Деревянные крыши деревянные конструкции – Устройство стропильной системы крыши из деревянных элементов, деревянные прогоны

Содержание

Деревянные конструкции крыш | Азбука садовода

Конструкции крыш из дерева

Эти крыши получили наибольшее распространение в малоэтажном строительстве. Положительными сторонами деревянных конструкций крыши можно назвать долговечность при правильно эксплуатации и защите, относительную дешевизну, экологичность. Отрицательные стороны – вероятность гниения, порчи паразитами, легкая воспламеняемость при неправильной защите.

Виды крыш

По количеству и виду скатов крыши домов различаются, что хорошо видно на рис. 1. Рассмотрим их особенности.

• Односкатные (с одним уклоном от стены до стены). Применяются в зданиях, расположенных на городских улицах, на которых не разрешены водоотвод (водосточные трубы) и сбрасывание снега. Используются также для простейших построек (сараи, гаражи).

• Двускатные – наиболее распространенный вариант кровли, применяется в любых видах зданий.

• Четырехскатные или полувальмовые. Применяются как архитектурная форма преимущественно в дачном и сельском строительстве.

• Мансардные. Применимы для дачных строений и зданий с целью экономии материалов (при использовании чердака для жилья или для хозяйственных помещений).

• Шатровые четырехскатные (вершины каждого ската сходятся в одной точке). Применяются для зданий с квадратным или многоугольным планом.

• Шпилеобразные (состоят из нескольких крутых треугольников-скатов, соединяющихся в вершине). Перекрывает только часть крыши – эркеры, башни, круглые стеновые конструкции.

Выбор конструкции

Такой выбор зависит от нескольких параметров.

Во-первых, от величины перекрываемых пролетов: чем он больше, тем более массивное сечение стропильных ног необходимо для того, чтоб они выдержали нагрузку от кровли. К примеру, чтобы перекрыть односкатной кровлей строение с пролетом 5 м, будет достаточно применить стропила с шагом 1-1,2 м и сечением 150 х 50 мм, а для того чтобы перекрыть пролет 10 м, потребуется сечение из 2 досок 150 х 50 мм, при этом шаг стропил будет 0,6 м или потребуется клееная балка высотой ориентировочно 30 см.

Во-вторых, от уклона крыши дома (рис. 2). Логично предположить, что на крышах с большим уклоном кровли (от 50 градусов) снег не будет скапливаться, а станет падать на землю под действием силы притяжения, соответственно нагрузка на конструкции будет меньшей, благодаря чему уменьшится сечение стропил. Если же выбрана пологая крыша (уклон до 20 градусов), то сечение стропил увеличится в несколько раз из-за того, что кровле придется воспринимать вес скопившегося снега.

Для покрытия пологих крыш можно выбрать кровельные материалы различного типа. Например, металлочерепица для загородного дома приобрела широкую популярность в строительстве крыш данного типа зданий. Внешний вид такой черепицы мало отличается от натуральной черепичной кровли, при этом имеет свои преимущества – легче и прочнее. Еще одним из плюсов металлочерепицы является ее длительный срок службы и возможность купить ее по доступным ценам.

В-третьих, от требований долговечности конструкций. В целом она должна быть такой же, как и у всего здания. При этом долговечность крыши при надлежащем уходе и правильной эксплуатации для деревянных конструкций составляет без капитального ремонта 20-30 лет. Это расчетные значения – существует много примеров, когда деревянные крыши эксплуатировались не одну сотню лет в благоприятных условиях эксплуатации.

Рис.1 Виды крыш

1 – односкатная кровля; 2 – двускатная кровля; 3 – четырехскатная вальмовая кровля; 4 – мансардная ломаная кровля; 5 – четырехскатная шатровая кровля; 6 – полувальмовая кровля; 7 – шпилеобразная кровля.

В-четвертых, от огнестойкости конструкции, что является неотъемлемым атрибутом стропильной системы. Для зданий малой этажности (1-2 этажа) деревянные конструкции чердачных крыш должны не терять несущую способность и целостность при действии на них открытого огня не менее 45 мин. Такой предел огнестойкости достигается при помощи оптимального сечения конструкции (чем оно больше, тем дольше крыша выдержит действие огня), а также качественной огнезащиты (цементно-песчаной штукатурки, негорючих матов, антиперенов, защитных красок).

В-пятых, от теплотехнических свойств кровли. Чем теплее кровлю необходимо получить, тем больше она будет весить и тем большее сечение конструкций кровли необходимо выбирать. К примеру, вес плит из минеральной ваты толщиной 100 мм составляет 16-50 кг/кв. м, а такой же толщины пенопласт весит 6-12 кг/кв. м. Поэтому если решено сделать теплый чердак, то вес утепления будет действовать на стропильную систему, и его нужно включить в расчет стропил.

 Стропильные системы

Стропильные системы состоят из стропил или стропильных ног (деревянных балок, непосредственно воспринимающих нагрузку кровли), мауэрлата (лежащего вдоль стены бруса, на который опираются стропила), стоек (вертикальных деревянных балок), стяжек (воспринимающих растягивающие усилия крыши), обрешетки (совокупности брусьев, перпендикулярно уложенных на стропильные ноги). Обычно стропильные системы выполняются в 3 видах: с использованием наслонных и висячих стропил и применением деревянных ферм.

Наслонные стропила

Наслонные стропила опираются нижним концом на мауэрлат, а вторым верхним концом – на стену или стойку (рис. 3). Мауэрлат служит для того, чтоб передать и распределить нагрузку от стропил на стену. Стропила идут с шагом от 0,6 до 2 м в зависимости от нагрузки, вида и сорта дерева. Их изготавливают из бруса толщиной 150-200 мм или из составных досок толщиной от 50 мм. Стойки располагаются с шагом 2-3 м. Для увеличения жесткости стропильной конструкции устанавливают горизонтальные связи между стойками в виде бруса шириной 150-200 мм. Необходимо также прикрепить стропильную систему к дому, чтоб ее не унесло ветром, это делается при помощи проволоки (скрутки), которая крепится анкерами к стене (пример крепления крыши скруткой показан на рис. 5).

Такой вид стропильной системы наиболее распространен, так как имеет очень удобную схему и может быть легко изменен в зависимости от конфигурации дома. Он применяется, когда ширина дома больше 7 м, и в нем внутри есть одна или более продольных несущих стен (для опирания стоек).

Висячие стропила

Висячие стропильные системы применяют в домах, где нет посредине несущей стены, на которую можно опереть крышу (рис. 4). Такая система применяется в том случае, если ширина дома не превышает 6-8 м. Также таким видом стропил перекрывают небольшие хозяйственные постройки. В данной схеме стропила нижними концами опираются на боковые стены (без промежуточных опор), чем создают на них большие горизонтальные напряжения. Для увеличения жесткости конструкции устраивают стяжку (затяжку) стропил, благодаря чему уменьшаются распорные усилия и защищаются стены от опрокидывания.

Чем выше находится стяжка, тем более массивной она должна быть, так что эффективнее делать стяжку как можно ниже, но это в свою очередь мешает эксплуатации крыши. Все деревянные конструкции крепятся металлическими накладками, нагелями (гвоздями) и болтами.

Деревянные фермы

Деревянные фермы – наименее распространенный вариант кровли в частном строительстве, используются для перекрывания больших пролетов до 15-20 м. Такие конструкции представляют собой сложные конструктивные системы из деревянной клееной доски или бруса, состоящие из отдельных, связанных между собой элементов (брусьев, доски с сечением от 50 до 150 мм). Применять их в частном строительстве – неоправданная трата денег и сил. Хотя фермы приобрели популярность в так называемых «канадских домах» строящихся по типовым проектам полностью из древесины.

Валерия Онисько, архитектор, «Сад, огород – кормилец и лекарь» № 21,2013

Оцените статью: Поделитесь с друзьями! Время сеять морковь Как радовать себя и семью своей клубникой круглый год

 Просмотров: 2 278  Рубрика: Дача своими руками

Метки: конструкция, кровля, крыша, строительство

Стропила деревянные – традиционное решение для качественного монтажа крыш

Малоэтажное строительство очень часто затевается людьми, которые до этого не имели ничего общего с возведением домов. Чтобы здание получилось качественное и долговечное, приходится уделять внимание каждой мелочи. Когда с фундаментом и стенами покончено, наступает черед крыши, которая не может существовать без специальной опорной конструкции – стропильной системы. Здесь важно понять, какие элементы должны быть применены, как выбирать строительный материал – деревянные стропила или металлические, и как грамотно подойти к их установке. Однако чтобы разобраться в этом вопросе, стоит начать с азов.

Стропильная система представляет собой несущую конструкцию, на которую осуществляется монтаж кровли. Задача стропил выдержать и перераспределить вес всех нагрузок, которым подвергается крыша: снежный покров, сильный ветер, дождь и иные природные аномалии.

Каждый элемент стропильной системы имеет собственную функцию, и этот фактор стоит учитывать при создании конструкции:

  • Стропильные ноги – должны обладать высоким запасом прочности, чтобы выдерживать нагрузку всей кровли.
  • Мауэрлат – это брус, уложенный поверх возведенных стен, который равномерно перераспределяет вес от стропил.
  • Стойки – деревянные балки, имеющие вертикальное расположение.
  • Стяжки – на них ложится вся нагрузка от растягивающих усилий крыши.
  • Обрешетка – основа, на которую в дальнейшем укладывают кровлю. Брусья конструкции монтируют перпендикулярно расположению стропильных ног.

Стропильная система – это та основа, на которой базируется крыша всего дома

Классическим решением для стропильной системы является древесина, однако это не единственный возможный вариант. Можно встретить предложения на изготовление стропил из следующих материалов:

  • Древесина, как уже говорилось, наиболее востребованный материал.
  • Железобетон. Возможны три конфигурации: стропильные системы, фермы или панели.
  • Металл.

Выбор материала осуществляется обычно при помощи трех факторов:

  • его стоимость;
  • сложность монтажа;
  • соответствие конструкции возводимого здания.

Кроме того, немаловажную роль играют и параметры кровли. Не зная их, невозможно принять окончательное решение. Из чего будут сделаны стропила зависит от:

  • огнестойкости;
  • срока службы;
  • требуемого размера пролетов;
  • угла наклона;
  • теплотехнических показателей.

Конструктивные элементы стропильной системы двускатной крыши

И все-таки лидер в возведении данного элемента здания – деревянные стропильные конструкции, которые, благодаря разнообразию технологии, могут соответствовать практически любым проектным требованиям.

Обычно для изготовления стропил используется древесина хвойных пород. К ней весьма серьезны требования по сортности, наличию дефектов и ряду иных показателей, основной из которых влажность (не более 18%). Кроме того, согласно СНиП кровельные конструкции обязаны выдерживать совокупную нагрузку порядка 200 кг на один квадратный метр. Это значит, что толщина и прочностные показатели бруса должны быть высоки.

Важно!
Оптимальным считается сечение стропил, равное 50×150 мм, при этом величина площади поперечного сечения должна быть не менее 50 кв. см.

Иногда случается, что доски для стропильной системы не соответствуют заявленным требованиям. В таком случае их соединяют вместе, наращивая необходимые величины длины или ширины.

К основным недостаткам древесного материала относятся:

  • огнеопасность;
  • восприимчивость к вредителям;
  • недостаточный выбор брусьев по длине при строительстве больших зданий.

Для производства стропил используется брус сечением 50х150 мм

Первые два фактора нейтрализуются при помощи специальных средств, регулярное нанесение которых и пропитка древесины до начала монтажных работ помогают справиться с природными особенностями дерева. Что касается третьего момента, то здесь возможны два решения: наращивание длины при помощи соединения необходимых элементов или выбор иного материала.

Обычно останавливают на первом варианте, несмотря на трудоемкость данного процесса. Причина в преимуществах деревянных стропил перед другими системами:

  1. Экологичность материала;
  2. Небольшой вес;
  3. Возможность проведения монтажа без участия строительных машин;
  4. Невысокая стоимость;
  5. Возможность корректировки размера на рабочем участке;
  6. Многообразие способов крепления элементов системы между собой и к стенам дома.

Таким образом, получается, что древесина – это не только дань традиции, но и действительно удобное решение при разработке и монтаже стропильной системы.

Дерево – материал наиболее часто используемый для стропил

Деревянные стропильные системы представлены тремя типами:

  1. Наслонные;
  2. Висячие;
  3. Стропильные фермы.

Каждая конструкция имеет свои особенности и рекомендации для проведения монтажа.

Наслонные стропила и их характеристики ↑

Считаются самым недорогим и наиболее распространенным решением при строительстве домов. Их основной конструктивной особенностью является то, что упор системы осуществляется не только на периметр внешних стен, но и на внутреннюю несущую стену или заменяющую ее опору. Такой подход позволяет увеличить ширину стропильной системы.

Важно!
Наслонные стропила испытывают только один вид нагрузки – на изгиб, что повышает их прочностные показатели и срок службы.

Наслонные стропила получили распространение в домах со следующими параметрами:

  • Для односкатных крыш – при ширине дома до 7 метров;
  • Для двухскатных крыш – ширина здания до 18 метров при увеличении числа стоек от 1 до 3;
  • Для четырех- и двухскатных крыш – при угле наклона до 40 градусов.

Наслонные стропила – недорогое и надежное решение для формирования крыши здания

Удобство наслонных стропил заключается в том, что они отлично устанавливаются практически в любом здании. Удобная схема, несложный монтаж и классическое решение крыши – все это служит стабилизатором спроса на стропильные системы такого рода.

Основной особенностью монтажа этой стропильной системы является то, что после укладки мауэрлата на него стоит постелить гидроизоляционный слой. И только следующим этапом станет установка стропильных ног.

Важно!

Наслонные стропила помогают создать более легкую крышу, чем при использовании иных конструкций.

Но не всякая конфигурация строящегося дома позволяет произвести в нем установку наслонных стропил. Иногда стоит воспользоваться альтернативным вариантом.

Особенности висячих стропил ↑

О монтаже висячих стропил стоит задуматься, если конструкция здания не предусматривает наличие внутренних несущих стен. Рекомендуемая ширина пролета в данном случае может колебаться от 6 до 12 метров. В редких случаях возможно еще большее расстояние, но требования к конструкции стропильной системы ужесточатся.

Особенность висячих стропил в том, что они всем весом ложатся на внешние несущие стены

Висячие стропила давят всем весом крыши на наружные стены здания. Для обеспечения более жесткой конструкции в системе стропил используется стяжка, которая и обеспечивает оптимальную жесткость конструкции.

Крепление стропил осуществляется в распор, а чердачное перекрытие, если оно есть, крепится непосредственно к стропильным фермам. Чаще всего подобные конструкции находят применение в домах с одно-, двух- или четырехскатными крышами.

Для информации!
Висячие системы монтируются отдельно, и на крышу устанавливается уже готовая конфигурация стропил

Третье решение для монтажа стропильной деревянной системы – это фермы. К сожалению, они практически не встречаются в малоэтажном строительстве. В тех редких случаях, когда они применимы, можно увидеть сложную решетчатую систему, где распределение нагрузки происходит разными методами.

Если раньше деревянные конструкции стропил собирали по факту на территории строящегося объекта, то теперь в этом нет необходимости. Имея на руках проект дома, очень легко заказать необходимую конфигурацию на предприятиях, занимающихся подобным типом работ.

Стропильные системы для крыш сложной конфигурации должны рассчитываться и монтироваться специалистами

Такое решение позволит получить стропила с точно выполненными размерами и надежным креплением. От строителей потребуется только собрать из заготовок необходимую конструкцию и поднять ее для установки на несущие стены дома.

Если же все-таки есть желание выполнить самостоятельно все работы, то стоит придерживаться строгой последовательности и соблюдения ряда условий. В инструкции по монтажу можно встретить следующие требования:

  • Обработка всех деревянных элементов антисептиком и противопожарными составами. В первую очередь это касается мауэрлатов и опор внутренних несущих стен.
  • Стропильные ноги одним концом упираются в мауэрлат, лежащий на наружных стенах здания. В качестве крепления используется врубка и гвозди.
  • Для наслонных стропил стоит учитывать ширину здания, так как если ее величина менее 6,5 метров, то использовать опору на внутреннюю стену нет необходимости. Если ширина колеблется до 12 метров, то требуется одна промежуточная опора, если более 12 метров – две.
  • Монтаж ведется снизу вверх.
  • К высоте мауэрлата выдвинуто особое требование – над высотой чердачного перекрытия он должен возвышаться не менее чем на 400 мм.
  • Крепеж вертикальных стоек осуществляется при помощи двух альтернативных методов: врубка потайным шпоном в лежни и дополнительное укрепление гвоздями.
  • Стойки выверяются по отвесу и оснащаются парой раскреплений. Это помогает сохранить целостность конструкции при сильном ветре или иных плохих погодных условиях.
  • Параллельно коньку укладывается прогон, который допустимо изготавливать путем наращивания досок до необходимого сечения.
  • Прогон служит опорой верхних концов стропильных ног.

Традиционно стропила монтируют сразу на строительной площадке, однако можно заказать готовую конструкцию на производстве

Важно!
Некоторые проекты допускают упор стропил сразу в стойки, без участия прогона.

  • В коньке стропила соединяются накладками.

Если говорить о последовательности работ, то сначала монтируются согласно проекту две крайние пары, а потом уже и остальные элементы.

Важно!
Верхняя часть первых пар должна иметь строго горизонтальное расположение.

После установки стропильных ног, можно начинать работы по установке обрешетки, а затем продолжить и остальные кровельные работы.

Без стропильной конструкции построить уютный деревянный дом невозможно. Также не будет комфорта в новом здании, если монтаж проведен с ошибками и недочетами. Поэтому стоит выбирать: заказать готовую стропильную систему или же пригласить профессиональных мастеров, чтобы они согласно проекту собрали необходимую конфигурацию.

Важен точный расчет стропильной системы под нагрузки кровли

Самостоятельно браться за такие работы лучше не стоит – слишком уж много нюансов надо учесть при работе с деревянным материалом. Чтобы стропила радовали качеством, как и весь дом, стоит ответственно решать вопросы по их монтажу.

Узлы деревянных крыш, инструкции на фото и видео

Термины, используемые при строительстве деревянных ферм

  • Стропила является несущей кровельной частью, в которой задействованы наслонные стропильные ноги, подкосы и вертикальные стойки, опорой которым служит мауэрлат.
  • Стропильная нога – часть стропилины.
  • Мауэрлат представлен в виде опоры для нескольких стропил или, по-другому, горизонтального бруса, укладываемого поверх стен для распределения по ним равномерной нагрузки крыши, важно понимать, зачем нужен мауэрдат.
  • Затяжка – балка, укладываемая горизонтально для соединения стропил и снижающая горизонтальное воздействие на них с целью придания устойчивости крыше, также используется как крепеж для балок.
  • Бабка – укрепляет стропила, кладется: нижняя часть — к затяжке; верхняя – как опора для стропил.
  • Распорка – брус, закрепляемый в качестве соединительного элемента между бревнами.
  • Подкос имеет вид наклонного бруса, используемого для того, чтобы поддержать балки перекрытия из дерева, опирающегося к горизонтальным деталям (стойкам и колоннам).
  • Конек – горизонтально расположенная балка на стыке кровельных скатов.
деревянная крыша узлы

В строительстве узлы деревянной кровли можно распределить на несколько групп:

  1. узел, соединяющий ноги с мауэрлатом;
  2. узел, соединяющий ноги и элементы деревянной фермы для крыши, что делает конструкцию жестче и прочнее;
  3. узел, где стыкуются части стропил, удлиняющиеся за счет него.

В зависимости от желаемого результата, стропила соединяются с мауэрлатом жестким, либо скользящим узлом. Следует помнить, что в некоторых случаях жесткий узел может даже разрушить конструкцию, как на фото, например, погодные условия способствуют сжиманию и разжиманию древесины, а из-за жесткого соединения наслонной системы могут деформироваться несущие стены, подвергаемые большим распорным нагрузкам.

Особенности жестких узлов

Образуется жесткий узел деревянной кровли следующим образом:

  1. На стропильной ноге выполняется врубка на глубину до 1/3 части доски. Затем стропило нужно закрепить к мауэрлату при помощи гвоздей так, чтобы два из них был вбит под небольшим углом друг к другу по бокам стропила, а один – в вертикальном направлении.
  2. К стропильной ноге нашивается подпорный брус длиной 1 м в качестве опоры к мауэрлату, по бокам стропильной ноги для фиксации ее в одном положении вкручиваются металлические уголки.

Особенности скользящих узлов

Соединение элементов наслонной системы выполняется при помощи скользящих узлов. Применение висячих стропил целесообразно при строительстве крыши домов из оцилиндрованных бревен, где в качестве опоры для стропил применяется коньковый прогон, а распорных нагрузок от несущих стен  не возникает.

Только что сооруженные деревянные наслонные фермы будут оседать на протяжении нескольких лет, поэтому использование жестких креплений для постоянно двигающейся фермы приведется к деформации стен. Чтобы избежать подобных проблем, деревянные кровли – узлы стропильной системы которых должны фиксироваться с учетом свободного движения, строятся следующим образом. узел деревянной кровли

Стропильная нога при помощи сделанного ранее запила упирается в мауэрлат и прибивается гвоздями (два по бокам, третий – вертикально).

  1. К опущенному за пределы стены стропилу крепятся металлические уголки, соединяющие его с мауэрлатом.
  2. Металлические конструкции крепятся методом «салазки» (прочтите: «Ферма металлическая, минусы и преимущества»).
  3. Опора стропильной ноги в мауэрлат должна производиться с учетом обеспечения движения этих систем по отношению друг к другу.
  4. Чтобы в случае штормового ветра наслонные крыши не были повреждены, выполняется крепление подкосов, бабок и распорок к висячим стропилам при помощи хомутов и скоб; вокруг ног также закручивают проволочные скрутки.

Как соединяются стропильные ноги

Если кровельные пролеты достаточно большие, то особого внимания требуют не только узлы деревянной кровли, но и стропильные ноги, которые придется удлинять до нужных размеров одним из предложенных методов.

  1. Косой прируб. Выполняется сращивание торцов стропильных досок под углом 45 градусов при помощи болта диаметром 14 мм.
    узлы деревянных крыш устройство
  2. Стык встык. Стропильные доски с торцов подпиливаются под 90 градусов, куда на гвозди или саморезы крепятся накладки досок.
  3. Внахлест. Доски с торцов подпиливаются (угол спила – любой) и крепятся между собой внахлест.

Как правильно соединить наслонные стропила в конструкции

Особое внимание застройщики уделяют коньковому способу соединения сверху.

  1. Соединяющиеся между собой доски нужно обрезать так, чтобы получилась плотная, надежная конструкция, и прибить с обеих сторон (детальнее: «Как соединить стропила между собой»).
  2. Крепление ног производится непосредственно к коньку при помощи торцевого запила.
  3. Соединяются ноги внахлест к коньку на гвозди или металлические саморезы.
    деревянная крыша узлы
  4. Возводится деревянная кровля — узлы которой могут быть подвижными или жесткими, с любым видом крепления, но нужно укрепить всю конструкцию на металлические пластины или доски.
  5. В случае больших нагрузок висячие стропила рекомендуется зафиксировать при помощи одинарного или двойного зуба, либо «в шип».

Основные узлы соединений стропильной системы, детально на видео:

Отличие соединения зубом и «в шип»

  1. Благодаря высокой прочности соединение «в шип» отлично подходит для строительства из дерева. Шип представляет собой выступающую на бревне часть, которая соединяется с гнездом, шпунтом или проушиной другого бревна. По размеру и форме эти два элемента должны совпадать друг с другом.
  2. Соединение зубом выполняется при помощи ступеньки, вырубленной в одном бревне, и выемки – в другом. Так же, как и в случае с предыдущим способом, для плотного прилегания деревянных конструкций крыши нужно соблюдать пропорции их размеров и формы.
Если застройщиком собирается деревянная кровля — узлы ног при соединении с кровельными элементами должны крепиться болтами, шурупами, скобами и саморезами. Диаметр отверстия должен быть меньше на 1-2 мм самого крепежа, крепление скоб выполняется по обе стороны элементов.


При коньковом способе соединения стропильных ног используется ригель, располагаемый вверху конструкции, а вырубка паза выполняется на половину толщины бревна. Только при соблюдении данных требований будет обеспечено плотное прилегание бревен между собой. На следующем этапе узел крепится на болты и специальные скобы.

узел деревянной кровли
Ровной получится деревянная крыша — узлы могут быть любой конструкции, только при одинаковых стропильных ногах. Опытные строители рекомендуют создать шаблон, чтобы все врезки и запилы были одной величины (почитайте: «Устройство деревянной крыши — особенности покрытия»).

Деревянная кровля – дранка лемех и гонт своими руками

Возвращение к натуральным стройматериалам обусловлено не только модными экологическими аргументами, хотя в их убедительности нет никаких сомнений. Созданная природой органика на своеобразном интеллектуальном уровне самопроизвольно подстраивается под условия жизни владельцев. Она полностью утилизируется после износа, не нарушая природного баланса ни в процессе эксплуатации, ни после него. В ряду «всплывших» из глубины времен материалов фигурирует дранка и другие виды деревянного кровельного покрытия, прочно забытые из-за немалой стоимости и трудоемкого монтажа. Однако именно дранкой крышу покрыть можно весьма экономно. Технология не сложна, но усердием и багажом простых правил будущему кровельщику запастись необходимо.

Плюсы кровли с деревянным покрытием

Несложно догадаться, что монтаж деревянной черепицы будет заключаться в скрупулезном креплении каждого отдельного элемента. Если интересует бюджетная деревянная кровля, нужно будет самостоятельно сделать еще и сам материал. Зато благодаря превосходным изоляционным свойствам древесины хозяев не будет беспокоить шум дождя и гарцующие по крыше кошки. И строение станет уникальным из-за неподражаемого эффекта деревянных пластин.

Все виды кровельных покрытий, объединенных под технологическим названием «гонтовая кровля», работают по принципу еловой шишки. При намокании их элементы набухают, словно, смыкаются между собой, превращаясь в барьер для атмосферной влаги. В сухую погоду древесина ссыхается, предоставляя возможность воздуху свободно циркулировать в кровельных зазорах и в подкровельном пространстве. То есть, как гидроизоляция, так и вентиляция осуществляется природной органикой самостоятельно. Потому деревянные конструкции кровли в большинстве своем не требуют укладки паро и водонепроницаемых прослоек, если угол наклона скатов не ниже пределов, указанных в DIN 68119.

Шпунтованный гонт своими руками сделать непросто

Шпунтованный гонт своими руками сделать непросто

Типы деревянных кровельных покрытий

Для обустройства банной кровли купить можно выполненный в заводских условиях материал или сделать его самостоятельно. Фабричные варианты дешевизной не порадуют, но впечатлить сможет полная готовность к монтажу или художественная резьба нижней кромки. Элементы гонтовых покрытий различаются по технологии изготовления, конфигурации и по способу укладки. На основании перечисленных различий они делятся на следующие типы:

  • Гонт – покрытие, вручившее название всем видам из данной категории. Представляет собой отдельные пиленые или колотые пластины, продольный срез которых может быть строго прямоугольным, трапециевидным или может напоминать ласточкин хвост. В случае с хвостом дощечки, шпунтованные данным образом, не только крепятся к обрешетке, но и соединяются между собой по схеме «шип-в-паз». В случае применения нешпунтованного материала, т.е. трапециевидных и прямоугольных в срезе элементов, крепление к обрешетке и соединение между собой выполняется только с помощью гвоздей или саморезов. Крепеж проходит через две пластины без шпунта насквозь и входит в решетину на 2 см.

Заводская деревянная дранка - гонт

Заводская деревянная дранка - гонт

Обратите внимание! Пиленый материал ощутимо проигрывает по эксплуатационным и техническим характеристикам колотому аналогу. В процессе распиловки нарушается естественная структура волокон древесины, из-за чего она не может также стойко сопротивляться внешним негативным факторам.

  • Дранка и щепа – упрощенные вариации на тему гонта, различающиеся между собой лишь габаритами т толщиной. Длина кровельной драни обычно от 40 см до 1 м, щепа поменьше. Как щепа, так и дранка своими руками изготовляется путем колки чурок на некалиброванные дощечки. Бревно для чурок должно быть толстым и хорошо просушенным, иначе много дощечек пойдет в расход. Если наколоть пиломатериал с показателем влажности менее 18%, элементы потрескаются при высыхании. Если использовать мягкий центр бревна – оболонь, дощечки не выдержат долгой эксплуатации. Кроме того не должно быть на элементах кровельной драни «ни сучков, ни задоринок», а также сквозных щелей и склонных к гниению участков. Оптимально использовать осину или ольху, применимы хвойные мягкие породы. Дранка на крышу укладывается по принципу шахматного порядка в два, три, четыре или пять слоев с нахлестами, как по горизонтали, так и по вертикали.

Деревянные конструкции кровли

Деревянные конструкции кровли

Обратите внимание. Для правильного прилегания на боковых срезах дощечек снимают фаску. Под углом в 45º ее нужно сделать в одном направлении с обеих сторон. Мастера, отлично знающие как сделать дранку, рекомендуют фаску снять для красоты с внешнего поперечного края и с внутреннего для лучшей подгонки.

  • Шиндель – выполненная из древесины черепица, монтируемая внахлест, но не в четком шахматном порядке, а с некоторым смещением элементов. Данный прообраз современной гибкой черепицы не крепят жестко к обрешетке. Должен оставаться некоторый винт. Элементы деревянной черепицы не устанавливают плотно друг к другу для обеспечения возможности увеличиваться в размерах от влаги без «вспучивания» упирающихся друг в друга дощечек. При изготовлении шинделя важен учет расположения структурных колец древесины, иначе при многократном высыхании и увлажнении материал будет коробиться в ненужном владельцу направлении.
  • Лемех – легендарное покрытие, украшавшее резным великолепием деревянные церкви и боярские хоромы на Руси. Каждая лемешина это художественное изделие, полностью созданное искусными руками мастера. Для изготовления используется исключительно осина и ручной инструмент. Древесину заготавливают в период активной циркуляции наибольшего количества сока по волокнам – в конце весны. На создание элементов лемеха, напоминающих лопатку с резной окантовкой, уходит много тщательно подобранного пиломатериала. Дорогостоящее удовольствие крайне редко заказывают в специализированных артелях для декора малогабаритных архитектурных форм.

Дорогостоящая деревянная кровля из лемеха

Дорогостоящая деревянная кровля из лемеха
  • Тес – хвойные доски, укладываемые на кровли вдоль линии карниза или поперек. Второй вариант наиболее практичен, так как служит гораздо дольше. По центру досок, установленных поперек карниза, выстругивают желобок для стока воды. Монтируют кровлю из теса в два слоя в разбежку, с зазором между досками или без него. Крепление производят одним гвоздем. Доски верхнего слоя хорошо остругивают и располагают так, чтобы наружу «смотрела» сердцевина. Доски нижнего слоя не нужно остругивать, устанавливают их сердцевиной вниз. Если выбрано направление укладки вдоль линии карниза, монтаж начинают с крепления обшивной доски, в которую упираться будет первый ряд. Монтаж производят с нахлестом в 5 см каждого последующего ряда на предыдущую доску.

Тес, лемех, дранка для кровли укладываются по особым схемам

Тес, лемех, дранка для кровли укладываются по особым схемам

Неопытному домашнему мастеру по плечу самостоятельное изготовление дранки или щепы, не требующее особых навыков и квалификации резчика по дереву. Несмотря на легкость обработки пиломатериала с естественной влажностью, использовать его нельзя, нужно сложить бревна в штабель и высушить. «Созревать» до готовности бревно будет 3 года, процесс можно ускорить, распилив его на чурки с минимальной длиной 40 см. Тогда дрань готова будет через полгода, но лучше подождать 9 месяцев. Колоть высушенную твердую породу очень трудно, но для того, чтобы получилась износостойкая кровельная дранка стоит потрудиться.

Расчет количества пиломатериала на кровлю

Естественно, мало найдется желающих обнаружить недостачу так долго подготавливаемого к укладке покрытия. Потому необходимое количество бревен лучше подсчитать заранее. Для расчетов количества фабричного материала есть специальные таблицы. По ним число дощечек, требующееся для укладки в два или в три ряда на скат с определенным уклоном, можно рассчитать без труда. Материал покупают обычно с запасом 5% на случай неудачной попытки забить гвоздь. Домашнему кровельщику тоже ориентироваться нужно на площадь кровли, размер которой зависит от крутизны верхней ограждающей конструкции. Однако для начала следует вычислить, сколько пластин нужно для покрытия одного метра.

Дранка своими руками для устройства деревянной кровли

Дранка своими руками для устройства деревянной кровли

Обратите внимание. Оптимальная крутизна кровли с деревянной черепицей 55º-71º. Кровельщики цифру уклона считают показателем, равнозначным сроку службы покрытия. Критическим пределом угла наклона скатов считают 14º-18º. Чем выше скат, тем больше нужно материала для его устройства.

Четырехметровое бревно, из которого будет производиться деревянная дранка, разделить можно максимум на 10 чурок. Из одной чурки выйдет 3 или 4 доски с шириной около 15 см. Точной калибровки элементов не требуется. По продольной линии на метр кровли можно уложить 7 пластин. Дальнейшие вычисления зависят от числа слоев покрытия. При трехслойной укладке, применяемой для обустройства жилья, на дневную поверхность выходит лишь треть элемента.

Над банями, беседками, верандами деревянную черепицу укладывают обычно в два слоя. Значит, число изготавливаемых пластин нужно удвоить, получим 14. При двухслойной укладке с перекрытием предыдущего ряда в 10 см из-под следующего ряда «выглядывать» будет 30 см доски. То есть, по вертикали выходит приблизительно 3 ряда. Перемножим и округлим, получим 42 элемента, но лучше рассчитывать на 50. Остаток не пропадет при любом раскладе. Гонтом можно отделать фронтон, фасад или облицевать стены внутри.

Обратите внимание. Для выполнения первого от карнизного свеса ряда и для приконькового аналога пластины делают короче.

Технология укладки дранки

Кровля из древесины отнесена к разряду конструкций средней тяжести, дранка для кровли не будет весить более 17 кг. Мощной стропильной системы под нее не нужно. Но обрешетку нужно сооружать с шагом, зависящим от шага крепления элементов. Опытные мастера советуют строить обрешетку сплошным настилом без зазоров из доски. В рассматриваемом нами случае монтажа гонта в два слоя решетины нужно установить через 30 см.

Обратите внимание. Шаг обрешетки для устройства трехслойной готовой кровли рассчитывается путем деления длины элемента на 3. Округление производится в меньшую сторону.

Крепление пластин производят оцинкованными саморезами, предназначенными для работы с деревом, специальными винтообразными или желобчатыми гвоздями. Крепеж располагают в двух верхних углах дранки, не ближе 2х см к кромке.

Внимание! В случае устройства деревянной кровли с утеплением прямой контакт гонта и гидроизоляционного материала недопустим. Между ними нужно сформировать вентиляционный зазор посредством установки контробрешетки. Вентиляция не потребуется, если в качестве изоляционного слоя будет использована супердиффузионная мембрана.

Устройство дымохода гонтовой кровли

Устройство дымохода гонтовой кровли

Основные узлы деревянной кровли строят по единому для всех крыш технологическому принципу. Вокруг дымохода и вдоль линий примыканий необходим герметично закрепленный жестяной фартук. Ендовы, выпуклые углы укладываются по веерной схеме. Конек можно оформить укладкой двух состыкованных длинных досок, монтажом коротких дощечек с нахлестом наподобие устройства конька для керамической черепицы. Можно на конек уложить охлупень – бревно во всю длину с продольным пазом, сформированным под заведение под него верхних краев дранки.

Деревянная кровля и конструкции крыш деревянных домов

Кровле дома нужно уделять столь же важное внимание, как и фундаменту. Она защищает дом от неблагоприятного воздействия окружающей среды и наряду со стенами исполняет функцию теплоизоляции. Прочная деревянная кровля способна создать благоприятную обстановку в доме и домашний уют. На кровлю ложится финишное покрытие, которое может быть из разных материалов, напр., металлочерепицы, профнастила, шифера, мягкой битумной черепицы и пр.

Деревянная крыша может иметь самую разную форму:

  • мансардную;
  • плоскую;
  • односкатную;
  • вальмовую;
  • двускатную;
  • полувальмовую и пр.

Большой популярностью пользуются кровли домов со скатами, что объясняется многочисленными их преимуществами, среди которых:

  • высокий показатель термоизоляции перекрытия;
  • возможность размещать под скатами мансарду;
  • конструкция способна «самоочищаться» от выпавшего снега;
  • дождевая вода не задерживается на крыше и не проникает внутрь;
  • ремонт перекрытий не дорогой.

Типы скатных крыш

Конструктивные особенности определяют устройство. Напр., скатная крыша состоит из скатов, то есть наклонных плоскостей, наклон которых составляет не больше 10%. Различные особенности конструкции подразделяют крышу на чердачную и бесчердачную.

Разновидности конструкций

Скатные деревянные кровли подразделяются на:

  • односкатные;
  • щипцовые или двускатные.

Односкатные кровли характерны для совсем простых сооружений, таких как сараи и гаражи. Укладка такой крыши не требует разрешения на размещение водосточных труб и водоотвода. 

Что касается двускатных крыш, то выбор таких конструкций является более распространенным. Они применяются для обустройства зданий разных типов. Узел таких сооружений на деревянную крышу должен быть крепче узла, который предназначается для односкатных крыш. Это объясняется сложностью сооружения и его предназначением.

Укладывать вальмовую крышу предпочитаю те, кто обустраивает дачный домик. Такой вариант распространен также в сельском строительстве. Особенность — наличие слухового окна, или же нескольких.

Вальмовая крыша деревянного дома

Ломанная деревянная кровля, или мансардная, широко популярна при обустройстве жилых помещений. Ее устраивают над жилым помещением, чтобы получить дополнительное. Такие дома очень компактные.

Разнообразие видов

Деревянные крыши широко популярны в малоэтажном строительстве. Конструкция крыши деревянного дома может быть следующих видов:

  • деревянные фермы;
  • висячие стропила;
  • наслонные стропила.

Конструкция наслонных стропил характеризуется удобной схемой, поэтому она широко востребована. Висячие стропила потребуют отсутствия в сооружении несущей стены, которая находится посередине здания и на которую могла бы опираться крыша. Узлы деревянных стропил такой системы должны быть прочными и надежными. Что касается деревянной фермы, то это выбор обустройства крыши в промышленной среде. Это объясняется тем, что конструктивное сооружение такой конструкции является довольно сложным.

Виды висячих стропил

На заметку. Висячая стропильная система — это лучший вариант, если вы интересуетесь, как поднять потолок в деревянном доме.

Особенности выбора

Срок службы

Как утверждают специалисты, срок службы крыши должен совпадать со сроком службы самого здания. Для коттеджей и частных домов этот срок составляет в среднем 100 лет. Долговечность определяет также правильная эксплуатация. Если за конструкцией бережно ухаживать, то 20-30 лет без капитального ремонта — отличный показатель.

Огнестойкость

Выбранный тип должен отвечать и этому стандарту. Напр., малоэтажные здания должны выдерживать воздействие открытого огня на протяжении 45 минут. Это касается деревянной конструкции чердачного типа. Чтобы добиться такого показателя, нужно придерживаться оптимального сечения стропил и их соответствующей огнезащиты. Для этого используют специальные негорючие маты, антипирены, краски, цементно-песчаную штукатурку и пр.

Завершающий штрих

Чем покрыть крышу деревянных домов? Большинство людей отдают свой выбор мягким кровельным материалам. Стеклоизол — один из них. Материал делится на 2 группы:

  • кровельный;
  • подкладочный.

Кровельный стеклоизол оснащается с наружной стороны защитным слоем. Он состоит из крупно- или мелкозернистой присыпки. Внутренний слой — из полиэтилена. Подкладочный стеклоизол защищен с обеих сторон полиэтиленовой пленкой.

Структура стеклоизола

Основные характеристики:

  • водонепроницаемый;
  • прочный;
  • эластичный;
  • биостойкий;
  • отлично поглощает звук;
  • обеспечивает низкую теплопроводность.

Срок службы стеклоизола зависит от разных факторов. Сюда относят качество используемых материалов, качество устройства кровли, правильность следования всем технологическим стандартам во время работы и профессиональные способности мастеров.

Стеклоизол по праву считается одним из лучших гидроизоляционных материалов.

Акцент на дизайне

Как выбрать цвет крыши, чтобы он гармонично вписывался в общий экстерьер дома? Нужно подбирать цвета, которые либо на 1-2 тона отличаются друг от друга, либо хорошо сочетаются один с другим по цветовой гамме. Например, песочный цвет с терракотовым, желтый с коричневым, карамельный с серым. Очень хорошо сделать акцент на контрасте, напр., молочный с красным, или темный фасад дома с зеленой крышей.

Цвет кровли деревянного загородного дома

Цвет крыши должен быть не слишком ярким. Рекомендуется подбирать пастельные оттенки. Палящее солнце может выпалить яркость цвета и укладываемый слой будет казаться тусклым и старым. Лучше всего выбирать приглушенные тона, напр., из коричневой или серой гаммы. Но тут выбор уже за пожеланиями владельца дома.

Цвета крыши и фасада должны либо дополнять друг друга, либо делать яркий контраст. Большинство людей предпочитают гармоничное дополнение оттенков, хотя есть яркие личности, которые хотят сделать свою жизнь такой же яркой, поэтому выбирают »кричащие» цвета, напр., ярко-красную крышу. 

Заключение

Какая кровля лучше для деревянного дома? Это уже выбор вкуса, практичности и цены. Мы рассмотрели самые популярные виды деревянных крыш, поэтому каждый человек может подобрать для себя оптимальный вариант. Помните, что разобрать крышу, чтобы заново ее переобустроить, не так то уж и легко, поэтому нужно изначально строить так, чтобы потом не нужно было разбирать.

И еще, выбирая дерево, вы выбираете экологически чистый материал, который создаст в доме благоприятную обстановку. Тепло в доме — тепло на душе!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.