадам, пожарная безопасность.

Минусов у таких панелей немного, и самым существенным является наличие в их составе токсичных компонентов.

Сэндвич-панели представляют собой “бутерброд” из двух листов металла с утеплителем в пароизоляции посередине. По сути это уже не фасадные панели, а полноценные стеновые, из которых, как из конструктора, собирается готовый дом. Их чаще используют в коммерческом, а не в жилом строительстве.

Плюсы: получившаяся стена способна выдержать мороз, жару, обладает отличной звукоизоляцией и теплоизоляцией.

Минусы: панели легко повредить, в результате механического воздействия на них могут остаться царапины и вмятины.

На сегодняшний день самым популярным материалом являются полимерные фасадные панели — за счет своей невысокой цены, неприхотливости, долговечности, легкости и прочности.

В чем преимущества полимерных фасадных панелей?

Плюсы:

• Полимерные панели легкие и прочные.
• Полимерные фасадные панели не боятся перепадов температур и легко выдерживают температуру от -50 до +50 °С. Их не ведет, не коробит, они не трескаются.
• Панелям не страшна плесень, грибок, насекомые-вредители и другие биологические угрозы.
• Панели сохраняют внешний вид много лет и не требуют никакого ухода. Единственное, что с ними придется делать — это раз в год мыть водой под напором, с этой задачей вполне справится обычная бытовая мойка высокого давления.
• Не требуют скрупулезного выравнивания стен для монтажа.
• Не требуют работ по подготовке фундамента. Полимерные фасадные панели — одна из самых легких облицовок. Вместе с обрешеткой они примерно в 10 раз легче кирпичной облицовки той же площади.
• Полимерные фасадные панели отличаются невероятным разнообразием цветов и фактур. С их помощью можно создать практически любой дизайн здания, декорировав стены хоть под кирпич, хоть под дикий камень.
• Стена, обшитая полимерными фасадными панелями, представляет собой вентилируемый фасад, который превосходно сохранит деревянную стену и не даст отсыреть и заплесневеть кирпичной или бетонной.

Именно здесь кроется ответ на вопрос о причинах все большей популярности полимерного цокольного сайдинга. Сложно найти другой облицовочный материал с таким сочетанием качеств за эти деньги.

Полимерные фасадные панели выигрывают за счет своей невысокой цены, неприхотливости, долговечности, легкости и прочности.

Как выбрать полимерные фасадные панели

Важные моменты, на которые нужно обратить внимание при выборе и покупке облицовки. Хороший материал характеризуют такие признаки:

• Толщина. Хорошая панель не бывает тоньше 16 миллиметров. Более тонкие панели будут легко ломаться при перепаде температур или механическом воздействии.
• В качественных панелях предусмотрены ребра жесткости, придающие им дополнительную прочность.
• Упаковка. Хороший материал пакуют качественно, обычно в упаковке между панелями проложена специальная пленка из вспененного полимера, препятствующая трению панелей друг о друга.
• Продавец должен иметь и предъявлять по просьбе сертификаты качества на панели.

Обязательно обращать внимание на бренд производителя. Крупные компании с большой историей опережают конкурентов технологически, с одной стороны, и дорожат своей репутацией — с другой. Так, на российском рынке один из проверенных производителей полимерных фасадных панелей — компания «Альта-профиль». Их отличает максимально продуманная конструкция: от наличия ребер жесткости, которые помогают сопротивляться механическим воздействиям и бороться с деформацией при перепадах температур, до тщательно рассчитанных размеров панели, благодаря чему их легко переносить и устанавливать. И главное, что на всех этапах производства ведется строгий контроль качества, поэтому производитель дает гарантию качества и безопасности на свою продукцию.

Монтаж фасадных панелей своими руками

Одно из главных преимуществ полимерных фасадных панелей — простота монтажа. При необходимости с этой задачей может справиться практически любой владелец дома самостоятельно. Все, что вам потребуется для того, чтобы ваш дом преобразился, — это внимательность, аккуратность, базовые навыки строительных работ и нехитрый набор инструмента:

• Отвес
• Уровень
• Рулетка
• Ножовка
• Молоток
• Ножницы по металлу
• Саморезы
• Шуруповерт
• Шнурок и мел
• Опционально — перфоратор, если стена бетонная или кирпичная.
• Опционально — болгарка с регулятором оборотов.

Ну и, конечно, собственно фасадные панели и комплектующие: стартовая планка, j-профиль, а также внешний угол.

Не обязательно, но желательно, ознакомиться с ассортиментом других элементов — таких как разные виды декоративных планок и элементов облицовки, — и при необходимости их приобрести. Кроме того, вам предстоит решить вопрос с обрешеткой.

Облицовка начинается с высчитывания и приобретения необходимого количества материала. Брать нужно с небольшим запасом — до 10% материала может уйти на подгон. Важно заранее тщательно продумать эстетическую сторону — например, как крепить фасадные панели под камень разных фактур, чтобы они сочетались между собой с точки зрения и дизайна, и технологии, т.к. они могут иметь разную толщину.

Все работы выполняются при теплой погоде, оптимальная температура — 10-15 градусов выше нуля.

Этап 1. Подготовка стен

Удаляем с поверхности стен все выступающие декоративные элементы и все, что может помешать монтажу. Если на стенах имеются металлические элементы, то проверяем их на наличие ржавчины, удаляем ее. Наносим защитные составы на металл и дерево. Учтите, что полимерные фасадные панели служат не менее тридцати лет, так что отнестись к обработке лучше внимательно — чтобы не пришлось вынужденно заглядывать под облицовку раньше времени.

Полимерные фасадные панели служат не менее 30 лет, поэтому нужно внимательно отнестись к обработке несущих стен — чтобы не пришлось вынужденно заглядывать под облицовку раньше времени.

Этап 2. Монтаж обрешетки и утеплителя

Монтируются фасадные панели строго на обрешетку. Чаще всего используется деревянная, также она может быть металлической и пластиковой.

К монтажу обрешетки требуется подойти максимально серьезно, так как ошибки на этом этапе приведут к неправильной сборке всей стены и последующей деформации фасада.

Отбиваем горизонт по всему периметру здания и делаем на стенах разметку. Если есть необходимость — устанавливаем по этому уровню отлив. Вертикальные и горизонтальные планки устанавливаются строго по уровням и точно в одной плоскости; расстояние между планками вертикальной обрешетки должно составлять 30-40 сантиметров. Плоскость стены легче всего вывести с помощью шнуровки.

Ошибки при монтаже обрешетки могут привести к неправильной сборке всего фасада и его последующей деформации.

Актуально для нашего климата: перед тем, как крепить фасадные панели к стене, здание можно утеплить. Последовательность действий при этом такова: сначала делается обрешетка, затем в пространство между планками закладывается утеплитель. На него обязательно натягивается пароизоляционная пленка и только потом крепятся панели. Важно оставить вентиляционный зазор между пленкой и панелями: иначе стена, на которой крепится обрешетка, может отсыреть и заплесневеть.

Существует и другая методика утепления и установки обрешетки: на плоскость покрытой пароизоляцией стены монтируются специальные подвесы, а плиты утеплителя на них просто накалываются. Далее при помощи специальных креплений поверх ветрозащиты монтируется обрешетка. Такой способ более быстр, удобен и технологичен.

К деревянным стенам обрешетка крепится саморезами, к кирпичу и бетону — дюбелями. Если вы не используете специальную крепежную систему, а остановили свой выбор на деревянной обрешетке, то нужно выбирать рейки влажностью не выше 15-18%. Разумеется, все бруски деревянной обрешетки перед установкой нужно обработать антисептическими составами. При выборе пластиковой обрешетки ни о чем дополнительно заботиться не придется: она обеспечит вентиляцию за счет перфорации и не подвержена каким-либо посторонним воздействиям.

Отдельный вопрос связан с тем, как крепить фасадные панели на фундамент дома. Об этом мы расскажем чуть ниже — порядок тот же, разница в устройстве обрешетки (точнее, в возможности от нее отказаться).

После того, как вы выставили все планки обрешетки по вертикали, горизонту и в одну плоскость, можно двигаться дальше.

Этап 3. Установка стартовой планки

Стартовую планку может заменить j-профиль, который довольно часто используется в ее качестве, особенно в случаях, когда дом стоит на неровном ландшафте. Установка производится по заранее размеченному горизонту и обязательно проверяется уровнем. Планка фиксируется саморезами через каждые 30-40 сантиметров.

Если стартовая планка состоит из нескольких секций, то между ними нужно оставлять зазор в 2-3 мм, чтобы компенсировать температурное расширение.

Затем устанавливаем внешний угол, также тщательно проверяя его положение уровнем, и приступаем к монтажу собственно панелей. Сделать обналичку дверных и оконных проемов также можно при помощи внешнего угла либо специальных систем наличников.

Этап 4. Монтаж фасадных панелей

Перед монтажом панели должны находиться в теплом помещении при температуре около 25 градусов.

Панели на стену монтируют по направлению слева направо и снизу вверх — именно на это рассчитаны отформованные на них замки.

Вставляем первую панель в стартовую планку и крепим ее оцинкованными саморезами.

Важно: необходимо оставить зазор в 6-10 мм до угла стены — на возможные температурные деформации (в длину, в зависимости от температуры, панель может увеличиваться/уменьшаться до 4 мм, в высоту до 2,5 мм).

При стыковке фасадной панели с внешним углом необходимо подрезать ее вертикально, чтобы получилась ровная поверхность. Резка панелей выполняется ножовкой по металлу, либо болгаркой на самых низких оборотах, во избежание перегрева и оплавления панели.

Как правильно крепить фасадные панели? Для этого в них предусмотрена специальная перфорация. Саморезы нужно вкручивать строго перпендикулярно обрешетке и строго по центру отверстия. Небольшие зазоры справа и слева самореза оставлены для того, чтобы компенсировать температурные сжатия и расширения панелей, поэтому крепить саморезами нужно только по штатным местам, не делая других отверстий.

Саморезы вкручиваем не в упор, оставляя зазор в миллиметр-полтора, так, чтобы панель могла свободно сжиматься на морозе и расширяться на жаре, не рискуя при этом сломаться. Выдержать требуемый зазор просто: сначала вкручиваем саморез в упор, а потом выкручиваем на полоборота.

Для крепления панелей лучше использовать оцинкованные саморезы. Если этим пренебречь, то вполне вероятно в будущем получить на фасаде здания ржавые потёки.

Важные правила крепления фасадных панелей: вкручивать саморезы строго перпендикулярно обрешетке и строго по центру отверстия и не докручивать до упора, оставляя зазор в 1-1,5 мм на температурные расширения.

Монтаж фасадных панелей «Альта-профиль»

Особенность использования фасадных панелей «Альта-профиль» в том, что в ассортименте компании предусмотрены все комплектующие и доборные элементы, которые могут максимально упростить монтаж.

Прежде всего это система крепления фасадов «Альта-профиль», разработанная специально для сайдинга и фасадных панелей бренда. Пластиковая обрешетка не гниет, не отсыревает, не разбухает от влаги, как дерево, не подвержена коррозии и не нагружает фундамент, как металл. Кроме того, собранная на этой обрешетке облицовка представляет собой полноценный вентилируемый фасад, который предохранит стену от развития грибка, плесени и других проблем, связанных с повышенной влажностью.

Еще один важный плюс — она имеет такой же коэффициент температурного расширения, как и сами панели, так что при перепадах температур фасад не будет коробить и выламывать. Профили системы повторяют геометрию панелей. При этом важно учитывать, что для разных коллекций выпускаются разные профили — нужно быть внимательными при покупке.

Кроме того, можно использовать дополнительные элементы: наличники, откосы, углы, а также декоративную систему отделки углов. Таким образом можно существенно упростить работы и создать законченный с эстетической точки зрения фасад.

Как крепить фасадные панели на фундамент

Технология крепления фасадных панелей на фундамент полностью идентична креплению на стену — все, что сказано выше об утеплении и монтаже обрешетки, актуально и здесь.

Если стена в длину или высоту превышает шесть метров, то облицовку лучше разделить на секции. Сделать это можно двумя зеркально закрепленными j-профилями. Вообще, обычно у производителей есть целый ассортимент облицовочных элементов для углов и дверных/оконных проемов; не советуем на них экономить, так как они, во-первых, значительно увеличивают удобство монтажа, а, во-вторых, позволяют произвести его с максимальной эстетикой.

Закрепив первую панель, следующую вставляем справа чуть выше, заводя ее в замок первой панели и сдвигая вниз, в стартовую планку, после чего аналогично крепим. Таким образом делаем весь нижний ряд до противоположного угла. Далее приступаем ко второму ряду — и по такому алгоритму проходит вся работа.

При монтаже верхнюю панель нельзя плотно прижимать к нижней — необходим зазор в 1,5-2 мм на тепловое расширение. Если не соблюсти это правило, то на жаре фасадные панели могут пойти волнами.

Панели лучше установить с небольшим смещением на треть или половину длины. Таким образом и фасад будет выглядеть более естественно (особенно если вы выполняете монтаж фасадной панели под кирпич), и прочность боковых соединений соседних панелей значительно вырастет. Так как места их соединений в этом случае будут надежно фиксироваться расположенным ниже цельным участком соседней панели.

В заключение стоит напомнить, что полимерные фасадные панели не остановились в развитии, и технология их монтажа тоже развивается. Для каждого вида фасадных панелей возможны свои нюансы монтажа, есть различия в том, как крепить фасадные панели под кирпич, плитку или камень. Поэтому перед началом работ обязательно нужно изучить инструкцию от производителя панелей.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Одноклассники

Мой мир

Pinterest

Как выполнить монтаж цокольного сайдинга на обрешетку + видео

Цокольный сайдинг — очень привлекательный отделочный материал. Он отличается стойкостью к ультрафиолету, прочной поверхностью, невосприимчивостью к химии, возможностями легкой очистки, имеет еще целый ряд привлекательных характеристик. Сегодня на рынке можно найти панели любого цвета и фактуры, имитирующие различные натуральные материалы, кирпичную и каменную кладку, а также американский стиль отделки щепой. Монтаж цокольного сайдинга при выполнении несложных требований может быть выполнен своими руками, что позволит сделать дом стильным и красивым.

В каком формате продается цокольный сайдинг

Различные компании предлагают собственный формат панелей. В зависимости от толщины можно приобрести отделочный материал дешевле или дороже. Например, доступны следующие форматы панелей:

• длиной в 1090 мм и шириной в 455 мм, данными показателями характеризуется продукция компании Техоснастка. Декоративное покрытие имитирует камень, дерево, кирпич;
• формата 116 х 49 см, например, от компании Наилит, США.

Существуют и другие размеры панелей, они зависят не только от конкретного производителя, но и от рисунка отделки. Поэтому даже у одной компании могут предлагаться разные габариты отдельных элементов. Отсюда следует простой вывод: для того, чтобы провести монтаж цокольного сайдинга своими руками, потребуется внимательно подойти к выполнению подготовительных работ.

Подготовка стены

Если речь идет о внутренней отделке, установка цокольного сайдинга своими руками может осуществляться прямо по поверхности стены. Для этого она должна быть идеально ровной и гладкой. Хотя панель и обладает хорошей жесткостью, значительные бугры будут воспроизведены на поверхности отделки.

Такой вопрос не рассматривается, если отделывается дом из СИП панелей. Его стены идеально гладкие, поверхность — ориентированная стружечная плита, в которую отлично входят и удерживаются саморезы. Аналогично просто выглядит отделка цоколя сайдингом своими руками, если оформляется дом из СИП с цементно-стружечной плитой.

Во всех остальных случаях, если невозможно обеспечить идеальной гладкости стены, потребуется делать обрешетку. Особенно это важно, если проходит отделка цокольным сайдингом старых деревянных строений, покрытых дранкой или же других подобных объектов.

Обрешетка может делаться из металлического профиля или же для этой цели применяются обработанные деревянные планки с идеально гладкой поверхностью. 

полезно в работе

Выбирая в роли материала обрешетки дерево, следует тщательно позаботиться о долговечности созданной основы под монтируемый сайдинг. Для этого влажность планок должна находиться в пределах 20%, каждую деталь обрабатывают антисептическими или противогрибковыми пропитками.

Кстати, альтернативным вариантом цокольному сайдингу является вентилируемый фасад с облицовкой клинкерными панелями, срок эксплуатации которого ≥50 лет. Правда стоимость такого решения  в разы больше.

Закупка материалов

До решения вопроса, как крепить цокольный сайдинг, потребуется определить точное количество отделки, которую придется закупить. Для этого действуют следующим образом:

• тщательно промеряют зоны укладки. В случае частного дома это будет отдельно цоколь и поверхность стены. Замерив ширину и высоту, перемножив полученные значения, получится площадь обрабатываемых зон;
• каждый производитель в характеристиках панелей указывает полезную площадь и полную, при этом приводят количество элементов в пачке и общую квадратуру, которую можно отделать с ее помощью.

Дальнейшие действия понятны. Делим полную площадь обрабатываемых зон на показатель, приведенный для пачки и получаем точное количество. Единственное, что потребуется сделать — учесть отходы, поскольку сайдинг устанавливается рядами и при этом практически невозможно точно «попасть» в габариты зоны укладки. Поэтому полная площадь, которую высчитали путем замеров дома, увеличивается на 10%. Только после этого полученную цифру стоит переводить в «штуки панелей».
Потребуется приобрести и необходимые для работы комплектующие. Инструкция по монтажу цокольного сайдинга точно требует применения определенных элементов. Понадобится:

• стартовая планка, с которой начинается отделка цоколя частного дома;
• финишный профиль, который оконтуривает зону укладки сверху;
• J-профиль, надеваемый на блок сайдинга сбоку.

Также перед началом работы следует посчитать количество внутренних и внешних углов, определить их длину, чтобы купить соответствующие соединительные элементы в нужном количестве. Также, для оформления зон дверей и окон понадобятся наличники, оконные профили, ветровые планки.
Поскольку стоимость дополнительных элементов достаточно ощутима, следует точно посчитать количество, чтобы оформление дома или цоколя сайдингом не вызывала ненужных трат. Как рассчитать количество металлического профиля или планок для обрешетки — будет изложено в следующих разделах.
Чтобы установить цокольный сайдинг своими руками, также понадобятся:

• шуруповерт или отвертка;
• саморезы с плоской нажимной головкой;
• уголок и разметочный инструмент;
• ножовка по металлу или электролобзик.

Выбор многих инструментов индивидуальный. Однако есть тонкости работы с панелями сайдинга, которые четко лимитируют использование именно саморезов с плоской нажимной головкой. Покупать их потребуется в очень значительном количестве, поскольку они также применяются при создании обрешетки.

Расчет количества материала и создание основы для укладки

Создание обрешетки — первое, с чего начинается обшивка дома цокольным сайдингом. Существует несколько рекомендаций к созданию данной основы.

Горизонтальные планки

Расшивку обрешетки по горизонтали имеет смысл применять, если геометрия стены имеет несколько расположенных на одном уровне оконных проемов, дверей и других подобных элементов. С помощью одной длинной планки можно сформировать основу вплотную к подоконнику, например, аналогично, можно расположить планку сверху окна или двери.Расстояние между элементами обрешетки, на котором их рекомендуется устанавливать, составляет половину высоты используемых отделочных панелей.

Важная деталь:

На самой нижней планке обрешетки потребуется установить стартовую планку, с которой будет начинаться крепление цокольного сайдинга своими руками. Поэтому ее располагают на расстоянии примерно 5-7 см от земли и тщательно выверяют по уровню.

Вертикальная обрешетка

Работать с вертикальными планками удобнее на глухой стене большой площади. Делать такую обрешетку проще, вдобавок, с ней легче работать, если планируется укладывать утеплитель под сайдинг. Расстояние между планками выбирается в половину габарита панелей, которыми будет выполняться обшивка дома сайдингом. При выполнении вертикальной обрешетки нужно расположить дополнительные планки на расстоянии 5-10 см от линии внутренних и внешних углов.

Комбинированная обрешетка

Простой и одновременно самый трудоемкий и дорогой способ — создавать на всех поверхностях стен и цоколя решетку из планок или профиля с размером ячейки примерно 50х50 см. При этом потребуется сделать контур вокруг дверей, окон, а также расположить основу для монтажа панелей (планки) по вертикали на расстоянии в 5-10 см от внутренних и внешних углов. Для создания такой конструкции обычно используют оцинкованный уголок и шляпный профиль.
В зависимости от выбранной схемы расшивки обрешетки, определяется необходимое количество металлического профиля или деревянных планок. При создании обрешетки также стоит учитывать, будет ли делаться утепление.
Если ответ положительный, нужно обеспечить свободное место для укладки выбранного термоизолятора. В случае, если облицовка цоколя будет делаться без дополнительных мер или с применением утепленных панелей, высота планок обрешетки может быть минимальной, единственное требование — удерживать саморезы на всей их длине.

Начало работы

Чтобы знать, как правильно монтировать цокольный сайдинг, важно понять одну ключевую вещь. От того, насколько точно будет уложен нижний ряд — зависит дальнейшая укладка. Поэтому работа начинается с монтажа стартовой планки. Ее положение проверяется по уровню. Данный элемент располагается по всему периметру здания, причем нужно следить, чтобы все части образовывали одну линию. Крепится планка саморезами, при этом для компенсации температурного расширения (особенно в случае металлической обрешетки) их не закручивают до конца, оставляя зазор примерно в полтора миллиметра.

Важно знать

Если конфигурация дома или поверхности почвы не позволяет создать единую линию из стартового профиля, придется создавать опорный уровень из первого ряда панелей. Они подрезаются так, чтобы верхняя часть образовывала идеальную линию. Процесс трудоемкий и долгий, стартовая планка при установке располагается вплотную к земле, обрезанные панели вставляются в нее линией cреза.

После того, как стартовый профиль установлен, можно приступать к креплению панелей. Существуют правила того, как установить цокольный сайдинг и получить идеальную поверхность стены.

1. Укладка начинается рядами, снизу вверх, слева направо.
2. Монтируемый на свое место сайдинг также закрепляется саморезами с плоской нажимной головкой с обязательным зазором в полтора миллиметра. Крепеж требуется вкручивать строго перпендикулярно поверхности панели в предназначенные для этого прорези.
3. Утепленный сайдинг имеет большую массу, поэтому каждую панель требуется крепить дополнительными саморезами.
4. Элементы отделки вставляются друг в друга, на каждой есть свой выступ и паз.
5. Во время работы нужно постоянно проверять уровень установки панелей сайдинга.
6. Если при монтаже цокольного сайдинга не удается достичь идеально ровной линии верхней зоны, части отделки придется подрезать. Для этого применяется только ножовка по металлу, а видимая линия «укороченных» панелей закрывается финишной планкой.

При работе в зонах окон и дверей применяются соответствующие комплектующие — это ветровые, подоконные профиля, наличники. В нужных местах устанавливаются решетки и другие элементы.

Работа в углах

Если отделка стены не представляет сложностей, то работа в углах требует некоторой сноровки. Те, кто не уверен в своих силах, могут пойти простыми путями.

1. Используется специальный профиль внешнего или внутреннего угла. Чтобы его установить, потребуется очень аккуратно и точно подрезать панели на сходящихся стенах, чтобы обеспечить ровную линию соединения.
2. В компаниях, которые продают сайдинг и элементы для работы с ним, можно приобрести специальную систему для углов.Ее достаточно смонтировать, а для оформления применяется как сайдинг, так и специальные декоративные элементы разного размера.

Сложный способ — формировать зону схождения углов обрешеткой. Здесь потребуется достаточно высокий навык работы с инструментом и сноровка, однако можно получить интересные художественные решения. Полученная основа обшивается панелями сайдинга. К еще одному минусу такого способа оформления углов относится необходимость использования большого количества специальных профилей для того, чтобы маскировать линии резов на панелях.

Заключение

Как видим, если следовать простым рекомендациям по проведению предварительных работ и проверять правильность установки каждого элемента при укладке, можно качественно обшить частный дом сайдингом. Такая отделка будет выглядеть просто прекрасно, ее не потребуется обслуживать и она сохранит свои характеристики на протяжении долгих лет.

видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности соединения, фасадных изделий, комплектующих, толщина, расчет, цена, фото

На замену старым отделочным панелям из дерева и не очень прочному пластиковому сайдингу пришел цокольный сайдинг сланец.

На строительном рынке он появился сравнительно недавно, поэтому следует познакомиться с ним поближе.

Разнообразие материала

Что это за материал

Итак, что такое сайдинг цокольный? Очень часто такой вид отделочного материала имеет название техоснастка цокольного сайдинга или просто техоснастка (Т-сайдинг). Он представляет собой панель, которая способна выдерживать значительные механические воздействия, а также неблагоприятные условия. Используется практически всегда для отделки цоколя здания снаружи. Может быть использован и как фасадный отделочный материал.

Два вида материала

Обратите внимание!
Сайдинг и цокольный сайдинг действительно различаются по прочности, поэтому использовать обычный материал в отделке цоколя не рекомендовано, тогда как использование цокольного сайдинга на фасаде не имеет никаких ограничений.

Дом, который полностью облицован цокольным сайдингом

Данный материал обладает следующими полезными свойствами:

• Высокая степень устойчивости к морозам, влаге и механическим воздействиям;
• Абсолютная экологическая безопасность;
• Не требует практически никакого ухода;
• Не подвержен воздействию плесени и грибка;
• Простота монтажа;
• Достаточно низкая цена.

На сегодняшний день такой материал имеет лучший показатель пары цена-практичность.

Данный вид отделочного материала имитирует, как правило, натуральный камень (сланец, например, как упоминалось выше) или кирпич с различной цветовой окраской.

Некоторые технические характеристики

Как стало понятно, данный вид отделки может иметь два предназначения:

• Для отделки самого цоколя;
• Для отделки фасада.

При этом панели для того и другого будут различаться только по размеру, но и это не обязательно.

Один элемент для цоколя может иметь следующие параметры:

• 109 см на 46,5 см. При этом его полезная площадь равна примерно половине квадратного метра;
• 112,5 см на 48 см. При этом его полезная площадь равна тому же значению.

Что касается сайдинга для фасада, то он может иметь размеры, например, 49 см на 49 см или что-то в этом роде. Но надо сказать, что найти такие плиты достаточно сложно, так как в основной своей массе, подобный отделочный материал имеет размеры, приближенные к первым двум.

Один пример из множества размеров

Толщина цокольного сайдинга тоже может быть различной. Она приблизительно равна 20 мм, но может быть и большей, например, 23 мм.

Фасонные элементы

Данный материал для своей установки требует наличия некоторых фасонных элементов.

Комплектующие для цокольного сайдинга представлены следующими материалами:

• Наружный уголок, который может иметь рельеф и расцветку камня или же кирпича, в зависимости от того, какие панели используются;
• Стартовая планка;
• J-trimпланка, которая нужна для окантовки срезов (вертикальных).

На фото представлены все комплектующие, включая и сами панели

Цветовая окраска

Итак, сайдинг шириной 60 см или любой другой может иметь следующие цвета:

1. Бежевый, жженый, белый, красный. Сегодня можно встретить бордовый, черный и некоторые другие цвета. Это относится к панелям в виде кирпича;
2. Бежевый, серый, жженый, белый, а также некоторые другие. Эти цвета характерны для имитации камня.

Совет!
Выбор цвета должен быть обоснован экстерьером, а также окраской фасада здания.

Монтаж панелей

Надо сказать, что цокольный сайдинг своими руками устанавливается достаточно просто.

Для такой работы следует знать следующие принципы:

• Крепить все панели следует на обрешетку, например из деревянного бруса, или же сразу на фасад. В том случае, если фасад утепляется, то наличие обрешетки является обязательным условием;
• Соединение сайдинга и цокольного сайдинга производится при помощи замка, который находится в нижней части каждой панели. В верхней же части панели скрепляются саморезами;
• Для придания завершенности всей облицованной поверхности используются внешние уголки, речь о которых шла немного выше.

Технология установки в одном фото

Итак, вся инструкция по монтажу отделки такого рода может быть заключена в следующих этапах:

• Подготовка;
• Устройство обрешетки;
• Монтаж панелей.

Подготовка заключается в расчете и приобретении материала. Надо сказать, что расчет цокольного сайдинга должен производиться с учетом того, что некоторые панели нужно будет отрезать.

Для расчета не лишним будет нанести разметку на цоколь дома. Это поможет более точно произвести все вычисления. Кроме того, по готовой разметке легче всего произвести монтаж.

После разметки и расчетов можно приступать к установке обрешетки. В том случае, когда цоколь сделан из бетона или кирпича, деревянные брусы легче всего крепить при помощи дюбель-гвоздей. Если же цоколь представлен древесиной, то брусы можно крепить при помощи гвоздей или саморезов.

Совет!
Если зимой температура опускается ниже ноля, то обрешетку не стоит вкапывать в грунт.

Для нашей местности характерны морозы, поэтому вариант с углублением обрешетки не подходит.

Обрешетка в нашем случае может быть двух видов:

• Горизонтальной;
• Вертикальной;

Первая подойдет для облицовки только цоколя. В случае отделки и цоколя, и фасада дома лучше выбрать второй вариант.

Вертикальная обрешетка

Шаг между брусами по вертикали не должен превышать 90 см, по горизонтали – не больше 45 см.

Итак, после установки обрешетки, выполняем следующие действия:

• Крепим стартовую планку. Она крепится строго горизонтально. При выполнении этой работы следует пользоваться уровнем;

Крепление стартовой планки

• На углах ставим внутренние и внешние уголки;

Крепление каркаса углов

• Укладываем панели, соединяя замки и дополнительно скрепляя их саморезами, как уже было сказано ранее.

Крепление панелей

На этом работу можно считать завершенной.

Вывод

В качестве вывода нужно сказать, что цокольный сайдинг на 3 метра не выпускается. Его максимальная длина не больше 2 метров, но даже этот показатель достаточно редко можно встретить. А вот длина самого цоколя может быть больше, поэтому облицовочные панели приходится стыковать.

В этом действии заключается еще одно положительное качество этого материала – стык не имеет шва, в отличие от обычного сайдинга. Еще больше по данной теме можно узнать из видео в этой статье.

Отличная статья 0

Как крепить цокольный сайдинг на фундамент: фото, видео инструкция установки

Цокольный сайдинг — современный материал, позволяющий придать привлекательность основанию здания и защитить его от факторов внешней среды: влаги, пыли, резких перепадов температуры. Данный облицовочный материал стабильно набирает популярность, ввиду относительно невысокой стоимости, долговечности, надежности и легкости монтажа. Осуществить облицовку фундамента можно самостоятельно, главное — грамотно выполнить все этапы, перечисленные ниже.

Как крепить цокольный сайдинг на фундамент?

Выбор размера и дизайна

Размеры цокольного сайдинга разнообразны, но наибольшей популярностью пользуются панели длиной 1-1,2 м и шириной в пределах 0,42-0,47 м. Комплектующие таких размеров оптимальны по цене и их удобно крепить. Для нестандартных ситуаций можно изготовить панели на заказ. То же касается и дизайна, на заказ делают имитацию любого облицовочного материала для фундамента, будь то дерево, камень или кирпич. Как видно по фото, правильно подобранный дизайн сайдинга позволяет придать ухоженный и солидный вид зданию.

Схема крепления

Подготовка поверхности

Срок службы цокольного сайдинга во многом зависит от того, насколько грамотно была подготовлена поверхность. Идеально ровные стены встречаются редко, поэтому необходимо выровнять поверхность с использованием цементного раствора. Уже на выровненную стену происходит монтаж обрешетки — несущей конструкции, на которую производится крепление панелей.

Обрешетка фундамента может производиться с использованием разных материалов, основными среди которых являются: металлический оцинкованный профиль и деревянные брусья. Специалисты рекомендуют не экономить на обрешетке и отдавать предпочтение металлическому профилю, поскольку дерево подвержено гниению. Если же использование брусьев неизбежно, следует обработать их антипиренами — это продлит срок службы дерева.

Обрешетка под сайдинг

После того как обрешетка готова, можно начинать крепить сайдинг, однако, если здание находится на территории с суровым климатом или наблюдается близкое расположение грунтовых вод, желательно произвести теплоизоляцию и гидроизоляцию фундамента. Использовать для гидроизоляции можно полиэтиленовую пленку или водоотталкивающую мастику, а для теплоизоляции — пенополистирол, минеральную вату и утеплители из натуральных материалов (лен, джут).

Процесс крепления

Монтаж цокольного сайдинга на фундамент достаточно прост, однако требует базовых знаний и аккуратности. Не стоит начинать устанавливать панели, не изучив инструкцию. Особенности монтажа зависят от типа сайдинга, однако можно выделить несколько основных правил:

• Проводить облицовку фундамента предпочтительно в теплое время года. Если уличная температура ниже нуля, материал перед креплением следует согреть в помещении;

• Необходимо учитывать, что панели имеют свойство расширяться под воздействием тепла, и при монтаже в холодное время года оставлять зазор чуть больше обычного: 10 мм против стандартных 6-9 мм;
• Устанавливать сайдинг следует с нижнего ряда. Установка с верхнего ряда возможно только при наличии данной рекомендации в инструкции;

• Крепить панели следует исключительно с использованием оцинкованных крепежей.

Процесс монтажа производится в несколько этапов:

• В стартовые направляющие сверху-вниз монтируется цокольная панель;
• Производится совмещение рисунка панели;
• Крепим сайдинг к обрешетке при помощи саморезов или гвоздей. Вбивание гвоздей производится только посередине монтажного отверстия — для предотвращения деформации при нагревании;
• Каждая последующая панель прикрепляется в пазы предыдущей, при этом производится закрепление к стартовому профилю.

 

Для формирования полного представления о процессе монтажа, предлагаем ознакомиться с видео.

После того как фундамент облицован, остается лишь отделать углы при помощи фасадных углов и оформить проемы облицовочной планкой. Окончательный результат работы представлен на фото.

В завершении несколько слов об уходе за фундаментом с облицовкой из цокольного сайдинга. Очищение следует производить строго по направлению снизу-вверх с применением мягкой щетки и щадящих моющих средств. Очень удобно использовать бытовые очистители и автомобильные щетки с длинной ручкой. В случае закопченности можно использовать раствор из стирального порошка и любого очистителя для поверхностей. Соблюдение несложных правил продлит срок службы облицовки и надолго сохранит внешний вид фасада привлекательным.

Смотрите также:

Обрамление Подвала — Как Оформить Ваш Незаконченный Подвал

Как создать подвал

Отделка вашего недостроенного подвала — самый дешевый способ добавить живые квадратные метры в ваш дом. Обрамление стен, потолков и разносторонних уголков — это первый шаг в проекте отделки подвалов (если вам не нужно добавлять водопроводную канализацию или отстойник в полу или резать бетонные стены, чтобы добавить окна или дверной проем). Продолжайте читать, чтобы узнать, как обрамить все области вашего подвала.Отделка подвала — это большой проект, но если он решается по одной части за один раз, он очень управляем.

кратко как

В этой статье вы найдете информацию о:

1. Дизайн подвального этажа План
2. сделать материал взлет
3. Установить блокировку в балках
4. Планировка расположения подвальных стен
5. Макет окон и дверей на наружных стенах
6. Планировка внутренних стен
7. обрамление верхней и нижней пластин
8. Обрамление вокруг Windows
9. Установить шпильки
10. Обрамление вокруг препятствий
11. Установить Разное Блокировка

инструментов и материалов

• Молоток
• Гвозди
• Каркасный квадрат
• 4-х уровневый уровень
• Меловая линия
• Строительный карандаш
• Дисковая пила
• Рулетка
• Винты с перфоратором и Tapcon или порошковая застежка (используйте 2 1/2 «шпильки с желтыми снимками).
• Прямая 2х4, достаточно длинная, чтобы добраться от пола до чуть выше нижней части балок пола, вы можете прикрепить или удерживать уровень на краю 2х4 для точной передачи отметок от пола до потолка. В данной статье этот инструмент называется «2х4 и уровень»
.
• Специальные инструменты, которые значительно облегчают работу: пистолет с гвоздями 12d, винтовой пистолет и 3-дюймовые захваты.

шаг 1 Дизайн подвального этажа План

Перед установкой подвала вам необходимо убедиться, что ваш план этажа будет работать.Это помогает составить план этажа, чтобы увидеть, как будет работать план этажа, прежде чем тратить время и деньги на строительство.

Разрешение: Проектирование фундамента и создание качественного чертежа вашего дизайна имеет важное значение для хорошего готового продукта. Гораздо проще стереть ошибку на бумаге, чем дважды ее построить в подвале. Подать заявку на разрешение на строительство в подвалах, как правило, легко и недорого в большинстве штатов, и оно того стоит, потому что инспектор сможет ответить на многие вопросы и помочь указать на ошибки, прежде чем они будут покрыты гипсокартоном.

Планы: Большинство строительных отделов будут принимать очень рудиментарные планы, пока они масштабируются. Они часто дают вам пример, который вы можете взять домой и подражать. В планах нужно будет показать стены, двери, окна, сантехнику, шкафы, светильники и розетки, а также заметки, рассказывающие об отделке, такой как ковер, плитка, краска и т. Д. Если слишком сложно составить план самостоятельно, тогда Следующий экономически эффективный вариант — нанять составителя, и, если вам нужно больше навыков, вы можете воспользоваться услугами архитектора.

Инженерное дело: Если вы планируете проложить отверстие через существующую подвальную стену, которая удерживает пол выше, у вас должен быть инженер-строитель, имеющий размер балки, чтобы удержать его. Это очень распространено и обычно не так дорого, если вы ходите по магазинам вокруг. Инженер, вероятно, придет к вам домой и определит нагрузку на стену. Они предоставят вам несколько листов расчетов для строительного отдела и лист, который описывает размер луча и то, как должен удерживаться луч.Этот тип услуг часто попадает в категорию «минимальная плата», около 100 долларов.

, шаг 2: сделай материал взлет

Чтобы получить лучшие цены, лучше всего покупать пиломатериалы оптом. Вам не нужно быть точным, но это помогает подсчитать количество различных видов пиломатериалов, особенно если вы платите за доставку.

Заказ стяжных шпилек: Чтобы подсчитать шпильки, вы можете сложить линейные ножки стен и заказать шпильку для каждой ножки стены. Фактическая схема расположения шпилек для стен подвалов обычно составляет 24 дюйма o.с. потому что они не являются структурными, но к тому времени, когда вы добавите углы, блокировку и другие элементы, это будет довольно близко к тому, что вам нужно.

Заказать Материал плиты: Чтобы подсчитать верхнюю и нижнюю плиты для стен, вычислите суммарные линейные ножки стен, разделите их на 16 ‘и округлите. Закажите это число в ели Дугласа для верхней плиты на верхушках стен, а затем закажите такое же количество обработанной древесины для дерева, касающегося бетона, потому что любое дерево, касающееся бетона, должно быть обработано.

• Закажите две дополнительные дуговые пихты размером 2x4x16 для каждого обрамляемого окна.
• Закажите 2x4x16 ‘для каждого дверного проема, который вы создаете
• Закажите любые балки или 2×6 для коллекторов, если вы устанавливаете отверстия через существующие несущие стены.
• 1/2 «OSB защитное покрытие для капель вокруг воздуховодов, подоконников, противопожарной защиты
• Анкерные болты для крепления нижней плиты к полу. Проверьте с вашим местным строительным отделом для определения размеров.

шаг 3 Установить блокировку в балках

Когда стена подвала проходит параллельно перекрытиям пола выше, вам необходимо установить блокировку между перекрытиями пола, чтобы можно было прикрепить верхнюю плиту. Установив блокировку до следующего шага, вы сможете раскладать и обрамить стены. (Это изображение показывает 5/8 «O.S.B. в верхней части верхней плиты, оно идет к бетону, чтобы стать огненным барьером между стеной и бетоном.)

, шаг 4 Расположение расположения подвальных стен

Сначала расположите стены по периметру, а затем сделайте внутренние стены.

Проверьте бетонные стены на отвес: Используя уровень, обойдите стены по периметру и посмотрите, насколько отвесны (прямо вверх и вниз они). Если есть какие-либо из отвеса, вам может потребоваться компенсировать это при планировке стен по периметру, перенося стену дальше в комнату, чтобы каркасная стена не была изогнута, как бетонная стена.

Отметьте места периметральной стены: Используя рулетку и карандаш, отметьте пол на каждом конце каждой стены на расстоянии от 4 до 4 1/2 дюйма от стены, в зависимости от толщины бетонной стены. Используйте линию мела для линии на полу — это линия, к которой вы будете строить стены.

Перенос линий на полу к потолку: Используя 2х4 и уровень, перенесите отметки линий на бетонном полу по периметру на нижнюю часть балок или блоков выше.Отметьте линию мела на нижней стороне балок пола. Эта линия в сочетании с линией на полу представляет переднюю часть вашей новой стены.

шаг 5 Макет окон и дверей на наружных стенах

Используйте уровень, чтобы нарисовать отвесную линию на стене прямо на одной линии с внешней частью оконной рамы (не конкретный угол). Эта линия представляет заднюю сторону гипсокартона и переднюю сторону шпильки, удерживающей его. Совет: вы хотите, чтобы гипсокартон встал к окну на расстоянии от 1/4 «до 1/2» от края рамки, как показано на рисунке.Если существующее отверстие вокруг окна находится дальше, чем от 1/4 «до 1/2» от рамы, вам необходимо установить обрамление позади него. Самый простой способ сделать это против бетонных оконных проемов — приклеить OSB к бетону строительным клеем. см. рисунок.

Шаг 6 Планировка внутренних стен

Найдите внутренние стены, измеряя от ваших линий периметра и существующих несущих стен в соответствии с вашими планами. Используйте линию мела, чтобы отметить линии стены.Проще всего пометить обе стороны каждой стены, чтобы помнить расположение стен прямо в голове ..

Обрежьте верхнюю и нижнюю пластины по длине для стен по периметру, помните, что верхняя плита выполнена из пихты, а нижняя — из пиломатериалов. Поставьте две пластины на их край и посмотрите вниз на них, у большинства досок есть «корона» или лук, поместите этот лук вверх на обе доски. Положите доски рядом друг с другом и убедитесь, что их концы находятся на одном уровне. Поместите пластины на линию, где будет стена, а затем расположите все окна, двери и стены.Затем выложите остальные шпильки для стены.

Расположите места расположения шпилек, зацепив рулетку на концах пластин и отметив каждые 16 или 24 дюйма в зависимости от ваших предпочтений. Чтобы штифты были 16 или 24 дюйма «по центру», вам нужно будет удерживать метку на половине ширины 2х4 шириной 1 1/2 дюйма, поэтому вы будете удерживать 3/4 «на каждой метке, то есть. отметка в 15 1/4 «, 31 1/4» …. и т. д.

Если это сбивает с толку, вы можете отметить первое положение шпильки на пластинах на расстоянии 1 1/2 дюйма от конца, а затем наложить гвоздь на эту линию, закрепить рулеткой на этой головке гвоздя и потянуть макет вниз на пластины.Теперь, когда вы измеряете 16 или 24 дюйма Вы отметите это непосредственно на 16-дюймовом или 24-дюймовом знаке. Удостоверьтесь, чтобы отметить X на правильной стороне отметки дюйма, чтобы гвоздик был прибит в правильном месте.

шаг 7 Установите верхнюю и нижнюю пластины

Положите обработанную пластину на линию на полу, убедитесь, что места шипов обращены к комнате, чтобы вы могли видеть их для обрамления стены. С помощью перфоратора или пистолета для гвоздя с порошковым покрытием прикрепите нижнюю плиту к бетонному полу.Установите анкер на 8 «от конца и затем на 32» o.c. вдоль тарелки. (Примечание: обратитесь к местному официальному зданию, чтобы убедиться, что можно использовать 5/8 «или более толстую OSB в качестве противопожарной блокировки в верхней части стен периметра. Если это так, вы можете установить часть 5/8» OSB блокирования огня вдоль линия верха стены ПЕРЕД установкой верхней панели стены. Пример этого можно посмотреть в нашем руководстве по блокировке огня.)

Чтобы установить верхнюю плиту, найдите самую прямую 2x4x16, которую вы можете, и обрежьте ее, чтобы она касалась боковой балки пола, опираясь на бетонный пол.Положите срез 2х4 на сторону нижней пластины, удерживайте уровень на краю и сделайте его отвесным. Отметьте балку или блоки на каждом конце верхней пластины. Повторите это с обоих концов, а затем вставьте меловую линию между отметками. Поднимите верхнюю пластину до линии так, чтобы отметки были обращены к комнате, совпадая с нижней пластиной, убедитесь, что отметки находятся непосредственно над отметками на нижних пластинах, а затем прибейте верхнюю пластину к балке.

шаг 8 кадр вокруг Windows

После того, как верхняя и нижняя пластины установлены, вы сначала обведите окна.Проще всего сначала сделать обрамление вокруг окон, прежде чем настенные стойки будут мешать. Используя метки, которые вы перенесли на таблички из окон, установите каркас в следующем порядке:

1. 1-Сначала установите королевские шпильки.
2. 2-Затем установите триммеры
3. 3-Тогда заголовок
4. 4-х подоконник
5. 5- Наконец, калек.

Совет: Удостоверьтесь, что доски установлены на правильной стороне меток на пластинах.

Совет: Помните, что вы хотите, чтобы гипсокартон, установленный перпендикулярно окну, встал до оконной рамы примерно на расстоянии от 1/4 до 1/2 «от внешнего края оконной рамы, поэтому вам необходимо отрегулировать обрамление соответственно.

шаг 9 Установите стенные шпильки

Каркас остальной части стены. Измерьте, обрежьте и установите шпильки на концах стены, затем сделайте окна или двери и, наконец, установите оставшиеся шпильки.Вы будете измерять каждую шпильку индивидуально, разрезать каждую шпильку и устанавливать ее в соответствующем пространстве. Важно измерять каждую стойку индивидуально, потому что подвальные бетонные полы не идеально ровные, что делает длину шипов отличной друг от друга.

шаг 10 Обрамление вокруг препятствий

Это будет описывать перекрытие потолка воздуховода. Методы могут быть использованы во многих областях фундамента.

Воздуховод: Чтобы повесить гипсокартон вокруг воздуховода на потолке подвала и других препятствиях, полезно иметь каркас, к которому можно прикрутить гипсокартон.Начните с использования 2×2 и прибейте его перпендикулярно к балкам пола вдоль стороны воздуховода. Каждая ситуация отличается, но чаще всего желательно находиться в пределах 2 дюймов от воздуховода, чтобы минимизировать влияние обрамления на помещение. Измерьте расстояние от нижней части балки до нижней точки воздуховода. Отрежьте полоски платы OSB до этого размера и длины до длины воздуховода. Приклейте или прикрепите эту плату OSB к стороне 2×2, чтобы она свисала с потолка. Прибейте еще 2×2 к нижнему краю OSB с той же стороны, что и верхний 2×2.Воздуховоды часто проходят параллельно стене (как показано ниже), когда это происходит, вы можете установить 2×2 или 2×4 вдоль стенных шпилек. Затем установите кусок O.S.B. горизонтально. Убедитесь, что нижняя часть находится на одном уровне с нижней частью капли обрешетки на другой стороне воздуховода, как показано на рисунке.

Противопожарная защита: При обрамлении к стене подвала, как показано, вам необходимо установить противопожарную блокировку между стенными стойками. Идея состоит в том, чтобы не допустить попадания огня вверх по стене и в полость, в которой находится воздуховод.Смотрите статью о блокировке огня.

Сантехника на стенах: Водостоки иногда стекают по стенам подвала и должны быть покрыты мехом. Два способа справиться с этим — вывести всю стену перед трубой или создать неровности на стене.

Сантехника на потолках: Сантехника может быть покрыта так же, как вы делаете каркас вокруг работы воздуховода, как показано выше, часто вся сантехника будет проходить рядом с механической. Если у вас есть водопроводные линии, проходящие через нижнюю часть балок перекрытия, вы можете просто прикрепить пиломатериал размером 2×4 или больше к нижней части балки с каждой стороны трубы.

шаг 11 Обрамление Разное Блокировка

Подсказка по блокировке: При установке блокирующей или листовой основы убедитесь, что блокировка находится на одной плоскости или вплотную к стене (вы можете проверить уровень 4 ‘, чтобы проверить это)

Углы: Когда две стены встречаются в углу, всегда есть дополнительная шпилька, которую нужно вставить, чтобы пригвоздить скат на одной из стен. Используйте 2×4 или 2×6, как показано здесь.

Обрамление концов подвальной стены: Существует несколько способов обрамления соединения двух стен.Вы можете использовать любой из методов кадрирования, показанных здесь, но рекомендуется не использовать номер 4, потому что вы не можете изолировать за ним.

Верхние части стен: Верхние части стен часто имеют участки, на которые потолочный гипсокартон нуждается в опоре, чтобы прикрутить его. Это происходит на внутренних и внешних углах.

,

Как почистить сайдинг | Домашний сайдинг Уход и обслуживание

При небольшом профилактическом обслуживании сайдинг вашего дома может быть бесперебойным в течение 50 и более лет. А это значит, что вам не придется часто менять сайдинг.

Очистка сайдинга удаляет грязь и плесень, что сокращает срок службы сайдинга. Чистый дом также защищает ваши инвестиции. Некоторые оценщики недвижимости говорят, что хорошая привлекательность может добавить 5-10% к стоимости вашего дома.

Связанные: Как обслуживание также увеличивает ценность вашего дома

Очистка всех видов сайдинга

Все виды сайдинга получают выгоду от ежегодной очистки, чтобы удалить песок, грязь и плесень.Уборка дома среднего размера может занять вас и вашего друга каждые выходные. Вот как это сделать:

самых популярных советов по обслуживанию дома

17 вещей, которые никогда, никогда, никогда не делай в своем доме

Советы по обслуживанию дома

Сохраняйте винтажные обои, но модернизируйте ретро-термостат, экономящий время и деньги, до программируемых.

Ты только думаешь, что это правда: 10 мифов стоят времени и денег

Советы по обслуживанию дома

Сохраните ваши деньги для более важных вещей, таких как, вы знаете, ипотека.

5 хитростей, чтобы не дать трубам взорваться этой зимой

Советы по обслуживанию дома

Даже если вы думаете, что они уже начали замерзать.

Найдите 9 проблем с этим домом (совет для новых домовладельцев)

Советы по обслуживанию дома

Контрольные признаки того, что вы занимаетесь ремонтом домовладельцев, например парковкой на траве.

12 вопросов, которые вы хотели бы задать перед переездом

Советы по обслуживанию дома

Избегайте сожалений, зная, какие вопросы задать REALTOR® или владельцу, прежде чем совершить покупку нового дома.

1. Начните с ведра теплой мыльной воды. Смешайте 1/2 чашки тринатрийфосфата (TSP, продается в продуктовых магазинах, хозяйственных магазинах и центрах домашнего улучшения) с 1 галлоном воды.

2. Разделите ваш сайдинг на 10-футовые секции. Протрите каждую секцию с помощью щетки с мягкой щетиной, прикрепленной к длинной ручке. Работайте снизу вверх, чтобы избежать появления пятен, и часто ополаскивайте. (Для двухэтажных домов вы будете использовать лестницу, поэтому прежде всего соблюдайте меры безопасности.)

Связанные: Уход и обслуживание вашей палубы

Сколько стоит профессиональная уборка?

Популярные читает

5 вопросов, которые нужно задать при покупке дома

Купи продай

Там нет глупых вопросов, чтобы задать агент по недвижимости.

Покупка и продажа дома во время пандемии: что нужно знать

Должен ли я продать свой дом?

Ресурсы, которые помогут вам нормально перемещаться по новой недвижимости.

7 способов сделать Ваш двор и дом зоной без ошибок

Двор и Патио

Будь домом на блоке, из которого бегают жуки.

Если у вас нет времени или желания, вы можете профессионально убрать свой дом за 300-500 долларов.Профессиональная команда будет использовать стиральную машину и займет меньше дня.

Вы можете арендовать мойку с электроприводом, чтобы выполнять работу самостоятельно, по цене около 75 долларов в день, но будьте осторожны, если у вас нет опыта работы с инструментом. Моечные машины могут снимать краску, выдавливать хвойные породы, ослаблять конопатку и есть через ступку. Кроме того, инструмент может нагнетать воду под горизонтальными коленями, что приводит к накоплению влаги за сайдингом.

Профессионал сайдинга имеет опыт предотвращения проникновения воды в стыки, швы вокруг окон и дверей, а также электрические приборы.

Проверка сайдинга на наличие повреждений

Весь сайдинг : Сайдинг уязвим для проникновения воды, когда он сталкивается с окнами, дверями и угловыми планками. Ищите герметик, который треснул из-за возраста или оторвался от соседних поверхностей, оставляя зазоры. В сухие дни повторно наносите окрашенный внешний герметик при температуре свыше 65 градусов для максимальной адгезии.

Деревянный сайдинг: Проверьте на наличие сколов или отслаивающихся красок, а также трещин на досках и обшивке.

штукатурка: Будьте в поисках трещин и сколов.

Кирпич: Ищите разрушающиеся швы.

Вы хотите устранить любые дефекты перед чисткой. Чем раньше вы сделаете ремонт, тем лучше вы защитите свой дом от проникновения влаги, которое может привести к сухой гнили и образованию плесени внутри ваших стен.

Похожие: 10 шагов к идеальной окраске фасадов

Ремонт дерева, винила и фиброцементного сайдинга

Ремонт деревянного, винилового и фиброцементного сайдинга требует опыта для удаления поврежденного сайдинга, оставляя при этом окружающий сайдинг нетронутым.Если у вас нет навыков, наймите профессионального плотника или сайдинга. Будьте готовы заплатить 200-300 долларов США за замену одной или двух поврежденных сайдинговых панелей или кусков деревянной вагонки.

Ремонт кирпича и раствора

Раскрошившийся и незакрепленный строительный раствор следует удалить с помощью холодного долота и отремонтировать с помощью свежего строительного раствора — процесс, называемый повторным нанесением. Опытный профессионал может сделать растворные швы между кирпичами, но процесс отнимает много времени. В зависимости от размера растворных швов (более тонкие швы сложнее), специалист по кладке будет перешивать кирпичный сайдинг за 5–20 долларов за кв.футов

Выцветание — порошкообразный белый остаток, который иногда появляется на кирпичных и каменных поверхностях — является результатом вымывания растворимых солей в каменной кладке или цементном растворе влагой, что, вероятно, указывает на то, что каменная кладка и цементный раствор никогда не были запечатаны правильно.

Удалите выцветание, протерев его водой и белым уксусом, смешанными в растворе 50/50 и жесткой щетинной щеткой. Как только поверхность станет чистой и сухой, заклейте ее качественным герметиком, чтобы предотвратить дальнейшее выщелачивание.

Постоянное выцветание может указывать на проблемы с влажностью за кладкой. Проконсультируйтесь с профессиональным строительным или кладочным подрядчиком.

Ремонт штукатурки

Герметизируйте трещины и небольшие отверстия с помощью акрилового герметика. Попробуйте вдавить песок в поверхность мокрого конопатки, чтобы соответствовать текстуре окружающей штукатурки. Нарисуйте ремонт, чтобы соответствовать.

Чтобы отремонтировать большие отверстия и трещины, вы можете вызвать профессионала, который знаком с лепниной.Профессионал берет 200-1000 долларов за ремонтные работы, в зависимости от размера ущерба. Перекраска патча в соответствии с вашим сайдингом будет за вами.

Удаление плесени

Упрямые, черные пятнистые пятна, вероятно, плесень. Нанесите на область немного разбавленного отбеливателя — если черный исчез, это плесень. Очистите область с помощью раствора из одной части отбеливателя на четыре части воды. Носите защитные очки и защищайте растения от брызг. Тщательно промойте чистой водой.

Похожие: См. Некоторые Wacky Home Exteriors

,

Как утеплить подвальные стены

Как только изоляция установлена, пора повесить гипсокартон. Строительные нормы и правила требуют, чтобы вы покрыли изолированные стены гипсокартоном, деревянными панелями или какой-либо другой отделкой стен.

Поскольку это наиболее часто используемый, следующие шаги описывают, как повесить гипсокартон. Однослойная стена из гипсокартона толщиной 1/2 «или 5/8» — это самый простой, быстрый и экономичный способ укрытия недавно утепленной каркасной стены.

Отметьте расположение шпилек на полу мелом.Измерьте размеры стены шпильки, чтобы определить, сколько листового гипсокартона вам понадобится и как разрезать куски, чтобы все желающие листы соответствовали друг другу. Вы можете легко разрезать стену с помощью ножа для подрезки или подрезки и 4-дюймовой линейки. Использование Т-образного квадрата поможет вам получить ровный и прямой разрез.

Точно измерьте и сделайте отметки карандашом перед тем, как разрезать настенную панель. Используя свою линейку, набирайте очки. Держите нож под прямым углом к ​​доске и полностью прорежьте лицевую бумагу, убедившись, что прорезали бумагу и во внутреннюю сердцевину.Доска легко сломается в том месте, где она забита. После того, как гипсокартон защелкнется, обрежьте бумагу на неразрезанной стороне ножницами или острым ножом.

Используйте гвозди для гипсокартона или пистолет для гипсокартона и винты для гипсокартона, чтобы прикрепить каждый лист к стенным шпилькам. Сначала прикрепите лист в нескольких местах, чтобы закрепить его на месте. Плотно прижмите лист гипсокартона к раме стены, начните в углу и прикрепите гипсокартон к стойкам, вставляя винты или гвозди каждые 6 — 8 дюймов. Продолжайте обходить подвал, прижимая друг к другу простыни и следя за тем, чтобы концы были сосредоточены на шпильках.Используйте гипсокартонную ленту, чтобы покрыть и запечатать швы. Как только весь гипсокартон будет установлен, вы готовы грунтовать и красить свои новые стены.

Поздравляем! Вы утеплили стены своего подвала и сделали свой дом более энергоэффективным, добавив при этом ценность своему дому, начав готовый подвал.

,

шагов для отделки вашего подвала

В то время как бетонные полы и стены могут не показаться потенциальными прямо сейчас, ваш подвал предлагает много места, которое можно использовать не только для хранения, но и может значительно повысить ценность вашего дома. Если готовый подвал находится в вашем домашнем списке пожеланий, потратьте некоторое время, чтобы узнать, что входит в проект, и выясните, подходит ли вам готовый подвал.

Основные этапы отделки вашего подвала включают утепление стен, выбор пола и добавление потолка, чтобы превратить ваш нижний уровень в дополнительную жилую зону.Готовы начать? Мы советуем просмотреть все шаги и рассчитать ваш бюджет перед началом этого проекта.

DIY Уровень опыта: Продвинутый

Что является самой большой проблемой в отделке подвала?

«Как правило, самой большой проблемой является обход препятствий. Есть отопительные каналы, водопроводные трубы, водопроводные трубы, газопроводы и электрические провода, которые все отключены и подвешены под балкой пола. Проектирование вокруг этих вещей — самая большая проблема, чтобы подвал выглядел хорошо и чувствовал себя хорошо.Профессиональная проектно-строительная компания сможет помочь вам достичь желаемых результатов, делает ли это это самым недорогим способом или тратит больше денег, чтобы он выглядел красиво, и превращая эти препятствия в интегрированные конструктивные особенности ».

Abe Degnan | Degnan Design-Build-Remodel

Если у вас нет опыта ремонта дома или если у вас есть несколько препятствий в подвале, наймите профессионала для этого проекта.

Что делать, прежде чем начать ремонт в подвале

Прежде чем вы начнете покупать теплоизоляцию и каркасные стены для реконструкции своего подвала, подготовьте свой подвал к инвестициям, вычистив его и убедившись, что в вашем подвале нет активных утечек и что он соответствует требованиям.

Шаг 1: очистить подвал

Прежде, чем вы начнете свой проект DIY или привлечете экспертов, вам нужно удалить весь мусор из вашего подвала. Уберите все коробки, мусорные ведра, мусор и приборы перед началом работы.

Шаг 2: Пройти тест на влажность в подвале

Отличная идея — провести тест на влажность, чтобы выяснить, нужно ли вам делать гидроизоляцию подвала перед реконструкцией. Если нет, ваш ремонт подвала может быть разрушен подлыми утечками.

«Определите, где находится источник влаги, и исправьте его. У вас есть влажная почва и вам нужна сливная плитка? Есть ли трещины в фундаменте? Определите первопричину, проконсультировавшись с профессиональным специалистом по ремонту или специалистом по сухому подвалу, чтобы решить ваши проблемы до окончания подвального помещения ».

Abe Degnan | Degnan Design-Build-Remodel

Вот несколько быстрых способов сделать ваш подвал водонепроницаемым:

• Перенаправить водосточные трубы от вашего фундамента.
• Обновите уклон газона, чтобы слить воду из подвала.
• Используйте водостойкое покрытие или краску на внутренних стенах.
• Добавьте дренаж, который ведет к ливневой канализации или в колодец с отстойным насосом.

После того, как вы обратились к протекающим стенам, снова выполните тест, чтобы убедиться, что вы устранили проблему, и тогда вы готовы начать работу.

Pro Совет по отделке подвала: Даже если у вас нет проблем с протекающими стенами, рассмотрите возможность добавления слоя гидроизоляционной мембраны на внешние цементные стены, прежде чем двигаться вперед.Это поможет предотвратить будущие проблемы.

Шаг 3: Изучите местные разрешения на строительство и строительные коды для подвалов

Вам нужно будет подать заявление на получение соответствующих разрешений на строительство, когда вы начнете работать в подвале. Прежде чем сделать это, изучите местные строительные нормы и правила, чтобы выяснить, существуют ли правила относительно высоты потолка и количества выходов, необходимых для вашего подвала. Если ваш подвал не соответствует этим требованиям, вам, возможно, придется переосмыслить самодельный подход к завершению вашей базы

.