Монтажная пена для пеноплекса 👉: как правильно использовать
Монтажная пена – популярный строительный материал. Все виды работ требуют этапа, где задействуется данный материал. К примеру – это установка пластиковых окон, или дверей, монтаж перегородок и так далее.
Монтажная пена отличается массой положительных свойств – она склеивает поверхности, сцепляется с большинством других материалов. За счет расширения даже небольшой объем заполняет любое отверстие, щель или трещину. С ее помощью создается качественное крепление, фиксируется элемент в нужной точке.
Монтажная пена актуальна и для работы с пеноплексом.
Содержание статьи
В чем плюсы от использования пены в случае с пеноплексом
Пеноплекс применяется как шумоизоляционный материал, а монтажная пена используется для задувки швов между плитами. При этом она качественно герметизирует шов. Еще одна полезная функция, которая предлагается пеной – это приклеивание плиты пеноплекса к поверхностям, причем даже вертикальным.
Выполняет подобную работу даже неопытный строитель. Клеят плиты незаметно, тем не менее, пеноплекс надежно фиксируется и приступают к последующему этапу.
Применение пены с пеноплексомИспользование данного средства вместо клея поможет сэкономить средства, наносить пену намного проще и для полного ее высыхания необходимо меньше времени, чем для клея. Использование пены по адгезионным свойствам ничем не уступает специализированному клею. Почему приобретают ее, чтобы одновременно использовать и для того, чтобы клеить пеноплекс, и для задувки швов, стыков.
Как выбирать пену для работы по способу применения
Монтажные пены, которые сегодня предлагаются на рынках и магазинах не отличаются. Они легко используются в работах с пеноплексом. Разница заключается в удобстве применения, а также температурных условиях.
В первую очередь пену делят по типу эксплуатации:
- Пистолетная. Данная пена предлагает высокую эффективность и дешевизну. Однако для использования в работе таких баллонов, необходим специализированный пистолет – инструмент, в который устанавливается баллон. Использовать пистолет намного удобнее, чем обычный бытовой баллон, так как контролируется и регулируется расход. С пистолетом легко задуть точки, которые расположены неудобно или труднодоступные места;
- Бытовая пена не потребует от пользователя покупки дополнительных устройств – после приобретения сразу применяют. Отличается такая пена меньшей стоимостью, чем профессиональная, но меньший объем работ, которые выполняются с ее помощью.
Проще говоря – на один и тот же объем профессиональной пены потребуется гораздо меньше, чем бытовой (количество баллонов), что ведет к экономии.
Ассортимент видовК тому же, если планируется крепление пеноплекса посредством монтажной пены, то лучше использовать профессиональный вариант. Для приклеивания используют меньший слой, чем для заделки швов. Профессиональный вариант подразумевает регулировку подачи вещества, в то время, как у бытового такой функцией нет.
Определенная разница данного материала по производителю – баллоны выпускаются различного объема, поэтому на подобное стоит обращать внимание. Разница в цене – 10%, и разница в материалах – 20%.
Читайте также: Как пользоваться монтажной пеной
Выбор пены по сезонам
Обязательно учитывается в какое время года работают, или в каком помещении. Если большая разница температуры с улицей – это тоже учитывают. Разница в пене – некоторые виды приобретают в случае, если работы летом, другие подходят для выполнения работ зимой.
Если клеить пеноплекс в летний сезон, то приобретают пену соответствующую, которая работает при температуре от 5 до 35 градусов выше нуля. Преимущество данного выбора – летняя пена не содержит толуола, который разрушает вспененный полистирол.
Зимняя пена применяется при температуре не ниже 10 градусов мороза и не выше 35 градусов тепла. Работы выполняются и тогда, когда на улице мороз, или в самом помещении холодно (при работах на балконе).
Работы на балконеС внесезонной (универсальной) пеной работают в любое время года, однако в составе находится толуол, с которым пеноплекс несовместим. Использовать подобную пену нельзя.
Обращают внимание на присутствие в составе материала этого вещества – толуола. Если он есть, выбирают другую пену, иначе это приведет к плачевным последствиям.
Отдельного внимания заслуживает и степень расширения. Пены увеличиваются в объеме на 60%, или применяются с меньшими показателями. Для заделки швов, как и для лучшей фиксации предпочитают первый вариант, отличающийся большим показателем расширения.
Обращают внимание на информацию на упаковке – там указано давление внутри баллона, масса и выход пены, т. е. ее КПД и объем подачи.
Причины выбора полиуретанового герметика
Покупая пену, ее лишний раз проверяют на присутствие толуола – вещества, приводящего к неизменному повреждению пеноплекса.
Даже если на баллоне не указано, наличествует ли он в составе, отдают предпочтение другому варианту, где состав подробный и можно убедиться, что толуол в нем отсутствует.
Лучшее решение и выбор – полиуретановый герметик. Этот тип пены лучше совмещается с пеноплексом и никак ему не вредит.
К преимуществам относят качественную заделку зазоров и щелей, которые неизменно возникают в процессе раскройки плит пеноплекса.
Это же вещество не приведет даже к частичному повреждению плит пеноплекса, а клеить с его помощью легко и просто. Это выйдет дороже, чем в случае, если использовать специализированный клей.
Экономить на покупке пены, которая используется для герметизации щелей не стоит, иначе это не приведет к положительным результатам. Если первый же заделанный шов не дал желанных результатов, пену меняют. Выбирают известные и хорошо зарекомендовавшие себя бренды – баллоны от популярных производителей, в чьем качестве не придется сомневаться. В таком случае рассчитывают:
- На хорошую адгезию между различными материалами, в том числе и плитами пеноплекса;
- На высокие показатели теплоизоляции и звукоизоляции;
- Используя пистолет, наносить пену удобно и точно, что приведет к меньшему расходу вещества.
Нанесение пены пистолетомКачественная пена препятствует проникновению внутрь влажности, влаги, появлению плесени или грибка. При условии, что швы изолированы от попадания на них ультрафиолетовых лучей, которые приводят к разрушению монтажной пены.
Как наносить пену и как работать с пеноплексом
Чтобы зафиксировать листы пеноплекса к поверхности, при этом в качестве клея используя монтажную пену, нанести ее по периметру листа и в центре. Если в работе используется пистолет, лучше минимизировать подачу вещества. Если же используется обычный бытовой баллон, то наносить пену быстро. Далее пеноплекс прижимается к поверхности и удерживается в такой позиции несколько минут. После чего начинать крепить следующий лист. Предварительно приготовить листы – подрезать для удобства монтажа.
Установка плит выполняется в шахматном порядке, причем снизу вверх – это минимизирует щели между ними.
Далее приступать к заполнению щелей. Если расстояние между листами большое, то заполнить его небольшими клиньями из самого пеноплекса. Если использовать пену, это приведет к появлению трещин. Мелкие щели тщательно задуть, не забывая придерживать уже зафиксированные листы. Не стоит переусердствовать, излишки сдвигают лист, нарушают его фиксацию. Что выйдет наружу удалить.
Законченная работаЛучше пену использовать в случае укладки пеноплекса на пол. Когда листы крепятся к стене, ей предпочитают клей. Специализированное вещество даст больше гарантий качественной фиксации, хотя к пене явных претензий от строителей не поступало. Многие используют монтажную пену вместо клея и никаких негативных последствий не замечено.
Правила пользования в случае фиксации пеноплекса и задувки швов
Ответственный момент – выбор пены. Присутствие в ней толуола приведет к повреждению строительного материала и необходимости закупать новую партию – а это серьезные траты. Поэтому лучше потратить чуть больше времени в магазине для выбора подходящего варианта.
Перед началом работ выполнить некоторые манипуляции с баллоном.
Его нагреть, вне зависимости от того, какой сезон – зима или лето.
Для подогрева взять небольшую емкость и наполнить ее теплой водой. Ни в коем случае не использовать горячую. Баллон ставится в емкость – невысокая кастрюля, или ковшик небольшого объема, так, чтобы теплая жидкость доходила не более чем до середины. Такого подогрева достаточно на протяжении 5- 10 минут.
Затем столько же времени необходимо для того, что бы тщательно взболтать содержимое баллона. В таком случае гарантировано, что весь материал используется. Причем данная процедура актуальна не только для профессиональных баллонов, но и для обычных, бытовых.
Следующий этап – небольшая проверка. Чаще в баллоне используется специальное вещество, которое выдавливают, прежде чем приступать к работе. Если все нормально – приступают к пользованию.
Новый баллон дает большую эффективность в начале работ, она снижается при расходовании материала (падает давление). Поэтому в начале нового баллона вещество расходуют экономно и небольшими дозами.
Пистолет чистить следует после каждой замены баллонаЕсли делать перерыв, то трубку, через которую подается смесь, или нос пистолета промыть, удалить остатки вещества, чтобы оно не застыло. В ином случае сопло придется прочищать, а это лишняя трата времени, которую избегают.
Вконтакте
Одноклассники
Устройство деформационных швов Пеноплэкс в зданиях
Многоэтажные и многосекционные здания, обладающие значительным весом и протяженностью, в течение срока эксплуатации могут подвергаться различным деформациям, которые возникают под воздействием ряда факторов: колебаний температуры воздуха, неравномерной осадки грунта или сейсмической активности (что особенно актуально для Кавказа, Крыма, южной части Сибири и Дальнего Востока России).
В результате деформаций снижается несущая способность здания и могут появиться трещины в стенах и других конструкциях. Для уменьшения нагрузок на элементы конструкций в местах возможных деформаций в современном монолитном домостроении активно применяется система деформационных швов.
- температурные;
- усадочные;
- осадочные;
- антисейсмические.
Температурные швы делят здание на отсеки от уровня земли до кровли включительно, не затрагивая фундамента, который, находясь ниже уровня земли, испытывает температурные колебания в меньшей степени и, следовательно, не подвергается существенным деформациям. Расстояние между температурными швами определяется в зависимости от материала стен и расчетной зимней температуры региона строительства.
Усадочные швы делают в стенах, возводимых из монолитного бетона различного типа. Монолитные стены при затвердевании бетона уменьшаются в объеме. Усадочные швы препятствуют возникновению трещин, снижающих несущую способность стен. В процессе достижения необходимой прочности монолитных стен ширина усадочных швов увеличивается, а после завершения усадки стен швы тщательно заделывают.
Неравномерная деформация грунта может привести к появлению трещин в стенах и других конструкциях здания. Другой причиной неравномерной осадки грунтов основания сооружения могут быть различия в его составе и структуре в пределах площади застройки здания. Во избежание появления опасных деформаций в зданиях формируют осадочные швы. Эти швы, в отличие от температурных, разрезают здания по всей их высоте, включая фундаменты.
Антисейсмические швы применяются в зданиях, строящихся в районах, которые подвержены землетрясениям. Они разрезают здание на отсеки, конструктивно представляющие собой самостоятельные устойчивые «объемы». По линиям антисейсмических швов располагают двойные стены или двойные ряды несущих стоек, входящих в систему несущего остова соответствующего отсека.
Применение ПЕНОПЛЭКС® в системах деформационных швов
С целью герметизации деформационные швы заполняются упругим изоляционным материалом. Идеальным заполнителем для систем деформационных швов является теплоизоляция ПЕНОПЛЭКС®, поскольку она обладает следующими техническими характеристиками:
- Высокая прочность на сжатие (не менее 0,20 Мпа). Прочность на сжатие у ПЕНОПЛЭКС® – не менее 20 тонн на кв. м, материал не крошится и не осыпается как в процессе монтажа, так и в течение всего срока службы.
- Низкое водопоглощение. За счет замкнутой ячеистой структуры теплоизоляция ПЕНОПЛЭКС® обладает практически нулевым водопоглощением.
- Биостойкость. Теплоизоляция ПЕНОПЛЭКС® обладает абсолютной биостойкостью и не подвержена биоразложению. По результатам тестирования образцов стройматериалов на биостойкость в присутствии влаги доказано, что ПЕНОПЛЭКС®, за счет минимального водопоглощения, не является матрицей для размножения разного вида микроорганизмов.
- Неизменно низкий коэффициент теплопроводности (λ (лямбда) = 0,034 Вт/м-К), что обеспечивает стабильные теплотехнические свойства, независимо от условий эксплуатации.
- Долговечность материала – более 50 лет. Еще в 2001 году компания «ПЕНОПЛЭКС» провела испытание теплоизоляционных плит в Научно-исследовательском институте строительной физики г. Москвы на предмет определения долговечности материала при реальных условиях эксплуатации. Результаты испытаний показали, что материал сохраняет свои свойства в течение как минимум 50 лет (НИИСФ, г. Москва, протокол испытаний № 132-1 от 29 октября 2001 года).
Принципиальные схемы устройства деформационных швов
Основные преимущества ПЕНОПЛЭКС® в системах деформационных швов:
- применение ПЕНОПЛЭКС® в деформационных и температурных швах позволяет конструкции выдерживать высокие нагрузки и значительные температурные колебания;
- ПЕНОПЛЭКС® способен компенсировать напряжения сопрягаемых элементов усадочных швов с большой амплитудой колебания;
- благодаря тому, что теплоизоляция ПЕНОПЛЭКС® обладает нулевым водопоглощением, влага не скапливается в толще утеплителя, не расширяется в объеме под воздействием сезонных и суточных температурных колебаний и не разрушает структуру материала на протяжении всего срока службы;
- широкая продуктовая линейка теплоизоляции ПЕНОПЛЭКС® дает возможность подобрать материал, отвечающий проектным, климатическим и сейсмическим условиям.
Система деформационных швов с ПЕНОПЛЭКС® в качестве наполнителя активно применяется в современном монолитном домостроении. Например, с использованием данной технологии были возведены элитные жилые комплексы в Санкт-Петербурге: «Три ветра» и «Смольный проспект». Новые кварталы кардинально различаются своим внешним видом и месторасположением: «Три ветра» со зданиями в стиле «модерн» располагается на небольшом мысе в акватории Финского залива, а величественный классический «Смольный проспект» – в историческом центре Северной столицы. Объединяют их высокие стандарты строительства и активное применение современных материалов и технологий.
C применением системы деформационных швов также возводились знаковые объекты в Москве, среди которых проект комплексной реконструкции и приспособления под современное использование Центрального стадиона «Динамо» и прилегающей к нему территории – «ВТБ Арена парк», а также гостиничный комплекс на Софийской набережной, прямо напротив Кремля – «Царев сад».
ЦНИИСК им. В.А.Кучеренко совместно с Техническим отделом ООО «ПЕНОПЛЭКС СПб» были разработаны «Рекомендации по применению плит ПЕНОПЛЭКС® в качестве эффективного заполнителя систем деформационных швов конструкций фундаментов и стен зданий и сооружений». Рекомендации разработаны в соответствии с требованиями актуальных СП: СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия», СП 15.13330.2012 «Каменные и армокаменные конструкции», СП 22.13330.2011 «Основания зданий и сооружений». Разработанный документ является готовым справочником в области проектирования деформационных швов различного типа и может представлять большой интерес для представителей строительных и проектных организаций.
Основные элементы конструкции деформационного шва
Утепление пеноплексом своими руками — инструкция!
Для утепления жилых домов все чаще выбирают плиты пеноплекса, хотя ассортимент современных теплоизолирующих материалов достаточно широк. Это объясняется не только его свойствами, но и простотой монтажа. Даже не имея опыта в теплоизоляции помещений, после ознакомления с инструкцией каждый сможет выполнить укладку пеноплекса самостоятельно. Независимо от вида поверхности утепление пеноплексом своими руками не потребует значительных усилий.
Утеплитель пеноплекс
Содержание пошаговой инструкции:
Технические характеристики и свойства
Для изготовления этого утеплителя используют экструдированный пенополистирол. Выпускают пеноплекс в виде прямоугольных плит различной толщины – от 20 до 100 мм. Стандартные размеры листа 600х1200 мм и 600х2400 мм. От пенопласта данный материал отличается более высокой плотностью и устойчивостью к деформациям. Для внутренней отделки помещений используют пеноплекс марки 35 с добавлением антипиренов.
Технические характеристики пеноплекса
Материал обладает массой полезных свойств: он не выделяет вредных испарений, не воспламеняется, имеет высокую влагоустойчивост
Утеплитель пеноплекс
К недостаткам пеноплекса можно отнести низкую адгезию: из-за плотности к материалу не пристают многие клеевые составы. Чтобы сцепление с утепляемой поверхностью было надежным, необходимо использовать специальный клей. Еще одним минусом является взаимодействие пеноплекса и толуола: последний разъедает утеплитель, образуя в нем большие зазоры. Толуол часто находится в составе монтажной пены, поэтому перед ее применением следует убедиться в отсутствии данного компонента.
Область применения пеноплекса очень широка:
Видео — Пеноплекс
Как утеплить пеноплексом потолок
Пеноплекс одинаково эффективен и при наружной, и при внутренней теплоизоляции, причем подходит он для любой поверхности – потолка, стен, пола. Утепление потолка можно выполнить двумя способами, и оба они достаточно просты.
Монтаж теплоизоляции с подвесами
Как утеплить пеноплексом потолок
Для работы потребуются:
- листы пеноплекса толщиной 20 мм;
- острый нож;
- рулетка;
- металлические подвесы;
Подвес прямой для металлических профилей
- пластиковые дюбели и шурупы;
- монтажная пена;
- грунтовка.
Этот способ подходит для потолков с ровной поверхностью. Если потолок из бетонных плит, и на стыках имеются зазоры или сколы, перед утеплением их заделывают шпаклевкой. Затем рабочую площадь проверяют с помощью уровня, чтобы убедиться в отсутствии перепадов по высоте. После этого можно приступать к теплоизоляции поверхности.
Монтаж теплоизоляции с подвесами
Потолок грунтуют и просушивают, подготавливают подвесы. В одном из углов, отступив от стен примерно 15 см, к потолку прикладывают прямой подвес и фиксируют дюбелями с шурупами. Далее отступают от первого подвеса еще 15-20 см параллельно стене, и крепят следующий. После завершения этого этапа подвесы должны располагаться на потолке ровными параллельными рядами с промежутком 2-3 см.
Теперь концы подвесов первого ряда загибают книзу и на листе пеноплекса карандашом отмечают места крепления. Острым ножом прорезают отверстия по ширине подвеса и прикладывают материал к потолку, аккуратно продевая концы крепежей сквозь утеплитель. После укладки первого листа приступают ко второму, плотно стыкуя плиты между собой. Все крепежные отверстия, швы между плитами и стыки со стенами герметизируют монтажной пеной.
Вместо подвесов многие используют специальные тарельчатые дюбели или саморезы. Принцип крепления и установки утеплителя остается тот же. Обычные саморезы для этих целей применять не рекомендуется. Слой теплоизоляции закрывают гипсокартоном, деревом, пластиковыми панелями.
Крепление на обрешетку
Крепление на обрешетку
Второй способ применяется в тех случаях, когда потолок имеет большие перепады по высоте или отдельные балки. Для обрешетки выбирают брус или алюминиевый профиль, соответствующий по толщине утеплителю. Чтобы меньше подгонять листы пеноплекса под ячейки обрешетки, следует сразу крепить брусья на расстоянии, меньшем от ширины листа на 1-2 см. Когда каркас из брусьев готов, можно крепить теплоизоляцию.
Плиты обрезают по длине, наносят с тыльной стороны клей и плотно вставляют в ячейки обрешетки. Все зазоры и щели между утеплителем и брусом задувают пеной, срезают лишнее. Сверху на пеноплекс приклеивают стекловолоконную армирующую сетку, а затем выполняют финишную отделку потолка.
Все зазоры и щели между утеплителем и брусом задувают пеной, срезают лишнее
Обшивка утепленного потолка
Как утеплить пеноплексом пол
Для качественной теплоизоляции пола достаточно одного слоя плит пеноплекс марки 35. Способы укладки немного отличаются в зависимости от вида основы под утеплитель. Весь процесс утепления можно выполнить за несколько часов, даже не обладая специальными знаниями и опытом.
Для работы понадобится:
- пеноплекс;
- гидроизоляционны
й материал; - цементно-песчана
я смесь; - строительный уровень;
- специальная смесь для стяжки.
Утепление пола пеноплэксом
Шаг 1. Подготовка основания
Бетонное основание пола проверяют на наличие дефектов. Все перепады по высоте необходимо выровнять, трещины и выбоины заделать цементным раствором. Если в качестве основания обычный грунт, например, в частных домах, то сначала насыпают слой щебня и песка, тщательно трамбуют, заливают бетоном. Когда поверхность полностью высохнет, приступают к утеплению пола.
Шаг 2. Укладка пеноплекса
Черновой пол покрывают гидроизоляционно
Как утеплить пеноплексом пол
В квартирах, расположенных выше первого этажа, утепляют пол немного по-другому. На бетонные плиты основания наносят выравнивающий слой раствора, дают ему упрочниться. Затем укладывают листы утеплителя, закрывают их полиэтиленовой пленкой, а сверху настилают двумя слоями гипсо-волокнисты
Видео — Утепление балкона пеноплексом
Способы утепления кровли
Общая теплоизоляция жилого дома обязательно включает утепление кровли. Сделать это можно двумя способами – поверх стропил и под стропилами. Первый способ применяется на этапе строительства крыши, когда стропильная система еще не имеет покрытия. Вторым способом можно утеплить кровлю в любое время, ведь вся работа выполняется с чердачного помещения.
Укладка пеноплекса поверх стропил
Для работы понадобится:
- паронепроницаема
я мембрана; - листы пеноплекса;
- брус для обрешетки;
- продольные рейки толщиной 40 мм;
- дрель;
- саморезы;
- строительный скотч;
- рулетка.
Укладка пеноплекса поверх стропил
На стропила крепится обрешетка из бруса. Шаг обрешетки зависит от вида кровельного покрытия и составляет от 30 до 60 см. Поверх каркаса из бруса настилают пароизоляционный материал, располагая его горизонтальными полосами от карниза до конька. Полосы пленки стелют внахлест, накрывая нижний ряд на 10-15 см. При этом материал должен слегка провисать между брусьями, натягивать его нельзя. Стыки закрепляют скотчем, чтобы влага не проникла внутрь стропильной системы.
Теперь в продольных рейках просверливают отверстия для крепежей на расстоянии 50 см и приступают к укладке утеплителя. Листы пеноплекса выкладывают поверх пленки, начиная от карниза. Каждый лист укрепляют продольной рейкой к стропилам, вкручивая саморезы. Плиты второго ряда обязательно смещают на 20-30 см относительно швов первого. Совмещать вертикальные швы нельзя, это нарушит герметичность теплоизоляции. Завершив укладку, все зазоры, швы, щели задувают пеной.
Чтобы уложить кровельное покрытие, необходимо выполнить монтаж обрешетки поверх теплоизоляционно
Видео — Утепление кровли
Укладка пеноплекса под стропила
Поскольку под кровельным покрытием уже находится пароизоляционная защита, крепить пленку изнутри к стропилам не нужно. Листы пеноплекса плотно вставляют между балками стропил, смещая швы по вертикали. Для утепления углов материал нарезают кусками нужной ширины и формы, чтобы сделать прилегание поверхностей максимально плотным. После завершения укладки следует задуть стыки и зазоры монтажной пеной.
Далее к выступающим балкам прибивают брус для контробрешетки с шагом 30 см. Все деревянные элементы обрабатывают антисептиком и просушивают, после чего закрывают утеплитель пароизоляционной мембраной, прикрепляя ее степлером к дереву. Мембрана не должна сильно натягиваться, рекомендуется оставлять провисание на 1-2 см между брусом. Заключительный этап – обшивка внутренней поверхности крыши пластиковыми панелями, гипсокартоном, фанерой или досками.
Теплоизоляция чердачных перекрытий
Теплоизоляция чердачных перекрытий
Укладка листов пеноплекса поверх чердачных перекрытий является очень эффективным способом теплоизоляции. На его выполнение потребуется совсем немного времени и физических усилий, ведь материалы здесь используются преимущественно легкие.
Шаг 1. Устройство пароизоляционног
Чердачное пространство полностью освобождают и очищают от мусора. Между балками перекрытия раскладывают пароизоляционную пленку и фиксируют ее скобами степлера к дереву. Смежные куски пленки стелют внахлест минимум на 10 см и склеивают фольгированной лентой. Края мембраны по периметру чердака должны немного заходить на стены. Между балками материал нужно уложить свободно, чтобы после укладки плит он не натягивался и не рвался.
Шаг 2. Монтаж пеноплекса
Плиты утеплителя вставляют между перекрытиями, стараясь стыковать поверхности как можно плотнее. В углах пространство заполняют обрезками утеплителя, а потом задувают все пеной. Укладывают второй ряд плит, смещая швы на 20 см. Снова задувают пеной каждый шов.
Шаг 3. Обшивка утеплителя
Сверху теплоизоляционны
Применение пеноплекса
Применение пеноплекса
Применение пеноплекса
Видео — Утепление пеноплексом своими руками
Инструкция по утеплению пеноплексом изнутри своими руками
Пеноплекс – экструдированный пенополистирол, обладает низкой теплопроводностью, хорошей влаго и пожаро стойкостью. Не обладает запахом.
Не подвержен гниению. Плиты пеноплекса производятся разной толщины и имеют шпунтовое соединение между собой. Очень дешевое производство.
Поэтому такая выгодная цена и толкнула на широкое применение в утеплении стен, полов. В этой статье будет подробно описана инструкция по утеплению пеноплексом изнутри.
На что стоит обратит внимание
Преимущества материала:
- Низкая теплопроводность;
- Минимальное водопоглощение;
- Высокая прочность на сжатие;
- Долговечность;
- Морозостойкость;
- Экологичность.
Данный материал имеет определенную сложность монтажа при работах изнутри. Но при соблюдении всех требований, утепление пеноплексом будет давать максимальное КПД.
Для оценки теплопроводности приводим толщины (в миллиметрах) различных строительных материалов при одинаковом значении теплоотдачи:
- Пеноплекс, 20;
- Пенопласт, 30;
- Минвата, 38;
- Дерево, 250;
- Ячеистый бетон, 270;
- Кирпичная кладка, 370.
Как видно этот материал обладает минимальной достаточной толщиной, что дает возможность внутреннего утепления стен.
Подготовительные работы при утеплении стен
При подготовке стены полностью освобождаются от старого отделочного материала, пыли и загрязнения. Если стены были покрашены, то полностью шкурятся.
Старая, шелушащаяся краска снизит плотность прилегания и увеличит риск возникновения температурных мостов. Все неровности необходимо выровнять.
Трещины также необходимо замазать и затереть. После очистки стены покрывают химическими антигрибковыми составами.
Как только было нанесено антигрибковое покрытие, подготавливаемые стены необходимо тщательно высушить.
Сушка может длиться от нескольких часов до нескольких дней. Для этого применяют тепловые пушки или если их нет – электрические калориферы большой мощности.
Монтаж экструдированного пенополистирола с внутренней стороны стены
При идеально ровной стене крепление плит полистирола не составит труда. На плиту наносится клей, после чего ее прижимают к стене.
При отсутствии специального клея можно использовать монтажную полиуретановую пену.
Крепить начинают снизу-вверх. Выровнять можно с помощью уровня, слегка прижимая плиту пеноплекса и вращая по вертикали или горизонтали.
После полного крепления всех плит, щели между ними также заполняем остатками пеноплекса, подбирая кусочки под размер щелей.
Все пустые полости заполняются монтажной полиуретановой пеной. Этот момент инструкции по утеплению пеноплексом изнутри очень важен, так как в оставшихся пустотах может образовываться конденсат и начать разрушать стену.
После полного высыхания, плиты дополнительно закрепляют дюбелями с прижимной шляпкой. Закрепляют с четырех сторон и по центру каждой плиты.
Простукивая все плиты материала, убеждаются в отсутствии пустот. Если таковые есть, то в этом делают отверстие и наполняют пустоты монтажной полиуретановой пеной.
После полной сушки, стыки плит и остатки пены подрезают ножом. И сверху утеплителя крепят плиты гипсокартона. Его крепят на клей и анкерные дюбель-гвозди.
Для более качественной финишной отделки стен. Стыки замазывают шпаклевкой. При правильном монтаже на стены уже можно будет наклеивать обои, или если нанести грунтовку, то можно клеить керамическую плитку.
Утепление бетонных полов
Для утепления пола данный вид теплоизолятора идеально подходит. Как написано выше материал обладаем сильной влагостойкостью.
При заливке бетонной стяжки, на заранее выровненный пол расстилают полиэтиленовую пленку. Сверху нее укладывают плиты пеноплекса нужной толщины.
Их также крепят дюбель-болтами, как и в случае утепления стен. Также заполняют пеной швы и пустоты. После чего сверху заливают бетонную стяжку до нужного уровня.
Но толщина стяжки не должна быть менее 4–5 сантиметров. Поэтому тщательно подбирайте толщину плит утеплителя.
Утепление потолков
Это более трудоемкий процесс. Но по этапам схож с предыдущими. Для начала необходимо также очистить, продезинфицировать и высушить потолок.
После чего на него крепят с помощью все тех же дюбель-болтов обрешетку из перфорированного профиля. Предварительно убеждаются, что потолок не течет.
При необходимости покрывают гидроизолом. В отличии от утепления стен, материал наклеивают на потолок и на обрешетку.
Свободные концы профиля можно просто загнуть, придав большую прочность, или использовать для монтажа подвесного потолка.
Если монтаж подвесного или натяжного потолка не подразумевается, то поверх изолятора можно нанести армирующую сетку из стекловолокна.
Она придаст жесткости. Монтажный профиль желательно использовать оцинкованный. Это продлит срок его службы.
Подведем итоги
Мастера, которые говорят про пеноплекс как про материал для наружных работ, глубоко заблуждаются.
Мы выяснили, что при малой толщине он обладает хорошей теплоизоляцией, довольно жесткий и не выделяет вредных веществ.
Монтаж плит получается ровным, можно даже обойтись без дополнительной обшивки. При хорошей сноровке пеноплексом можно выровнять кривые стены.
Этих качеств достаточно, чтобы использовать этот материал для такого варианта утепления.
Технология утепления стен пеноплексом » Полезные самоделки
Плиты пеноплекс — новое поколение теплоизоляционных материалов с отличными характеристиками!
Они идеально подходят для решения задач по сбережению тепла.
Основные достоинства плит пеноплекса:
— Низкая теплопроводность,
— Минимальное водопоглощение,
— Высокая прочность,
— Экологически-чистый,
— Не подвержены гниению
Работать с пеноплексом можно при любых погодных условиях без каких-либо средств защиты от атмосферных осадков.
Плиты легко обрабатываются (хорошо режутся с использованием обычного ножа) и чрезвычайно просты в монтаже.
Технология утепления стен с помощью плит пеноплекса
Подготовительный этап:
1) Перед монтажом плит пеноплекса необходимо провести очистку основания от пыли, масляных и мастичных загрязнений, остатков старого раствора, отслаивающихся частей поверхностей. Необходимо удалить только те слои, которые не способные нести нагрузку.
— При этом старые лакокрасочные покрытия должны быть удалены до плотного основания механически или при помощи специальных материалов.
— При наличии грибковых и плесневых поражений, удалить их используя специальные составы.
— При наличии растительных поражений и водорослей, удалить их . Места, пораженные растительным налетом, грибками, мхами или водорослями обработать высокоэффективными санирующими средствами с фунгицидными и бактерицидными свойствами для очистки и первичной профилактической обработки.
— При наличии солевых отложений на фасаде — удалить их механическим способом.
2) Обследовать фасад с помощью отвеса и правила 2,5 — 3 м на предмет неровностей. В случае наличия неровностей более 2-х см на поверхности фасада площадью 3 м2, то необходимо провести оштукатуривание поверхности цементно-песчанным раствором.
3) Все металлические конструкции, соприкасающиеся и подлежащие закрытию плитами из пеноплекса необходимо защитить от развития коррозии специальными антикоррозионными лакокрасочными материалами, например Сурик и т.п.
4) Все мелящиеся и сильно впитывающие основания, например, неоштукатуренные стены из газобетонных или силикатных блоков, необходимо предварительно обработать грунтовочными закрепляющими составами. Вид грунтовочного состава подбирается поставщиком системы теплоизоляции согласно впитывающей способности основания.
5) Монолитные железобетонные основания, отлитые в опалубочных конструкциях, необходимо очистить от остатков смазки и огрунтовать грунтовкой с содержанием кварцевого песка для увеличения адгезии к ним минеральных клеевых составов.
6) До монтажа плит пеноплекса необходимо подготовить кронштейны и места крепления монтируемых или в дальнейшем навешиваемых конструкций: кондиционеров, сливных и водоотводных конструкций, решеток для защиты оконных проемов, осветительных коробок, табличек,
номеров домов, спутниковых антенн и т.д.
Методы выравнивания неровностей фасадов
При монтаже системы теплоизоляции на стандартных (неровных) поверхностях фасада необходимо провести предварительные провесы и разметку поверхности, на основании чего составить карту неровностей и разработать технологические карты по устранению существующих погрешностей.
Существуют следующие методы выравнивания поверхностей основания:
— Выравнивание при помощи соответствующих штукатурных растворов;
— Выравнивание при помощи варьирования толщины плиты в зависимости от расчетной толщины;
— Выравнивание при помощи выравнивающих подкладок.
1) Оштукатуривание фасада — самый надежный способ, который не влияет на долговечность и качество плит пеноплекса.
При использовании данного метода необходимо учитывать, что дальнейший монтаж теплоизоляционных плит на оштукатуренных поверхностях, возможно, производить не ранее чем через 28 суток.
При этом нужно учитывать, что штукатурный раствор подбирается в каждом конкретном случае индивидуально в зависимости от типа основания.
2) Исправление неровностей фасада с помощью увеличения или уменьшения толщины плиты пеноплекса — возможно только после проведения дополнительных теплотехнических расчетов с учетом вывода зоны конденсации из ограждающей конструкции.
При этом на стадии расчетов необходимо составить точную карту неровностей и заказывать теплоизоляционные плиты с учетом имеющихся
погрешностей. Данный метод относится к категории высоконадежных. При правильном применении такой метод не влияет на качество и долговечность всей фасадной конструкции, но является трудоемким в стадии проектирования и монтажа плит пеноплекса.
3) Выравнивание основания при помощи выравнивающих подкладок относится к технологически сложным процессам, которые рассчитаны на грамотных, подготовленных и имеющих определенную практику монтажников. При использовании данного метода неподготовленными специалистами возможно получение некачественного результата, который может серьезно повлиять на эксплуатационные характеристики всей системы в целом.
Поэтому в данной статье мы я не буду описывать последние два метода, ввиду своебразной сложности с производством работ.
Необходимые инструменты для монтажа плит пеноплекса:
1) Рулетка — для измерения длины, ширины, величины и т.д.;
2) Угольник стальной — для проверки поверхности, разметки углов;
3) Уровень от 2-х метров — для проверки поверхности, создания горизонтальных и вертикальных поверхностей;
4) Отвес — для проверки отклонений по вертикали;
5) Пленка полиэтиленовая — для защиты оконных и дверных проемов от брызг;
6) Лента малярная бумажная — для приклеивания защитной пленки при защите проемов, разметка поверхности;
7) Многоцелевая щетка из стальной проволоки — для подготовки поверхности;
8) Молоток-кирка — для подготовки поверхности, монтажа дюбелей;
9) Дрель с насадкой миксером или строительный миксер — для приготовление клея и раствора для армирующего слоя;
10) Ножницы по металлу Обрезка цокольного профиля;
11) Кисть-макловица — для смачивания, грунтования поверхности, обеспыливания плит утеплителя;
12) Нож с длиной лезвия 25 см — для резки плит теплоизоляции;
13) Ножовка универсальная с мелким зубом — для резки плит теплоизоляции;
14) Штукатурный шпатель из нержавеющей стали — для нанесения клея и армирующего состава;
15) Зубчатый шпатель из нержавеющей стали с размером зуба 8 или 10 мм — для нанесение армирующего слоя на теплоизоляционные плиты;
16) Терка нержавеющая — для нанесения клеящего и армирующего составов;
17) Перфоратор — для выполнения отверстий при монтаже дюбелей;
18) Сверло-бур (длина в зависимости от толщины системы теплоизоляции) диаметром 6-10 мм — для выполнение отверстий при монтаже дюбелей;
19) Дрель или шуруповерт — для закручивания сердечников дюбелей;
20) Насадки на шуруповерт, в зависимости от типа используемых дюбелей — для закручивания сердечников дюбелей;
21) Брусок шлифовальный — для шлифовки стыков плит утеплителя;
22) Ножницы ручные — для резки штукатурной армирующей сетки;
23) Правило алюминиевое — для выравнивания армирующего слоя;
24) Кельма для внешних углов из нержавеющей стали — для выравнивания армирующего слоя на внешних углах;
25) Кельма для внутренних углов из нержавеющей стали — для выравнивания армирующего слоя на внутренних углах;
26) Широкий фасадный шпатель из нержавеющей стали — для выравнивания армирующего слоя;
27) Кисти, валик — для нанесения грунтовочного и окрасочного слоев;
28) Пластиковая терка толщиной не менее 3-х мм — для выравнивания и структурирования декоративного слоя.
Монтаж плит пеноплекса на стены фасада
Этап 1. Монтаж цокольного профиля.
Перед началом монтажа плит теплоизоляции устанавливаются специальные цокольные профили.
Профиль предназначен для опирания плит теплоизоляции, а также их ровного приклеивания. Также цокольный профиль служит для защиты нижней кромки плиты пеноплекса от внешних воздействия (например: влаги, грызунов, механических повреждений, открытого огня).
Рис.1., рис.2. Схема монтажа цокольного профиля.
Необходимый инструмент для монтажа цокольного профиля: дрель-перфоратор, бур, молоток, уровень, ножницы по металлу, угольник.
При монтаже цокольного профиля необходимо учитывать следующие моменты:
1) Крепление цокольного профиля осуществляется с шагом около 30 см с использованием специальных дюбелей или дюбель гвоздей.
Минимальная длина распорной части дюбеля, входящая в стену, в случае, когда основание состоит из тяжелого бетона или полнотелого кирпича составляет не менее 40 мм.
— В основаниях из щелевого кирпича глубина закрепления должна быть не мене 60 мм.
— В основаниях из пено- или газосиликатных блоков требуется производить крепление с глубиной заделки более 100 мм.
2) При выборе цокольного профиля необходимо учитывать толщину плит теплоизоляции, которые будут монтироваться на данном участке фасада. Запрещается монтаж теплоизоляционных плит на цокольный профиль, ширина которого не соответствует толщине применяемых плит.
3) Нельзя допускать деформацию цокольного профиля при его установке.
4) В местах крепления цокольного профиля необходимо обеспечить его плотное прилегание к основанию. Для этого используются специальные подкладочные шайбы.
5) Торцы кромок цокольного профиля стыкуются между собой при помощи специальных соединительных элементов, при этом выдерживается необходимый зазор между соседними профилями 2-3 мм.
При этом при монтаже цокольного профиля без использования соединительных элементов между соседними профилями необходимо оставлять технологический зазор 2-3 мм для компенсации температурных деформаций.
6) Рекомендуется использование специальных цокольных профилей с капельником, который служит для отвода воды от цокольной части здания и предотвращения намокания конструкций фасада.
7) Запрещается монтаж цокольного профиля внахлест.
8) При монтаже системы теплоизоляции с толщиной плиты более 80 мм рекомендуется на момент приклеивания первых рядов плит устраивать дополнительные монтажные опоры под цокольный профиль на время высыхания клеевого состава.
9) Для устройства цокольного профиля на углах здания, возможно использование нескольких
вариантов:
— Для опирания плит на внутренних и внешних углах утепляемого здания рекомендуется использовать специальный угловой цокольный профиль.
— Допускается использование стандартного цокольного профиля с технологическим вырезом под углом 90°. При этом срезанные кромки после сгибания цокольного профиля соединяются с помощью специального соединительного элемента.
— Для обработки внешних и внутренних углов здания допускается использовать стандартные цокольные профили, на краях которых, для последующей стыковки, делаются косые срезы под углом 45°. В дальнейшем технологические срезы соединяются специальными соединительными элементами.
10) После установки первого ряда плит теплоизоляции зазор, возникший между строительным основанием и цокольным профилем, необходимо заполнить пенополиуретановой монтажной пеной.
Этап 2: Раскрой теплоизоляционных плит.
1) Раскрой теплоизоляционных плит производится при помощи стальной линейки, угольника, ножа с широким лезвием и пилы с мелким зубом. При этом раскрой больших участков теплоизоляционных плит необходимо при помощи пилы, а выбирать отдельные фрагменты, например на смонтированных плитах удобнее при помощи ножом с длинным лезвием.
2) Для обеспечения качественного и геометрически верного монтажа необходимо перед нанесением клея на теплоизоляционные плиты провести их примерку к каждому конкретному месту.
3) Раскрой теплоизоляционных плит и установку их на плоскости необходимо вести с учетом узлов оконных и дверных проемов, с учетом примыканий к балконам, кровлям, неутепляемым конструкциям, с обязательной перевязкой плит на плоскости и формируемых углах.
4) ВНИМАНИЕ! Устройство теплоизоляции в вершинах углов оконных и дверных проемов должно производиться из цельных плит с вырезанными по месту фрагментами. Раскрой теплоизоляционных плит необходимо проводить с технологическим вырезом, который должен перекрывать линию угла проема не менее чем на 200 мм. Не допускается размещение стыков теплоизоляционных плит на одной линии с линиями углов проемов.
Технологический вырез необходимо выполнять только по линии среза, не затрагивая оставшуюся цельную часть плиты (см. в этапе «Устройство примыканий по периметру оконных и дверных проемов»).
5) При раскрое теплоизоляционных плит устанавливаемых на плоскости необходимо вести смещение вертикальных швов (по типу кирпичной кладки) не менее 200 мм. Недопустимо расположение вертикальных стыков плит на одной линии.
6) При раскрое теплоизоляционных плит необходимо следить за тем, чтобы ширина обрезков плит устанавливаемых на углах здания, в местах примыкания к цокольному профилю, оконным и дверным проемам составляла не менее 200 мм.
7) Раскрой теплоизоляционных плит устанавливаемых на углах здания необходимо вести с учетом установки их с зубчатым зацеплением.
8) При наличии на здании тупых внутренних или внешних углов раскрой теплоизоляционных плит необходимо вести таким образом, чтобы максимально выполнялось зубчатое зацепление плит.
Этап 3 Приготовление клеевого состава.
Приклеивание и армирование теплоизоляционных плит осуществляется одним клеевым составом «Теплоклей». Вид клеевого состава выбирается поставщиком плит пеноплекса.
Состав клеевого материала обеспечивает хорошую и долговечную адгезию плит с минеральным основанием и надежное армирование поверхностей утеплителя.
Как правило для приготовления клея из сухого минерального клеевого состава «Теплоклей» на мешок 25 кг смеси необходимо 6 л воды.
Приготовление состава.
— В отмеренное количество чистой холодной воды засыпают сухую клеевую смесь. Состав перемешивают в течение 5 минут низкооборотной дрелью-миксером до получения однородной массы без комков. Далее для созревания раствора его выдерживают в течение 10 минут и перемешивают заново в течение 5 минут.
— Время рабочей фазы («жизни») раствора, зависит от погодных условий и составляет от 2-х до 4-х часов. В холодную погоду и при большой влажности следует учитывать, что время высыхания клеевого состава увеличивается.
— ВНИМАНИЕ! Использование клеевых составов при температуре окружающего воздуха и основания ниже +5 градусов С запрещено.
— ВНИМАНИЕ! Не допускается снова добавлять воду в затворенный и выдержанный клеевой состав.
— ВНИМАНИЕ! Минеральный клеевой состав содержит цемент. При работе необходимо обеспечить защиту кожи и глаза от попадания на них клеевого состава.
Этап 4: Нанесение клеевого состава на плиты.
1) Для нанесения клея на поверхность плиты удобно использовать стопку теплоизоляционных плит в качестве стола.
2) При работе рекомендуется использовать перчатки для защиты рук.
3) Перед нанесением клеевого состава на плиты из экструдированного пенополистирола необходимо их ошлифовать при помощи грубой наждачной бумаги или шлифовальной машины. Плиты, поставляемые с заводской фрезеровкой ошкуривать не надо.
4) Нанесение клеевого слоя на плиту. При обычных (неровных) основаниях клей наносится по всему периметру плиты полосой около 8-10 см, и по середине в зависимости от типоразмера плиты 1-3-мя лужицами размерами 10 см2.
Высота клеевого состава выбирается в зависимости от неровностей поверхности и составляет 1,5-2,5 см. Количество наносимого клея варьируется в зависимости от неровностей подложки так, чтобы не менее 40% поверхности плиты была покрыта клеем.
5) При нанесении клеевого слоя на плиты теплоизоляции, которые будут устанавливаться науглах здания, необходимо обращать внимание на то, что к ним будет стыковаться соседние плиты, и в этих местах нужно оставить часть плиты без клеевого слоя.
6) При нанесении клеевого состава на теплоизоляционные плиты, которые будут устанавливаться в районах угловых зон, на углах оконных и дверных проемов необходимо учитывать, чтобы место нанесение клея совпадало с местом установки дюбелей.
7) В случае утепления идеально ровных поверхностей нанесение клея производится по всей плоскости плиты с помощью зубчатого шпателя с размером зуба 10 мм.
8) ВНИМАНИЕ! При монтаже плит теплоизоляции обращайте внимание на правильные геометрические размеры плит, изгибы, деформацию и повреждения.
Рис.3. рис.4., рис.5 Схема нанесения клея на плиты пеноплекс.
До монтажа плит все выявленные изъяны должны быть устранены.
Этап 5. Приклеивание теплоизоляционных плит.
1) Первый ряд теплоизоляционных плит устанавливается на цокольный профиль.
2)При монтаже первого ряда плит на цокольном профиле обратите внимание на то, чтобы плиты плотно прилегали к ограничивающей кромке профиля, не выступая за нее.
Недостаточное прилегание плит к ограничивающей кромке профиля говорит о малом количестве клея на плите.
3) Выравнивание плиты производят ее перемещением в вертикальном и горизонтальном направлении с небольшим нажимом в сторону основания.
4)После выравнивания плиты для обеспечения высокого качества приклеивания производят пристукивание плиты при помощи полиуретановой терки.
5) Необходимо обращать внимание на точное, равноплоскостное прилегание плит. Контроль осуществляется при помощи реечного уровня длиной не менее 2 м.
6) После приклеивания каждой плиты с поверхности фасада и торцов каждой теплоизоляционной плиты снимаются выступающие избытки клеевого раствора.
7) ВНИМАНИЕ! При монтаже теплоизоляционных плит необходимо строго следить за тем, чтобы клей не попадал в швы между плитами. Недопустимо оставлять клей на торцах теплоизоляционных плит, это ведет к образованию мостиков холода, теплопотерям и последующим дефектам на декоративно-защитном слое плит пеноплекса.
8) Щели, образующиеся при монтаже плит теплоизоляции (более 2-х мм), следует заполнять клиньями, вырезанными из фрагментов плит. Недопустимо заполнять щели между плитами теплоизоляции клеевым раствором, монтажной пеной, герметиком и т.д. — это приведет в дальнейшем к образованию в этих местах трещин, намоканиям, загрязнениям и растрескиваниям декоративно-защитного слоя.
9) Приклеивание плит теплоизоляции необходимо вести рядами снизу вверх с перевязкой вертикальных стыков плит в каждом ряду (по типу кирпичной кладки). Недопустимо совмещение вертикальных стыков плит на одной линии.
11) Для достижения правильной геометрии углов сначала плиты приклеиваются с соответствующим выступом, большим ширины плиты. Затем к выступающей плите пристыковывается другая теплоизоляционная плита. После монтажа всего угла выступающие части плит аккуратно отрезаются по монтажной линейке.
12) На непрерывных трещинах или швах (панельное здание) не должны располагаться стыки теплоизоляционных плит. Плиты должны в этих случаях перекрывать швы или трещины минимум на 200 мм. При этом при выборе необходимой толщины системы теплоизоляции на фасадах с трещинами необходимо выбирать минимальную толщину теплоизоляционной плиты не менее 60 мм.
14) Толщина утеплителя на откосах рассчитывается проектной организацией и должна составлять не менее 50 мм.
15) При монтаже плит из экструдированного пенополистирола ПЕНОПЛЭКС все возникающие неровности, ошлифовываются грубой наждачной бумагой или с использованием шлифовальной машины. Пыль, которая образуется после шлифовки необходимо удалить полностью.
16) При монтаже системы из плит из экструдированного пенополистирола ПЕНОПЛЭКС перед нанесением армирующего слоя необходимо провести полное шлифование поверхности с помощью грубой наждачной бумаги или шлифовальной машины.
17) Если в ходе строительных работ плиты теплоизоляции вынуждены находиться на фасаде длительное время без отделки армирующим и декоративным слоями, то минераловатные и пенопенополистирольные плиты необходимо защитить от воздействия влажности и намокания, а пенопенополистирольные плиты защитить от воздействия ультрафиолетового излучения (при длительном хранении плиты могут пожелтеть и начать отмеливаться). Если же отмеливания не удалось избежать, то такие поверхности перед отделкой необходимо очистить при помощи щетки.
18) Все элементы, которые не демонтируются с фасада, а при монтаже теплоизоляционных плит окажутся под ними (например, электрическая проводка), маркируются на смонтированных плитах во избежание повреждений при дальнейшем дюбельном креплении.
Этап 6: Устройство примыканий по периметру оконных и дверных проемов.
Устройство теплоизоляции в вершинах углов оконных и дверных проемов должно производиться из цельных плит с вырезанными по месту фрагментами.
Технологический вырез в плите теплоизоляции должен перекрывать линию угла проема не менее чем на 200 мм. Не допускается размещение стыков теплоизоляционных плит на одной линии с линиями углов проемов. Технологический вырез необходимо выполнять только по линии среза, не затрагивая оставшуюся цельную часть плиты.
При этом обращаем внимание на следующие моменты:
1) Напуск теплоизоляционных плит на коробку оконных или дверных блоков должен составлять не менее 20 мм.
2) Если оконные и дверные проемы утоплены по отношению к плоскости фасада, на откосы так же монтируется теплоизоляционный материал. Для этого на плоскости фасада теплоизоляционные плиты устанавливаются с необходимым напуском внутрь проемов, а на откосы крепятся подготовленные по размеру плиты. Ширина и длина плит подбирается в зависимости от размера проема и неровностей откосов. Толщина утеплителя на откосах выбирается по расчетам проектной организацией. Плиты монтируются так, чтобы остающаяся, постоянно видимая ширина рамы была равной по всему периметру окна.
3) Предварительно на оконную или дверную коробку, по его периметру, наклеивается специальный профиль примыкания таким образом, чтобы оставался равномерным размер от установленного профиля примыкания до оконного просвета, и соблюдалась необходимая толщина перекрытия блока плитой теплоизоляции. Затем выполняется монтаж плит вплотную к внутренней стороне профиля.
4) Профили устанавливаются на боковые и верхнюю часть коробки оконного или дверного проема. На нижнюю часть профиль не устанавливается, так как там будет монтироваться отлив. В углах проемов профили примыкания стыкуются под углом 45 градусов.
5) При монтаже профиля необходимо учитывать, что в процессе армирования и нанесения декоративных отделочных слоев в прорезь профиля будет устанавливать армирующая сетка в клеевом слое и в дальнейшем декоративная штукатурка.
6)Внешний пластиковый элемент профиля с липким слоем служит для приклеивания защитной ткани, которая на момент производства работ будет защищать проем от брызг.
После монтажа системы теплоизоляции и окраски фасада защитная пластиковая деталь удаляется по всему проему вместе с защитной тканью.
Рис.6, рис.7. Схема примыканий по периметру оконных и дверных блоков.
10) Профиль примыкания следует устанавливать аккуратно на точно выбранное место. Отрыв профиля после установки с последующим изменением его местоположения может привести к разрушению липкого слоя и приведет его в непригодное состояние.
11) Допускается альтернативное устройство примыкания системы теплоизоляции к оконным или дверным проемам при помощи саморасширяющейся уплотнительной ленты. Установку уплотнительной ленты необходимо вести соблюдая технологию (см. раздел «Примыкания к строительным конструкциям»). При этом, после устройства армирующего слоя, вдоль всех сопряжений, при помощи ножа вырезают наклонные прорези под углом 45° шириной примерно 3 мм и заполняют их полиуретановым герметиком. Герметики в швах разглаживают смоченным в воде шпателем.
Этап 7 : Закрепление теплоизоляционных плит дюбелями.
Дополнительное дюбельное крепление плит теплоизоляции производится для обеспечения необходимой прочности плит пеноплекса к действию отрывной нагрузки в соответствии с действующими нормативными требованиями.
Для обеспечения хорошей теплоизолирующей способности применяются тарельчатые дюбели из синтетических материалов с низкой теплопроводностью, которые предотвращают образование мостиков холода. В качестве распорного элемента тарельчатых дюбелей используются забивные или заворачивающиеся распорные элементы из оцинкованной или нержавеющей стали с термоизолирующей пластиковой головкой, которая минимизирует теплопотери.
Необходимо учитывать, что при различных габаритных размерах используемых плит теплоизоляции, а так же при подрезках и крое плит изменяется расход дюбелей на метр квадратный. Точный расход можно определить только после приклеивания плит и определения мест расположения дюбелей.
Закрепление теплоизоляционных плит дюбелями производится только после высыхания клеевого состава, но не менее чем через 72 часа после приклеивания теплоизоляционных плит.
Минимальная длина распорной части дюбеля, входящая в стену, в случае, когда основание состоит из тяжелого бетона, составляет 45 мм. Глубина закрепления дюбеля в кладке из полнотелого кирпича составляет 60-70мм, из пустотелого кирпича — 80-90 мм. В основаниях из пено- или газосиликатных блоков.
Крепление дюбелей на обычной плоскости фасада, как правило, осуществляется на углах плит и в их центре (около 6 штук на 1 кв.м.). Более точное количество дюбелей и их расположение определяется поставщиком U.P.S. и отражено в Альбоме технических
решений.
Рис.8, Рис.9., рис.10., рис.11. Схемы крепления плит дюпелями.
В районе оконных и дверных проемов, цокольных реек и в угловых зонах, крепление производится на горизонтальных и вертикальных (сверху) стыках плит, на расстоянии около 200 мм от края проема или угла.
На углах здания, в зоне повышенных ветровых нагрузок, производится дополнительное дюбельное крепление. Расположение дюбелей в краевых зонах зависит от высоты здания и существующих ветровых нагрузок, размеров плиты теплоизоляции и допустимой нагрузки на дюбель. Ширина краевой зоны при высоте здания до 8 м — выбирается размером 1,0 м; при высоте здания от 8 до 12 м — 1,5 м; при высоте здания более 12 м — 2,0 м.
Рис.11., рис. 12 ,рис.13 Схемы монтажа плит пеноплекс на различных поверхностях.
Отверстие под дюбель сверлится на 10-15 мм глубже забиваемой части самого дюбеля.
При помощи молотка установите пластиковый дюбель в отверстие, утопив шляпку вровень с поверхностью плиты теплоизоляции.
Забивающийся сердечник забейте в отверстие дюбеля при помощи молотка. При забивании сердечника нельзя повреждать его пластиковую головку. При
повреждении пластиковой головки сердечника его необходимо забить до конца, а отверстие в дюбеле залить полиуретановым герметиком для фасадных работ.
Заворачивающийся сердечник заверните в отверстие дюбеля при помощи низкооборотной дрели-шуруповерта и соответствующих насадок.
И самое главное правильность и прочность крепления тарельчатых дюбелей подлежит обязательной
проверке!
Примеры неправильного утепления плитами пеноплекс
 |  |
На фотографиях отчетливо видно, что процесс утепления фасада производился с полным нарушением технологического процесса.А именно, отчетливо видно:
1) Плиты пеноплекса крепились только с помощью дюбелей, при этом приклеивание на клей, видимо из соображений экономии упусти лось.
2) при монтаже плит пеноплекса допущена грубейшая ошибка — вертикальные и горизонтальные швы совмещены. (Принцип кирпичной кладки упущен).
3) основание не было подготовлено должным образом, монтаж производился непосредственно на голые кирпичные стены, о чем свидетельствует видимый перепад между стыками плит.
4) Щели, образовавшиеся, между плитами не заделаны должным образом.
Александр Борисов, г. Самара
технология, процесс, герметизация стыков (фото и видео)
Если проводить утепление пенопластом стен в доме своими руками, то можно сэкономить приличное количество денег. Конечно, перед самостоятельными работами придется узнать много новой информации, однако при желании можно со всем справиться. Зато когда отделка будет закончена, вы получите прекрасные бонусы от шумо- и теплоизоляции жилого помещения.
Утеплять можно и снаружи и внутри.
Как правило, своими руками пенопластом можно отделать внутренние стены дома, и изредка его применяют, когда отделка проводится снаружи.
Материалы для утепления
Чтобы утеплить стены загородного дома своими руками, необходимо заранее приготовить определенный строительный материал и весь инструмент, который может понадобиться при проведении работ.
Необходимо позаботиться при расчете не только об утеплении, но и об утеплении окон дома и откосов около него.
Материалы и инструменты:
Схема внутреннего утепления: пенопласт, армирующая сетка, дюбель «грибок», отделочный материал.
- пенопластовые или пенополистироловые листы выбранной толщины;
- клей;
- необходимые крепежи для листов (грибки) определенной длины, а также подходящие гвозди для «грибков» — металлические или пластиковые. Профессионалы выбирают пластиковые крепежные элементы из-за их устойчивости к морозу и пониженной температуре — металлические могут стать проводниками холода после завершения утепления;
- специальный игольчатый валик, подходящий в том числе и для обработки гипсокартонных листов;
- различные по величине шпатели;
- монтажная пена для герметизации стыков;
- специальный строительный инструмент — пилы, ножовки и другие варианты режущих средств;
- дрель, в идеале — перфоратор;
- деревянные козлы или доски для сооружения временных опор при монтаже слоя утепления на стену;
- грунтовочная смесь и финишная отделка;
- при необходимости — армирующая сетка.
Строительный процесс
Этапы проведения работ при утеплении снаружи своими руками с помощью такого строительного материала, как пенопласт
Процедуру утепления своими руками обычно разделяют на следующие этапы:
Наружное утепление: внутренняя штукатурка, наружная стена, раствор, пенополистерол, раствор, сетка, раствор, краска, фасадная штукатурка.
- Этап первый. Предварительная подготовка.
- Этап второй. Непосредственная подготовка пенопластовых листов к поклейке.
- Этап третий. Утепление первостепенной важности — стены около окон, в том числе отливы и откосы.
- Этап четвертый. Посадка листа на клей.
- Этап пятый. Дополнительное фиксирование с помощью гвоздей своими руками.
- Этап шестой. Герметизация стыков пенопластовых листов, а также мест фиксирования.
- Этап седьмой. При необходимости — посадка второго слоя утеплителя на первый.
- Этап восьмой. Наложение специальной армирующей сетки для повышения его прочности при наружной отделке.
- Этап девятый. Отделочные работы — нанесение необходимого слоя защиты на армирующую сетку и его аккуратное распределение; выравнивание, нанесение грунтовки и, наконец, финишная отделка стены. При наружной отделке — нанесение краски, при внутренней — подготовка к поклейке обоев.
Итак, рассмотрим каждый из перечисленных этапов в отдельности.
Предварительная подготовка. Одним из важных моментов перед общим началом работ своими руками считается полное выравнивание всей поверхности стен. Необходимо предварительно проверить стены на предмет неровности.
При утеплении можно применять внутреннее и наружное утепление одновременно.
Если они есть и превышают более 1-2 см, их необходимо предварительно заделать, иначе при креплении листа пенопласта под ним останутся воздушные пузыри. Это может привести к преждевременному слому листа под физическим давлением.
Чтобы подобных поломок не было, необходимо для начала зачистить стену, сделать ее совершенно ровной и проверить с помощью отвеса. В первую очередь поверхность зачищается от краски, потом шпаклюется. Последним слоем должна быть грунтовка. Некоторые добавляют в нее клей ПВА для большей прочности.
Непосредственная подготовка пенопластовых листов к поклейке. Считается, что чем большей поверхностью строительный материал крепится к стене, тем лучше он держится. Это правило не работает с пенопластом.
Пенопласт будет гораздо лучше держаться на стене, если его поверхность будет шершавой, а не гладкой.
Для этого и необходим игольчатый валик, который обычно используется для гипсокартона. Не стоит обрабатывать сразу весь запас пенопласта — достаточно сделать только те листы, которые будут использованы в ближайшее время.
Если брать во внимание свойства такого строительного материала, как пенопласт, необходимо каждый участок стены обрабатывать вплоть до наложения армирующей сетки и последующего замазывания грунтовкой. Дело в том, что пенопласт очень чувствителен к прямому воздействию солнечных лучей или различных климатических осадков. Так что, обрабатывая их практически до финишной отделки, можно увеличить срок их эксплуатации.
Отливы и откосы
Утепление стен около окна: А — труднодоступное место, обязательное для утепления.
Как правило, перед утеплением всегда обрабатывают более трудные места — оконные откосы, отливы и пространство вокруг окон.
Для этого необходимо провести тщательные замеры и аккуратно вырезать по проведенным замерам окон и откосов части у пенопласта.
Особое внимание следует уделить пространству под подоконником — это самое трудное для утепления место. Утепление окон здания пенопластом — один из трудоемких процессов.
Дело в том, что для каждого проема приходится вырезать несколько разные куски — в зависимости от того, как далеко от окон находятся стены, потолок и пол. Откосы тоже нуждаются в утеплении. Пенопласт, конечно, сужает пространство окон, однако дает большую теплоизоляцию помещения.
Посадка листа пенопласта на клей к стене. Заранее подготовленные пенопластовые листы крепятся с помощью клея на стену максимально близко друг к другу.
Для лучшего закрепления клеящий материал необходимо нанести непосредственно на стену. Профессионалы рекомендуют начать поклейку снизу, чтобы крепящиеся позднее листы опирались на нижние.
Необходимо дополнительное крепление листов с помощью пластмассовых дюбелей, так называемых «грибков».
Дополнительное фиксирование с помощью гвоздей своими руками. Одному клею не под силу удержать такой большой слой утепляющего материала. Так что необходимо дополнительное крепление листов с помощью пластмассовых дюбелей, так называемых «грибков».
Для их установки необходима дрель. На каждый лист нужно распределить не менее 5 или 6 дюбелей.
Для хорошего крепления необходимо, чтобы отверстия под гвозди и сами гвозди были на несколько сантиметров больше, чем толщина самого пенопласта.
Герметизация стыков
Одним из важных этапов является обязательная герметизация всех возможных стыков между пенопластовыми листами.
Кроме того, места, где листы крепятся с помощью «грибков», тоже требуют обработки. При монтаже могут образоваться большие щели размером в 5 см, а то и больше.
Для заполнения швов подойдут обрезки.
Для их устранения подойдут обрезки пенопласта. Ими, смешанными с клеем или монтажной пеной, вполне можно заполнить пустующие ниши.
Если материал, заполняющий щели, выделяется слишком сильно, то после высыхания следует его аккуратно подрезать под уровень общей поверхности уложенного пенопласта.
Посадка второго слоя утеплителя на первый. Если необходим второй слой утеплителя, то следует обработать валиком столько листов, сколько нужно для второго слоя.
При укладке последующего слоя необходимо разместить листы пенопласта так, чтобы стыки предыдущего слоя полностью перекрывались.
Наложение специальной армирующей сетки на пенопласт для повышения его прочности. Перед укладкой армирующей сетки на пенопластовые листы необходим слой клея, чтобы сетка как бы держалась прямо на этом клеевом материале.
Стыки сетки необходимо уплотнять клеем, а выступающие концы армирующей сетки нужно обязательно обрезать.
Только после засыхания можно наносить грунтовку и последующую финишную отделку. При необходимости финишная отделка может быть применена несколько раз.
https://youtu.be/7NGU8pJb6Mo
Итак, при желании вполне можно утеплить загородный дом таким строительным материалом, как пенопласт, своими руками.
Любой специалист вам подскажет, как правильнее провести процедуру. Основной проблемой станет утепление окон и откосов около них.
Это и неудивительно. При любом ремонте обработка окон и откосов проемов забирает больше сил, чем теплоизоляция плоской стены.
Просмотров: 84