Фундамент под теплицу из кирпича – Фундамент под теплицу из поликарбоната какой лучше: своими руками сделать установку, видео и основание нужное

Содержание

Фундамент для теплицы из кирпича

фундамент для теплицы из поликарбоната

Кирпичный фундамент для теплицы из поликарбоната можно сделать на бетонном ленточном основании или самостоятельный из одного только кирпича. В любом случае потребуется копать траншею по периметру теплицы.  Дно траншеи зачищается и выравнивается.  Устройство ленточного фундамента из бетона мы рассматривали в отдельной статье.  Для чисто кирпичного фундамента траншея будет иметь меньшую глубину – см 20.

Если фундамент для теплицы делается из одного кирпича, следует знать, что силикатный кирпич здесь не годится, поскольку быстро разрушится под воздействием влаги, поступающей из почвы. И даже фундамент из обожженного кирпича нуждается в надежной гидроизоляции. Вначале на дне траншеи устраивается песчаная или гравийная подушка высотой 5-10 см, после этого нужно сделать стяжку из цементно-песчаного раствора толщиной 10-15 см.

  • Обязательное условие – стяжка должна быть сделана по уровню.

Для этого можно натянуть шнур или воспользоваться строительным уровнем длиной не меньше трех метров. Более короткий уровень можно установить на ровной планке или бруске и таким способом проверить уровень сделанной стяжки. В противном случае кирпичная кладка может выйти с нарушением горизонтальности, и тогда придется принимать дополнительные меры по выравниванию основания, прежде чем сделать установку  теплицы на фундамент.

После того, как стяжка высохнет, на неё расстилают слой рубероида и начинают кирпичную кладку.

Приготовление раствора

Для кирпичной кладки могут использоваться растворы:

  • известковые;
  • цементно-известковые;
  • цементные.

Известковые растворы с добавлением песка  считаются самыми теплыми, но они не прочные. Известь гасится заранее и в готовом виде  должна напоминать по консистенции густую сметану. Известковый раствор может готовиться в пропорциях от 1:2 до 1:5 в зависимости от качества извести (её жирности). В настоящее время такие растворы для кладки используются крайне редко. Но так как теплица – сооружение не тяжелое, то возможен и такой вариант.

Цементно- песчаные  растворы холодные, но наиболее прочные. Готовятся такие растворы из смеси цемента и песка в пропорциях от 1:3 до 1:6. Количество цемента в смеси определяется маркой цемента. Нужно сказать, что цементные растворы обладают малой пластичностью, что вносит в работу с ними некоторые неудобства.

Для кладки кирпичного фундамента под теплицу, впрочем, как и для других конструкций, предпочтительней использовать известково-цементный раствор. Он достаточно прочен, пластичен, что облегчает работу по возведению кирпичных конструкций. Готовится он в различных  пропорциях, в зависимости от марки цемента, жирности извести.

В настоящее время уже нет нужды готовить растворы самостоятельно, высчитывая количество цемента и песка, в магазинах достаточно большой выбор готовых смесей, которые нужно только залить водой, согласно инструкции и размешать.

Важно! Во время работы нужно периодически перемешивать раствор, не допуская его расслоения.

Кирпичная кладка

строительство фундамента для теплицы из кирпича

Начинают укладывать кирпичи для фундамента под теплицу из поликарбоната с расстилания раствора. Для первого ряда в нашем случае, раствор будет расстилаться по рубероиду. Толщина постели (так называются слои раствора между рядами) должна быть около 1 см или чуть больше, длина из расчета трех – четырех кирпичей. Начинать кладку рекомендуется с двух углов, выкладывая несколько кирпичей по высоте с перевязкой швов. После чего между ними натягивается шнур по высоте каждого ряда и продолжается кладка всего ряда. Кладку кирпичей нужно вести с перевязкой швов, чтобы вся конструкция не развалилась на отдельные фрагменты.

Важно! Сооружая фундамент для теплицы своими руками, не забывайте  на торец кирпича накладывать раствор и прижимать его к предыдущему кирпичу, чтобы шов был полностью заполнен раствором. Это послужит для лучшей теплоизоляции кирпичной кладки.

Швы между кирпичами, как по горизонтали, так и по вертикали должны быть примерно одинаковыми и не превышать 1-1,2 см. При желании их можно расшить, пока раствор не застыл. Делается это специальным инструментом «расшивкой» или любым куском проволоки подходящего диаметра.

  •   Совет. Чтобы не ломать кирпичи на половинки и четвертинки, нужно изначально, по возможности,  рассчитать длину и ширину теплицы соответствующую размерам кирпича, учитывая толщину швов.

Кирпич бывает одинарный, полуторный, двойной. Размеры соответственно:

  • 250х120х65 мм;
  • 250х120х88 мм;
  • 250х120х140 мм.

Однако современные производители могут выпускать кирпич по своим техническим условиям, поэтому размеры могут отличаться от стандартных.

Для последующего крепления теплицы к фундаменту, нужно в местах установки вертикальных элементов каркаса, заложить в кирпичную кладку закладные детали. Это могут быть вертикальные штыри, болты, металлические пластины, уголки.

Вот и все, что можно вкратце сказать о кирпичных фундаментах под  теплицы, сооружаемых своими руками.

как сделать своими руками, схема

Фундамент для теплицы закладывается с целью обеспечения жесткости конструкции, увеличения полезного объема, сокращения теплопотерь через низ как минимум на 10%, защиты грунта внутри от дождевых потоков, промерзания и проникновения грызунов и усиления устойчивости постройки к снеговым и ветровым нагрузкам. Выбор типа и материала основания зависит от разных факторов, его возводят из бруса, кирпича, бетона, блоков и искусственного камня.

Оглавление:

  1. Плюсы и минусы разных технологий
  2. Особенности возведения
  3. Кирпичный фундамент своими руками
  4. Особенности блочной разновидности

Какой фундамент будет лучше для теплицы, учитываемые критерии

Этот тип хозяйственной постройки относится к легким, для времянок в заложении основания нет особой нужды. Оно предусматривается в случаях, указанных выше, но в ряде ситуаций становится необходимым. Установка обязательна при:

  • Большой площади.
  • Ведении ее строительства на склоне.
  • Сборке теплицы из бруса, при отсутствии основы дерево быстро придет в негодность.
  • Планировании круглогодичного использования.
  • Необходимости углубления стен ниже уровня промерзания.
  • Примыкании к жилым зданиям.
  • Размещении на участках без забора или присмотра, незакрепленный каркас легко унести.

В зависимости от вида конструкции различают ленточные, плитные и точечные фундаменты. Первые представляют собой сборные или монолитные полосы по всему периметру, надежно фиксирующие каркас и достаточно хорошо защищающие грунт внутри от промерзания. Полностью или частично заглубленные плиты выбираются для зимних теплиц и оранжерей, они занимают всю площадь. Точечные обходятся дешевле всего, в качестве опор в данном случае используются бетонные, кирпичные или деревянные столбы.

Плюсы и минусы приведены в таблице:

Разновидность Рекомендуемое применение, преимущества Возможные ограничения, недостатки
Фундамент из бруса Под легкие теплицы весом около 100 кг, ценится за простоту монтажа, возможность переноса на другое место и дешевизну Малый срок службы, подверженность гниению
Ленточный из кирпича на бетонном основании, мелкозаглубленный Универсальный тип, оптимальный при установке на устойчивых и слабопучинистых грунтах. Долговечность конструкции совпадает со сроком службы основы из поликарбоната Не подходит при высоком насыщении влагой, строительство считается затратным
Монолитная плита Большие теплицы с многоярусными стеллажами (включая отапливаемые зимой), возводимые на слабых почвах: суглинках, глине, торфе, разнородных слоях Значительные вложения и трудозатраты. Все коммуникации и отводы закладываются заранее
Точечный фундамент Участки с насыщенным влагой грунтом, включая пучинистые; под массивные и крупногабаритные сооружения Требует установки ростверка, на сильно неустойчивых почвах опоры из подручных материалов заменяют винтовыми сваями, что отрицательно сказывается на бюджете. Без принятия дополнительных мер возможны потери тепла из парника через низ
Бетонный ленточный Выбирается при необходимости получения надежной и долговечной конструкции при низком уровне вод Высокие затраты, длительные сроки выполнения работ

К учитываемым критериям выбора относят:

  1. Вес постройки. Поликарбонат и полиэтиленовая пенка не оказывают какой-либо нагрузки на фундамент, итоговая масса зависит от материала опор. Для сборных заводских систем весом до 120 кг достаточно бруса, рамные модели, теплицы из металлического профиля или дерева нуждаются в более надежном основании и чем больше их площадь, тем выше требования.
  2. Тип грунта: на устойчивых экономичным вариантом для крупногабаритных сооружений является мелкозаглубленная лента, на пучинистых, но сухих – монолитная плита, на заводненных – свайный.
  3. Требуемую долговечность: хорошая теплица из поликарбоната прослужит не менее 20 лет, закладывать под нее брус, прогнивающий через 5 целесообразно только в случае планирования ее перемещения. Лучшие показатели в этом плане имеет искусственный и природный камень.
  4. Бюджет: дешевле всего обходится размещение бруса по периметру строения, средние затраты имеет фундамент из блоков, бетона и кирпича, высокие – из бутового камня.
  5. Темпы: при ограниченных сроках предпочтение отдается видам из шпал, бруса или винтовым сваям. Бетонные и кладочные работы занимают не менее 28 дней, устанавливать теплицу на незастывшую основу не рекомендуется.

Нюансы технологии заложения каждого варианта

Представляет собой деревянный прямоугольник с сечением от 100×100 мм и выше, слегка углубленный. По аналогии с любой мелкозаглубленной лентой проводится разметка и выкапывается траншея, засыпаемая песком. Дно и дренажная подушка обязательно трамбуются и застилаются рулонной гидроизоляцией: толем или рубероидом, с заходом на стены. Фундамент собирается на свободном участке из заранее пропитанных антисептиков брусьев с помощью гвоздей или болтов, места креплений обрабатываются грунтами еще раз. После этого собранная рамка укладывается в траншею. Этот этап занимает мало времени, но его не стоит выполнять самому, для размещения бруса без смещения требуются силы 2-3 человек. После проверки ровности основания (при необходимости корректировки на отдельных участках подсыпается почва или кладутся куски кирпича) его верхнюю часть закрывают рубероидом.

  • Монолитная плита.

Рекомендуемая глубина заложения составляет 30 см, котлован выкапывается на 5-10 см шире ее ожидаемых размеров. Далее выполняется стандартная схема: настил дна геотекстилем → установка досок по бокам траншеи и заложение сливного отверстия → засыпка и трамбовка 10 см песка и 5 см гравия → размещение армосетки на пластиковые подпорки → замес и заливка бетона, его уплотнение и выравнивание → закладка анкерных болтов для каркаса через 1-2 ч → накрытие поверхности пленкой и стандартный влажностный уход.

Приступать к эксплуатации такого фундамента разрешается через 28 дней, технология считается простой, но трудоемкой и затратной. Ее выбирают для обогреваемых и обустроенных теплиц, коммуникации продумываются заранее. С электричеством и трубами для воды проблем не возникает, их можно подвести через боковые стены. С системой водоотвода сложнее: к обязательным требованиям относят организацию как минимум одного сливного отверстия под уклоном, соединяемого с дренажным колодцем. Канализационные трубы монтируются одновременно с опалубкой, их защищают от попадания внутрь бетона и герметизируют на местах стыка.

  • Столбчатый или свайный тип.

Явным преимуществом этого варианта является независимость сроков строительства от сезона, при необходимости фундамент устанавливается ранней весной или даже зимой. Обычно опоры подготавливаются заранее: деревянные столбы обрабатываются антисептиком, металлические элементы – антикоррозийными составами, подгоняются их размеры. На их число влияет площадь постройки: они размещаются по углам парника и шагом в 1 м по периметру.

Такая конструкция нуждается в обвязке брусом или металлическим профилем, способ зависит от типа опор. Иногда этот этап пропускают и каркас просто привязывается к оголовкам. К важным нюансам относят тщательную обработку антисептиками любых деревянных элементов ввиду их близкого расположения к насыщенному влагой грунту. Технология рекомендуется для стационарных массивных теплиц, но ее методы используются и для установки времянок. В этом случае каркас просто фиксируется поверх плитки или блоков.

  • Сборная или монолитная заглубленная лента.

Этот вариант выбирается при необходимости получения надежного основания на грунтах с сильным морозным пучением. Для снижения нагрузки лента закладывается на 15-20 см ниже уровня промерзания. В качестве материалов могут применяться железобетон, готовые блоки или бутовый камень. Инструкция в данном случае стандартная: проводится разметка и выкапывается траншея нужной глубины → утрамбовывается подушка из песка и щебня → внутри располагается армокаркас, заливаемый слоями бетона, или размещаются рядами блоки или бут.

Из всех самостоятельно возводимых каменный тип является самым долговечным и теплосберегающим. В качестве раствора для него подходит смесь из глины и гашенной извести, смешанных в пропорции 1:1 и разбавленных до консистенции жидкого теста. Высота кусков в одном ряду должна быть одинаковой, сверху их заливают тонким слоем глины. Крепежи для каркаса устанавливаются в последнюю очередь, процесс считается завершенным после полного заполнения пустот между камнями.

Пошаговое руководство по закладке кирпичного фундамента своими руками

Этот вариант основания считается оптимальным при возведении стационарной постройки, для работы могут использоваться как новые изделия, так и вторичный кирпич. Стандартная схема включает слой утрамбованного гравия, защищающего от морозного пучения, бетонную подложку, настил гидроизоляции и кладку с заложенными крепежами для парника. Инструкция содержит следующие этапы:

1. Составление простого плана с учетом размеров кирпича, разметку участка с помощью кольев и шнура.

2. Выемку грунта. Ориентировочная глубина траншеи – 15 см, ширина – 25, точные параметры зависят от размеров изделий.

3. Засыпка и трамбовка слоя гравия или щебня средних фракций толщиной не менее 5 см.

4. Установка опалубки (рекомендуется при возведении на рыхлых почвах, при плотных стенках траншеи в этом этапе нет необходимости).

5. Приготовление раствора с маркой прочности М100-М150 и заливка подложки. Рекомендуемые пропорции цемента, гравия и песка составляют 1:5:3, лучше замешивать в бетономешалке. Верхний слой выравнивается с помощью строительного уровня и разглаживается. Армирование не требуется, полученная система накрывается пленкой и оставляется до набора прочности как минимум на 2 недели. На этом этапе также проводится установка анкерных болтов для крепления каркаса теплицы с учетом швов.

6. Настил рулонных гидроизоляционных материалов поверх схватившегося тощего бетона.

7. Кладка кирпича (в пределах 1-5 рядов), начиная с угла, на цементно-песочный раствор, смешанный в пропорции 1:3, с тщательным заполнением всех швов и стыков.

К важным нюансам технологии относят отдельную траншею при желании организации теплицы с парником. Стены фундамента из кирпича в данном случае имеют ту же высоту, что и остальные, но глубина заложения у них может достигать 60-80 см (в зависимости от климата региона). Для обеспечения нужной ровности вдоль будущей кладки натягивается шнур, по мере размещения изделий его поднимают. Состав обязательно уплотняют и разравнивают, расшивку швов проводят незамедлительно. После набора конструкцией прочности к основе с помощью гаек прикручивается каркас, места вывода анкерных креплений нужно продумать с особой тщательностью.

Отличия фундамента из блоков от кирпичного

В целом технология возведения схожая, но этот тип основания выбирают при необходимости строительства парника с заглубленными стенами. Принципиальные отличия: более высокая водостойкость, удобные для быстрого монтажа размеры и потребность в армировании. Главные этапы работ совпадают с приведенной выше пошаговой инструкцией, но гравийная подушка выполняется более толстой (от 10 см и выше, если нужно, под нее засыпают и трамбуют песок).

Схема армирования фундамента из блоков зависит от вида изделий, крупнощелевые нанизываются на вертикальные прутья, заводские ЖБИ усиливаются при кладке свыше 2 рядов продольными стержнями. К важным нюансам относят необходимость заливки бетона не только между щелями и стыками, но и внутрь пустот.

Фундамент под теплицу своими руками: Фото + Видео!

Строительство фундамента под теплицуСтроительство фундамента под теплицу

Готовые наборы для создания теплиц на приусадебных участках очень популярны сред владельцев приусадебных участков. Однако, при размещении такой теплицы на земле, многие забывают о необходимости фундамента. Да, теплица – это достаточно легкое сооружение, и оно вряд ли провалится под землю, однако именно легкость сооружения вместе с его большой парусностью может сыграть с вами неприятную шутку. Порыв хорошего ветра – и вы будете искать свою теплицу на соседних участках.

Чтобы избежать такого неприятного сюрприза – тепличную конструкцию необходимо твердо фиксировать на фундаментном основании.

И в заключении вы можете просмотреть видеоурок, как можно соорудить простейшее фундаментное основание под легкую теплицу.

Задачи фундамента под теплицу

Фундаментное основание под теплицу необходимо сооружать, имея в виду следующие цели:

  1. Прочно удерживать силовой каркас конструкции теплицы,
  2. Изолировать стены конструкции от грунта. По этому пути теплица может терять до 10 процентов накопленного тепла,
  3. Изолировать растения наг грунте от заморозков на почве,
  4. Препятствовать проникновению в теплицу полевых грызунов.

Существует несколько основных способов создания фундаментного основания под теплицу.

Теплица на фундаментеТеплица на фундаменте

Такой фундамент надежно гидроизолирует помещение теплицы и является довольно прочным основанием.

Алгоритм создания ленточного блочного фундамента под теплицу следующий:

  1. Создайте проект будущего основания, естественно с учетом размеров вашей теплицы.
  2. Перенесите проект фундамента на местность. Используйте для разметки колышки и шнур. Особенно тщательно следите за углами. Для того, чтобы убедиться, что они у вас получились идеально прямыми – натяните шнуры по диагоналям и рассчитайте угол по теореме Пифагора.
  3. По проведенной разметке выкопайте траншею. Ширину траншеи достаточно взять в 20-25 сантиметров. На такую же величину можно рассчитывать и глубину.
  4. На дне выкопанной траншеи необходимо разместить гравийную подушку, толщиной примерно в 10 сантиметров.
  5. В том случае, если на вашем участке сыпучий, легкий грунт – стены траншеи нужно укрепить деревянной опалубкой. Над землей края опалубки необходимо поднимать примерно на 10 сантиметров.
  6. Внутрь опалубки можно поместить металлический каркас, состоящий из металлических прутков, связанных между собой вязальной проволокой.
  7. Замесите бетонный раствор и залейте получившуюся опалубку из дерева и земли. Если мощности вашей усадебной бетономешалки не хватит на заливку целиков – заливайте фундамент послойно, а не каждую сторону в отдельности.

В ходе созревания залитого бетона его необходимо проливать водой, не допуская пересыхания конструкции.

Пошаговая технология создания фундамента под теплицуПошаговая технология создания фундамента под теплицу

Фундамент под теплицу из пустотелых блоков

Такую конструкцию целесообразно возводить на влажных грунтах, для его создания необходимо выполнить следующие работы:

  1. Разметить фундаментное основание на местности, выверить диагонали и углы,
  2. Выкопать траншею по рисунку будущего бетонного основания,
  3. На дно траншеи уложить гравийную подушку толщиной около 10 сантиметров и такой же слой бетонного раствора,
  4. Установить по углам будущей конструкции пустотелые бетонные блоки. Выровнять их положение по шнуру и горизонтальному уровню, они должны находиться по одной горизонтальной линии.
  5. После установки реперных блоков – выложите пустотелыми блоками все стены будущего фундамента.
  6. Заполните пустоту в блоках бетонным раствором, уплотните блоки с боков ранее выкопанной землей,
  7. С помощью мастерка или правила выровняйте уровень бетонного раствора в блоках.
  8. Поверх заполненных блоков выложите несколько рядов кирпичной кладки. Обычно от уровня земли выкладывают пять рядов кирпичей.
  9. После схватывания кладки – замажьте швы между кирпичами.
Фундамент под теплицу из пустотелых блоковФундамент под теплицу из пустотелых блоков

Фундамент под теплицу из кирпича и бетона

Комбинированное бетонно-кирпичное фундаментное основание под теплицу заглубляется в грунт примерно на 10 сантиметров. Этого достаточно для весенне-летнего варианта теплицы, например легкого строения из поликарбоната. Однако, если вы будете высаживать рассаду еще в конце зимы – вам придется углублять фундамент на значительное расстояние.

Ленточный фундамент под теплицуЛенточный фундамент под теплицу

Порядок создания фундамента из бетона и кирпича.

  1. После создания проекта будущего фундамента – проведите его разметку на местности. Используйте П-образные конструкции из дерева для фиксации разметочных шнуров. Проверьте правильность формирования углов – для этого натяните шнуры и по диагонали и вычислите правильность разметки согласно теоремы Пифагора.
  2. После разметки выкопайте траншею под фундаментное основание.
  3. В твердом грунте опалубку бетона нужно возводить от уровня земли, а в мягкой сыпучей почвы досками придется обшивать и стены выкопанной траншеи.
  4. Измерьте горизонтальный уровень возведенной опалубки при помощи строительного уровня.
  5. Подготовьте бетонный раствор и послойно залейте его в опалубку.
  6. Установите в сырое фундаментное основание анкерный болты. Подойдут узлы с диаметром 12 миллиметров.
  7. Подождите созревание бетона – это может занять несколько недель. При созревании в жаркую погоду бетон необходимо регулярно смачивать.
  8. Поверх слоя застывшего бетона можно проложить слой теплоизоляции – например рулонного рубероида.
  9. На застывшие анкерные болты размещается несколько рядов кирпичей, скрепленных между собой стяжкой.
Опалубка для фундамента теплицыОпалубка для фундамента теплицы

Фундамент под теплицу из деревянного бруса

Фундамент из деревянного бруса подойдет как временное решение для легких строений. После установки в одном месте его можно перенести на новое, чтобы использовать все правила агрономии. Однако такой фундамент необходимо надежно гидроизолировать.

Фундамент из деревянного брусаФундамент из деревянного бруса

Порядок изготовления фундамента под теплицу из деревянного бруса.

  1.  После составления проекта разметьте периметр фундамента на местности, выверьте углы и диагонали.
  2.  Выкопайте траншею сообразно с размером заготовленного бруса. Брус необходимо углубить в землю примерно на половину его толщины. Хорошим вариантом при строительстве фундамента под теплицу будет использование бруса с сечением 15 сантиметров.
  3.  Внутреннюю поверхность выкопанной траншеи выстилают гидроизоляционным материалом, например рубероидом.
  4.  Деревянный брус обрабатывают материалами, препятствующими гниению.
  5.  Брус размещают в траншее на гидроизоляционную подложку и плотно оборачивают ей конструкцию, оставшееся пространство засыпают землей.
  6. Углы бруса фиксируют при помощи скоб.

Кроме описанных способов – можно сконструировать следующие варианты фундамента под теплицу:

Фундамент в виде монолитной плиты из бетона (используется под стационарные зимние теплицы):

Монолитный фундамент для теплицыМонолитный фундамент для теплицы

Легкий точечный фундамент – идеально подходит под временное летнее строение:

Легкий фундамент под теплицуЛегкий фундамент под теплицу

В целом он представляет собой фундамент из бруса, уложенный на бетонные опоры.

Опоры для деревянного фундаментаОпоры для деревянного фундамента

Оригинальный фундамент из стеклянных бутылок, зафиксированных бетонным раствором. Такой фундамент служит не только практическим целям, но и является элементом ландшафтного дизайна.

Фундамент из стеклянных бутылокФундамент из стеклянных бутылок

Видео — фундамент для теплицы своими руками

Выбираем вид и тип фундамента под теплицу

В большинстве случаев письма приходят в течение одной минуты, но иногда для этого требуется до 10 минут. Возможно письмо еще не успело прийти. Проверьте пожалуйста внимательно папку Входящие (Inbox). В некоторых случаях письмо может попасть в папку Спам (Spam).

  Логин или e-mail: Или войдите с помощью этих сервисов:

Фундамент для теплицы из поликарбоната своими руками: разновидности и монтаж

Содержание

Теплицы из поликарбоната уже давно заняли свою нишу на тепличном рынке России. Они привлекают своей надежностью, прочностью, высокими теплоизоляционными характеристиками, простотой в обращении. Единственный недостаток – стоимость. Поликарбонат много дороже обычной пленки, но он же и гораздо надежней.

Чтобы парник прослужил действительно долго, ему нужен правильный фундамент. Фундамент для теплицы из поликарбоната может быть изготовлен из бетона, кирпичей, блоков, деревянных брусьев, монолитных плит или металлических столбиков. Выбор подходящего варианта зависит от особенностей участка и особенностей эксплуатации теплицы. В статье мы расскажем, как выбрать подходящий тип фундамента, какие функции он должен исполнять, и как правильно его устроить.

Нужен ли фундамент под теплицу из поликарбоната

Поликарбонат – достаточно легкий материал и он не создает дополнительных нагрузок на основу. Даже в том случае если парник не будет стоять на фундаменте, вероятность того, что он просядет под собственным весом весной, летом и осенью, крайне мала. Зимой ситуация меняется, вес зимней теплицы значительно увеличивается из-за снега, нападавшего на крышу. Поэтому, если парник не планируется разбирать на зиму (а в случае с поликарбонатом, этого не делает практически никто) фундамент под теплицу должен быть.

Кроме поддержки конструкции, фундамент выполняет целый ряд дополнительных функций. Зачем он нужен:

  • Теплицы без фундамента сильно подвержены движению почвы. Весной, во время паводка, или в любое другое время при обильных атмосферных осадках, грунт может поплыть, а вместе с ним в движение придет и теплица. Проблема особенно актуальна для глинистых участков.
  • Парники подвержены парусности. Сильный ветер может перевернуть или отнести в сторону теплицу из поликарбоната без фундамента. Поэтому при строительстве теплицы ее крепко привязывают к основанию.
  • Основание для теплицы из поликарбоната защищает ее от вредного влияния почвы. Дерево подвержено гниению, сталь – коррозии. Если конструкция будет стоять на фундаменте – это значительно продлит срок ее службы, так как каркас парника всегда будет сухим.
  • Наиболее уязвимое место в теплоизоляции теплицы – низ. Именно там скапливается холодный воздух. Если фундамент будет хотя бы немного выступать сверху почвы, это позволит сохранить до 10% тепла. А для обустройства зимней теплицы из поликарбоната, фундамент – это просто необходимость. Иначе фермер рискует потратить кучу средств на одно лишь отопление парника. Важно в данном случае залить фундамент наравне с уровнем промерзания почвы в регионе или даже глубже этого уровня.
  • Фундамент оберегает парник от проникновения внутрь тумана и холодных потоков воздуха (для большинства растений в теплице туман чреват заболеваниями).
  • Благодаря фундаменту внутрь конструкции не пролезут ни грызуны, ни насекомые вредители. Конечно, остается опасность проникновения летающих насекомых, но, по крайней мере, фермер сможет защитить свой урожай от кротов и мышей.
  • Основание может выполнять и эстетическую функцию. Так, фундамент из красного кирпича для теплицы будет смотреться богато и привлекательно. К такому способу стоит прибегать в цветочных оранжереях, которые ставятся не на огороде, а во дворе.

Какой лучше фундамент для теплицы из поликарбоната?

Как уже упоминалось выше, выбор типа фундамента зависит от конкретных особенностей участка и особенностей эксплуатации теплицы. Так, если парник планируется использовать в зимнее время, фундамент должен быть надежнее и долговечнее. Если только в весенне-летний период – основание можно сделать попроще.

Существуют следующие разновидности фундаментов для теплицы из поликарбоната:

Тип фундамента Преимущества Недостатки
Деревянный Дешёвый, лёгкий, удобный в монтаже и эксплуатации. Достаточно не долговечен в условиях повышенной влажности(на большой глубине) быстро гниёт даже после обработки антисептическими составами.
Бетонно-кирпичный Прост в монтаже, можно поднять на любую высоту, хорошо противостоит  деформациям почвы. Накапливает влагу, от чего быстрее разрушается.
Бетонный Очень прочный, хорошо противостоит влажности и другим агрессивным факторам. Имеет низкие теплоизоляционные показатели, достаточно массивен из-за чего возникают проблемы при его демонтаже.
Блочный Прост в монтаже, стоит ненамного дороже дерева. Быстро разрушается, плохо держит тепло.
Столбчатый или свайный Удобный в монтаже, надежный. Требует проведения дополнительной обвязки и утепления основания.
Плитный Очень надежный и долговечный. Тяжело монтировать, тяжело демонтировать, требуется предусматривать систему дополнительного дренажа почвы, так как плиты полностью отгораживают конструкцию от внешней среды.


Чуть ниже мы расскажем, какой фундамент лучше всего подойдет для парника из поликарбоната и как поставить теплицу на готовое основание.

Фундамент из деревянного бруса

Фундамент из бруса под теплицу – один из самых распространенных вариантов. Идеально подходит при использовании парника исключительно в весенне-летний период (деревянный каркас не заглубляют, а значит, зимой в парник будет проникать холодный воздух). Также, деревянное основание – это не лучший выбор для теплицы из стекла, так как стекло имеет большой вес, что будет способствовать проседанию конструкции.

При выборе пиломатериалов следует обратить внимание на следующие моменты:

  • Порода. Наиболее надежны лиственные сорта древесины, например, липа. Но хвойные породы стоят куда как дешевле.
  • Сортность. Чем больше сучков на профиле, тем хуже. Во-первых, это влияет на прочность дерева, во вторых, именно от сучка чаще всего начинают гнить пиломатериалы.
  • Обработка антисептиком. Основание должно состоять исключительно из тех шпал, которые были предварительно обработаны специальными защитными средствами. Если этого не сделали на пилораме, обработку необходимо провести самому. В ином случае, дерево быстро гниет.
  • Влажность. Шпалы должны быть сухими. Конечно, высушить их можно и дома, но на это понадобится дополнительное время. Кроме того, дерево должно сохнуть только в тени и оно должно быть плотно прижато со всех сторон, чтобы в процессе его не выкривило.

Монтаж основания из бруса для теплицы должен состоять из следующих этапов:

  • Разметка грунта.
  • Укладка бревен. При необходимости, под теплицу из бруса, выкапывают траншею, чтобы бревна можно заглубить в землю. Такой фундамент будет надежней. В любом из случаев, брус укладывается на рубероид (в крайнем случае – на пленку).
  • Брусья соединяют в лапу, в полдерева, с помощью металлических уголков, гвоздями, или штырями из арматуры. Допускается использование различных комбинаций. Например, соединение в полдерева с дополнительным креплением металлическими уголками.
  • Чтобы тепличная постройка была ровной, основу выравнивают с помощью уровня. Там где это необходимо, подставляют клинья и подсыпают песок.

Фундамент из деревянного бруса под теплицу

Ленточный фундамент с цоколем

Сам по себе ленточный фундамент достаточно недорогой, но при этом он очень надежный. Процесс монтажа состоит из следующих этапов:

  • Разметка грунта. Фундамент для теплицы должен располагать углами строго под 90 градусов, поэтому разметка должна быть ровной.
  • Устройство траншеи. Необходима траншея 50 см в глубину (можно меньше) и 25-30 см в ширину. Размеры фундамента можно варьировать по своему усмотрению, но чем он шире и глубже – тем надежней.
  • Устройство подушки. На глубину 15-20 см траншею засыпают смесью песка и гравия, после чего подушку для ленточного фундамента желательно утрамбовать.
  • Устройство опалубки. Из досок сооружаются щиты на высоту до 50 сантиметров над уровнем грунта. Важно внутри щитов отметить уровень заливки бетона. Для этого применяют обычный строительный уровень, чтобы не получилось, что одной стороны фундамент гораздо выше, чем с другой. Щиты дополнительно подпирают колышками и соединяют поперечными перекладинами, чтобы бетон не выдавил опалубку.
  • Заливка бетона. Во время заливки или сразу после нее (пока бетон не схватился) в фундамент монтируют специальные крепежи, на которые впоследствии будет садиться каркас теплицы. Так, при металлическом каркасе в качестве крепежей можно использовать обычную арматуру, к которой впоследствии будет привариваться профиль.
  • Сооружение цоколя. После высыхания бетона (время полного высыхания – 28 дней) приступают к сооружению цоколя, что позволяет придать теплице более привлекательный внешний вид. Также, цоколь из кирпича способствует повышению теплоизоляционных характеристик.

Блочный фундамент

В отличие фундамента под теплицу из кирпича, блочный фундамент куда как надежней. Особенно, если для его создания использовать специальные блоки ФБС. Устройство фундамента под теплицу из блоков имеет следующие этапы создания:

  • Разметка грунта. Как и в любом другом случае, фундамент для теплицы из блоков должен иметь все углы строго под 90 градусов.
  • Устройство траншеи. Глубина – 50 см, ширина – на 10 см больше, чем ширина блока. 
  • Устройство подушки. На глубину 15-20 см засыпают смесь из песка и гравия.
  • Устройство бетонного основания. На любую подходящую глубину, но не меньше 20 см заливают бетонное основание.
  • Устройство фундамента. Как и фундамент из кирпича, блоки должны лежать на гидроизоляционном материале, поэтому на бетон кладут рубероид и только тогда устраивают пенобетонные или любые другие блоки. Важно учитывать, что основание из шлакоблоков не должно находиться ниже уровня грунта, так как шлак сильно впитывает влагу, от чего разрушается.

Для теплицы из пеноблоков может быть выбрана любая подходящая высота. Из материала можно создавать целые стенки, или укладывать его всего в один-два ряда.

Свайный фундамент

Теплица на винтовых сваях

На неровных участках, или участках с нестабильной почвой рекомендуется использовать свайный фундамент. Теплица на сваях может стоять очень и очень долго. В данном случае, скорее успеет разрушиться сам парник, нежели основание. Мы приведем пример устройства винтовых свай для теплицы:

  • Разметка грунта. Необходимо разметить сначала общий периметр парника, а потом отдельно отметить места, где будут монтировать винтообразные сваи. Шаг между опорами – около 2 метров. При этом на каждом углу обязательно должна быть своя опора.
  • Установка свай. Чтобы быстро завернуть сваи рекомендуется проводить работы не в одиночку. Для завинчивания на большую глубину применяют специальное оборудование. Заглублять сваи надо до того момента, пока они не достанут до твердых, нерушимых пород почвы (примерно на 2 метра).На винтовых сваях, установленных не по уровню, нельзя монтировать фундамент, а значит, при нарушении геометрии, опору нужно достать и ввинтить в другом месте.
  • Обвязка винтового фундамента. На сваи монтируется ростверк (бетонная стяжка, создаваемая по принципу ленточного фундамента, которая связывает отдельные сваи в целостную, усиленную конструкцию). Для устройства ростверка применяют цементно-песчаный раствор в соотношении 1:3 (при условии, что используется цемент марки М-500). В ростверке обязательно должна быть арматура, так как по сути, он висит в воздухе, а значит подвержен дополнительным нагрузкам. Без арматуры бетон со временем провалится вниз.

На свайном фундаменте можно создавать любые конструкции, без каких-либо ограничений: арочного типа, двускатные, односкатные и т.д. Главное условие при этом, строго вертикальное расположение свай и надежность ростверка.

Столбчатый фундамент

По сути, столбчатый фундамент – это аналог свайного за тем лишь исключением, что его не рекомендуется применять на участках с нестабильной почвой ввиду того, что столбики не могут быть опущены на туже глубину, что и сваи. Порядок устройства следующий:

  • Разметить участок.
  • Выкопать углубление под столбики. Опоры должны располагаться на расстоянии друг от друга около 2 метров, при этом на каждом углу должен быть обязательно свой столбик.
  • Установка столбиков. Опоры могут быть из металлических труб или из бетона. В первом случае трубы просто забивают как можно глубже в землю. Когда в качестве опор используются бетонные столбики, сверху, над выкопанным углублением монтируют опалубку и туда заливают цементно-песчаный раствор. Если впоследствии на фундамент будет монтироваться каркас из профильной трубы, в столбик заранее бетонируют металлическое крепление, к которому впоследствии может быть приварен (прикручен) каркас.


Монолитный плитный фундамент

Монолитная плита подойдет для грунтов с нестабильной почвой. Она очень дорогая, ее сложно монтировать, но зато такой фундамент может прослужить до 100 лет. Процесс создания монолитной плиты из бетона состоит из следующих этапов:

  • Разметка грунта.
  • Устройство котлована. В данном случае необходимо выкопать котлован под всю площадь теплицы, и дополнительно к каждому краю прибавить еще по 10 сантиметров, чтобы теплица стояла именно на плите. Глубина котлована – 50 см.
  • Устройство дренажной трубы. Поскольку монолитная плита не даст влаге уходить естественным образом, необходимо создать дренаж. Для этого в центре теплицы устанавливают сливную трубу, которую выводят за границы парника. 
  • Устройство подушки. Если плита заливается в неустойчивый грунт, подушка обязательна. Для этого смешивают одну часть гравия с двумя частями песка и засыпают на глубину 15-20 см.
  • Предварительная заливка. Еще на сантиметров 20 котлован заливается бетонным раствором.
  • Устройство опалубки. После бетонирования устанавливают опалубку. Опалубка для фундамента теплицы должна выступать на сантиметров 20 над уровнем земли.
  • Укладка гидроизоляционного материала. В качестве гидроизоляции можно использовать обычный рубероид или специальный геотекстиль. Укладка производится внахлест, чтобы не допустить проникновения влаги.
  • Укладка арматуры. Чем больше арматуры – тем меньше шансов, что плита потрескается. Для этого можно использовать специальную армированную сетку или армированные прутья. В любом случае, арматура не должна касаться опалубки, иначе в этом месте она впоследствии начнет ржаветь.
  • Заливка плиты. Заливка должна происходить таким образом, чтобы обеспечить уклон к центру теплицы, где находится сливная дренажная труба. Сами края монолитной плиты, где будет устанавливаться каркас парника, должны быть расположены строго по уровню. Сразу после заливки устанавливают крепления для будущего каркаса парника. При необходимости, по краям монолитной плиты можно установить поребрики, которые будут положительно влиять на устойчивость каркаса теплицы. 

На практике, такую сложную конструкцию для теплицы никто не возводит. Из приведенного списка выбрасывают предварительную заливку.

Монолитный бетонный фундамент под теплицу

Как сделать фундамент под теплицу своими руками?

Чтобы сделать фундамент для теплицы своими руками, понадобится:

  • Измерительная рулетка. Желательно, чтобы она была не короче длины будущего каркаса теплицы, просто из-за того, что так удобней проводить измерения.
  • Колышки и шнурка. Необходимы для разметки участка.
  • Штыковая и совковая лопаты. Необходимы для устройства траншеи нужной глубины.
  • Бетономешалка. Нужна для ускорения и облегчения процесса при подготовке цементной смеси.
  • Шуруповерт или молоток.
  • Расходные материалы. Песок, гравий, цемент, вода, арматура, доски для опалубки, саморезы, гвозди.

Первым делом нужно сделать разметку.

Важный момент, все углы должны быть строго под 90 градусов.

Для определения ровности угла применяют «Египетский треугольник». Суть в том, что в треугольнике со сторонами длиной 3, 4 и 5 метров, угол между 3 и 4 метрами равен 90 градусов. Для измерения необходимо с помощью шнура и рулетки от угла по периметру траншеи найти 3 метра в одну сторону и 4 метра – в другую. Если расстояние между точками 5 метров – угол ровный. Если нет – его необходимо менять.

После разметки копают траншею. Дно в траншее должно быть твердое, поэтому после того, как сама траншея будет выкопана, необходимо с помощью совковой лопаты выбрать рыхлый грунт. Если почва на участке под теплицу рыхлая сама по себе, дно траншеи необходимо утрамбовать. Для этого подойдет деревянный брус.

Если фундамент необходимо поднять над землей – устраивают опалубку. Снизу вплотную к щитам в землю забиваются колышки. Сверху, щиты связываются друг с другом перекладинами. Это необходимо, чтобы бетон не выдавил опалубку. Сами щиты можно делать из любого подручного дерева: старых досок, кусков фанеры и т.д. Материал, типа гипсокартона использовать не следует, так как он не выдержит нагрузок и сразу лопнет.

Как установить теплицу из поликарбоната на фундамент

К установке теплицы на основание можно приступать после полного высыхания бетонного фундамента (28 дней). Если для возведения основания использовались кирпичи, монтаж основания можно начать много раньше (через 7-14 дней). Как происходит сборка теплицы:

Монтаж начинают с торцевых стенок. Вертикальные опоры необходимо закрепить к заранее забетонированным креплениям. Желательно, делать это не с помощью сварки, а с помощью болтов, хомутов, уголков и т.д. Главное, чтобы при необходимости каркас можно было разобрать и перенести в другое место.

Если на фундаменте никаких креплений предварительно установлено не было, это необходимо сделать сейчас. Для этого используют простой способ – прикручивание крепления к бетону через анкер. Все крепления должны находиться строго друг напротив друга. Только так теплица получится ровной, без перекосов.

После установки вертикальных торцевых стоек их связывают друг с другом поперечными перекладинами. Как минимум, должна быть одна такая перекладина – сверху, а желательно, чтобы их было две: сверху и снизу. Для придания большей жесткости от верхней перекладины к вертикальным стойкам делают укосы.

Также, на передней торцевой стенке монтируют раму для дверей.

Монтаж боковых стенок. Боковые стенки закрепляют по аналогии с торцевыми: сначала вертикальные опоры, затем поперечная перекладина (только одна и только сверху), после – укосы от перекладины к вертикальным стойкам. 

Монтаж крыши. Крыша может быть арочной, двускатной, односкатной, или в виде конструкции Митлайдера. Как и в случае с основным каркасом, крыша собирается поэтапно. Но в данном случае удобней на земле сделать основу (сделать арочную дугу или соединить две стропилины для двускатной крыши), а наверху прикрепить уже готовую конструкцию.

Укладка поликарбоната. При монтаже необходимо следить, чтобы каналы внутри листа располагались вертикально. Впоследствии по каналам будет стекать образовавшаяся внутри листа влага. Поликарбонат должен вплотную прилегать к цоколю.

Чтобы правильно установить теплицу на бетонный фундамент необходимо заранее позаботиться о герметизации стыков.

Для этого используют либо резиновые прокладки, либо строительный герметик. Монтажной пеной рекомендуется пользоваться только в том случае, если толщина щели составляет не менее 1 сантиметра. В ином случае пена не даст желаемого результата.

Возведение фундамента и строительство капитальной теплицы можно заказать под ключ в строительной организации, а можно сделать все своими руками. Как правильно сделать фундамент? Главное условие – делать его как можно более крепким, с ровными углами и под горизонтальный уровень. 

Фундамент для теплицы – выбираем лучший

В последнее время любители огородного дела все чаще возводят теплицы. А нужен ли фундамент под теплицу? Коротко говоря, да. Как и любое строение, имеющее надежное основание, хороший парник будет служить своим хозяевам дольше чем, если бы она была сооружена без него.

Почему стоит строить фундамент для теплицы?

Что касается домов или других массивных зданий, не возникает вопрос о целесообразности основания. Чтобы построить надежную оранжерею своими руками или чтобы установить поликарбонатную конструкцию, начать необходимо именно с надежного основания.

Фундамент нужен для теплицы по следующим причинам:

  • Он удерживает конструкцию на своем месте даже при сильных ветрах.
  • Помогает сохранять тепло даже при резких изменениях в погоде.
  • Ограждает теплицу от вредителей.
  • Защищает материал теплицы от соприкосновения с почвой.

Вариантов для возведения основания много, однако, если заложить фундамент под теплицу, можно не беспокоиться о ее сохранности даже когда за окном по-настоящему зимняя погода.

Делаем основание из бруса

Если усадьба используется только в теплое время года, можно использовать деревянный фундамент под теплицу. Перед покупкой обязательно необходимо осмотреть дерево. Брус должен быть сухим, не грязным, не поврежденным вредителями и без признаков гниения. Перед использованием его обязательно обрабатывают антисептиком.

Делаем основание из бруса для парника

Технология монтажа основания для теплицы из шпал(бревен):

  1. Разметка на местности. Нужно проверить, что все углы строго перпендикулярны.
  2. Расчистка грунта и выкапывание траншеи на 5 см глубже и на 7-8 шире, чем сечение бруса.
  3. На дно траншеи закладывается рубероид так, чтобы он позже им можно было обернуть брус.
  4. На слой гидроизоляции закладывают брус, затем все углы соединяют.
  5. Дополнительно конструкцию закрепляем уголками с отверстиями под гвозди.
  6. Далее следует уже установка теплицы.

Вот такая несложная технология позволит надежно закрепить поликарбонатную теплицу или какую-либо другую и защитить ее от негативного воздействия погодных факторов.

Ленточное основание из кирпича

Если усадьба рассчитана на пользование в весенне-осенний сезон, а прочность и долговечность деревянного основания не устраивает, можно построить фундамент для теплицы из кирпича.

Ленточное основание из кирпича для теплицы отлично подойдет для не большого строения

Далее описана технология такого основания:

  1. Разметка, проверка перпендикулярности всех углов.
  2. Выкапывание траншеи по периметру будущего парника на глубину 0,2 метра.
  3. Засыпка на дно гравия слоем 5 см. Хотя этот этап можно опустить, он придаст теплице устойчивости.
  4. Заливка бетонной подушки.
  5. На дно ленты кирпичного основания настилается слой гидроизоляции из рубероида.
  6. Кладка кирпича. Для небольших конструкций достаточно одного или двух рядов. Кирпичи нужно устанавливать по уровню. Если нужен усиленный, количество рядов необходимо увеличить. Основание парника также можно делать из шлакоблоков.
  7. Когда ленточный фундамент для теплицы готов, на анкера, установленные на фундаменте во время кладки крепится сама конструкция.

При правильно проведенных работах по сооружению фундамента для теплицы, с установкой самой конструкции проблем быть не должно. Но прежде, чем продолжить работы, нужно убедиться, что основание достаточно высохло и окрепло.

Ленточный фундамент из бетона под парник

Ленточный фундамент под теплицу из поликарбоната возводится не только из кирпича, но и из бетона. Зимняя теплица сооружается как раз на таком фундаменте. Такая конструкция является даже более надежной. Вместе с тем, простота технологии позволяет делать фундамент массивной теплицы своими руками.

Довольно часто при возведении теплицы применяется ленточное бетонное основание, которое служит долгие годы

Этапы выполнения работ:

  1. Начинается все с разметки территории.
  2. Затем выкапывается траншея глубиной до полуметра, и шириной 150-200 мм. Зимняя оранжерея требует закладки основания глубиной ниже уровня промерзания грунта.
  3. Затем крепятся доски для сооружения опалубки. В траншею опускается рубероид с расчетом на то, чтобы им можно было полностью обернуть фундамент для зимней теплицы.
  4. Дно траншеи засыпается 20-сантиметровым слоем песка и тщательно трамбуется.
  5. В опалубку закладывается связанный арматурный каркас, его нижняя чисть должна быть поднята на 5 см над дном траншеи. Расстояние между верхним и нижним поясом арматуры зависит от того, какова высота фундамента.
  6. Заложенный каркас заливается слоем бетона. Раствор должен на 5 см покрыть арматурные прутья.
  7. Затем фундамент под теплицу из бетона должен полностью высохнуть.
  8. После снятия опалубки следует закончить работы по гидроизоляции ленточного фундамента для будущей теплицы.

Далее возникает вопрос: как установить теплицу? Для удобства монтажа, еще при заливке основы нужно предусмотреть крепление закладных. В любом случае, когда сборка теплицы закончена, все щели нужно заделать герметиком.

Основание из каменных блоков для парника

Еще одним вариантом создать фундамент под теплицу из поликарбоната, является использование блоков ФБС. Такие проекты чаще всего используются в местности, где грунт сильно увлажнен. Однако, чтобы возвести такой фундамент под теплицу из блоков придется воспользоваться спецтехникой.

Основание из каменных блоков для парника

Технология основания для теплицы из блоков:

  1. Разметка на местности, натягивание по периметру веревки. Проверка ровности всех углов.
  2. Выкапывание траншеи шириной 25 см по периметру на глубину промерзания почвы.
  3. Засыпка дна гравием на 10 см. Слой нужно тщательно утрамбовать.
  4. Заливка тонкой бетонной подушки.
  5. Закладка блоков по всей длине траншеи еще до высыхания бетона.
  6. В щели между блоками заливается раствор.
  7. Поверхность тепличного фундамента выравнивается раствором.
  8. Прочность основания можно увеличить простой кирпичной кладкой в несколько рядов. Но перед этим важно проложить слой гидроизоляции на блоки.

По окончанию работ с основанием можно приступать к монтажу самой оранжереи.

Столбчатый фундамент для оранжереи

Такая технология позволяет быстро и достаточно дешево установить теплицу с надежным фундаментом. Глубина деревянных или бетонных столбиков зависит от веса конструкции, расстояние между ними обычно составляет полтора метра или меньше. Также столбчатый фундамент для теплицы должен иметь надежную обвязку.

Технология столбчатого основания для парника:
Основание из каменных блоков для парника

  1. Разметка на территории.
  2. Выкапывание ям под столбы.
  3. Далее возможны разные варианты. Фундамент может быть сделан на основе кирпичной кладки, из труб, готовых бетонных столбов и даже из пней.
  4. Самостоятельная заливка бетонных оснований требует подготовки опалубки. Ее можно соорудить, уложив слой рубероида на дно ямы (на подготовленную песчаную подушку), а также обернув всю яму такой гидроизоляцией. Изготовив опалубку из досок, впоследствии нужно будет обработать столбы мастикой.
  5. После подготовки опалубки нужно уложить арматурный каркас и залить все бетоном.
  6. Для надежности крепления теплицы с таким фундаментом, а также защиты от холода нужна нижняя обвязка брусом.

Такая оранжерея чаще всего используется в теплое время года. Как зимняя, она не сможет удерживать тепло.

Свайный элемент для парника

Если усадьба расположена на неровном и заболоченном грунте, парник лучше монтировать на свайном основание. Возвести такую теплицу своими руками можно даже без земляных работ и использования спецтехники.

Не плохой вариант для основы парника, могут стать сваи, как простые, так и винтовые

Технология свайного фундамента для парника:

  1. Разметка месторасположения свай.
  2. Забивные сваи вбиваются в землю, строго вертикально используя строительный уровень. Винтовые сваи погружают в грунт круговыми движениями.
  3. Верх всех свай отпиливаются по одному уровню.
  4. Верхние оголовки соединяются ростверком из бруса, бетона (потребуется опалубка) или шпал.
  5. Установка парника на основу.

В качестве свай могут использоваться нкт трубы. Они обладают высокой прочностью, так как имеют толщину стенок от 5 до 8 мм. Теплица с таким фундаментом будет защищена от неблагоприятных процессов в почве и сможет служить своим хозяевам долгие годы.

Фундамент из уголка

Если нужно соорудить небольшую тепличку, нет необходимости в возведении очень прочного и массивного основания. Один из вариантов, как это можно сделать — это построить фундамент для такой теплицы из уголка. Можно использовать старые уголки, однако, чтобы они не подвергались коррозии их нужно покрасить. Оптимальная длина уголка составляет примерно 1 метр, но можно использовать и более короткий.

Технология возведения основания из уголка для оранжереи:

Не плохой вариант для основы парника, могут стать сваи, как простые, так и винтовые

  1. Делается разметка основания.
  2. Во все четыре угла забиваются уголки так, чтобы они выступали приблизительно на 10 см над землей. Важно следить за ровностью вхождения уголков в грунт. Для этого лучше воспользоваться строительным уровнем.
  3. Остальные уголки забиваются по периметру с шагом в один метр.
  4. Далее во всех уголках просверливаются отверстия для крепления бруса нижней обвязки.
  5. Крепиться брус.
  6. Затем можно приступать к монтажу самой оранжереи.

Применяем покрышки в строительстве

Ввиду того, что парник является достаточно легким строением, по сравнению с домами, основа для нее необходим простой. Иногда его можно соорудить даже из простых подручных средств. Например, нашел свое применение фундамент из покрышек. Они выкладываются на поверхность почвы или в углубление и засыпаются песком. Использование покрышек позволяет построить как плитный, так и столбчатый фундамент. Для столбчатого основания нужно выложить несколько покрышек в высоту.

В качестве основы, можно использовать старые покрышки, дешево и сердито, но не экологично

Как видно, существует много вариантов для возведения надежной и долговечной оранжереи. Многое зависит от почвы, на которой планируется возводить постройку. Однако если проблем с грунтами нет, а парник не является очень тяжелой, можно построить дешевое, но в то же время крепкое и надежное основание.

Вывод

И так вы решили, построить теплицу или не большой парник. В первую очередь, определитесь, что именно вы хотите и какого размера. Но не забывайте, чем больше размер, тем дороже обойдется строительство. Не забывайте про этот важный аспект. Затем нужно выяснить, какая почва, чем она насыщена. И конечно же узнать на сколько высоко могут подниматься грунтовые воды. Зная все эти параметры, и прочитав нашу статью. Вы без труда выберите подходящий именно для вас вид фундамента.

лучшее основание своими руками, сделать из блоков сваи, поставить парник, установка рам

Для прочной теплицы необходимо возвести правильный фундамент. Для летней постройки он может быть более легкий, но для круглогодичного выращивания необходимо позаботиться о крепком основании. Размеры теплицы и основания зависят от ширины грядки и вариантов размещения растений. Важно все это учитывать еще на этапе планирования.

Какой вид фундамента под теплицу лучше

Выбор оптимального вида фундамента зависит от материала изготовления теплицы, располагаемых денежных средств и времени и климата региона. Для теплиц из стекла или поликарбоната нужно более крепкое основание. Это могут быть ленточные или поверхностные виды основания. Методика их установки схожая, но для ленточного типа необходима более глубокая траншея.

Среди материалов изготовления фундамента популярное использование дерева, кирпича, бетона. Также можно использовать бетонные блоки или плиты. Каждый материал имеет свои особенности использования.

Типы фундамента:

  • Деревянные брусья;
  • Бетонно-кирпичный;
  • Ленточный из бетона;
  • С использованием блоков;
  • Столбчатый;
  • Свайный;
  • Монолитный.

Деревянное основание легкое и доступное. В качестве материала послужит качественная древесина. Можно воспользоваться подручными материалами, подойдет даже применение старых оконных рам. Но при этом есть и недостатки использования древесины – небольшой срок службы, под воздействием влаги начинает гнить, подвергается негативному влиянию грибка и плесени.

Но при этом можно избавиться от всех недостатков дерева, если предварительно обработать брусья антисептиком.

Основание на бетонно-кирпичном варианте имеет небольшой вес, его легко установить. При этом он крепкий и подходит, чтобы создать теплый фундамент для зимней теплицы. Но такой вид имеет свойство накапливать влагу и крошиться.

Ленточный фундамент из бетона прочный и прослужит длительное время. Он стойким к любым агрессивным факторам среды. Но при этом он плохо сохраняет тепло, достаточно тяжелый и сложный в монтаже.

Использование блоков – дешевый и простой вариант. Он устойчив к негативному влиянию внешних факторов. Но у него плохие теплоизоляционные свойства и низкая крепость.

Столбчатый фундамент обладает нужной прочностью, долговечностью и дешевизной. Но установка имеет свои особенности и требует жесткой фиксации и утепления цоколя. Этот же минус касается установки фундамента на сваи. Применение свайно-винтовой конструкции подразумевает строго вертикальное размещение шпал. Ее можно передвигать при желании. Но если каркас металлический, то сваи также должно быть из такого материала.

Монолитный вариант достаточно прочный и имеет длительный срок службы. Он хорошо защищает грунт от сорняков и вредителей. Но при этом такой фундамент достаточно тяжелый и дорогой. К тому же необходимо дополнительно утеплять основание. Также нужно предусмотреть строительство дренажной системы.

Плитный фундамент для теплицы прекрасно изолирует внутреннее пространство конструкции от негативных факторов

Плитный фундамент для теплицы прекрасно изолирует внутреннее пространство конструкции от негативных факторов

Правила выбора правильного фундамента:

  1. Не нужно возводить парник на заглубленном основании. Почва будет вспучиваться, и деформировать теплицу.
  2. Фундамент не должен быть тяжелее самой конструкции парника. Иначе со временем теплица перекосится.
  3. Утепленный фундамент нужен только для зимних парников.
  4. В холодных краях не нужно применять кирпично-бетонный фундамент. Он плохо держит тепло, а под действием холодов начнет разрушаться.
  5. Не нужно сооружать общее основание для теплицы и жилого дома. Постройки имеют разные нагрузки.
  6. Сваи и мелкозаглубленную основу оптимально использовать в климате со значительным промерзанием земли.
  7. Для поликарбонатных парников лучше использовать ленточный фундамент, монолитный или с применением шлакоблоков.

Чтобы возвести надежный фундамент необходимо следовать всем правилам постройки основания. Не стоит пренебрегать полезными советами. Перед установкой любого типа основания необходимо подготовить территорию. Для этого очищают землю, выравнивают и делают разметку.

Основание на деревянный брус под теплицу

Сделать фундамент на брус можно, приобретя два варианты древесины. Первый – лиственные или хвойные породы деревьев. Перед работой их потребуется обработать антисептиком. Второй вариант предусматривает использование готовых брусков, которые уже обработанные нужными веществами.

Виды основания на брус:

  • Ленточный;
  • Столбчатый.

Ленточный фундамент обладает большей популярностью. Его установка простая и доступная каждому. Но при этом получается надежной и прочное основание.

Фундамент для теплицы из бруса способен выдержать небольшие нагрузки

Фундамент для теплицы из бруса способен выдержать небольшие нагрузки

Перед установкой любого типа фундамента необходимо выполнить ряд подготовительных работ. К ним относится расчистка земли и создание разметки при помощи колышек и натянутой веревки.

После подготовки места работы необходимо вырыть траншею. Ее размер зависит от нагрузки на фундамент. Дальше переходим к установке основание из бруса.

Этапы монтажа деревянного ленточного фундамента:

  1. Дно траншеи необходимо заложить рубероидом, чтобы защитить дерево от влаги;
  2. Дальше нужно поставить брус;
  3. Необходимо соединить уголка между собой при помощи саморезов, гвоздей, специальных опор или анкерных болтов;
  4. Дальше потребуется закрыть основу рубероидом.

Столбчатый вариант более дешевый. После подготовки почвы нужно выкопать ямы для столбиков. Дно выемки нужно засыпать песком и утрамбовать, предварительно хорошо увлажнив. После этого монтируются столбики и покрываются рубероидом.

Бетонно-ленточный фундамент под теплицу своими руками

После подготовки почвы следует вырыть траншею и установить армирование. Для зимней теплицы потребуется сделать опалубку цоколя. Ее высота должна составлять 30-60 см. Них траншею нужно застелить гидроизоляционным материалом.

Чтобы создать гидроизоляцию можно использовать обычный полиэтилен или геотекстиль.

Бетонно-ленточный фундамент под теплицу сложен в монтаже, зато прекрасно противостоит повышенной влажности

Бетонно-ленточный фундамент под теплицу сложен в монтаже, зато прекрасно противостоит повышенной влажности

Дальше нужно заняться армированием. В дно втыкаются стальные прутья и перевязываются толстой проволокой. Длина одного прута – 60 см. 30 см остаются над землей, другие 30 см окунаются в грунт. Дальше нужно залить бетон. Перед этим мероприятием можно сделать песчаную подушку 15 см. В другом варианте используют песок и щебень по 10 см.

После заливки раствора необходимо подождать трое суток. После этого можно устанавливать теплицу. Если вес конструкции большой, то нужно подождать 30 дней.

Как сделать монолитный фундамент под теплицу

Сначала подготавливает место установки теплицы, и делаем разметку. Верхний слой почвы придется снять и вырыть котлован. Глубина котлована составляет в среднем 30-40 см. Все зависит от нагрузки на фундамент. Дно ямы нужно застелить гидроизоляционным материалом.

Этапы монтажа монолитного основания:

  1. Установка подбетонки. На песок нужно залить бетон и хорошо разровнять почву.
  2. Нужно закрепить опалубку.
  3. Необходимо застелить котлован рубероидом.
  4. Крепление армирования. Нужно углубить прутья и обмотать их между собой проволокой.
  5. Заливка бетона. Нужно действовать быстро, чтобы раствор успел выровняться до застывания смеси.

В процессе монтажа монолитного основания под теплицу бетон нельзя заливать постепенно, все работы нужно выполнить за один день

В процессе монтажа монолитного основания под теплицу бетон нельзя заливать постепенно, все работы нужно выполнить за один день

После выполнения всех работ необходимо подождать, пока фундамент застынет. Каждый день нужно сбрызгивать основание водой. Спустя пару дней можно ставить анкера. Когда монолитное покрытие полностью застынет нужно положить наверх рубероид.

До заливки бетона необходимо обдумать устройство дренажа. Для этого в центре фундамента устанавливают сточную трубу.

Со всем этим можно справиться самостоятельно. Только нужно здраво оценивать свои силы и возможности. 

Крепкий фундамент для теплицы из блоков

Блочное основание подходит, чтобы построить теплицу на участке с сухим грунтом. Благодаря блокам создается своеобразный монолит. Он полностью защищает теплицу от негативного воздействия внешней среды.

Этапы возведения фундамента из блоков:

  1. Замес песчано-бетонного раствора;
  2. Нужно возводить стены, начиная с углов;
  3. Необходимо уложить подушку из цемента перед укладкой блоков;
  4. Дальше можно положить первый блок, контролируя его ровность;
  5. Нужно замазать торцевые части блока раствором;
  6. После застывания цементной смеси нужно расширить швы;
  7. Установка анкеров.

Толщина между швами составляет приблизительно 1 см. Также важно учитывать размеры плит, чтобы рассчитать их количество на постройку. Этот фактор важно учесть при создании чертежа.

Теплица из оконных рам своими руками без фундамента (видео)

Для получения урожая круглый год или для долговечной теплицы необходимо оборудовать фундамент. Для промышленной конструкции предусматривается более прочное основание из бетона, а для домашних парников можно использовать деревянное основание. Для летней теплицы можно использовать точечный фундамент.

Примеры теплицы на фундаменте (фото идей)

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.