Гвозди как правильно забивать – Гвозди строительные – как правильно выбрать, забить и вытащить? + Видео

Как правильно забить гвоздь — забиваем гвоздь

Тема данной статьи сначала может показаться странной – казалось бы, что может проще, чем забить обыкновенный гвоздь? Однако даже в этом строительном мероприятии существуют свои сложности, хитрости и нюансы. Данный навык будет полезен как человеку, сталкивающемуся с частыми строительными работами, так и новичку, которому необходимо прибить полку на кухне.

Вернуться к содержанию

Виды молотков

Существует несколько видов молотков, которые используются в различных целях. Рассмотрим основные из них:

• Для забивания гвоздей длиной до 40 мм понадобится молоток весом 250 г.
• Для забивания более крупных гвоздей выпускаются молотки весом около 500 г. Этот вид наиболее распространен за счет своей универсальности.
• Для тех же целей что и второй вид, однако с большим весом — около 800 г.
• Для забивания дюбелей и гвоздей свыше 80 мм подойдет молоток весом 1000 г.

Вернуться к содержанию

Виды гвоздей

Чтобы правильно забить гвоздь необходимо определиться с тем, какие гвозди и в каких случаях лучше всего использовать.

• Строительный – его длина составляет до 250 мм, на теле гвоздя присутствуют выступы, которые помогают крепежному изделию более прочно держаться в рабочей поверхности.
• Винтовой – стержень этого гвоздя представляет собой спираль. Достоинство этого вида в том, что, если покрытие, в которое он вбит, деформируется, гвоздь не покинет своего места.
• Финишный — размер шляпки меньше, чем у большинства остальных видов. Широко используется при работе с материалом, в котором крепежный элемент не должен быть слишком заметен.
• Большая шляпка – такие гвозди отлично прижимают материалы, часто используются при работе с крышей.
• Шиферный – обладают большой шляпкой, покрытой цинком. Полезны в работах, где необходимо, чтобы под шифер не попадала влага.
• Гребенчатый – гвозди, используемые для работы с высокопрочными материалами.
• Декоративные – используются для работы с декоративными конструкциями. Обыкновенно стоят дороже остальных, обладают более эстетичным видом.
• Дуплет – в некоторых видах работ требуются гвозди с дублированной шляпкой.
• Костыль – гвоздь с головкой в форме буквы Г.

Также существуют специальные виды гвоздей, которые используются в особых устройствах типа пистолета или строительного степлера.

Выбирая гвозди, необходимо четко представлять собственные цели. Если вам важны их практические свойство – смело отдавайте предпочтение гвоздям из цинка и хрома. В случае если крепежные элементы нужны для декорации, стоит обратить внимание на медные и никелированные экземпляры.

Также, разбираясь в том, как правильно забить гвоздь, стоит определиться, важно ли вам, чтобы элемент не был заметен. Если это так – спрашивайте в специализированном магазине гвозди с потайными шляпками.

Существует такой вид соединения материалов, как жидкие гвозди – к обычным металлическим крепежам он не имеет отношения, несмотря на сходное название. Это специальный клей для тех случаев, когда нельзя воспользоваться обычными гвоздями. Стоит учитывать, что, пользуясь жидкими гвоздями, вы не сможете завершить работу так быстро, как вам того бы хотелось. Полная склейка осуществляется лишь через полчаса после обработки, а использовать обработанную жидкими гвоздями конструкцию в работе желательно по прошествии суток.

Вернуться к содержанию

Инструменты

• кусачки
• гвозди
• плоскогубцы
• мыло
• воск
• пробойник
• лезвие
• бельевая прищепка
• стальной сердечник
• металлическая трубка
• перфоратор
• дрель
• шуруповерт
• зенкер
• напильник
• пистолет строительный

Вернуться к содержанию

Советы по работе с гвоздями

Существует немало советов и рекомендаций, проверенных специалистами, благодаря которым вы можете значительно облегчить свой труд. Давайте ознакомимся с некоторыми из них:

• Гвозди небольшого размера лучше забивать молотком до 250 г, в то время, как с большими гвоздями лучше работать инструментом покрупнее. Держать молоток необходимо за конец рукояти, взгляд желательно не отводить от шляпки гвоздя. Старайтесь ограничить количество ударов – большое их количество деформирует гвоздь и не позволяет достичь максимальной прочности соединения. Первые удары лучше делать слабыми, и лишь после того, как гвоздь будет установлен в верном направлении, можно добавить силы. Конечно, несмотря на множество рекомендаций, понять, как правильнее всего забивать молотком гвозди, вы сможете лишь после определенной практики.
• Если смазать кончик гвоздя воском, он лучше войдет в поверхность.
• Не оставляйте торчащие шляпки – забивайте гвозди молотком до упора.
• Не нужно забивать гвоздь в выступ или сучок. Такая помеха предварительно обрабатывается с помощью дрели.
• Не рекомендуется вбивать большое количество гвоздей близко друг от друга – доска может дать трещину или расколоться на части.
• Если вы работаете с тонкой деревянной поверхностью, необходимо ее установить на ровное место, чтобы она не деформировалась.
• Рекомендуется вбивать гвозди немного под углом – так соединение будет выполнено значительно более прочно.
• Если возникают трудности с вбиванием гвоздей в процессе оштукатуривания стен, воспользуйтесь пробойником. Если использовать только молоток, можно деформировать стену.
• Для того чтобы от молотка не оставались следы на рабочей поверхности, стоит приобрести специальный инструмент – металлическую надставку.
• Собираясь забить гвоздь в оклеенную обоями стену, предварительно надрежьте обои лезвием. После того, как гвоздь окажется в стене, надрезанные края можно будет склеить.
• Чтобы не повредить деревянный материал, используя толстые гвозди – закруглите их немного. Это делается путем установки гвоздя на шляпку и слабого удара молотком.
• Чтобы не повредить руку в процессе работы, можно воспользоваться прищепкой для белья.
• Чтобы согнуть гвоздь, используйте обыкновенный напильник.

Вернуться к содержанию

Нюансы и сложности, возникающие при забивании гвоздей

Помните о том, что влажная древесина мягче сухой. Если вам сложно забить гвоздь, не согнув его, придержите тело крепежного элемента с помощью плоскогубцев.

• Иногда приходится работать с участками, забить гвозди в которые не представляется легким или даже возможным. В таком случае необходимо воспользоваться специальной трубкой из металла и сердечником, выполненным из стали.
• Периодически приходится забивать гвозди, лишенные шляпок. Для эффективного выполнения этой задачи, необходимо соблюдать наклон крепежного элемента к рабочей поверхности (около 10 градусов). Забивать следует не до конца – верхушка гвоздя должна на 3 мм торчать из доски.
• Достаточно сложное мероприятие – забивание гвоздей для телефонной проводки. Для осуществления этой цели нужно подрезать телефонный провод, чтобы удостовериться, что гвоздь не проткнет жилы. Затем провод прижимается к стене, и только потом вбивается гвоздь. В этом случае необходимо оставить примерно 1 мм свободного расстояния от стены до шляпки гвоздя.

Вернуться к содержанию

Работа с разными поверхностями

Далеко не всегда приходится работать с деревом, порой забить гвоздь требуется в значительно более твердую поверхность.

Бетон

• Намечаем место для будущего отверстия.
• Бурим отверстие.
• Ликвидируем появившуюся пыль.
• Вбиваем патрон дюбеля, забиваем гвоздь.

Кирпич

• Отмечаем место в центре кирпича.
• Бурим отверстие дрелью.
• Ликвидируем пыль и кирпичную крошку.
• Забиваем патрон и гвоздь в стену.

Керамическая плитка или кафель

• Отмечаем место для отверстия на плитке.
• Просверливаем плитку, затем – стену под ней.
• Вбиваем патрон и гвоздь.

Гипсокартон

• Отмечаем и сверлим отверстие.
• Вставляем специальный крепеж молли.
• Закручиваем крепеж шуруповертом.

Полезно? Сохраните себе на стену! Спасибо за лайк!

Использование молотка для забивания гвоздей – лайфхаки

Как пользоваться молотком и правильно забивать гвозди

Казалось бы, что сложного – забивать гвозди, но для некоторых людей такая процедура представляет крайне сложное дело. И иногда, когда срочно требуется забить гвоздь, по закону подлости рядом нет человека, который умел бы это делать,

…поэтому хотим дать несколько советам начинающим мастерам, как правильно забивать гвозди.

Как правильно забивать

1. Держите молоток за конец рукоятки, и при ударах наблюдайте за шляпкой гвоздя. В таком случае гвоздь не согнется и не будет уходить в стороне, а вы не промахнетесь и на попадете себе по пальцам.

2. Длинные  гвозди следует придерживать при помощи пассатижей посередине, чтобы те не согнулись при забивании.
3. Не пытайтесь забивать гвозди в дубовые или березовые доски – лучше использовать саморезы, или для начала сделайте отверстия при помощи дрели и маленького сверла на месте забивки.
4. Кончик гвоздя следует смазать машинным (если такого нет, то подсолнечным) маслом.
5. Не пытайтесь забивать гвоздь в сучок или возле него, для начала сделайте отверстие дрелью.
6. Не следует забивать слишком много гвоздей на одной линии, иначе есть все шансы расколоть доску.
7. Если вам требуется прибивать деревянную деталь в труднодоступные места, то для начала следует позабивать все гвозди в нужные точки так, чтобы их концы выходили с противоположной стороны на пару сантиметров, и при этом делатель следует удерживать на полу или верстаке, и только после этого можно начинать работу.

8. Для разных гвоздей используем разные молотки, а самые обычные (столярные) могут быть нескольких размеров – МСТ-1 имеет длину рукояти от 25 до 28 см, длина рабочего элемента 9 см, вес 250 грамм, и он подходит для забивания посылочных и обойных гвоздей с длиной до 4 см. МСТ-2 имеет длину рукояти от 30 до 32 см, длину рабочего элемента 11 см и вес в 500 грамм, подходит для забивания гвоздей побольше, но в целом это тот же самый многоцелевой молоток. МСТ-3 имеет длину рукоятки тоже от 30 до 32 см, длину рабочей части в 12 см и весит 800 грамм, тоже многоцелевой. МСТ-4 имеет длину рукоятки от 35 до 37 см, длину рабочего элемента до 13 см, а весит 1 кг. Он отлично подходит для забивания крупных гвоздей, от 8 до 10 см в длину, а также для дюбелей в стену. Все описанное выше не означает, что нельзя колотить посылочные гвозди МСТ-4, просто «свои» размеры использовать куда удобнее.

9. Чтобы забить гвоздь в тонкую планку, следует скучить его кончик, и тогда он не будет раскалывать планку.
10. Чем меньше вы будете совершать ударов по гвоздю, тем он прочнее будет держаться в поверхности. Начать следует с 3 или 4 кистевых ударов, а когда гвоздь немного углубится, следует загнать его при помощи 2-3 локтевых ударов.
11. Прочным можно считать соединение, при котором гвоздь будет углублен внутрь предмета на ½ длины гвоздя.
12. Если требуется прибить гвоздь ближе к краю доски, потребуется уплотнять древесину в месте забивки. Это вы сможете сделать, если использовать молоток и пробойник, и тогда край доски не будет растрескиваться.
13. Чтобы углублять шляпку гвоздя в поверхность под дальнейшее оштукатуривание и сохранить поверхность от вмятин, которые будут получены от ударов молотком, следует использовать пробойники – приставляете их к шляпке и стучите молотком.
14. Чтобы удалось забить гвоздь в труднодоступное место, следует взять болт, накрутить на него гайку таким образом, чтобы она выступала за торец болта на пару витков резьбы, а после приставляйте болт гайкой к гвоздю и можете бить.

15. Чтобы прибить радиопроводку или телефонный провод, следует сначала проткнуть провод посередине гвоздем таким образом, чтобы гвоздь не касался жил провода. Далее прижмите провод к стене таким образом, чтобы вы держали его в натянутом положении и забивайте гвозди, при этом не следует к нему (гвоздю) прикасаться. Не забивайте крепление до конца – шляпка обязательно должна выступать на 0.1 см над проводом.

16. Учтите, что забить гвоздь во влажную древесину будет куда проще, чем в сухую.

Итак, когда вы узнали, как правильно использовать гвозди, предлагаем рассмотреть, какие молотки существуют и для каких работ используются те или иные разновидности.

Молоток – конструкция и основные материалы изготовления

Первый молоток появился очень давно, и это один из самых первых инструментов, который люди использования для собственных нужд. Все вы видели молотки, держали в своих руках и знаете, что простой инструмент состоит из двух главных элементов – головка и рукоятка. У первой части, т.е. головки, форма несимметричная, так как на одной части есть заострение, которое называется клином, а вторая немного выпуклая или плоская, и это боек.

Она имеет большую прочность и площадь для того, чтобы выдержать многочисленные удары по твердой поверхности. Клиновидная часть требуется для того, чтобы расколоть что-то или для чеканки, и ее форма позволяет развить большую силу удара за счет малой площади контактной поверхности.

В центре головки есть особое отверстие для того, чтобы прикрепить рукоять, и оно имеет название «всад». Обычно он сделан в виде овального или круглого отверстия, которое плавно сходит на форму конуса. После крепления головки на рукоять, та часть, которая выступает из отверстия,  должна быть расклинена, чтобы могла полностью занять внутреннюю полость всада, и такое крепление помогает предотвратить спадание головки.

Для того, чтобы вы смогли обеспечивать высокую прочность и долговечность использования головки, ее делают специально из высокопрочных металлов при помощи ковки, фрезерования или литья, с последующей термической обработкой. Особые режимы закаливания дают возможность получить высокую прочность и вязкую сердцевину. Упрочненный слой поверхности достигает в толщину примерно 0.3-0.5 см. Подобная структура обеспечивает высокую твердость, но и в то же время помогает защищать головку от хрупкости. Для защиты головки от процессов коррозии ее покрывают гальваническим слоев или используют особые разновидности красок.

Универсальный материал для создания рукоятки молотка – это древесина. Дело в том, что материал прочный, не будет скользить в руке, и рассчитан на длительную службы, а если вы вдруг в процессе использования сломаете рукоятку, то ее можно будет легко заменить или даже изготовить своими руками. Важно, чтобы волокна древесины, из которых была изготовлена рукоять, были перпендикулярно ниже, чем головка. В таком случае если случится поломка, вы не травмируетесь. Порода дерева подойдет не всякая – для изготовления детали идеально подходит бук, береза, дуб, ясень, рябина, клен или граб. Не подойдет осина, сосна, ель и ольха.

Есть рукоятки, которые сделаны из пластика или металла, а современные молотки выпускают с ручками из фибергласса. Это один из новых материалов, который крайне удачно проявил себя в использовании. Он отличается от остальных тез, что не скользит в руке и помогает снижать силу  отдачу от удара. Металлические рукояти внутри полые, имеют форму круга в поперечном сечении и для удобства проведения работ они покрыты резиной. Рукоятки из пластика, фибергласса или металла имеют два достоинства перед древесиной  — со временем не рассыхаются и не подвергаются разбуханию от контакта с водой. Выбирайте все в зависимости от того, какой материал для вас удобнее и с каким приятнее работать. Главное, чтобы рукоятка была легче головки и имела нужную длину.

Молоток и область применения

Слесарный

Конструкция слесарного молотка является наиболее распространенным типом рабочего инструмента. Он используется для забивания гвоздей в стену из бетона, разбивания, выпрямления и загибания деталей. Заостренный край в виде клина дает возможность забивать гвоздь с маленькими шляпками и проводить работы даже в труднодоступных местах, где не сможет вместиться широкая часть головки.

Боек слесарного молотка имеет не просто квадратную, но и круглую форму в виде поперечного сечения. У квадратных типов есть определенный недостаток – если во время удара вы перекосите молоток, а наклонный угол  придется на поверхность материала обработки,  то на нем останется вмятин. Особенно подобные дефекты огорчат во время сборки новой мебели.

Так как слесарные молотки предназначены для того, чтобы наносить ими множество ударов, то он должен быть сделан из прочного материала. Вам идеально подойдет хромованадиевая сталь, которая отличается повышенной твердостью, а это поможет избежать разрушения бойки или деформации. Вес слесарных молотков колеблется, все зависит от номера. Есть пять номеров, причем масса первого равна 200 грамм, а пятого 800 грам. Выбирать вес следует в зависимости от того, какой вы планируете вид работ и какова физическая сила рабочего. Длина рукояти по средним данным составляет от 30 до 40 см.

Столярный молоток

Конструкция этого типа молотка имеет одну отличительную особенность, а именно то, что на одном из его концов есть специальная прорезь, которая бывает с разным углом разведения и немного загнутыми краями. Подобное раздвоение требуется для того, чтобы при необходимости извлекать гвозди из поверхности. Молотки с большими углами разведения паза называются еще калифорнийскими, а с меньшим углом европейскими.

Но далеко не каждый столярный молоток сделан в виде гвоздодера с одной стороны, так как есть и обычные клинья на конце, и идеально ровные бойки на другом конце. Рукоять может быть сделана из древесины, пластика или металла с пластиковым покрытием, которое послужит для того, чтобы предотвратить скольжение в руке. Такие молотки скорее не ударные, а точные инструменты. Масса головки составляет от 100 до 800 грамм с шагом в 50 грамм.

Столярные молоты выглядят крайне просто – ударная часть сделана из инструментальной стали и рукояти из дерева, или имеет эргономичную форму и дополнительные функции. К примеру, рукоять может быть сделана из высокопрочного материала вроде карбона или фибергласса, а ударная часть из титана или другой стали с особым антикоррозийным покрытием и специальной термообработкой. В роли дополнительной функции может быть и держатель для гвоздей, для даст возможность выполнения работ одной рукой. Конструкция сама по себе может быть сборной или складной, что делает его компактным и удобным.

Кувалда

Данный вид молота является самым крупным, мощным и тяжелым. Вес подобного инструмента может быть до 10 кг, но есть и более серьезные модели, рабочий вес которых начинается от 16 кг. Их используют, когда требуется большая сила удара, но небольшая точность, к примеру, демонтаж перегородок, старого покрытия из плитки, дробление камня и бетона, вбивание в землю столбов, забивание клиньев и другой тяжелой работы. Головка инструмента сделана из очень прочно стали посредством ковки и с дальнейшей термической обработкой в виде закалки на требуемую твердость, а также имеет форму обычного молотка или параллелепипеда. Рукоять в диаметре большая, а в длину по сравнению с остальными моделями тоже больше, поэтому потребуется выполнять все работы при помощи двух рук.

Как пользовать молотком-кувалдой? На самом деле все несложно, главное, чтобы была хорошая физическая подготовка. Длина рукояти будет прямо пропорциональна весу рабочей части инструмента и чем она выше, тем длиннее будет ручка, которая может достигать в длину 1.2 метра, но обычно это не более 0.9 метров. Самые дешевые модели кувалд обладают деревянной ручкой, но иногда они бывают цельнометаллическими.

Отверстие, в которое вставляется рукоять, обладает конической формой, а ручка вставляется сверху и не требует расклиновки. Подобный способ сборки помогает свести к нулю возможность соскальзывания массивной головки прибора. Во время работы с кувалдой требуется быть очень осторожными, так как инструмент травмоопасный. Разновидностей кувалды есть несколько, но самой популярной является тупоносая кувалда, которая весит от 2 до 16 кг, а также остроносая или продольная, которые весят от 3 до 8 кг. Предпочтительный вариант для рукояти – прорезиненный, который будет дороже, чем деревянный, то зато инструмент будет надежно лежать в руке и гасить вибрацию от ударов.

Киянка

В такому виду молотка отнесем и рихтовочные модели. Они требуются для того, чтобы выравнивать изделия из железа, которые были подвержены деформации, к примеру, для водосточных систем, кровельных работ и прочих, которые связаны с листовым металлом. Кстати, у такого инструмента есть определенная особенность. Ударная часть молотка сделана с внутренней полостью, которая заполнена мелкой дробью или песком. Такое строение даст возможность гасить инерцию молотка при ударах. Во время работ киянка не будет отскакивать от поверхности, поэтому такие молотки получили еще одно название – «безинерционные». Они сделаны из резины или полиуретана, а определенные модели и вовсе выполнены из металла со сменными головками из мягких материалов.

Киянки требуются для выполнения столярных и слесарных работ, а конкретно для рихтования, подгонки или выравнивания крупных элементов из древесины или мягких металлов. Ударная часть инструмента сделана из древесины твердой породы или резины.

Резина используется и белая, и черная. Белые киянки предпочтительнее, так как от удара черной резиной по светлой поверхности могут оставаться темные полосы. В качестве материала для рукоятки можно использовать металл, дерево или пластик, обычно ручка имеет круглую форму поперечного сечения. В зависимости от назначения киянки бывают с разной формой ударного элемента. Для столярных работ инструменты имеют бочкообразную и цилиндрическую форму, а у слесарных киянок одна сторона имеет клиновидную форму. Достоинство подобных молотков в том, что они не будут оставлять следы и вмятины на обрабатываемой поверхности.

Во время выбора киянки ориентируйте на то, какой вид работ выполняете. Если действия должны быть точными, то вам будет достаточно инструмента с малым весом, от 0.22 до 0.45 кг, а если вам требуется большая сила удара, то следует обращать внимание на инструменты весом от 0.9 до 1 кг.  Цена на такие молотки разные, но не стоит покупать самый дорогой инструмент.

Лайфхаки при работе с  молотком

Вся наша жизнь состоит из мелочей, поэтому предлагаем познакомиться с важными мелочами в сфере ремонта, а именно с особенностями работы молотком. Такие советы пригодятся всем, кто работает с этим инструментов постоянно или изредка его берет.

Защита для пальцев

Кто хоть раз использовал молоток, точно знает, как неприятно и больно, когда попадаешь мимо гвоздя, но по пальцу. Чтобы такого больше не было, используйте прищепку или расческу. Такой простой держатель для гвоздей не будет вредить пальцам руки и поможет выполнить все работы намного быстрее.

Кухонный помощник

Чтобы было проще делать отбивное мясо, можно использовать следующей способ – возьмите изоленту, молоток и вилку. Приложите вилку к молотку, замотайте все изолентой и используйте для отбивания мяса.

Винтовой клин

Чтобы железная часть молотка садилась на рукоять плотнее, следует сделать на древесине вырезы. По размеру отпилите рукоять, чтобы она не торчала сверху. Далее просверлите отверстие сверху в рукояти под винт М6, а также несквозное отверстие для бочонка. С другой стороны сделайте небольшое отверстие, чтобы бочонок можно было вытолкнуть при необходимости. Пропилите рукоять сверху на 1.4-1.8 см, можно делать и один пропил. Далее соберите молоток и расклиньте рукоять винтом.

Изготовление резинового молотка

Если при укладке плитки вам срочно потребовался резиновый молоток для простукивания покрытия во избежание пустот, а у вас такого не оказалось под рукой, можно взять резиновую накладку для круглых труб и надеть на молоток, а после успешно использовать.

Гвозди

Чтобы во время работ не держать в руках гвозди, следует использовать резинки для денег на ручке инструменту, а если гвозди длинные, берите сразу две резинки.

Отверстия в молотке

Есть хитрость у строителей-профессионалов – просверлить в молотке небольшое отверстие, и после вы сможете легко загнуть часть гвоздя, при этом без использования посторонних инструментов.

Во имя праздника

Если у вас нет штопора для открытия бутылки вина на праздник, то следует использовать шуруп и молоток-гвоздодер – ставьте винтовое изделие в пробку и вытяните молотком.

Как забить гвоздь: советы мастера

На сегодняшний день существуют элементарные работы по дому, которые мужчины могут сделать своими руками. Самое главное — во время их выполнения придерживаться определенных рекомендаций и соблюдать технику безопасности. Многих начинающих мастеров часто волнует простой на первый взгляд вопрос: как забить гвоздь? Давайте попробуем найти ответ.

Материалы и инструменты

Прежде чем пытаться забить гвоздь, необходимо определиться с подходящими размерами расходных материалов. Размер сечения гвоздя должен составлять не более 25 % от толщины прикрепляемого деревянного элемента. В случае применения более массивных нагелей доска может просто расколоться. Что касается величины гвоздя, то он должен войти в нижнюю деталь на две трети длины. Это же требование предъявляется и в процессе прибивания. Молоток для проведения работ следует выбирать таким образом, чтобы его удобно было держать в руке. Работать с инструментом, у которого болтается головка, нельзя. В противном случае вы рискуете получить травму.

Забиваем гвозди: правильная техника

Итак, как правильно забить гвоздь? Для этого необходимо следовать некоторым несложным инструкциям. Свайка берется большим и указательным пальцем левой руки. Брать гвоздь лучше посередине стержня. Острием следует упереться в то место, где вы планируете его забить. Как правило, шпигорь устанавливают перпендикулярно плоскости элемента. Правшами молоток обычно держится в правой руке, левшами — в левой. Если вы вбиваете гвоздь в поверхность дерева, то достаточно будет нанести 2-3 точных удара. После этого он должен войти в дерево на 20 % от полной длины. Этого вполне хватит, чтобы зафиксировать положение гвоздя. Затем можно уже более мощными ударами загнать нагель в дерево по шляпку. Если вас интересует, как забить гвоздь в стену, то стоит учитывать, что чем меньше толчков вы совершите при его вбивании, тем прочнее он будет установлен в дереве. Это связано с тем, что при нанесении ударов под любыми углами структура древесины может нарушаться. Лучше всего, если процесс забивания будет состоять из пары толчков.

Из-за некорректного нанесения ударов гвоздь может погнуться. Они могут сгибаться даже у опытных ремонтников из-за металла низкого качества или малой толщины ножки. Еще одна причина, по которой нагель может тяжело входить в древесину, заключается в попадании острой части в уплотнение. В подобной ситуации лучше всего будет вытащить его и сделать сверлом более маленького диаметра отверстие в соответствующем месте. Чтобы вбить согнувшийся гвоздь, можно также применить плоскогубцы. Но при этом стоит учитывать, что если вам удастся вбить согнутый гвоздь в древесину под таким углом, то вытащить его будет крайне сложно.

Часто при необходимости вбивания гвоздя с торца доски поверхность может расколоться. Чтобы предотвратить это, достаточно просверлить небольшое отверстие. Если предварительно затупить острие напильником, то можно также избежать раскола. В этом случае волокна древесины будут расходиться в разные стороны, а не рваться.

Выбираем молоток

Сегодня каждый мужчина должен знать, как забить гвоздь. На самом же деле в данном процессе есть много тонкостей. При неосторожном обращении с молотком можно получить травму пальца, погнуть гвоздь или испортить стенку. Существует несколько простых рекомендаций. Ознакомившись с ними, вы узнаете, как забить дюбель-гвоздь.

Одним из важнейших элементов при вбивании гвоздей является молоток. Инструменты имеют различные размеры. Молоток типа МСТ-1 имеет рукоять длиной 25-28 см, рабочую область – 9 см и массу примерно 250 граммов. Такой инструмент можно применять для обойных гвоздей, длина которых не превышает 40 мм. Для вбивания более крупного крепежа лучше использовать молоток МСТ. Он имеет рукоять длиной 30-32 см, рабочую область 11 см и весит примерно полкило. Такие инструменты используются чаще всего. Молоток МСТ-3 предназначен для тех же целей, только он имеет больший вес. Для забивания дюбель-гвоздей лучше использовать молоток МСТ-4. Он имеет рукоять размером 35-37 см, рабочую область 13 см и массу 1 килограмм.

Рекомендации по вбиванию гвоздей

Вот лишь некоторые советы, которые помогут вам узнать, как забить гвоздь:

1. Вколачивать гвоздь надо начинать без сильных ударов. К мощным толчкам следует переходить после того, как вы убедились в том, что нагель установлен в нужном положении.
2. При вбивании гвоздя молоток следует удерживать за конец ручки.
3. Взгляд при совершении удара нужно удерживать на шляпке.
4. При работе с древесиной следует учитывать, что диаметр крепежного элемента не может превышать 25 % от толщины элемента.
5. Чтобы соединить между собой две доски, нужно выбрать гвозди так, чтобы они пронзили первую доску и вошли не менее чем на треть во второй элемент. Прочность такой системы возрастает при вбивании крепежей под углом.
6. Конец гвоздя при необходимости нужно намазать мылом.
7. Нельзя вбивать рядом большое число гвоздей. Доска может разломаться от такой нагрузки.
8. В качестве опоры для мест крепления, держащихся на весу, можно применять молоток больших габаритов.
9. Чтобы вбить в твердое дерево гвоздь большой длины следует удерживать крепеж рядом с шляпкой при помощи пассатижей.
10. Чтобы установить нагель в отштукатуриваемую поверхность, можно применять пробойник. Его нужно только приложить к шляпке гвоздя и нанести удар. Если пользоваться молотком, то вы не сможете избежать появления дефектов на этом месте.
11. Перед тем как забить гвоздь в бетонную стену, покрытую обоями, специалисты рекомендуют слегка надрезать слой бумаги крестиком. Углы следует развести в стороны, поставить гвоздь. После этого нужно будет подклеить обои.
12. Если вам необходимо прибить телефонные провода, то их нужно сперва проткнуть крепежным элементом так, чтобы он не прикасался к жилам.
13. Многих народных умельцев интересует, как загнать нагель голыми руками. Понятно, что вручную забить гвоздь в бетонную плиту не удастся. А вот в глиняную поверхность – вполне возможно.
14. Чтобы не повредить пальцы, пытаясь вбить крепеж, достаточно использовать обычную прищепку. Вопрос о том, как правильно вбить гвоздь, зачастую появляется в том случае, если мастеру нужно работать на труднодоступной территории. Например, когда крепеж требуется забить в какой-то выемке. Однако для этого достаточно просто использовать трубку из металла и сердечник из стали.

Дюбель-гвоздь: как правильно вбить

Начинающие мастера достаточно часто сталкиваются с вопросом, как забить гвоздь в бетонную стену без дрели. Для начала следует научиться вбивать нагель в бетонную поверхность при помощи бура. Для этого место для будущего гвоздя нужно наметить кернером или молотком. После чего буром пробивается отверстие подходящей величины. Стоит отметить, что на поверхности сверла должна быть нанесена маркировка с его диаметром. На дюбель необходимо нанести такую же маркировку. Если использовать перфоратор не получается, то для работы с бетоном можно применять дрель. Для удаления остатков пыли удобно использовать обычный пылесос. Патрон дюбеля можно углубить в стену при помощи молотка. Затем на нужную длину вбейте гвоздь.

Работа с кирпичными стенами

Если вас интересует, как забить гвоздь в кирпичную стену, представленная в данном разделе информация будет вам полезна. Прежде всего, нужно определиться с местом. Его лучше всего выбирать посередине кирпича. Раствор, удерживающий кирпичи, представляет собой не самую надежную опору. Желательно использовать для сверления кирпича дрель. Начинать следует аккуратно, чтобы не нарушить кладку. Когда дрель войдет в стену более чем на 1 см. можно наращивать скорость вращения. После того как отверстие будет пробурено, из него нужно будет удалить крошки и пыль. Теперь можно забить гвоздь или патрон.

Можно ли вбивать гвозди в плитку?

При правильном подходе вбить гвоздь можно и в кафель. Предварительно обязательно нужно наметить с помощью маркера место установки дюбеля. Вбивать гвозди в данном случае можно как в саму поверхность кафеля, так и в шов. Поверхность лучше предварительно разметить саморезом по металлу. Делается это путем легких постукиваний. Затем с помощью сверла и дрели плитку необходимо просверлить на всю глубину. Отверстие можно довести до подходящего размера. Поверхность под плиткой нужно сверлить в зависимости от того, из какого материала она выполнена. После этого осторожно установите дюбель гвоздь.

Можно ли вбить гвоздь в гипсокартон?

Прежде чем пытаться вбить в гипсокартон гвоздь, необходимо подумать о том, не будет ли испорчена поверхность. Если вы планируете повесить какой-то тяжелый предмет, то такой материал будет не самой надежной опорой. Для небольших предметов можно использовать крепление, разработанное специально для поверхностей с низкой несущей способностью. На плоскости для этого требуется сделать отверстие подходящего диаметра. Крепежный элемент вводится в проделанный просвет до упора. Затем вручную или при использовании шуруповерта закрутите шуруп.

Забиваем гвоздь: заключение

Теперь вы легко сможете самостоятельно разобраться, как забить гвоздь в бетонную стену молотком без дрели. Достаточно просто следовать ряду полезных рекомендаций и использовать подходящие инструменты, а также крепежный материал.

Как правильно забивать гвозди: технология и полезные рекомендации

Вероятно, забивание гвоздей — самая простая задача при ремонте деревянных изделий своими руками. Эта работа под силу даже детям. Однако и у этого, казалось бы, нехитрого процесса есть свои нюансы, которые нужно знать, чтобы забивать гвозди правильно. Рассмотрим их по порядку.

Особенности гвоздей разных видов

Для того, чтобы работать с гвоздями правильно, нужно не только знать как забивать гвозди,но также иметь в виду их назначение и материал, из которого они сделаны. Функционально гвозди носят разный характер: одни служат только для прибивания досок, другими «пристреливают» деревянные конструкции к бетонному основанию. Остановимся же на обычных гвоздях, которые изготавливают из термически необработанной стали. По нанесенному на них покрытию можно встретить:

разновидность гвоздей

• кислотоупорные;
• медные;
• горячей оцинковки;
• электрооцинкованные гвозди.

При строительстве долговременных построек применяются гвозди, прошедшие горячую оцинковку. Эти гвозди обладают высокой прочностью и хорошим качеством. Электрооцинкованные гвозди обычно применяют для внутренних отделочных работ. Черные, из-за их быстрого окисления, используют только во временных конструкциях.

Как правильно забивать гвозди

Гвозди забиваются следующим образом:

• приставьте гвоздь к отмеченному месту (можно пометить крестиком), удерживая его рукой.
• Далее легкими ударами вбейте его примерно на 1/4 от длинны.
• После этого уже более сильными ударами загоняйте гвоздь в материал по самую шляпку. При этом молоток нужно держать ближе к концу ручки. Если на завершающем этапе гвоздь начнет сгибаться, можно придержать его при помощи плоскогубцев.

В процессе забивания гвоздей новички часто допускают серьезную ошибку — рано убирают удерживающую гвоздь руку из-за страха ударить себя по пальцам. В результате гвоздь начинает гнуться в разные стороны. Придержите гвоздь подольше, а молоток старайтесь опускать по четко заданной траектории. Если удары будут неточными, под разным наклоном, то гвоздь обязательно согнется и придет в негодность.

Кроме того, гвозь может согнуться из-за гибкости материала, из которого он сделан, либо в следствие того, что поверхность куда вы его забиваете слишком твердая. Чтобы не допустить деформации, гвоздь зажимают плоскогубцами. Если же гвоздь не может пробиться через уплотнения в древесине, берем дрель с тонким сверлом (тоньше ножки гвоздя) и просверливаем отверстие на всю длину гвоздя.

Полезные рекомендации:

Для закрепления материала, предлагаю посмотреть следующие ролики. В них показано несколько советов по работе с гвоздями в разных условиях: как забить гвозди в пластмассу, в доску так, чтобы она не раскололась, и даже маленькая хитрость по забиванию гвоздей без молотка.

Вам также будет интересно:

Вы можете оставить комментарий. Размещение ссылок разрешено исключительно по теме статьи.

Как правильно забивать гвозди

Пожалуй, самое простое занятие в самостоятельном ремонте – это забивание гвоздей. Эту работу с удовольствием могут выполнить даже дети. Но на самом деле и у этой, казалось бы, нехитрой работы есть свои тонкости, которые нужно знать. В этой статье ниже изложено несколько советов о том, как правильно забивать гвозди. Однако, обо всём по порядку и сначала небольшое лирическое отступление.

Из статьи вы узнаете:

• 1 Немного о разновидностях гвоздей
• 2 Как правильно забивать гвозди: технология шаг за шагом
• 3 Еще несколько советов о том, как правильно забивать гвозди:
• 4 Полезное видео по теме:
• 5 Еще рекомендуем почитать:

Немного о разновидностях гвоздей

У гвоздей имеется своя классификация, их обычно относят к крепежным материалам или мелким деталям. Функционально они тоже носят разный характер: одни служат только для прибивания досок, другими «пристреливают» деревянные конструкции к бетонному основанию. Остановимся же на обычных гвоздях, которые изготавливают из термически необработанной стали. По нанесенному на них покрытию можно встретить:

разновидность гвоздей

• кислотоупорные;
• медные;
• горячей оцинковки;
• электрооцинкованные гвозди.

Для строительства серьезных построек применяются гвозди, которые прошли горячую оцинковку. Такие гвозди наиболее прочные и качественные. Электрооцинкованные гвозди активно применяют для внутренних отделочных работ. Черные, из-за их быстрого окисления, используют только во временных конструкциях.

Как правильно забивать гвозди: технология шаг за шагом

Гвозди забиваются следующим образом:

• Гвоздь приставляют к отмеченному месту (место можно отметить крестиком или просто зрительно), держа его правой либо левой рукой (кому как удобно).
• Затем, другой рукой, легкими ударами его вбивают примерно на 1/4 от своей длинны.
• После этого уже более сильными ударами загоняют гвоздь в материал по самую шляпку. При этом лучше «не душить» молоток, а держать его ближе к концу ручки. Если к концу данной процедуры гвоздь начнет сгибаться, можно удерживать его пассатижами.

Новички часто делают распространенную ошибку, рано убирая руку из-за боязни нечаянно попасть себе по пальцам. В результате гвоздь может согнуться или пойти вкривь и вкось. Боек молотка должен двигаться по определенной траектории. То есть если постоянно наносить неточные удары под разным наклоном, то гвоздь вскоре согнется.

Однако согнуться гвозь может еще просто из-за гибкости материала, из которого он был сделан, либо потому, что поверхность куда вы его забиваете очень твердая. Чтобы не допустить деформации, гвоздь зажимают плоскогубцами. Если же гвоздь не может пробиться сквозь уплотнения в древесины, то берут дрель с тонким сверлом (тоньше, нежели сам гвоздь) и просверливают отверстие на длину гвоздя.

Еще несколько советов о том, как правильно забивать гвозди:

• Не стоит забивать близко к краям торцевой части доски. Сначала необходимо предварительно просверлить её.
• Для работы с твердой древесиной отлично подойдут кровельные гвозди, но без несквозного

  

  забивать гвозди: технология шаг за шагом

  просверливания опять, же не обойтись.

• Рекомендуется забивать гвозди в шахматном порядке. Так получится намного лучше, чем в одну линию. При таком способе вы сбережете целостность доски. Стоит помнить — чем больше гвоздь диаметром, тем выше вероятность значительного повреждения древесины (вплоть до её раскола).
• Лучше работать когда гвозди забиваешь поперек волокон, чем вдоль. Так они будут меньше сопротивляться и лучше входить в древесину. Еще лучше если вбить их за несколько ударов, так они будут прочнее держаться в материале. Когда при работе приходится делать слишком много ударов, волокна древесины сильно повреждаются и траектория вхождения гвоздей получается разной. Это способствует деформации гвоздя.
• По длине гвоздь обязан превышать ширину доски минимум в 2 раза. Доски шириной от 100 до 120 мм в месте крепления, прибиваются одним гвоздем, а от 130 мм – двумя.
• Если нужно скрыть конец гвоздя в древесине, то изначально он должен выступать минимум на 15 мм. Затем к середине этого выступа прикладывают металлический стержень и делают полукольцо, которое после вбивают в материал. Если же конец выступает незначительно, прядка 2-х, 3-х мм, то его загибают обычными клещами или плоскогубцами.

Полезное видео по теме:

Для закрепления материала, предлагаю посмотреть несколько полезных роликов. Тут показано несколько советов по работе с гвоздями в разных условиях: как забить гвозди в пластмассу, в доску так, чтобы она не раскололась, и даже маленькая хитрость по забиванию гвоздей без молотка.

published on cemicvet.ru according to the materials usadbaplus.ru

Мой мир

Facebook

Вконтакте

Twitter

Одноклассники

Как забить гвоздь в бетонную стену: инструкция

Необходимость забить гвоздь в бетонную стену может появиться в самых разных ситуациях – в процессе выполнения ремонтно-строительных работ или просто в быту. Казалось бы, задача простая и легко выполнимая, но те, кто сталкивался с ее выполнением, знают, что здесь есть масса нюансов.

До того, как забить гвоздь в бетонную стену (или стену из кирпича, газобетона, других материалов), необходимо правильно подобрать сам тип изделия, тщательно изучить особенности взаимодействия его с поверхностью основания. Желательно воспользоваться соответствующим инструментом, а если его нет – найти то, что поможет забить гвоздь качественно и надежно.

Немаловажным вопросом в данном случае является и соблюдение правил техники безопасности, что позволит избежать травм и других неприятностей в процессе работы.

Как забить дюбель-гвоздь в бетонную стену

Необходимость забить гвоздь в стену появляется не только там, где проводят ремонт. Вбить гвоздь может понадобиться для крепления зеркал, картин, фото в рамках, навесной мебели, электрических приборов, техники и т.д.

Любое стандартное крепление предполагает наличие двух элементов: дюбель из пластмассы и металлический саморез. Независимо от назначения крепежа, оба элементы важны, так как хорошо дополняют друг друга: в дюбеле без самореза нет смысла, а саморез без дюбеля просто легко вылетит из твердого основания, так как его там ничего не будет держать. Саморез закручивают в мягкий пластик и такой крепеж получается надежным и прочным.

Перед тем, как вбить гвоздь в бетонную стену без дрели или с использованием специального инструмента, необходимо точно разметить стену. Для этого выбирают подходящее место, ставят крестик карандашом. Из листа плотной бумаги нужно сделать кулек, прикрепить его к стене на несколько сантиметров ниже отметки малярным скотчем – такая простая конструкция защитит от распространения пыли по всему помещению.

Далее необходимо просверлить отверстие в стене перфоратором с буром нужного размера. Для кирпичной стены лучше выбрать мощную дрель. Инструмент устанавливают строго перпендикулярно основанию, бурят отверстие нужной глубины, чтобы удалось полностью утопить дюбель в материале. Если забурить недостаточно, дюбель будет торчать, если сильно – пластиковый ограничитель при забивании может порваться или сильно провалиться.

Получив отверстие нужного диаметра, следует аккуратно вбивать дюбель в стену заподлицо с поверхностью, потом вкрутить саморез, оставив нужную длину для того, чтобы можно было использовать крепеж.

Пошаговая инструкция для специальных закаленных гвоздей

1) До того, как забить гвоздь в бетонную стену, нужно проверить качество и соответствие стандартам само изделие: не должно быть ржавчины (удаляют), изломов (выравнивают молотком).

2) На стене делают отметки там, где должен быть гвоздь.

3) Важно выбрать правильный молоток (если у вас нет специального пистолета для забивания): для гвоздя длиной 4 сантиметра подойдет молоток весом 250 граммов, более крупные гвозди требуют большего инструмента. Для забивания гвоздей длиной больше 8 сантиметров используют молоток весом 1 килограмм. Универсальный вариант – молоток весом 500 граммов.

4) Описание процесса для правшей (для левшей все так же, только наоборот): гвоздь берут в левую руку, острым концом прислоняют перпендикулярно к основанию, молоток берут в правую руку. Чтобы забить гвоздь в бетонную стену молотком без дрели, бойком аккуратно бьют по шляпке не очень сильно таким образом, чтобы гвоздь в стену вошел на четверть длины. Нужно следить за тем, чтобы движения молотка выполнялись по траектории, конец которой становится продолжением гвоздя. В противном случае кривые удары станут причиной порчи гвоздя, материала и травм.

5) Далее нужно продолжить наносить сильные уверенные удары по шляпке стержня до тех пор, пока он не утопится в материал на нужную длину.

При помощи специального пистолета это делать конечно же проще, но он совсем не дешевый и больше подходит для профессионалов:

Как проще всего забить гвоздь в бетон

Перед тем, как забить гвоздь в бетонную стену, нужно вспомнить о некоторых нюансах. Если в дерево гвоздь входит легко и мягко, то с твердыми материалами ситуация иная. Забивать лучше всего при помощи сверления отверстия перфоратором или дрелью, подобрав сверло нужного диаметра.

Сначала намечают место кернером или молотком, потом сверлят отверстие, удаляют пыль пылесосом или метлой, вставляют дюбель на нужную глубину и забивают в него гвоздь.

Полезные советы новичкам, которые помогут не дрогнуть рукой в процессе забивания гвоздей

• В качестве фиксатора и подстарховывающего устройства можно взять обыкновенную бельевую прищепку. Ее нужно зафиксировать у основания гвоздя: он получит серьезную опору, а пальцы будут защищены от ударов.
• Конец гвоздя можно смазать воском или мылом, что упростит процесс.
• Если требуется вбить гвоздь в стену, оклеенную обоями, нужно на поверхности отметить место, потом чуть разрезать лезвием, развести аккуратно углы обоев, поставить крепеж и после снова заклеить отделку, прикрыв стыки с гвоздем.
• В древесину по единой линии много гвоздей не забивают – материал может треснуть.
• Крепежные гвозди выступают крепежом для различных конструкций, используются для крепления на бетонных, каменных поверхностях. Кирпичная кладка также предполагает использование таких гвоздей.
• До того, как пытаться забить гвоздь в бетонную стену, нужно правильно выбрать расходники. Так, размер сечения гвоздя должен быть равен максимум 25% толщины прикрепляемого деревянного элемента. Сам гвоздь должен входить в стену на 2/3.
• Молоток должен быть качественным, надежно скрепленным, из хороших деталей. В противном случае не избежать травмирования.

Как «поставить» гвоздь в бетонную стену

Чтобы вбить гвоздь в бетон без перфоратора, можно воспользоваться старым и эффективным способом. Взять бумажную малярную ленту или лейкопластырь, наклеить их там, где планируется забивать гвозди. Поверхность смочить тремя столовыми ложками уксуса, позволить высохнуть, а потом забить в бетон обыкновенные гвозди. Осколков и трещин удастся избежать.

Типы, размеры дюбелей

Дюбель-гвоздь – конструкция, благодаря которой можно быстро забить гвоздь в стену. Любой ремонт не обходится без данного вида крепежа. Подходит для оснований из древесины, бетона, кирпича. Основные элементы крепления: гвоздь с конической резьбой, которая сужается к острию и пластиковый дюбель, который в процессе забивания в него гвоздя расширяется и гарантирует надежное крепление.

Виды дюбелей по манжете:

• Грибок – пластиковая часть выполнена со скругленным окончанием в форме гриба. Используют там, где нужно обеспечить повышенную прижимную силу. Манжета большой толщины, поэтому давление распределяется равномерно.
• Потай – используется там, где шляпку шурупа нужно спрятать вровень со стеной.

Дюбель-гвозди выпускают с такими параметрами: длина 40-140 миллиметров с шагом в 20 миллиметров, диаметр – 5-7 миллиметров, диаметр отверстия для установки дюбеля – 6-10 миллиметров. Маркировка моделей производится с учетом показателей диаметра отверстия и длины: 6х40, 10х100 и т.д.

Гвозди изготавливают из качественной стали, покрытой цинком для исключения коррозии. Манжета может быть выполнена из полимеров: полиамид, полипропилен, полиэтилен. В соответствии с материалом распорной части дюбели могут быть металлическими и пластиковыми. По форме и назначению их намного больше.

Наиболее часто применяемые крепежи:

• Дюбель-гвозди для монтажного пистолета – в стене держатся за счет насечек, пластиковой манжеты нет. После выстрела можно сразу крепить то, что планировалось. В данном случае в монтаже нужно использовать специальный пистолет, подходящие дюбеля, вариант идеальный для выполнения больших объемов однотипных работ.

• Металлические забиваемые дюбель-гвозди – чаще всего используются для бетона.

• Дюбель для гипсокартона – обладает широкой пластиковой частью, равномерно распределяющей по стержню давление.

• Бабочка – на конце расширяющейся части имеет резьбу: гвоздь проходит через нее и заставляет раскрываться всю конструкцию, словно зонтик. Крылья бабочки раскладываются на обратной стороне материала, создавая надежное крепление. Чаще всего используются для гипсокартона.

Размеры гвоздей для дюбелей на вид

По размерам гвозди могут быть самыми разными. Параметры стандартного дюбель-гвоздя с диаметром отверстия 6 миллиметров такие: длина гвоздя 42 миллиметра, дюбеля 40, диаметр гвоздя 4 миллиметра.

Стандартные размеры в формате «диаметр отверстия/длина самого дюбеля/сечение гвоздя/длина гвоздя» в миллиметрах:

• 10х100х7х102
• 8х140х5х142
• 8х120х5х122
• 8х100х5х102
• 8х80х5х82
• 8х60х5х62
• 6х80х4х82
• 6х60х4х62
• 6х40х4х42

Маркировка дюбель-гвоздей включает показатели сечения отверстия и длины гвоздя: если указано 8х60, это значит, что диаметр отверстия равен 8 миллиметрам, а длина дюбеля составляет 60. Длина гвоздя соответствует глубине отверстия, которое нужно просверлить.

Дюбеля для бетона и для кирпича: параметры и нюансы монтажа

Перед тем, как забить молотком или при помощи перфоратора гвоздь в стену, необходимо правильно выбрать дюбель с учетом типа основания поверхности. Для бетонных и кирпичных стен выбирают разные крепления и использовать неподходящие изделия для одного из материалов не стоит.

Дюбель-гвозди для кирпичной кладки отличаются размером и механизмом двойного распора. Изделие может быть сделанным из металла или пластика, надежность крепления обеспечивает за счет того, что как минимум один распорный элемент оказывается не в полости кирпича, а в твердой его части. Распорная втулка дюбеля разжимается, когда в него вкручивается шуруп или резьбовая шпилька.

Дюбель для вбивания в бетон другой, он работает только с твердыми полнотелыми поверхностями, забивается с натягом в сделанное заранее отверстие. Если же такой дюбель попытаться закрепить в кирпиче, в котором внутри есть воздушные полости, часть крепежа может попасть в полость и разрушить отверстие.

Забивать дюбель в кирпичной кладке сложнее, чем в бетоне, поэтому процедуру стоит рассмотреть подробнее. Для работ понадобятся дрель или перфоратор, сверло, клей для керамической плитки, набор резиновых шпателей.

Основные этапы забивания дюбель-гвоздя в кирпич (обычный метод):

• Сверление посадочного отверстия дрелью или перфоратором, выбрав сверло соответствующего диаметра.
• Очистка отверстия.
• Развести плиточный клей, заполнить массой при помощи шпателя отверстие для дюбеля, протолкнув его туда аккуратно. Далее вставляют дюбель до упора, ждут 24 часов, пока высохнет клей.
• Теперь можно вкручивать резьбовой элемент (шуруп или шпильку).
• Данный метод подходит для монтажа дюбелей в любом пористом материале – кирпич, пенобетон, газобетон.

Как забить дюбель-гвоздь: нюансы

Такая простая на первый взгляд процедура требует внимательности и серьезного подхода. Важно правильно выбрать инструмент: для одних работ подходит молоток, для других лучше использовать дрель или перфоратор. Удары по шляпке гвоздя при использовании молотка нужно делать точно и с определенным усилием – так, чтобы не погнуть стержень, не вбить его слишком сильно, но и усилия было достаточно для забивания.

Использование при забивании перфоратора или дрели не актуально – они нужны только для высверливания отверстия под манжету. На поверхности сверла есть маркировка с диаметром, она должна соответствовать маркировке дюбеля. Дрель обычно применяют для работы с более плотными и прочными материалами, для кирпича и пустотелых оснований она не подходит.

Как забить дюбель-гвоздь при помощи перфоратора или дрели

1) Нанести разметку на стену, предварительно все точно просчитав и отмеряв.

2) Высверлить в стене отверстие нужной длины, с применением победитового сверла диаметра, точно соответствующего дюбель-гвоздю.

3) Тщательно очистить отверстие обычным бытовым пылесосом.

4) Если пластмассовой манжеты нет, часто используют деревянные пробки (чопики): сделать пробку нужно точного размера по диаметру отверстия, лучше с четырьмя гранями и длины, чуть превышающей длины отверстия. Пробку загоняют в отверстие вместо манжеты из пластика до дна, излишки отпиливают ножовкой или откусывают клещами. Если есть пластиковая манжета, забивают ее.

5) Далее нужно аккуратно забить гвоздь в манжету или центр деревянной пробки, направляя его под правильным углом.

Дополнительные вопросы по теме

Одним из важных этапов забивания гвоздя является выбор молотка. Для забивания дюбель-гвоздя бел дрели или перфоратора используют молоток МСТ-1 с рукояткой длиной 25-28 сантиметров и рабочей частью 9 сантиметров, весом в 250 граммов. Инструмент применяется в работе с отбойными гвоздями длиной максимум 40 миллиметров.

Чтобы вбить более крупный крепеж, лучше взять молоток МСТ-2 с рукоятью 30-32 сантиметров и рабочей областью 11 сантиметров и весом в полкилограмма. МСТ-3 актуален для тех же задач, но он весит значительно больше. Для забивания дюбель-гвоздей также используют МСТ-4 с рукоятью размером 35-37 сантиметров, областью рабочей 13 сантиметров и весом в 1 килограмм.

Перед забиванием гвоздя с использованием дрели или перфоратора нужно очень точно выбрать место крепежа. В кирпиче не крепят в швах, нельзя сверлить в местах пролегания металлической арматуры, электрической проводки. Сверлить начинают на малых оборотах, постепенно наращивая в случае необходимости. Если же отверстие вышло большего диаметра, можно залить его монтажной пеной, забить дюбель туда, выждать время высыхания, вбить гвоздь и удалить остатки пены.

Разница в подходах

Подходы к выполнению процесса существуют разные: многое зависит от наличия необходимых инструментов, особенностей материала основания, типа и размера выбранного дюбель-гвоздя. Чтобы добиться качественного и надежного крепления, которое выдержит нагрузки и справится с любым элементом декора, желательно придерживаться технологии и не игнорировать установленные стандарты.

Особенности креплений металлическими дюбель-гвоздями по бетону

Перед тем, как забить дюбель-гвоздь в бетонную стену, нужно ознакомиться с характеристиками изделий. Металлические крепления создают из сплавов закаленной стали с самыми разными размерами. Такими гвоздями выполняют крепление пластиковых, деревянных, стальных и других элементов к бетонному основанию. Прочное и надежное соединение требует использования качественных расходников.

Требования к металлическим дюбель-гвоздям:

• Твердость в диапазоне 56-56 HRC
• Плавный переход от окончания дюбеля к цилиндрическому корпусу (без трещин, дефектов, повреждений)
• Изгиб стержня максимум 0.1 миллиметр
• Нагрузка на вырывание от 65 килограммов и более
• Шляпка для защиты обязательно должна быть покрыта слоем цинка

Благодаря таким характеристикам монтажные металлические дюбель-гвозди спокойно выдерживают максимальные нагрузки.

Действия со шнуром

Если нужно протянуть между углами шнур (в процессе выполнения строительно-ремонтных работ, к примеру), то соблюдают определенную очередность действий. Сначала привязывают гвозди и обрезки проволоки к капроновой нити, потом вставляют их в шов раствора (если он мягкий, войдут легко, если нет – используют кирку). Забивать детали глубоко не следует, так как их потом придется вырывать постоянно.

Стержень выбирают такой, чтобы мог выдержать нагрузку шнура. Элемент в шве сидеть очень прочно не должен, для чего его расшатывают.

Несколько общих рекомендаций по забиванию в бетон гребенчатого гвоздя

1) Инструменты: гребенчатые гвозди (ершеные), рулетка, дрель, сверло на 3 миллиметра по бетону, карандаш, молоток.

2) Подготовительные работы: измерение основания, отметки карандашом мест сверления.

3) Сверлить лучше на небольших оборотах, сверло выбирать нужного диаметра.

4) Забить в отверстие гвоздь, установить на него кронштейн, повесить, что нужно, на него.

Несколько полезных рекомендаций

• Гвоздь забивать лучше ударами средней силы, удвоив усилие лишь после того, как он устойчиво войдет в основание в правильном положении. Молоток держат за конец рукояти. Совершая удар, смотреть нужно на шляпку гвоздя.
• Для выполнения работ в оштукатуренной поверхности желательно использовать пробойник: его прикладывают к шляпке гвоздя и ударяют. Молоток может спровоцировать появление дефектов.
• Для прибивания телефонных проводов их сначала протыкают крепежом там, где нет соприкосновения с жилами, и лишь потом выполняют работу.
• Ну и немного глупый совет: голыми руками вбить гвоздь можно лишь в мягкие поверхности – глину, например. ТАк что не старайтесь то делать с более твердыми материалами для вашей же безопасности.

Используя советы мастеров и побеспокоившись про все необходимые инструменты, при условии правильного выбора гвоздя в соответствии с типом основания, задачами и размерами крепежа, вполне реально сделать всю работу быстро и качественно. Правильно забитый в бетон или другую поверхность гвоздь будет способен выдержать оптимальные нагрузки и обеспечить надежность крепления.

Как правильно забивать гвозди. Секреты забивания гвоздей

Как известно, каждый уважающий себя мужчина должен уметь забить гвоздь. Откуда же тогда берутся травмированные пальцы, согнутые гвозди и расколотые доски?

Выбор гвоздей и молотка

Речь идет не о видах гвоздей, а об их размерах. Толщина гвоздя (диаметр поперечного сечения его стержня) не должна превышать 1/4 толщины прибиваемой доски. В случае использования более толстого гвоздя дощечка попросту расколется.

Минимальная длина гвоздя должна быть такой, чтобы гвоздь прошил насквозь верхнюю деталь и вошел в тело нижней детали на 2/3 своей длины. Это же условие должно выполняться и при забивании его в стену.

У молотка, выбранного вами для забивания гвоздей, должна быть удобная рукоятка, на которой надежно закреплена при помощи клиньев металлическая головка. Не работайте молотком с болтающейся головкой – вы можете нанести серьезную травму не только себе, но и окружающим.

Техника забивания гвоздей

Взяв гвоздь большим и указательным пальцем левой руки примерно посредине его стержня, упритесь его острием в место, куда его нужно забить. В большинстве случаев стержень гвоздя располагают перпендикулярно поверхности детали.

Взяв в правую руку молоток и крепко обхватив его рукоятку, нанесите бойком головки 2-3 несильных удара по шляпке гвозде, чтобы он вошел в древесину примерно на 1/5 своей длины, зафиксируя свое положение.

После этого несколькими более сильными ударами загоните гвоздь в древесину по самую шляпку.

При забивании гвоздя соблюдайте правильное направление движения бойка молотка. Большая часть его траектории должна представлять собой фрагмент окружности и лишь в непосредственной близости от шляпки гвоздя направление движения бойка должно строго совпасть с осью стержня гвоздя.

Помните: чем меньшее число ударов молотка понадобилось для забивания гвоздя, тем прочнее этот гвоздь будет сидеть в древесине. Объясняется это тем, что большое количество ударов под разными углами по гвоздю приводит к нарушению однородности структуры древесины.

В идеале процесс забивания гвоздя должен состоять из двух-трех кистевых и такого же количества локтевых ударов молотком.

Почему гнутся гвозди

Гвоздь гнется не только из-за неправильного нанесения по нему ударов, вследствие чего его стержень испытывает напряжения, приводящие к изгибу.

Гнутся гвозди и у опытных мастеров из-за недостаточной толщины стержня или некачественного металла.

Еще одной причиной «нежелания» гвоздя заходить в древесину является ее твердость или же попадание острия гвоздя на сучки и другие уплотнения в деревянной детали.

Лучший выход в такой ситуации – извлечь гвоздь и просверлить в нужном месте отверстие сверлом меньшего диаметра.

Можно продолжить забивание согнувшегося гвоздя, придерживая его плоскогубцами. Следует отдавать себе отчет в том, что согнутый гвоздь под таким же углом войдет в древесину и вытащить его впоследствии из нее будет весьма проблематично.

Поэтому лучшее, что можно сделать в случае изгибания гвоздя – вытащить его, захватив клещами или плоскогубцами и совершая ими вращательные движения вокруг оси гвоздя.

Чтобы доска не раскололась, в случае необходимости забить в нее гвоздь возле торцевого края, лучше заранее выполнить отверстие меньшего диаметра и уже в него выполнять забивание.

Избежать раскола доски при использовании толстых гвоздей можно, если затупить его острие напильником, поскольку при забивании гвоздя с тупым острием волокна древесины будут рваться, а не раздвигаться в стороны.

Не расстраивайтесь, если первые попытки забивания гвоздей окажутся неудачными. С каждым забитым гвоздем удары по нему будут становиться четче и сильнее, а вместе с пришедшим опытом, исчезнет страх попасть по пальцам.

Удачи вам! Пусть у вас все получится!