Изготовление филенчатых дверей пошаговое видео – что это такое, изготовление и установка филенчатых дверей своими руками, пошаговое видео, фото » VeryDveri.ru

Изготовление деревянных окон и дверей своими руками: технология и видео

Технология изготовления деревянных окон своими руками (с видео)

Изготовления деревянных окон своими руками на фото

Окна должны быть герметичными и зимой надежно защищать помещение от сырости, ветра и пр. Поэтому все щели и отверстия в окнах необходимо тщательно заделывать. Если будут установлены самодельные окна, где стекла крепятся к рамам гвоздями, их следует загерметизировать с помощью замазки, так же как и все щели между рамой и створками окна — так деревянные окна прослужат дольше. Кроме того, надежная гидроизоляция защитит все строение от сырости и разрушения.

Чтобы предупредить запотевание окон, рамы нужно плотно подогнать к переплетам, при этом размеры стекол должны строго соответствовать размерам рам.

В условиях суровых зим лучше применять двойное или даже тройное остекление. Стеклопакеты должны быть очень герметичными, а на летнее время для хорошего проветривания их можно будет просто отрывать полностью или использовать форточки.

Что касается входной двери, она обязательно должна открываться наружу. Это общее требование ко всем помещениям в плане пожарной безопасности. Входная дверь может быть с любой стороны, но лучше, чтобы она располагалась напротив мангала или печи — так удобнее будет заносить дрова или уголь и следить за топкой.

Дверь, как и окна, должна быть плотно, без щелей пригнана к дверной коробке. Чтобы дверь не заедало в коробке при открывании, нужно снабдить ее специальными накладными уплотнителями.

Работа по изготовлению деревянных окон своими руками требует точности и аккуратности. Оконный профиль имеет довольно сложную конфигурацию, поэтому все его детали должны изготавливаться с точным соблюдением размеров, в противном случае окно будет негерметичным.

В домашних условиях можно сделать простой вариант окна. Для изготовления деревянных окон потребуются сращенные доски, а чтобы в процессе эксплуатации избежать коробления и деформации окна, они должны быть хорошо просушены. В первую очередь изготавливается оконная коробка, которая крепится в оконном проеме, и затем к ней прикрепляется оконная рама с уже вставленными стеклами.

Для изготовления оконной коробки потребуются деревянные бруски 5 X 15 см, для рамы — бруски 5 х 5 см. Размеры коробки и рамы зависят от выбранных размеров оконного проема. Далее представлена технология изготовления деревянных окон, которая позволит быстро и без труда освоить данный производственный процесс.

При изготовлении коробки нужно выбрать на бруске паз, при этом его торец должен приобрести форму буквы «Г». Для доски размером 5 х 15 см длина паза должна составлять 13 см, а глубина — 1,5 см. В результате выбирания паза должен получиться гребень, который и позволит окну плотно закрываться. Далее из досок с пазом выпиливаются 4 детали для оконной коробки с соблюдением точных размеров. Эти части скрепляются между собой с помощью шипового соединения «ласточкин хвост».

Для придания соединению большей жесткости можно в его торце просверлить отверстие и вставить в него деревянный штифт, предварительно покрытый клеем. Еще более упрочат крепление металлические оконные уголки на торцах коробки.

Затем по той же схеме, что и коробка, изготавливается оконная рама. Здесь, чтобы соединение было более надежным, потребуются штифт и уголок. Поскольку оконная рама является подвижным элементом и будет постоянно закрываться и открываться, она должна быть особенно прочной.

При изготовлении оконной рамы важно уделить особое внимание торцевой части бруска. Для этого в его нижней части нужно сделать паз шириной 2 см и глубиной 1,5 см, который будет являться ответным по отношению к оконной коробке. В зависимости от количества вставляемых в раму стекол верхних пазов может быть 1-2. Для бруска 5 X 5 см ширина верхних пазов должна быть 1,4 см, а глубина — 1 см. В этом случае понадобится штапик сечением 1 X 1 см при толщине стекла 0,4 см.

Профиль для оконной рамы изготавливается с помощью электрорубанка или ручной фрезы. Его нужно распилить на части для монтажа рамы, размеры которой должны учитывать зазор в 1-2 мм между рамой и коробкой.

Посмотрите видео изготовления деревянного окна, чтобы стали понятны все этапы сборки данной конструкции:

На заметку!

Готовые детали конструкции соединяются между собой на шип, после чего с помощью штапиков крепится стекло, к раме и на коробку привинчиваются петли. Все деревянные детали окна нужно предварительно обработать антисептиком, а когда оно смонтировано, покрыть лаком или краской и дать высохнуть.

Технологический процесс и технология изготовления филенчатой двери своими руками (пошаговое видео)

Деревянные двери бывают филенчатые, щитовые, со шпонками и целиковые (из массива древесины). Самый простой вариант деревянной двери — со шпонками — может сделать любой новичок, не имеющий навыков в работе с деревом. Изготовление филенчатых дверей своими руками является первичным навыком любого, кто занимается дачным строительством.

Такая дверь составляется из досок, которые скрепляются между собой шпонками — поперечными брусками, которые можно располагать в конструкции горизонтально или в виде буквы «Z». Чтобы сделать дверь более прочной, в ее полотне делаются пазы в четверть или полдоски, в которых также устанавливаются шпонки. Двери подобного типа часто устанавливаются в различных подсобных помещениях, в том числе и в закрытых летних кухнях. Они достаточно прочны и надежны, и в то же время сделать их своими руками не так уж и сложно.

Технология изготовления филенчатых дверей говорит о том, что они делаются из каркаса и нашитых на него планок-филенок, которые крепятся между собой и с каркасом системой соединения «шип — паз». Каркас обычно изготавливается из древесины, а филенки можно сделать из древесины, стекла и пр. Поскольку дверь будет входная, а значит, должна защищать помещение от неблагоприятных погодных факторов, стекло, так же как и другие материалы, должно быть ударопрочным, стойким к механическому воздействию и атмосферным явлениям.

Для изготовления щитовых дверей используется не только древесина, но и плиты — древесностружечные, древесноволокнистые, МДФ. Вырезанные по заданным размерам плиты потом просто обшиваются по периметру деревянными планками для усиления конструкции двери и утепления. Помимо этого основу листа с планками можно обшить сверху фанерой, а затем отделать шпоном.

Щитовая дверь может быть изготовлена на основе каркаса из брусьев. Для большей жесткости конструкции каркас необходимо усилить тремя поперечными ребрами, после чего заполнить пустоты мелкоячеистым материалом из бумажных или картонных сот. Готовая дверь дополнительно обшивается фанерой и шпоном.

Дороже всего двери, изготовленные из массива, т. е. цельного куска древесины. Технологическая сложность заключается в том, что для изготовления дверей со стандартной шириной 90 см нужно иметь дерево со стволом не меньшего диаметра. Поскольку это не всегда возможно, и стоимость материала достаточно высока.

Чтобы сделать стоимость дверей более «демократичной», в современной мебельной индустрии применяется способ их изготовления из массива на основе склеенного материала. В этом случае не только цена становится более доступной, но и двери — более практичными. Для изготовления данного материала используется древесина бука, вишни, дуба, ореха, ясеня и др. Правда, для изготовления таких дверей требуется применение высоких технологий, что возможно только в заводских условиях.

Технологический процесс изготовления филенчатой двери позволяет производить необходимое количество единиц продукции в кустарных условиях. Это довольно простая в изготовлении дверь, которую вполне можно смастерить собственными руками для «самодельной» летней кухни. В качестве примера будет рассмотрена дверь, утепленная с одной стороны. Можно будет дополнительно заняться ее дизайнерским оформлением, и тогда помимо основной функции она будет выполнять еще и декоративную, особенно если оформление двери и кухни будет выдержано в едином стиле.

При стандартном размере дверной коробки 200 х 90 см размеры дверного полотна составляют 192 х 82 см. Для изготовления двери потребуются доски 5 х 11 см, а также 5 филенок из цельного дерева или клееного массива. Первый шаг — изготовление каркаса двери. Для этого нужно отпилить две боковины длиной 192 см и две поперечины по 72 см с учетом 5-6 см под соединение «шип — паз» при выборе ширины боковин. На заготовках необходимо вырезать пазы и шипы и, соединив на них готовые детали, собрать каркас.

Для усиления прочности конструкции двери в вертикальных боковинах нужно просверлить отверстия под шканты, которые должны проходить через шипы поперечин. Затем на полотне каркаса необходимо с помощью фрезы вырезать пазы под монтаж филенок и сделать сами филенки, желательно из цельных кусков дерева, чтобы лицевая сторона двери выглядела более привлекательно. Готовые филенки вставляются в каркас двери так, чтобы с обратной стороны они были заподлицо с ним. Это важно, потому что с этой стороны дверь будет обшита листом ДВП, который должен плотно прилегать к дверному полотну. Лист ДВП можно прибить к двери гвоздями или привинтить саморезами.

Посмотрите изготовление филенчатых дверей на видео, где представлены все производственные операции:

Когда все детали дверного блока готовы, можно приступить к его сборке. Вначале в дверной проем устанавливается деревянная коробка и наглухо прибивается или привинчивается к его боковым сторонам. Затем на одной из боковых поверхностей коробки выбираются плоские пазы того же размера, что и петли, глубина которых равна толщине петель. Петли вкладываются в эти пазы и привинчиваются саморезами, а на них навешивается дверь. В коробке также нужно выбрать паз под защелку замка, а на двери установить замок и ручку. Это необходимо делать очень аккуратно, чтобы дверь не заедало и она свободно закрывалась и открывалась. В последнюю очередь дверь нужно покрасить или покрыть прозрачным лаком в 2-3 слоя, чтобы подчеркнуть фактуру дерева и защитить древесину от влаги, перепадов температуры, поражения грибком, насекомых и пр.

Сделать изготовление филенчатых дверей простым пошаговое видео поможет только в том случае, если его внимательно изучить и разобрать по всем этапам:

Советы мастера

Напольное покрытие в кухне обязательно должно быть нескользким. Это может быть деревянный пол из досок толщиной 20-30 мм, покрытых лаком или краской, представляющий собой прекрасную альтернативу паркету. Если же такой пол не устраивает, поверх досок можно настелить линолеум с рисунком, имитирующим, например, мраморную плитку или ценные породы дерева.

Не менее интересно будут выглядеть в оформлении летней кухни практичные нескользкая напольная плитка с высоким коэффициентом трения или специальный натуральный камень для пола. Поскольку на кухне достаточно велика вероятность случайно поскользнуться и получить травму из-за пролитой в процессе приготовления пищи воды или жира, можно использовать специальную плитку с противоскользящей мелкозернистой поверхностью или резиновую плитку, имеющую приятную шероховатую и упругую поверхность, исключающую такую возможность. Такой же плиткой можно выложить дорожку от дома к кухне и вообще все дорожки на участке.

Филенка своими руками: секреты простого изготовления

Дизайн многих современных помещений имеет один общий элемент. Им являются межкомнатные двери особого образца, имеющие вставки в полотно, именуемые филенками. Обилие вариантов по форме и материалу делает изготовление филенчатых дверей интересным и увлекательным. Далее рассмотрим подробнее об особенностях процесса, материалах и инструментах.

Устройство дверей с филенками

Устройство филенчатой двери

Конструкционно дверь представляет собой рамную конструкцию, брусовая обвязка которой заполнена вставками из различных материалов. Среди наиболее распространенных из них можно выделить следующие:

• Фанера;
• ДСП;
• МДФ;
• Стекло;
• Массивная филенка из деревянного щита.

Для установки и фиксации вставок в конструкцию двери в стоевых (вертикальных) и поперечных (горизонтальных) брусках предусмотрено изготовление продольных пазов соответствующей ширины и глубины. При этом элементы заполнения дверного полотна могут устанавливаться непосредственно в процессе производства и сборки двери на клею или фиксироваться с одной из сторон фигурными штапиками, закрепляемыми гвоздями без шляпок.

Если сделать своими руками вставки в дверное полотно из стекла и листовых древесных материалов не составляет особого труда, то производство щитовой филенки – процесс достаточно сложный и требующий наличия специального инструмента и приспособлений.

Выбор материала для филенки

Качественный материал — один из важнейших аспектов работы

В современном столярном производстве используется более двадцати различных пород древесины. Каждая из них обладает определенными свойствами, эстетическими и технологическими особенностями. Для изготовления дверей используют как мягкие древесные породы, так и твердые. К первой группе относятся сосна, липа, осина. Ко второй – дуб, бук, красное дерево.

Двери из хвойных пород имеют максимальное распространение в современных недорогих интерьерах. Сосновые устанавливают в жилых и административных зданиях, липовые и осиновые, отличающиеся высокой влагостойкостью, устанавливают в банях, саунах, парных. Производство их не сложно, невысокая прочность не требует частой заточки и наладки режущего инструмента. Стоимость древесных материалов из сосны позволяет сделать сравнительно недорогие изделия, доступные каждому рядовому покупателю, в том числе и своими руками.

Двери из твердых пород имеют боле высокую стоимость за счет высокой твердости материала и сложности процесса обработки. Пиломатериалы из дуба или бука значительно дороже пиломатериала мягких пород. Стоимость древесины красного дерева превышает их за счет дополнительных расходов на морскую перевозку. Эти аспекты относят двери из массива ценных пород к элитным изделиям, доступным для неширокого круга покупателей.

Изготавливаем щит для филенки. Подготовка материала

Классическая филенка из массива представляет собой клееный щит из обрезной доски определенной толщины. Сделать его своими руками можно при условии наличия опыта работы с древесиной и необходимого ручного и механического инструмента. Процесс изготовления начинаем с выбора пиломатериалов.

Лучше для производства дверей использовать свежую хорошо просушенную древесину. Ее технологическая влажность должна составлять 8-12%. Только в этом случае можно гарантировать отсутствие в готовом щите механических напряжений, которые в конечном итоге могут привести к образованию трещин и разрушению филенки.

Обработка деталей

Доски пилим с припуском не мене 10 см к требуемой длине щита. Сделать это можно вручную, на циркулярной или торцовочной пиле. После этого их необходимо тщательно прострогать по пластям и кромкам. Можно выполнить данный этап работ своими руками ручным рубанком или фуганком, но лучше использовать механические приспособления – электрорубанок или фуговальный станок. После обработки кромки деталей должны быть строго перпендикулярны пластям и иметь прямолинейную форму без впадин и горбов.

Идеальным инструментом для подготовки деталей к последующей склейке является рейсмусовый станок. Они бывают одно, -двух, -и четырехсторонними. Лучшими и наиболее дорогими являются представители последней группы инструментов. После рейсмусования кромки будут идеальными по форме и строго параллельными друг другу.

Обработка деталей

Технология склейки щита

Для того чтобы сделать качественный деревянный щит своими руками, потребуется хороший столярный клей. Производство связующего в нашей стране развито хорошо, кроме этого есть большой выбор импортных аналогов. Перед использованием необходимо проверить качество имеющегося в наличии клея. Для этого им соединяют два ненужных куска древесины и проверяют прочность соединения под ударной нагрузкой. Хороший клевой шов должен выдерживать удары. Возможное разрушение может происходить лишь по волокнам древесины.

Для склейки щита потребуются зажимные приспособления, называемые струбцинами или ваймами, которые можно приобрести готовыми или сделать своими руками. Применяют две их разновидности – винтовые и клиновые. В первых сдавливание склеиваемых деталей происходит за счет вращения винта с резьбой, во вторых – за счет забивания клинового упора. С использованием любого вида можно получить высокое качество соединения.

На кромки подготовленных досок наносим клей и распределяем его равномерно с помощью кисти или плоского шпателя. Укладываем доски вплотную друг к другу так, чтобы ребро с клеем одной детали соприкасалось с сухим ребром другой. Далее сжимаем щит до частичного выдавливания клея из швов и оставляем до полного высыхания клея, как правило, на 12-24 часа.

После склейки готовое полотно обязательно необходимо прострогать своими руками. Идеальную плоскостность детали поможет сделать широкоформатный рейсмус с шириной строгания до 600 мм. Вместо этого можно обработать полотно электрорубанком или ленточной шлифовальной машинкой.

Сборка и склейка всех деталей

Обработка кромок щита. Простой способ

Особенностью классической клееной филенки являются скошенные по радиусу кромки, плавно переходящие в продольные гребни. При сборке их вставляют в соответствующей формы и размера пазы, как правило, без клея. Это необходимо сделать для того, чтобы древесина могла «дышать», немного изменяя свои размеры без угрозы разрушения.

Сделать радиальные скосы на кромках будущей филенки своими руками можно несколькими способами. Первый, наиболее простой и доступный, предполагает использование упора и стационарной циркулярной пилы. При отсутствии круглопильного станка можно зафиксировать электрическую циркулярку на столе.

Пильный диск должен выступать на 10-15 мм, не более. Лучше начинать с 5 мм подъема и постепенно увеличивать его. Упор устанавливается перпендикулярно полотну в максимальной точке его подъема под углом к плоскости диска в 60о. Перемещая склеенное полотно под необходимым углом к направлению вращения, кромка его будет срезаться по дуге окружности, диаметр которой равен диаметру пилы. Предварительно поупражнявшись, можно сделать вполне качественную дверную филенку своими руками.

После достаточно грубой обработки пильным диском потребуется качественно отшлифовать полученный скос. Для этого можно использовать наждачную бумагу, приклеенную на оправку подходящей формы или шлифмашинку.

Обработка кромок щита. Сложный способ

Получить скосы более сложной формы высокого качества позволит использование фрезерного станка. Существуют специальные наборы фрез для изготовления филенчатых дверей своими руками. Режущий инструмент для обработки скосов называют фигирейной фрезой. Название это происходит от названия рубанка, который использовали в старину, чтобы сделать филенку своими руками без электроинструмента.

Современное производство не предполагает широкое использование ручного труда. Такие операции стремятся свести к минимуму, используя различные механизмы и электроинструменты. Фрезерный станок с прямыми и обратными фигирейными фрезами позволит сделать фигурную кромку щита и брусков двери. Высокая скорость вращения режущего инструмента позволяет получить минимальную шероховатость обработанной поверхности, что снижает время последующего шлифования.

Применение филенок

Мебельное производство предполагает широкое использование филенок при изготовлении большого количества различных изделий. Их устанавливают в дверцы кухонных гарнитуров, кабинетов, стенок и шкафов. Даже стеновые панели, используемые для декорирования помещений, украшают подобными деталями сложной формы.

В настоящее время при производстве дверей все чаще используются ценные древесные породы, что говорит о росте покупательной способности населения. При этом возможность аренды профессионального инструмента и доступность древесины дуба и бука может позволить любому домашнему мастеру изготовить себе оригинальные филенки.

Филёнка двери: как правильно изготовить

Как делается филенка своими руками

Конструктивно двери делятся на два основных типа: щитовые и филёнчатые. С первым вариантом всё понятно – это рама с наполнителем и обшивкой, образующая цельный щит. А вот что такое филёнка двери, знает, возможно, не каждый: так именуют декоративные элементы, которые вставляются в раму полотна.

Они способны превратить дверь в настоящий шедевр столярного искусства. К тому же, их можно ставить не только на двери, но и использовать, как это показано на фото сверху, в комплексном дизайне мебели и стен.

С помощью видео в этой статье мы расскажем, как изготовить филёнки, и собрать дверь — это задачка для тех, кто любит создавать полезное и прекрасное своими руками.

Особенности филёнчатой двери

Прежде, чем разбираться в изготовлении филёнки, нужно понимать, что представляет собой такая  дверь. Как вы уже поняли, это вставка, с помощью которой дверному полотну можно придать привлекательный внешний вид.

Структура полотна непростая, а филёнки, особенно деревянные, могут иметь довольно сложную архитектурную форму: фрезеровку, резьбу.

Филенка для фасада своими руками, фото

Конструкцию такой двери можно считать каркасной, так как состоит она из обвязки, образующей контурную рамку, средников (поперечных перекладин), и филёнок-вкладышей, заполняющих ячейки. Чем больше на двери средников, а соответственно и вкладышей, тем интереснее смотрится она, выше её прочность, и, соответственно цена.

Структура полотна

Обвязка полотна состоит из брусков: причём нижняя, то есть, порожная часть, может быть толще, и состоять из нескольких наборных деталей. Это нужно для того, чтобы закрепить к ней защитный плинтус.

Вставка филёнок осуществляется в специально нарезанные пазы на обвязочном и промежуточном брусе. Ну а раз есть пазы, значит должны быть и шпунты: по периметру вставляемых элементов они есть — только здесь их называют фигареями.

Итак:

• Сегодня в продаже можно увидеть такие двери, обкладка которых лишь имитирует филёнки. Производители или продавцы могут называть их филёнчатыми, но на самом деле это просто формовка с сотовым заполнением. Покупателя, мягко говоря, вводят в заблуждение – и, думаем, что наша инструкция поможет вам разобраться: что к чему.

Филенчатая конструкция, фото

• Настоящие филёнки должны быть только вставными. Они могут иметь достаточно простую плоскую форму, гладкую, либо наоборот, объёмную поверхность, которая, по сути, давно стала классикой изготовления дверей. В более сложном варианте, это наборные вкладыши, представляющие собой раскладку из ламелей, стыкуемых пазогребневым способом.
• В деревянных полотнах, филёнки чаще всего имеют фигарейную конструкцию. То есть, в середине они толще, а по краям утончаются, для того, чтобы можно было произвести вставку в паз. Место соединения закрывается штапиком (калевкой) или декоративным багетом.

В металлических дверях, и изделиях, изготавливаемых из ценных пород дерева, филёнки обычно бывают наплавные, но для новичка сделать такой вариант будет сложно. Мы же поговорим о дверях с фигарейными филёнками.

Что требуется для работы

При изготовлении филёнчатых дверей, чаще межкомнатных, в качестве заполнения нередко используют стекло. А вот на глухих деревянных дверях, которые ставят в санузлах или на входе в квартиру, филёнки могут быть сделаны как из массива дерева, так и из фанеры или ДСП.

Коробка двери, а так же обвязка полотна, в недорогих вариантах делается из клееного соснового бруса, но если стоимость исходного материала для вас особого значения не имеет, вы можете использовать в работе дуб, ольху, или, к примеру, ясень. В любом случае, если вы хотите получить надёжную конструкцию, её рама должна быть изготовлена из материала высокой прочности.

Материал и инструмент

Размер брусков и реек зависит от размера и дизайна двери, поэтому, чтобы рассчитать количество материала, следует предварительно сделать собственный эскиз, или воспользоваться готовым чертежом. Обозначьте на нём габариты полотна вместе с коробкой, а так же размер каждой детали – так вам будет гораздо легче работать.

Чертёж: конструкция филенчатая, фото

Итак:

• Говорить подробно о дверной коробке мы сейчас не будем, так как темой данной статьи является филёнчатое полотно. Так вот, если ориентироваться по существующим стандартам, то для обвязки полотна нужен брус толщиной 55 мм, а для средников 45 мм. Ширина их может варьироваться в зависимости от дизайна двери, тем более что средники вообще могут быть криволинейными — поэтому, тут невозможно давать какие-то рекомендации.
• Рассчитывать ширину брусков нужно без раскладок, но с учётом калевок – фасонного профиля, обрамляющего филёнку. Между собой бруски вяжут двойным шипом, и если вы раньше с этим не сталкивались, посмотрите видео от профессионалов. Соединения осуществляют на клею, либо дополнительно закрепляют нагелями.

Столярные плиты для изготовления филёнок

• При толщине обвязочного бруса в 55 мм, у филёнок, выполняемых из массива дерева, или клееных столярных плит, которые вы видите на картинке сверху, толщина должна быть в пределах 22-23 мм. Если это фанера или ДСП, можно использовать листы толщиной 18 мм. Далее следует запастись необходимой фурнитурой для двери, мелкими столярными гвоздями и прозрачным клеем для дерева, например: Момент Столяр.

Нарезка заготовок для дверного полотна

И конечно, для такой работы нужен нормальный деревообрабатывающий инструмент – одной ножовкой красивую дверь не сделаешь. Как минимум, необходимо иметь циркулярную пилу и ручной фрезер, а чтобы не шкурить дерево наждачной бумагой, хорошо бы использовать шлифмашинку.

Всё остальное: дрель со свёрлами, металлический угольник, шило, уровень, стамеска, набор отвёрток и нож — должно быть при работе с деревом под рукой в любом случае.

Нюансы изготовления двери

Итак, будем считать, что эскиз вы разработали, инструмент и материалы запасли, дверную коробку изготовили и установили. Что же дальше?

Прежде чем приступить к производству филёнок, нужно не только изготовить детали дверного полотна, но и собрать часть рамы. Для этого соединяют одну вертикальную стойку с двумя горизонтальными деталями каркаса: порожным профилем и царгой (верхним элементом обвязки).

Чертёж средника для филёнчатого полотна

Итак:

• Несмотря на то, что у вас есть чертёж с размерами, замерять средники и будущие филёнки нужно по факту, так как вполне может оказаться, что есть некоторые отклонения. Особенно это касается моделей, где горизонтальные бруски обвязки имеют криволинейную форму. Сначала на рамку устанавливают средник: нарезают на бруске шипы с одной стороны, примеряют его, а потом, по карандашной отметке обрабатывают второй торец.
• В зависимости от структуры двери, поперечины вставляют шипами в пазы обвязочных деталей. Если на двери будет 6-8 филёнок, то и средников будет несколько. Длина горизонтальных элементов обычно соответствует ширине полотна. При этом, вертикальные средники получаются короткими, и их высота равна расстоянию между элементами горизонтальными.

Поэлементный расклад двери с филёнками

Изготовление и установка средников осуществляется в таком порядке: сначала длинные детали, а затем, после замера и примерки, короткие. Только после того, как все средники окажутся на своих местах, на рамку можно смонтировать вторую вертикальную стойку. Теперь каркас полностью собран, и можно приступать к изготовлению филёнок.

Филёнки

Итак, перед вами, прислонённый к стене, стоит каркас дверного полотна – теперь вам нужно снять размеры будущих филёнок. Лучше всего это сделать с помощью отрезков рейки, которые, если на двери будет несколько одинаковых филёнок, сыграют в дальнейшем роль шаблона.

При замере нужно обязательно учитывать температурный зазор, чтобы при расширении древесины, филёнки не упёрлись в обвязку, и не сорвали стойки с шипа.

Обратите внимание! Шаблонная рейка, вставленная в ячейки филёнки, должна свободно перемещаться влево-вправо, но при этом не вылетать из паза. Разница в её длине и расстоянием между донышками противоположных пазов, должна составлять примерно 6-8 мм.

• Теперь, с помощью реек нужно сделать ещё один шаблон – теперь уже для самой филёнки. Это особенно облегчает процесс разметки, когда на дереве приходится выполнять криволинейные срезы. Шаблон вырезают из тонкой фанеры, оргалита, или твёрдого ДВП, примеряют на ячейку, и только потом приступают выполнению заготовок под филёнки.

Изготовление фигарейной филёнки

• Он помогает обойтись без многочисленных замеров, а так же избежать ошибок при нарезке материала — в том числе это касается и допусков на температурное расширение. Нарезав по размерам заготовки, можно приступать к нарезке фигарейного поля — для этого нужны специальные насадки на фрезер. Они бывают разными, поэтому обработанные торцы филёнки могут отличаться по конфигурации.

При их фрезеровке объёмная часть заготовки снимается, и по краям получаются тонкие гребни (фигареи), которые при установке на раму и заводятся в пазы обвязочного бруса. Если на них местами получились неровности, их устраняют шлифмашинкой.

Филенчатые двери своими руками: как сделать правильно

Такая конструкция, как филенчатые двери очень популярна, при этом сделать её своими руками может каждый домашний мастер. Чтобы не переводить впустую дорогостоящие материалы заранее продумайте все аспекты, касающиеся этого дела, в частности, подберите подходящую модель, которую вы сможете осилить самостоятельно.

Самостоятельно изготовленная филенчатая дверь станет украшением вашего интерьере

Особенности и разновидности конструкции

В первую очередь, перед тем как решиться сделать филенчатую дверь своими руками, следует более подробно разобраться в устройстве этой конструкции и её основных особенностях. Главная отличительная черта филенчатых дверей – наличие более тонких вставок, которые и придают полотну изящность и особый шик.

Благодаря такой конструкции полотно становится более прочным и надежным при одновременном уменьшении веса и массивности двери.

Различают три основных вида таких изделий:

• Глухие из фанеры или ДВП. В таких моделях филенки изготавливаются из тонких листов ДВП или фанеры, которые фиксируются внутри вырезов.
• Со стеклянными вставками. В качестве заполнения для филенчатой части применяют стекло, такие двери выглядят особенно легкими и придают помещению дополнительную декоративность.
• Деревянные. Самые прочные и сложные в исполнении, для вставок необходимо изготовить тонкие листы из массива дерева, что обычно стоит немалых денег.

Изготовление таких полотен основано на соединении каркаса и вставок между собой. Сделать это можно посредством крепления шип-паз, а также при помощи штапиков. Можно сочетать между собой оба этих подхода.

Межкомнатная филенчатая дверь из массива сосны с глухими и стеклянными вставками

Необходимые инструменты и материалы

Чтобы начать изготовление полотна филенчатых дверей своими руками, следует позаботиться о подготовке всех необходимых инструментов и приспособлений. Так как предполагается вытачивание фрагментов с нуля, важно иметь в наличии все подходящие насадки. Для выполнения всего процесса от начала и до конца, в первую очередь вам понадобятся:

• рулетка;
• карандаш;
• наждачная бумага;
• ножовка для дерева и древесных материалов;
• циркулярная пила;
• шило;
• уровень;
• дрель;
• нож;
• плоскогубцы;
• отвертка;
• стамеска;
• насадки для фрезеровки.

Также заранее следует позаботиться о заготовке крепежных элементов и фурнитуры, вам понадобятся петли, ручка и замок-защелка. Кроме этого, запаситесь маленькими гвоздями без шляпок и столярным клеем или ПВА.

Крепежные элементы и фурнитура

Подбор основного материала

Чтобы своими руками сделать уникальную и надежную филенчатую дверь, одним из важнейших вопросов на этапе подготовки является подбор материалов. Несмотря на разнообразие выбора вставок, основой все же служит древесина, поэтому с неё и следует начать.

Наиболее частым вариантом является изготовление каркаса и коробки из сосны, этот тип древесины хорош тем, что позволяет облегчить конструкцию и хорошо поддается обработке, к тому же стоит сосна не так уж и много. Минусом является то, что даже при хорошей сопротивляемости влаге и перепадам температуры, древесина не прослужит вам слишком долго. А при обработке морилкой и лаком нужно произвести обессмоливание материала.

Альтернативный вариант – лиственница. Эта древесина вполне доступна, а вот показатели прочности и долговечности у неё гораздо выше, нежели у предыдущего материала. Конечно, обойдется она дороже, но и толку от неё будет больше.

Также для дверей можно использовать следующие породы древесины:

• дуб,
• бук,
• береза,
• тик,
• клен,
• и т. д.

Можно комбинировать несколько материалов, в том числе и дерево разных пород. Что касается вставок, оптимальным вариантом является использование ДВП или фанеры. Для кухонных дверей или для оформления входа в гостиную лучше добавить верхние вставки из стекла. Для более изысканных изделий подбирается древесина, её листы оставляют плоскими, срезают фаски или же создают резьбу. Все зависит от умений и пожеланий самого мастера.

Изготовление каркаса

Так как сделать прочную филенчатую дверь своими руками лучше всего из дерева, рассмотрим подробнее именно такой вариант. В первую очередь для определения размера будущей двери вам нужно оформить дверной проем. Для этого следует соорудить коробку, как правило, используется деревянный брус. Заготовки подходящей ширины и толщины можно приобрести на строительном рынке, в таком случае вы сэкономите время, ведь вам не нужно будет выпиливать выступы и выемки, а также мудрить со способами крепления элементов.

После того как коробка будет установлена и окончательно зафиксирована в своем положении, нужно замерить проем, так вы определите габариты дверного полотна. При этом следует отнять от полученных цифр около 5 миллиметров для обеспечения оптимального зазора между дверью и коробом.

Варианты каркаса филенчатой двери из дерева

Пожалуй, самая ответственная часть процесса конструирования и сборки – изготовление каркаса филенчатой двери. Для этого лучше всего брать массив дерева толщиной не менее 50 мм. Из материала необходимо выпилить согласно разметке боковые и поперечные планки. Например, для стандартной двери с шестью прямоугольными филенками вам понадобятся:

• боковые вертикальные стойки – 2 шт.;
• центральная вертикальная стойка – 1 шт.;
• верхняя и нижняя поперечная планка – по 1 шт.;
• внутренние поперечные планки – 4 шт.

Количество и размер элементов зависят от конкретного проекта филенчатой двери.

Все детали соединяют между собой методом шип-паз и дополнительно смазывают стыки столярным клеем. Для эстетического восприятия и удобства дальнейшей работы, с внутренней стороны планки срезаются под углом, создавая таким образом фаску.

Изготовление филенок

Следующий пункт в вопросе, как самому сделать качественную филенчатую дверь, касается внутреннего заполнения. Изготовление филенок во многом зависит от типа выбранного материала. Можно комбинировать вставки, например, снизу ставить дерево или фанеру, а сверху – стекло.

Если вы решили использовать массив дерева, подыщите подходящие по толщине и габаритам листы, чтобы не пришлось клеить между собой части филенки. Для удобства крепления вытачиваются соединения все тем же методом шип-паз.

Удобнее всего проводить окончательную сборку дверей с уже готовыми филенками. В таком случае выполняется принцип конструктора. Вначале нужно скрепить между собой одну сторону, а затем, передвигаясь снизу вверх, соединить все элементы, подгоняя их вплотную друг к другу. Если же вы используете штапики, порядок работ не принципиален.

Схема монтажа филенок

Для стеклянных вставок можно использовать цветное стекло, гладкое или рельефное, а также обычное с наклеенной на него декоративной пленкой. Отличный вариант – витражи, если вы обладаете навыками росписи стекла, обязательно используйте их при изготовлении филенчатой двери.

Декорирование

Завершающим этапом в изготовлении дверей с филенками своими руками является их декорирование. Это делается не только для эстетических целей, но и с учетом увеличения показателей прочности и надежности изделия. Если вы использовали натуральную древесину, лучше всего покрыть её морилкой и лаком. Такая пропитка создаст защитную пленку для материала, а лак дополнительно убережет его от влаги, грибка и насекомых.

Также изделие можно выкрасить в нейтральные или, наоборот, яркие цвета, подбирать расцветку следует под интерьер. Если этот вариант не для вас, попробуйте облицевать полотно шпоном, пленкой или ламинатом.

Декорирование филенчатой двери с помощью покраски

Очень интересное решение – создание контраста между каркасом дверей и филенками. Например, можно покрасить вертикальные и поперечные планки, а вставки украсить орнаментом, рисунком или просто выкрасить в другой цвет. Отличный способ – поклейка пленки, обоев или ткани.

Что касается стеклянных вставок, их вы тоже можете украсить своими руками. Для этого понадобится простое флоат-стекло и ваша фантазия. Вы можете создать уникальную роспись на его поверхности, сымитировать настоящий витраж или просто наклеить полупрозрачную пленку. При желании можно нанести на поверхность ваши любимые фото и прочие изображения.

Как видите, сделать своими руками филенчатую дверь совсем несложно, главное, чтобы было желание, терпение и творческое мастерство.

Рекомендуем посмотреть видео:

Производство филёнчатых дверей: познавательная информация

Производство филенчатых конструкций: пошаговое руководство

Внутренние двери имеют не только функциональное значение, но и полноправно участвуют в интерьерном дизайне. В расчёте на то, что они будут служить не одно десятилетие, их выбору и качеству установки, должно уделяться наибольшее внимание.

Несмотря на огромное разнообразие, особой популярностью в народе пользуются двери филёнчатые. Что это такое, и чем эта конструкция лучше щитового варианта? Как осуществляется производство, и выполняется остекление филёнчатой двери? По данным вопросам мы постараемся представить исчерпывающую информацию, подкрепит которую видео в этой статье.

Каркасно-щитовые двери: в чём преимущества

Знакомясь с предложениями компаний, представляющих свою продукцию на суд потребителя, можно видеть, насколько огромным может быть ассортимент межкомнатных дверей. Изделия отличаются не только по материалу изготовления и дизайну, но и по вариантам лицевой отделки, эксплуатационным свойствам, и, конечно же, конструкционным особенностям.

• Как не запутаться в этом изобилии, и выбрать именно то, что нужно? Для этого необходимо, как минимум, понимать, как выглядит тот или иной тип двери. По большому счёту, полотна всех межкомнатных дверей делятся на две основных группы. Первый вариант – это щитовое, или как его ещё называют, глухое полотно, которое вы можете видеть на фото снизу.

Щитовая дверь из массива дерева

• Щит может быть изготовлен из срощенных сосновых брусков, ДПС или фанеры, а сверху облицован шпоном. В зависимости от заполнения и качества лицевого покрытия, варьируется и цена изделий. Такие двери смотрятся солидно, и служат долго. К их достоинствам, относится так же простота установки полотен и врезки замков (см. Установка замка в межкомнатную дверь: профессиональная инструкция).

Единственно, что можно квалифицировать как минус, так это солидный вес, который обычно провоцирует проседание полотна. Да и внешний вид у глухих гладких полотен довольно простоват. Основной упор в их дизайне, делается на природную фактуру древесины или шпона, используемых при изготовлении изделий.

Филёнчатые полотна: особенности

Теперь рассмотрим, что такое филёнчатые двери, о которых и пойдёт речь в нашей статье. Они относятся ко второй группе, объединяющей в себе каркасно-щитовые конструкции. В них из деревянных брусков собирается только каркас. Заполняют его либо остеклением, либо щитовидными вставками небольшого формата, которые и носят название филёнки.

• Использование вставок даёт возможность избавить дверное полотно от недостатков, присущих щитовым изделиям. За счёт филёнок снижается вес изделия, его стоимость. Но самое главное — значительно улучшается внешний вид полотен, которые получают при этом интересную рельефную поверхность.

Филёнчатые двери: с остеклением и без

• В данном случае, красота двери больше зависит от количества и формы филёнок, чем от природных качеств древесины. Кстати, изготовление филёнчатых дверей может и вовсе обходиться без неё. Листовой МДФ – прекрасный и недорогой материал, из которого сегодня изготавливают подавляющее большинство межкомнатных дверных блоков.
• Листы, используемые в производстве, могут иметь ламинированную, шпонированную или окрашенную поверхность. Тем не менее, двери могут быть изготовлены и из простого материала, без лицевой отделки – так называемый, вариант «под покраску». Именно такие двери чаще всего и устанавливают в квартирах многоэтажек, сдаваемых в эксплуатацию с черновой отделкой.

Самое интересное, что  изготовить филёнчатые двери своими руками хоть и непросто, но вполне возможно. Для этого нужно лишь иметь соответствующий инструмент, навыки работы с ним, и необходимую информацию, которой мы с вами охотно поделимся.

Обвязка полотна

Как уже было сказано, филёнчатое полотно состоит из каркаса (рамы, обвязки) – кому какое определение нравится, а так же прикрепляемых к нему вставок. Все нагрузки каркас принимает на себя, поэтому он должен быть сделан так, чтобы полотну была обеспечена поперечная и продольная жёсткость, устойчивость к механическим воздействиям.

• Поэтому, производство филёнчатых дверей предполагает использование для этой цели хорошо высушенной древесины, или МДФ. Рама состоит минимум из пяти брусков, что вполне обеспечивает ей пространственную жёсткость. Два из них – это стойки, два — горизонтальные элементы (нижняя и верхняя царга), и одна поперечина (средник), которая отделяет нижнюю треть полотна, либо делит его пополам.

Один из вариантов сборки филёнчатых изделий

Обратите внимание! Одним из вариантов каркасно-щитовых дверей являются царговые конструкции. В них царги являются не только элементами обвязки, но и заполнения. То есть, из них полностью набирается полотно. Царги в филёнчатых дверях – это только элементы каркаса (обкладка), в которых предусмотрены пазы для соединения с филёнками.

• Стыковка этих деталей производится только шиповым способом или нагелями, что уберегает изделие от температурных деформаций. Вам может показаться, что бесклеевые соединения ненадёжны, но это, поверьте, совсем не так. Сама филёнка никаких нагрузок не несёт, а выполняет лишь декоративную роль — и всё-таки она достаточно прочна, так как имеет толщину не меньше 18 мм.

Шестифилёнчатая внутренняя дверь

Так как филёнка – это профильное изделие, которое может иметь не только прямоугольную, но и криволинейную конфигурацию, то понятно, что сложность исполнения двери зависит от количества вставок. Это не может не влиять и на стоимость изделия: у бюджетных изделий максимум одна-две филёнки, в дорогих вариантах межкомнатных дверей, их может быть шесть, или даже восемь. Ну а дизайны входных дверей, нередко предусматривают и вдвое большее их количество.

Лицевая отделка: что предпочесть

С конструкцией каркасно-щитовых дверей мы разобрались, теперь уделим внимание такому вопросу, как лицевая отделка. Какой вариант всё-таки лучше: покраска, ламинирование, или шпонирование? С дверями, изготавливаемыми из цельной древесины, всё просто — их поверхность шлифуют, иногда тонируют, а затем лакируют.

• Использование в производстве ДВП и прочих производных древесины, предполагает более солидную отделку поверхности, которая, как правило, имитирует рисунок дерева. Сделать это можно только путём ламинирования или шпонирования материала. В первом случае, для этой цели используется декоративное покрытие под названием ламинатин.
• Если сказать кратко – это бумага с напечатанным на ней рисунком дерева, пропитанная смолами и наклеенная на подложку. Древесный листовой материал прогоняют через специальный станок, на котором установлен рулон ламинатина. Приклеивание осуществляется под нагревом и давлением, после чего уже листы МДФ кроятся на заготовки.

Сшивка шпона в большой лист

• Что касается шпона, то это уже не бумага, а тонкий слой древесины, который снимается с оцилиндрованного бревна. На изготовление шпона идут только ценные породы древесины. Этот материал может быть как рулонным, так и листовым. Но листы, как правило, небольшие, так как их ширина соответствует окружности бревна.
• Фанерование – так правильно называется процесс оклейки ДСП шпоном, и дальше вы поймёте, почему. Сначала отбирают листы с одинаковым рисунком, укладывают в стопку и с помощью лезвия, и ровно обрезают края. Для оклейки листов большого формата, куски шпона в прямом смысле сшивают и склеивают между собой.
• Материал, предназначенный для отделки внешней стороны дверного полотна, имеет многослойную структуру. Он склеивается из трёх листов шпона. Тот, который пойдёт на внешнюю сторону подгоняется по рисунку так, чтобы он был зеркальным отображением.
• Средний лист обмазывается клеем с двух сторон, а уже наружные элементы приклеиваются к нему, проходя через горячий пресс. Получается своеобразная трёхслойная фанера, отчего этот процесс и получил название «фанеровка». На заключительном этапе материал шлифуют и лакируют, а затем уже облицовывают им дверное полотно.

Двухфилёнчатая дверь со шпоновым покрытием

• Кстати, шпонированные двери совсем необязательно должны быть изготовлены из ДСП или МДФ, которые лишь с натяжкой можно назвать экологически чистыми. Это может быть и натуральная древесина, только более дешёвая сосна, облицованная, допустим, дубовым шпоном.

Современное оборудование, используемое на фабриках по производству дверей, позволяет соединять шпон с основой очень надёжно, так что можно быть уверенными, что со временем ничего не отклеится. Случайные царапины такому покрытию тоже не грозят, поэтому можно с полной уверенностью утверждать, что шпонированные двери – это лучший вариант по соотношению цены и качества.

Организация производственного процесса

Дверные полотна щитового типа, собирают из срощенных сосновых брусков, а это не только утяжеляет дверь, но и увеличивает расход материала. Использование таких элементов, как филёнки, позволяет максимально упростить и удешевить процесс, поэтому производители, особенно начинающие, делают основную ставку именно на филёнчатые двери.

Итак:

• Если вы решили наладить производство дверей в качестве малого бизнеса, то информация, которую мы предлагаем в данной статье, будет для вас хорошей подмогой. Конечно, одними бытовыми столярными инструментами тут не обойтись.

Раскроечный станок

• Как минимум, тут нужна циркулярная пила, фрезер, и станок форматно-раскроечный, основными функциями которого является формирование идеально ровного реза. По внешнему виду он напоминает пилораму, но там пиломатериал свободно движется, а здесь жёстко зафиксирован относительно режущих поверхностей.
• Подобное оборудование оснащено быстрореагирующими механизмами, и при работе с ним важно не забывать о технике безопасности. Не следует начинать работу на станке, или пользоваться ручным вариантом того же фрезера или торцовочной пилы, если вы не изучили его устройство, правил эксплуатации, не убедились в его исправности.
• Инструкция производителя – это главный документ, который нужно изучить, что называется: «от корки, и до корки». Если вы собираетесь наладить производство, и закупили станки, к работе с ними могут быть допущены только те люди, которые прошли обучение, и имеют удостоверяющий этот факт документ.

Нарезка пазов фрезером

Когда речь идёт об изготовлении одной или нескольких дверей для себя, можно попробовать обойтись верстаком, стуслом, ножовкой и стамеской, но без фрезера, хотя бы и ручного, красивую филёнку сделать не получится. Кстати, наклеить на поверхность ламинатин, или шпон, тоже можно вручную, и при желании вы легко найдёте обучающий видеоролик.

Как собирают полотно

Итак, мы уже говорили, что рама филёнчатой двери собирается минимум из пяти брусков, а просветы между ними заполняются филёнками.

А вообще, количество вставок зависит от промежуточных поперечин или стоек. Они как бы расчерчивают плоскость полотна на прямоугольники, и чем их больше, тем мельче по размеру будут филёнки.

• Количество вставных элементов при этом тоже увеличивается. На представленном ниже примере, вы видите, что у дверей не один средник, а два, что дало возможность предусмотреть дополнительную вставку. Как видите, и остеклённая, и неостеклённая двери приобретают при этом более элегантный внешний вид.

Дверей филенчатых

• К производству филёнок приступают только после того, как все заготовки для наружной обвязки каркаса изготовлены, а сам он частично собран. Собственно говоря, в первую очередь соединяют одну стойку с порожным и верхним профилем. Во избежание отклонений в размерах, средники нарезают после замера, по факту.
• Сначала отрезают брусок нужной длины, и нарезают на его торце шип, чтобы можно было установить его в паз рамы. Далее делают примерку: вставив средник в рамку, делают по уровню карандашную отметку, и только тогда нарезают шип на втором торце. Чем больше филёнок будет на полотне, тем больше средников придётся установить.

Горизонтальные элементы всегда по длине соответствуют ширине двери. Если нужно установить промежуточные стоечки, то их длина равна расстоянию между двумя поперечными средниками.

Порядок сборки по умолчанию всегда такой: сначала ставятся более крупные элементы, а потом более мелкие. После того, как внутренность полотна будет заполнена, её закрывают второй стоевой деталью.

Как делают филёнки

Размеры будущих филёнок замеряются также по факту — после того, как на каркас полотна установлены горизонтальные средники. Если на полотне предусмотрено несколько одинаковых филёнок, то лучше всего отрезать шаблонную рейку и ориентироваться при замерах на неё.

• Отрезая её, нужно уменьшить величину на 5-6 мм, чтобы дать рейке свободно двигаться в каркасе, не упираясь в обвязку. Однако при движении шаблонная рейка не должна выходить из пазов. Таким образом, при температурном расширении готового полотна, его детали смогут свободно смещаться, и можно избежать деформации.
• Теперь нужно изготовить шаблон филёнки. Его вырезают из куска оргалита, или фанерки, примеряют в ячейку каркаса полотна, и только потом приступают к изготовлению самой филёнки. Наличие хорошо выверенного шаблона упростит процесс вырезания филёнок, сократит время, которое понадобилось бы для многократных замеров и подгонки. И чем сложнее форма филёнок, тем ценнее шаблон.

Нарезка декоративного профиля на филёнке

• После того, как вырезана заготовка под филёнку, наступает самый ответственный момент. Ведь это профильное изделие, которое и составляет всю красоту филёнчатой двери. Этот самый профиль называется фигарейным полем, и чтобы его нарезать, нужна специальная насадка на фрезу. Варианты обработки торцов этой детали могут быть разными, после чего кромки будут иметь различный профиль.

Суть обработки заключается в том, чтобы толстые прямоугольные торцы детали превратить в изящные гребни, называемые фигареями, которые легко войдут в пазы обвязки. В процессе фрезерования, с торцов заготовки снимается объёмная часть, в результате чего кромки утончаются.

Их подшлифовывают, вставляют филёнку в каркас, а затем прижимают калевками, похожими на штапик. В заключение, с изделия удаляют пыль, полотно грунтуют и приступают к финишной отделке.

Филенчатые двери своими руками

Сейчас в моду входят скрытые межкомнатные двери. Они выглядят просто и изящно. Как это выглядит можно посмотреть тут: https://berezha.com.ua/skryityie-dveri/ Ну, а если вы решили установить у себя филенчатые двери, то не обязательно их покупать: сделать их можно самостоятельно.Чем самодельная дверь лучше фабричной?

В необработанную древесину впитывается влага, а изолированные от внешней среды филенки и нагели постепенно усыхают. Уже через год они легко перемешаются в своих пазах, а прочность крепления филенок и рамы нарушается.

Иногда бывает проще и дешевле сделать новые двери, чем ремонтировать старые.

Изготовление дверей своими руками доступно даже начинающему мастеру: для их создания достаточно следовать инструкциям.

Как сделать дверь своими руками?

1. Определяем размеры готового полотна. Для этого измеряем дверную коробку. Готовая дверь должна быть на 4 мм меньше ширины коробки. По краям нужно оставить по 2 мм на прилегание.
2. Наносим разметку на оргалит. Вырезаем две заготовки для дверного полотна. Нужно помнить: чем выше качество ДВП, тем меньше трудозатрат придется на изготовление и последующую отделку двери, тем дольше и надежнее получится сама дверь.

К содержанию ↑

Делаем раму самостоятельно

Для рамы лучше брать доски:

1. Хвойные: они менее подвержены гниению.
2. Хорошо высушенные: чтобы при усыхании не изменились размеры.

Если на досках есть сучки или небольшие повреждения, ничего страшного: на качестве коробки они не скажутся.

Полезное видео по теме

Процесс изготовления обвязки для двери в подробностях в смотрите в этом видео:

Тщательно измеряем высоту и ширину дверного проема, по его размерам изготавливаем раму из бруса 50 мм. Ширина рамы должна соответствовать ширине проема. Важно: между готовой дверью и торцами проема нужно оставить зазоры, это следует учесть при сборке коробки. Свободное пространство наполняют паклей (пеной) и укрывают наличником.

Начинающему мастеру проще изготовить дверь из шести филенок. Для их крепления потребуется:

1. Вырезать две основные боковые стойки размером 80х50 или 100х70(по ширине и толщине).
2. Две горизонтальные поперечины такой же ширины и толщины для укрепления низа и верха.
3. Рейка-перемычка.
4. Четыре срединных поперечины.

В перемычке выпиливаем шип, в боковых стойках пропиливаем пазы. Оптимальные их размеры: длина 8-10 см, ширина и глубина — 1,5 см. Шипы и пазы необходимы для соединения вертикальных и горизонтальных деталей.

Концы поперечин так же обтачиваются под шипы, а на их боковинах прорезаются фаски. Сюда будут вставляться филенки.

К содержанию ↑

Делаем филенки своими руками

Проще всего изготовить их из массива доски, а дешевле — собрать по частям, из нескольких досок. Для этого в заготовках (в зеркальном порядке) выпиливаются шипы и пазы. Глубина последних — 1,5 сантиметра. Если филенка собирается из очень тонких досок, то вместо выпиливания шипа можно использовать соединительную вставку, которая скрепит детали между собой (для этого потребуется клей). Как только клей высохнет, по периметру филенки делаем косые спилы так, чтобы полоска плотно «села» в фаски.

Полезное видео по теме

Для более подробного рассмотрения процесса рекомендуем 19-минутное видео, где профессиональный мастер расскажет, как делать филенку для двери:

После этого на плоскости прорезаем фигареи: те самые декоративные элементы, которые делают филенчатую дверь, собранную в мастерской самостоятельно, неповторимой. Полученное изделие тщательно шлифуем, раскрывая красоту дерева.

К содержанию ↑

Сборка конструкции

Полностью собираем дверь, пока не используя клей. Подгоняем все детали, подтачиваем шипы, проверяем стыки. Подравниваем торцы, убираем все лишнее, словом, приводим не склеенную пока дверь в надлежащий вид. Филенки нужно выровнять со стойками, скрепить их деревянными штырями. Чем тщательнее проделывается эта работа, тем эстетичнее и долговечнее получится дверь.

Когда все детали стоят на своих местах, дверь разбирают. Неопытный мастер может нумеровать детали, чтобы не перепутать их в процессе окончательной сборки.

Все части промазываются клеем. Дверь снова собирается. Пришла пора сушки. Сушить дверь нужно обязательно лежа и обязательно под равномерным гнетом. Как только клей высохнет, дверь можно использовать по назначению.

Читайте также:

Как сделать филенчатые двери своими руками. Видео, фото

Основу филенчатой двери составляет обвязка, сделанная из ровных и сухих досок толщиной 30—54 мм, собранных в шип. Как правило, обвязку толщиной 54 мм применяют только для дверей высотой 2300 мм, входных дверей с лестничной клетки в квартиру и наружных дверей (рис. 26, а). Ширина досок обвязки 90—150 мм. Для облегчения конструкции обвязку можно собрать из двух рам (наружной и внутренней), обшитых ДВП или фанерой (рис. 26, б). При этом элементы наружной и внутренней рам должны быть соединены между собой на клею и нагелями.

Как сделать филенчатые двери своими руками — видео

Рис. 26. Конструкция обвязки филенчатой двери: а — сплошная, б — реечная облегченная

В окна обвязки вставлены и закреплены филенки, которые делают либо плоскими, либо с фигурными декоративными выемками (фигареями). На основание плоской филенки может крепиться декоративная накладка, которую можно по краям дополнительно отделать рейками. Филенки так называемого классического типа изготовляют из фугованных и склеенных в прессе досок такой же толщины, как и обвязка. Филенки крепят к обвязке деревянными рейками или уголками, а также в шип-паз. В первом случае в обвязке может быть выбрана четверть, и тогда филенки закрепляют штапиком лишь с одной стороны, во втором — края филенки заваливают так, чтобы узкий гребень входил в паз обвязки. Рама может быть и гладкой, тогда окантовочные рейки набивают с обеих сторон. При этом обычная накладная галтель может сместиться из-за усадки полотна, и на окрашенной поверхности будут выделяться неокрашенные полосы. Этого можно избежать, если использовать широкий выпуклый плинтус, который ставят на каркас внахлест (рис. 27).

Рис. 27. Установка филенок: а — крепление широким выпуклым плинтусом внахлест
на обвязку, б — крепление узким плинтусом; в — крепление стекла угольником:
1 — дверная рама; 2 — стекло; 3 — угольник; 4 — гвоздь; 5 — молоток; 6 — прокладка

Вместо деревянных филенок в двери можно устанавливать и стекла. Установка стекол в окна дверей несколько отличается от остекления обычных окон. Обычно в дверной раме стекла крепятся не штапиками в фальцах, а с помощью деревянных (иногда пластмассовых) угольников (рис. 27, в). Такой способ крепления, кроме прочего, позволяет скрыть необработанную поверхность внутренней рамы. После изготовления угольников требуемого размера их без стекла устанавливают на место. Это необходимо для проверки соответствия ширины зазора и толщины стекла.
Сначала крепят угольники с одной стороны двери. Гвозди без шляпок утапливают в тело уголков. Можно внутреннюю поверхность угольников смазать клеем. Затем дверь переворачивают и устанавливают стекло. Стекла в раме необходимо зафиксировать с помощью вклеенных щепок или замазки. Замазку готовят из деревянных опилок, смешанных с клеем ПВА. После фиксации стекла устанавливают угольники с другой стороны.

При забивании гвоздей в угольники необходимо соблюдать особую осторожность. Для предохранения стекла от царапин между стеклом и молотком прокладывают лист картона или шпона, по которому перемещают молоток. Утапливают гвозди в тело угольника на 0,5—1мм с помощью отвертки с плоским жалом. Дверь остается в горизонтальном положении на 2—3ч до полного высыхания клея.

 

Дверь с окантовкой филенок штапиками

Сначала рассчитывают размеры двери и делают ее чертеж. Начинают с обмера дверного проема: ширина — от одной боковой обвязки до другой, высота — от верхней обвязки до чистого пола. Полученные значения определяют размеры деталей двери. Собранную дверь подгоняют к проему уже после изготовления.

В изображенной на рис. 28 двери с четырьмя филенками ширина верхней поперечины должна быть 120мм, замковой — 200мм, нижней — 250мм, продольных связей — 120мм, средников — 115мм. При таких размерах на продольной связи на расстоянии 70мм от ее ребра можно установить дверную ручку.

Рис. 28. Дверь с окантованными филенками: а — общий вид; 6 — заделка панели;
в — вид сверху; г — кондуктор для шкантов: 1 — верхняя поперечина; 2 — стойка;
3 — верхний средник; 4 — замковая поперечина; 5 — нижняя поперечина;
6 — шканты 12 х 100 мм; 7 — гнезда под шканты; 8 — нижний средник; 9 — филенка;
10 — штапик; 11 — гребень филенки; 12 — зазор 3 мм; 13 — шнур из изоляционной пены;
14 — рама двери; 15 — фиксатор; 16 — стена; 17 — наличник; 18 — косяк;
19 — щечки 12x40x250 мм; 20 — осевая линия отверстия

Для хорошей двери нужен хороший материал. Подойдет любая прямослойная древесина, подвергнутая печной сушке. Для поперечин, продольных связей и средников понадобятся заготовки толщиной 50мм, а для филенок лучше взять плиты МДФ. Этот материал очень стабилен и исключает разбухание или усадку панелей из-за изменения влажности. Если достаточно широких досок для нижней и замковой поперечин найти не удалось, их можно склеить из 2—3 узких деталей. Так же поступают и при изготовлении филенок из массива дерева.
На поперечинах и продольных связях фуганком снимают все покоробленные и поведенные места. Эти детали должны быть совершенно плоскими, с параллельными пластями по всей длине. Их толщину доводят обстругиванием до 37мм. Оставшийся припуск 1мм на сторону нужен для окончательного обстругивания и шлифовки. Затем простругивают доски до нужного размера по ширине и отпиливают их по длине. Доски для продольных связей отпиливают с припуском 25мм на сторону. Он пригодится для подгонки при навеске.
На ровной поверхности раскладывают поперечины и средники. В верхней части будущей двери укладывают средник так, чтобы он лежал на середине поперечины. Чтобы потом не перепутать детали или их лицевые стороны, заготовки маркируют. Угольником окончательно проверяют раскладку. Подводят встык одно ребро угольника к среднику, конец поперечины сдвигают вровень с другим ребром и прижимают поперечину. Такую же операцию выполняют с другой стороны средника. Закончив центровку, на внутренних ребрах поперечины делают отметки точек примыкания средника. Аналогично размечают положение средников на замковой и нижней поперечинах.

Для работы со шкантами используют кондуктор. Его использование позволяет автоматически выставить шканты и свести к минимуму количество измерений и линий разметки. Для изготовления кондуктора отпиливают брусок длиной 250мм, по толщине совпадающий с толщиной рамы, и на расстоянии 30мм от конца бруска и ровно посредине его продольной оси вертикально сверлят сквозное отверстие диаметром 12мм перовым сверлом (рис. 28, г). После этого приклеивают и прибивают щечки, на которых отмечают расположение оси отверстия.
При сверлении отверстий под шканты на глубину 55мм кондуктор надевают на торец детали и высверливают гнезда через отверстие в кондукторе. Чтобы перенести нужное расстояние от края заготовки или между осями шкантов, на кондукторе делают соответствующие карандашные отметки.
Чтобы избежать ошибки при разметке стыков поперечин с продольными связями, средники зажимают между концами поперечин и эту сборку укладывают на вертикальную стойку обвязки. Затем на кромках стойки размечают положение поперечин. Теперь надо разметить оси отверстий для средних шкантов на замковой и нижней поперечинах. Для этого устанавливают кондуктор с направляющим отверстием посередине торца замковой поперечины. Отмечают на кондукторе, где верхнее ребро поперечины совпало со свешивающейся частью кондуктора, и делают отметку «А». Сверлят отверстие. Устанавливают кондуктор по отметке «А» на соответствующую метку на вертикальной стойке и также просверливают отверстие
Такие же операции выполняют с нижней поперечиной. Но она шире, поэтому делают другую отметку на кондукторе — «В». Взяв отметку с нижней кромки или пласти поперечины, переносят ее к нижней метке на стойке.

Для обеспечения прочности соединений нужны самодельные шканты из дуба диаметром 12 х 100мм. Для удаления излишков клея и воздуха из соединения в каждом шканте пропиливают два продольных канала, с ребер шкантов снимают фаски и проверяют подгонку к отверстиям.
Клей наносят на все шканты и вводят во все отверстия поперечин и средников. Сжимают детали вместе и подкладывают вертикальные стойки под концы поперечин. Устанавливают ребра поперечин по отметкам на стойках. Если все углы прямые, поперечины попадут точно на отметки на стойках. Если нет, слегка поджимают один конец стойки и смотрят, как будет перемещаться поперечина относительно отметки. Подгоняют положение перемычек прижимами так, чтобы они встали на метки во всех четырех углах.
После склейки поперечин и средников можно соединить на шкантах вертикальные стойки. Кладут по одной струбцине над и под каждой поперечиной. Проверяют плоскостность сборки. Чтобы выдержать горизонтальность, под нижнюю струбцину каждой поперечины кладут прокладки, контролируя плоскостность всех элементов рамы с помощью линейки или длинного уровня. Все прогибы компенсируют прокладками, выравнивая детали.
Пока рама сохнет, можно заняться филенками. Их выпиливают на 6 мм меньше по высоте и ширине, чем проемы рамы, то есть по периметру получают зазор 3мм. Он нужен для компенсации изменения размеров филенки при изменении влажности. По периметру филенки выбирают гребень толщиной 10мм. Если филенки делают из тонкого материала, например ДВП или фанеры, гребень, разумеется, не нужен. Но в любом случае по краям надо снять фаски. Лучше всего это делать фасонной фрезой, добиваясь минимального скалывания материала на торцах.

Перед установкой филенок стоит подогнать дверь к проему. Одна рама легче двери в сборе, и с ней удобнее работать. Сначала устанавливают раму в проем и равномерно расклинивают клиньями. Отметив все дефекты на ее кромках, обеспечивают зазор 3мм между рамой и полом. Убирают раму из проема, аккуратно простругивают дефектные места и опять проверяют подгонку. Если необходимые зазоры обеспечены, снимают раму и на ребрах вертикальных стоек простругивают скос 5° (рис. 28, в). Эти скосы обеспечат свободное открытие и закрытие двери.
Теперь в раме можно закрепить филенки. Для этого понадобятся штапики 10 х 10мм, выпиленные из дубовой окантовочной рейки. Штапики подрезают «на ус» и готовят дверь к отделке. Зачищают или простругивают заподлицо пересекающиеся детали. Шлифуют все детали двери (филенки, раму и штапики) шкуркой с зернистостью 150, а затем с зернистостью 220. Лакируют их до сборки.
После высыхания лака к внутренним ребрам рамы двери заподлицо с внешней плоскостью гвоздями длиной 15мм прибивают штапики окантовки. Чтобы избежать расщепления древесины, для всех гвоздей просверливают вспомогательные отверстия. Переворачивают дверь на другую сторону и укладывают филенки. Между гребнем последних и рамой двери прокладывают отрезки шнура диаметром 6 мм из изоляционной пены, которые зафиксируют филенку. После этого филенки фиксируют оставшимися штапиками. Затем наносят окончательное отделочное покрытие. Навешивают дверь и врезают замок.

 

Дверь с филенками в пазах

Эта дверь тоже имеет четыре филенки, но в отличие от предыдущей, ее обвязка собрана на шипах (рис. 29).

Рис. 29. Дверь с филенками в пазах;
а — общий вид; б — г — шиповые узлы верхней, средней и нижней поперечин:
1 — стойки; 2 — верхняя поперечина; 3 — замковая поперечина; 4 — нижняя
поперечина; 5 — верхний средник; 6 — нижний средник; 7 — верхняя филенка;
8 — нижняя филенка; 9 — шпонка 24 х 60 мм; 10 — паз 12 х 12 мм

Для работы подойдут сосновые доски с влажностью приблизительно 7%. При такой влажности изменение размеров рамы впоследствии будет минимальным. Приведенные в табл. 5 размеры деталей, необходимых для изготовления одной двери размерами 750 х 2030мм, легко изменить для двери с другими размерами.

Вначале все заготовки грубо выпиливают по длине и ширине. Затем посредине длинных ребер стоек, средников и поперечин надо выпилить пазы 12×12мм. У средников и замковой поперечины пазы должны быть с обеих сторон, у остальных деталей — только с внутренней стороны. Пазы можно выбрать стамеской, шпунтубелем, фрезером или выпилить на циркулярке пакетом дисков толщиной 10мм, выпущенным на 12мм над столом. Выставьте диск на заготовке и выпилите паз в одной из деталей, плотно прижимая заготовку к линейке. Разверните заготовку другим концом и еще раз прогоните стойку через пакет дисков. В результате посредине детали получится паз шириной 12мм и глубиной 12мм. До обработки стойки проверьте запил на обрезке доски.
Пазы в обвязке также можно выбрать фрезой нужной толщины или сделать вручную. В последнем случае шпунтубелем с узкой железкой выстругивают две канавки, затем стамеской удаляют середину между резами.

Теперь в элементах рамы надо разметить и изготовить шипы и пазы. Пазы должны быть параллельны лицевой стороне заготовки и иметь глубину 60 мм. Шип должен быть такого размера, чтобы он туго входил в паз от руки без посадки на место молотком. Чтобы шипы было удобнее вставлять в скругленные углы пазов, сточите их внешние углы шкуркой на тканевой основе. Нужно равномерно скруглить концы шипа так, чтобы они соответствовали форме паза в стойке. Прочность этого соединения зависит от подгонки шипа к пазу — чем они плотнее подогнаны, тем прочнее будет соединение.
Плотно подогнав пазы и шипы, раму двери можно собрать насухо и проверить ее прямоугольность. Измерьте диагонали между противоположными углами, и, если они одинаковые, дверь будет прямоугольной. При сборке рамы на пересечении средников с центрами поперечин, чтобы их выровнять, вставьте четыре шпонки 24 х 60мм.
Измерьте расстояние в окнах между элементами рамы и определите размеры филенок. Выпилите филенки из МДФ в размер и ручной обработкой или фрезером придайте им объемность, сформировав по периметру гребни 12 х 12мм.

До склейки и зажатия струбцинами законченной двери выполните необходимую подгонку всех деталей и снова проверьте ее прямоугольность, измеряя диагонали. Дверь с проклеенными шипами и вставленными филенками закладывают в клиновый пресс или набор струбцин и затягивают. В это время при затяжке струбцин следите, чтобы дверь оставалась в плоскости. Оставьте дверь зажатой в струбцинах на сутки, чтобы исключить смещение деталей до гарантированного отверждения клея.
Готовую дверь навесьте и припилите к коробке, как было описано выше. Чтобы сучки не просвечивали через краску, покройте дверь двумя слоями грунта на шеллачной основе и закончите отделку двумя слоями полуглянцевой краски на масляной основе.

Похожие материалы

Как сделать столбчатый фундамент своими руками. Видео, фото

Укладка ламината своими руками. Видео, фото, инструкция

Как сделать (построить) веранду к дому своими руками. Фото, видео

Как сделать деревянные садовые качели для дачи своими руками. Фото. Чертежи. Вид

Дизайн и обустройство мансарды своими руками. Видео, фото, варианты

Как сделать подвал в доме своими руками. Видео, фото

Установка (монтаж) напольного плинтуса. Как крепить своими руками

Свайный фундамент своими руками. Устройство, видео, технология

Сборный железобетонный ленточный фундамент (ФБС). Устройство, монтаж

Как правильно сделать отмостку вокруг дома своими руками. Видео, фото

Как пристроить деревянную террасу к дому своими руками. Фото, видео

Как правильно собрать и установить дверную коробку своими руками. Видео, советы

Как сделать крыльцо частного дома своими руками. Видео, фото

Изготовление беседки для дачи из дерева своими руками. Фото. Видео. Чертежи

Двери гармошка межкомнатные своими руками. Фото, видео

Замена, ремонт, усиление старого фундамента дома своими руками

Как сделать кирпичный ленточный фундамент своими руками

Цоколь дома своими руками. Видео, фото

Как сделать мангал из кирпича для дачи своими руками. Фото. Чертежи. Схемы. Виде

Монолитный ленточный фундамент своими руками. Видео, фото

Load More…