Фартук карнизный капельник – что это такое, варианты для металлочерепицы и мягкой кровли, устройство против конденсата в конструкциях из профнастила

Устройство карнизного капельника напоминает оконный отлив, но имеет больше изгибов. Первая волна для стока воды с поверхности крыши, вторая для ее стока в желоб (в почву при отсутствии водоотводной системы). Благодаря подобной конструкции влага не попадает под крышу.

Фронтонный

Размещается на кровельной кромке с боков фронтонов здания. Такой вариант капельника только под гибкую черепицу. Фронтальные составляющие в отличие от капельника карнизного типа выполняют направляющую функцию. Они изготавливаются из жести, а их форма напоминает букву «Т», при этом с одной стороны нет палочки. Этот тупик выступает в роли ограничителя, не дает стекающей влаге попасть на фронтон.

Обустройство капельника

Чтобы изготовить капельник для крыши, необходимо приобрести оцинкованные железные листы. Материал дополнительно покрыт полимерным слоем, предотвращающим коррозию.

Для изготовления фартука необходим следующий инструмент:

• Молоток
• Шуруповерт
• Ножницы по металлу
• Саморезы
• Оцинкованные гвозди (30-40 мм)

Как правильно установить капельник?

Каждой производитель выпускает подобные изделия своей формы, но их установка выполняется по одной технологии:

• Первоначально монтируются крепления кронштейнов под желоба водосточные.
• Далее на стропильные ноги устанавливаются капельники. Его край цепляется за кромку желоба, и выполняется максимальная натяжка.
• Зависимо от ширины капельник крепится гвоздями оцинкованными к стропильным ногам (шаг – до 3 см), к добавочному бруску обрешетки.
• Для соединения отдельных элементов фартука используются саморезы, при этом нахлест делается не меньше 5 см.

При использовании ПВХ планки, стального капельника, кронштейны «утапливаются» по отношению плоскости настила водослива, в случае обустройства гофрированного капельника из алюминия, монтаж креплений производится прямо на настил. Фартук загибается поверх настила, при помощи бруса, молотка профилируется.

Заключительным этапом обустройства капельного водоотвода является установка трубы водосточной:

• По отвесу производится монтаж хомутов (шаг до 2 м).
• Устанавливается верхняя труба, затем между ней и желобом – переходная, длина которой определяется на месте. При необходимости для стыковки труб используются муфты, колена.
• Трубы вставляются друг в друга (берется зазор 0,4 см).
• Для стыковки стальных, медных водосливов используются муфты или специальная ЗИГ-машина (уменьшает диаметр края трубы).
• Жесткая фиксация труб осуществляется хомутом верхним (в хомуте труба свободно ходит, т. е. винт закручивается не до конца).
• Дистанция между коленом, нижним участком трубы и почвой составляет порядка 40 см.

Некоторые советы специалистов по установке труб

• Рекомендуется начинать устанавливать фронтонный фартук для кровли от нижней части крыши. Это необходимо для направления отвода влаги. Фронтонный, карнизный отвес совмещают. Капельники крепятся гвоздями, специально предназначенными для крыш, с шагом 100 мм, в шахматном порядке. Выполняется накладка верхнего края с нахлестом 20 мм на нижний. После этого участки соединения с фартуками фронтонного типа обрабатываются мастикой.
• Если отвес покрыт пленочным слоем, то его необходимо обязательно убрать. Монтаж производится кровельными гвоздями (шаг 150 мм). Для качественного соединения подрезаются углы ребер жесткости. Металлические планки плотно задвигаются внутрь.
• Также необходимо учитывать то, что в процессе выполнения монтажа капельника мягкой кровли, он обклеивается черепицей карниза. Далее производится монтаж, элементы первого ряда располагаются поверх большей части карнизной черепицы, закрывая при этом ее стыки, фрагменты.
• Необходимо соблюдать шахматный порядок. На участках прилегания кровельного материала используются рейки 5×5 см. Далее на них стелется материал-подкладка, закрепляется гвоздями, битумом. Сверху прибивается металлическая планка. На заключительном этапе все стыки, щели заделываются герметикой.
• Необходимо учитывать следующие особенности: пластины, предназначенные для устранения влаги, монтируются под черепичным листом. Если система водостока обустроена правильно, атмосферные осадки будут попадать только в желоб.
• Нужно обязательно проверить, чтобы установленный фартук не мешал естественной воздушной циркуляции под кровлей. В противном случае возможны излишние скопления влаги, которая способна повредить деревянные элементы конструкции, утеплительный материал. Чтобы не допустить на верховых досках образования льда, фартук свеса необходимо плотно закреплять к кровельному желобу. Под мягкую кровлю изгиб капельника должен составлять от 100º до 130º.

Итог

При подборе для кровли капельника в обязательном порядке необходимо смотреть, из какого материала он изготовлен. Изделие должно быть прочным, высокого качества, иметь антикоррозионное покрытие. В качестве профилактики рекомендуется проводить ежегодный осмотр всей системы водостока, чистить через некоторый промежуток эксплуатации воронки, отвес.

Фартук-капельник карнизный S1 TEGOLA коричневый RAL 8017, развертка 12,5 см, длина 2 м, цена

Монтаж кровельной системы TEGOLA

Надежная кровля это не только черепица, но и другие правильно подобранные совместимые и грамотно смонтированные комплектующие и материалы.

Любая кровля начинается со стропильной конструкции, соблюдение строительных норм на этом этапе залог долговечности крыши. Стропильная система должна быть установлена со всеми требованиям расчета на несущую способность конструкции здания. Чаще всего используются деревянные стропила 150×50 см, установленные с шагом 60 см. Очень важно, чтобы все деревянные элементы были обработаны специальными составами, предохраняющими конструкцию от увлажнения, биоповреждения и возгорания.

Инструменты для монтажа кровельного покрытия:

• Карандаш;
• Рулетка;
• Метр складной;
• Отбивка;
• Нож с прямым лезвием;
• Нож с крючкообразным лезвием;
• Молоток;
• Строительный пистолет;
• Шпатель для мастики;
• Тепловой строительный фен;
• Ножницы по металлу;
• Шуруповерт.

Монтаж пароизоляционной мембраны

Пароизоляция препятствует проникновению паров теплого влажного воздуха из жилого помещения в структуру кровли, предохраняя утеплитель и основания кровли от увлажнения.

Монтируем пароизоляцию изнутри помещения с внутренней стороны утеплителя, по принципу материалов по воде. Рулон раскатываем параллельно карнизу, начиная от конька.

Пароизоляцию укладываем с нахлестом 10 – 15 см металлизированной стороной внутрь помещения.

Очень важно предусмотреть нахлест мембраны на стену. Фиксацию осуществляем с помощью строительного степлера, а места соединений и нахлеста на конструктивные элементы тщательно герметизируем специальной металлизированной лентой.

Установка утеплителя

Установка утеплителя позволяет обеспечить необходимый тепловой режим внутри здания и предотвратить потерю тепла из жилого помещения. Перед укладкой утеплителя, формируем черновую подшивку внутри помещения, для утепления ската крыш используют минераловатные плиты, толщина слоя для центрального региона России составляет 20 см. Данная цифра зависит от климатического пояса и может меняться от условий окружающий среды и территориального расположения объекта. В тело стропил укладываем плиты теплоизоляции в несколько слоев с разбежкой вертикальных швов, вплотную избегая образование щелей, что бы общий слой составил 15 см.

Далее устанавливаем контрбрус размером 50*50 мм с шагом 60 см, между которым укладываем финальный слой теплоизоляции, толщиной 5 см. Такая двухуровневая укладка материала исключает мостики холода.

Монтаж пародиффузионной мембраны

Пародиффузионная мембрана защищает утеплитель от влаги и пыли, при этом не препятствует выходу водяных поров во внешнюю среду. Укладываем мембрану непосредственно на утеплитель, раскатываем рулон вдоль карниза, параллельно с нахлестом 10-15 см. Необходимо соблюдать выпуск мембраны на 15-20 см за контр утепления здания. Фиксируем пародиффузионный слой строительным степлером, для достижения наилучшего результата нахлесты можно проклеить специальной самоклеющийся лентой.

Устройство вентиляционной камеры

Что бы кровля прослужила долго необходимо обеспечить эффективную вентиляцию подкровельного пространства, она способствует удалению водяного пара, поступающую изнутри помещения и выравнивает температуру по всей поверхности крыши. Для обеспечения вентиляции мансарды необходимо сделать воздушную прослойку не менее 5 см, между утеплителем и основанием кровли. Для этого параллельно стропилам устанавливаем второй ряд контрбруса с сечением 50*50 мм, с шагом 30 см. По карнизу и верхней части кровли, обеспечиваем входные отверстия, с этой целью в брусках через 1,5 -2 метра в шахматном порядке делаем разрывы 5-10 см.

Устройство сплошного основания

Основание под гибкую черепицу выполняем из ориентированной стружечной плиты или фанеры повышенной влагостойкости не менее 9 мм, основание должно быть ровным сухим и чистым. При монтаже основания кровли плиты укладываем в разбежку с зазорами -34 мм. Для компенсации расширения. Листы укладываем параллельного карнизу перепады высоты между плитами не должны превышать 2 мм.

Монтаж фартуков

Фартуки крепим на сплошное основание с выносом 2-3 см, для работы используем саморезы. Фартуки фиксируются с шагом 25-30 см и с нахлестом который обрабатываем герметиком.

Монтаж водосточной системы

Начинаем с установки наименьшего и наибольшего крюка. Шаг установки крюков составляет 60 см для стального и 30 см для медного желоба. Крюки желоба рекомендуем врезать в основание и фиксировать саморезами. Перед установкой желоба в нем в соответствии с проектом, с помощью ножовки или ножниц по металлу прорезаем отверстие для воронок, затем подготовленный желоб устанавливаем в крюки и по карнизу над желобом монтируем фартук-капельник. Для крепления элементов водосточных желобов используем соединители желоба с резиновым уплотнителем, сохраняющий герметичность стыков и компенсирующие возможное расширение металла. Торцы желобов закрываем заглушками. Монтаж воронки осуществляется после установки желоба в крюки, переход от воронки желоба к водосточной трубе, с помощью двух универсальных колен, а внизу водосточного стояка устанавливаем отвод трубы. Водосточные трубы располагаем на расстоянии двух трех сантиметров от стены и крепим с помощью специального комплекта (хомут с метизом и декоративная накладка) . Расстояние между хомутами должно составлять не более двух метров.

Гидроизоляция кровли

Для дополнительной гидроизоляции основание кровли необходимо использовать рулонные подкладочные материалы, которые укладываем по всей поверхности кровли, при уклоне скатов до 30 градусов, так и частично при уклоне скатов более 30 градусов. При частичной укладки гидроизоляцию монтируем в ендовах, по карнизу и в местах прилегания к трубам, вентиляционным шахтам и окнам. Также существует вариант комбинированной гидроизоляции кровли если длина скатов более 9 м, отмеряем 7 м от начала конька и монтируем гидроизоляцию на оставшийся участок кровли, а также в местах примыкания ендовых и прочее. Рулон гидроизоляции раскатываем параллельно карнизу, от карниза к коньку с поперечным нахлестом 20 см, и продольным 10 см. Нахлесты герметизируем битумной мастикой.

Устройство ендовы

Способ монтажа косичка

Для монтажа способом косичка необходимо выполнить все важные условия.

Равный уклон обоих скатов, при этом черепицу одновременно укладываем на двух скатах и подрезаем ее на противоположный скат. Более распространённый способ монтажа ендовы подрез. Изначально проводим укладку черепицы на скате, имеющим меньший уклон и протяженность. Для этого на прилегающим скате отбиваем линию параллельную оси ендовы. И каждый ряд черепицы заводим за ендову на соседний скат. Подрезая по отбитой ранее линии.

Важный момент зоны ендовы не пробивается гвоздями, и пролегает на 30 см в каждую сторону от ее оси, лепестки черепице лежащие в ендове подрезаем под углом 60 градусов, для обеспечения отбоя воды. Затем приступаем к укладке черепицы на соседнем скате. Имеющим большую протяженность и уклон. Для начала отбиваем линию параллельную оси ендовы на скате, на расстоянии 5-10 см от нее. Начинаем укладку черепицы заводя каждый лист на соседний скат, и обрезая черепицу по обозначенной линии. При выполнении подрезки необходимо подкалывать фанеру. Верхние уголки черепице располагающиеся в ендове так же обрезаем под углом 60 градусов, для обеспечения отбоя воды.

Разметка кровли. При проведении разметки кровли, необходимо действительные ее размеры угол наклона, положение ребер и ендов относительно друг друга.

Для начала определим место положение для базовой горизонтальной оси, как правило это линия расположена в самой широкой части ската и параллельна линии конька. Линию наносим с использованием мелованной отбивки. Середину линии выбираем точку А. На нее на равном расстоянии в лево и вправо примерно по 1.5 м отмечаем точки Б и С. Затем на расстоянии равном двум метрам от точек Б и С находим положение точки Д. Соединив точки А и Д, получаем линию перпендикулярно линию базовой горизонтальной оси. По отношению к этим линиям наносим горизонтальную и вертикальную разметку, расстояние между линиями диктуется выбранной модели черепицы, в более подробной инструкции есть на каждой упаковке.

Монтаж черепицы

После разметки черепицы можно начать монтаж. Для формирования начального ряда используют гонты черепицы. Обрезаем лепестки по точкам выреза. При этом нижний край начального ряда располагаем на расстоянии не белее 1 см, от края карнизного свеса. Начальный ряд, укладываем по обе стороны от контрольной вертикальной линии. Фиксируем листы черепицы гвоздями по верхней кромке и битумной мастикой по нижнему краю. Далее производим укладку остальных рядом черепице в соответствии с инструкцией определенной модели. Гибкую черепицу крепим кровельными ершенными гвоздями длиной 25-35 мм с диаметром не менее 3 мм и диаметром шляпки не менее 9 мм. Черепицу с металлическим покрытием крепим гвоздями из нержавеющей стали.

Каждый гонт черепицы крепим 4 гвоздями таким образом что бы гвоздь прошивал и верхний край нижележащего листа черепицы. При укладки черепицы на скаты с уклоном более 60 градусов, верхние углы гонта, необходимо закрепить двумя дополнительными гвоздями.

Коньковые элементы нарезаем непосредственно из черепицы, укладку коньковых элементов производим по преимущественному направлению ветра. Элементы укладываем внахлест и фиксируем двумя гвоздями каждый элемент, а так же герметизируем битумной мастикой. Для наилучшего прилегания и гибкости, нижнюю сторону конькового элемента, рекомендуем прогреть тепловым строительным феном.

Элементы вентиляции

Вентиляционные элементы представлены аэраторами, вентиляционными решетками, колпаками на башню, вентиляционным коньком.

Монтаж вентиляционного конька

Для устройства вентиляционного конька основания кровли не доводим до его линии, оставляя ширину 10 см. Затем монтируем бруски с сечением 50*50 см с шагом 30 см вдоль него в шахматном порядке или поперек. Монтируем фартук и крепим сетку от насекомых. На бруски устанавливаем ОСП или фанеру повышенной влагостойкости, затем торцы получившихся малых скатов из осп или фанерой покрываем фартуком и покрываем всю поверхность черепицей.

Монтаж аэратора «Специальный»

Устанавливается на скатах с уклоном от 20 до 60 градусов. Монтаж аэратора начинаем с прорезания сплошного отверстия, которое закрываем сеткой от насекомых. По периметру отверстия наносим битумную мастику и устанавливаем аэратор который фиксируем гвоздями. Верхнюю и боковую подошвы корпуса аэратора обрабатываем мастикой и закрываем листом черепицы заранее с прорезанными отверстиями. Завершаем монтаж аэратора фиксацией крышки.

Монтаж проходных элементов

При монтаже проходных элементов на готовую кровлю делаем разметку с помощью входящего в комплект бумажного шаблона. По сделанной разметке вырезаем черепицу и делаем отверстие в сплошном основании. Отверстие закрываем сеткой от насекомых. Проходной элемент с обратной стороны, промазываем битумной мастикой и крепим в уже готовых местах саморезами. В завершении устанавливаем вентиляционные трубы, проходные элементы также можно монтировать в процессе укладки черепицы.

Примыкание к стене или к трубе

Примыкание кровли к трубе или стене можно выполнить по принципу врезки или наложения.

В первом случае «принцип резки» поверхности примыкания делаем штрабу глубиной 2 см, ее заполняем герметиком, куда заводим верхний пристенный фартук. Нижний угловой фартук, можем монтировать как на черепицу, так и на нее соблюдая принцип монтажа «По воде».

Все стыки соединения фартука со стеной обрабатываем силиконовым герметиком.

При монтаже по принципу наложения верхний фартук крепим непосредственно к стене, трубе при помощи самореза с дюбелем и защитным колпачком. Также возможно оформление примыкания с помощью одинарного фартука. В этом случае гидроизоляционную мембрану и черепицу заводим на 20-30 см на стену и верхний край материалов закрываем сверху фартуком.

Монтаж мансардного окна

При формировании отверстия для монтажа мансардного окна важно принять во внимание, что над окном должен располагаться ряд необрезной черепицы. Монтаж осуществляется в соответствии с требованиями производителя. С внешней стороны вокруг оконной коробки, фиксируем слой гидроизоляции. На верхней и боковые оклады черепицу фиксируем по верх а нижний оклад устанавливаем на черепицу, сохраняя принцип монтажа по воде.

Монтаж колпака на трубу

На трубу устанавливаем заранее склепанный и собранный в короб фартук. Карандашом на поверхности трубы через просверленные отверстия делаем засечки. Далее в верхней плоскости трубы по отметкам, просверливаем отверстия под анкеры и устанавливаем под них. Затем на трубу устанавливаем короб и на него крышку колпака с кронштейнами. Отверстия в кронштейнах совмещаем с отверстиями в коробе и закрепляем колпак при помощи болтов.

Подшивка карнизных и фронтовых свесов

Подшивку фронтонных и карнизных свесов как правило выполняют с помощью перфорированных софитов. Которые обеспечивают бесприпятсвенный приток воздуха в подкровельное пространство а также помогают создать законченный вид свеса.

Установка снегозадержателей

Снегозадержатели предотвращают лавина образный исход снега, защищают водосточную систему, фасад здания, а также имущество владельцев от возможных повреждений при сходе снега. В зависимости от модели черепицы Tegola и от уклона ската кровли, существует несколько вариантов установки системы снегозадержания.

Замены поврежденного участка кровли

При повреждении фрагментов гибкой черепицы очень просто заменить отдельный участок.

Для этого при помощи строительного фена, разогреваем, а за тем отгибаем расположенный вокруг повреждения лепестки черепицы. С помощью ножа вырезаем поврежденную деталь. Выкраиваем новый фрагмент из нового гонта, наносим мастику, и монтируем новый фрагмент, закрепляя его двумя гвоздями. Возвращаем отогнутые лепестки на место, прижимая их к поверхности. Инструкция по укладке

Каждый продукт Tegola снабжен подробной инструкцией по монтажу, а профессиональная техническая группа, готова дать полную консультацию по всем вопросам.

Особенности работы

Существует несколько особенностей в работе с черепицей с металлическим покрытием, которое требует особого внимания. Среднедневная температура укладки черепицы должна быть не менее +10 градусов. Для черепицы с металлическим покрытием применяем специальные ершеные гвозди из нержавеющий стали, с диаметром шляпки не менее 9 мм. Во избежание повреждений черепицы по всех поверхности кровли, устанавливаем систему снегозадержание, передвигаться по материалу рекомендуется только в обуви на резиновой мягкой подошве, а все работы выполнять в перчатках.

Для черепицы с базальтовым гранулятом, минимальный температурный режим -10 градусов.

Гибкая черепица Tagola – это качественный технологичный надежный кровельный материал, получивший признания в 70 странах мира на 5 континентах.

Уникальные технологии Tegola помогут сделать ваш дом особенным и уютным.

кровли, размеры, фото, видео, как правильно устанавливать, крепить?

При укладке кровли немаловажной деталью является капельник.

Капельник выполняет функцию по безопасному отводу воды, образовавшейся от осадков, направляя её от края крыши в водосточный жёлоб. Если вода будет стекать по фасаду, от этого может образоваться грибок, плесень или вымываться строительная смесь из кирпичной кладки. В зависимости от функции, капельники бывают одинарными или целой конструкцией из отдельных частей.

Устанавливается он:

• для упрочнения кровли;
• улучшения общего эстетического вида крыши;
• для защиты от воздушных масс;
• а также для отвода потоков сточных вод.

Негативное воздействие жидкости приводит к гниению частей из древесины, которые от этого постепенно разрушаются.

Правила установки:

1. Устанавливается деталь по краю крыши.
2. Направляется водоотвод вертикально.
3. Расположение капельника должно быть по всему периметру для сбора жидкости от осадков и предотвращения её застоев.
4. Капельники также способны защищать здание от ветровых потоков.
5. Карнизные планки используются на любых типах кровли, но на мягком кровельном покрытии они более необходимы.

В настоящее время капельник стал частью крыш из битумной черепицы, керамической, металлической и других её натуральных разновидностей. Устанавливается эта деталь не только под краем крыши, но и над проёмами дверей, а также над окнами.

Карнизный капельник

Размер в развёртке: 10/4/1 см, а длина обычно 200 см.

Когда крыша по конструкции идёт с водосточной системой, сделать установку кронштейна для жёлоба. В дальнейшем это упростит работу в целом.

Нюансы монтажа:

• Если на поверхности устройства капельника существует защитный плёночный слой, то перед работой обязательно нужно его удалить.
• Для монтажа купить кровельные гвозди, в расчёте: один гвоздь на 15 см изделия.
• Установка капельников происходит в нахлест не меньше двух см.
• Для лучшей стыковки можно подрезать уголки рёбер жёсткости.
• После всех процедур планки вставляются внутрь места зареза и вплотную задвигаются.

Фронтонные капельники

Такой вид используют для свесов на мягкой кровле. Он выполняет защитную функцию от попадания влаги. Размер в развёртке 10/2/6/1 см, а длина 200 см.

Нюансы монтажа:

• Установку начинают от карниза кровли. Для того чтобы дать направление жидкости, отводя от фронтона.
• Фронтонный капельник зарезают и сводят с карнизным.
• Прибивают его кровельными гвоздями в расчёте один гвоздь на 10 сантиметров.
• Придерживаться при пробивании нужно шахматного порядка.
• Ставят с нахлестом в 2 см верхнего на нижний.
• После установки места с фронтонными капельниками промазывают специальной мастикой, при помощи шпателя.

Материалы для мягкой кровли

Материалы для такого покрытия используются с содержанием битума.

Преимущества в том, что:

• Она имеет хорошие водоотталкивающие качества, обеспеченные за счёт слоя монолита.
• Не требуется специальная техника и в целом монтаж занимает немного времени.
• Устойчивость к переменам температуры воздуха и прямым солнечным лучам, благодаря использованию современных технологий при производстве.
• Обеспечение шумоизоляции.
• Более низкая цена в сравнении с аналогами.

Существует несколько видов мягкой кровли:

1. Гибкая черепица – это плоский лист. По краям геометрические вырезы в виде фигур. В её составе – прессованное стекловолокно пропитаное битумом. Базальтовая посыпка или медь с внешней стороны защищает от различных негативных воздействий. Внутри это полимерная смесь с силиконовой плёнкой, которую снимают перед. Плюс в том, что отходов образуется совсем немного, используются материалы на любых типах и сложных конструкциях крыши.
2. Рулонное покрытие изготавливают из синтетики и стекловолокна, с полимерной или битумной пропиткой. Минус в том, что оно пропускает тепло и влажный воздух наружу.
3. Ещё один вид мягкого покрытия – кровельная мембрана из резины или других полимеров. Промежутки между частями материала заполняют горячим воздухом. Преимущества этого вида в обеспечении герметичности и надёжности.

Обрешётка

Используются для неё три типа древесины:

• Доска обрезная толщиной 2 – 3 см.
• Фанера в листах.
• ОСБ плиты.

Монтируется она сплошь с шагом в зависимости от того, какая кровля и с зазором в пять миллиметров. Расстояние здесь нужно для того, чтобы древесина расширялась естественным образом при смене влажности воздуха и температуры.

Плиты ОСБ монтируются с зазором около трёх миллиметров в том случае, если температура воздуха во время работ сохраняется ниже пяти градусов. Для крепления понадобятся ершённые гвозди или саморезы.

Фанерная доска для обрешётки подбирается с высокой влагостойкостью или шпунтованная. Толщина доски варьируется от 12 до 20 сантиметров.

Перед монтажом деревянные части в обязательном порядке сначала просушиваются и обрабатываются специальным антисептиком, который обеспечивает в дальнейшем защиту конструкции от грибка и гниения.

Материалы и инструменты для монтажа

Материал для изготовления капельников – в основном оцинкованное листовое железо, цвет при этом подбирается любой, в соответствии с кровлей и на вкус клиента. Материал покрывается слоем полимера для защиты от каррозии.

Для монтажа вам понадобятся:

• оцинкованные гвозди длиной 3 – 4 см;
• молоток;
• ножницы по металлу;
• в отдельных случаях используются саморезы с шуруповертом.

Монтаж капельников

Готовые отливы не продаются в магазинах, поэтому заказывать их нужно в кровельных фирмах по индивидуальным характеристикам, в зависимости от здания, кровли и других параметров.

Карнизную планку фиксируют на обрешётке, направляя нижний край на водосточный жёлоб. Между собой капельники крепятся внахлёст. После этого устанавливаются фронтовые планки, которые будут защищать края обрешётки. Для лучшей сцепки кровлю обрабатывают битумной мастикой.

При установке капельника на мягкой кровле, его обклеивают карнизной черепицей. После этого осуществляется укладка. Размещать её нужно так чтобы лепестки первого ряда скрывали большую часть карнизной черепицы, а также стыки её элементов. Дальше укладывается всё в шахматном порядке.

В том месте, где кровля примыкает, прибивают деревянные рейки 5/5 см, после чего на них укладывается подкладочный материал. Крепят его с помощью гвоздей и битумной мастики. Верх черепицы накрывают металлической планкой, которая прибивается гвоздями. Щели и стыки в конце обрабатывают силиконовым герметиком.

Важно учитывать следующие нюансы:

• Крепить пластины для отвода воды строго под листом металлочерепицы!
• При правильно обустроенной водосточной системе, вода обязательно должна стекать в жёлоб.
• Убедитесь в том, что установка капельника не перекроет естественную циркуляцию воздушных масс в пространство под кровлей. В противном случае начнётся сбор влаги, что в свою очередь, приведет к гниению утеплителя и составных частей стропильной конструкции.
• Нужно проследить чтобы работники не перепутали капельник с фронтонной планкой.

Капельники устанавливают на крышах из профнастила, гибкой и металлочерепицы.

Алгоритм работы несложный:

1. Линейный элемент капельника прикладывают к доске обрешётки таким образом, чтобы карниз был расположен параллельно.
2. Прикрепляют гвоздями или саморезами через 100 см.
3. Монтаж водосточного жёлоба бывает двух видов:
   1) После монтажа обрешетки и перед монтажом капельника нужно не забыть установить держатели в виде крючков на стропильных ногах. Это самый надёжный способ, но есть и другой.
   2) Держатели при этом способе крепления используются пластмассовые, которые устанавливают на лобовую доску капельника. Минус второго способа в том, что капельник не выдерживает схода лавин снега зимой в половине случаев. Но если всё-таки выбрали его, то нужно следить за тем чтобы применялся он на кровлях с небольшим углом наклона.

Если допустить ошибку при установке капельника, например, неплотно присоединить к жёлобу, то в холодное время года может образовываться наледь на поверхности верховых досок.

На крышах с металлическим покрытием образуется конденсант от изменения температуры воздуха, он в последствии попадает на утеплитель, который намокает от этого и портится. Для избежания таких последствий на утеплитель укладывают слой гидроизоляции, край которой ложится на отлив.

Фартук-капельник карнизный S1 TEGOLA коричневый RR 32, развертка 12,5 см, 2 м, PUR, цена

Монтаж кровельной системы TEGOLA

Надежная кровля это не только черепица, но и другие правильно подобранные совместимые и грамотно смонтированные комплектующие и материалы.

Любая кровля начинается со стропильной конструкции, соблюдение строительных норм на этом этапе залог долговечности крыши. Стропильная система должна быть установлена со всеми требованиям расчета на несущую способность конструкции здания. Чаще всего используются деревянные стропила 150×50 см, установленные с шагом 60 см. Очень важно, чтобы все деревянные элементы были обработаны специальными составами, предохраняющими конструкцию от увлажнения, биоповреждения и возгорания.

Инструменты для монтажа кровельного покрытия:

• Карандаш;
• Рулетка;
• Метр складной;
• Отбивка;
• Нож с прямым лезвием;
• Нож с крючкообразным лезвием;
• Молоток;
• Строительный пистолет;
• Шпатель для мастики;
• Тепловой строительный фен;
• Ножницы по металлу;
• Шуруповерт.

Монтаж пароизоляционной мембраны

Пароизоляция препятствует проникновению паров теплого влажного воздуха из жилого помещения в структуру кровли, предохраняя утеплитель и основания кровли от увлажнения.

Монтируем пароизоляцию изнутри помещения с внутренней стороны утеплителя, по принципу материалов по воде. Рулон раскатываем параллельно карнизу, начиная от конька.

Пароизоляцию укладываем с нахлестом 10 – 15 см металлизированной стороной внутрь помещения.

Очень важно предусмотреть нахлест мембраны на стену. Фиксацию осуществляем с помощью строительного степлера, а места соединений и нахлеста на конструктивные элементы тщательно герметизируем специальной металлизированной лентой.

Установка утеплителя

Установка утеплителя позволяет обеспечить необходимый тепловой режим внутри здания и предотвратить потерю тепла из жилого помещения. Перед укладкой утеплителя, формируем черновую подшивку внутри помещения, для утепления ската крыш используют минераловатные плиты, толщина слоя для центрального региона России составляет 20 см. Данная цифра зависит от климатического пояса и может меняться от условий окружающий среды и территориального расположения объекта. В тело стропил укладываем плиты теплоизоляции в несколько слоев с разбежкой вертикальных швов, вплотную избегая образование щелей, что бы общий слой составил 15 см.

Далее устанавливаем контрбрус размером 50*50 мм с шагом 60 см, между которым укладываем финальный слой теплоизоляции, толщиной 5 см. Такая двухуровневая укладка материала исключает мостики холода.

Монтаж пародиффузионной мембраны

Пародиффузионная мембрана защищает утеплитель от влаги и пыли, при этом не препятствует выходу водяных поров во внешнюю среду. Укладываем мембрану непосредственно на утеплитель, раскатываем рулон вдоль карниза, параллельно с нахлестом 10-15 см. Необходимо соблюдать выпуск мембраны на 15-20 см за контр утепления здания. Фиксируем пародиффузионный слой строительным степлером, для достижения наилучшего результата нахлесты можно проклеить специальной самоклеющийся лентой.

Устройство вентиляционной камеры

Что бы кровля прослужила долго необходимо обеспечить эффективную вентиляцию подкровельного пространства, она способствует удалению водяного пара, поступающую изнутри помещения и выравнивает температуру по всей поверхности крыши. Для обеспечения вентиляции мансарды необходимо сделать воздушную прослойку не менее 5 см, между утеплителем и основанием кровли. Для этого параллельно стропилам устанавливаем второй ряд контрбруса с сечением 50*50 мм, с шагом 30 см. По карнизу и верхней части кровли, обеспечиваем входные отверстия, с этой целью в брусках через 1,5 -2 метра в шахматном порядке делаем разрывы 5-10 см.

Устройство сплошного основания

Основание под гибкую черепицу выполняем из ориентированной стружечной плиты или фанеры повышенной влагостойкости не менее 9 мм, основание должно быть ровным сухим и чистым. При монтаже основания кровли плиты укладываем в разбежку с зазорами -34 мм. Для компенсации расширения. Листы укладываем параллельного карнизу перепады высоты между плитами не должны превышать 2 мм.

Монтаж фартуков

Фартуки крепим на сплошное основание с выносом 2-3 см, для работы используем саморезы. Фартуки фиксируются с шагом 25-30 см и с нахлестом который обрабатываем герметиком.

Монтаж водосточной системы

Водосточную систему начинаем с креплением крюков желоба, для обеспечения движения воды, придаем желобу уклон не менее 2 мм на один погонный метр. Поэтому перед загибом и установкой крюков на них наносим разметку с учетом уклона желоба.

Начинаем с установки наименьшего и наибольшего крюка. Шаг установки крюков составляет 60 см для стального и 30 см для медного желоба. Крюки желоба рекомендуем врезать в основание и фиксировать саморезами. Перед установкой желоба в нем в соответствии с проектом, с помощью ножовки или ножниц по металлу прорезаем отверстие для воронок, затем подготовленный желоб устанавливаем в крюки и по карнизу над желобом монтируем фартук-капельник. Для крепления элементов водосточных желобов используем соединители желоба с резиновым уплотнителем, сохраняющий герметичность стыков и компенсирующие возможное расширение металла. Торцы желобов закрываем заглушками. Монтаж воронки осуществляется после установки желоба в крюки, переход от воронки желоба к водосточной трубе, с помощью двух универсальных колен, а внизу водосточного стояка устанавливаем отвод трубы. Водосточные трубы располагаем на расстоянии двух трех сантиметров от стены и крепим с помощью специального комплекта (хомут с метизом и декоративная накладка) . Расстояние между хомутами должно составлять не более двух метров.

Гидроизоляция кровли

Для дополнительной гидроизоляции основание кровли необходимо использовать рулонные подкладочные материалы, которые укладываем по всей поверхности кровли, при уклоне скатов до 30 градусов, так и частично при уклоне скатов более 30 градусов. При частичной укладки гидроизоляцию монтируем в ендовах, по карнизу и в местах прилегания к трубам, вентиляционным шахтам и окнам. Также существует вариант комбинированной гидроизоляции кровли если длина скатов более 9 м, отмеряем 7 м от начала конька и монтируем гидроизоляцию на оставшийся участок кровли, а также в местах примыкания ендовых и прочее. Рулон гидроизоляции раскатываем параллельно карнизу, от карниза к коньку с поперечным нахлестом 20 см, и продольным 10 см. Нахлесты герметизируем битумной мастикой.

Устройство ендовы

При укладки гидроизоляционного слоя предусматривается защитный слой шириной не менее 50 см уложенный в ендову. Есть несколько способов укладки черепицы в ендову.

Способ монтажа косичка

Для монтажа способом косичка необходимо выполнить все важные условия.

Равный уклон обоих скатов, при этом черепицу одновременно укладываем на двух скатах и подрезаем ее на противоположный скат. Более распространённый способ монтажа ендовы подрез. Изначально проводим укладку черепицы на скате, имеющим меньший уклон и протяженность. Для этого на прилегающим скате отбиваем линию параллельную оси ендовы. И каждый ряд черепицы заводим за ендову на соседний скат. Подрезая по отбитой ранее линии.

Важный момент зоны ендовы не пробивается гвоздями, и пролегает на 30 см в каждую сторону от ее оси, лепестки черепице лежащие в ендове подрезаем под углом 60 градусов, для обеспечения отбоя воды. Затем приступаем к укладке черепицы на соседнем скате. Имеющим большую протяженность и уклон. Для начала отбиваем линию параллельную оси ендовы на скате, на расстоянии 5-10 см от нее. Начинаем укладку черепицы заводя каждый лист на соседний скат, и обрезая черепицу по обозначенной линии. При выполнении подрезки необходимо подкалывать фанеру. Верхние уголки черепице располагающиеся в ендове так же обрезаем под углом 60 градусов, для обеспечения отбоя воды.

Разметка кровли. При проведении разметки кровли, необходимо действительные ее размеры угол наклона, положение ребер и ендов относительно друг друга.

Для начала определим место положение для базовой горизонтальной оси, как правило это линия расположена в самой широкой части ската и параллельна линии конька. Линию наносим с использованием мелованной отбивки. Середину линии выбираем точку А. На нее на равном расстоянии в лево и вправо примерно по 1.5 м отмечаем точки Б и С. Затем на расстоянии равном двум метрам от точек Б и С находим положение точки Д. Соединив точки А и Д, получаем линию перпендикулярно линию базовой горизонтальной оси. По отношению к этим линиям наносим горизонтальную и вертикальную разметку, расстояние между линиями диктуется выбранной модели черепицы, в более подробной инструкции есть на каждой упаковке.

Монтаж черепицы

После разметки черепицы можно начать монтаж. Для формирования начального ряда используют гонты черепицы. Обрезаем лепестки по точкам выреза. При этом нижний край начального ряда располагаем на расстоянии не белее 1 см, от края карнизного свеса. Начальный ряд, укладываем по обе стороны от контрольной вертикальной линии. Фиксируем листы черепицы гвоздями по верхней кромке и битумной мастикой по нижнему краю. Далее производим укладку остальных рядом черепице в соответствии с инструкцией определенной модели. Гибкую черепицу крепим кровельными ершенными гвоздями длиной 25-35 мм с диаметром не менее 3 мм и диаметром шляпки не менее 9 мм. Черепицу с металлическим покрытием крепим гвоздями из нержавеющей стали.

Каждый гонт черепицы крепим 4 гвоздями таким образом что бы гвоздь прошивал и верхний край нижележащего листа черепицы. При укладки черепицы на скаты с уклоном более 60 градусов, верхние углы гонта, необходимо закрепить двумя дополнительными гвоздями.

Коньковые элементы нарезаем непосредственно из черепицы, укладку коньковых элементов производим по преимущественному направлению ветра. Элементы укладываем внахлест и фиксируем двумя гвоздями каждый элемент, а так же герметизируем битумной мастикой. Для наилучшего прилегания и гибкости, нижнюю сторону конькового элемента, рекомендуем прогреть тепловым строительным феном.

Элементы вентиляции

Вентиляционные элементы представлены аэраторами, вентиляционными решетками, колпаками на башню, вентиляционным коньком.

Монтаж вентиляционного конька

Для устройства вентиляционного конька основания кровли не доводим до его линии, оставляя ширину 10 см. Затем монтируем бруски с сечением 50*50 см с шагом 30 см вдоль него в шахматном порядке или поперек. Монтируем фартук и крепим сетку от насекомых. На бруски устанавливаем ОСП или фанеру повышенной влагостойкости, затем торцы получившихся малых скатов из осп или фанерой покрываем фартуком и покрываем всю поверхность черепицей.

Монтаж аэратора «Специальный»

Устанавливается на скатах с уклоном от 20 до 60 градусов. Монтаж аэратора начинаем с прорезания сплошного отверстия, которое закрываем сеткой от насекомых. По периметру отверстия наносим битумную мастику и устанавливаем аэратор который фиксируем гвоздями. Верхнюю и боковую подошвы корпуса аэратора обрабатываем мастикой и закрываем листом черепицы заранее с прорезанными отверстиями. Завершаем монтаж аэратора фиксацией крышки.

Монтаж проходных элементов

При монтаже проходных элементов на готовую кровлю делаем разметку с помощью входящего в комплект бумажного шаблона. По сделанной разметке вырезаем черепицу и делаем отверстие в сплошном основании. Отверстие закрываем сеткой от насекомых. Проходной элемент с обратной стороны, промазываем битумной мастикой и крепим в уже готовых местах саморезами. В завершении устанавливаем вентиляционные трубы, проходные элементы также можно монтировать в процессе укладки черепицы.

Примыкание к стене или к трубе

Примыкание кровли к трубе или стене можно выполнить по принципу врезки или наложения.

В первом случае «принцип резки» поверхности примыкания делаем штрабу глубиной 2 см, ее заполняем герметиком, куда заводим верхний пристенный фартук. Нижний угловой фартук, можем монтировать как на черепицу, так и на нее соблюдая принцип монтажа «По воде».

Все стыки соединения фартука со стеной обрабатываем силиконовым герметиком.

При монтаже по принципу наложения верхний фартук крепим непосредственно к стене, трубе при помощи самореза с дюбелем и защитным колпачком. Также возможно оформление примыкания с помощью одинарного фартука. В этом случае гидроизоляционную мембрану и черепицу заводим на 20-30 см на стену и верхний край материалов закрываем сверху фартуком.

Монтаж мансардного окна

При формировании отверстия для монтажа мансардного окна важно принять во внимание, что над окном должен располагаться ряд необрезной черепицы. Монтаж осуществляется в соответствии с требованиями производителя. С внешней стороны вокруг оконной коробки, фиксируем слой гидроизоляции. На верхней и боковые оклады черепицу фиксируем по верх а нижний оклад устанавливаем на черепицу, сохраняя принцип монтажа по воде.

Монтаж колпака на трубу

На трубу устанавливаем заранее склепанный и собранный в короб фартук. Карандашом на поверхности трубы через просверленные отверстия делаем засечки. Далее в верхней плоскости трубы по отметкам, просверливаем отверстия под анкеры и устанавливаем под них. Затем на трубу устанавливаем короб и на него крышку колпака с кронштейнами. Отверстия в кронштейнах совмещаем с отверстиями в коробе и закрепляем колпак при помощи болтов.

Подшивка карнизных и фронтовых свесов

Подшивку фронтонных и карнизных свесов как правило выполняют с помощью перфорированных софитов. Которые обеспечивают бесприпятсвенный приток воздуха в подкровельное пространство а также помогают создать законченный вид свеса.

Установка снегозадержателей

Снегозадержатели предотвращают лавина образный исход снега, защищают водосточную систему, фасад здания, а также имущество владельцев от возможных повреждений при сходе снега. В зависимости от модели черепицы Tegola и от уклона ската кровли, существует несколько вариантов установки системы снегозадержания.

Замены поврежденного участка кровли

При повреждении фрагментов гибкой черепицы очень просто заменить отдельный участок.

Для этого при помощи строительного фена, разогреваем, а за тем отгибаем расположенный вокруг повреждения лепестки черепицы. С помощью ножа вырезаем поврежденную деталь. Выкраиваем новый фрагмент из нового гонта, наносим мастику, и монтируем новый фрагмент, закрепляя его двумя гвоздями. Возвращаем отогнутые лепестки на место, прижимая их к поверхности. Инструкция по укладке

Каждый продукт Tegola снабжен подробной инструкцией по монтажу, а профессиональная техническая группа, готова дать полную консультацию по всем вопросам.

Особенности работы

Существует несколько особенностей в работе с черепицей с металлическим покрытием, которое требует особого внимания. Среднедневная температура укладки черепицы должна быть не менее +10 градусов. Для черепицы с металлическим покрытием применяем специальные ершеные гвозди из нержавеющий стали, с диаметром шляпки не менее 9 мм. Во избежание повреждений черепицы по всех поверхности кровли, устанавливаем систему снегозадержание, передвигаться по материалу рекомендуется только в обуви на резиновой мягкой подошве, а все работы выполнять в перчатках.

Для черепицы с базальтовым гранулятом, минимальный температурный режим -10 градусов.

Гибкая черепица Tagola – это качественный технологичный надежный кровельный материал, получивший признания в 70 странах мира на 5 континентах.

Уникальные технологии Tegola помогут сделать ваш дом особенным и уютным.

что это такое, инструкция по монтажу обрешетки, какая лучше, фанера

Капельник для мягкой кровли,  с этим доборным элементом вам придется обязательно столкнуться, выполняя монтаж крыши. Основное предназначение данной планки — это защита свесов крыши от влаги, а так же направление воды в сточный желоб. Где и как его ставить, мы расскажем в нашей статье, а также опишем весь процесс монтажа мягкой кровли.

 Что такое мягкая кровля? Это обобщенное название кровельных материалов, основным компонентом которых является битум.

Но монтаж данного покрытия не возможен без использования дополнительных деталей, к каковым и относятся капельники – карнизные планки.

Данный элемент защищает стены здания и основание кровли от атмосферной влаги и стекающей с крыши воды, направляя ее потоки в сточный желоб, а еще закрывает кровельный материал от сильных порывов ветра. То есть является своеобразным защитным фартуком.

Карнизные планки не только  предотвращают гниение деревянных конструкций крыши, а и выполняют эстетическую роль. Они предают свесу крыши четкую, ровную грань и закрывают кровельный пирог. Изготавливаются карнизные планки из оцинкованной стали с антикоррозийным слоем и покрытием из полиэстера.

Их цвет подбирают в тон основному материалу. Устанавливаются капельники по всей длине карнизного свеса.

Теперь предлагаем рассмотреть, как устроена кровля, и в какой момент монтируются капельники, но для начала узнаем, в чем преимущество мягкой кровли перед другими кровельными материалами:

• Высокий уровень гидроизоляции. Достигается он благодаря монолитности кровельного ковра.
• Процесс монтажа не займет много времени, для этого не понадобятся специальные инструменты и техника, выполнить работу сможет несколько человек.
• Кровли, изготовленные из материалов последнего поколения, прекрасно справляются с перепадами температур и служат довольно долго, не менее 20-25 лет.
• Благодаря своей эластичности, материал устойчив к механическим повреждениям, сглаживает неровности и имеет высокие шумопоглащающие характеристики.
• Материал имеет относительно низкую цену, в сравнении с другими кровельными покрытиями.

Мягкая кровля – какая лучше? Рассмотрим каждый материал в отдельности.

Гибкая черепица – плоский лист, с одного края которого вырезаны фигурные узоры (ромб, трапеция, прямоугольник и т.д.). В основе данного материала лежит прессованный, нетканый стеклохолст пропитанный битумом.

Верхняя часть материала для крыши защищена слоем базальтовой посыпки (шинглас, гонт) или медью (медная битумная черепица). Нижняя представляет собой слой морозоустойчивой битумно-полимерной массы, которая защищена силиконовой пленкой (перед укладкой ее снимают).

К основным достоинствам мягкой черепицы: кровля относят малую отходность и возможность использовать ее на крышах любой конфигурации и сложности.

Рулонная кровля изготавливается на синтетической или стекловолокнистой основе, которую пропитывают битумно-полимерными материалами.

Данный вид покрытия используется как в частном, так и в производственном строительстве. Основным недостатком считается паропроницаемость.

Мембранная кровля – изготавливается из  ТПО, ПВХ и ЭПДМ мембраны. Важной особенностью монтажа считается закрепление швов при помощи горячего воздуха, что повышает прочность покрытия. Этот материал считается прочным, надежным и долговечным.

Монтаж кровли включает в себя несколько этапов, рассмотрим их на примере кровли из гибкой черепицы:

1. Основание для монтажа. Сначала  устанавливается обрешетка под мягкую кровлю. Она должно быть сплошной, с возможностью крепления других материалов к ней гвоздями. Для этих целей используют три вида деревянных изделий:

• Фанера для мягкой кровли;
• OSB плиты;
• Обрезные доски.

Обрезные доски набиваются с зазором 5мм, это необходимо для их естественного расширения, под воздействием температур. Толщина доски зависит от шага стропил и варьирует от 20 до 30 мм.

Фанера под мягкую кровлю берется влагостойкая или шпунтованная. Ее толщина так же зависит от шага стропил и составляет от 12 до 21 мм.

Говоря о плитах OSB, стоит отметить, что между ними также допускается зазор равный 3 мм, но это делается в тех случаях, когда укладка обрешетки производится при температуре менее 5 градусов. Крепят обрешетку к стропилам, саморезами или ершенными гвоздями.

Совет! Влажность древесины не должна превышать 20%. Все материалы обрабатываются специальным защитным раствором.

2. Вентиляция. Для вентиляции подкровельного пространства предусматривают входные и выходные отверстия, для циркуляции воздуха. Входные отверстия обустраиваются в нижней части крыши, на карнизных свесах. Для этого коробку  карниза закрывают софитными планками или делают специальные вентиляционные решетки. Вытяжные отверстия обустраивают в верхней части крыши. Для этого делается вентилируемый конек или точечные выходы вентиляции (аэраторы). Ширина воздушного зазора должна составлять от 50 до 80мм.
3. Далее укладывается подкладочный слой, он может быть как сплошным, так и частичным (по периметру крыши, в местах выхода труб и окон, на перекрытиях и примыканиях). Для этого используют рулонные битумные материалы, которые стелятся внахлест (от 10 см и выше), затем прибиваются кровельными гвоздями (шаг 20 см) к обрешетке.
4. Монтаж капельников. Своим основанием карнизная планка крепится на верхнем скате, на подкладочный слой. Нижний край свисает с карнизного свеса. Крепятся капельники внахлест, с перекрытием 2 см, гвоздями. В местах нахождения планок друг на друга, прибивается 3 гвоздя, по краю гвозди прибиваются с шагом 10 см, зигзагообразно (показано на рисунке).

Наиболее частой ошибкой при монтаже капельников является их неправильное расположение.

Например, если прибивать планку поверх гидроизоляции, не будет доступа воздуха, а соответственно и вентиляции как таковой. При правильном монтаже планка крепится на обрешетку, под кровельным материалом.

Она должна быть немного отогнутой от обшивочной доски. Также не маловажную роль играет ширина самой планки. Здесь обязательно учитывается, будет, ставиться желоб или нет.

Но сначала прибивают лобовую доску на свес. Иногда возникает необходимость ставить две карнизные планки (рисунок 3), но это уже зависит от используемого кровельного материала и строения крыши.

5. Монтаж фронтовых планок. Для защиты края обрешетки с торцов крыши прибиваются фронтовые планки. Технология и принцип их установки аналогичны  монтажу капельников.
6. Монтаж ендовного ковра. По цвету он должен соответствовать цвету гибкой черепицы. По краю ендовного ковра прибиваются гвозди, на расстоянии 10см друг от друга. Также рекомендуется края материала промазывать битумной мастикой, для более надежной сцепки.
7. Монтаж карнизной черепицы. На капельник наклеивается карнизная черепица. Черепица клеится встык, а затем еще и фиксируется гвоздями по верхнему краю.

Совет! По рекомендации специалистов карнизная черепица клеится выше места перегиба планки на расстоянии 10-12 мм.

1. Монтаж рядовой черепицы. С обратной стороны материала снимается защитная пленка. Первый ряд укладывается таким образом, чтобы его лепестки закрывали не только стыки карнизной черепицы, а и почти всю ее, выглядывать должен только 1см. Черепицу фиксируют 4 гвоздями по углам. Последующие ряды укладываются со сдвигом рисунка, то есть в шахматном порядке. Излишки отрезаются при помощи ножа с загнутым лезвием. Края черепица по краям промазываются битумной мастикой на расстоянии 10см от торца. На ендовах черепица обрезается так, чтобы осталась открытое пространство на ширину 15см.
2. Монтаж коньковой черепицы. Коньковая черепица получается путем разрезания карнизной на три части. Укладывается она внахлест на расстояние 5см и прибивается гвоздями, по 2 с каждой стороны. При этом гвозди располагаются таким образом, чтобы их прикрывала следующая черепица.
3. Монтаж кровельных примыканий. Этим местам стоит уделять особое внимание. По периметру труб набивается деревянная рейка 50х50мм. Поверх нее укладывается подкладочный материал, который крепится при помощи гвоздей и битумной мастики. Далее укладывается слой рядовой черепица, с подъемом по вертикальной поверхности на 30см. Монтируется она при помощи битумной мастики. Верх рядовой черепицы накрывается металлической планки, которая крепится гвоздями к вертикальной поверхности, а потом герметизируется при помощи силиконового герметика.

Инструкция по монтажу мягкой кровли, как вы уже поняли, включает в себя комплекс мероприятий, а не только укладку гибкой черепицы. Хочется отметить, что от того на сколько правильно выполнен каждый из этих этапов, зависит сколько времени прослужит вам ваша крыша.

Фартук-капельник карнизный S14 TEGOLA, коричневый RR 32, развертка 20см, длина 2м, цена

Монтаж кровельной системы TEGOLA

Надежная кровля это не только черепица, но и другие правильно подобранные совместимые и грамотно смонтированные комплектующие и материалы.

Любая кровля начинается со стропильной конструкции, соблюдение строительных норм на этом этапе залог долговечности крыши. Стропильная система должна быть установлена со всеми требованиям расчета на несущую способность конструкции здания. Чаще всего используются деревянные стропила 150×50 см, установленные с шагом 60 см. Очень важно, чтобы все деревянные элементы были обработаны специальными составами, предохраняющими конструкцию от увлажнения, биоповреждения и возгорания.

Инструменты для монтажа кровельного покрытия:

• Карандаш;
• Рулетка;
• Метр складной;
• Отбивка;
• Нож с прямым лезвием;
• Нож с крючкообразным лезвием;
• Молоток;
• Строительный пистолет;
• Шпатель для мастики;
• Тепловой строительный фен;
• Ножницы по металлу;
• Шуруповерт.

Монтаж пароизоляционной мембраны

Пароизоляция препятствует проникновению паров теплого влажного воздуха из жилого помещения в структуру кровли, предохраняя утеплитель и основания кровли от увлажнения.

Монтируем пароизоляцию изнутри помещения с внутренней стороны утеплителя, по принципу материалов по воде. Рулон раскатываем параллельно карнизу, начиная от конька.

Пароизоляцию укладываем с нахлестом 10 – 15 см металлизированной стороной внутрь помещения.

Очень важно предусмотреть нахлест мембраны на стену. Фиксацию осуществляем с помощью строительного степлера, а места соединений и нахлеста на конструктивные элементы тщательно герметизируем специальной металлизированной лентой.

Установка утеплителя

Установка утеплителя позволяет обеспечить необходимый тепловой режим внутри здания и предотвратить потерю тепла из жилого помещения. Перед укладкой утеплителя, формируем черновую подшивку внутри помещения, для утепления ската крыш используют минераловатные плиты, толщина слоя для центрального региона России составляет 20 см. Данная цифра зависит от климатического пояса и может меняться от условий окружающий среды и территориального расположения объекта. В тело стропил укладываем плиты теплоизоляции в несколько слоев с разбежкой вертикальных швов, вплотную избегая образование щелей, что бы общий слой составил 15 см.

Далее устанавливаем контрбрус размером 50*50 мм с шагом 60 см, между которым укладываем финальный слой теплоизоляции, толщиной 5 см. Такая двухуровневая укладка материала исключает мостики холода.

Монтаж пародиффузионной мембраны

Пародиффузионная мембрана защищает утеплитель от влаги и пыли, при этом не препятствует выходу водяных поров во внешнюю среду. Укладываем мембрану непосредственно на утеплитель, раскатываем рулон вдоль карниза, параллельно с нахлестом 10-15 см. Необходимо соблюдать выпуск мембраны на 15-20 см за контр утепления здания. Фиксируем пародиффузионный слой строительным степлером, для достижения наилучшего результата нахлесты можно проклеить специальной самоклеющийся лентой.

Устройство вентиляционной камеры

Что бы кровля прослужила долго необходимо обеспечить эффективную вентиляцию подкровельного пространства, она способствует удалению водяного пара, поступающую изнутри помещения и выравнивает температуру по всей поверхности крыши. Для обеспечения вентиляции мансарды необходимо сделать воздушную прослойку не менее 5 см, между утеплителем и основанием кровли. Для этого параллельно стропилам устанавливаем второй ряд контрбруса с сечением 50*50 мм, с шагом 30 см. По карнизу и верхней части кровли, обеспечиваем входные отверстия, с этой целью в брусках через 1,5 -2 метра в шахматном порядке делаем разрывы 5-10 см.

Устройство сплошного основания

Основание под гибкую черепицу выполняем из ориентированной стружечной плиты или фанеры повышенной влагостойкости не менее 9 мм, основание должно быть ровным сухим и чистым. При монтаже основания кровли плиты укладываем в разбежку с зазорами -34 мм. Для компенсации расширения. Листы укладываем параллельного карнизу перепады высоты между плитами не должны превышать 2 мм.

Монтаж фартуков

Фартуки крепим на сплошное основание с выносом 2-3 см, для работы используем саморезы. Фартуки фиксируются с шагом 25-30 см и с нахлестом который обрабатываем герметиком.

Монтаж водосточной системы

Водосточную систему начинаем с креплением крюков желоба, для обеспечения движения воды, придаем желобу уклон не менее 2 мм на один погонный метр. Поэтому перед загибом и установкой крюков на них наносим разметку с учетом уклона желоба.

Начинаем с установки наименьшего и наибольшего крюка. Шаг установки крюков составляет 60 см для стального и 30 см для медного желоба. Крюки желоба рекомендуем врезать в основание и фиксировать саморезами. Перед установкой желоба в нем в соответствии с проектом, с помощью ножовки или ножниц по металлу прорезаем отверстие для воронок, затем подготовленный желоб устанавливаем в крюки и по карнизу над желобом монтируем фартук-капельник. Для крепления элементов водосточных желобов используем соединители желоба с резиновым уплотнителем, сохраняющий герметичность стыков и компенсирующие возможное расширение металла. Торцы желобов закрываем заглушками. Монтаж воронки осуществляется после установки желоба в крюки, переход от воронки желоба к водосточной трубе, с помощью двух универсальных колен, а внизу водосточного стояка устанавливаем отвод трубы. Водосточные трубы располагаем на расстоянии двух трех сантиметров от стены и крепим с помощью специального комплекта (хомут с метизом и декоративная накладка) . Расстояние между хомутами должно составлять не более двух метров.

Гидроизоляция кровли

Для дополнительной гидроизоляции основание кровли необходимо использовать рулонные подкладочные материалы, которые укладываем по всей поверхности кровли, при уклоне скатов до 30 градусов, так и частично при уклоне скатов более 30 градусов. При частичной укладки гидроизоляцию монтируем в ендовах, по карнизу и в местах прилегания к трубам, вентиляционным шахтам и окнам. Также существует вариант комбинированной гидроизоляции кровли если длина скатов более 9 м, отмеряем 7 м от начала конька и монтируем гидроизоляцию на оставшийся участок кровли, а также в местах примыкания ендовых и прочее. Рулон гидроизоляции раскатываем параллельно карнизу, от карниза к коньку с поперечным нахлестом 20 см, и продольным 10 см. Нахлесты герметизируем битумной мастикой.

Устройство ендовы

При укладки гидроизоляционного слоя предусматривается защитный слой шириной не менее 50 см уложенный в ендову. Есть несколько способов укладки черепицы в ендову.

Способ монтажа косичка

Для монтажа способом косичка необходимо выполнить все важные условия.

Равный уклон обоих скатов, при этом черепицу одновременно укладываем на двух скатах и подрезаем ее на противоположный скат. Более распространённый способ монтажа ендовы подрез. Изначально проводим укладку черепицы на скате, имеющим меньший уклон и протяженность. Для этого на прилегающим скате отбиваем линию параллельную оси ендовы. И каждый ряд черепицы заводим за ендову на соседний скат. Подрезая по отбитой ранее линии.

Важный момент зоны ендовы не пробивается гвоздями, и пролегает на 30 см в каждую сторону от ее оси, лепестки черепице лежащие в ендове подрезаем под углом 60 градусов, для обеспечения отбоя воды. Затем приступаем к укладке черепицы на соседнем скате. Имеющим большую протяженность и уклон. Для начала отбиваем линию параллельную оси ендовы на скате, на расстоянии 5-10 см от нее. Начинаем укладку черепицы заводя каждый лист на соседний скат, и обрезая черепицу по обозначенной линии. При выполнении подрезки необходимо подкалывать фанеру. Верхние уголки черепице располагающиеся в ендове так же обрезаем под углом 60 градусов, для обеспечения отбоя воды.

Разметка кровли. При проведении разметки кровли, необходимо действительные ее размеры угол наклона, положение ребер и ендов относительно друг друга.

Для начала определим место положение для базовой горизонтальной оси, как правило это линия расположена в самой широкой части ската и параллельна линии конька. Линию наносим с использованием мелованной отбивки. Середину линии выбираем точку А. На нее на равном расстоянии в лево и вправо примерно по 1.5 м отмечаем точки Б и С. Затем на расстоянии равном двум метрам от точек Б и С находим положение точки Д. Соединив точки А и Д, получаем линию перпендикулярно линию базовой горизонтальной оси. По отношению к этим линиям наносим горизонтальную и вертикальную разметку, расстояние между линиями диктуется выбранной модели черепицы, в более подробной инструкции есть на каждой упаковке.

Монтаж черепицы

После разметки черепицы можно начать монтаж. Для формирования начального ряда используют гонты черепицы. Обрезаем лепестки по точкам выреза. При этом нижний край начального ряда располагаем на расстоянии не белее 1 см, от края карнизного свеса. Начальный ряд, укладываем по обе стороны от контрольной вертикальной линии. Фиксируем листы черепицы гвоздями по верхней кромке и битумной мастикой по нижнему краю. Далее производим укладку остальных рядом черепице в соответствии с инструкцией определенной модели. Гибкую черепицу крепим кровельными ершенными гвоздями длиной 25-35 мм с диаметром не менее 3 мм и диаметром шляпки не менее 9 мм. Черепицу с металлическим покрытием крепим гвоздями из нержавеющей стали.

Каждый гонт черепицы крепим 4 гвоздями таким образом что бы гвоздь прошивал и верхний край нижележащего листа черепицы. При укладки черепицы на скаты с уклоном более 60 градусов, верхние углы гонта, необходимо закрепить двумя дополнительными гвоздями.

Коньковые элементы нарезаем непосредственно из черепицы, укладку коньковых элементов производим по преимущественному направлению ветра. Элементы укладываем внахлест и фиксируем двумя гвоздями каждый элемент, а так же герметизируем битумной мастикой. Для наилучшего прилегания и гибкости, нижнюю сторону конькового элемента, рекомендуем прогреть тепловым строительным феном.

Элементы вентиляции

Вентиляционные элементы представлены аэраторами, вентиляционными решетками, колпаками на башню, вентиляционным коньком.

Монтаж вентиляционного конька

Для устройства вентиляционного конька основания кровли не доводим до его линии, оставляя ширину 10 см. Затем монтируем бруски с сечением 50*50 см с шагом 30 см вдоль него в шахматном порядке или поперек. Монтируем фартук и крепим сетку от насекомых. На бруски устанавливаем ОСП или фанеру повышенной влагостойкости, затем торцы получившихся малых скатов из осп или фанерой покрываем фартуком и покрываем всю поверхность черепицей.

Монтаж аэратора «Специальный»

Устанавливается на скатах с уклоном от 20 до 60 градусов. Монтаж аэратора начинаем с прорезания сплошного отверстия, которое закрываем сеткой от насекомых. По периметру отверстия наносим битумную мастику и устанавливаем аэратор который фиксируем гвоздями. Верхнюю и боковую подошвы корпуса аэратора обрабатываем мастикой и закрываем листом черепицы заранее с прорезанными отверстиями. Завершаем монтаж аэратора фиксацией крышки.

Монтаж проходных элементов

При монтаже проходных элементов на готовую кровлю делаем разметку с помощью входящего в комплект бумажного шаблона. По сделанной разметке вырезаем черепицу и делаем отверстие в сплошном основании. Отверстие закрываем сеткой от насекомых. Проходной элемент с обратной стороны, промазываем битумной мастикой и крепим в уже готовых местах саморезами. В завершении устанавливаем вентиляционные трубы, проходные элементы также можно монтировать в процессе укладки черепицы.

Примыкание к стене или к трубе

Примыкание кровли к трубе или стене можно выполнить по принципу врезки или наложения.

В первом случае «принцип резки» поверхности примыкания делаем штрабу глубиной 2 см, ее заполняем герметиком, куда заводим верхний пристенный фартук. Нижний угловой фартук, можем монтировать как на черепицу, так и на нее соблюдая принцип монтажа «По воде».

Все стыки соединения фартука со стеной обрабатываем силиконовым герметиком.

При монтаже по принципу наложения верхний фартук крепим непосредственно к стене, трубе при помощи самореза с дюбелем и защитным колпачком. Также возможно оформление примыкания с помощью одинарного фартука. В этом случае гидроизоляционную мембрану и черепицу заводим на 20-30 см на стену и верхний край материалов закрываем сверху фартуком.

Монтаж мансардного окна

При формировании отверстия для монтажа мансардного окна важно принять во внимание, что над окном должен располагаться ряд необрезной черепицы. Монтаж осуществляется в соответствии с требованиями производителя. С внешней стороны вокруг оконной коробки, фиксируем слой гидроизоляции. На верхней и боковые оклады черепицу фиксируем по верх а нижний оклад устанавливаем на черепицу, сохраняя принцип монтажа по воде.

Монтаж колпака на трубу

На трубу устанавливаем заранее склепанный и собранный в короб фартук. Карандашом на поверхности трубы через просверленные отверстия делаем засечки. Далее в верхней плоскости трубы по отметкам, просверливаем отверстия под анкеры и устанавливаем под них. Затем на трубу устанавливаем короб и на него крышку колпака с кронштейнами. Отверстия в кронштейнах совмещаем с отверстиями в коробе и закрепляем колпак при помощи болтов.

Подшивка карнизных и фронтовых свесов

Подшивку фронтонных и карнизных свесов как правило выполняют с помощью перфорированных софитов. Которые обеспечивают бесприпятсвенный приток воздуха в подкровельное пространство а также помогают создать законченный вид свеса.

Установка снегозадержателей

Снегозадержатели предотвращают лавина образный исход снега, защищают водосточную систему, фасад здания, а также имущество владельцев от возможных повреждений при сходе снега. В зависимости от модели черепицы Tegola и от уклона ската кровли, существует несколько вариантов установки системы снегозадержания.

Замены поврежденного участка кровли

При повреждении фрагментов гибкой черепицы очень просто заменить отдельный участок.

Для этого при помощи строительного фена, разогреваем, а за тем отгибаем расположенный вокруг повреждения лепестки черепицы. С помощью ножа вырезаем поврежденную деталь. Выкраиваем новый фрагмент из нового гонта, наносим мастику, и монтируем новый фрагмент, закрепляя его двумя гвоздями. Возвращаем отогнутые лепестки на место, прижимая их к поверхности. Инструкция по укладке

Каждый продукт Tegola снабжен подробной инструкцией по монтажу, а профессиональная техническая группа, готова дать полную консультацию по всем вопросам.

Особенности работы

Существует несколько особенностей в работе с черепицей с металлическим покрытием, которое требует особого внимания. Среднедневная температура укладки черепицы должна быть не менее +10 градусов. Для черепицы с металлическим покрытием применяем специальные ершеные гвозди из нержавеющий стали, с диаметром шляпки не менее 9 мм. Во избежание повреждений черепицы по всех поверхности кровли, устанавливаем систему снегозадержание, передвигаться по материалу рекомендуется только в обуви на резиновой мягкой подошве, а все работы выполнять в перчатках.

Для черепицы с базальтовым гранулятом, минимальный температурный режим -10 градусов.

Гибкая черепица Tagola – это качественный технологичный надежный кровельный материал, получивший признания в 70 странах мира на 5 континентах.

Уникальные технологии Tegola помогут сделать ваш дом особенным и уютным.

Капельники для металлочерепицы — установка и монтаж (видео, фото)

Монтаж металлочерепицы состоит не только из укладки профилированных стальных листов, как представляется непрофессионалам. Немаловажными этапом кровельных работ является установка вспомогательных элементов. Они составляют всего 2-5% площади крыши, но выполняют важные функции, увеличивая срок эксплуатации, повышая надежность конструкции. Опытные мастера утверждают, что доборные элементы, в том числе капельники для металлочерепицы, обязательно нужно использовать при сооружении кровли. В этой статье мы расскажем, как их правильно выбрать, а затем установить.

Содержание статьи

Виды

Капельники – доборные элементы, с помощью которых выполняется монтаж металлочерепицы. Они представляют собой изогнутые планки, необходимые для защиты конструкции от попадания атмосферной влаги или конденсата. Установка этих планок производится во время выполнения кровельных работ. Различают 2 вида этих доборных элементов:

• Карнизные. Они предназначаются для карниза представляют собой металлическую планку, имеющую 2 загиба. Один загиб разделяет капельник на фартук, который прикрепляют к карнизной доске, и юбку, направляющую влагу в водосточный желоб. Второй загиб придает краю детали жесткость.

  Карнизный

• Фронтонные. Они предназначаются для фронтонов имеют более сложную конструкцию, они представляют собой металлическую планку с тремя загибами. Они состоят из фартука, с помощью которого выполняют монтаж элемента, ступеньки, юбки.

  Фронтонный

Важно! Установка капельников служит в первую очередь практическим целям, однако, они также придают эстетичность, законченность внешнему виду покрытия. Основная задача этих элементов – защита лобовой и карнизной доски от попадания талой или дождевой воды.

Материал

Капельники изготавливают из того же материала, что и металлочерепица, то есть из оцинкованной стали с полимерным покрытием. Они обладают высокой прочностью, устойчивостью к воздействию влаги, перепадам температуры. Эти изделия изготавливаются на специальных станках – листогибах. Существует 3 критерия выбора этих важных элементов кровли:

1. Толщина металла. Капельники изготавливают из листов оцинкованной стали толщиной 0,35-0,5 мм. Чем толще металл, тем больше устойчивость детали к коррозии и дольше срок эксплуатации.
2. Вид покрытия. В качестве покрытия доборных элементов применяют краску и полимеры. Доборные элементы, покрытые краской, стоят дешевле, но они менее долговечны, менее устойчивы к коррозии. Полимерное напыление из пурала, пластизола или полиэстера усиливает защиту изделия от ржавчины, влаги, механическим повреждениям.
3. Цвет и блеск. Производители выпускают глянцевые или матовые капельники, а цвет изделия подбирают в тон к металлочерепице.

Опытные кровельные мастера утверждают, что капельники можно изготовить своими рукам из листовой стали с помощью листогиба. Однако, монтаж самодельных элементов кровли влечет за собой частый ремонт и протечки, так как они не имеют полимерной защиты.

Стандартные размеры

Монтаж кровли обязательно выполнять с использованием капельников, чтобы защитить карнизные и лобовые доски от намокания в результате контакта с атмосферной влагой. Стандартные размеры этих элементов зависят от возможностей оборудования и габаритов металлических заготовок. Листогиб может выполнять гиб длиной 1,25-4 м в соответствии с величиной станка. Стандартными считаются следующие размеры:

• Длина элемента составляет 2 метра.
• Полезная длина элемента составляет 1,8-1,9 м, в соответствии с величиной нахлеста, на который выполняется монтаж.
• Из стандартного листа стали шириной 1250 мм без отходов изготавливают 8 карнизных капельников, длина которых составляет 2 м.
• Из стандартного листа стали шириной 1250 мм без отходов изготавливают 6 фронтонных капельников, длина которых составляет 2 м.

Учтите, что 2 метра – оптимальная длина капельников, при которой достигается необходимая жесткость элемента. Крепление деталей больше длины вызывает неудобства и риск деформации капельника.

Размеры капельника фронтонного

Размеры карнизного капельника

Установка

Монтаж капельников без труда можно выполнить своими руками, так как для этого не требуются специальные инструменты. Установить эти доборные элементы для металлочерепицы можно, используя ножницы по металлу, молоток, оцинкованные гвозди с широкой шляпкой или саморезов и шуруповерта. Установку капельников выполняют согласно следующей технологии:

1. С лицевой стороны детали снимают защитную пленку, предотвращающую механические повреждения во время хранения и транспортировки.
2. Карнизные капельники устанавливают после сборки каркаса, но перед настилом кровельного материала. Доборные элементы закрепляют с помощью гвоздей ли саморезов с нахлестом 10-20 см.
3. Фронтонные капельники прикрепляют после настила металлочерепицы. Монтаж начинают не с конька, а с края фронтонного свеса. Нахлест между элементами также делают 10-20 см.

Схема установки

Процесс монтажа

Обратите внимание! Многие мастера между карнизной или лобовой доской и капельником укладывают резиновый уплотнитель или гидроизоляционную пленку для защиты деревянных элементов от влаги, конденсата и механических повреждений.

Видео-инструкция