Фундамент для бани монолитный: Монолитный фундамент под баню. Плитный фундамент для бани: технология заливки монолитной плиты

Монолитные фундаменты своими руками для бань. Какой фундамент для бань лучше и как его сделать своими руками

Качественный – залог целостности, безопасности и долговечности любого сооружения. А в случае с баней, которая имеет свои специфические особенности эксплуатации, к основанию выдвигаются еще более особые требования. В частности, фундамент должен быть обустроен таким образом, чтобы можно было без лишних хлопот обеспечить правильный слив воды. Какой тип основания лучше всего выбрать для этих целей? Здесь возможны четыре варианта: ленточный, столбчатый, монолитный и свайный – далее предлагаем ознакомиться с главными характеристиками этих фундаментов и узнать, как их сделать своими руками.

Этот тип фундамента по праву можно назвать наиболее востребованным, так как он универсален – подходит для всех видов грунта. Кроме того, он подкупает своей надежностью и простотой сооружения. По сути, данный фундамент представляет собой ленту, заполненную цементом. Укладывается он по такой схеме:

• Выполните разметку основания и натяните шнуры по периметру площадки.
• Выкопайте траншеи глубиной 50-70 см.
• Накройте дно траншей слоем песка 10-15 см, в зависимости от глубины фундамента, увлажните его и утрамбуйте.
• Насыпьте сверху песчаной подушки слой щебня аналогичной высоты – около 10-15 см.
• Смонтируйте опалубку высотой не меньше 20 см над землей.

Совет. Чтобы ваша опалубка в последующем не разрушилась под воздействием цементного раствора, укрепите ее изнутри распорками, а снаружи по периметру – упорами.

• Установите в опалубку армированную решетку.
• С каждой стороны опалубки прорежьте отверстия для канализационных труб и установите их туда.
• С двух сторон опалубки выкопайте приямки. Прорежьте в элементах опалубки окошки и пропустите через них канализационную трубу для слива под углом 10-15 градусов, закрепив саморезами.

Ленточный фундамент

• Залейте траншеи цементным раствором в несколько слоев. Чтобы не было пустот, тщательно распределите смесь по ленте и выровняйте поверхность мастерком. Когда заливка высохнет, снимите опалубку.
• Выполните гидроизоляцию фундамента – покройте основание листами рубероида, фиксируя их на гудронную мастику. Также рекомендуется гидроизолировать и боковые стенки конструкции.

Плитный фундамент

Такой вариант фундамента хорош тем, что подходит для всех типов грунта и не поддается вспучиванию, благодаря чему срок его службы довольно большой. За счет своей монолитности он также не подвергается механическим деформациям. Помимо этого, плитный фундамент не требует серьезных подготовительных работ. Да и непосредственный процесс его возведения не вызовет серьезных проблем.

Сначала традиционно нужно выкопать котлован. Особое внимание уделите углам – их необходимо выровнять строго под 90 градусов. Затем на основание укладывается песчаная подушка высотой 15 см и заливается тонкий слой бетона.

Следующий этап – гидроизоляция. Ее легче всего выполнить с помощью рулонных материалов – укладывайте их в два слоя. А вот боковые части фундамента лучше обработать битумной мастикой.

Плитный фундамент

Затем рассчитываются и прокладываются все необходимые канализационные трубы для организации слива – это необходимо сделать до заливки плиты, так как в последующем вы просто не сможете сделать в ней соответствующие отверстия. После того, как тру

Монолитный фундамент для бани

Строительство собственной бани это большой простор для проявления своих стремлений и желаний. Именно в обустройстве банного помещения можно проявить свою фантазию  и воплотить все задумки.

В данной статье мы поговорим о том, как создать надежную долговечную конструкцию бани и что должно лечь в ее основу.

Основой любого строительства всегда является фундамент и если у вас есть желание построить здание из камня (кирпича или блока) или двухэтажное строения, то фундамент должен быть монолитным. Такой вариант даст вам возможность в будущем пристраивать к строению дополнительные этажи или комнаты, и согласитесь иметь такую перспективу совсем не плохо. Да монолитный метод требует несколько больших финансовых и физических затрат, чем к примеру столбовой, но он же открывает перед хозяевами бани неограниченные возможности.

Монолитный фундамент особенно актуален в сложных почвенных условиях

Кроме того монолитный фундамент актуален в тех случаях если ваш участок находится в зоне почв с высоким залеганием грунтовых вод. Или в случае, когда участок расположен в местности с мягкими подвижными почвами. Поэтому прежде чем приступать к какому-либо строительству узнайте точно тип почв в вашем районе, так как этот показатель является основополагающим. Итак, следует рассказать обо всем по порядку.

Основа монолита

Во многих изданиях к монолитным фундаментам относят все виды методик, такие как ленточные и столбовые, а также цельнозаливные. В какой-то степени это правильно, но все же мы расскажем именно о монолитном фундаменте в полном смысле этого слова, то есть о цельной конструкции, которая полностью покрывает пространство под строением и дает невероятно надежную основу.

Чтобы залить монолитный фундамент необходимо точно определить размеры будущей бани и разметить ее основание на участке. После того, как границы будущей конструкции будут определены, следует переходить к земляным работам. На этом же этапе можно закупить материалы для фундамента:

• Арматуру.
• Доску для опалубки.
• Деревянные бруски.
• Гвозди и металлическую проволоку.
• Песок.
• Отсев.
• Щебень.

Также не стоит забывать об инструменте, который понадобиться вам для земляных работ, если у вас нет лопат и других приспособлений, то их следует закупить. Но в случае с монолитной методикой целесообразнее воспользоваться услугами трактора, для того чтобы выкопать котлован, так как объем работ получается очень серьезным. Глубина котлована, который будет равен площади будущей бани, должна быть не менее полу метра и этот вариант называется мелкозаглубленный фундамент. Но для бани такая глубина вполне приемлема.

Чтобы результат был надежным — опалубка должна быть идеально ровной и аккуратной

Подготовка к бетонным работам

После того, как котлован будет вырыт вашими собственными усилиями или с помощью спецтехники, можно будет переходить к следующему этапу работы – созданию опалубки. Для того, чтобы результат всей работы был удовлетворительным на этом этапе надо проявить особую аккуратность. Сначала надо сколотить ровные щиты достаточной ширины и длины, при этом надо учитывать, что опалубка должна возвышаться над котлованом примерно на 40 см. Таким образом, ширина щитов будет около одного метра. Длину же этих щитов вы определите исходя из периметра котлована и длины купленных досок. После того как опалубка будет установлена нужно будет создать специальную «подушку» под фундамент. Чтобы понять каким образом складывается такая «подушка» надо привести все слои в ее устройстве:

• Прямо на дно котлована ровным слоем, толщиной в 10 см, насыпается чистый песок.
• Следующим слоем идет щебень, также толщиной в 10 см.
• Если почвы очень мягкие и подвижные, то следующим слоем будет глинистый щебень – слой толщиной в 5 см.

После создания надежной подушки, надо аккуратно уложить арматурную сетку

Только после создания такой «подушки» можно переходить к установке арматурного каркаса. Для того чтобы создать качественный арматурный каркас, необходимо связать прутья ровной и аккуратный сеткой. Если есть возможность, то можно использовать сварку для соединения углов. Полученную сетку надо уложить в котлован так, чтобы он полностью закрыл его.

Заливка бетона

Последним этапом в создании монолитного фундамента является заливка бетонного раствора. Существует главный принцип заливки монолита, и он основан на том, что заливать такой фундамент необходимо за один день. При этом надо выбрать сухой теплый день, чаще всего такую работу выполняют весной или в начале лета. Но в осенний период тоже очень хорошо заливать монолиты, так как за зиму они отстаиваются и весной можно приступать к любой стройке.

Раствор для монолитного фундамента можно заказать в готовом виде и его привезет на ваш участок специальный автомобиль. Такая спецмашина позволяет с помощью специального рукава залить фундамент невероятно быстро и аккуратно, и это не займет много времени и сил. Но если вы желаете самостоятельно месить бетонный раствор, то лучше взять для этого бытовую бетономешалку, так как объем нужного количества будет довольно большим. Формула такого раствора следующая:

1 ведро воды + 1 ведро цемента + 2 ведра песка + 1 ведро отсева.

Из этого количества материала получается около куба готового раствора, и исходя из этого можно рассчитать сколько всего раствора понадобиться. Напоследок, стоит отметить, что заливать бетонный раствор надо очень аккуратно и последовательно, протыкая длинной палкой слой раствора, чтобы избавиться от воздушных пузырей. В конце полученную поверхность необходимо разровнять специальной ровной доской, чтобы получилась гладкая поверхность.

Плитный фундамент под баню в Москве

Этапы строительства. Устройство плитного фундамента для бани представляет собой монолитную бетонную плиту и отличается долгим сроком эксплуатации и надежностью конструкции. Этапами строительства являются:

• очистка участка от мусора и выкорчевка кустарников, деревьев и выравнивание рельефа;
• формирование котлована-для заглубления опорной плиты в грунт;
• формирование подушки из песка и щебня;
• изготовление опалубки;
• бетонирование плиты;

Специалисты нашей компании рекомендуют проводить уплотнение грунта при формировании подушки вибротрамбовками, а также после заливки бетона-выравнивать и уплотнять поверхность специальными виброустановками, для идеально гладкой поверхности. Уплотнение в данном случае помогает заполнить образовавшиеся пустоты.
Какие же плюсы имеет плитный фундамент для бани в Москве? Давайте рассмотрим преимущества данного вида основания:
• надежность;
• долговечность;
• возможность применения в заболоченных почвах;
• большая несущая способность;
• фундамент может быть использован в виде пола;
• монолитный фундамент для бани в Москве может быть мелкозаглубленным;
Из недостатков монолитной плитки можно выделить следующее:
• высокая цена монолитного фундамента под баню;
• объем земляных работ, часто очень большой;
• требует привлечения дополнительной техники и использования специального оборудования;
• трудовые затраты;

Несмотря на то, что фундаментальная плита под баню в Москве имеет ряд недостатков-именно данный вид основания является единственным надежным и лучшим вариантом.
Специалисты нашей компании являются профессионалами экспертного класса, владеющие знаниями в области строительства и постоянно обновляющими их. Мы предлагаем комфортный сервис и грамотный подход на всех этапах строительства конструкции. Обращаясь к нам заказчик получает:
• бесплатную консультацию по телефону компетентного специалиста;
• бесплатный выезд мастера на объект с оценкой объема работ и расчетом строительства;
• профессиональный подход на всех этапах;
• точная сдача объекта в срок;
• фиксированная в договоре цена;
• оптимальное соотношение цены и качества;
• широкий спектр современной техники и инструмента для изготовления и заливки фундамента;
Любая постройка требует для своей устойчивости и долговечности надежного основания. Высокое качество в данном случае обеспечивается только грамотным подходом на всех этапах строительства и сделать это может только группа специалистов, которая правильно оценит параметры и обойдет риски, чтобы крепкое основание бани служило как можно дольше. При правильной закладке монолитного фундамента предполагаемый срок службы до 150 лет.

какой лучше для бани, на какой ставить

Главная страница » Фундамент для бани » Пора делать фундамент под баню: какой лучше, определят три фактора

Фундамент – самая затратная часть любого строения, поэтому стоит знать, в каких случаях выложиться придется, а в каких можно сэкономить

, используя удачное стечение обстоятельств: сильный грунт, низкие почвенные воды, малую глубину промерзания. Ведь существует несколько видов фундаментов, существенно различающихся по стоимости.

На какой фундамент лучше ставить баню? Виды фундаментов

Рассмотрим все варианты, которые имеются в наличии. У каждого есть своя область применения.

Ленточный

 

Один из наиболее распространенных фундаментов, который сочетает возможность установки на пучинистых грунтах с умеренной стоимостью (она ниже, чем у плитного и выше, чем у столбчатого). Название он свое получил потому, что представляет собой бетонную «ленту» с одинаковым прямоугольным или трапециевидным поперечным сечением, тянущуюся по периметру строения и внутри – под перегородками. Ширина ленты обычно на 10-15 см шире толщины будущей стены. По способу изготовления ленточные фундаменты делятся на монолитный и блочный.

По глубине заложения – на мелкозаглубленный и с полной глубиной заложения. Это стоит объяснить: по правилам, полная глубина заложения равняется глубине промерзания грунта плюс 20 см. Но для легких конструкций даже при большой глубине промерзания можно использовать мелкозаглубленный фундамент, который (условно) на 20 см глубже плодородного слоя, а практически имеет в высоту от подошвы до обреза 50-70 см (если грунт мерзнет на 3 метра вглубь, это действительно мелочь).

Монолитный

Такой фундамент получают при заливке жидкого бетона в опалубку. Для придания ему большей жесткости он обязательно должен армироваться каркасом из арматуры, который укладывается внутрь опалубки.

Монолитный фундамент может использоваться как для тяжелых строений, например, из кирпича (при полной глубине заложения), так и для легких.

ВАЖНО! Особенностью этого типа фундамента является необходимость в строгом соблюдении технологических требований: начиная с устройства и заканчивая температурным режимом и последующим уходом.

Если все сделано правильно, то такой фундамент способен противостоять даже неравномерной усадке, которая имеет место, когда под разными углами строения разный грунт.

Блочный

Готовые железобетонные блоки используются для создания блочного или сборного ленточного фундамента. Они укладываются в траншеи и скрепляются с помощью раствора и арматуры. Первыми укладываются блоки-подушки, имеющие форму прямоугольника или трапеции. На них (с перевязкой, то есть со смещением швов) кладутся следующие ряды блоков. Места их стыков обязательно армировать.

ВАЖНО! Блоки-подушки можно не использовать при строительстве бани.

Если заводские конструкции не уложились в отведенное пространство, их либо режут, либо оставшееся малое пространство заливают бетоном или делают там кирпичную кладку.

Блоки нуждаются в тщательной подгонке, но само строительство из них ускоряет процесс. Кроме того, такой фундамент можно закладывать даже зимой.

Годится он и под тяжелую, и под легкую баню. Но у всех блочных есть один недостаток: они плохо сопротивляются поперечному давлению грунта, поэтому нуждаются в дополнительной защите – более широкой отмостке и т.п.

Помимо перечисленного есть и другие виды ленточных фундаментов: бутовый, бутобетонный, кирпичный. Бутовому не страшны ни пучинистые грунты, ни грунтовые воды. Но возводить его труднее всего. Кирпичный подойдет только для сухих грунтов, а в таком случае можно подобрать вариант и подешевле.

Узнать больше про ленточные фундаменты для бань >>>

Столбчатый

У этого типа фундамента нагрузка от стен приходится на столбы, вкопанные в ключевых точках, к которым относятся:

• углы здания;
• пересечения стен в других местах;
• места повышенной нагрузки.

 

Помимо этого столбы равномерно распределяются в оставшемся пространстве. А чтобы давление на грунт от каждого столба было меньше, их обычно расширяют к низу. По правилам, расстояние между двумя соседними столбами не должно превышать 3 метра (на практике оно меньше).

Верхушки столбов объединяются ростверком, что позволяет класть стены из блочного материала. Но основной функцией ростверка является придание устойчивости фундаменту из столбов.

В качестве материала столбов используют:

• кирпич;
• камень;
• асбоцементные трубы;
• бетон.

Раньше часто использовалось дерево, но у него короткий срок службы (кроме лиственницы). Если делать столбы из дерева, они нуждаются в пропитке антисептиком и гидроизоляции битумной мастикой, впрочем гидроизоляция показана столбам из любого материала.

Столбчатый фундамент рекомендуется для легких строений. Пучинистые грунты ему не помеха, как и высокие грунтовые воды, но есть один большой недостаток у этого типа фундамента: он плохо держит нагрузку при горизонтальном расширении или сдвиге грунта. Поперечное давление при морозном пучении способно опрокинуть столбы прямо в земле. Против этого частично помогает ростверк. Настоятельно рекомендуем геологическое исследование участка, чтобы избежать лишних трат в будущем.

По глубине заложения столбчатые фундаменты тоже делятся на мелкозаглубленные и с полной глубиной. Мелкие уходят в грунт всего на 40-50 см, тогда как полное заглубление – это глубина промерзания грунта плюс 15-20 см.

Узнать больше про этот тип >>>

Свайный

Внешне он похож на столбчатый, но основными элементами являются не столбы, а сваи. Глубина погружения свай может быть от 3 до 20 метров. Их вершины соединяются в единую конструкцию с помощью ростверка.

Основным поводом для возведения свайного фундамента является непрочный грунт или мезлота. Это могут быть «плывуны» или на большую глубину заторфованные участки. Помимо этого к помощи свай прибегают тогда, когда пятно застройки имеет выраженный рельеф – сваи позволяют получить ровное основание для строения при любых перепадах высот. Вес постройки не имеет большого значения – сваи способны выдержать и тяжелые строения.

Рассмотрим два вида свайных фундаментов: свайно-винтовой и буронабивной (здесь лишь вкратце, подробнее в отдельной статье) . Помимо винтовых металлических свай бывают еще железобетонные и комбинированные.

Винтовой

Конец металлической трубы снабжен винтовой лопастью, с помощью которой свая сначала ввинчивается в грунт, а затем закрепляется в нем. Сама труба должна быть покрыта хорошей краской с высокой адгезией, которая послужит антикоррозионной защитой.

Для погружения сваи в грунт нужна специальная техника, которая позволяет контролировать глубину и вертикальность погружения. С одной стороны, это увеличивает стоимость фундамента, с другой – сокращает время на производство.

ВАЖНО! Не берите дешевые трубы, ведь цена понижается только за счет качества. (Но дорогие трубы с работой вместе могут по цене выйти как плитный плавающий фундамент. Берите средние.)

Буронабивной

Принцип буронабивного фундамента прост:

1. в земле бурятся скважины;
2. в них закладывается каркас из арматуры;
3. в скважину заливается бетон.

Бур для сверления скважин может быть не только механизированный, но и ручной. После этого стенки скважины укрепляются с помощью обсадной трубы (если грунт сыпучий).

Полезное видео

Иногда сваи бурят и заливают с помощью спецтехники, а иногда некоторые делают и своими руками, как в ролике ниже:

Заливка бетона происходит поэтапно: после каждого метра нужно уплотнить бетон. Для этого можно воспользоваться либо механической трамбовкой, либо вибратором.

Плитный

Другое название этой разновидности – монолитный и плавающий. Это самая дорогая разновидность фундаментов, потому что представляет собой бетонную плиту толщиной от 10 до 50 см и более, которая заливается прямо на участке на песчано-гравийную подушку.

Такая плита поднимается вместе с грунтом, не допуская деформации и разрушения здания. Если же придать конструкции ребра жесткости, она будет успешнее противостоять и горизонтальным смещениям.

Основным показанием для строительства плитного фундамента будут те же плывуны и торфяники, что и для свайного. Поэтому есть возможность выбрать экономически более выгодное решение. А вот для устойчивых и непучинистых грунтов такой фундамент просто лишняя трата денег.

ВАЖНО! Плитный фундамент не подходит для участка с большим перепадом высот. (Тут единственное решение – свайный).

Что касается веса бани, то для плитного фундамента он не критичен, он выдержит и дом до 3 этажей.

К плюсам плитного фундамента можно отнести безразличие даже к высоким грунтовым водам. Только бетон должен быть сульфатостойким.

Что ж, мы рассмотрели каждый возможный фундамент под баню, какой лучше из них – вы узнаете из следующих главок. Но прежде посмотрите вот это видео с беседой о выборе фундамента. Оно малость нудное, но при этом нужное – для того, чтобы потом не пришлось тратиться на переделки.

Какой фундамент лучше для бани зависит от почвы

Пока мы рассматривали типы фундаментов, вы уже познакомились с некоторыми рекомендациями для разных видов грунта. Приведем эти знания в порядок.

Хрящеватый

Так называется грунт, находящийся на каменистом основании и состоящий из песка с галькой.

Он идеален для строительства, потому что вода его не размывает, она фильтруется через него, промерзания глубокого не происходит. Сам грунт довольно прочный, в его составе мало просадочных пород, поэтому он способен выносить большие нагрузки.

На таком грунте можно возвести самый дешевый столбчатый фундамент. Остальные виды тоже возможны, но применять их излишне.

Песчаный

Вода в нем не задерживается, поэтому и грунтовые воды обычно лежат глубже. Зимой песчаный грунт промерзает не глубже метра. Он тоже хорош для строительства. Но стоит приниматься во внимание то, что при увлажнении он сильно уплотняется, в нем очень много просадочных пород, а это чревато смещениями грунта как по вертикали, так и по горизонтали.

На песке можно заложить и укрепленный столбчатый, и ленточный блочный фундаменты.

Скалистый

Скала без трещин – самое прочное основание, которое делает излишним фундамент как таковой. Если же речь идет о скальных обломках, то в этом случае все же стоит сделать фундамент с минимальной глубиной заложения.

Такой грунт практически не промерзает, ему не свойственна пучинистость, в нем почти отсутствуют просадочные породы. Фундамент можно делать любой, но выгоднее ленточный с ничтожным заглублением. Это выйдет совсем недорого.

Глинистый

Глины способны впитывать и удерживать воду, при этом сильно разбухая. А при высыхании их объем уменьшается и они сильно трескаются.

Когда же зимой влага в грунте превращается в лед, это увеличивает ее объем, заставляя грунт вспучиваться – двигаться как по вертикали, так и по горизонтали.

При этом пучение происходит еще и неравномерно – одни участки поднимаются выше, другие ниже. А это крайне негативно сказывается на фундаменте и строении.

Пучение нейтрализуется выемкой грунта и заменой на песчано-гравийную смесь, поверх которой делается обычно либо ленточный, либо плитный фундаменты.

Торфянистый

Заторфованные грунты относятся к числу неблагоприятных для строительства. Они содержат много органических примесей, обладают высокой сжимаемостью. Кроме того, торфяники обычно насыщены влагой. Грунт неустойчивый и не всякий фундамент ему подходит.

Если слой торфа невелик, то оптимальным решением было бы снятие торфяного слоя и замена его на песок с гравием. Но когда слой торфа слишком велик, приходится ставить здание либо на свайный, либо на плитный фундаменты.

***
Помимо типа грунта вас должны интересовать: глубина его промерзания (ее можно найти в таблицах геологов) и высота грунтовых вод на участке.

А вот дельное видео о видах фундаментов и правилах расчета глубины их заложения в зависимости от грунта. Оно ответит на вопрос, какой фундамент лучше для бани.

Какой фундамент лучше для бани в зависимости от типа постройки

Тип бани	На какой фундамент можно ставить
Сруб, брус	Можно на любой, но экономичнее – на столбчатый или мелкозаглубленный ленточный, если позволяет грунт. Подробнее…
Каркасная, щитовая	Конструкция легкая, основательный фундамент ей не нужен. Опять же, если грунт позволит (не будет опрокидывать столбы), можно порекомендовать столбчатый фундамент. Любой другой тоже подойдет, но будет менее выгодным.
Пеноблочная	Еще одна легкая конструкция. Условия те же, что и для каркасной. Подробнее…
Шлакоблочная	Относительно тяжелый материал, но и его выдержит столбчатый фундамент. Также рекомендуется ленточный. Остальные – по обстоятельствам. Узнать больше…
Кирпичная	Самый тяжелый из материалов для стен. Исключаем столбчатый. Оптимальным считается ленточный. Применение остальных зависит от свойств грунта и др. факторов. Подробнее смотрите по ссылке выше, тоже что и для шлакоблочной.

Эта таблица наводит на мысль, что материал стен – фактор, который просто нельзя рассматривать отдельно от свойств грунта.

ВАЖНО! К весу строения еще нужно добавить снеговую нагрузку, характерную для вашего региона.

Чем тяжелее конструкция, тем основательней приходится делать фундамент, тем он дороже, но легкие конструкции слабо давят на грунт, поэтому сильнопучинистые грунты способы выталкивать строение из легкого материала.

Бороться с морозным пучением можно либо заменяя грунт под баней на дренажный, либо делая широкую отмостку (больше 1 метра) вокруг нее и отводя осадки по желобам прочь от бани.

Выводы

Итак, мы рассмотрели все факторы, от которых зависит, на какой фундамент лучше ставить баню..

Первый вывод из сказанного: надо иметь представление о геологии и гидрологии своего участка. Возможно, вы уже делали исследование во время возведения дома. В крайнем случае спросите у соседей – это не даст точной информации о пластах на вашем участке, но представление о доминирующем на местности грунте вы получите.

Вывод второй: результаты гео- и гидроисследований, подсчет нагрузки на фундамент почти всегда оставляют нам выбор. Например, можно еще до строительства фундамента попытаться улучшить грунт – отвести воду, снизить пучинистость. Целесообразно ли это? Узнавайте цены и решайте.

Вывод третий: стоит трезво оценивать срок службы бани и соизмерять его с теоретическим сроком службы того или иного фундамента. Плитный, к примеру, обещает стоять 200 лет – какая баня проживет столько?

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

Pinterest

E-mail

пошаговая инструкция как залить, глубина и ширина основания

Содержание статьи:

Эффективность работы и срок эксплуатации сооружения зависит от качества основания. Грамотно спроектированный и построенный фундамент для бани своими руками защитит строение от холода и сырости, обеспечит поддержание здорового и комфортного микроклимата в помещениях. Существует несколько вариантов изготовления основания под сауну. Выбор зависит от оценки множества факторов, каждый из которых имеет значение.

Изучение грунта при выборе фундамента для бани

Тип фундамента для бани зависит от грунта и массивности самой постройки

Тип грунта является одним из решающих условий, которые оказывают влияние на выбор типа основания для бани. Оцениваются показатели плотности, влажности, уровня грунтовых вод и степени расширения при замерзании (пучинистости). Определить их можно путем проведения лабораторных исследований, но проще уточнить у соседей.

Существует следующая классификация грунтов:

• Непучинистые. Массив камня, галька, песок средней и крупной зернистости, При замерзании дают расширеннее до 1% от объема. Глубина заложения фундамента может быть любой, независимо от точки замерзания, но не менее 50 см для создания запаса прочности.
• Пучинистые. Мелкий песок, суглинок, глина, супесь. При замораживании расширяются до 10%. Основание закладывается на глубину среднестатистической точки промерзания, которая установлена по региону.

Исходя из полученных данных делаются соответствующие выводы и принимаются оптимальные решения.

При строительстве на прочных грунтах можно отдать предпочтение легким мелкозаглубленным или поверхностным конструкциям. На местности со склонами или неустойчивыми грунтами следует выбирать тяжелые и широкие сооружения с большой глубиной погружения.

Подготовительные работы

На выбранном месте нужно сделать разметку

После составления проекта проводится разметка на местности и подготовка рабочего места.

Выполнять это мероприятие рекомендуется в следующей последовательности:

1. Определить, где будет находиться один из углов здания. Вбить в этом месте кол.
2. Используя рулетку, обозначить остальные углы. Проверить точность разметки путем промера расстояний по диагоналям.
3. Натянуть между кольями шнуры. Маяками отметить положение внутренних перегородок. Вбить следующие колья и протянуть между ними шнуры.
4. Ориентируясь на проект, определить внутренние границы фундамента.

Заключительным этапом будет проведение земляных работ. Они выполняются в соответствии с видом будущего основания и инструкцией по его изготовлению.

Виды фундамента для бани

Чтобы сделать добротный и долговечный фундамент под баню своими руками, достаточно иметь обычный набор бытовых инструментов, которые есть практически в каждом хозяйстве.

Минимальный комплект состоит из таких материалов и приспособлений:

• бетономешалка;
• рулетка, уровень;
• лопата, молоток, топор, ножовка;
• болгарка, сварочный аппарат, шуруповерт;
• маркер;
• саморезы;
• геотекстиль;
• песок, щебень, цемент.

Список может быть больше или меньше в зависимости от технологии обустройства основания для бани.

Ленточный

Ленточный фундамент для бани

Конструкция этого типа является наиболее популярной в частном строительстве. Сделать ее можно буквально в течение одного дня при условии, что она будет мелкозаглубленной. Обустройство заглубленной ленты потребует больше времени и сил, но в результате можно получить полноценный бетонный подвал.

Последовательность строительства:

1. Отрывка траншеи. Ширина делается с тем расчетом, чтобы было место для установки опалубки.
2. Засыпка песка. В зависимости от степени пучинистости толщина слоя делается 10-40 см. Материал хорошо смачивается, выравнивается и трамбуется.
3. Изготовление опалубки. Используется подручный материал или щитовой комплект фабричного производства.
4. Сборка стального каркаса. Если стыковка прутьев проводилась сваркой, то такие места зачищаются и окрашиваются.
5. Заливка бетона. Этот процесс выполняется непрерывно, чтобы исключить расслоение материала.

После заполнения формы бетону необходимо 28 суток, чтобы набрать прочность.

Есть альтернативная технология, которая заключается в укладке в траншею железобетонных блоков (ФБС). Блочный фундамент собирается с помощью подъемной техники. Это дополнительные вложения, но конечный результат того стоит.

Столбчатый

Столбчатый фундамент

Столбчатый фундамент выбирается, когда строительство ведется на твердом, непучинистом грунте. Этот вариант отлично подходит для возведения легких каркасных, деревянных зданий, бань из бруса и пеноблоков, срубов из бревна. Устройство столбчатого основания предельно простое — по периметру сооружения и под перегородками устанавливаются опоры.

Материалом изготовления могут быть:

• глиняные кирпичи, скрепленные цементным раствором;
• железобетонные фундаментные блоки;
• заполненные бетоном покрышки, выполняющие функции формы.

Пошаговый процесс монтажа:

1. Перенос проекции здания на землю. Определение точек установки опор.
2. Отрывка ям глубиной до 60 см. Удаление камней, корней, выравнивание дна и его уплотнение.
3. Обустройство песчаной подушки. Смачивание и трамбовка материала.
4. Установка столбов. Каждый способ предполагает использование своей технологии. Как правило, для связывания фрагментов используется цементный раствор, а для придания конструкциям жесткости — арматура.
5. Внешняя отделка опор. Данная процедура включает проведение гидроизоляцию и нанесение облицовочных материалов для придания конструкции эстетики.

После того как опоры обретут прочность, на них укладывается плита или ростверк.

Свайный

Свайное основание

Свайный фундамент является отличным решением при строительстве сауны на склонах и местности с неустойчивым грунтом. Длина изделий составляет до 450 см, но при необходимости их можно нарастить до 900 см. Это позволяет достичь твердого материала, в котором сваи будут держаться прочно, независимо от состояния погоды и времени года.

Существуют такие виды фундаментных свай:

• Забивные (вдавливаемые). Углубляются в грунт механическим молотом. Представляют собой железобетонные столбы с квадратным сечением и заостренным концом.
• Буронабивные. В заранее пробуренные скважины вставляются стальные или асбестоцементные трубы, которые затем нужно заливать бетоном.
• Винтовые. Наиболее эффективные и практичные изделия. Представляют собой полые железные трубы с лопастями на острие. После вкручивания в землю держатся в ней прочно и устойчиво.

Сваи погружаются в землю в соответствии со схемой, составленной с учетом предполагаемой нагрузки. После выравнивания опор они соединяются в единую конструкцию ростверком.

Монолитный

Монолитная плита

Главная особенность монолитного основания заключается в том, что оно равномерно передает давление на грунт. Это позволяет вести строительство даже на вечной мерзлоте. Фундамент плиты под баню делается толщиной до 50 см в зависимости от расчетной вертикальной нагрузки. Преимущество такого решения заключаются в том, что отлитое основание представляет собой готовый черновой пол, на который можно сразу после застывания бетона укладывать керамическую плитку.

Поэтапный процесс строительства:

1. Перенос контура здания на местность.
2. Отрывка котлована, удаление из него корней деревьев.
3. Прокладка дна геотекстилем, засыпка подушкой из щебня и песка.
4. Установка теплоизоляционного слоя из пенопласта или минеральной ваты.
5. Монтаж арматурного каркаса.
6. Заливка формы бетонным раствором.

На протяжении 28 суток после заливки плиту нужно ежедневно смачивать, чтобы на ней не образовались трещины.

Правила возведения фундамента для бани своими руками

Выбор места для строительства бани предполагает соблюдение таких требований:

1. Не ближе 3 м от забора с соседским участком. Нужно предусмотреть, чтобы тень от строения не падала на их землю.
2. Нельзя ввести строительство под линиями электропередач или над подземными коммуникациями.
3. Ближе 5 м не должно быть высоких деревьев, так как их корни могут разрушить фундамент.
4. Расположение сливной ямы или септика на отдалении 7 м от дома и 25 м от водозаборного колодца.
5. Вход в строение и территорию около него следует скрыть от посторонних взоров.

Следует продумать вопрос с водопроводом. Здесь есть два варианта. Первый — провести ввод от центральной линии, если дом к ней подключен. Трубы лучше проложить под землей, чтобы исключить вероятность из замерзания в холодное время года. Если водоснабжение осуществляется из собственной скважины, на чердаке бани можно установить бак с подогревом от дымоходной трубы котла.

Изготовление фундамента под печь

Для кирпичной печи нужен отдельный фундамент

Как правило, печь имеет довольно большой вес, который оказывает влияние на устойчивость в грунте всего основания. Металлическая конструкция весит немного, но если ее нагрузить камнями, суммарная масса может составить 500 кг и более.

В зависимости от выбранного типа фундамента принимаются такие решения:

• установить дополнительные сваи;
• залить ответвление при мелко- или глубокозаглубленной ленте;
• поставить отдельный железобетонный блок.

На монолитном фундаменте вспомогательных фундаментов не требуется, так как плита имеет достаточный запас остойчивости.

С кирпичной печью сложнее, так как она вместе с дымоходом может весить до 2000 кг. Такое сооружение требует отдельной опоры. Целесообразно не связывать его с основным фундаментом бани, чтобы не допустить его разрушения, деформации или изменения положения в пространстве. Оптимальным вариантом является изготовление собственного мини фундамента, соответствующего технологии изготовления основания для строения.

Фундамент для печи должен иметь достаточный запас прочности, превышающий этот показатель аналогичной конструкции здания. Это позволит избежать дорогостоящего ремонта, потребность в котором возникнет в самый неподходящий момент.

на винтовых сваях и столбчатого, бетонного ленточного и плитного фундаментов под баню, а также пола

Главная страница » Устройство бани » Фундамент

Чтобы сделать правильный выбор, нужно быть хорошо информированным. В отношении фундамента это особенно актуально, ведь он один обходится где-то в четверть строительного бюджета.

Мы не раз описывали в своих статьях устройство фундамента для бани, но систематичность требует дать еще более полное описание. Ниже вы найдете либо ссылки на уже готовые материалы, либо подробный рассказ о том, что ранее мы обошли вниманием.

Большой обзор видов фундаментов найдется по этой ссылке. А здесь — о том, как материал стен и другие факторы определяют конкретный выбор устройства фундаментов под баню. О том, что считать лучшим, говорится здесь.

Прослушать статью

Как они устроены и работают

Есть несколько способов классифицировать фундаменты, применяющиеся в современном строительстве. Каждый из них касается важного аспекта: материала, конструкции и назначения.

Но прежде нужно понять то, почему вообще возникает необходимость в устройстве фундамента бани — ведь это легкая постройка. Все верно — для легкой постройки (или для любого веса на скальном грунте) он может отсутствовать или быть чисто символическим. Но всегда ли баня — легкая?

Для начала давайте вообразим себе вот что: какой бы незыблемой нам ни казалась земля, она больше похожа на море, чем хотелось бы строителям. Просто это очень медленное море. Вместо воды в этом море грунты. И человеческие строения в нем тонут. В зависимости от состава грунтов море может быть очень зыбким и текучим, а может в холода пытаться выдавить из себя фундамент.

Постройка не треснет и не обрушится только в том случае, если посредником между ней и грунтом станет надежный фундамент. Он перераспределяет и передает нагрузку от стен и крыши по грунту. Тот под давлением оседает — это один процесс. А в другое время расширяется и поднимает постройку — это противоположный процесс.

ВАЖНО! Нужно знать геологию участка, чтобы принять правильное решение о материале и устройстве фундамента под баню.

При температуре ниже нуля вода в земле становится льдом. А объем льда больше, чем жидкости. Поэтому лед расширяется, давя все, что оказывается у него на пути. Глубина слоя промерзающего грунта зависит не только от силы и продолжительности мороза, но и от состава почвы — глинистые грунты пучит особенно сильно, а крупные пески этим не страдают. Но чем мельче песок, тем он ближе по свойствам к глине!

В таблице показаны рекомендации по выбору конструкции фундамента в зависимости от типа грунта. Уточним, что на крупном, гравелистом песке можно ставить любой, а на мелком — указанные в таблице виды.

Но вот чего нет в таблице: по глубине закладки фундаменты делятся на мелкозаглубленные и заглубленные. Разница между ними в том, как они соотносятся с глубиной промерзания. Мелкозаглубленные игнорируют эту величину, а глубокие делаются ниже, чтобы передавать нагрузку на менее подвижный (зимой) грунт.

О необходимой высоте фундамента и расчете глубины его заложения говорится здесь.

Что касается материала, то традиционными материалами являются камень и раствор. Но в наше время бетон заменил природный камень в большинстве случаев. Бетонные виды делятся на монолитные и сборные. Первые заливаются на площадке, вторые изготовляются на заводе в виде стандартных блоков. По конструкции из бетона может быть сделан плитный или ленточный фундамент.

Если же не использовать бетон как основной материал, то остаются разновидности столбчатых и свайных фундаментов, о которых мы расскажем чуть позже.

ВНИМАНИЕ! Недостатки грунтов — не повод не строиться, просто выйдет дороже, особенно, если менять плохой грунт на крупный песок. Помимо замены можно укрепить слабое основание, например, слабым цементным раствором.

Грунтовые воды — отдельная тема. Они существенно влияют на несущую способность грунта и способны медленно или быстро разрушить фундамент. В идеале, глубина заложения должна быть ниже уровня промерзания и выше уровня грунтовых вод. Но выполнимо это далеко не всегда.

Основное средство борьбы с грунтовыми водами — дренаж. Однако его устройство обходится дорого, поэтому строиться всегда лучше не в низине.

Читайте большую статью обо всех этапах возведения различных типов фундаментов здесь.

Баня на столбчатом фундаменте

Передавать нагрузку от здания к грунту можно либо плоскостями, либо точечно. При правильном расчете точечная передача не хуже, а для некоторых типов грунтов даже лучше.

Точечная передача осуществляется либо с помощью столбиков, либо свай. О последних речь пойдет ниже. Принципиальное отличие столбиков от свай заключается в их длине, а не только материале. Сваи намного длиннее столбиков.

Возможность использовать простые и доступные материалы делает столбики привлекательным вариантом для бюджетного строительства бани. Особенно, когда речь идет о каркасной постройке.

Материалом для столбика может быть:

• камень;
• кирпич;
• бетонные блоки;
• асбоцементные трубы с бетонной заливкой;
• нестандартные материалы: шпалы, резиновые покрышки и т.п.

Каркасное строение на бетонных столбиках

Об устройстве бани на столбчатом фундаменте мы подробно рассказываем в этой статье. Там же описаны наиболее бюджетные варианты возведения столбиков из подручного материала.

На сваях

Сваи — самая обширная тема. Человечество придумало разные материалы и способы погружения в землю точечных опор. Основной причиной развивать это направление было то, что здания на сваях могут стоять на воде, на болотах, на плывунах (насыщенные водой пласты песка с глиной), в общем, это единственное решение для слабых грунтов и высоких грунтовых вод.

 

КСТАТИ! Если на месте будущего строительства есть перепады высот, то альтернативой выравниванию грунта может стать свайный фундамент.

По способу изготовления сваи можно поделить на готовые (металлические, железобетонные) и изготовляемые на месте (трубные, в которые заливается раствор).

Рассмотрим подробнее существующие подвиды.

Забивные сваи

Забивные сваи делаются из дерева или железобетона. На одном конце делается заострение, облегчающее проникновение в грунт. Как видно из названия, для погружения сваи нужна спецтехника.

Сразу скажем, что фундамент получается прочный, но слишком дорогой. Его-то и для жилого дома на дачном участке использовать нерентабельно, а что говорить о бане? Многоэтажный дом на таких сваях — отличное решение.

Для деревянных используется дерево твердых пород — ясень, дуб, лиственница. Так как речь идет о прямом контакте с грунтом и грунтовыми водами, глубокая пропитка не помешает.

С железобетонными все понятно — их делают на заводах, различной длины и с различными прочностными характеристиками (в том числе — за счет разного сечения).

Поперечное сечение может быть круглым или квадратным.

ВНИМАНИЕ! Так как для забивания свай используются тяжелые молоты или копры, а в самом процессе идет сильная ударная нагрузка на грунт, правила требуют, чтобы расстояние до ближайшего строения от возводимого объекта было не менее 15 метров.

Буровые или буронабивные сваи

Сваю можно забить, а можно пробурить для нее в земле канал. Метод этот разработали для применения там, где правило о 15 метрах расстояния от копра до застройки соблюсти невозможно. Бурение не создает ударной нагрузки.

Существует несколько технологий, но все они начинаются с бурения канала на глубину до сильного грунта, на который можно передавать нагрузку строения. Потом в канал либо вставляется обсадная труба, либо полость будет заполняться бетоном без нее. Арматурный каркас ставится во всех случаях и обеспечивает дополнительную прочность конструкции.

В самом распространенном на данный момент варианте сваи делаются так: бурится канал, в него вставляется обсадная труба, в трубу ставится арматурный каркас, все это заливается бетоном. Бывает, что сначала в трубу заливают бетон, а каркас вставляют уже в бетон. Видимо, в этом случае арматура «размешивает» бетон и не остается пустот внизу.

Как бы то ни было, устройство бани на сваях, сделанных этим методом, вызывает большие сомнения. Потому что дорого обойдется такая единичная баня. Рентабельность использования буронабивных свай растет прямо пропорционально масштабам строительства. Они хороши в городе, в условиях многоэтажной застройки. Или если ваши соседи по поселку будут делать то же, что и вы.

Как вариант — большая кирпичная баня на болоте 🙂

Однако стоит, наверное, уточнить, что небольшие по длине столбики из труб делаются примерно по той же технологии, что и буронабивные сваи, просто масштабы отличаются. Под столбик из трубы грунт вынимается без спецтехники, прочее тоже вполне укладывается в небольшой бюджет.

Буронабивной столбик из рубероида, залитый бетоном

ВАЖНО! Нагрузки, которые будут держать такие столбики, несопоставимы с нагрузками, на какие рассчитаны буронабивные сваи.

Железобетонные сваи

Бетон с арматурным каркасом прекрасно зарекомендовал себя в строительстве. Используется он и для свайного фундамента. При этом его либо привозят на объект в виде готовых свай, которые погружаются копрами, либо в виде жидкого бетона, который заливается тем или иным способом в пробуренную на месте скважину.

КСТАТИ! Заливка жидким бетоном практикуется и для металлических свай. И их так же армируют с помощью металлических стержней.

Висячие сваи и сваи-стойки

Независимо от материала висячие сваи отличаются от стоек тех тем, что они не опираются на прочный грунт в толще земли. Поэтому единственное, что придает прочность такому фундаменту — это боковое сдавливающее усилие со стороны окружающего сваю грунта, которое за счет силы трения держит сваю и не дает зданию сильно проседать.

ВНИМАНИЕ! Проседание на висячих сваях все же неизбежно. Только сваи-стойки обеспечивают отсутствие проседания за счет опоры на несжимаемый грунт.

Обычно в самом низу делается песчаная подушка, а уже на нее ставится висячая свая. Стойки не нуждаются в подушке, потому что их опора — надежный грунт.

Разница, конечно, только в длине. Но длина свай фундамента существенно сказывается на стоимости проекта. Поэтому применение висячих свай целесообразно там, где стойки были бы слишком длинными… для бюджета.

Баня на винтовых сваях

Сразу скажем, что винтовые сваи — самый приемлемый вариант для банного строительства. По цене и формату работ. И там, где нет вариантов из-за плохого грунта, остается только устройство бани на винтовых сваях.

Мы уже рассказывали в другой статье подробно, что это за фундамент.

Вкратце скажем так: прочность и долговечность фундамента на винтовых сваях будет зависеть от качества металла, от способа крепления винта на стержень, от качества краски, препятствующей коррозии. Металл в грунте ржавеет, поэтому все эти факторы надо принимать во внимание.

Армирование и заливка бетоном, о которых говорилось выше, также повышают надежность и долговечность фундамента в целом.

За равномерность распределения нагрузки на фундамент отвечает ростверк. А об устройстве пола в бане на винтовых сваях мы говорим в этой статье.

Из бетона

На сегодняшний день все еще самой прочной конструкцией считается ленточный фундамент, сделанный ниже глубины промерзания грунта. Правда, это не отменяет того, что на слабых грунтах предпочтительнее свайные фундаменты, но все же такая конструкция является оптимальной для большинства случаев.

Бетон вообще универсален. Как видите, его используют даже внутри металлических свай. Но в качестве основного материала он используется в ленточных и плитных фундаментах. Ленточные, в свою очередь, могут быть сборными или цельными. Сборные делаются из готовых блоков, но их прочность меньше за счет наличия швов.

Отдельным вопросом является необходимость возведения фундамента под печь. Мы рассматривали его в этой статье.

Тем читателям, кого интересуют правила заливки жидкого бетона в любой из существующих конструкций фундаментов, мы рекомендуем этот материал.

Ленточный

Ролик ниже пригодится не только тем, кто собирается ставить баню на ленточный фундамент. В нем доходчиво рассказывается о том, что такое фундамент вообще, зачем он нужен, и каковы последствия неправильных расчетов. А конкретика расчета относится уже к ленточному фундаменту заглубленного ниже уровня промерзания грунта.

Ленточный фундамент имеет преимущество перед плитным — на него уходит не так много бетона. Однако это обстоятельство может оказаться недостатком на грунтах, отличающихся сильным пучением.

Устройство ленточного фундамента разбирается вот в этой статье.

Плитный

О плитном мы часто упоминали, но много не рассказывали. Это еще один вид затратного фундамента, который обладает повышенной прочностью, но и обходится довольно дорого.

Основным достоинством плиты является то, что она как бы «плавает» на поверхности грунтового «моря». Сезонные подъемы почвы не ломают, но лишь поднимают и слегка накреняют бетонную плиту.

Фундамент – плита под баню

Однако такое происходит только если плита не заглублена и лежит на поверхности почвы.

Если же она заглублена, то главное, чтобы в расчетах не было допущено ошибки — если вы посмотрите ролик выше, то увидите в нем масштабы разрушения 35-сантиметровой бетонной плиты силами морозного пучения.

Основное предназначение плитного фундамента — равномерно распределять повышенную нагрузку, которая, скажем, создается кирпичными стенами и тяжелой кровлей.

***
Что касается оптимального выбора типа фундамента под разные стены, то вот статьи, где рассказывается о фундаментах под сруб, под баню из пеноблока (первая и вторая).

Тем, кто рассчитывает только на себя, пригодится материал из этой статьи, где мы рассматриваем создание фундамента для бани своими руками.

Простой фундамент для бани — Строим баню или сауну ⋆ Строю Дом

Сейчас читают

Нашу баню строим сами: правильный фундамент – основа строения

Лето – пора строек и обновлений для владельцев частных домов и приусадебных участков. И почему бы не подготовиться к зиме, и не обеспечить свою семью отличной, крепкой банькой?

Известно, что строительство подобного объекта – задача непростая, требующая определенных навыков и специальных знаний. Но есть элементы, справиться с которыми достаточно просто своими руками. К примеру, фундамент под баню сделать по силам даже новичку, если он будет следовать советам знатоков.

У фундамента для бани особое предназначение: он должен не только распределять нагрузку всей конструкции по грунту, но и защищать стены от воздействия влаги. Поэтому его размеры и устройство следует рассчитывать, исходя из особенностей грунта, размеров постройки и используемых материалов.

Особенности грунта, которые следует учитывать при возведении фундамента

Грунт на участке, где будет возводиться баня, должен соответствовать определенным требованиям, во избежание последующей просадки фундамента и всей конструкции. К примеру, грунт на основе торфяника, ила или мелкого песка совершенно не подходит для данной цели: он подвержен вспучиванию, оползанию и неравномерной сжижаемости.

Иногда в таких случаях хорошим выходом является устройство подушки из крупнозернистого песка. Для этого вырывают траншею, соответствующую размерам фундамента, дно укладывают крупнозернистым песком, поливают водой и тщательно утрамбовывают.

Конечно, однородный сухой грунт с хорошей плотностью – это идеальный вариант для фундамента. Но не каждый владелец может похвастаться таким замечательным участком. В случае неоднородного грунта с повышенной влажностью основу фундамента следует копать на глубину от полуметра и более. Дело в том, что во время зимних морозов грунт с высокой влажностью, промерзая, поднимет фундамент, а летом, после таяния и просыхания, наоборот – опустит. От этого стены могут «заиграть» и дать трещины. Чтобы избежать этого, следует узнать глубину промерзания грунта, и при строительстве закладывать фундамент на 20 сантиметров ниже этого уровня.

Самые распространенные виды фундамента, используемые при постройке бань

Обычно в наших широтах для традиционной русской бани предпочитают столбчатый, ленточный или плитный фундамент. Эти типы основы достаточно просты при возведении и надёжны в эксплуатации. К тому же, несложно найти материалы для них в любом строительном супермаркете.

При выборе вида фундамента следует, в первую очередь, руководствоваться типом грунта на участке, где возводится баня. К примеру, столбчатый фундамент принято устанавливать на глинистую или суглинистую почву с глубоким залеганием грунтовых вод. Преимущества столбчатого фундамента особенно заметны при постройке брусчатых, каркасных или рубленых бань, в таких случаях не требуются дополнительные перемычки между столбами. Сыпучий слабонесущий грунт не подходит для такого типа фундамента, и использование в постройке тяжелых материалов не рекомендуется.

Ленточный фундамент обычно применяется при возведении небольших конструкций. В состав этого основания входят железобетонные блоки и скрепленные между собой бутовые камни. В зависимости от типа конструкции и величины строящегося сруба рассчитывается ширина фундамента. Ленточный фундамент достаточно прост в конструкции, но потребует высоких трудозатрат, большого количества работ и материалов, используемых при возведении.

Плитный фундамент (его ещё называют монолитным) многие считают самым надёжным. Он является оптимальным вариантом в случае, если грунт на участке под застройку слабый и подвержен вспучиванию. К тому же, при возведении стен сруба бани, используя монолитную плиту в качестве фундамента, вы избавляете себя от необходимости фиксирования стены на определённом участке основы. Напротив – стены можно перенести так, как посчитаете нужным, к тому же все они могут быть несущими. Плитный фундамент обезопасит баню от проникновения грызунов и насекомых и не потребует дорогостоящей гидроизоляции.

Каждый из этих видов фундамента требует внимательного подхода при возведении, поэтому подробно рассмотрим их в отдельности.

Построение фундамента столбчатого вида

Установка фундамента начинается с разбивки участка, отведенного под постройку бани, согласно составленного плана. При этом оптимальным будет использование египетского треугольника со сторонами 3 Х 4 Х 5это поможет правильно выставить прямые углы основания. Такой треугольник легко изготовить самостоятельно из подручных средств: досок и верёвки. Правильность выставления углов проверяется посредством измерения и сравнения диагоналей.

Рекомендуемое расстояние между устанавливаемыми столбами не должно превышать 2,5 метра. Материалы, используемые при их возведении – бетон, железобетон, кирпич или камень. В местах, где внутренние и наружные стены стыкуются между собой, столбы располагают под углом постройки. В таких случаях промежутки между столбами могут превысить 2,5 метра, поэтому потребуется установить дополнительные опоры. Стандартное сечение столбов для фундамента под постройку бани составляет 50-60 см, но его можно сделать меньшим, если вы возводите баню облегч

Монолитный фундамент — AskmeDIY

Монолитные фундаменты (МФ)

Монолитный означает «все в одной заливке». Это означает, что опоры и пол заливаются одним выстрелом.

Насколько глубоко

Монолитный фундамент имеет глубину всего 12 дюймов. Измеряется от низа отверстия до верха пола.

Где их можно использовать

Эти типы фундаментов можно использовать в любой точке США.Однако, если в вашем доме есть фундамент из морозной стены, то есть нижняя часть фундамента находится ниже линии замерзания, 48 дюймов, то вы не можете соединить его с существующим фундаментом. Причина этого проста: фундамент вашего дома не будет двигаться вверх и вниз на морозе, в отличие от монолитного фундамента. Тот факт, что ваш пол движется, — это нормально. Представьте себе тротуар шириной всего в несколько дюймов. Они все время двигаются.

Уровень земли

По большей части вам понадобится ровное место для размещения вашего MF.Я не имею в виду супер-уровень; уровень на глаз должен быть достаточно хорошим.

Копаем землю

Вы не поверите, что вы можете выкопать этот фундамент вручную лопатой? Общая толщина составляет всего 12 дюймов, причем только половина толщины находится в земле. Значит, вы копаете всего на 6 дюймов. Однако это если ваша земля 100% уровня. В противном случае вам придется копать больше в нескольких местах, чтобы поддерживать уровень.

Также убедитесь, что вы удалили всю траву в центре / на полу.

Итак, вы пытаетесь копать вниз примерно на 6 дюймов со всех четырех сторон, стараясь, насколько возможно, переходить от одного уровня к другому. Не волнуйся так сильно. Позже я объясню, как это исправить, если вы слишком много копаете.

Изготовление форм

Есть несколько способов сделать это. Что мне нравится делать, так это делать мои формы похожими на маленькие стены из фанеры 2 × 4 и 3/4, но, конечно, высотой всего 12 дюймов. Реально важная часть здесь — убедиться, что вы делаете их действительно сильными.Бетон очень тяжелый, и последнее, что вам нужно, — это выброс газа! Выброс — это когда формы просто рушатся, и бетон будет повсюду.

Кроме того, если ваша одна стена имеет длину 20 футов, вы должны сделать эту форму длиной 20 футов.

Размещение камня

Это может быть очень легко или очень сложно. Я сделал так много таких оснований и обнаружил, что мне не нравится перемещать камень 3/4, необходимый для основания пола, с одного места на внутреннюю часть фундамента.

Итак, что я делаю, когда могу, так это заставляю самосвал сваливать его прямо в фундамент. Если только у вас нет фронтального погрузчика. Однако для этого я сначала выкапываю только три стороны, а затем самосвал въезжает прямо внутрь.

Сколько камня вам нужно?

Это уловка. Вы не хотите покупать слишком много. Но всегда думайте о подъездной дорожке и пандусе к полу гаража. Возможно, вы захотите получить за это дополнительную плату.Лучше всего позвонить тому, у кого вы собираетесь получить камень, и сказать им, насколько большим будет ваш ЭТАЖ. ТОЛЬКО пол, а не весь фундамент. Помните, что вы не будете устанавливать камень в опоры, и вам понадобится около 4 дюймов камня под полом.

Арматура и сетка

Как только вы поставите камень на место, вы захотите выгребать его ровно и ровно. Камни могут упасть на опоры — это нормально.Когда вы закончите, вы готовы к бетонной сетке 4 × 4. Это как прочный и всегда ржавый забор. Вам нужно отрезать сетку всего на несколько дюймов короче, чем сам фундамент.

Подождите, прежде чем устанавливать сетку, потому что вы хотите установить арматурный стержень №4 или №5. Арматура — это просто металлические прутки. И очень легко гнуть вручную. Их нужно будет разместить в опорах, соединяя друг с другом по углам. Не бойтесь их разрезать. Просто согните их по углам, чтобы они перекрывали друг друга, и свяжите их проволокой.Убедитесь, что вы держите их так, чтобы они оказались в середине заливки бетона.

Заливка бетона

Если вы никогда раньше не заливали бетон, возможно, вы захотите нанять каменщика, который сделает эту часть. Первый раз действительно не так прост, как может показаться. Вы должны гоняться со временем. Бетон схватится примерно через час. И если у вас возникнут какие-либо проблемы после заливки этого бетона, давайте просто скажем, что вы можете получить большой бетонный холм в качестве пола.

Но если вас устраивает эта часть, давайте приступим.Последнее, что вам нужно сделать, — это слишком рано начать задействовать мышцы во время заливки. Позвольте водителю бетонного грузовика делать работу со своим грузовиком. Водитель будет знать, что делать. Вам нужно, чтобы водитель начал заливку с самой дальней точки. (задняя стена).

Мне нравится начинать сначала заливать все опоры более сухой и твердой смесью. Поднесите это к проволочной сетке. Затем вернитесь и сделайте пол, как только бетон окажется в опоре. Таким образом вы будете уверены, что формы останутся хорошими и сильными.

Если вы посмотрите на картинку выше, вы заметите большой длинный кусок алюминия. Это моя стяжка. Когда один человек на каждом конце будет двигать им взад и вперед по опалубке, он будет толкать и тянуть бетон и выравнивать его.

Затем вам нужно будет использовать большой «поплавок», называемый «бычий поплавок», с длинной ручкой, чтобы начать чистовую обработку. Это поможет немного сдвинуть камни вниз. Когда у вас есть бетонный уровень и вы использовали бычий поплавок, вы можете дать ему возможность некоторое время настраиваться, пока он не станет жестким; не твердый и сухой.Теперь вы можете поехать в город с несколькими друзьями, используя либо большой газовый шпатель, либо просто сильно надавливая ручными шпателями, чтобы поднять крем и сделать его красивым и гладким. Если вы будете очень много работать, вы сможете сделать его похожим на стекло.

.

Фундамент: использование интегрированной системы перекрытий

Выбор

Когда дело доходит до строительства монолитного купола, у мастеров есть выбор: они могут подрядить бетонные работы или, при наличии квалифицированной помощи, они могут взяться за работу сами.

«Но, — предупреждает вице-президент Гэри Л. Кларк, — неправильная установка опалубки фундамента может привести к заливке форм бетоном. Поэтому необходима тщательная аккуратность, и, если строительство ведется на холме или в пойме, лучше проконсультироваться с подрядчиком по бетону.”

Поскольку прочность монолитного купола исходит от самого здания, а не от его фундамента, фундамент купола не требует вертикальной прочности, необходимой для обычной конструкции.

В областях с медленным движением грунта используется интегрированный фундамент пола, поэтому корпус и купол перемещаются вместе.

Для куполов диаметром более 50 дюймов обращайтесь в компанию Monolithic по особым конструктивным соображениям.

Шаг 1. Подготовьте площадку

Используйте нерасширяющийся заполнитель, например песок и гравий.(Проконсультируйтесь с подрядчиком или поставщиком о том, какой тип заливки лучше всего подходит для вашего местоположения.) При заливке любого бетонного пола учитывайте пароизоляцию. Пароизоляция может быть сделана из тяжелого пластика, помещенного под песок, который находится под полом. Или после застывания пола пароизоляционное покрытие можно нанести прямо на бетон.

Шаг 2. Установите контрольную точку и панель уровня

Установите наземную ставку в качестве ориентира, который станет центральной точкой и точкой, которую называют «уровнем». Выровняйте подушку по отношению к эталону.

Этап 3. Выкопайте траншею

Внутри досок выкопайте траншею, которая обеспечит: вертикальную бетонную стену, не позволяющую животным копать под домом; откос, чтобы газон не доходил до уровня пола; участок для кольцевой балки. В эту траншею закладывается арматура. (Глубина траншеи определяется глубиной, необходимой для защиты от замерзания и / или откоса.)

Шаг 4: Установите доски формы

Уложите обрезанную до нужной высоты фанеру горизонтально по периметру подкладки. С помощью шурупов прикрепите доски к деревянным кольям на расстоянии около 12 дюймов друг от друга.Проверить ровность опалубочных досок и подушек.

Шаг 5: Водоводы, трубопроводы, вода, канализационные линии

Коммунальные и коммуникационные линии (Интернет, ТВ, телефон) можно разместить под плитой. Медные трубы без стыков и сварных швов, снижающие вероятность утечки, рекомендуются для прокладки водопроводов под плитой. Обычно домовладельцы могут устанавливать эти приспособления, но в некоторых местах требуются лицензированные электрики и сантехники. А на некоторых участках требуется пароизоляция: большой кусок пластика, который закрывает заливку и предотвращает попадание воды через пол.

Шаг 6: Размещение арматуры

Проемы купола требуют дополнительных стоек по бокам и дополнительной арматуры в фундаменте из кольцевой балки. Уложите фундаментную арматуру по горизонтальной сетке поперек площадки. Используйте пластиковые стулья, чтобы поднять арматуру с площадки. В обширном грунте разместите дополнительную арматуру радиально по периметру. Технические характеристики и размер купола определяют количество и размер арматуры.

Шаг 7: Заливка бетона

Нанять подрядчика для смешивания и разливки или попросить в помощь людей.Накройте пол пластиковым листом или используйте шланг, чтобы оставить бетон влажным в течение нескольких дней, чтобы он затвердел.

Шаг 8: Измерьте стойки

Чтобы обозначить размещение стоек, после того, как пол вылит и затерт до желаемой гладкости, но все еще влажный, сделайте Xs в бетоне на расстоянии 5 дюймов от внутренней части опалубки и на расстоянии примерно 10–12 дюймов по периметру.

Шаг 9: Установите стойки

При X засыпается с помощью погружения в куски L-образной арматуры по периметру фундамента длиной примерно 4 фута.

Шаг 10: Подготовка шпоночного паза

Keyway — это выемка, вырытая в мокром бетоне глубиной примерно 1 дюйм и шириной от 2 до 3 дюймов; она окружает периметр, где размещаются стойки, и фиксирует оболочку купола на фундаменте. После того, как стойки затвердеют в бетоне, согните их параллельно фундаменту . Покройте весь пол и изогнутые стойки пластиком. Теперь вы готовы прикрепить Airform.

Примечание: шпоночный паз можно устранить, используя шероховатую поверхность, такую ​​как поверхность, созданная зубчатым шпателем, равным ширине корпуса, на котором можно разместить купол.

Шаг 11: тепловой перерыв

После того, как купол построен, может быть рекомендован термический разрыв. Это может быть 2″ пенополистирол или 1″ из полиуретановой пены наносится на внешнюю поверхность фундамента стены, затем покрывают, засыпаны или штукатурку.

^{Перепечатано из Roundup-Winter 1999}

.

Уникальное дополнение | Монолитно-купольный институт

Это НЛО?

В ночь после того, как наш дом был надут, некоторые соседи подумали, что приземлился НЛО. От эллиптического пузыря исходило мягкое оранжевое свечение. Он казался почти живым.

Звучит как что-то из фантастического фильма? Купол из пенобетона имеет какое-то отношение к науке, но в нем нет ничего вымышленного. Когда мы с мужем Чаком Коццолино решили добавить жилую площадь к нашему дому в стиле ранчо, мы рассмотрели несколько возможностей.Традиционное дополнение в форме коробки было бы хорошим архитектурным выбором, но было бы слишком дорого для требуемого количества места и энергоэффективности.

Мыслительные купола

Итак, мы решили посмотреть на дом, который меня восхищал с 70-х годов, когда я впервые прочитал о них в «Новостях Матери-Земли». Геодезические купола, которые продаются в основном в виде комплектов, образуются путем соединения тетраэдров пирамидальной формы. Эти купола обычно обрамлены деревом, а снаружи покрыты черепицей или кедровой плиткой.

Большинство компаний, продающих комплекты, предлагают базовый пакет, содержащий указания и материалы для обрамления купола. Некоторые предлагают треугольные и пятиугольные окна, черепицу и внутреннюю отделку из гипсокартона или деревянных панелей за дополнительную плату.

Купола экономят энергию, поскольку на квадратный фут для обогрева или охлаждения приходится меньшая площадь поверхности, чем в квадратном или прямоугольном доме. Это также позволяет ветру дуть вокруг себя, а не в него. Изогнутая поверхность тоже имеет недостатки. Трудно укладывать черепицу, а треугольные гвоздики, образующие внутренние стены, превращают строительство сухой стены в кошмар.Мы планировали сделать большую часть работы сами, и мысль об этих двух работах заставила нас продолжить поиски купола. Мы нашли компанию во Флориде, которая производила геодезический комплект из бетона и пенопласта. Это была привлекательная идея, потому что сборные треугольники не нужно было покрывать черепицей. Бетонные панели нужно было только зашить цементом и покрасить.

Треугольные панели можно заказать с предварительно нарезанным гипсокартоном, прикрепленным к внутренней стороне, но все равно их нужно будет закончить. Мы решили навестить пару в Теннесси, которая построила его.Благодаря открытой планировке, купол диаметром 34 фута выглядел просторно. Лофт, занимающий половину интерьера, выходил на гостиную и столовую. Дом был хорошо отапливается с помощью горячей воды в полу. Учитывая относительно мягкие зимы в Теннесси и исключительную эффективность дома, пара за электричество обходится минимально. Летом в куполе охлаждали два потолочных вентилятора.

Открытие монолита

Мы собирались заказать один из этих наборов, когда я увидел то, чего никогда раньше не видел в купольном магазине.Вместо треугольников или тетраэдров это была одна плавная форма. Его назвали монолитным куполом. Мы немедленно отправили за дополнительной информацией.

Мы выяснили, что эти купола построены очень необычно. После заливки бетонного кольцевого фундамента изготавливается тяжелая виниловая форма Airform по форме и размеру дома. Airform разложили и прикрепили к фундаменту. Большие нагнетательные вентиляторы надувают Airform и остаются включенными в процессе строительства. Все остальное делается изнутри.Двери и окна обрамлены. Затем несколько слоев полиуретановой пены распыляются на внутреннюю поверхность Airform до тех пор, пока не останется примерно 3 дюйма. К пенопласту прикрепляется стальная арматура, за которой следует трехдюймовый торкрет-бетон, специальная смесь для распыления бетона. Торкрет-бетон можно разгладить или оставить как есть для получения текстурного эффекта, и обычно он окрашивается распылением в белый цвет. В остальном внутренняя стена завершена.

Виниловая форма Airform — единственное необходимое покрытие снаружи, которое прослужит от 10 до 15 лет, прежде чем потребуется покраска или штукатурка.Поскольку изоляция из жесткого пенопласта находится снаружи (защищена винилом), а бетон находится внутри, купол действует как теплоотвод, сохраняя тепло зимой и удерживая его летом. Это самое энергоэффективное жилье, о котором мы читали, помимо подземного. Он также один из самых сильных.

Мы с Чаком любили все в монолитном куполе, кроме одного. Как и другие купола, он продавался самодельным мастерам. Были две компании, принадлежавшие братьям, которые строили эти купола с 70-х годов.Компания Барри Саут, Dome Technology в Айдахо, продолжала строить большие купола для использования в качестве церквей, школ и складских помещений. Они построили большой храм в Саут-Бенде, штат Индиана, для служения Лестера Саммералла.

Дэвид Саут владеет компанией Monolithic Constructors, Inc. в Техасе. Его компания производит Airforms, обучает людей строить купола всех размеров и распространяет информацию о монолитных куполах через ежеквартальные публикации.

После многих телефонных разговоров я наконец убедил Дэвида Саута нанять своего брата на строительство нашего купола.

Купол вверх!

После того, как экипаж прикрепил Airform к фундаменту, надувание заняло менее получаса. Свет делал купол полупрозрачным на пару ночей, пока пена не сделала конструкцию непрозрачной. Многие заходили посмотреть, что происходит. Четырем строителям понадобилась ровно одна неделя, чтобы возвести купол диаметром 36 футов. Стоимость проекта составила 34 000 долларов, включая подготовку площадки, фундамент и пол, водопровод и электричество, лучистое отопление пола, окна и двери, а также соединение между ранчо и куполом.У нас были проблемы, но большинство из них решено. В первую зиму мы потеряли много тепла через окна, но теперь мы покрываем их пенопластом на ночь, и наш общий счет за отопление всего на несколько долларов больше, чем до добавления. У нас также были проблемы с протекающими окнами, о которых по большей части позаботились. С каждым годом мы делаем немного больше интерьера. Чак только заканчивает строительство душевой кабины из бетонных блоков, которая в конечном итоге станет ванной. На будущее запланировано и чердак.План этажа останется открытым, за исключением ванной и подсобных помещений. Мы наслаждаемся нашим новым дополнением уже четыре года, но больше всего нам нравится то, как здесь звучит музыка. Рок, блюз, джаз и классика — можно подумать, что представление идет прямо в комнате с вами.

Купол, особенно бетонный, не для всех. Но если вам нравятся открытые пространства, гибкость помещения, низкие счета за коммунальные услуги, мощность, на которую вы можете рассчитывать, отличная акустика и Jetsons, сочетающиеся с внешним видом Флинстоунов, попробуйте.Думаем, тебе понравится.

Примечание. Кристин Тиммонс — писатель газеты «Геральд-Палладиум» из Сент-Джозефа, штат Мичиган. Перепечатано с разрешения The Herald-Palladium в осеннем обзоре 1997 года.

.

Дом с монолитным куполом и извлеченные уроки

Мечта становится реальностью

В 1992 году, когда Гарольд Таунсенд, пожарный из Чикагской пожарной службы, отдыхал в Южной Каролине, он понятия не имел, что найдет дом своей мечты. Но именно это и произошло. Осматривая достопримечательности острова Салливана, Гарольд заметил «Глаз бури», бетонный купол, который практически не пострадал от нескольких ураганов.

Гарольд был впечатлен. «Глаз бури» напомнил ему рекламу, которую он видел в «Популярной механике», в которой говорилось о структурах, называемых монолитными куполами.Он решил провести небольшое исследование и связался с Институтом монолитных куполов.

К 2005 году Гарольд просмотрел книги, видео и информацию на этом веб-сайте и посетил две из наших конференций, в ходе которых он встретился с дизайнером куполов Джимом Касликом и строителем купольных оболочек Дэном Саттерфилдом.

И чем больше узнавал Гарольд, тем больше он убеждался в том, что дом с монолитным куполом — это то, что он хотел для своего полуотставного. Он лично видел, что огонь может сделать с деревянными или кирпичными конструкциями, и он устал от почти постоянного обслуживания таких зданий.

Гарольд знал, что монолитный купол станет безопасным домом с минимальными требованиями к обслуживанию. Он также знал, что под куполом может быть уютная расслабляющая комната для его второй карьеры сертифицированного рефлексотерапевта. За 30 лет работы пожарным Гарольд прошел курсы и получил этот сертификат.

Итак, Гарольд начал искать место для развития. Его поиски привели его в Южную Каролину, Теннесси и, наконец, в Миссури, где он влюбился в очаровательное озеро Озарк.Это озеро протянулось на 92 мили между плотинами Багнелл и Трумэн, имеет более 40 миль беспрепятственных притоков и 1150 миль береговой линии. Он был построен в рамках проекта Great Osage River Project, с 1929 по 1931 год.

На озере Озаркс Гарольд приобрел дом площадью около акра земли, затем связался с Джимом Касликом по поводу дизайна купола, Дэном Саттерфилдом — по строительству корпуса и Джимом Дейлом в качестве генерального подрядчика.

Несмотря на множество штормов, отложивших начало строительства оболочки, в последующие месяцы Гарольд стал свидетелем строительства дома своей мечты, монолитного купола, который он назвал «Глаз на озере».”

Его почти 2 000 квадратных футов включают чердак с видом на большую комнату с кухней, столовой и семейными зонами; домашний кинотеатр; 2 спальни; 2 ванные комнаты; офис; спа-салон с переносным спа; и прачечная.

Сюрприз! Вот проблема — и еще — и еще!

Гарольд знал, что монолитный купол — превосходный продукт, и думал, что сделал домашнее задание, поэтому был совершенно не готов к неприятным проблемам, с которыми столкнулся.

«Никто не хотел давать мне ссуду на строительство», — сказал Гарольд.«Я проверял банк за банком. Не повезло. Они ничего не знали о монолитных куполах, и хотя я отправлял им литературу и информацию, они не хотели знать или давать деньги в долг ».

Спустя несколько недель после первого начала поисков Гарольд услышал о «Owners Builders Loan Service», компании из Анн-Арбора, штат Мичиган, которая могла быть готова профинансировать строительство. Он позвонил им, нашел их желающими и получил ссуду.

Примерно в то время, когда было решено финансирование и заливался фундамент, другая проблема подняла свою уродливую голову.

Чиновники

сообщили Гарольду, что его фонд простирается до отступления от дороги — всего на несколько дюймов — но все же требует отклонения.

В мартовской 2006 г. статье под названием «Дом-купол отражает видение владельца», опубликованной в «Lake Sun», Джим Дейл, генеральный подрядчик Гарольда, сказал: «Фундамент был залит в нужном месте, это была дорога, которая была в стороне. . » С годами дорога, по-видимому, изменилась на несколько футов. Тем не менее, это была проблема Гарольда, и ему нужно было получить дисперсию.

Почти год спустя Гарольд въехал в него. Хотя он доволен своим «Глазом на озеро», он обнаружил, что местность не такая, как он ожидал. «Он предназначен для привлечения туристов, — сказал он. «Люди приезжают сюда отдыхать и ловить рыбу. У них здесь есть дома для отдыха и квартиры. Так что здесь все стоит дороже ».

Помимо неожиданного повышения стоимости жизни, Гарольд теперь знает, что этот район густонаселен только во время отпусков. Следовательно, на сегодняшний день Гарольд так и не смог начать свой бизнес по рефлексологии стоп — жизненно важную часть его пенсионного плана.

Он сказал, что продолжит работать над этим и надеется, что дела пойдут по-своему.

Жесткие уроки

Говоря о разочарованиях и разочаровании Гарольда, президент Monolithic Дэвид Саут сказал: «Когда дело доходит до переезда и строительства, нельзя проводить слишком много исследований.

«Я бы посоветовал всем, кто планирует жить и работать — даже неполный рабочий день — в новом районе, действительно, действительно это проверить. Хорошая идея — жить там в разные сезоны и по-настоящему узнать местность, людей и их привычки, прежде чем что-либо делать.

«Несколько лет назад, — вспоминал Дэвид, — одна женщина остановилась по пути в Австралию, чтобы устроить себе ночлег и завтрак». Она никогда там не была, но была уверена, что это именно то, чем она хотела. Я посоветовал снять квартиру на год, прежде чем вкладывать деньги. Оказалось, что ее планы переезда были ужасной ошибкой. К счастью, она смогла вернуться в США с целыми деньгами. В некоторых случаях аренда — хороший вариант ».

.