Дверца в подпол как называется – напольная дверь на петлях с амортизаторами, как сделать вход в подпол в плитке и ламинате своими руками

Содержание

Дверца в подпол как называется — Портал о стройке

Люк в подвал и его основы

Качественно выполненный подвал — это практически мечта любого уважающего себя жителя частного дома. В хорошем подвале круглый год можно хранить овощи, фрукты, закатку и почти все, что хранится в холодильнике. При правильном подходе, подвал будет идеально напоминать термос, а единственное, что будет нарушать общую картинку — это система вентиляции.

Схема строительства подвала.

Но в туда нужно как-то попадать, а для этого есть 2 варианта — двери и люк в подвал. Двери не имеют большого количества отличий от обычных входных, а вот люк для погреба имеет свое уникальное строение, для которого почти всегда подготавливается отдельная схема.

Люк в подвал должен легко открываться, спуск в него должен быть максимально безопасным, при этом герметичность между ним и полом должна сохраняться в закрытом виде идеальнейшая.

При нарушении герметичного состояния изнутри, не получится организовать полноценное сохранение температуры.

Вернуться к оглавлению

Изготовление люка для погреба своими руками

Понадобится:

Сталь листовая 3 мм и 1 мм.
Уголок.
Болгарка.
Рулетка.
Сварочный аппарат.
Пенопласт.
Нож.
Шуруповерт.
Петли дверные.

Крышку для погреба своими руками изготовить не трудно, если есть чертеж, а вот подогнать ее потом под необходимые критерии гораздо сложнее.

Схема люка для погреба.

Для работы потребуется стальной лист подходящей площади, либо немного превосходящий. Идеально вписываться крышка должна, если люк в подвал находится в доме (чтобы не цеплять ногами при ходьбе), в то время как на улице дополнительный разлет на 5 см в каждую сторону позволит сохранить помещение от осадков (дождевая вода и талый снег). Все стороны нужно выровнять и подогнать под желаемые требования. Толщина стального листа должна быть не менее 3 мм, чтобы выдержать на себе вес человека без деформации.

Изнутри прокладывается уголок таким образом, чтобы крышка впритык закрывалась, но без трения. После этого внутри желательно сделать еще 1 перекрестие, чтобы окончательно быть уверенным в итоге своей работы. Сварные работы проводятся максимально качественно, избегая плохо проваренных участков. Визуально должен получиться внутренний квадрат, поделенный на 4 более мелких квадратика, которые будет выполнять сразу 2 функции:

Создание ребер жесткости. Даже при серьезном физическом воздействии крышка не поддастся, и люк в подвал останется неприступным. А дополнительная масса при этом будет минимальной.
Возможность монтажа утепляющих материалов, которые защитят помещение от изменения температуры.

В получившиеся 4 ячейки впритык укладывается пенопласт (можно использовать и минеральную вату, но это будет регулярно создавать дополнительные неудобства, тогда как пенополистирол идеально справится со своей задачей). Высота пенопласта и уголка должна совпадать или разниться совсем минимально.

Конструкция механического люка в подвал.

Следующим слоем укладывается тонкая листовая сталь (1 мм) или жесть, которые будут немного больше площади, занимаемой пенопластом. Бока осторожно приминаются деревянной киянкой (согнет, но не сломает), после чего благополучно фиксируются саморезами по металлу.

Рамка делается из толстостенного уголка, причем таким образом, чтобы идеально вписываться на плиту пола, в которой пробито люковое отверстие. Все срезы косые, чтобы при сваривании добиться эффекта цельной конструкции.

Петли можно использовать заводские для входных дверей (они прочнее) либо сделать собственноручно.

Вернуться к оглавлению

Нюансы в работе и доработки

Резиновые прокладки.
Нож.
Анкерные болты.
Визуальные скрывающие элементы.
Грунтовка.
Газовые амортизаторы.

После того как крышка присоединена к основной металлической платформе, по периметру нужно уложить резиновый уплотнитель, который позволит разделять внешнюю и внутреннюю среды полностью.

Каркас, который служит связующим звеном между крышкой люка и бетоном крепится на монтажные анкеры, которые в конце выравниваются с поверхностью металла. Если используются винты, то придется очень тщательно заливать в отверстие цемент, а потом фиксировать в нем винт.

Чертеж типового люка в подвал.

Внутри дома крышка обычно визуально сравнивается с напольным покрытием, с тем лишь исключением, что в ней есть ручка. Сама ручка приваривается к металлу, а потом в дереве делается вырез для пальцев. Такой нехитрый жест позволяет полностью скрыть от любопытных глаз место подвала, но хозяева всегда без каких-либо затруднений смогут воспользоваться им — просто и эстетично.

Снаружи дома люк погреба своими руками чаще всего просто грунтуется, после чего красится. При желании скрыть от посторонних глаз такой люк в подвал нередко застилают дерном. Ограничений тут нет, но желательно организовать неприметный водоотвод, т.к. даже самая качественная герметизация со временем может подвести, а сушить подвал — дело неблагодарное.

Чертежи почти всегда предполагают наличие газового амортизатора. Такая доработка появилась очень давно, но в широкое употребление вошла лишь в начале 21 века, ибо удобства от них превышают вложенные средства. С таким амортизатором можно просто осторожно отпустить крышку и она сама закроется. Долгое время большой вес люка был проблемой, т.к. осторожно опустить его мог только физически неслабый человек, сейчас же он сам осторожно все делает.

Последняя доработка, которая встречается достаточно редко, но некоторые умельцы доделывают, — электропривод. Газовые амортизаторы заменяются на электрические приводы со спрятанным под полом электромотором. Проводка подводится напрямую к автоматам у счетчика, а пульт устанавливается в удобном для использования месте.

Используя приведенную выше инструкцию, сделать люк в подвал не составит труда даже у новичка, если он обладает необходимыми навыками работы с инструментом.

Source: moipodval.ru

Cellar door — Википедия

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Cellar door ([ˈselə dɔː], букв. — «дверь в погреб») — сочетание слов английского языка, которое многие носители английского языка, включая Дж. Р. Р. Толкина, считают самым красивым в английском языке^[1]^[2]^[3].

Самый ранний из известных текстов, где cellar door упоминается как «самое красивое звукосочетание» — новелла «Gee-Boy» Сайруса Лорона Хупера (англ. Cyrus Lauron Hooper), где высказывание о фразе приписано некому итальянскому учёному

[1]. В номере журнала Harper’s Magazine за март 1905 года Уильям Хоуэллс пишет: «Что может быть более музыкальным, чем слово „cellar-door“?»^[4].

Cellar door было одним из любимых словосочетаний Эдгара По, он также упоминал его необычайную красоту^[5]^[6].

В 1932 году Уилфред Фанк^[en] опубликовал список из десяти самых красивых слов/словосочетаний английского языка, но cellar door туда не вошло^[1]. Впоследствии писателей попросили присылать дополнения к списку, и трое (Альберт Пейсон Терхьюн^[en], Дороти Паркер и Хендрик ван Лоон) прислали Фанку «cellar door»^[7].

Американский писатель Генри Менкен в 1920 году, профессор Дэвид Аллен Робертсон (англ. David Allen Robertson) и критик Джордж Нейтан

[en], в 1935 году упоминали ритмические и музыкальные особенности рассматриваемой фразы^[1]. Ричард Ледерер^[en] утверждает, что Менкен писал о неком китайском студенте, мало знающем английский, который особенно любил фразу «подвальная дверь» — не за её смысл, а за её произношение^[8]. Жак Барзюн^[en] писал о подобном отношении у своего друга-японца^[9].

Эта фраза также была употреблена в фильме 2001 года «Донни Дарко», в котором учитель литературы Карен Померо (её сыграла Дрю Бэрримор) говорит: «известный лингвист как-то сказал, что среди всех комбинаций слов в английском языке, среди всех слов „подвальная дверь“ — самое красивое сочетание». В комментариях к режиссёрской версии DVD режиссёр Ричард Келли нечётко и к тому же ошибочно приписал данное высказывание Эдгару По.

В своём эссе 1955 года «English and Welsh», комментируя свою любовь к валлийскому языку, Толкин написал:

Большая часть англоговорящих людей… согласится с тем, что сочетание «подвальная дверь» (cellar door) красиво, особенно в сравнении с его смыслом (и его написанием). Более красивое, чем, к примеру, слово «небо» (sky), и гораздо более красивое, чем само слово «красивый» (beautiful). Однако в валлийском языке лично для меня много таких сочетаний, как «подвальная дверь», и размах таких словосочетаний, анализ ассоциативных форм и смысла которых приносит удовольствие, велик.

Оригинальный текст (англ.)
Most English-speaking people … will admit that cellar door is «beautiful», especially if dissociated from its sense (and from its spelling). More beautiful than, say, sky, and far more beautiful than beautiful. Well then, in Welsh for me cellar doors are extraordinarily frequent, and moving to the higher dimension, the words in which there is pleasure in the contemplation of the association of form and sense are abundant.

Это высказывание Толкина часто (ошибочно) считается первым о cellar door. Авторство фраз о необычной красоте данного словосочетания приписывалось «некоему лингвисту» и Роберту Фросту. Толкин также однажды коснулся этой фразы, описывая свой процесс написания книг:

Предположим, вы говорите мне совершенно обычные слова — скажем, «cellar door». При этом звуке у меня в уме всплывает имя «Селадор», далее — персонаж, который мог бы его носить, и начинает раскручиваться целая цепочка.

Джефри Нанберг^[en] объяснял любовь к cellar door романтизированным образом языков с отсутствием стечений согласных, множеством плавных, носовых согласных звуков и кардинальных^[en] гласных (то есть полинезийских, средиземноморских и кельтских)^[10].

↑ ¹ ² ³ ⁴ Barrett, Grant. On Language: Cellar Door, New York Times (14 февраля 2010), С. 16, Sunday magazine. Дата обращения 27 февраля 2010.
↑ Eric R Watts. Cellar Door. — iUniverse, 2008. — ISBN 9780595601721.
↑ Tony Thorne. The 100 Words that Make the English. — Hachette UK, 2011. — ISBN 9780748131747.
↑ Howells, William Dean. Editor’s easy chair (англ.) // Harper’s Magazine : magazine. — 1905. — March. — P. 645.
↑ Boyd, Louis M.. Quoth the raven «cellar door»?, Reading Eagle (15 января 1979), С. 5. Дата обращения 27 февраля 2010.
↑ Blount, Alma. III: Melody and Harmony // Intensive Studies in English Literature (неопр.). — New York: Macmillan (англ.)русск. (2004 ed.), 1914. — С. 30—31.
↑ Fitzgerald, Francis Scott. «‘Cellar-Door’? Ugh!» Quoth Baltimore Writers // Conversations with F. Scott Fitzgerald (неопр.) / Matthew Joseph Bruccoli (англ.)русск., Judith Baughman. — Univ. Press of Mississippi, 2004. — С. 106. — (Literary conversations series). — ISBN 1-57806-605-0.
↑ Lederer, Richard. Crazy English (неопр.). — revised. — Pocket Books (англ.)русск., 1998. — С. 162. — ISBN 978-0-671-02323-2.
↑ Jacques Barzun, An Essay on French Verse for Readers of English Poetry (New Directions, 1991). ISBN 0-8112-1157-6
↑ Nunberg, Geoff The Romantic Side of Familiar Words (неопр.). Language Log (26 февраля 2010). Дата обращения 27 февраля 2010.

Большой люк в подвал своими руками

Здравствуйте, уважаемые посетители сайта «В гостях у Самоделкина». В этой публикации я хочу рассказать о том, как я сделал большой люк для входа в подвал.

Начну по порядку. В свободное время я занимаюсь реконструкцией старого дома. К нему в торце я пристроил пристройку. Для сооружения фундамента под неё заказал машину песчано-гравийной смеси. И вот, незадача — отзвонился предприниматель, который должен был привезти ПГС и сказал, что у него сломался грузовик-десятитонник. Извинился, и предложил мне на выбор: привезти 20 тонн, подождать, пока поремонтирует десятитонник (ремонт серьёзный. Неделя минимум!) или обратиться к его коллегам (телефоны обещал дать). Мне нужно было больше десяти тонн, но, за один раз мне просто негде было сложить. А так как я не спешил (ещё не начинал копать),то, согласился подождать. Изначально у меня не было мысли копать подвал. Ведь есть отдельно стоящий погреб. Но, когда начал копать траншею для фундамента под пристройку, пройдя «культурный слой», обнаружил залежи чистой песчано-гравийной смеси. Без глины и крупных камней. Именно такой, которую я собрался покупать! Я позвонил предпринимателю и отказался от заказа.

И вот, родилась мысль выкопать подвал под кухней — и полезное дело, и стройматериалами себя обеспечу на всю стройку! ))). Но вот беда — копать котлован впритык к торцу тяжеленного кирпичного дома, у которого высота стен больше четырёх метров, а толщина — почти метр, как-то стрёмно! Малейшая подвижка грунта (тем более, там ПГС) и эта махина просто разрушится! Фундамент у него глубокий (2 метра) и сделан из тёсанного булыжника. Но раствор — известковый. И в земле за сто с лишним лет — просто размяк. Но в голове свербело!)))) И я победил эту задачу.

Я решил выкопать траншею под ленточный фундамент по периметру пристройки на глубину два метра и толщиной 0,4 м. Залить его, хорошенько проармировав, потом, когда устоится, залить сверху крепкое перекрытие. Теперь, через люк, можно доставать ПГС по мере необходимости! И всегда есть в наличии, и места не занимает, и подвал одновременно копается! ))) В теории, конечно, всё гладко, но, реально это сделать было очень трудно. Мало того, что копать сорокасантиметровую траншею, глубиной больше своего роста — уже очень трудно. (Наращивал двухметровые черенки на совковые лопаты. Хорошо, хоть грунт мягкий! «Шуфлей» копается легко.) Но основная беда — обвалы!!! В первый день я выкопал целую стену — четыре с половиной метра длиной. А на следующий день, придя утром, увидел, что это всё обвалилось!!! С тех пор копал по несколько погонных метров и сразу заливал (благо, гравий на это шёл тот-же, который достал!!! Т.е., достал, размешал с цементом — и обратно!))))

Но, мало помалу, всё залил. На следующий год залил плиту перекрытия. ( На неё, правда, использовал покупной мытый песок высшей категории. Мало ли… Конструкция-то ответственная!).

И вот, когда уже стояли стены и была накрыта крыша пристройки, мне опять понадобилась ПГС — сорвав старые полы, я заливал черновые стяжки под всем домом.

Сначала я выкопал лестницу! (Их, оказывается, таки можно копать!)))). В своё время, в перекрытии я оставил проём, вмуровав в него рамку, которую сварил из швеллера. И теперь, через этот проём я выбирал ПГС, одновременно делая лестницу. Чтобы не обваливалась, я наделал деревянных щитов по размеру проступи и подкладывал их. В конце дня, подняв эти щиты вертикально и закрепив штырями, заливал откопанные ступени, используя шит, как вертикальную опалубку, а горизонталь просто ровняя мастерком по металлическому уголку, вложенному в угол будущей ступеньки. (Благо, были излишки бетона в бетономешалке.))) Через несколько дней, обрезав штыри, снимал щиты и копал лестницу дальше, добывая стройматериал.)))

Так получилась вот такая лестница:

С верхней ступенькой немного «не попал»…. Что и не удивительно — когда начинал копать лестницу, ещё не был точно известен уровень пола.

Но…Нет худа без добра.))) Или, точнее, «не было бы счастья, да несчастье помогло!»)))). В процессе стройки оказалось, что люк хорошо было бы сместить немного, а в этом помещении ещё и будут «тёплые полы». Вот и хорошо — «пирог» тёплого пола имеет высоту 15 см. Сместив люк, я получу ступеньку такой высоты. А потом сниму лишних пять сантиметров с высоты предпоследней, и они добавятся к низкой новой.))))

Но это потом. А пока — нужен люк! В своё время я, в другом доме, сделал люк в подвал с кухни, размером 70 на 70 см. И потом понял во всей полноте, на сколько это не удобно!!! Спускаться и подниматься через него можно только по приставной лестнице! (Меня сейчас, в неполные пятьдесят, это напрягает! А что будет, когда мне будет семьдесят?! )))). Кроме того, подняться — полбеды. Но при этом нужно что-то туда поднимать, или опускать!!! А, если это «что-то» — мешок с овощами, или картофелем?!!! Ведь, даже, неся в руке корзину, уже нужно извиваться, проявляя чудеса эквилибристики!))) А мешок — только с помощником! (Правда, я вышел из положения, сделав верёвку с привязанными через полметра перемычками и большой сетчатой «корзиной» на конце. При помощи её и достаю/опускаю мешки один. Но это — тоже не очень удобно!)

На этот раз я уже решил сделать нормальный вход с нормальной лестницей. Когда заливал перекрытие, из старых швеллеров, бывших когда-то «чалкой» от крана, сварил рамку, размером 700 на 1500 мм и заложил её в перекрытие. (Видна на фото выше). Длину определял экспериментально!))) Спускался по лестнице (она, ведь, уже была) и смотрел, в каком месте моя макушка не будет задевать перекрытие))) И округлил до большего значения.)))

…Вот таких размеров и будет мой люк!

Но большие размеры породили и некоторые дополнительные трудности. Ведь он должен обладать достаточной жёсткостью! Соответственно, с такими размерами, необходимы и достаточно мощные несущие конструкции. А это — значительное увеличение веса! Соответственно, чтобы легко поднимать такой люк, нужно будет снабдить его газовыми пружинами (часто их, ошибочно, называют амортизаторами), на подобии капота, или крышки багажника автомобиля. А это, в свою очередь, скорей всего, потребует установки замка! (Ведь, пневмопружины я не смогу изготовить сам. Придётся подбирать автомобильные. И маловероятно, что удастся подобрать их усилие так, что они ровно-ровно компенсируют вес люка. Скорей всего, они будут стремиться его открыть.)

Но, на данном этапе я не могу сделать люк окончательно — он нужен сейчас, потому что необходимо заливать пол, а конечное покрытие будет не скоро! И я ещё не определился с его видом! (Ламинат? Керамическая плитка? Виниловый ламинат? Виниловая плитка?) А ведь, каждый вид имеет не только разный вес! Он ещё и требует разных материалов, из которых будет изготовлена черновая плита люка….

Значит, пока мне необходимо сделать универсальную конструкцию, на которую потом можно будет положить любое из вышеперечисленных покрытий.

Вот из чего я её сделал:
1. Профильная труба 120х120х4 мм.
2. Профильная труба 50х50х3 мм.
3. Профильная труба 40х25х2 мм.
4. Профильная труба 20х20х1,5 мм.
5. Труба водопроводная ДУ32.
6. Труба водопроводная ДУ25.
7. Подшипники 6202.
8. Шпилька М14.
9. Гайки и шайбы М14.

Начал я с изготовления рамы. Так как сам люк, как я уже говорил, должен обладать достаточной несущестью, я решил, что сделаю его толщиной 100 мм. Соответственно, рама должна быть толще, чтобы можно было приварить упорную четверть. Поэтому, раму я решил сделать из профильной трубы 120х120х4 мм. Такая её высота позволит решить и другие моменты. Во-первых, «пирог» тёплого пола будет иметь толщину 150 мм, соответственно, рама поместится «заподлицо», если её разместить на прокладке из пенополистирола, толщиной 30 мм. (Термоизоляция будет достаточной). Во-вторых, в раме должны поместиться скрытые петли. А они, при столь тяжёлой и толстой крышке, тоже будут достаточно массивны. Раму конструктивно лучше делать из швеллера, но стандартный швеллер №12 имеет уж больно толстые стенки. Он очень тяжёл, и с ним трудно будет работать. Поэтому я решил изготовить швеллеры самостоятельно, распилив трубу вдоль. Сначала я отрезал две заготовки, длиной 1500 и 820 (700+60+60) мм:

Потом, используя «среднюю» болгарку (180 мм), распустил их вдоль:

Теперь, из полученных заготовок, прямо на месте, так сказать, «по факту», можно сварить раму:

При этом очень помогли мои самодельные магнитные угольники))))

Займёмся крышкой. Как я уже говорил, я решил сделать её толщиной 100 мм. Так как она потом будет утепляться полистиролом, сделать её лучше тоже из швеллеров, сделанных из профильной трубы. Но, на этот раз, я решил не использовать сразу готовый типоразмер (100 мм), а сварить два швеллера по 50 мм. Это немного уменьшит вес ( полки швеллеров получатся вдвое короче. Правда, их будет и вдвое больше, но, ведь, стенка у этой трубы тоньше!) и увеличит несущесть (при одинаковой высоте, получаем дополнительное ребро жёсткости в середине конструкции). Поэтому, я решил сделать две рамки и сварить их, положив одну на другую. При этом, в нижней рамке я решил сделать одну длинную сторону (со стороны крепления петель) из цельной трубы, не разрезая её вдоль. Ведь, увеличение веса с этой стороны не имеет такого значения (короткое плечо рычага), а вот жёсткость конструкции в этом месте нужна большая.

Вторую рамку решил не делать «отдельным элементом», а сразу приварить вторые швеллеры к первой, используя основную раму как шаблон для выравнивания углов, и обеспечив зазоры по 5 мм. При этом, разрезая трубу на швеллеры, я сделал полки разной ширины. Более широкая будет сверху, а узкая приварится к основанию рамы:

Теперь займёмся петлями. То, что они должны быть скрытыми — это изначально понятно. Но конструкция будет очень тяжёлой! (Ведь, в качестве финишного покрытия, возможно, будет и керамическая плитка!!!). Соответственно, сила трения в петлях будет тоже не маленькая. Чтобы её минимализировать, я решил установить подшипники. Не мудрствуя лукаво, решил повторить конструкцию, ранее придуманную мною для каретки самодельного отрезного станка . А именно, в качестве корпуса для подшипников использовать водопроводную трубу ДУ 32 (Не путать ДУ («диаметр условный» или «условный проход») с внутренним диаметром ! Вн. диаметр у такой трубы — 35,9 мм. Но, учитывая, что стенки не ровные и есть сварной шов, 202-й подшипник (Д=35 мм) в неё заходит довольно туго). В качестве упора для наружных обойм использовать вставленный внутрь отрезок трубы ДУ25, а в качестве оси — строительную шпильку М14.

Чтобы жёстко закрепить «двадцатьпятки» внутри «тридцатьдвоек», я собрал обе петли на шпильке, после чего сделал болгаркой посредине каждой петли пропилы и проварил их сваркой:

Теперь необходимо сделать кронштейны, на которых дверь будет «выезжать». Чем больше они будут, тем выше сможет подняться боковой торец двери при открывании на 90 градусов. Сделать я решил их из той-же профильной трубы 120х120 мм. Толщина стенки у неё 4 мм, а длина петли — 200 мм. Так что, жёсткости у кронштейнов хватит.

Я разогнул кронштейны при помощи кувалды, увеличив горизонтальный вынос на 50 мм для того, чтобы кронштейн можно было приварить «плашмя» к внутренней плоскости нижней рамки двери (напомню, она у меня из цельной профтрубы). Ведь, если приварить его, приложив перпендикулярно к нижней плоскости, нужной жёсткости не получим!

Теперь займёмся креплением петель к несущей раме. В отличии от крепления к двери, где они будут приварены, здесь необходимо сделать разборную конструкцию (ведь, дверь ещё нужно будет снимать для окончательной доработки). К тому-же, хотелось бы получить такую ценную опцию, как возможность регулировки зазоров!

Учитывая, что, изготавливая несущую раму, я разрезал трубу вдоль, петли внутри её уже не могут поместиться! Но так и было запланировано! И изначально задумал сделать отдельно вторые части «коробок для скрытых петель», а потом приварить их на место. Отрезал кусок трубы, длиной 400 мм и опять распустил его вдоль:

И ещё один коротенький — его распилил на четыре уголка, из которых сделаю кронштейны:

Вот такие, с продольной прорезью, в которую потом вставится шпилька-ось и зажмётся гайками:

Кронштейны вложил в короба и приварил, собрав на них петли:

В раме разметил и прорезал «окна» под петли:

Приложил с обратной стороны и приварил короба:

Сначала «прихватками», потом, проверив, что всё помещается и ничего не перекошено, сплошными швами:

Теперь можно приваривать несущие кронштейны петель к самой двери. Но, сначала, её нужно доделать! (У нас-же, пока, только рамка!).
У меня были старые профильные трубы, сечением 40х25 мм. (Когда-то стяжки по ним тянул, пока не было особо опыта в этом деле и требовались маяки.) Теперь они мне не нужны и я решил из них сделать поперечины. Отрезал четыре отрезка нужной длины:

И, конечно-же, опять распилил их вдоль! ))) Как-же без этого))).

Сварив их попарно, я, сделав соответствующие надрезы, разместил их внутри рамки и приварил к ней.

Получившиеся поперечины имеют высоту 80 мм, а рамка двери — 100 мм. Сделано это специально! Ведь, люк должен быть размещён заподлицо с полом! Соответственно, 20 мм я оставил для того, чтобы разместить там позже черновую плиту! Её вид будет зависеть от выбора конечного покрытия — если, к примеру, это будет ламинат, или паркет — можно будет положить туда слой двадцатимиллиметровой влагостойкой ламинированной фанеры высокой плотности (из которой задние двери у фур сделаны). Если-же я решу положить керамическую плитку, или плитку из винила — то тогда там будет 10 мм. плиты ОСП-3 и 10 мм ГВЛ (гипсоволоконный лист). Именно для того, чтобы будущая черновая плита была утоплена заподлицо, мне и нужны эти два сантиметра. И, именно поэтому я разместил крайние поперечины близко к торцу рамки:

Теперь нужно разместить дверь в раме. Я перевернул раму, и вложил в неё дверь — так с нужной (в будущем — верхней) стороны они выровнялись в одну плоскость. Теперь можно приварить упорную четверть, которую я решил сделать из профильной трубы 20х20:

Ещё один момент. Дверь в будущем будет заполнена термоизоляцией (скорей всего, это будет экструзионный пенополистирол). Нижнее закрытие я решил сделать из фанеры, обёрнутой фольгированным вспененным полиэтиленом. Но пока, ведь, его нет! Поэтому, чтобы «оставить для него место», я прихватками приварил к двери кусок полосы 4х25 через маленькие проставки из той-же полосы. Так дверь «стала толще» на 8 мм. В будущем не составит труда срезать эту вставку и установить нижнюю панель.

Теперь можно и петли приваривать. Но, сперва их нужно установить в раму. Опять переворачиваем раму, примеряем петли и вырезаем напротив них упорную четверть, чтобы не мешала полному ходу силовых кронштейнов. (Изначально она специально не приваривалась в этих местах)

Теперь опять вкладываем дверь, выставляем её ровно, используя проставки, и привариваем силовые кронштейны петель к двери. (Напомню, я специально использовал в этом месте не разрезанную надвое трубу)

Ну вот, собственно, почти и готово! Осталось зачистить сварочные швы:

Покрываю всю конструкцию грунтовкой («корабельный сурик»):

Как уже говорил, когда будет пол, я доработаю люк. Но это будет не скоро. А пока, чтобы по нему можно было ходить, я решил сделать на нём настил из старой половой доски, из которой до этого была сделана временная крышка, закрывавшая проём в перекрытии:

Вырезал из старого поддона две поперечины:

Плотно вложил их в торцы двери (там как раз оставлено именно два сантиметра! Зашло очень плотно, так как реально там на 2 миллиметра меньше — толщина стенки)

И первыми попавшимися шурупами прикрутил к ним сверху половую доску:

Крышка открывается на 90 градусов (так и было задумано). Пока нет газовых упоров, чтобы она не упала и никого не убила, закрепил на временном стелаже для инструментов, который находится рядом с люком, шнурок с крюком на конце, сделанном из гвоздя!

Доски тоже покрасил тем-же суриком:

Вот и готово. Уже можно делать пол. Положив первый слой пенопласта (30 мм), расположил на нём люк. Так он будет изолирован от несущего перекрытия. Дальше, уже положил второй слой (50 мм) с заходом внутрь швелеров рамы. А остальные 70 мм компенсировала стяжка «тёплого пола». Перед тем, как её залить, забил в торцы коробов петель заглушки из экструзионного пенопласта:

Ну вот и всё! Пока как-то так!)))) Продолжение (газовые упоры, скрытый замок, отделка, конечное покрытие) будет, надеюсь, в следующем году.

Доставка новых самоделок на почту

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Тайная дверца в подпольное помещение

Перевел SaorY для mozgochiny.ru

Доброго времени суток, мозгочины! Случаи бывают разные, поэтому я на всякий такой случай сделал своими руками «тайную комнату» в доме. И хотя она и «тайная» я расскажу вам о ней.

Под моей спальной комнатой есть подвальное помещение и два года назад я сделал туда «секретную», а попросту незаметную дверцу. За эти годы она многократно использовалась, хотя и не по прямому назначению, и не потеряла своего «тайного» вида.