Гипсокартон паропроницаемость – что это такое, изделие ГКЛВ, расшифровка варианта материала ГКЛ, толщина водостойкого листа для ванной комнаты под плитку

Гипсокартон паропроницаемость

Таблица паропроницаемости материалов

Понятие «дышащих стен» считается положительной характеристикой материалов, из которых они выполнены. Но мало кто задумывается о причинах, допускающих это дыхание. Материалы, способные пропускать как воздух, так и пар, являются паропроницающими.

Наглядный пример строительных материалов, обладающих высокой проницаемостью пара:

Бетонные или кирпичные стены менее проницаемы для пара, чем деревянные или керамзитовые.

Источники пара внутри помещения

Дыхание человека, приготовление пищи, водяной пар из ванной комнаты и многие другие источники пара при отсутствии вытяжного устройства создают высокий уровень влажности внутри помещения. Часто можно наблюдать образование испарины на оконных стеклах в зимнее время, или на холодных водопроводных трубах. Это примеры образования водяного пара внутри дома.

Что такое паропроницаемость

Правила проектирования и строительства дают следующее определение термина: паропроницаемость материалов – это способность пропускать насквозь капельки влаги, содержащиеся в воздухе, вследствие различных величин парциальных давлений пара с противоположных сторон при одинаковых значениях давления воздуха. Еще ее определяют, как плотность парового потока, проходящего сквозь определенную толщину материала.

Таблица, имеющая коэффициент паропроницаемости, составленная для строительных материалов, носит условный характер, т. к. заданные расчетные величины влажности и атмосферных условий не всегда соответствуют реальным условиям. Точка росы может быть рассчитана, на основании приблизительных данных.

Конструкция стен с учетом паропроницаемости

Даже если стены возведены из материала, имеющего высокую паропроницаемость, это не может являться гарантией, что он не превратится в воду в толще стены. Чтобы этого не произошло, нужно защитить материал от разности парциального давления паров изнутри и снаружи. Защита от образования парового конденсата производится при помощи плит ОСБ, утепляющих материалов типа пеноплекса и паронепроницаемых пленок или мембран, недопускающих проникновения пара в утеплитель.

Стены утепляют с тем расчетом, чтобы ближе к наружному краю располагался слой утеплителя, неспособный образовать конденсацию влаги, отодвигающий точку росы (образование воды). Параллельно с защитными слоями в кровельном пироге необходимо обеспечить правильный вентиляционный зазор.

Разрушительные действия пара

Если стеновой пирог имеет слабую способность поглощения пара, ему не грозит разрушение вследствие расширения влаги от мороза. Главное условие – не допустить накапливания влаги в толще стены, а обеспечить свободное ее прохождение и выветривание. Не менее важно устроить принудительную вытяжку лишней влаги и пара из помещения, подключить мощную вентиляционную систему. Соблюдая перечисленные условия, можно уберечь стены от растрескивания, и увеличить срок службы всего дома. Постоянное прохождение влаги сквозь строительные материалы ускоряет их разрушение.

Использование проводящих качеств

Учитывая особенности эксплуатации зданий, применяется следующий принцип утепления: снаружи располагаются наиболее паропроводящие утепляющие материалы. Благодаря такому расположению слоев уменьшается вероятность накапливания воды при снижении температуры на улице. Чтобы стены не намокали изнутри, внутренний слой утепляют материалом, имеющим низкую паропроницаемость, например, толстый слой экструдированного пенополистирола.

С успехом применяется противоположный метод использования паропроводящих эффектов строительных материалов. Он состоит в том, что кирпичную стену покрывают пароизолирующим слоем пеностекла, который прерывает движущийся поток пара из дома на улицу в период низких температур. Кирпич начинает аккумулировать влажность комнат, создавая приятный климат внутри помещения благодаря надежному паровому барьеру.

Соблюдение основного принципа при возведении стен

Стены должны отличаться минимальной способностью проводить пар и тепло, но одновременно быть теплоемкими и теплоустойчивыми. При использовании материала одного вида требуемых эффектов достичь невозможно. Внешняя стеновая часть обязана задерживать холодные массы и не допускать их воздействия на внутренние теплоемкие материалы, которые сохраняют комфортный тепловой режим внутри помещения.

Для внутреннего слоя идеально подходит армированный бетон, его теплоемкость, плотность и прочность имеют максимальные показатели. Бетон успешно сглаживает разность ночных и дневных температурных перепадов.

При проведении строительных работ составляют стеновые пироги с учетом основного принципа: паропроницаемость каждого слоя должна повышаться в направлении от внутренних слоев к наружным.

Правила расположения пароизолирующих слоев

При выполнении этого правила водяным парам, попавшим в теплый слой стены, не составит труда с ускорением выйти наружу через более пористые материалы.

При несоблюдении этого условия внутренние слои строительных материалов замокают и становятся более теплопроводными.

Знакомство с таблицей паропроницаемости материалов

При проектировании дома, учитываются характеристики строительного сырья. В Своде правил содержится таблица с информацией о том, какой коэффициент паропроницаемости имеют строительные материалы при условиях нормального атмосферного давления и среднего значения температуры воздуха.

Коэффициент паропроницаемости
мг/(м·ч·Па)

В статье рассматриваются различные варианты, позволяющие создать наиболее оптимальный для человека микроклимат внутри здания. Также рассказывается,как должна производится отделка стен из газобетона для сохранения или снижения уровня паропроницаемости.

Строительные материалы из газобетона пользуются популярностью во всем мире благодаря своим положительным свойствам. Газобетонные блоки легко обрабатываются, обладают высокой прочностью и теплоизоляцией, они огнеупорны и долговечны. Но необходимо учитывать, что отделка внутренних стен из газобетона требует правильного выбора отделочных материалов, поскольку необходимо учитывать следующие взаимоисключающие факторы:

• паропроницаемость, от нее зависит, насколько будет комфортным помещение. Этот фактор оказывает существенное влияние на создание микроклимата благоприятного для организма человека,
• уровень гигроскопичности, влага, проникающая в газобетонные блоки, способствует их быстрому износу, поэтому возникает необходимость в паронепроницаемой отделке.

Отделка, не снижающая уровень паропроницаемости

Как правило , большинство заказчиков останавливаются именно на таком варианте. В этом случае отделка внутренних стен дома требует подбора материалов с допустимым уровнем паропроницаемости. К ним относятся различные типы штукатурных смесей для внутренней отделки на гипсовой основе. Они также включают в себя легкий перлитовый песок и гашенную известь.

Важно! Многие виды штукатурных смесей, можно наносить на поверхность без предварительной обработки ее грунтовкой.

Это позволяет существенно сэкономить денежные средства.
Такая штукатурка не препятствует проникновению водяных паров, она легко наносится и обрабатывается. При ровном нанесении слоя допускается не выравнивать поверхность шпатлевкой (например, если на стены будут клеиться бумажные обои). В том случае, когда требуется выровнять поверхность, это можно сделать специальным сухим шпатлевочным составом с добавками наполнителя, например, молотого мрамора или известняка, мела, микродоломита, микрокальцита и т.д.

При выборе шпатлевочного состава лучше отдать предпочтение зарубежным производителям. Это связано с тем, что в них фракции наполнителя имеют размер 60-90 микрон, в то время как у многих отечественных изготовителей этот показатель на уровне 100-120 микрон, а иногда и 200.

Обратите внимание, что пылевые фракции (10-30мкн) также не подходят, поскольку существенно снижают параметр паропроницаемости.

Рекомендуем использовать шпатлевку, где в качестве наполнителя используется микродоломит. У нее белизна на уровне 92% (то есть практически отсутствуют оттенки), помимо этого, она отлично затирается, поэтому чистовая отделка внутренних газобетонных стен не вызовет сложностей. Входящие в состав полимерные добавки (около 2,5%) не влияют на уровень паропроницаемости.

Слой штукатурки получается довольно прочным, но в тоже время он без труда затирается. У материала отличная укрывистость, что позволяет наносить за один проход слой восьмимиллиметровой толщины без риска появления трещин от усадки. У минимального слоя (0,5мм) время коррекции около 10 минут (при комнатной температуре не ниже 20°С). После обработки поверхности на нее можно наносить краску.

Также неплохим вариантом паропроницаемой системы считается отделка газобетонных стен гипсокартонном, такой способ называется «сухая штукатурка» . Монтаж этого материала не вызывает сложностей. Стена предварительно грунтуется, после чего производится установка панелей на предварительно собранный каркас. Помимо этого допускается приклеивать панели при помощи специального строительного клея. Выбор варианта крепления существенно не влияет на уровень паропроницаемости. После установки гипсокартон грунтуется и штукатурится, на готовую поверхность можно наклеить обои или нанести краску.

Важно! Штукатурку гипсокартона необходимо делать «дышашей» шпатлевкой (на гипсовой основе). Если планируется его покраска, то делать это нужно водно-дисперсионной краской. В том случае, если будут наносится обои, они должны быть на бумажной или флизелиновой основе. Это позволит сохранить паропроницаемые свойства материала.

Вариант пароизолирующей отделки стен из газобетона

Если производится отделка внутренних стен бани или парилки, то в этом случае потребуется обеспечить достаточный уровень пароизоляции. Заметим, что эта задача не такая сложная, как кажется. Есть много способов, позволяющих сделать частичную или полную пароизоляцию, например, разместив под отделочным слоем обычную полиэтиленовую пленку.

Важно! Не рекомендуем такой вариант, поскольку он способствует накоплению конденсата, что может привести к вздутию стены.

Чтобы снизить паропроницаемость поверхности от 8 до 10 раз, достаточно наклеить на нее обои на виниловой основе. Можно предложить еще более простой и распространенный способ: на внутренние стены наносится толстый слой обычной штукатурки на песчано-цементной основе. При этом в ее составе не должны содержаться такие добавки, как известь или домовитая мука. Заметим, что слой такого покрытия толщиной от 2 до 2,5 сантиметров позволяет сократить парапроницаемость от 10 до 12 раз. Как показывает практика, этого вполне достаточно.

Отдельно расскажем о способе, позволяющим уменьшить уровень паропроницаемости до 25 раз. Для этого, в первую очередь, необходимо прогрунтовать газобетонную поверхность не менее трех-четырех раз. Грунтовка должна быть специального состава, предназначенного для обработки газобетона. Как правило, ее расход будет около 1,2-1,5 килограммов на квадратный метр. Такая обработка позволяет уменьшить уровень паропроницаемости примерно в шесть раз. Перед тем, как разводить штукатурку на гипсовой основе, в воду необходимо добавить немного (около 4% от общего объема) такой грунтовки. Это дает дополнительное увеличение пароизоляции еще в пять раз (для слоя толщиной от 8 до 10мм).В результате происходит накопление суммарного эффекта.

Если перед тем, как приступать к штукатурным работам, предварительно обработать поверхность стены специальными адгезивами для газобетонных материалов, то паропронецаемость можно дополнительно снизить как минимум в десять раз. Расход адгезива для обработки поверхности будет около 1-1,5кг на квадратный метр.

Каким материалам следует отдать предпочтение

Если планируется отделка без снижения уровня паропроницаемости, то следует остановить свой выбор на «дышащих» материалах, к таким относятся:
различные виды паропроницаемых шпатлевок и штукатурок.

• Как правило, это смеси, в которых основным компонентом является гипс,
• Обои на флизелиновой или бумажной основе,
• Краски с водно-дисперсионным составом.

Важно! Следует принять во внимание, что кафельная плитка существенно снижает уровень паропроницаемости поверхности газобетонной стены.

В связи с этим, ее укладку лучше ограничить такими помещениями как кухня, ванная комната и туалет. Это ограничение касается только несущих стен и не распространяется на внутренние перегородки

Использование для отделочных работ материалов, снижающих паропроницаемость, сводит на нет основное преимущество газобетонных блоков, благодаря которому они не уступают такому «дышащему» материалу, как дерево. Эта особенность оказывает существенное влияние на создание оптимального микроклимата, поскольку углекислый газ и пар через стены выводятся наружу, и, в тоже время, ничего не мешает поступать внутрь насыщенному кислородом свежему воздуху.

Паропроницаемость гипсокартона

Паропроницаемостью называется способность материалов пропускать сквозь себя содержащиеся в воздухе водяные пары. Характеризуется она коэффициентом паропроницаемости, определяющимся количеством водяных паров, проходящих через слой материала толщиной в метр, площадью один квадратный метр.
Эта способность учитывается при выборе материалов для утепления стены. Величина общего термического сопротивления конструкции не зависит от расположения слоев из разных материалов. Однако, устройство утеплителя на стене определено диффузией водяного пара и местом возможного появления конденсата. При неправильном подборе паропроницаемости слоев, влага может проникнуть в слой изоляции со стороны жилого помещения, увлажнить теплоизоляционный материал и даже замерзнуть, если температура внешнего воздуха упадет ниже нуля.
Наружные стены из качественного, обожженного должным образом кирпича, но имеющие низкий уровень паропроницаемости и водопоглощения, утепляют с внешней стороны с обязательным обеспечением вентилируемого воздушного зазора, который позволит минеральной вате, использованной в качестве утеплителя, оставаться сухой и сохранять свои полезные свойства.

Утепление с использованием гипсокартона

Простым и самым дешевым способом утепления стен, обладающих низкой паропроницаемостью, является устройство внутренней фальш-стены из гипсокартона. Она монтируется без соблюдения воздушного вентиляционного зазора. На основную стену устанавливают деревянный двойной каркас, так как конструкция из металлических профилей может стать проводником холода. В каркас закладывают плитную минеральную вату, потом сверху, скобами и самоклеящейся лентой, крепят пароизоляцинную пленку, а далее монтируют гипсокартонные листы. Фальш-стена должна быть хорошо герметизирована, чтобы теплоизоляция не смогла увлажняться водяными парами.
Риска такого увлажнения можно избежать с помощью устройства в помещении принудительной приточно-вытяжной вентиляции, но она очень дорогая. Можно эффективно использовать более дешевую естественную вентиляцию, снабдив для этого окна клапанами, в которых правильно подобраны соответствующие параметры.

Гипсокартон

Использование гипсокартонных листов для разных видов внутренних работ обусловлено его замечательными качествами. Это – энергосберегающий материал, обладающий отличными звукоизоляционными свойствами. Также хороша и паропроницаемые свойства гипсокартона — он способен «дышать», то есть, поглощать из помещения влагу, если ее в избытке и отдавать, если воздух становится очень сухим. Этот материал способен создать в комнате особый микроклимат, ведь человеку будет легко дышаться, и он будет чувствовать себя комфортнее в такой среде. Гипсокартон, к тому же, обладает такой же кислотностью, что и человеческая кожа, что еще более способствует созданию гармоничной атмосферы. Он имеет прекрасные физические и гигиенические свойства, является экологически чистым материалом, не имеет никаких токсических элементов и не оказывает вредного воздействия. Все эти качества подтверждены соответствующими сертификатами.

Производство гипсокартона

Паропроницаемость гипсокартона обусловлена особенностями его состава. Делают его из гипса, который имеет пористую структуру, именно поэтому он способен регулировать влажность воздуха. Гипсовый сердечник с двух сторон покрыт картоном. Общая масса листа: 93 % — двуводный гипс, 65 – картон, и 1% образован крахмалом, влагой и органическим поверхностно-активным веществом. Гипоскартон бывает обычным, влагостойким и пожаростойким.
Технология производства этого материала – это непрерывный процесс, при котором формируется гипсовый лист и покрывается слоями картона. Он состоит из таких этапов, как приготовление формовочной массы, подготовки картона, формирования непрерывной ленты, разрезания на листы после отвердения гипса, сушки.
Все происходит на специальных технологических линиях, практически, без участия человека. Машина одновременно подает нижний и верхний слои картона, между которыми располагается жидкая гипсовая смесь. У нижнего слоя картона загибаются края и приклеиваются к верхним краям, а машина, тем временем, формирует гипс. Полотно материала движется по конвейеру и в процессе этого твердеет. Когда достигается необходимая плотность, листы режутся, подаются в сушилку, потом обрезаются по торцам, чтобы все они имели стандартный размер.
Картон плотно соединяется с гипсовым сердечником при помощи клеящих добавок. Он играет роль армирующей оболочки, на которую, впоследствии, отлично наносятся разные отделочные материалы, как то: обои, краски, шпатлевки, керамическая плитка.

Паропроницаемость гипсокартона и его водостойкость придается ему в процессе производства. Для этого в него вводятся специальные добавки. При изготовлении гипсокартона также применяются бумажные волокна, которые позволяют армировать и наружную поверхность листа, и внутренний гипсовый слой. Еще одни добавки – волокнистые, добавляют для увеличения механических характеристик: они уменьшают хрупкость листов, повышают сопротивляемость растрескиванию во время сушки, перемещения, а также при креплении плит.

Прочность и негорючесть гипсовой основы делают любые строительные конструкции из гипсокартонных листов огнестойкими. При пожаре, они в течение длительного времени позволяют сохранить целостность и изолирующую способность, замедляют распространение огня, что дает возможность осуществить эвакуацию людей. Такие строительные материалы, имеющие низкий показатель теплоусвоения, относятся к теплым, поэтому применение гипсокартонных листов является одним из способов повысить комфортность проживания. Паропроницаемость гипсокартона отлично регулирует микроклимат в любом помещении.

Паропроницаемость штукатурки — важный параметр 28 авг 2016

Выбор материала для оштукатуривания стен – дело ответственное. Он находится в прямой зависимости от того, из чего возведены стены и как решён или будет решаться вопрос утепления. Штукатурная система (последовательно нанесённые слои штукатурки и основание под них) участвует в парообмене помещение – улица. Паропроницаемость – один из основных показателей качества затвердевшего штукатурного раствора: таково указание ГОСТа для сухих строительных смесей.

Плотные окна и двери, слабая приточно-вытяжная вентиляция в большинстве домов создают условия для повышенной влажности. Молекулы воды проникают через стены в обоих направлениях, и первая преграда для влаги – штукатурка. Толщина этого слоя невелика, но не учитывать его при расчётах паропроницаемости и теплопроводности стен нельзя.

Основой для выбора штукатурки служит такое правило: паропроницаемость стенового материала (внутренней отделки, самой стены, утеплителя и декоративной отделки снаружи) должна быть минимальной внутри и увеличиваться с каждым слоем. Наружный слой всегда самый паропроницаемый.

Стеновой «пирог» будет нормально функционировать, если его наружный слой будет иметь паропроницаемость в 5 раз большую, чем штукатурная система. Понятно, что штукатурка для внутренних стен и стен наружных обладает противоположными паропроницающими характеристиками. Вот некоторые коэффициенты паропроницаемости в мг/(м*ч*Па)

• Стекло – 0
• Пенополистирол экструдированный – 0,005-0,013.
• Штукатурка из цементно-песчаной смеси – 0,09.
• Штукатурка цементно-известково-песчаная – 0,098.
• Штукатурка известково-песчаная – 0,12.
• Кирпич полнотелый глиняный и силикатный в кладке – 0,11.
• Пенобетон и газобетон блочный, плотностью 1000 кг/м3 – 0,11.
• Каменная минеральная вата (75-85 кг/м3) – 0,5.

Из перечисленных минеральных штукатурок раствор на основе извести – самый подходящий для внутренних стен. Именно так поштукатурены стены 90% домов страны.

Особое внимание к этому коэффициенту стали проявлять в связи с массовым применением изделий из ячеистых бетонов: газоблоков. Этот материал в готовом сооружении требует ограничения доступа атмосферного воздуха. Иначе влажностная и карбонизационная усадка приведут к появлению трещин, вплоть до разрушения здания.

Легкодоступная защита блоков – оштукатуривание: но купить штукатурку в Санкт-Петербурге у фирмы ООО «Север Снаб Групп» (она называется «плитонит»), половина дела. Неграмотным нанесением штукатурного слоя можно вообще прекратить парообмен. Влага будет скапливаться в блоках, стены отсыреют…

Толщину такого слоя определяет конкретный теплотехнический расчёт. Если расчёт отсутствует, то корректной будет такая рекомендация. Внутренний слой штукатурки должен быть в два раза толще наружного. Кладка из газоблоков обязана быть идеально ровной, поэтому внутри толщина штукатурки обычно не превышает 10-20 мм. 5-10 мм снаружи обеспечат нормальный парообмен.

Грамотным решением будет использование для фасада силикатной или силиконовой штукатурки. Эти виды обладают повышенной паропропускаемостью. К недостаткам силикатных смесей надо отнести (как и ко всем силикатным материалам) слабую устойчивость к продолжительному воздействию сильных дождей.

Силиконовая штукатурка лишена всех недостатков, кроме высокой стоимости. Она отлично колеруется в массе, обладает великолепной адгезией, не впитывает влагу. Поверхность её очищается от пыли дождевыми струями.Следует также учитывать, что при нанесении нескольких слоёв декоративной или защитной штукатурки нижний слой должен иметь наибольшую паропроницаемость, верхний – наименьшую.

Легкие Бетоны

Лайт Бетон.ру — выбери свой строительный материал

Паропроницаемость – типичные заблуждения

В последнее время все большее применение в строительстве находят разнообразные системы наружного утепления: «мокрого» типа, вентилируемые фасады, модифированная колодезная кладка и т.д. Всех их объединяет то, что это многослойные ограждающие конструкции. А для многослойных конструкций вопросы паропроницаемости слоев, переноса влаги, количественной оценки выпадающего конденсата являются вопросами первостепенной важности.

Как показывает практика, к сожалению, что этим вопросам как проектировщики, так и архитекторы не уделяют должного внимания.

Мы уже отмечали, что российский строительный рынок перенасыщен импортными материалами. Да, безусловно, законы строительной физики одни и те же, и действуют одинаково, например, как в России, так и в Германии, но методики подхода и нормативная база, очень часто, весьма различны.

Поясним это на примере паропроницаемости. DIN 52615 вводит понятие паропроницаемости через коэффициент паропроницаемости μ и воздушный эквивалентный промежуток s_d .

Если сравнить паропроницаемость слоя воздуха толщиной 1 м с паропроницаемостью слоя материала той же толщины, то получим коэффициент паропроницаемости

μ_DIN (безразмерный) = паропроницаемость воздуха/паропроницаемость материала

Сравните, понятие коэффициента паропроницаемости μ_СНиП в России вводится через СНиП II-3-79* «Строительная теплотехника», имеет размерность мг / (м * ч * Па) и характеризует то количество водяного пара в мг, которое проходит через один метр толщины конкретного материала за один час при разности давлений в 1 Па.

Каждый слой материала в конструкции имеет свою конечную толщину d, м. Очевидно, что количество водяного пара, прошедшего через этот слой будет тем меньше, чем больше его толщина. Если перемножить μ_DIN и d, то и получим, так называемый, воздушный эквивалентный промежуток или диффузно-эквивалентную толщину слоя воздуха s_d

Таким образом, по DIN 52615, s_d характеризует толщину слоя воздуха [м], которая обладает равной паропроницаемостью со слоем конкретного материала толщиной d [м] и коэффициентом паропроницаемости μ_DIN. Сопротивление паропроницанию 1/Δ определяется как

1/Δ= μ_DIN * d / δ_в [(м² * ч * Па) / мг],

где δ_в — коэффициент паропроницаемости воздуха.

СНиП II-3-79* «Строительная теплотехника» определяет сопротивление паропроницанию R_П как

R_П = δ / μ_СНиП [(м² * ч * Па) / мг],

где δ — толщина слоя, м.

Сравните, по DIN и СНиП сопротивления паропроницаемости, соответственно, 1/Δ и R_П имеют одну и ту же размерность.

Мы не сомневаемся, что нашему читателю уже понятно, что вопрос увязки количественных показателей коэффициента паропроницаемости по DIN и СНиП лежит в определении паропроницаемости воздуха δ_в.

По DIN 52615 паропроницаемость воздуха определяется как

δ_в =0,083 / (R _{* T) * (p / P) * (T / 273) 1,81} ,

где R — газовая постоянная водяного пара, равная 462 Н*м/(кг*К),

T — температура внутри помещения, К,

Паропроницаемость гипсокартона | Мастер Заделкин

28.10.2012г.

Паропроницаемостью называется способность материалов пропускать сквозь себя содержащиеся в воздухе водяные пары. Характеризуется она коэффициентом паропроницаемости, определяющимся количеством водяных паров, проходящих через слой материала толщиной в метр, площадью один квадратный метр.
Эта способность учитывается при выборе материалов для утепления стены. Величина общего термического сопротивления конструкции не зависит от расположения слоев из разных материалов. Однако, устройство утеплителя на стене определено диффузией водяного пара и местом возможного появления конденсата. При неправильном подборе паропроницаемости слоев, влага может проникнуть в слой изоляции со стороны жилого помещения, увлажнить теплоизоляционный материал и даже замерзнуть, если температура внешнего воздуха упадет ниже нуля.
Наружные стены из качественного, обожженного должным образом кирпича, но имеющие низкий уровень паропроницаемости и водопоглощения, утепляют с внешней стороны с обязательным обеспечением вентилируемого воздушного зазора, который позволит минеральной вате, использованной в качестве утеплителя, оставаться сухой и сохранять свои полезные свойства.

Утепление с использованием гипсокартона

Простым и самым дешевым способом утепления стен, обладающих низкой паропроницаемостью, является устройство внутренней фальш-стены из гипсокартона. Она монтируется без соблюдения воздушного вентиляционного зазора. На основную стену устанавливают деревянный двойной каркас, так как конструкция из металлических профилей может стать проводником холода. В каркас закладывают плитную минеральную вату, потом сверху, скобами и самоклеящейся лентой, крепят пароизоляцинную пленку, а далее монтируют гипсокартонные листы. Фальш-стена должна быть хорошо герметизирована, чтобы теплоизоляция не смогла увлажняться водяными парами.
Риска такого увлажнения можно избежать с помощью устройства в помещении принудительной приточно-вытяжной вентиляции, но она очень дорогая. Можно эффективно использовать более дешевую естественную вентиляцию, снабдив для этого окна клапанами, в которых правильно подобраны соответствующие параметры.

Гипсокартон

Использование гипсокартонных листов для разных видов внутренних работ обусловлено его замечательными качествами. Это – энергосберегающий материал, обладающий отличными звукоизоляционными свойствами. Также хороша и паропроницаемые свойства гипсокартона — он способен «дышать», то есть, поглощать из помещения влагу, если ее в избытке и отдавать, если воздух становится очень сухим. Этот материал способен создать в комнате особый микроклимат, ведь человеку будет легко дышаться, и он будет чувствовать себя комфортнее в такой среде. Гипсокартон, к тому же, обладает такой же кислотностью, что и человеческая кожа, что еще более способствует созданию гармоничной атмосферы. Он имеет прекрасные физические и гигиенические свойства, является экологически чистым материалом, не имеет никаких токсических элементов и не оказывает вредного воздействия. Все эти качества подтверждены соответствующими сертификатами.

Производство гипсокартона

Паропроницаемость гипсокартона обусловлена особенностями его состава. Делают его из гипса, который имеет пористую структуру, именно поэтому он способен регулировать влажность воздуха. Гипсовый сердечник с двух сторон покрыт картоном. Общая масса листа: 93 % — двуводный гипс, 65 – картон, и 1% образован крахмалом, влагой и органическим поверхностно-активным веществом. Гипоскартон бывает обычным, влагостойким и пожаростойким.
Технология производства этого материала – это непрерывный процесс, при котором формируется гипсовый лист и покрывается слоями картона. Он состоит из таких этапов, как приготовление формовочной массы, подготовки картона, формирования непрерывной ленты, разрезания на листы после отвердения гипса, сушки.
Все происходит на специальных технологических линиях, практически, без участия человека. Машина одновременно подает нижний и верхний слои картона, между которыми располагается жидкая гипсовая смесь. У нижнего слоя картона загибаются края и приклеиваются к верхним краям, а машина, тем временем, формирует гипс. Полотно материала движется по конвейеру и в процессе этого твердеет. Когда достигается необходимая плотность, листы режутся, подаются в сушилку, потом обрезаются по торцам, чтобы все они имели стандартный размер.
Картон плотно соединяется с гипсовым сердечником при помощи клеящих добавок. Он играет роль армирующей оболочки, на которую, впоследствии, отлично наносятся разные отделочные материалы, как то: обои, краски, шпатлевки, керамическая плитка.

Паропроницаемость гипсокартона и его водостойкость придается ему в процессе производства. Для этого в него вводятся специальные добавки. При изготовлении гипсокартона также применяются бумажные волокна, которые позволяют армировать и наружную поверхность листа, и внутренний гипсовый слой. Еще одни добавки – волокнистые, добавляют для увеличения механических характеристик: они уменьшают хрупкость листов, повышают сопротивляемость растрескиванию во время сушки, перемещения, а также при креплении плит.

Прочность и негорючесть гипсовой основы делают любые строительные конструкции из гипсокартонных листов огнестойкими. При пожаре, они в течение длительного времени позволяют сохранить целостность и изолирующую способность, замедляют распространение огня, что дает возможность осуществить эвакуацию людей. Такие строительные материалы, имеющие низкий показатель теплоусвоения, относятся к теплым, поэтому применение гипсокартонных листов является одним из способов повысить комфортность проживания. Паропроницаемость гипсокартона отлично регулирует микроклимат в любом помещении.

что это такое, изделие ГКЛВ, расшифровка варианта материала ГКЛ, толщина водостойкого листа для ванной комнаты под плитку

Обычный картон при контакте с водой быстро размокает. Потому в качестве отделочного материала чаще всего используется влагостойкий тип гипсокартона. Перед покупкой важно изучить его основные параметры, чтобы работа с ним не вызвала затруднений.

Что это такое?

Расшифровка аббревиатуры ГКЛВ – гипсокартонный лист влагостойкий. Такое покрытие позволяет отделывать кухни, ванные, туалет либо душевую кабину. Оно отличается от обычного гипсокартона внутренней структурой и химическим составом. Внешний окрас в большинстве случаев зеленый, светло-зеленый, изредка выпускаются розовые материалы.

Применение ГКЛ очень широкое, это один из наиболее универсальных отделочных материалов.

Его легко использовать в жилых и нежилых постройках с целью:

• обшить стену;
• возвести перегородку;
• создать сложный декоративный элемент;
• сделать многоуровневый потолок.

Наилучший результат достигают, когда влагостойкий ГКЛ применяется в помещениях с отличной вентиляцией, которые регулярно проветривают. Внимание следует уделять фирменной маркировке. Группа А отличается большей ровностью, чем материал категории Б, и служит она дольше. С другой стороны, такое покрытие будет неизменно дороже.

Преимущества и недостатки есть у любого материала, и влагостойкий гипсокартон – не исключение. Важно помнить, что никакая обработка не способна поднять его устойчивость к воде выше, чем на 80%. А это значит, что в ванной комнате такой материал нежелательно использовать без последующего окрашивания или перекрытия декоративной плиткой. По остальным показателям ГКЛ проявляет себя намного лучше.

Он совершенно безопасен в санитарном отношении, легко устанавливается, не требует какого-то особенного ухода.

Особенности

Технические характеристики ГКЛ обусловлены тем, что он состоит из гипса, содержащего гидрофобные добавки, и пары слоев картона, которые обработаны особым образом. Такое решение одновременно защищено от воздействия влаги, от возникновения грибков. Но у каждого производителя закономерно есть свои собственные секреты, которые невозможно прочитать в ГОСТах или иных нормативных документах.

Толщина гипсокартона варьируется от 0,65 до 2,4 см. Подбирать значение нужно по условиям эксплуатации и цели применения. Чтобы сделать стену в квартире, стоит применить листы не тоньше 1,25 см. Когда создаются арки и фигурные элементы, поперечные размеры составляют от 0,65 до 1,25 см. Качественная продукция неизменно маркируется.

В пометках производителя приводятся данные о:

• типе листов и их группе;
• исполнении кромок;
• величине и стандарте, в соответствии с которым выпущено изделие.

Малый вес позволяет применять гипсокартонный лист без посторонней помощи и практически в любой ситуации. Нагрузка на несущие конструкции стен оказывается минимальной. На паропроницаемость гипсокартона нельзя не обращать внимание, потому что он изготовлен всегда из пористого гипса. Типичная плотность гипсокартона составляет 2300 кг на 1 кв. м. Есть особые разновидности этого материала для наружных работ, но они заслуживают отдельного разговора.

Виды

Кроме обычного ГКЛВ, существует также и ГКЛВО – этот материал устойчтв не только к воде, но и к огню. Влагостойкий гипсокартон неизменно содержит гипс в смеси с антигрибковыми добавками и гранулами силикона, увеличивающими стойкость к действию воды. Важно помнить, даже маркированный как водостойкий ГКЛ нужно применять только при защите его наружного слоя дополнительными покрытиями.

Огнестойкий стеновой материал, в отличие от простого, отлично сопротивляется действию открытого огня благодаря тому, что сердечник усилен армирующими компонентами.

Такое изделие применяют:

• в производственных помещениях;
• в шахтах вентиляции;
• на чердаках;
• в отделке электрических щитов.

Для ванной комнаты под плитку не годится гипсокартон с прямой кромкой, поскольку он изначально предназначался для сухой установки. Этот тип материала не требует закладывать стыки. Утонченные кромки призваны облегчить оклеивание армирующими лентами и последующее нанесение шпаклевки. Материал с закругленной кромкой допускает шпатлевание, но армирующие ленты при этом не нужны.

В тех случаях, когда требуется не просто защита от влаги, но и сдерживание постороннего шума, влагоустойчивому гипсокартону правильнее предпочесть аквапанель. Этот материал также предпочтителен, если постоянно образуется конденсат либо поверхность непрерывно контактирует с жидкостью. Во всех остальных случаях выбор в пользу того или иного варианта – исключительно личное дело.

Размеры

Типичные размеры влагостойких гипсокартонных листов колеблются от пределах 60х200 до 120х400 см. Шаг в большинстве случаев соответствует 5 см. Гипсокартон толщиной 10 мм используется редко, гораздо чаще строителям и ремонтникам нужен материал 12 мм (если точно – то 12,5 мм). Именно эти три размера считаются наилучшими по соотношению прочности и гашения звука.

Цвета

Окраска влагостойкого гипсокартона в большинстве случаев зеленая. Это вызвано прежде всего потребностью обозначить категорию изделия. Поскольку в самых важных комнатах (санузлах) поверх ГКЛ все равно будет монтироваться другое покрытие, однообразие расцветки не является недостатком.

Выбор и применение

Кроме сопроводительных документов и зеленой окраски, влагостойкий ГКЛ имеет и еще одно важное отличие от простых аналогов. Гипсовая часть конструкции темная, а ее края защищены картонным слоем, это важно для максимальной устойчивости к действию воды. Ширина и длина листа позволяют подобрать оптимальное решение практически для любых комнат.

Чем меньше стыков придется делать, тем проще будет работа и тем надежнее окажется декорированная стена. Это важно учесть при оценке необходимых размеров материала.

Тем, кому уже приходилось устанавливать обычный гипсокартон, без труда справятся и с его водостойким аналогом. Сходство проявляется в монтаже каркаса из металла, в составе необходимых инструментов и направляющих деталей.

Неизменно понадобятся:

• саморезы;
• дюбели;
• профильные конструкции;
• средства для разметки;
• инструмент для подготовки отверстий.

Нужно также учитывать, что стоимость влагостойкого листа несколько выше по сравнению с обычным отделочным материалом. Во влажных помещениях монтаж следует вести только при условии качественной вентиляции и с меньшим расстоянием между частями решетки, чем в стандартной ситуации. Для подготовки каркаса в ванной применяют лишь алюминий, деревянные детали использовать нельзя. Любой шов герметизируют очень тщательно и всегда выясняют до начала работ, какая сторона листа является лицевой. Закреплять саморезы желательно на расстоянии 20 см друг от друга.

Установить влагостойкий гипсокартон можно с каркасом или без него. Если выбран способ без каркаса, требуется основательно подготовить поверхность, снять с нее все старое покрытие. Далее наносят грунтовку, которая не только предотвращает развитие вредных организмов, но и улучшает сцепление клеевого состава.

Сам клей наносят либо по периметру, либо нашлепками. Первый способ выбирают, когда стена в идеальном состоянии и не отклоняется от вертикали. Стороны картона промазывают клеем, для большей надежности помещают его еще в виде двух полос на одинаковых расстояниях от края. Далее обработанный блок прикладывают к стене и выравнивают, ориентируясь на показания строительного уровня. Клеем смазывают всю поверхность листа. Наносить клеевую смесь на поверхность стены или нет, мастера решают самостоятельно, но этот шаг поможет избежать возникновения полостей под отделочным слоем.

Наклеивать ГКЛ полагается в помещении, где не будет сквозняков, иначе клей высохнет прежде, чем обеспечит нормальное сцепление. При указанных в инструкции температуре и влажности застывание произойдет через 24 часа. Затем отделочный материал грунтуют, через сутки, когда он пропитается, обрабатывают универсальным составом и затем красят либо наклеивают обои. К сведению: наклеивать плитку на гипсокартон, установленный по бескаркасной технологии, нельзя.

При использовании каркаса к нему присоединяют гипсовую сторону, которая плотнее и тверже. Монтаж направляющих профилей делают по линиям, соединяющим самые низкие углы поверхностей. Чтобы обеспечить максимальную жесткость конструкции, примерно через каждые 5 см размещают подвесы. Для формирования фигурных элементов применяется только лист ГКЛ малого формата, который режут на определенные доли.

Советы и рекомендации

Многих людей, не имеющих значительного опыта, ставит в тупик вопрос о том, какой стороной крепить листы устойчивого к влаге гипсокартона. Разгадка вполне проста: нужно смотреть на то, как расположена канавка, появляющаяся при размещении торца под углом. На окраску листов можно не обращать никакого внимания, она не позволяет сделать правильный выбор.

Строителям нужно оставлять промежутки между стыками ГКЛ, чтобы качественно обработать шпатлевкой даже самую небольшую часть поверхности. Шпатлевать рекомендуется дважды (до нанесения грунта и после). Далее поверхность обрабатывают водостойкими составами, чтобы максимально гарантировать ее защиту от попадания воды.

Далеко не всегда однородный вид гипсокартонной поверхности удовлетворяет людей. В таком случае нужно создавать дополнительное покрытие – к примеру, клеить обои. Профессиональные строители не считают такую работу слишком сложной, но как и в любом деле, тут есть определенные нюансы, незнание которых может подвести.

Шпаклевание гипсокартона под обои существенно проще, чем под последующую окраску или декоративную штукатурку.

Картон – та же бумага, соответственно, приклеенные к нему без дополнительной обработки обои будут держаться очень прочно, настолько, что снять их без разрушения конструкции практически невозможно. Выбор очевиден, ведь даже два или три дня на подготовку явно выгоднее экономически, чем полная переделка комнаты при очередном косметическом ремонте. Кроме того, зеленая основа и маркировка на ней будут просвечивать, и эти незначительные с виду детали способны нарушить концепцию интерьера в целом.

Независимо от соображений экономии, нужно использовать минимум два шпателя – широкий и средний. Если их нет, стоит приобрести сразу целый комплект, все равно эти полезные инструменты пригодятся еще не раз. Вместо шуруповерта можно обойтись качественной отверткой, а вот без строительного ножа работа невыполнима.

Замешивать шпатлевку удобнее всего в пластмассовых ведрах вместимость 5 или 7 л, а непосредственно для работы рекомендуют использовать силиконовые емкости незначительного размера.

Сам грунт наносят мягкими кистями либо валиками, отличающимися повышенной впитывающей способностью. Разводить сухую шпатлевку строители стараются особым миксером, а если вам не придется выполнять такую работу часто и подолгу, можно ограничиться особой насадкой на дрель. Что касается составов, то для отделки стен из гипсокартона вполне достаточно обычной финишной шпатлевки. Классическая технология (с предварительным слоем) слишком дорога и не оправдана в данном случае.

Отделывать гипсокартон под обои правильнее всего цементным составом, поскольку именно он устойчивее гипсового и полимерного к разрушительному действию воды. До начала работ поверхность внимательно осматривают, чтобы оценить качество сборки и скорректировать возможные недочеты в ней. Проверяют, чтобы все шляпки саморезов только немного утапливались в картон, а не выпирали наружу или уходили очень глубоко. Самые маленькие и незаметные для невооруженного глаза дефекты обнаружит проверка плавно передвигающимся шпателем.

Загнанные слишком глубоко саморезы требуют дополнительной фиксации листа еще одним крепежным элементом (но расстояние между ним и проблемной деталью должно быть не меньше 5 см). Пропуск глубоко зашедшего самореза может привести к тому, что через некоторое время он вырвется наружу, и тогда листы начнут трескаться, а обои натягиваться и даже рваться. Бахрома на внешнем крае листа удаляется ножом. Окончательно справиться с ее остатками помогает наждачная бумага. Она же устраняет видимые следы плесени, но капитальная борьба с грибком возможна только за счет использования грунтов комплексного назначения, которые эффективно подавляют микроорганизмы.

Если лист пострадал от грибка, его грунтуют два раза подряд.

Наружные углы армируются обязательно, в качестве укрепляющих элементов отлично подойдут металлические или пластмассовые перфорированные уголки. Стальной оцинкованный металл специалисты использовать не рекомендуют, потому что при малейшем нарушении защитного слоя ржавчина вскоре будет заметна сквозь любые обои. Для домашнего использования лучше всего подойдет алюминиевый уголок, он достаточно легкий и крепкий одновременно.

Угловые конструкции прижимают к плоскостям после нанесения на них однородного слоя грунтовки. Нажим должен быть уверенным, но не слишком энергичным, потому что иначе уголок согнется. Даже если под рукой нет правила, заменить его способна любая прочная планка. Важно держать наготове шпатель и разравнивать при его помощи выступающие наружу порции вещества.

Шпатлевать нужно с использованием среднего шпателя (ширина лезвия – 20 см). Готовый состав незначительными дозами аккуратно распределяется по длине. Работу ведут сверху вниз до тех пор, пока армирующая конструкция не скроется под слоем шпатлевки.

Рекомендуется до начала работ подготовить эскиз и впоследствии действовать строго по нему.

В каждом из углов нужно помещать опорные планки, только тогда каркас качественно и полноценно выполнит свою задачу. Профиль не должен соприкасаться с краем листа, чтобы не создавать дополнительных проблем.

При создании каркаса может использоваться профиль различной конфигурации (называемый по похожим буквам латинского алфавита):

• W – крупный для общих каркасов;
• D – необходим, чтобы сделать плоскость решетки;
• UA – изделие повышенной прочности и с максимально толстой стенкой.

Форма наподобие буквы «П» свидетельствует о том, что в такое изделие должны вставляться торцы опорных профилей. Для влагостойкого гипсокартонного листа шаг установки профиля равняется 0,6 м. В тех случаях, когда появляется промежуток до стены, его нужно закрыть картоном либо древесными изделиями. Альтернативные решения – минеральная вата и поролон (второй вариант удобнее и практичнее). Перегородки и другие обособленные конструкции в специальном утеплении не нуждаются, требуется только закрыть пустоты, которые служат убежищем для насекомых и ухудшают звукоизоляцию.

При отборе крепежа (саморезов) следует четко различать изделия, предназначенные для крепления на металле и на дереве, так как они не могут заменить друг друга. Самый близкий к краю саморез должен отходить от него хотя бы на 0,5 см, иначе растрескивание и расслаивание неизбежны.

Независимо от того, насколько качественно выполнены работы, в ряде помещений очень важно еще утеплить стены под слоем гипсокартона. В ванной или в подвале вполне достаточно отступить от стены при монтаже, чтобы образовавшийся слой воздуха выполнил свою задачу. А вот на балконах и лоджиях использовать ГКЛ, даже влагостойкий, можно только при условии качественного остекления – минимум двухкамерного стеклопакета. Когда используется дополнительный утеплитель, оставляется воздушный промежуток, который позволяет избежать промокания того и другого материала.

Производители и отзывы

Бесспорным лидером по качеству оказывается продукция германского концерна Knauf. Ведь именно он впервые приступил к созданию гипсокартона современного образца и до сих пор контролирует почти три четверти мирового рынка. Потребители больше всего ценят варианты толщиной 12,5 мм, но и кроме них есть масса вариантов, отличающихся по своим характеристикам. Любой параметр продукции немецкого предприятия оценивается очень высоко, и единственной проблемой оказывается только ее значительная стоимость.

В России есть свой лидер – компания «Волма». Эта фирма имеет производственные мощности в Волгограде, где налажен выпуск всех видов ГКЛ. Вот уже свыше десяти лет продукция под брендом «Волма» поставляется во все крупные города РФ, так что никакого риска при ее покупке нет. А это лучшая рекомендация, чем любые восторженные отзывы.

Довольно серьезную конкуренцию поволжскому изготовителю составляет уральская группа предприятий Gifas. Она специализируется как раз на водостойком гипсокартоне, и строители отмечают его высокое качество, которое ничуть не хуже, чем у зарубежных поставщиков.

Удачные примеры и варианты

Возможности для отделки влагостойким гипсокартоном сырых пространств, в том числе и полуподвальных помещений, достаточно велики. Увеличить сопротивляемость конструкций разрушительному действию влаги эффективно помогает белая керамическая плитка. А в ванных комнатах они могут быть применены и для отделки стен, и для экранирования пространства под ванной.

Соблюдая простейшие рекомендации, можно надежно смонтировать гипсокартон. Ориентироваться ли на пожелания дизайнеров или на собственные предпочтения при его отделке – выбор хозяина помещения. Но все технические моменты при этом должны соблюдаться неукоснительно.

О вариантах использования влагостойкого гипсокартона смотрите в следующем видео.

Паропроницаемость гипсокартона | Статьи и советы о строительстве

28.10.2012г.

Паропроницаемостью именуется способность материалов пропускать через себя находящиеся в воздухе водяные пары. Характеризуется она коэффициентом паропроницаемости, определяющимся количеством водяных паров, проходящих через слой материала шириной в метр, площадью один квадратный метр.
Эта способность учитывается при выборе материалов для утепления стенки. Величина общего теплового сопротивления конструкции не находится в зависимости от расположения слоев из различных материалов. Но, устройство теплоизолятора на стенке определено диффузией водяного пара и местом вероятного возникновения конденсата. При неверном подборе паропроницаемости слоев, влага может просочиться в слой изоляции со стороны жилого помещения, увлажнить теплоизоляционный материал и даже замерзнуть, если температура наружного воздуха свалится ниже нуля.
Внешние стенки из высококачественного, обожженного подабающим образом кирпича, но имеющие маленький уровень паропроницаемости и водопоглощения, утепляют с наружной стороны с неотклонимым обеспечением вентилируемого воздушного зазора, который позволит минеральной вате, использованной в качестве теплоизолятора, оставаться сухой и сохранять свои полезные характеристики.

Утепление с внедрением гипсокартона

Обычным и самым дешевеньким методом утепления стенок, владеющих низкой паропроницаемостью, является устройство внутренней фальш-стены из гипсокартона. Она устанавливается без соблюдения воздушного вентиляционного зазора. На основную стенку устанавливают древесный двойной каркас, потому что конструкция из железных профилей может стать проводником холода. В каркас закладывают плитную минеральную вату, позже сверху, скобами и самоклеящейся лентой, укрепляют пароизоляцинную пленку, а дальше монтируют гипсокартонные листы. Фальш-стена должна быть отлично герметизирована, чтоб термоизоляция не смогла увлажняться водяными парами.
Риска такового увлажнения реально избежать при помощи устройства в помещении принудительной приточно-вытяжной вентиляции, но она очень дорогая. Можно отлично использовать более дешевенькую естественную вентиляцию, снабдив для этого окна клапанами, в каких верно подобраны надлежащие характеристики.

Гипсокартон

Внедрение гипсокартонных листов для различных видов внутренних работ обосновано его восхитительными свойствами. Это – энергосберегающий материал, владеющий хорошими звукоизоляционными качествами. Также хороша и паропроницаемые характеристики гипсокартона – он способен «дышать», другими словами, всасывать из помещения воду, если ее в излишке и отдавать, если воздух становится очень сухим. Этот материал способен сделать в комнате особенный локальный климат, ведь человеку будет просто дышаться, и он будет ощущать себя комфортнее в таковой среде. Гипсокартон, к тому же, обладает таковой же кислотностью, что и людская кожа, что еще больше содействует созданию гармонической атмосферы. Он имеет красивые физические и гигиенические характеристики, является экологически незапятнанным материалом, не имеет никаких токсических частей и не оказывает вредного воздействия. Все эти свойства доказаны надлежащими сертификатами.

Создание гипсокартона

Паропроницаемость гипсокартона обоснована особенностями его состава. Делают его из гипса, который имеет пористую структуру, вот поэтому он способен регулировать влажность воздуха. Гипсовый сердечник с 2-ух сторон покрыт картоном. Общая масса листа: 93 % – двуводный гипс, 65 – картон, и 1% образован крахмалом, влагой и органическим поверхностно-активным веществом. Гипоскартон бывает обыденным, гидростойким и пожаростойким.
Разработка производства этого материала – это непрерывный процесс, при котором формируется гипсовый лист и покрывается слоями картона. Он состоит из таких шагов, как изготовление формовочной массы, подготовки картона, формирования непрерывной ленты, разрезания на листы после отвердения гипса, сушки.
Все происходит на особых технологических линиях, фактически, без роли человека. Машина сразу подает нижний и верхний слои картона, меж которыми размещается водянистая гипсовая смесь. У нижнего слоя картона загибаются края и приклеиваются к верхним краям, а машина, тем временем, сформировывает гипс. Полотно материала движется по сборочному потоку и в процессе этого твердеет. Когда достигается нужная плотность, листы режутся, подаются в сушилку, позже обрезаются по торцам, чтоб они все имели стандартный размер.
Картон плотно соединяется с гипсовым сердечником с помощью клеящих добавок. Он играет роль армирующей оболочки, на которую, потом, отлично наносятся различные материалы отделки, как то: обои, краски, замазки, глиняная плитка.

Паропроницаемость гипсокартона и его водоустойчивость придается ему в процессе производства. Для этого в него вводятся особые добавки. При изготовлении гипсокартона также используются бумажные волокна, которые позволяют армировать и внешную поверхность листа, и внутренний гипсовый слой. Очередные добавки – волокнистые, добавляют для роста механических черт: они уменьшают хрупкость листов, увеличивают сопротивляемость растрескиванию во время сушки, перемещения, также при креплении плит.

Крепкость и негорючесть гипсовой базы делают любые строй конструкции из гипсокартонных листов огнестойкими. При пожаре, они в течение долгого времени позволяют сохранить целостность и изолирующую способность, замедляют распространение огня, что дает возможность выполнить эвакуацию людей. Такие строй материалы, имеющие маленький показатель теплоусвоения, относятся к теплым, потому применение гипсокартонных листов является одним из методов повысить комфортность проживания. Паропроницаемость гипсокартона отлично регулирует локальный климат в любом помещении.

с вашего сайта.

Паропроницаемость стен и материалов

Существует легенда о «дышащей стене», и сказания о «здоровом дыхании шлакоблока, которое создает неповторимую атмосферу в доме». На самом деле паропроницаемость стены не большая, количество пара проходящего через нее незначительно, и гораздо меньше, чем количество пара переносимое воздухом, при его обмене в помещении.

Паропроницаемость — один из важнейших параметров, используемых при расчете утепления. Можно сказать, что паропроницаемость материалов определяет всю конструкцию утепления.

Что такое паропроницаемость

Движение пара через стену происходит при разности парциального давления по сторонам стены (различная влажность). При этом разности атмосферного давления может и не быть.

Паропроницаемость — способность материла пропускать через себя пар. По отечественной классификации определяется коэффициентом паропроницаемости m, мг/(м*час*Па).

Сопротивляемость слоя материала будет зависеть от его толщины.
Определяется путем деления толщины на коэффициент паропроницаемости. Измеряется в (м кв.*час*Па)/мг.

Например, коэффициент паропроницаемости кирпичной кладки принят как 0,11 мг/(м*час*Па). При толщине кирпичной стены равной 0,36 м, ее сопротивление движению пара составит 0,36/0,11=3,3 (м кв.*час*Па)/мг.

Какая паропроницаемость у строительных материалов

Ниже приведены значения коэффициента паропроницаемости для нескольких строительных материалов (согласно нормативного документа), которые наиболее широко используются, мг/(м*час*Па).
Битум 0,008
Тяжелый бетон 0,03
Автоклавный газобетон 0,12
Керамзитобетон 0,075 — 0,09
Шлакобетон 0,075 — 0,14
Обожженная глина (кирпич) 0,11 — 0,15 (в виде кладки на цементном растворе)
Известковый раствор 0,12
Гипсокартон, гипс 0,075
Цементно-песчаная штукатурка 0,09
Известняк (в зависимости от плотности) 0,06 — 0,11
Металлы 0
ДСП 0,12 0,24
Линолеум 0,002
Пенопласт 0,05-0,23
Полиурентан твердый, полиуретановая пена
0,05
Минеральная вата 0,3-0,6
Пеностекло 0,02 -0,03
Вермикулит 0,23 — 0,3
Керамзит 0,21-0,26
Дерево поперек волокон 0,06
Дерево вдоль волокон 0,32
Кирпичная кладка из силикатного кирпича на цементном растворе 0,11

Данные по паропроницанию слоев обязательно нужно учитывать при проектировании любого утепления.

Как конструировать утепление — по пароизоляционным качествам

Основное правило утепления — паропрозрачность слоев должна увеличиваться по направлению наружу. Тогда в холодное время года, с большей вероятностью, не произойдет накопление воды в слоях, когда конденсация будет происходить в точке росы.

Базовый принцип помогает определиться в любых случаях. Даже когда все «перевернуто вверх ногами» – утепляют изнутри, несмотря на настойчивые рекомендации делать утепление только снаружи.

Чтобы не произошло катастрофы с намоканием стен, достаточно вспомнить о том, что внутренний слой должен наиболее упорно сопротивляться пару, и исходя из этого для внутреннего утепления применить экструдированный пенополистирол толстым слоем — материал с очень низкой паропроницаемостью.

Или же не забыть для очень «дышащего» газобетона снаружи применить еще более «воздушную» минеральную вату.

Разделение слоев пароизолятором

Другой вариант применения принципа паропрозрачности материалов в многослойной конструкции — разделение наиболее значимых слоев пароизолятором. Или применение значимого слоя, который является абсолютным пароизолятором.

Например, — утепление кирпичной стены пеностеклом. Казалось бы, это противоречит вышеуказанному принципу, ведь возможно накопление влаги в кирпиче?

Но этого не происходит, из-за того, что полностью прерывается направленное движение пара (при минусовых температурах из помещения наружу). Ведь пеностекло полный пароизолятор или близко к этому.

Поэтому, в данном случае кирпич войдет в равновесное состояние с внутренней атмосферой дома, и будет служить аккумулятором влажности при резких ее скачках внутри помещения, делая внутренний климат приятнее.

Принципом разделении слоев пользуются и применяя минеральную вату — утеплитель особо опасный по влагонакоплению. Например, в трехслойной конструкции, когда минеральная вата находится внутри стены без вентиляции, рекомендуется под вату положить паробарьер, и оставить ее, таким образом, в наружной атмосфере.

Международная классификация пароизоляционных качеств материалов

Международная классификация материалов по пароизоляционным свойствам отличается от отечественной.

Согласно международному стандарту ISO/FDIS 10456:2007(E) материалы характеризуются коэффициентом сопротивляемости движению пара. Этот коэффициент указывает во сколько раз больше материал сопротивляется движению пара по сравнению с воздухом. Т.е. у воздуха коэффициент сопротивляемости движению пара равен 1, а у экструдированного пенополистирола уже 150, т.е. пенополистирол в 150 раз пропускает пар хуже чем воздух.

Также в международных стандартах принято определять паропроницаемость для сухих и увлажненных материалов. Границей между понятиями «сухой» и «увлажненный» выбрана внутренняя влажность материала в 70%.
Ниже приведены значения коэффициента сопротивляемости движению пара для различных материалов согласно международным стандартам.

Коэффициент сопротивляемости движению пара

Сначала приведены данные для сухого материала, а через запятую для увлажненного (более 70% влажности).
Воздух 1, 1
Битум 50 000, 50 000
Пластики, резина, силикон — >5 000, >5 000
Тяжелый бетон 130, 80
Бетон средней плотности 100, 60
Полистирол бетон 120, 60
Автоклавный газобетон 10, 6
Легкий бетон 15, 10
Искусственный камень 150, 120
Керамзитобетон 6-8, 4
Шлакобетон 30, 20
Обожженная глина (кирпич) 16, 10
Известковый раствор 20, 10
Гипсокартон, гипс 10, 4
Гипсовая штукатурка 10, 6
Цементно-песчаная штукатурка 10, 6
Глина, песок, гравий 50, 50
Песчаник 40, 30
Известняк (в зависимости от плотности) 30-250, 20-200
Керамическая плитка ?, ?
Металлы ?, ?
OSB-2 (DIN 52612) 50, 30
OSB-3 (DIN 52612) 107, 64
OSB-4 (DIN 52612) 300, 135
ДСП 50, 10-20
Линолеум 1000, 800
Подложка под ламинат пластик 10 000, 10 000
Подложка под ламинат пробка 20, 10
Пенопласт 60, 60
ЭППС 150, 150
Полиурентан твердый, полиуретановая пена 50, 50
Минеральная вата 1, 1
Пеностекло ?, ?
Перлитовые панели 5, 5
Перлит 2, 2
Вермикулит 3, 2
Эковата 2, 2
Керамзит 2, 2
Дерево поперек волокон 50-200, 20-50

Нужно заметить, что данные по сопротивляемости движению пара у нас и «там» весьма различаются. Например, пеностекло у нас нормируется, а международный стандарт говорит, что оно является абсолютным пароизолятором.

Откуда возникла легенда о дышащей стене

Очень много компаний выпускает минеральную вату. Это самый паропроницаемый утеплитель. По международным стандартам ее коэффициент сопротивления паропроницаемости (не путать с отечественным коэффициентом паропроницаемости) равен 1,0. Т.е. фактически минеральная вата не отличается в этом отношении от воздуха.

Действительно, это «дышащий» утеплитель. Что бы продать минеральной ваты как можно больше, нужна красивая сказка. Например, о том, что если утеплить кирпичную стену снаружи минеральной ватой, то она ничего не потеряет в плане паропроницания. И это абсолютная правда!

Коварная ложь скрывается в том, что через кирпичные стены толщиной в 36 сантиметров, при разности влажностей в 20% (на улице 50%, в доме — 70%) за сутки из дома выйдет примерно около литра воды. В то время как с обменом воздуха, должно выйти примерно в 10 раз больше, что бы влажность в доме не наращивалась.

А если стена снаружи или изнутри будет изолирована, например слоем краски, виниловыми обоями, плотной цементной штукатуркой, (что в общем-то «самое обычное дело»), то паропроницаемость стены уменьшиться в разы, а при полной изоляции — в десятки и сотни раз.

Поэтому всегда кирпичной стене и домочадцам будет абсолютно одинаково, — накрыт ли дом минеральной ватой с «бушующим дыханием», или же «уныло-сопящим» пенопластом.

Принимая решения по утеплению домов и квартир, стоит исходить из основного принципа — наружный слой должен быть более паропроницаем, желательно в разы.

Если же это выдерживать почему-либо не возможно, то можно разделить слои сплошной пароизоляцией, (применить полностью паронепроницаемый слой) и прекратить движение пара в конструкции, что приведет к состоянию динамического равновесия слоев со средой в которой они будут находиться.

Гипсокартон влагостойкий паропроницаемость — Про стройку и не только

24 Мар by admin

Гипсокартонный лист сегодня присутствует практически в любых отделочных работах. Без него не обходится оформление стен и потолков, дверных и оконных откосов, создание криволинейных поверхностей и фигурных конструкций. Он способен удовлетворить любые фантазии дизайнеров. Изначально этот материал не вызывал большого доверия у строителей, но с усовершенствованием технологии его производства был признан одним из лучших для отделочных работ. Сегодня выпускается достаточно много видов этого материала, отличающихся по своим параметрам и назначению. Стандартные размеры гипсокартона тоже имеют некоторую вариативность. Рассмотрим подробнее, что такое гипсокартон (ГКЛ) и его виды: применение, основные размеры и цены.

Такими штабелями хранят гипсокартонные листы на складах

Содержание статьи:

Основные сведения о гипсокартоне и «рецепт» его изготовления

Сегодня «сухая» технология строительства предполагает использование ГКЛ в качестве основного конструктивного элемента в отделочных работах. Все остальные детали и конструкции используют сугубо в целях крепления гипсокартонных листов. Любой гипсокартонный лист является неким «бутербродом», внутри которого находится слой из обычного белого гипса, а снаружи картон, обрамляющий лист по обеим сторонам и длинным кромкам.

Картон тонкий, но не взирая на это обстоятельство, он вполне прочный, что придает изделию необходимую жесткость. Внутренняя гипсовая часть может включать в себя различные добавки, которые меняют физические качества материала. Одни компоненты делают гипсокартон более устойчивым к влаге, другие поглощают шум, а третьи придают изделию противопожарные свойства.

Так принято называть части гипсокартонного листа.

Верхнюю сторону ГКЛ принято называть лицевой частью, нижнюю – тыльной стороной, несколько утонченные длинные ребра – боковыми кромками, а внутреннюю часть сердечником.

Где находят свое применение различные виды гипсокартона

Все изготовители ГКЛ, независимо от бренда, стараются выдерживать общие принципы при производстве своей продукции. Они подстраиваются под те строительные нормы и правила, которые сегодня актуальны. Любой производитель имеет в своей линейке несколько видов гипсокартонной продукции. Чаще всего используются на практике ГКЛ либо ГКЛВ.

Гипсокартон строительный или базовый

Это обычный стандартный гипсокартон, который подходит для облицовки стен напрямую или покрытия стеновых и потолочных каркасных конструкций, изготовленных из металлических или деревянных направляющих. Эти листы с удовольствием используют в своих затейливых конструкциях дизайнеры. Базовый гипсокартон возможно использовать только для внутренней отделки помещений в условиях нормальной влажности. Если рассматривать объекты с незавершенной финишной отделкой, то можно заметить, что подавляющее большинство стен закрыто светло-серыми гипсокартонными листами. Именно это и есть строительный ГКЛ.

Базовый гипсокартон легко отличим по светло-серому цвету картонной поверхности.

Влагостойкие гипсокартонные листы

Такой материал имеет маркировку ГКЛВ. Последняя буква в аббревиатуре означает «влагостойкий». Он незаменим в помещениях с повышенной или средней влажностью. Добиться влагостойкого эффекта позволяют модификаторы, добавленные в гипсовую сердцевину. Они сильно снижают способность гипса насыщаться парами воды. По этой же причине в таких изделиях не комфортно себя чувствует грибок и плесень. Такие качества позволяют применять ГКЛВ на кухнях, в санузлах и ванных, на мансардах и балконах с отопительной системой.

Оконные откосы можно делать только из таких плит с повышенной влагостойкостью, так как приоконная область всегда подвержена образованию водяного конденсата. При определенной подготовке с помощью обмазочной гидроизоляции становится возможно использовать такой гипсокартон в душевых и даже бассейнах. Так как по другим параметрам влагостойкие листы ничем не отличаются от обычных, то их вполне можно использовать для любых других целей, присущих обычному базовому листу. Отличительным признаком влагостойкого ГКЛВ является его зеленый цвет.

Зеленый цвет картонной облицовки говорит о том, что мы смотрим на влагостойкий гипсокартон

Гипсокартон, обладающий огнестойкими свойствами

Маркировка огнестойкого гипсокартона ГКЛО, что, собственно, и означает «огнестойкий» гипсокартонный лист. В гипсовую сердцевину таких листов добавляют специальные антипириты. Они усиливают сопротивляемость высоким температурам в два раза. Эта особенность не позволяет огню распространяться быстро в помещении, отделанном такими листами. Примечательно, что некоторые марки ГКЛО являются еще и вдобавок влагостойкими.

Свое применение огнезащитный гипсокартон нашел в помещениях, где существует высокий риск возгорания: электрощитовые, котельные, вентиляционные шахты и кабельные короба. Ими отделывают помещения, сооруженные из стальных конструкций. Особенно часто такой тип листов можно встретить при отделке общественных зданий или офисов. Отличить их можно по очень светлому или даже красноватому оттенку картона.

Гипсокартон для дизайнерских нужд

Под этим названием понимается то, что такие листы удобно применять для изготовления различных криволинейных конструкций. Его еще называют арочным или гибким. Благодаря повышенной пластичности и не большой толщине (6 – 6,5 мм), его можно сгибать до некоторого небольшого радиуса. Это нашло применение в монтаже арочных конструкций и сложных подвесных потолков. В сердечник таких листов вставлена стекловолоконная армирующая сетка в несколько слоев, что в разы увеличивает прочность изделия на излом.

Работать с такими листами одно удовольствие. Ведь их не нужно прокалывать или смачивать. Монтаж полностью «сухой». Арочный гипсокартон тоже бывает огнестойким и водонепроницаемым.

Гипсокартон, обладающий повышенной прочностью

При сооружении конструкций, которые могут подвергаться повышенным нагрузкам применяют усиленный гипсокартон. Такие листы обладают повышенной прочностью. Они спокойно выдерживают крепеж, на котором будет висеть полка или небольшой шкаф. Такие ГКЛУ могут выпускаться толщиной 25, 20 и 18 мм. Их еще иногда называют массивными. По понятной причине, плиты ГКЛУ бывают и огнестойкими, и влагозащитными.

Панели из гипсокартона специального назначения

Иногда требуется применить гипсокартонные листы для определенных специфических условий, поэтому производители легко подстраиваются под потребности строительной области и выпускают продукцию:

• С повышенным уровнем шумозащиты.
• С возможностью крепления на внешних стенах и обладающих еще и ветрозащитными качествами.
• С высокой теплопроводностью. Они незаменимы при монтаже теплых полов или охлаждающих потолочных конструкций.
• Обладающую теплоизолирующими свойствами.
• Включающую в себя целый «пирог» из гидроизоляции и полимерных пенистых слоев.
• Экранирующую рентгеновские лучи или электромагнитные волны.

Существуют и совсем экзотические варианты: с цементной сердцевиной и обрамлением из стекловолокна. Этим материалом можно обшивать фасады зданий, не беспокоясь о его защищенности от погодных факторов. Ну и совсем новый материал – гипсоволокно (ГВЛ), состоящее из гипсового основания, в которое добавлены волокна целлюлозы. Такие листы настолько ровные и прочные, что их не нужно грунтовать перед финишной отделкой. Применяют ГВЛ для монтажа полов, сооружения домов по каркасной технологии, не боятся они и сырости, поэтому могут быть использованы при наружных работах.

Какие типы кромок существуют у ГКЛ

Практически любая марка гипсокартона имеет особую кромку вдоль длинных ребер. Часто она меньшей толщины, чем весь остальной лист. Это дает возможность аккуратно зашпаклевывать или заклеивать стыки между листами. Изнаночная сторона листов снабжена маркировкой, которая обозначает тип кромки.

Типы кромок гипсокартона и их условная маркировка.

С утонченными кромками листы выбирают только при финишной отделке помещения. Если осуществляется монтаж нескольких слоев листов, то лучше выбрать обычную прямую кромку.

Стандартные размеры гипсокартонных листов

Как и во всех строительных материалах, в гипсокартоне принято использовать стандартные размеры. Это обстоятельство, впрочем, никак не ограничивает право производителей по заказу изготовить листы с любыми параметрами. Стандартная длина ГКЛ — 2, 2,5 и 3 м. некоторые производители выпускают промежуточные размеры — 1,5, 2,7, 3,3 и 3,6 м. Чаще всего для облицовки стен подойдут листы длиной 2,5 м. Если же длина потолков выше, то трехметровые листы покупать не стоит. От них останется много обрезков, да и заносить их в квартиру гораздо сложнее. Лучше приобрести некоторое количество плит сверх нормы и делать стыки либо оформить индивидуальный заказ по размеру ваших стен.

Стандартная ширина гипсокартонных листов – 1,2 м, из-за этого и стойки каркаса для отделки имеют тоже стандартный шаг 0,4 или 0,6 м. В последнее время производители стали делать узкие листы, ширина которых всего 60 см, а длина 1,5 или 2 м. Удобство в том, что привести их можно на легковой машине, а монтировать в одиночку. Однако это актуально для маленьких площадей. При серьезном ремонте получится слишком много швов, которые еще нужно заделать. Есть некоторые виды гибкого гипсокартона, которые имеют ширину 90 см.

Очень существенным параметром является толщина листов. От нее зависит вес всей конструкции. В стандарте толщина ГКЛ — 6, 9, 12,5 мм. Иногда можно встретить 6,5 и 9,5 мм. Листы усиленные и огнестойкие намного толще 15, 18, 25 мм. Арочные ГКЛ – 6 мм. Это самые легкие листы, но если вам не требуется делать арки с малым радиусом, то лучше приобрести более толстые изделия. Они дешевле, а изогнуться тоже смогут. Облегченные потолочные листы имеют толщину 9 мм. Их нельзя применять для стен, так как они не обладают достаточной прочностью. Однако некоторые специалисты советуют и на потолок делать листы толщиной 12,5 мм, если позволяет каркас.

Цены на гипсокартон

Хотя в целом, стоимость этого материала невысока, нужно понимать, что это справедливо только для базового гипсокартона. По этой причине он и применяется в подавляющем большинстве случаев. Огнезащитный и влагостойкий гипсокартон стоят несколько дороже, но в тоже время при отделке квартиры его и не нужно много. Самым дорогим является гибкий арочный гипсокартон. Это и неудивительно, ведь в нем имеется дополнительный армирующий слой. Стоимость специфических изделий специального назначения может быть в разы выше обычной в зависимости от степени защиты листов. Как бы там ни было, на сегодняшний день гипсокартонные листы являются самым доступным отделочным материалом. Только при расчетах затрат на ремонт нужно брать во внимание и затраты на устройство каркаса.

Как правильно выбирать гипсокартон

При походе в строительный магазин с целью приобретения гипсокартона, торопится не стоит. Надо с большой внимательностью обратить свой взор на изделия с целью определения их качества. Известные бренды вряд ли будут поставлять в продажу некачественный товар, но даже они не застрахованы от брака. Кроме того, прежде чем листам попасть в штабель на складе, они проедут долгий путь от изготовителя. Их несколько раз перегрузят. Возможно они полежат в сыром складе или на открытом месте. Человеческий фактор и безответственность грузчиков тоже нельзя сбрасывать со счетов. Они могут повредить сердечник, сделав вмятины, а могут порвать картон. По этим причинам, при покупке стройматериала нужно:

• Приобретать его в крупном строительном магазине.
• Проверять условия хранения на складе. Почувствовав излишнюю влагу, уходите из этого магазина.
• Следить за грузчиками, чтобы при погрузочно-разгрузочных работах делали все аккуратно.
• Проверять каждый лист на наличие царапин, вмятин, сколов и других повреждений.

Признаки повреждений ГКЛ следующие: помяты углы и сам лист, отстает бумага с появлением волн, на коротких гранях осыпается сердцевина, имеется видимое искривление панели, Тонкая громка загибается, Край плиты обрезан криво – признак заводского брака.

При проведении отделочных работ можно смело использовать гипсокартон, но только приобретайте его правильно. Это однозначно поможет вам избежать ненужных неприятностей.

Source: StroyVopros.net

Паропроницаемость каркасного дома

При строительстве каркасного дома многие задаются вопросами: как правильно сделать пароизоляцию? Нужны ли вентзазоры, и как их организовать? В сети даже есть калькуляторы, которые якобы способны онлайн рассчитать правильный пирог стены.

Итак, правильный каркасный дом, как, впрочем, любой энергоэффективный дом, должен быть непродуваемым. В связи с этим многие называют каркасные дома «недышащими». Отчасти это верно, но скажите, разве в доме с бетонными стенами воздух проникает через поры в бетоне? По-моему, термин «дом-термос» как и выражение «стены дышат» — это в одинаковой степени спекуляция или маркетинг. Если стены будут пропускать воздух, то обеспечат вас лишь сквозняками. И выражение «стены дышат», подразумевает поглощение и отдачу некоторого количества влаги, но никак не перемещение воздуха извне внутрь помещения.

Всякий энергоэффективный дом – это термос, и свежий воздух в нем, это забота вентиляции или открытого окна, а никак не пор в стенах с неограниченным хаотичным притоком холодного воздуха. Это первый миф.

Как говорилось выше, идеальный дом, это дом-термос, и каркасный дом, ввиду особенностей технологии, наверное, в этом преуспел больше других. От этого он лидирует сразу в нескольких номинациях:
1. Самый недорогой дом
2. Самый тёплый дом
3. Самый быстрый дом в стройке с отделкой
5. Самый энергоэффективный

Этот перечень можно продолжать и дальше.

Основа тёплого и качественного каркасного дома — пароизоляция!

Очень часто на форумах и в письмах приходится отвечать на вопрос: почему в наших проектах технология подразумевает отделку дома снаружи плитами осб, ведь они не пропускают пар? И сразу же находятся те, кто советует делать вентзазор. Правда они забывают о том, что осб в каркасном доме это элемент пространственной жёсткости каркаса и его крепление через вентзазор не в полной мере добавляет жёсткости, как это должно быть по нормам и правилам. В то же время те же советчики сетуют на то, что нормы нарушать нельзя. Любые прокладки уменьшают жёсткость и делают соединение более шарнирным, что неправильно, так как в каркасе и так все соединения по нормам проектирования шарнирные. Позже я объясню, что такое вентзазор и как он выветривает тепло из утеплителя и дома.

Осб плита в отличии от марли, наверное, не такая паропроницаемая. Это хорошо или плохо? Хорошо, так как она является отличной преградой для выветривания тепла, и плохого ничего нет, так как осб паропроницаема настолько, насколько пара может содержаться в конструкции при хорошо сделанной пароизоляции. Когда меня спрашивают: как пройдёт пар через осб? Я всегда задаю встречный вопрос: а сколько влаги превращенной в пар вы хотите выветрить через осб? Если это количество равно ложке в день на 2-3м/кв. стены, то пройдёт и более, а если это литры или ведра, то с этим уже не справится даже мембрана и стандартный вентзазор. У любого материала есть предел, поэтому основная задача — бороться не с последствиями, а с причиной попадания пара в конструкцию. Проще и эффективнее пар не пускать, чем потом решать, как его выветрить и не дать сконденсироваться.

Для обеспечения пароизоляции в продаже есть пароизоляционные плёнки и мембраны, и если вы сильно переживаете что пар может все же проникнуть в утеплитель, то необходимо тщательно и скрупулезно сделать паробарьер. Для этого необходимо учесть некоторые нюансы: во-первых, пароизоляцию надо начинать сверху и идти вниз, нижний слой пароизоляции должен обязательно перекрывать верхний как минимум на 30см, в идеале с проклейкой бутиловой лентой; во-вторых, делать пароизоляцию таким образом, чтобы она потом не была повреждена коммуникациями. Например, мы в наших проектах делаем двойную пароизоляцию с зазором, или с зазором заполненным ватой для дополнительного утепления.

По технологии каркасного строительства Кнауф, в случае полной отделки дома внутри ГКЛ, можно вообще не использовать плёнки пароизоляции, так как ГКЛ по нормам ещё менее паропроницаем чем любая пароизоляция, причём в разы. Сейчас в продаже появились панели типа Изоплат, которые якобы сильно паропроницаемы, но для временной отделки снаружи дома они покрыты парафином, что как понятно не делает панели в полной мере паропроницаемым материалом, а скорее только является рекламным и маркетинговым ходом. Это второй миф.

Далее, чтобы не быть голословным, хочу представить расчеты и картинки

Паропроницаемость нового листа осб от именитого производителя не менее 0,004 мг/м*ч*Па (со слов интернета). От нашего производителя скорее всего больше вдвое, что отчасти лучше. Однако во время эксплуатации, OSB лист подвергается действию влажности, высоких и низких температур. Клейковина дерева разрушается, ОСБ становится толще, от чего между щепой открываются капиллярные каналы и паропроницаемость может увеличиться в несколько раз — до 0,06-0,1 мг/м*ч*Па, что сравнимо с паропроницаемостью того же Изоплат или Tyvek® Housewrap — ветро- влагозащитная паропроницаемая мембрана. Сопротивление паропроницанию (ГОСТ 25898-83) 0,07 м2чПа/мг. То есть со временем ОСБ становится ещё более подходящим материалом: паропроницаем, жёсткий и защищает утеплитель от выветривания тепла из него.

Вентзазор, только вентзазор с открытым входом и выходом воздуха, можно назвать вентзазором. Он обязателен на скатной или плоской кровле, для выветривания влажности, которая выходит из дома через неплотности пароизоляции, через утеплитель и ветро-влагозащитную мембрану в подкровельное пространство. Вентзазор нужен на вентилируемом фасаде для тех же целей, а вот в доме между ГКЛ и ватой, или между ГКЛ и пароизоляцией уже получается не вентзазор, а воздушный мешок, как между двух или трёх стёкол в стеклопакете. По нашему мнению от него нет большого толка, так как влага оттуда скорее всего не выветрится по понятным причинам, а при огромном количестве от неправильной эксплуатации дома, может просто стекать ручейками под дом. Поэтому в наших проектах мы зачастую данный «вентзазор» заполняем ватой, тем самым отодвигая точку росы от внутренней отделки глубже в сторону улицы, чем теплее уличная стена (отделка и пароизоляция), тем меньше вероятность конденсации влаги на ней, да и данный метод уменьшает мостики холода (стойки каркаса).

Теперь давайте рассмотрим что мы имеем по калькуляторам онлайн в сети.

Картинка 1. Казалось бы ОСБ закрывает выход влаги из дома, но мы имеем чуть большую теплозащиту дома, так как любой уличный вентзазор охлаждает дом и из-за этого возрастают теплопотери, поэтому не стоит усердствовать с вентзазорами. При использовании вентзазора, картинка 3 и 4, мы имеем большие теплопотери, и ещё калькулятор на картинках 2, 3, 4 рассчитал почти идентичные данные с ветрозащитой и без неё, что странно и неправильно, но попробую объяснить почему. На самом деле всё очень просто – ветрозащита служит для предотвращения выдувания тепла из утеплителя. Попробуйте одеть свитер, выйти зимой на ветер и постоять. Через совсем непродолжительное время вам станет холодно, но стоит поверх свитера одеть тонкую ветровку, как и более сильный ветер не сможет вас охладить или заморозить. В данном случае мы ожидали в калькуляторе такие же данные, но увы, онлайн расчёт подвёл и в этот раз. При коэффициенте потерь в 1%, можно было бы вообще не тратиться на ветро-влагозащиту, которая препятствует выходу влаги из конструкций.

Если ещё внимательнее посмотреть на расчёт, то можно заметить, что по каким-то магическим причинам точка росы не ушла из конструкции, а просто опустилась на пять градусов вниз. Данному сдвигу тяжело дать объяснение, да ещё и «пирог» стены стал менее энергоэффективным.

Подобный калькулятор есть еще на одном сайте (см. таблицу ниже), там всё ещё интереснее: есть пункт в котором нас спрашивают, куда деваться воде в размере 23,29 гр/м2/ч, которая якобы будет в конструкции? Давайте попробуем разобраться, что это за цифра 23,29 грамм на м2 уличной стены в час. В среднем фасад дома 8х10 в 1,5этажа будет 160м2 (без окон и дверей) 160*23,29=3 726,4гр в час, умножим на сутки (24ч) = 89,43литра воды, если прибавить крышу, то калькулятор говорит, что в конструкциях будет за сутки более 130л воды. Вопрос — это что надо делать в доме, чтобы испарять в нём за сутки целую ванну или бочку воды, с учетом того, что в доме должна быть вентиляция и она должна забирать до 80% влаги? По крайней мере в городской квартире именно так, в отопительный период, когда влага может попадать в конструкции влажность воздуха в доме не более 20%.

Приведенные выше таблицы паропроницаемости несколько условны. Образование точки росы рассчитывается довольно точно, зная материалы и толщину слоев стены, влажность и температуру внутри и снаружи, но проблема в том, что данные условия могут не наступить в виду погодных и атмосферных явлений, поэтому к сожалению, при расчётах всегда берутся усреднённые данные.

Не стоит очень сильно бояться точки росы. Важно РЕАЛЬНОЕ возможное количество выпавшего в стене конденсата, а также важны свойства всего «пирога» стены. Пирог стены может иметь слабое водопоглощение и соответственно иметь меньше шансов разрушиться от замёрзшей расширяющейся влаги. Если по расчётам в очень сильные морозы в стене выпадет небольшое количество конденсата, то он потом выйдет, когда эти сильные морозы отступят.

Вот к примеру, в России после ВОВ построено огромное количество кирпичных домов с толщиной стены в полметра. По всем расчётам теплотехнических калькуляторов, холодной зимой в стенах этих зданий выпадает конденсат в огромном количестве. Но здания стоят уже больше полвека и стены не рушатся! Просто морозы имеют свойство отступать, и конденсат выходит, плюс водопоглощение и морозостойкость у кирпича очень хорошие, поэтому ничего страшного обычно не происходит.

Я не говорю, что это ерунда и что не нужно думать о паропроницаемости строительных материалов, точке росы и конденсате. Наоборот, думать нужно, точка росы в стене — это риск, но это данность, точка росы будет всегда в стене, главное, чтобы в этой точке не накапливалась влага, а свободно проходила её и выветривалась. Но тут возникает ещё одно условие, невозможно выветрить всю влагу, у всего есть предел, и тут возвращаемся в начало статьи: важно не бороться с причиной, а постараться избежать попадания влаги в конструкцию. А на сколько она опасна это уже зависит от климата внутри и снаружи и свойств стенового материала.

Влагонакопление стены рассчитывается по СП 50.13330.2012. Незначительное влагонакопление в стене зимой, не превышающее нормы по защите от переувлажнения, не наносит существенного вреда стенам. Хотя, конечно, желательно вообще избежать влаги внутри стены в зимнее время. Как упоминалось выше, стены с хорошей паропроницаемостью люди в быту часто называют «дышащими». Это очень спорное достоинство, основная влага из помещения должна удаляться через хорошо работающую вентиляцию. Влага, идущая через стены, фактически только вредит им, сокращая срок службы и увеличивая теплопотери.

Как пример, в самом начале статьи есть картинка необычного, симпатичного домика, заказчик хвастал, что потратил на него 4,5млн, но мы видим, что на чёрной ветро-влагозащите лежит иней, защита промёрзла, и больше не может выполнять вывод влаги из дома. Это всё ведёт к тому, что, конденсат начинает выпадать в утеплителе и в толще, утепленной им стены, из-за неправильно или некачественно сделанной пароизоляции.

Таким образом мы плавно перешли к вопросу: спасёт ли вентзазор, при плохо или неправильно сделанной пароизоляции в доме? Ответ – спасёт. Но, к сожалению, ненадолго, и вот почему: как показала практика конденсат выходит до тех пор, пока на пароизоляции или внешнем слое утеплителя не появиться лёд, который будет препятствовать её выходу.

Данный эффект хорошо виден на бороде и одежде людей на фото ниже. Судя по большим участкам открытых лиц и одежде, температура при которой конденсат осел в виде льда не сильно низкая, примерно минус 15-20С. Такая температура достаточно распространена зимой на большей части России, где строят дома по подобной технологии.

Это говорит о том, что ни один вентзазор, ни одна паропроницаемая мембрана не сможет выветрить большое количество влаги в виду её обледенения. Данные фото доказывают, что даже если вы оставите дом с открытой ватой без отделки (якобы ОСБ тормозит выход влаги), то при большом влагопереносе, верхний слой ваты покроется инеем и дальнейшее влагонакопление и промерзание ваты приведёт к тому что вся вата превратиться в кусок льда. Поэтому основное, как уже упоминалось выше, это хорошая пароизоляция (правильно смонтированная и без повреждений), которая сможет обеспечить сухость в конструкциях стен вкупе с вентиляцией.