Бур для грунта ручной: Бур-шнек универсальный с рукояткой НШУ-250/ЗЕМ Калибр 00000052394 — цена, отзывы, характеристики, фото

Земляной бур. Виды и работа. Применение и как выбрать

Земляной бур – это массивный металлический инструмент, предназначенный для вырезания скважин и лунок. В классическом исполнении он представляет собой круглый металлический стержень с лезвиями на конце и крестообразной рукоятью вверху. Устройство работает по принципу самореза. Оно ввинчивается в землю, при каждом повороте срезая плотную массу. По мере заглубления инструмента образовывается яма с круглым сечением и ровными стенками. Бур периодически вынимается со скважины, поскольку на его лезвиях остается вырезанная земля, которая очищается и инструмент снова погружается для дальнейшего углубления.

Где применяется земляной бур

На первый взгляд это очень простое устройство, но несмотря на это оно нашло свое применение для выполнения многих целей:

• Установки свай для фундамента.
• Подготовки лунок для посадки растений.
• Монтажа столбов для ограждений.
• Создания дренажных отверстий в почве.
• Взятия глубинных образцов почвы для лабораторных исследований.

Хотя бур и называется земляным, но на самом деле сфера его применения более широкая. Он может работать с любыми не твердыми породами. С его помощью можно создать яму правильного круглого сечения в глине. Любая разновидность садового бура может прорезать лунку во льду, хотя и с разной эффективностью в связи с более высокой плотностью такой поверхности.

Разновидности буров

Земляной бур может иметь различную конструкцию, но все же главным критерием разделения инструмента на разновидности является тип его привода. По этому направлению буры бывают:

• Ручные.
• Механизированные.
• Навесные.

Ручные

Ручной земляной бур является самой распространенной и доступной конструкцией. Этот инструмент имеет рукоять. Для его проворачивания используется мускульная сила человека. Эффективность устройства зависит только от физической подготовки того, кто им пользуется.

К достоинствам инструмента можно отнести:

• Низкая стоимость.
• Легкость.
• Маневренность при переноске.
• Возможность добраться к труднодоступным местам.

При этом стоит отметить, что ручной земляной бур отличается низкой скоростью работы. Главным его недостатком является быстрое истощение физических сил того, кто им пользуется. Работать таким инструментом действительно очень тяжело и сопоставимо с рытьем траншей. В случае попадания на траектории движения ручного бура препятствий, таких как камни или корни деревьев, инструмент перестает углубляться. В результате его необходимо извлечь, и вручную постараться удалить мешающий объект с траектории движения лезвий.

По мере углубления лезвия в землю, поверх него накапливается большое количество срезанной земли. В результате создается мощное давление, поэтому дальше прокручивать рукоять становится практически невозможно. В результате возникает необходимость почистить лунку, поэтому бур нуждается в извлечении. Зачастую вытащить его тяжело, поэтому необходимо проворачивать рукоять в обратную сторону, против часовой стрелки, чтобы лезвие поднялось и освободилось от части грунта. После этого бур закручивается еще раз, чтобы почистить остальную землю.

Механизированные

Механизированные буры являются намного более совершенными. Они оснащаются двигателем внутреннего сгорания, который сам обеспечивает вращение стержня с лезвиями. Также встречаются электрические разновидности данного инструмента. Что касается оборудования на двигателе внутреннего сгорания, то нужно отметить, что в большинстве случаев оно оснащается двухтактным мотором. В связи с этим для его заправки нужно смешивать бензин с маслом в определенной пропорции, которая рекомендуется производителем инструмента.

К безусловным преимуществам такого устройства можно отнести:

• Высокая скорость работы.
• Снижение нагрузки на оператора.
• Эффективное разрезание корней деревьев.
• Возможность удлинения штока для глубокого бурения.
• Съемные насадки под различные типы грунта.

Мотобур углубляется в почву за один проход. Его не нужно через каждые несколько оборотов вытаскивать на поверхность, чтобы очистить лезвие от рыхлой земли. Лунка прорезается очень быстро, при этом для дальнейшей очистки от срезанной почвы нужно всего лишь приподнимать бур, что приведет к быстрому поднятию земли по лезвиям и ее разбрасыванию вокруг ямы. Это обеспечивается благодаря особенной конструкции рабочего штока. Если у ручных устройств лезвия находятся только на кончике штанги, то у мотобуров они идут по всему периметру, как в мясорубке, поэтому срезанная земля поднимается высоко до самой поверхности. Моторизированными установками создают более глубокие ямы, поскольку используют удлиняющие штанги, если это предусмотрено для выбранной модели, а мощность двигателя позволяет это делать. Лучшие мотобуры могут углубляться в почву до 3 м.

К недостаткам таких устройств можно отнести большой вес. Зачастую при работе с очень твердой почвой удержать мотобур в руках практически невозможно, особенно если на глубине лезвие натолкнется на плотный корень. Все недостатки, имеющиеся у данных устройств, не идут ни в какое сравнение с теми сложностями, с которыми сталкивается рабочий при использовании ручной модификации, поэтому не стоит акцентировать внимание на слабых сторонах мотобуров.

Навесные

Навесной земляной бур зачастую представляет собой более дешевую в сравнении с мотобуром конструкцию. Это гибридная модель, которая представляет собой что-то среднее между устройством с двигателем и ручной конструкцией. Такое устройство подключается к валу отбора мощности на различной технике, такой как трактора или мотоблоки.

К явным достоинствам навесных буров можно отнести:

• Высокая мощность.
• Приемлемая цена.
• Хорошая скорость углубления.

Техника, к которой подключается навесное оборудование, обладает более мощными моторами, чем можно оснастить мотобур. В связи с этим эффективность этих двух разновидностей инвентаря несопоставима. При этом нужно отметить и значительные недостатки навесных установок. В первую очередь для их работы необходимо иметь в распоряжении трактор или мотоблок. Также существенным недостатком такой конструкции является низкая маневренность. Если нужно сделать лунку в труднодоступном месте, куда подобная техника не заедет, то придется работать другими землебурами.

Критерии выбора

Выбирая земляной бур необходимо ориентироваться по следующим критериям:

• Глубина бурения.
• Диаметр получаемого отверстия.
• Тип лезвия.
• Вес инструмента.
• Удобство рукояти для (ручных буров).
• Мощность двигателя (для мотобуров).

Что касается глубины бурения, то чем она больше, тем лучше. Даже если нужно всегда бурить только лунку на 1 м, то это не значит, что спустя несколько лет не потребуется глубокая яма. Наличием бура со штангами для увеличения длины позволит использовать его для любых целей в пределах своего диаметра.

Также важным критерием выбора является диаметр получаемого отверстия. Для бытового применения достаточно чтобы этот показатель составлял 20-30 мм. Нужно учитывать, что чем меньше диаметр, тем легче и быстрее осуществляется работа, что особенно важно для ручного инструмента. Тонким буром работать всегда намного легче, чем толстым. Имея в распоряжении несколько буров, стоит сначала подготовить лунку самым тонким, а при необходимости расширить ее более широким инструментом.

Вес бура имеет огромное значение, поскольку ручные и мотобуры необходимо носить на руках. При этом нужно избегать слишком легкого инструмента, поскольку это говорит о применении при его производстве тонкостенной стали, которая деформируется при нагрузках. Изогнутое лезвие или штанга — это повод забраковать земляной бур.

Для ручных буров важным критерием выбора является удобство рукоятей. Если их трубка очень тонкая, то по мере работы она будет сильно надавливать на ладони вплоть до появления болевых ощущений. У более толстых трубок получается большая площадь прикасания с руками, поэтому давление распределяется равномерно. Лучше всего, чтобы рукоятки были гладкими, поскольку всякого рода резиновые накладки с рельефной поверхностью в дальнейшем сильно надавливают кожу.

Для мотобуров одним из важнейших критериев выбора является мощность двигателя. Чем она выше, тем производительней и безотказней инструмент. При этом, если нужно подготавливать исключительно только лунки глубиной 1 м, то не стоит брать слишком мощное оборудование, поскольку оно имеет большой вес и набор ненужных штанг для удлинения рабочей части.

Альтернативные установки

Земляной бур может иметь не только шнековую конструкцию, но и работать по другим принципам. Довольно эффективной его альтернативой является ударно-канатная установка. Она применяется в тех случаях, когда необходимо подготовить глубокую яму. С ее помощью возможно даже сделать скважину на несколько десятков метров для добычи воды. Такая установка отличается большой габаритностью, поэтому ее собирать только для того чтобы подготовить лунки для установки столбов заборов нецелесообразно.

Установка состоит из высокой треноги, на вершине которой закрепляется шкив. На него на тросу подвешивается тяжелая металлическая труба, диаметр который соответствует толщине будущей ямы. Лебедочный механизм подымает трубу к вершине треноги, после чего резко ее отпускает. Ударная штанга падает на землю под воздействием силы притяжения, в результате чего образовывает небольшую яму. После этого лебедка снова поднимает трубу на высоту и действие повторяется.

Похожие темы:

Земляной ручной бур для столбов, садовый бур

Буры для земляных работ

Ручной бур для земляных работ — это популярное, и весьма нужное приспособление, применяемое на частных садовых участках, а также при строительных работах небольших архитектурных конфигураций и малом строительстве. Для изготовления глубоких отверстий в почве понадобятся приобрести особенный инструментарий – ручной земляной бур. Он крайне необходим при внесении подкормки для насаждений и при ссаживании рассады. Бур для земляных работ необходим при монтаже лавочек, качелей и прочих сооружений с основанием, врываемых в землю.

Для того чтобы монтировать бревно вам понадобится ручной бур для земляных работ. Изготовив пробоину в земле с его содействием, вы сумеете поставить сваю или путевой знак, прилунить дерево или кустовник. При использовании штыковой лопаты выполнить размер предполагаемого отверстия менее по ширине штыка нет возможности. При всем том больший объем заготовленного отверстия это, как правило перерасходование бетонного раствора при установке столба, или излишняя трата сил на восстановление урванного грунта обратно в впадинку с дальнейшим его уплотнением. И все это не думая о рабочего времени, затраченного проще говоря бесполезно. В случае, если необходимо установить десять опор, перерасходование стройматериалов и вашего времени, а также сил оборачивается в большой ком: чем большее количество лунок необходимо сделать в грунте, тем наименее интересным предполагается начинание.

Преимущества

С помощью данного садового бура допускается реализовывать в почве дырки установленного диаметра, притом совершать это скоро и ювелирно. При этом из отверстия не вылезает дополнительная почва, что, конечно же, обеспечивает значительную экономию строительного бетона. Преимущество к экономности стройматериалов, весьма уменьшается время подготовления отверстий, а также старания, необходимые на монтаж отдельного столба.

Конструкция

Основная рабочая частность ручного шнекового бура для земляных работ является — шнек. От конфигурации шнека напрямую зависит величина применяемых напряжений и поспешность бурения, а от надлежащего качества материала, из которого выделан шнек — это его износостойкость. Ручной бур для столбов оборудован шнеком из первоклассной стали, что предоставляет гарантию эксплуатировать его достаточно длительное время.

Земляной бур характеризуется свойственной Т-образной конструкцией. Производственная часть размещена с одной стороны стержня, с противоположной позиции фиксируется рукоятка. Один или два режущих частей в форме шнеков и заостренный наконечник располагаются на работоспособной части.

Для бурения ходовая сторона располагается на место желаемого отверстия. Требуется поднажать на орудие, для того чтобы жало вошло в землю, в результате чего следует вертеть рукоять. При вращении земляного бура наконечник вворачивается в почву, развертывание лунки совершается при содействия разрезающего сегмента.

Эксплуатация земляного ямобура

Инструмент разрешено эксплуатировать для грунтовых слоев с твердыми включениями (например, камнями) и крепкой структурой. Конструкция изготовлена из крепкой стали, что в свою очередь не позволяет буру деформироваться.

Основные параметры

Размер скважин. В зависимости от параметров режущих частей, приспособление даёт возможность сделать лунки диаметром 100-300 мм. Для посадки рассады довольно модели земляного бура с максимальным диаметром 150 мм. Для выделывания ям для строительно-монтажных процессов и под посадку дерева желательно подбирать устройство на 200-300 мм.

Глубина бурения. На сегодняшний день можно купить садовый бур для скважин глубиной до 1 метра. Длина обусловливает глубину просверливаемого отверстия и может быть до 1100 мм.

Как сделать садовый бур своими руками

В частном хозяйстве такой инструмент пригодится всегда. Применяется он для копки ям под столбы, в строительстве легких сооружений, создании свайного фундамента.

Большой выбор коловоротов в магазине позволяет экономить время и приобретать уже готовый товар. Но бывалые дачники утверждают, что сделать бур самостоятельно лучше, чем взять заводской вариант. Самодельный будет надежнее и прослужит дольше. Кроме того, всегда можно модифицировать или видоизменить свое изобретение.

Детали ямобура и особенности его работы

Сферы применения садового бура:

• посадка деревьев, кустарников;
• установка столбиков под забор;
• монтаж уличных фонарей;
• обустройство дренажной системы;
• создание колодца;
• бурение скважины под воду;
• сверление лунок для зимней рыбалки.

Назначение – выемка почвы требуемого диаметра, глубины физическими усилиями человека.

Производительность напрямую зависит от:

• конструкции изделия;
• того, какой режущий элемент используется;
• диаметра, глубины отверстия в земле.

Чтобы стандартным земляным буром получилось сделать лунку глубиной до 3 м в диаметре 25-30 см, потребуется около 2-3 часов.

Для более глубинного бурения применяется спецтехника в виде буровых установок.

Ручная конструкция содержит такие детали:

1. Ручка. Принято изготавливать из стали. Имеет тот же диаметр, что и вал. Для удобства бурения приваривают перпендикулярно валу (стержню) в форме буквы Т. На обе рукоятки надевают резиновые накладки, чтобы при движении не было трения, руки не соскальзывали и меньше уставали. Минимальная длина — 40 см, рекомендуемая — от 50 до 60 см.
2. Штанга или вал. Материал — профильная труба круглого, квадратного сечения. Диаметр — от 0,5 до 1 дюйма. Делать штангу более утолщенной не стоит, поскольку это потребует больших усилий. С одной стороны штанги приваривается ручка, с другой — режущая часть с пикой.
3. Винт (режущая головка). Ключевой элемент землебура. Отвечает за разрыхление почвы и выталкивание ее на поверхность. Лишнюю почву убирают при доставании инструмента из скважины. Наибольшим спросом пользуется вариант с двумя стальными заточенными по краям полукругами. Диаметр подбирается согласно назначению. Для повышения удобства работы лопасти делают съемными.
4. Лом (пика). Выполнена в форме большого сверла или клинка. Находится внизу по центру изделия под лопастями. Задает направление валу. В строго вертикальном положении входит в грунт. Разрыхляет землю по центру, упрощая работу лопастям.
5. Удлинители. Это дополнительные насадки или секции стержня, с помощью которых получится увеличить глубину бурения до 15 м. Фиксируются винтовыми соединениями. Используются при необходимости.

Для режущих элементов в качестве материала рекомендуется брать сталь – это гарантия длительного срока службы инструмента.

Определяем диаметр

Выбор осуществляется с учетом цели бурения:

1. Чтобы установить деревянные стойки для ограждения на устойчивой почве, рекомендуется брать коловорот диаметром 250 мм. На каменистых, скалистых почвах берется усиленный вариант бура диаметром 300 мм.
2. Для монтажа металлических столбов размером 60*60 мм , 80*80 мм под ограду из профнастила хватит коловорота диаметром от 100 до 200 мм.
3. Если нужно сверлить скважину под абиссинский колодец, то выбирают облегченный бур с диаметром 77 мм.
4. Для оград из рабицы нужно просто буром в 77 или 100 мм просверлить грунт на 60-75 см, а после этого забить кувалдой стойки в землю.
5. Под посадку деревьев, кустарников подходит диаметр 200 мм.

В домашних условиях наиболее удобными считаются буры диаметром 200 и 250 мм. Они универсальны и подойдут для большинства земляных работ.

В среднем ручной коловорот служит 10 и более лет. Его хватает примерно на 300 скважин.

Разновидности бура по назначению

В зависимости от места, сферы использования имеют нюансы в конструкции. Разберем каждый из них подробнее.

Шнековый

Применяется для бурения глубинных скважин на воду, обустройства подземных зондов под тепловые насосы. Имеет большое количество витков, именуемых шнеками.

Из-за сложностей ручного управления используется в сочетании с механизированным приводом.

ТИСЭ

Такой инструмент берется для рытья ям под монтаж свай. Внизу у него откидывающаяся лопатка, которая отвечает за расширение.

Проще говоря бур ТИСЭ имеет:

• лопасти;
• землеприемник;
• раскладной расширенный нож (в нижней части).

Для удобства работы нож иногда делают съемным.

Такой инструмент умельцы научились изготавливать самостоятельно. Ножом служит обрезанная лопата с хорошей заточкой. Землеприемником станет жестяная банка из-под соленой рыбы.

Нож фиксируется не вплотную, а чтобы он мог двигаться. При опускании инструмента в шурф он подтягивается капроновой нитью, закрепленной на конце. Как только бур касается дна, натяжение нити делают меньше. Лопатка подрезает бока ямы, достигая нужного расширения.

Бур из лопаты

Отличный вариант для посадки кустарников, деревьев. Лопату нужно брать из качественной стали, чтобы не пришлось часто затачивать. Снизу с обеих сторон отрезают болгаркой небольшие сегменты, чтобы она приобрела прямоугольную форму.

Низ лопаты распиливают по центру на глубину до 30 см. Левую часть отгибают вперед, правую – назад или наоборот. Образовавшиеся лепестки проходят сварочным швом.

Для мягких грунтов

В таких условиях работать стандартным буром неудобно и это занимает больше времени. Поэтому для таких участков эффективным станет инструмент с режущей частью, которая делается удлиненной. Оформляется в виде стакана по бокам с небольшими прорезями. На разрезах выступает режущая кромка. Лучший материал для этого – закаленная сталь. Ее нужно хорошо заточить.

Основной плюс самодельной конструкции – возможность постоянной модификации под разные типы грунтов, условия и задачи бурения.

Навыки создания ручного бура особенно пригодятся, если дом с участком стоит на глине, суглинке, скалистой почве, где заводские буры-универсалы просто не справляются.

Мотобур (с бензиновым приводом), электрический

Магазинные варианты буров остаются привлекательными для владельцев частных домов, благодаря большой производительности, скорости работы.

Мотобур удобен в транспортировке, но зависит от заправки топлива. Инструмент с электроприводом будет работать только в условиях постоянной подачи электроэнергии.

Оба типа функционируют в разных режимах: на больших и малых оборотах.

Недостаток – нуждаются в частых перерывах, чтобы привод не перегревался. Требуют бережного ухода. В отличие от ручного инструмента электрические, топливные чаще ломаются.

Как изготовить земляной бур самому

Приложив немного усилий и четко соблюдая требования пошаговой инструкции от мастеров, сделать коловорот получится своими руками за считанные часы.

Подбор материалов

Чтобы собрать заготовки под основные элементы бура, понадобятся:

1. Для стержня. Труба круглого или квадратного сечения. Размер — 20*20 мм, 35*35 мм.
2. Для ножей-лопастей. Листовая сталь толщиной 4 мм или пильный диск от болгарки, циркулярной пилы (на выбор). Ниже рассмотрим применение каждого из них.
3. Для ручки. Круглая труба. Диаметр подбирается по обхвату ладони.
4. Для пики. Используется заточенный прут арматуры большого диаметра или стальная полоса. Допускается комбинирование обоих материалов.

Работать с металлом лучше в защитных перчатках и очках.

Подготовка инструмента

Список такой:

• сварочный аппарат с электродами, защитной маской;
• болгарка с дисковыми насадками;
• электрическая или ручная дрель;
• молоток;
• точило;
• тиски;
• клещи;
• маркер, рулетка;
• циркуль.

Для антикоррозийной защиты металла отдельно покупаются грунтовка, кисть.

Чертеж или схема

Вначале рекомендуется нарисовать базовую схему будущего изделия, которая станет шаблоном и упростит процесс сборки.

Схема. 1 – стальной стержень; 2 – приварной нож-полудиск; 3 – перекладина-рукоятка; L – глубина пробиваемого отверстия.

Здесь каждый мастер делает бур под себя, подбирает размеры, материал, тип конструкции, рассчитывает расход материала и его стоимость. В процессе использования готовое изделие может совершенствоваться.

Сборка бура

Необходимо проанализировать, какими лопастями его нужно оснастить: стационарными или съемными.

Стационарные лопасти просто привариваются к стержню.

Чтобы получились съемные, потребуется:

1. С одной стороны вала приварить полки из утолщенной стали.
2. Сделать их так, чтобы ножи расходились под углом 25-30 градусов.
3. В полках проделать 2-3 отверстия под крепежи и 2-3 отверстия в лопастях такого же диаметра.
4. Закрепить лопасти болтовым соединением.

В обоих случаях в лопастях нужно сделать отверстия посередине, чтобы они вплотную соединялись с валом.

Из листовой стали

Для начала проще вырезать из белой бумаги эскиз. После чего по нему режется круг из стали подходящего диаметра. По центру проделывается отверстие в виде квадрата или круга, в зависимости от того, какого сечения труба для вала. Размер отверстия берется немного больше, чем стержень, для удобства сварки.

Лопасти делают двух видов:

1. Из двух половинок круга.
2. Из разомкнутого круга, где края смещаются, напоминая виток спирали. Для повышения эффективности бурения края ставят под углом 25-30 градусов друг от друга.

Таким буром рекомендуется работать на легких, мягких грунтах. На плотных суглинках, каменистой почве лопасти под нагрузкой начнут деформироваться. Причина тому – использование не закаленной стали. Решение – усиление лопастей металлическими уголками.

Из пильного диска

Лучший вариант пильного диска — алмазный. Он отличается высокой прочностью.

Подойдут и б/у диски от циркулярки. Их делают из закаленной стали. Они имеют хорошо заточенную кромку, надежны, но их невозможно согнуть, поэтому диск пилят пополам и ставят две части под углом. Чтобы бур легче шел, дополнительно на станке или вручную точат боковые грани.

Бур из пильного диска производительней других и подходит для всех типов почв.

Фото: бур из диска циркулярной пилы

Сварка

Проводится в защитной маске типа «хамелеон» (желательно) и перчатках. Лопасти привариваются к стержню как с внутренней, так с наружной стороны, швы зачищаются.

Защита от коррозии

Готовое изделие шлифуют наждачной бумагой, обрабатывают грунтовкой против ржавчины. Альтернатива – фосфатирующий раствор.

После грунтования бур можно красить.

Уход

Периодически рекомендуется его разбирать, чистить от накопившейся пыли и грязи, смазывать водоотталкивающим раствором. Это позволит избежать заклинивания деталей, ремонта или замены отдельных частей и продлит срок службы изделия.

Изготовление бура — дело несложное, но требующее навыков. В умелых руках самодельный бур станет отличным помощником в работах на дачном участке, при строительстве небольших сооружений.

Информационный портал ПИТЕР-Бур предлагает ознакомиться с товарами и услугами для строительства и загородной жизни. На портале можно получить информацию, где приобрести необходимые товары в Санкт-Петербурге, Москве и в других городах России.

Полный модельный ряд ручных земляных буров (разные диаметры), техника,  садовый инструмент и оборудование, для работ на загородном участке. Так же в наличии материалы для строительства (винтовые столбы для забора), оборудование для бани, печи для сжигания мусора и многое другое, необходимое для стройки, облагораживания приусадебной территории и отдыха на свежем воздухе.

Отдельный раздел занимает Новогодняя продукция, куда входит большой выбор разнообразных Новогодних елей, как комнатных, так и уличных, а так же украшения к ним  от игрушек, до гирлянд и светодиодных украшений … подробнее

Что бы сделать заказ Вам достаточно позвонить по многоканальному телефону 8-800-250-04-26 (бесплатный звонок по России)

Заказать необходимый товар в других городах России можно выбрав ближайший к Вам магазин в Вашем городе или регионе (Где купить)

Завод «ПИТЕР-Бур» основан в 1998 году. Основной целью создания предприятия позиционировалась разработка и производство конкурентоспособной ручной буровой техники и вспомогательного инструмента для профессиональных и полупрофессиональных буровых работ.

Основной продукцией завода стали лопастные буры для бурильно-крановых установок.

Ручной земляной бур «ПИТЕР-Бур» — высокоэффективный инструмент для бурения отверстий под сваи, дорожные знаки, столбы и т. д. Кроме того, бур идеален для подготовки лунок для посадки различных растений.

Что умеет ручной земляной бур? С его помощью можно без проблем и в кратчайшее время установить опоры для ограждения участка, винтовые фундаментные сваи. Благодаря особой патентованной конструкции, ручному буру под силу грунты любого состава, а за счет компактности и легкости транспортировки им можно комфортно работать на самых сложных рельефах местности.

Конструкция бура

Жесткая сварная конструкция в сочетании с ноу-хау компании, «идеальным шнеком», позволяет использовать ручной земляной бур в строительстве и сельском хозяйстве, в дорожных работах и коммунальных службах.

Шнек ручного земляного бура выполнен из высококачественной инструментальной стали, а режущая кромка изготовлена из особого твердосплавного материала 69HRC. Особая форма зубца, разработанная с учетом специфики бурения в сложных грунтах, позволяет эффективно работать в условиях абразивного износа.

Особое внимание уделяется качеству сборки ручных земляных буров, а именно — соответствию сварного шва самым высоким стандартам. Таким образом, соединение шнека с основанием бура в данной модели, в отличие от изделий других производителей, не является слабым местом.

Резьбовое соединение рукоятки бура и штанги позволяет наращивать длину инструмента по мере его заглубления в грунт. Выемка бура из грунта производится с параллельной разборкой штанг. Такой метод позволяет гарантировать простоту и легкость работы, а также сохранность конструкции в целом.

Максимальная длина конструкции ручного земляного бура составляет 112-15 метров. Стоит учитывать тот факт, что с заглублением инструмента растет величина необходимой нагрузки и повышается вероятность прохождения плотных и твердых грунтов. Поэтому для бурения на большую глубину рекомендуется применять ручную лебедку.

Производство

Компания «ПИТЕР-Бур» располагает парком современного станочного оборудования, соответствующего не только российским, но и международным стандартам.

Для изготовления первого и последующих буров использованы самые качественные материалы, придающие изделиям исключительную прочность, а для твердосплавной напайки предприятие выбирает материал концерна ESAB.

Трудовой коллектив компании состоит из крепких профессионалов, обладающих обширным опытом и энциклопедическими знаниями, высокой самодисциплиной и ответственностью за конечный результат.

Гарантии качества

Приобретая наш ручной земляной бур, Вы можете быть уверены в качестве инструмента на 100 %. Инструмент позволяет выполнять бурение просто, быстро и эффективно.

Производитель гарантирует надежность и долговечность буров, а также соответствие его работы существующим нормам и правилам.

Комплектация и дополнительные принадлежности

Ручной земляной бур в стандартной комплектации поставляется с набором шнеков общей длиной 1100 мм и Т-образной рукояткой.

Дополнительные удлиняющие штанги можно приобрести дополнительно. На сегодняшний день в продаже имеются штанги 1100, 800, 500 мм.

Крестовая рукоятка — дополнение к буру, позволяющее производить бурение твердых грунтов с меньшими усилиями.

В настоящее время завод «ПИТЕР-Бур» предлагает следующие модификации ручных земляных буров:

Основа диаметр 21мм: 70мм, 90мм, 110мм

Основа диаметр 27мм: 140мм, 160мм, 175мм, 200мм, 230мм

Основа диаметр 27мм + дополнительное  режущее ребро: 250мм, 300мм, 330мм.

Консультации и дополнительные услуги

Приобретая ручной земляной бур, можно получить профессиональную консультацию по выбору диаметра инструмента, количества дополнительных штанг, выбору конкретной модели.

Владельцам ручных земляных буров предлагаются услуги по восстановлению режущих кромок, элементов соединений или другие ремонтные работы.

Оказываем услуги по ремонту буровой техники.

Ручной бур для земли своими руками: чертежи, инструкция

Практически каждое строительство начинается с земляных работ, так как все здания и конструкции основание установлены на земле, а большинство фундаментов закопаны на определённую глубину. Земляные работы могут выполняться различной техникой, моторными и электрическими приспособлениями, а также старым добрым ручным инструментом.

Наиболее распространёнными ручными приспособлениями являются лопата и ручной бур. Чем аккуратней будут сделаны земляные работы, тем меньшее количество материалов пойдёт на бетонирование и прочие работы по обустройству фундамента. Добиться аккуратности и экономии с помощью лопаты порой бывает очень сложно, особенно когда необходимо отверстие в земле небольшого размера. На её замену приходит ручной землебур. 

Устройство и преимущества ямобура

Ямобур, как можно понять из названия предназначен для того, чтобы бурить различные отверстия в земле. Применение таких отверстий может быть самым разнообразным, хоть под канализацию, под воду или чтобы вкопать столбы для любого забора. Подходит для бурения ям как в вертикальной плоскости, горизонтальной и под любым необходимым вам углом.

Диаметр исходного отверстия ограничен размерами самого бура, глубина может быть практически безграничной, покуда у вас хватит сил пробурить землю. Конструкция такого устройства очень простая, состоит ямобур всего из небольшого количества составляющих.

Схема сборки самодельного бура

Итак, из чего состоит такой простой и очень полезный ручной инструмент:

• Основой конструкции является режущая часть, или попросту бур. Именно с её помощью ямобур врезается в землю и делает необходимое отверстие.
• Основная опорная труба. К ней закреплены все элементы конструкции, и она позволяет углубляться на ту длину, которую сама же и имеет.
• Ручка для оборачивания. Закрепляется на верхней части и с её помощью мы можем, придав определённое усилие вкручивать буровой винт вглубь земляной почвы.

Каждый из представленных элементов может дополнительно оснащаться различными вспомогательными элементами, и прочими модификациями. Обычно производители стараются дополнить именно свою продукцию чем-то таким, чего нет у конкурентов, чтобы переманить потребителей.

Основными преимуществами такого приспособления является то, что отверстие в грунте получается очень аккуратным и точным, в соответствии с тем, какое оно вам необходимо. Также благодаря тому, что диаметр ямобура ограничен, вы не проделываете излишней работы и не выкапываете лишний грунт.

Благодаря этому получается, что вам не будет необходимости затрачивать излишнее количество материалов на бетонирование столбов под ваш забор. К тому же благодаря простой конструкции, вы без труда сможете сделать земляной бур своими руками.

Что следует подготовить

Для того чтобы собрать представленный бур своими руками вам потребуется совсем мало материалов. Основным и самым сложным из них являются лезвия для бура. Их придётся покупать либо очень точно вырезать из толстого металла, а затем затачивать кромку, придавая её довольно острый край для лучшего врезания в землю. Для основания и ручки можно подобрать любую подходящую трубу.

Самодельный бур со сменными насадками, различных диаметров

Единственным условием является достаточная толщина стенок трубы, чтобы она не сломалась и не деформировалась в процессе эксплуатации. Из инструментов вам может потребоваться болгарка или электрический лобзик с полотном по металлу, сварочный аппарат и дрель.

Этапы сборки

Для сборки своими руками вам потребуется либо сварочный аппарат, либо болты с гайками и дрель для высверливания отверстий под них. Лучше, конечно, воспользоваться и сваркой, и болтами. Процесс сборки своими руками будем рассматривать на примере чертежа ямобура со съёмной купленной рабочей часть и неразборной рамой.

Итак, как же он собирается:

• Начинаем со сварки основной трубы с ручкой. В ручке вырезаем отверстие диаметром, равным диаметру основной трубы и надеваем её на основание. Затем по контуру производим сварной шов. Лучше проделывать отверстие сквозное, таким образом, будет возможность сделать сварной шов с двух сторон, что придаст большей прочности.
• К режущим элементам привариваем пластины, под таким углом, чтобы была возможность вкрутить их к основной трубе.
• Сверлим два сквозных отверстия на пластинах и в самой трубе.
• Приложив режущие пластины, плотно скручиваем всю конструкцию болтами, фиксируя основную гайку дополнительной контргайкой.

На этом весь процесс изготовления своими руками бура завершён и ямобуром можно будет пользоваться. Если вы хотите придать ему более презентабельный и привлекательный внешний вид, можно дополнительно покрыть всю поверхность краской по металлу.

Если же вы хотите делать режущую часть самостоятельно, вам потребуется довольно много времени, так как заточка и вырезание идеальной окружности требуют очень много времени и точной работы.

Зачем необходимы различные лезвия

Так как диаметр ямы, которую может пробурить инструмент ограничен размеров лезвий, лучше всего подготовить несколько разных вариантов с различным диаметром. Тогда у вас будет возможность выбирать самый оптимальный диаметр бура, под каждый отдельный случай, когда вам потребуется пробурить отверстие.

Для домашних условий вполне достаточно будет сделать два-три разных размера. Подобрать один маленький, для мелких ограждений, средний для более серьёзных и один большой, если вы решите построить более серьёзное и массивное ограждение вокруг всего участка.

Электрический земляной бур

Как показывает наш опыт люди достаточно часто ищут электрический земляной бур, в надежде что это устройство гораздо легче и проще в использовании. На первый взгляд это так, казалось что может быть проще — вставил вилку в розетку, нажал на кнопку и как обычной дрелью, легко и непринужденно делаешь отверстие в земле. К сожалению это не так, если сравнивать рабочие способности обычного мотобура с бензиновым двигателем и электрического мотобура, то без сомнения можно увидеть , какой выбор будет правильным.

Дело в том, что бурение земли сопровождается высоким нагрузками на буровой инструмент, которые во время вращения сильно тормозят вращение бурового шнека и соответственно в этот момент обороты вращения двигателя тоже падают. Для бензинового двигателя это не страшно так, как он соединен с редуктором через обычное центробежное сцепление, которое проскальзывает в момент перегрузки. Электрический двигатель соединяется с редуктором через специальную муфту, причем это жесткое соединение, без какой возможности проскальзывания. В момент пиковой нагрузки и падения оборотов электрический двигатель сильно нагревается и просто может сгореть от постоянной работы в режиме резкой нагрузки и падения оборотов, также как любой другой электрический прибор или инструмент. Особенно сильной нагрузка будет при бурении отверстий начиная от диаметра шнека 200 мм.

Тем не менее были попытки сделать электрический земляной бур. Ниже на фотографии вы можете увидеть смешной китайский электрический бур, который некоторое время назад можно было купить в России.

   

Как показал опыт владельцев такой техники мощности 1200 Ватт с трудом хватало для бурения отверстий диаметром 150 мм в легком, обработанном садовом грунте. А надежность, как и следовало ожидать, оставляла желать лучшего. При этом цена инструмента была на уровне обычного мотобура с бензиновым двигателем мощностью 2.5 л/с.

Также посмотрите видео этого инструмента. Бурение шнеком диаметром 4 дюйма, то есть 100 мм. Как бурит этот прибор оставим без комментариев…

 

Также к минусам электрического земляного бура можно отнести привязку к источнику питания, пользователь ограничен в использовании своим садовым участком. А для того чтобы бурить за его пределами необходимо купить генератор мощностью не менее 2500 Ватт, стоимость которого не меньше самого электробура. Также не стоит забывать про качество электрических сетей на наших садовых участках, редко у кого есть в розетке полные 220 вольт, а пониженное напряжение также вызывает нагрев и перегрузку двигателя. И никакие защиты от перегрева не помогут, при бурении такая защита будет выключать ваш инструмент через каждые 3 минуты. Покупка стабилизатора это опять лишние траты сравнимые со стоимостью электрического земляного бура.

Постойте скажете вы, а как же установки для бурения на воду, там ведь используют электрические двигатели ?! Конечно используют, только это мощные электромоторы от 5 Квт и мощные редукторы в стальном или чугунном корпусе. Суммарный вес таких частей будет не меньше 30-40 кг, а крутящий момент будет таким, что раскидает горе-бурильщиков с таким мотобуром в разные стороны на счет раз-два. Поэтому буровые установки с мощными электродвигателями имеют тяжелую стойку в которой крепятся все силовые приводы. И опять таки,  работает такая установка от мощного бензинового генератора.

Сама идея использования мотобура заключается в мобильности инструмента, в работе там, куда не пройдет тяжелая самоходная техника, там где нет электричества. Поэтому электрические мотобуры не пользуются популярностью у настоящих профессионалов. Этим специалистам нужен мощный и мобильный бур, который не привязан к розетке, для которого не нужно таскать за собой тяжеленный генератор.

Конечно у электрического землебура есть свои плюсы, в первую очередь это высокая экологичность ( если вы конечно работаете без генератора ) и относительная простота использования. Как правило электрические буры ищут те люди у которых есть сомнения в простоте использования бензинового бура, которым кажется, что сделать правильную топливную смесь для двигателя это большая проблема. Никого не хотим обидеть, но в этом случае лучше вообще ничего не покупать, а вызвать специалистов которые выполнят ваше задание.

Как правило электрические землебуры это удел самодельщиков. Если у вас где нибудь завалялась мощная электродрель или маленький электромотор и вместе с ними старый червячный редуктор, то можно сделать вполне себе пригодный для нечастого использования инструмент, способный бурить отверстия небольшого диаметра, только останется купить буровые шнеки для земли. На Ютубе много интересных видео и однозначно мы совершенно искренне уважаем самодельщиков, которые никогда не ищут легких путей и делают совершенно замечательные вещи.

Землебур БР-2 — универсальный ручной бур. Официальный производитель.

Профессиональный ручной бур Землебур БР-2 — это универсальный буровой инструмент для решения широкого круга задач в области индивидуального и профессионального строительства, а также в хозяйственной сфере. В качестве примера использования можно выделить следующие виды работ: установка столбов, в том числе при строительстве заборов, подготовка фундаментных опор, бурение дренажных колодцев и мелкоглубинных скважин, посадка растений. Возможно также горизонтальное бурение для прокладки коммуникаций, проведение изыскательских работ. Землебур полностью разборный, легкий и одновременно прочный, удобен для переноски и транспортировки различными способами, быстро и легко собирается. Благодаря небольшому весу и высокой эффективности не требует высокой физической подготовки и позволяет проводить многие работы самостоятельно без посторонней помощи.

В основу конструкции положен принцип полной универсальности, что позволяет выбирать необходимую длину и бурить насадками разного диаметра от 80 до 450 мм. Землебур изготавливается с учетом множества технических нюансов, что гарантирует его надежность и высокую эффективность в отличие от обычных садовых буров. Каждая насадка в зависимости от диаметра имеет специальную форму с ребрами жесткости. Насадки диаметром 150 мм. и более имеют зубья с 3D заточкой, а также дополнительные боковые резцы. Для установки насадок используются двойные усиленные крепления. Благодаря конструктивным особенностям наш инструмент подходит для бурения в различных грунтах, обеспечивая высокую эффективность и надежность. Возможно увеличение глубины бурения за счет использования удлиняющих секций.

В ходе испытаний и многолетнего опыта работы, а также благодаря отзывам наших клиентов было установлено, что Землебур БР-2 в сравнении с другими бурами наиболее эффективен при бурении в глинистых почвах. Оптимально выверенная конструкция рабочей части (форма и расположение насадок) обеспечивает минимальное сопротивление при забуривании, равномерное распределение нагрузки и легкое очищение во время работы. Все это позволяет бурить с наименьшим усилием и намного быстрее, чем обычными шнековыми бурами. Предлагаем посмотреть видео процесса бурения в реальных условиях. Землебур БР-2 — это высокая эффективность, универсальность и удобство. Мы уделяем внимание каждой детали и предлагаем вам наши лучшие решения.

 Мы публикуем только реальные отзывы наших клиентов.

Некоторое время назад я покупал у вас ручной бур БР-2. Бур превзошёл все ожидания. За полчаса пробурил яму в вязкой глине в неудобном месте где лопатой понадобилось бы рыть дня два. Большое Спасибо.

Никитин Николай, г. Екатеринбург

Хочу сказать, что Вы молодцы. Это как раз такой случай, когда рекламируемый товар соответствует действительности. Ваш бур полностью выполняет свое предназначение: легко копает яму и легко убирает землю из ямы, в то время как обычная лопата копает очень тяжело, землю почти не убирает, ну а если надо глубже метра, то ни лопатой, ни другим инструментом не возьмешь, возмешь только, если будешь рыть яму раз в 5 больше необходимой. Тем более мне уже под 70, и потому уже нет охоты сражаться с кубами.

Азов Бариевич, г. Казань

Позвольте поблагодарить Вас за профессионализм и оперативность.

Гарасимчук Н.А. Генеральный директор ООО «ТЕГАН», г. Москва

Год назад я приобрел продукцию вашей компании — садовый бур с комплектом насадок. По прошествии дачного сезона хотел бы выразить вам огромную благодарность за высококачественный и удобный инструмент, который просто выручил меня во время строительных работ. Бур работает легко в нашем глинистом грунте — в засуху и в дождь. Мои первые хорошие впечатления — о скорости доставки и качестве упаковки товара многократно приумножились при использовании изделия. Желаю Вам доброго здоровья и производственных успехов.

Игорь Полетаев, г. Москва

Бур получил комплектно и в срок. Опробовал на своем участке. Инструмент замечательный. Все, чем раньше пользовался, не идет ни в какое сравнение. Большое спасибо за профессионализм.

Букин Валерий, г. Москва

Бур БР-2 прекрасно берет глину. Рабочие, которые ставили у меня забор, очень быстро и без особых усилий пробурили нужное количество отверстий на глубину 1,7 метра. Еще раз спасибо.

Фомочкин Александр, г. Москва

Все Ваши насадки и бур отработали сезон на УРА. Пробурил порядка 300 отверстий глубиной 1-1,8 м. Причем следует отметить, что бурил сухую твердую глину и местами камни попадались. Так держать!

Колосов Д.А., г. Москва

Действительно классный бур, перепробовал разные, этот действительно бурит как на видео с сайта, без напруги и в удовольствие!

Максим, г. Саранск

Здравствуйте. Прошлой весной купил ваш бур, бурили им лунки 2 м под столбчатые фундаменты для двух бань в глине. Бур показал себя на отлично!!!

Евгений, г. Красноярск

Ребята спасибо Вам за бур, хотя я им не поработал, но все друзья и близкие кто брал у меня бур, просто в восторге.

Гладунцев Константин Борисович, г. Братск

Два года назад приобрел этот бур. Опробовали практически все насадки 100 — 350 мм. Впечатления самые положительные. И для труб каналы под фундаментом проходили и скважины под столбы для фундамента делали… Думаю, что еще дооснаститься надо насадками и штангами. Спасибо.

Дмитрий, г. Уфа

Бур получили, протестировали. Качество изготовления и эффективность в работе достойны уважения.

ООО «Темп», г. Киров

Буром очень доволен т к опровдал он себя на 100%, я бурил горизонтально 9 метров диаметром 80 под водопроводную трубу, бурил с подполья в колодец, все аккуратно без грязи и каких либо раскопок экскаватором. Сэкономил 40 т.р. Рекомендую, очень надежно всё. Спасибо приятно сотрудничать !!!

Сергей, г. Красноярск

Получил Бур месяц назад. Упаковка поразила своей основательностью и качеством, почта при всем желании не смогла бы ее повредить. Качество изготовления бура на 5 баллов. Вчера попробовал на участке бурить отверстия под свайный фундамент, 4 отверстия глубиной 1,4 метра и диаметром 200 мм, по времени заняло около 20 минут, (грунт 30 см суглинок потом песок). Самое сложное это поднимать, когда набираешь много грунта лопасти. Дочь 5 лет пробурила пробное отверстие без помощи взрослых. Отличная инженерная работа по расчету лопастей, отличное качество изготовления. Спасибо за хороший инструмент.

Алексей, г. Сосновый Бор

Купил данный бур для установки забора на даче. Стояла задача пробурить под столбик яму глубиной 120см. Перед выбором данной компании «порылся» в интернете…результат очень порадовал 🙂 меня поймут, кто лопатой копал 🙂 диаметром 20см и глубиной 120см лунка делается примерно минут 10… это очень не спешно, абсолютно без напряга…не знаю как дальше, может затупятся лезвия и т. п., но сейчас всем доволен, рекомендую 🙂 Для бурения такой глубины мне хватило доп удлинения на 50см. Спасибо Крамасу и людям, делающим качественный продукт. Для сомневающихся, что при пересылке может что-то пострадать… все упаковано очень грамотно, ничего не болтается при доставке, не бьется и т.п. СПАСИБО!

Павел, г. Омск

Для интереса брал бур у своего знакомого для монтажников своей бригады по установке ЗабораЛего. Где земля копалась свободно лопатой буром рыть ямки под бетонные столбы значительно удобней и быстрее. Не обсыпалась земля да и сил со слов монтажника потребовалось меньше.

Сергей, г. Тольятти

В начале ноября привезли бур Вашего предприятия с насадками от 80 мм до 450 мм, с двумя разными ручками (одна из них крестовая), разными штангами удлинителями, ну прям все как в заказе. Коробки тары крепкие, очень хорошо сделаны и заклеены скотчем упаковочным. Вот открыли не сразу, все руки не доходили, а когда открыли тару и вынули упакованное содержимое, впечатление от упаковки и крепления элементов бура и сменных деталей впечатляет и красиво, чувствуется что фирма делала. Очень порадовала форма и заточка (заточка заводская — острая, как сапожный нож) буровых насадок, с такими насадками бур должен сам входить в грунт, штанги на вид тонкие, но конструктивно прочные и легкие, ручки тоже понравились. Но пробовать на всю катушку мы этот бур будем уже только весной следующего года.

Оханцев А.А. Ведущий конструктор ОАО «НИКИЭТ», г. Москва

Спасибо огромное! Выслали очень оперативно! Упакован идеально! Качество изделия на ВЫСОТЕ!!! Еще раз ОГРОМНОЕ СПАСИБО!

ООО «ПромТехнология», г. Пенза

Год назад приобрел у вас бур с комплектом насадок. Начал использовать в мае текущего года и использовал его достаточно активно. Благодаря ему, достаточно быстро были установлены заборные столбы, в количестве 58 штук. Глубина бурения 1,20 метра, диаметр бура 100мм. Угловые столбы и опоры для ворот — 1,80 метра, диаметр — 150мм. Почва — суглинок. Уровень грунтовых вод (УГВ) в зависимости от части участка (участок имеет естественный уклон) от 1,50м до 1,70м. Хотелось бы отметить удобство и легкость работы с данным буром (впрочем, другим мне не приходилось пользоваться и сравнивать я не могу). Не требуется больших усилий при работе и он легко вворачивается в данную почву. По мере приближения к влажным слоям появляется поршневой эффект. Но, по моему мнению, это не является проблемой. Просто меньшее количество грунта приходится поднимать за раз. Я полагаю, что данный эффект будет заметен при использовании любого другого подобного устройства. Касаемо качества самого бура и насадок. Выполнено изделие на высоком профессиональном уровне и по качеству изготовления не уступает лучшим европейским образцам (я при этом не подразумеваю исключительно подобные инструменты, поскольку не работал с ними, а обобщаю на различное оборудование, с которым мне приходилось работать). Упаковка, комплектация и доставка также выше всяких похвал. Все аккуратно и согласованно! Небольшой нюанс, на который я все же обратил внимание, состоит в следующем. Покраска буровых насадок нецелесообразна, так как после непродолжительной эксплуатации краска все равно вся облезает. В данном случае была бы предпочтительней консервация (покрытие смазкой) на период хранения и транспортировки. В дальнейшем, после эксплуатации и перед длительным хранением без этого не обойтись. В противном случае изделие будет ржаветь. Но, впрочем, данный момент никак не сказывается на эксплуатационных характеристиках устройства, а является только эстетической составляющей предмета. Хотелось бы выразить благодарность разработчикам, изготовителям и продавцам данного инструмента за высокий профессиональный уровень и слаженность в работе. И главное, оставаться на должном уровне, который вами был достигнут!

Павел, г. Москва

С самого начала: доставлен был без проволочек. Упаковка: ничего лишнего. В сборке прост. Был приобретён для химико-аналитической лаборатории, работают с ним женщины на выездах. Опыт работы с землебуром БР-2 к сожалению небольшой, т.к заказов по грунту у нас пока немного. Из того небогатого опыта, сотрудницы отмечают хорошие рабочие качества, т. к имели опыт работы с подобными инструментами, т.е нареканий нет. Спасибо Вам, так держать.

Олег Губанов. Зам. генерального директора ООО «Эридан», г. Пермь

Прошло полтора года с момента заказа (весна 2015 года). Сразу хочу выразить огромную благодарность за то, что пошли мне навстречу с выбором транспортной компании. Заказывал бур, удлинитель, три комплекта насадок. Упаковка: всё просто, по делу, ничего лишнего. За это время от бура только положительные эмоции. Столбы для забора, качели, сваи для ленточного фундамента, это только у меня, плюс куча земляных работ у соседей. Спасибо Вам и успехов в бизнесе.

Владимир, г. Тольятти

В феврале заказывал у Вас бур с удлинителями. На днях не вытерпел провел испытания, конечно надеялся на хорошее, а был очень приятно удивлен,использовал насадку 200 мм, и разошелся: первые 0,5 м промерзлую землю со строительным мусором немного поупирался, но одолел, далее до 3 м влажная глина бурилась как масло, ниже песок до 5 м вообще бурился легко, правда при подъёме приходилось не много поднопречься. В целом изделием доволен. Огромное спасибо изготовителям.

Иван, г. Новочеркасск

Добрый день! Хочу поблагодарить Вас за землебур. Самостоятельно выполнил свайное поле из 39 свай диаметром 250 мм под дом на глубину 1,5-2 м. вашим буром за три полных дня, без него было бы не справится. Общая оснастка к ручному бурению у меня (как считал) не плохая. Есть бур ТИСЭ диаметром 250мм, шнековый бензобур ADA Drill-7 с набором шнеков 150, 200, 250 мм. Вот только грунт оказался сложнее — сначала 30-60 см суглинок, затем около 30 см гранитной отсыпки, затем до 25 см суглинка и до 40 см жирной насыщенной глины, далее зеленый материковый сланец и скала на глубине 1,5 -2 м. Бензобур пришлось отложить практически сразу, сделал им несколько разметок на глубину 40 см, при этом пару раз намотало на бур — каменную отсыпку он бурить не рассчитан, так как его шнек намертво клинит камнем, чем больше оборотов, тем лучше наматывается на инструмент оператор бура! Проходить участок отсыпки пришлось перфоратором (cдc макс 50 интерскол, пика 600, жаль не выпускают длиннее, хотелось бы 900-1200 мм) и ломом. Дальше пробовать шнековый бензобур не пытался, так как знал что он вязнет в глине, и просто выставил его на продажу за ненадобностью. Размолотый и сдернутый с места камень доставать любым буром одинаково плохо, пробовал для этой цели бур ТИСЭ из-за его формы грунтоприемника, но и она имеет высоту щели между пластинами ножей, а ножи снизу только мешают, а не вспахивают камень, так что приходилось работать — чистить ствол скважины рукой или огородной тяпкой по 5-7 см проход. ВСЕ остальное до скалы было под силу взять только вашему буру!!!

Сергей Юрьевич, г. Среднеуральск

Решил приобрести ручной бур для установки забора на даче (Волховский р-н). После изучения форумов, отзывов и т.д. остановился на БР2. Раньше с ручными бурами не работал. Брал диаметр 200мм — под 57-е столбы. Доставили СДЭК-ом оперативно. Все четко и быстро. Под столбы пока не бурил, но для пробы проковырял скважину глубиной 2м где-то за 10 минут с перекуром. Грунт — штыка полтора-два плодородка, дальше суглинок вперемешку с мелкими камнями. Давить на бур не приходится, вращается легко. Все, как в ролике на сайте (думал — маркетинг). В сторону тоже не уводит — вертикаль соблюдается просто. Не скажу, как ведёт себя на других грунтах, но у меня с забором проблем, похоже, не будет. Позже докуплю ещё пару комплектов лопастей — под саженцы да под фундамент. Большое спасибо КРАМАС-у! Даёшь качественный российский инструмент!

Тузов Алексей, г. Санкт-Петербург

Здрасьте) 2 и 3 мая 2019. Бурил я отверстия под заборные столбы. диаметр 150. Глубина от 120 до 150 см. Бурит хорошо, вгрызается в землю прям) Следить надо, что бы много не набрал. Тяжело доставать. Спину беречь надо. Глина сухая, глина влажная, глина чавкающая, плодородный слой — всё бодро бурит. Мелкие камешки, с половину ладони, особых проблем не вызывали. Большие камни и кирпичи — лопатой помогал. Бур для бурения, а не выковыривания кирпичей из земли. Спасибо за хороший инструмент. Работать им один восторг))))

Шеин Иван Николаевич, г. Москва

Нашел в интернете чисто случайно. До этого «убил» 3 бура, один дешевый и два «именитых». Бродя по интернету нашел этот БУР, подкупило место производства, решил купить, абсолютно не надеясь на удачу. Но, я зря переживал, после первой же ямы я был в полном восторге: он действительно бурит и бурит очень хорошо, а самое главное он крепкий и нет ни каких поползновений к поломке. Работаю им уже 3 года и все больше радуюсь своей находке. При помощи бура укрепил забор (более 50 столбов), посадил сад (более 30 деревьев) и кучу разного, такого как опоры для калитки, ворот, душа, беседки… Короче эксплуатирую в хвост и в гриву. Самое главное регулярно чистить, мыть и вытирать, так как это метал и он имеет свойство ржаветь, но после протирки спокойно лежит и не ржавеет.. Имею в наличии бур с 5-ю насадками и вот еще раз обратился на сайт за двумя удлинителями, надо делать ямы более 1 метра глубиной. Советую смело всем кому надо надежный инструмент. Эксплуатирую в селе в Воронежской области, соседи завидуют! Спасибо изготовителю!!! Два иностранных бура были сломаны и выброшены. Российский — работает. Так держать!!!!!

Попов Александр Владимирович, г. Москва

Ручные дрели | Ручные дрели

ПОИСК в нашей БЕСПЛАТНОЙ онлайн-библиотеке по деревообработке Выбирать … 3 млн Абатрон Регулируемый зажим Биты и инструменты для маршрутизаторов Amana Американский Дизайн Мебели Инструменты Anant Якорь Арбортех Арти Рашпиль Auriou Плохой инструмент для топора работает Bahco Инструменты Barr Beall Tool Behlen Benchcrafted Инструменты Bessey Лучшая связь Инструментальный завод из голубой ели Инструмент Blum Bob Swerer Productions Токарные инструменты Bodger Инструменты Bora Инструменты Bosch Bostik Компания Bowl Kit Мостовой Городской Инструментальный Завод Briwax Бык лягушка Картер Продукты Чарльз Брок Clesco Клифтон Инструменты Биты и блейды для маршрутизаторов CMT Инструмент Коллинза Компания Color Wheel Горелки для дерева Colwood Кормарк Интернэшнл Ремесленник Кожа Инструменты полумесяца Critter Spray Products Корона ручные инструменты Crown Plane Company Ручные инструменты CECK Edge Дэвид Бэррон Инструменты Дельта Машиностроение DeWalt Алмазная пила Дико Принадлежности для заточки DMT Dowl-It Дремель Дрель доктор Dubuque Clamp Works Э.C. Emmerich Tools Орел америка Earlex Инструменты Easy Wood EazyPower Инструменты Eclipse Инструмент Эльбо Маски Elipse Энвиротекс Алмазные продукты EZE-LAP Famowood FastCap Fein Tools Fenner Drives Электроинструменты Festool Инструменты Fisch Компания Флетчер-Терри Инструменты для резьбы Flexcut Foredom Лезвия для пил Forrest Биты и лезвия для маршрутизаторов Freud Фуллер Общая отделка Общее оборудование Инструменты Gladstone Glen-Drake Toolworks Хорошая рука Gränsfors Bruks GreenWood Гробет США Hamburg Industries Привет Инструменты для резьбы Hirsch Скакательные инструменты Скамьи Hofmann & Hammer Держи Хит Продукция Howard Продукты HTC Гидрокот Гидросорбирующие осушители воздуха Самолеты Ibex iGaging Incra Промышленные абразивы Insty-Bit Дизайн Ironwood Файлы для резьбы Ивасаки Иёрой Японские инструменты Джаспер Инструменты JDS Джевонс Джевитт JHL JoolTool Токарные инструменты Jordan Капуста Келлер ласточкин хвост Клеммсия Известные концепции Инструмент Крег Кумагоро Кунц Инструментальный завод озера Эри Ламелло Ланкастер Приземляться Lap-Sharp Leecraft Ли Джигс Левин LHR Либерон Lie-Nielsen Toolworks Лигномат Потерянный арт-пресс Lufkin Lumberton Лутц Магкрафт Magswitch Махони Макита MegaPro Инструмент Mercer Дизайн Меса Виста Metabo Микро Забор Микро Джиг Миллер дюбель Чудо-точка Мирка Абразивы Моракнив Швеции MSA Мюллер Фордж Mylands Нарекс Инструменты Nebo Нельсон Пейнт Николсон Nobex Никто Нортон Nupla Старый коричневый клей Old Fashioned Milk Paint Co.Олсон Пила Односторонняя токарная обработка дерева Пегас Пелтор Производительные абразивы Пику Игривые планы ПМС Портамат Портер-Кейбл Пауэлл Мфг Powerstrop Promax Proxxon Purdy Путч Р.Ножи Мерфи Рабочие места Ramia Мощность записи Ричард Келл Инструменты Рикон Роберт Лэнг Роберт Ларсон Рустолеум Покрытие Saburr Tooth Friction Coating Мешок ИБП Зауэрс SawStop Шредер ScrapeRite Инструменты Shaper Шеффилд Бронза Магазин Фокс Шелковистый Sjobergs Деревянное правило Скоухегана Токарные инструменты Sorby Винты Spax Spyderco Стэнли Инструменты Старретт Sterling Toolworks Инструменты SuperMax Система Три Таджима Текнатул Томас Флинн и Ко.Инструменты для деревянного туфа Timberline TimberMate Клей для дерева Titebond TMI Тормек Тренд Тритон Vantage Industries Vaughan Инструменты Veritas Инструменты Венеры VPS W.W. Norton Publishing Wall Lenk Co. Watco Waterlox Уэйн Бартон Веллер Уайтхолл Биты маршрутизатора Whiteside Wixey Wolfcraft Деревянные детали Инструменты дятлов Ленточная пила WoodSlicer Работа Sharp ZetSaw Zinsser Деревообрабатывающие инструменты Клеи и клей для дерева Топоры Ленточные пилы и аксессуары Ленточные пилы и аксессуары Специальные инструменты Barr Бестселлеры Книги и планы деревообработки CD и DVD Резьбовые инструменты Инструменты для председателя Зубила Зажимы Шаблоны и столярные инструменты «ласточкин хвост» Инструмент Dremel Сверла и инструменты для завинчивания Пылеуловитель Электроинструменты Festool Напильники, рашпилиты и рифлёры Принадлежности для отделки дерева Подарки Gransfors Bruks Axes Рубанки и аксессуары Ручные пилы Ручные инструменты Деревообрабатывающее оборудование Японские ручные инструменты Ручные инструменты Lie-Nielsen Инструменты Luthier Маркировочные и измерительные инструменты Инструменты для обрамления изображений Мощность до ol Принадлежности и управление запасами Электроинструменты Скульптурные коромысла Фрезы Фрезы и аксессуары Предотвращение ржавчины и смазочные материалы Защитное оборудование Шлифовальные инструменты Пильные полотна, Dados и аксессуары для пил Пилы Стопы Скребковые инструменты Лобовые пилы и аксессуары Инструменты для заточки Принадлежности для магазинов Винты Spax Спицы и ножи Обработка распылением Стационарные инструменты Настольные пилы Зажимные инструменты Принадлежности для шпона Проекты по деревообработке Инструменты для обжига древесины Деревообрабатывающее оборудование Инструменты для токарной обработки древесины Верстаки и оборудование Мастерские и семинары Информация о доставке Возврат Условия продажи Посетите Highland Woodworking Справка Ссылки для деревообработки Таблицы цветов MSDS Безопасность Видео о продукте Предложение для Калифорнии 65

Деревообрабатывающие инструменты На главную> Сверла и инструменты для завинчивания> Ручные сверла Ручные дрели — это элегантное решение для простых задач сверления и в определенных ситуациях превосходный выбор по сравнению с дрелями.Ремесленники до изобретения электроинструментов могли выполнить любую задачу по сборке мебели с помощью колчана ручных инструментов, который, безусловно, включал бы надежную ручную дрель и скобу для бит. Сегодня подумайте о ручной дрели, когда вам нужно дополнительное управление для деликатного или прецизионного сверления на этом критическом этапе вашего проекта. Ручные дрели также являются отличным инструментом для предварительного сверления и сверления в древесине, склонной к раскалыванию. При сверлении плотного материала или при сверлении более крупных и глубоких отверстий подумайте об использовании фиксатора для бит — дополнительный крутящий момент поможет вам легче сверлить и проходить сквозь них.Мы предлагаем немецкие ручные дрели от Schroeder и многие другие ручные сверлильные инструменты, поэтому не думайте об этих инструментах как о старомодных, подумайте о серьезных ручных инструментах для деревообработки. Обратите внимание на их двоюродных братьев, спиральную отвертку с трещоткой , еще один полезный традиционный ручной инструмент. Ручные дрели Отображение продуктов 1-8 из 8 результатов Показать: 30 60 90 200 Сортировать: По умолчанию Цена по убыванию Цена по убыванию Имя (А-Я) Имя (Я-А) Новейшие Маленькая ручная дрель Schroeder Цена: 29 долларов.99 Бит-скоба Цена: $ 24.99 Premium Bit Brace — 10 дюймов Цена: 109,99 долларов Двухскоростной дрель Schroeder для груди Цена: 99 долларов.99 Ручная дрель Schroeder Heavy Duty Цена: $ 64.99 Ручная дрель Шредера Цена: 54,99 долларов Общие регулируемые тиски со штифтом Цена: 15 долларов.99 Общие тиски с шарнирной головкой Цена: 12,50 долларов

Ваша корзина пуста. FLIP через наш последний каталог деревообрабатывающих инструментов Посмотреть телешоу Highland Woodworker Введите имя для поиска в списке желаний

Как разжечь огонь ручной дрелью

Метод ручного сверления для разжигания огня трением настолько груб, насколько это возможно.Вы вращаете деревянную дрель по деревянной доске голыми руками. Этот метод получил одно из самых широких распространения на Земле и, вероятно, использовался в течение долгого времени. Ясно, что это один из самых сложных в использовании методов трения. Но если правильно продемонстрировать, разведение огня ручной дрелью — вещь прекрасная.

Следует ли использовать этот метод разведения огня? Нет, этот метод, вероятно, является главной причиной изобретения спичек и зажигалок. Я не думаю, что 1% населения мира сможет применить эту технику.Bow Drill, скорее всего, подойдет большинству людей, и я гарантирую, что этот метод будет более опасным, чем кажется по телевизору. Помните, что на заднем фоне всегда слышен тихий голос, говорящий: «… ваши результаты могут отличаться» или что-то в этом роде.

Компоненты ручной дрели

Сеялка : Сеялка представляет собой прямой кусок отмершего, сухого стебля растения с его шероховатой поверхностью, соскребанной или отшлифованной. Большинство ручных дрелей имеют длину от одного до двух футов и примерно 1/2 дюйма в диаметре.Более широкий конец почти всегда используется как конец трения, вращающийся о доску. Тремя моими любимыми стеблями сорняков для этого являются коровяк, юкка и блохвостая водоросль.

Противопожарная доска : Противопожарная доска представляет собой плоскую или относительно плоскую доску толщиной около 1/2 дюйма и как минимум в два раза шире самых толстых сверл, которые вы собираетесь использовать. Доска может быть шире, чтобы на ней можно было разместить второй ряд отверстий. Доска должна быть по крайней мере достаточно плоской снизу, чтобы избежать раскачивания, но чем более плоская доска, тем легче ее будет использовать.Кедр, Плакучая ива и Липа — мои три фаворита в этом компоненте.

Конструкция пожарного комплекта

Выберите одно или несколько мертвых сверл. Отшлифуйте или соскоблите неровности или срежьте ветви. Скруглите каждый конец шлифованием или резьбой и используйте более толстый конец в качестве фрикционного конца по огневой доске. Если сверло не является полым или не центрированным по центру, в конце сверла может быть просверлено отверстие для повышения эффективности.

Выберите мертвую, сухую ветку или кусок дерева в качестве доски для костра.Вырежьте его достаточно ровно снизу, чтобы избежать раскачивания при использовании, а также чтобы создать плоскую поверхность наверху, в которой можно просверлить отверстия. Сделайте пилотное отверстие или серию отверстий примерно на 1/8 дюйма глубиной и на 1/2 дюйма от края доски. Поставив ногу или колено на доску, закрутите сверло руками в пилотном отверстии с достаточным усилием, чтобы проделать более глубокое отверстие в доске. После того, как отверстие будет прожжено, сделайте выемку под углом 45 градусов на краю доски. Этот размер и форма выемки являются наиболее распространенными, хотя подойдут и другие формы и размеры.
**
Как использовать ручное сверлильное оборудование **

Установите ручную дрель в положение сидя или на коленях, прижав ногу или колено к доске. Лучше всего иметь под топкой сухой кусок коры, опавшие листья или какой-либо другой отмерший сухой материал, чтобы защитить его от влажной земли. Под выемку следует положить небольшой кусок дерева, кости или толстый сухой лист для сбора угля. Плевать на руки или натереть сверло высохшей сосновой смолой для сцепления перед тем, как приступить к сверлению.

Начните с верхней части дрели, плотно прижав руки друг к другу. Быстро вращайте дрель, вдавливая дрель в пожарную доску. Это надавливание и вращение производит тепло и пыль для угля, но также заставляет руки тянуться вниз по сверлу. Когда вы дойдете до нижней части сверла, крепко удерживайте его в отверстии одной рукой и быстро вернитесь в верхнюю часть сверла. Чем быстрее вы снова начнете вращать, тем меньше тепла будет теряться от топки и дрели.

Просверлите так, пока не появится дым, выемка будет заполнена пылью, но при этом все еще будет выбрасывать темно-коричневую пыль.Как только выемка заполнится пылью, увеличьте скорость сверления и сделайте несколько спусков сверла, чтобы поджечь эту пыль. Когда бурение прекращается, а пыль в выемке через несколько секунд все еще дымится, образуется уголь. Если пыль перестала дымиться, продолжайте сверление на высокой скорости, чтобы поджечь пыль.

Когда пыль тлеет или все еще дымится сама по себе в течение нескольких секунд, постучите по доске и осторожно поднимите ее, чтобы обнажить уголь. Положите уголь в хорошее гнездо из трута и заделайте узелок.Осторожно подуйте, чтобы уголь вырос и загорелся.

Сообщите нам в комментариях, пробовали ли вы разжигание огня ручной дрелью или у вас есть вопросы.

Удачи вам! Тебе это понадобится.

Лучшая дрель на 2021 год

Наш выбор

12-вольтовая дрель DeWalt DCD701F2 сочетает мощность, комфорт и удобство так, как ни одна из других протестированных дрелей. В наших тестах он просверлил 30 отверстий размером 2 на 10 дюймов через одну зарядку аккумулятора — результаты показывают, что он может справиться практически с чем угодно в четырех стенах дома, и даже при случайных набегах на более агрессивную работу. например, небольшой ремонт террасной доски.Мощность 12 вольт DeWalt не уступает мощности некоторых других сверл, которые мы рассматривали, но особенно отличается эргономикой и удобством. Формованная ручка, кажется, учитывает каждый изгиб и выпуклость руки, что делает эту дрель наиболее удобной из тех, что мы когда-либо держали в руках. Аккумулятор сконструирован таким образом, что сверло может стоять вертикально, когда оно не используется (другие сверла, например, занявший второе место Bosch, необходимо класть на бок), а светодиод расположен так, что он освещает переднюю часть сверла лучше, чем большинство .DCD701F2 также поставляется с красивым крючком для ремня, а индикатор заряда батареи находится на каждой батарее, а не на инструменте, поэтому вы можете проверять батареи, не вставляя их в дрель.

, занявший второе место

Bosch PS31-2A 12 В макс. 3/8 дюйма Комплект дрели / шуруповерта

Bosch имеет аналогичную мощность, но его сложнее держать, а мелкие детали, такие как светодиод, не так хороши, как у DeWalt.

Варианты покупки

* На момент публикации цена составляла 130 долларов.

Если цена на DeWalt 12 вольт завышена или недоступна, нам также понравится Bosch PS31-2A 12V Max 3/8 In.Комплект дрели / шуруповерта. Этот 12-вольтовый Bosch не смог просверлить столько отверстий диаметром 1 дюйм на одной зарядке, как DeWalt в наших тестах, но его мощности более чем достаточно для обычных домашних задач. В наших собственных измерениях мы обнаружили, что он примерно на 5 унций легче, чем 12-вольтовый DeWalt, но он кажется тяжелее, потому что баланс не так хорош. Батарея Bosch вставляется в ручку, делая ее толще и не такой контурной, как у DeWalt. Светодиод тоже не горит. Это упражнение было нашим выбором на протяжении многих лет, и оно всегда было отличным исполнителем.Раньше мы не обращали внимания на его незначительные неудобства, но недавно выпущенный DeWalt решает почти все из них.

Выбор для модернизации

Если вы беретесь за проекты, требующие сверления большого количества отверстий и утопления длинных винтов, мы рекомендуем использовать комплект DeWalt DCD791D2 20V Max XR Li-Ion Brushless Compact Drill / Driver Kit. Это более крупная дрель на 20 вольт, но она обладает всеми наиболее важными характеристиками меньшей 12-вольтовой дрели DeWalt: она очень мощная и чрезвычайно удобная для удержания и использования, а также небольшие удобные функции, такие как крючок для ремня. и случай, точны.По сравнению с нашим 12-вольтовым отбортовщиком, эта более крупная дрель выполняет более сложные работы намного быстрее, выполняя ту же работу менее чем за половину времени, с аккумулятором, который служит дольше. Удачно расположенный светодиод также можно включить независимо от дрели, уникальная особенность, которая делает его элементарным фонариком, который может пригодиться практически в любом пространстве для ползания. Для домашних задач дополнительная скорость и мощность часто не нужны. Но для более ориентированных на производство работ, таких как укладка настила или строительство садового сарая, они имеют большое значение.

Также отлично

Если 20-вольтовая дрель DeWalt недоступна, нам также понравится 18-вольтовая Milwaukee 2801-22CT M18 1/2 дюйма Компактная бесщеточная дрель / отвертка. Он очень похож на DeWalt DCD791D2 по мощности, эргономике и общему дизайну (инструменты на 18 и 20 вольт одинаковы — разница только в маркетинге). Минусы: у него только лампа с одной настройкой, которая включается и выключается вместе с дрелью, а в корпусе почти нет места для сверл или отверток. Однако это в лучшем случае второстепенные моменты, поэтому, если вы уже вложили средства в аккумуляторные инструменты Milwaukee или если вы найдете эту дрель по более низкой цене, чем DeWalt, дерзайте.

Также отлично

Мы думаем, что большинство людей будут довольны мощностью и размером 12-вольтового DeWalt, но если вы ищете немного большего, то все же сомневаетесь в размере и весе большего DeWalt на 20 вольт, мы рекомендуем DeWalt DCD708C2 Atomic 20V Max Li-ion Brushless Compact Drill / Driver Kit, который разделяет разницу между ними. Это относительно новая категория инструментов, обычно называемых малолитражками (хотя DeWalt называет их просто «компактными»), которые по размеру ближе к 12-вольтовым, но в них используются 20-вольтовые батареи.В совокупности это дает ему мощность и размер прямо между двумя классами: инструмент обладает достаточной мощностью для более серьезных проектов DIY, таких как световое обрамление, но он не такой обтекаемый и простой в использовании, как 12-вольтный. Мы рассматриваем это как хорошее упражнение для тех, кто только начинает заниматься своими руками и не хочет иметь дело с весом и громоздкостью более крупных сверл. В том же духе Atomic является частью чрезвычайно большой 20-вольтовой линейки инструментов DeWalt, все с совместимыми батареями, так что это хорошее место для начала, если вы планируете пополнить свою коллекцию беспроводных инструментов в будущем.

Также отлично

18-вольтный бесщеточный субкомпактный аккумуляторный дрель Ridgid R8701K — еще один малолитражный комплект, который по своим характеристикам примерно такой же, как и DeWalt Atomic. Как и DeWalt, это не лучший инструмент для тяжелых работ, но он предлагает надежное сочетание мощности, размера и стоимости для выполнения основных работ своими руками. Это также хорошая отправная точка в большой линейке 18-вольтных инструментов Ridgid. Из этих двух мы предпочитаем DeWalt — у DeWalt более обтекаемая установка батареи, а переключатель селектора передач Ridgid немного мал и его трудно увидеть, но это незначительные различия.

Сверло для дрели

8 советов по совершенствованию ручной дрели

Если вы никогда не пытались развести огонь ручной дрелью или имеете достаточный опыт работы с ней, освоите эту технику ниже значительно увеличит ваш успех. На дудку менее 90 секунд до угля.

Я разбил ручную дрель на что-то, что могло бы напоминать подход Mr. Хотя может показаться, что эти упражнения не имеют ничего общего с розжигом ручной дрели (что-то вроде параллелей между восковой обработкой машины и обучением карате), я призываю вас освоиться с каждым из этих упражнений ДО , прежде чем вы попытаетесь сделать свое первый уголь / огонь ручной дрелью.Практикуйте эти техники по очереди, , не стреляя .

И если вы уже пробовали ручную дрель (с успехом или безуспешно), я бы попросил вас «осушить чашу». Когда кто-то приходит ко мне лично изучать ручную дрель, кто пробовал ее, они, как правило, приносят с собой все, что раньше не работало. Зачем продолжать делать то, что не сработало? Я прошу вас опорожнить свою чашку, изучить нюансы приведенных ниже советов и взять ручную дрель, как будто у вас никогда не было раньше.

Следование этим советам может привести к тому, что с первого раза вы начнете зажигать от дрели.Как и я.

Вот как я узнал.

Ручная дрель

Если вы никогда не видели ручную дрель в действии, посмотрите мою демонстрацию выше. Это моя любимая техника из-за ее простоты (заметьте, я не сказал «легкость»). Веретено и пожарный щит. ЭТО ЭТО. Он также (на мой взгляд) больше полагается на ловкость, чем на силу. Ты можешь сделать это!

Примечание. Вы можете пройти у нас полный видеокурс по ручной дрели во время БЕСПЛАТНОЙ 14-дневной пробной версии нашей программы дистанционного обучения THE PACK.

Совет № 1: зажим и подставка

Прикрепите топочный щит к столешнице примерно на уровне талии. Это предотвратит перемещение вашей пожарной доски и ограничит количество переменных, с которыми вы пытаетесь бороться (например, стоять на коленях и наступать на нее). Вы сможете сосредоточиться исключительно на движениях кисти / руки. В положении стоя ваши легкие будут более открыты, и вы сможете задействовать свое тело / ядро ​​по мере необходимости. Это также настраивает вас на совет №2.

Совет № 2: Руки полностью выдвинуты

В конечном итоге вам нужно будет сидеть или стоять на коленях, чтобы использовать ручную дрель.Но это приближает вас к комплекту, и руки будут сгибаться в плечах, локтях и запястьях, когда мы становимся на колени или сидим. Это множество переменных, которые нужно попытаться контролировать в самом начале. Я прошу студентов отойти от зажимного набора, чтобы их руки были полностью вытянуты, чтобы дотянуться до шпинделя. Вы можете сосредоточиться на более боковых движениях (с почти жесткими руками), вместо того, чтобы сгибать все лишние суставы.

Совет 3: плоские руки

Мы используем боковое «возвратно-поступательное движение» (руки) для создания вращательного движения (шпиндель).Но из-за того, что наше веретено, как правило, меньше 1/2 дюйма в диаметре, многие люди борются с трением ладонями друг о друга. Я вижу, что многие ученики сначала компенсируют это, сгибая руки и пальцы назад во что-то довольно… нечеловеческое. Наши тела просто не созданы, чтобы так изгибаться. Вместо этого я бы посоветовал вам сосредоточиться на том, чтобы руки оставались идеально плоскими. Пальцы полностью вытянуты прямо на ладони. (Большие пальцы, естественно, могут немного указывать назад — мне не нравится вмешиваться.Вы можете попрактиковаться в этом, скользя руками друг по другу без использования шпинделя. Насколько плоскими / жесткими вы можете держать руки?

Совет № 4: Используйте обе руки на всю длину

Я вижу тенденцию к тому, что люди используют только небольшую часть рук, в основном область суставов. В результате получаются короткие быстрые удары, которые практически ни к чему не приведут — в лучшем случае, возможно, устают (с небольшим количеством дыма). Он также изолирует нагрузку на руки только на одну область, что с большей вероятностью приведет к появлению горячих точек или волдырей.И каждый раз, когда мы перестаем менять направление, розетка остывает. Если вы будете делать более длинные гребки, это автоматически уменьшит частоту остановок. Это просто более эффективно. Мы уже ограничены длиной наших рук (может быть, 6-7 дюймов для среднего взрослого) — используйте каждый дюйм! Мне нравится начинать с того, что кладу руки на противоположные стороны веретена так, чтобы кончики пальцев одной руки касались веретена, а мясистая «точка» другой руки была противоположной. Это дает вам максимально возможный «ход» перед остановкой, чтобы изменить направление.

Совет № 5: Действуйте МЕДЛЕННО!

Я очень благодарен человеку, который прыгает с рук (или луком), и просто F’ing идет на это. Они убивают его — и сжигают себя примерно за 20 секунд. Альтернатива: Медлительность пациента . Это физика, чувак. У всего (в данном случае дерева) есть точка возгорания (температура). НЕ МОЖЕТ ЗАЖИГАТЬСЯ, ДО ТОГО, КАК ДОСТУПЕН ТАКАЯ ТЕМПЕРАТУРА Период. Конец истории. Неважно, насколько сильно вы этого хотите или как быстро вы вращаете шпиндель, вы НЕ МОЖЕТЕ, создать уголь (огонь), пока вы не доведете свой комплект до температуры горения (или близкой к ней) (а также не заполните выемку пылью с топки. ).Так что начните медленно и сберегите свою энергию. Найдите удобную «канавку», по которой вы можете путешествовать практически бесконечно. Это должно быть медленно. Вы стремитесь «разогреть» свой комплект (во время которого вы увидите дым), а затем можете немного надавить, чтобы измельчить пыль (при этом продолжая повышать температуру).

Как только вы освоитесь с этим, понаблюдайте за людьми, которые не понимают горения / огня. Поразительно, как сильно люди будут стараться, когда детали, чтобы разжечь огонь, даже не на своих местах.

После того, как вы закончите изучать ручную дрель, ознакомьтесь с нашей обширной статьей из 10 000 слов «Как разжечь огонь с помощью луковой дрели»:

Как разжечь огонь из лука

Совет № 6: внутреннее давление = нижнее давление

Позже будет полезно разработать технику, известную как «плавание», когда ваши руки остаются на вершине шпинделя, не соскальзывая вниз. (Как только вы это сделаете, трудно не плавать!) На раннем этапе не беспокойтесь об этом — вы просто заметите тенденцию ваших рук спускаться по шпинделю, когда вы его вращаете — и вам нужно будет обычно останавливайтесь, когда ваши руки достигают дна и сбрасывают вверх.(Опять же, как отмечено в Совете №4, мы теряем эффективность, когда останавливаемся, отсюда и преимущество плавающего режима, то есть отсутствия остановки для сброса.)

Но одна вещь, которую вы можете сделать немедленно, чтобы замедлить свое скольжение (и сброс), — это сделать НЕ НАЖИМАТЬ . Вам нужно только поддерживать достаточное давление на шпиндель, чтобы он не выскочил из гнезда. Речь идет о весе ваших рук. Это все. Но вот безумие. По какой-то причине, увеличивая давление INWARD (между вашими руками и шпинделем, а не самими руками), переводит как давление DOWNWARD .Это безумие. Но это работает. Держите на шпинделе ровно столько веса, чтобы не допустить его подъема (ознакомьтесь с нашим последующим постом о том, как можно приподнять шпиндель, по-прежнему прикладывая необходимое давление вниз, но двигаясь вверх) и сжимайте, когда вы вращаете шпиндель.

Совет № 7: ВЕРТИКАЛЬНО

Для этого полезно иметь напарника (или видеокамеру). У нас есть тенденция сосредотачиваться на гнезде, а не на шпинделе. И, не осознавая этого, мы начинаем «раскачивать» шпиндель или запускать его под странным углом к ​​топке.Как только вы усвоите вышеперечисленные советы, сосредоточьтесь (почти) исключительно на том, чтобы держать шпиндель полностью вертикальным. Я имею в виду ПОЛНОСТЬЮ. По всем направлениям. Он может казаться вам вертикальным (не левым или правым), но, возможно, вы отклоняете его от себя, не осознавая этого. (Укажите наблюдения партнера или видеозапись.)

Совет № 8: Прекращайте работу раньше и почаще (чтобы избежать волдырей)

Особенно в первые несколько раз, когда вы практикуете ручную дрель, вы заметите «горячие точки», развивающиеся на ваших руках, вероятно, вокруг суставов. СТОП. Дай отдохнуть. Через какое время? Может минут 10 или 15. Даже на следующий день ваши руки могут быть слишком нежными, чтобы продолжить. Если вы продолжите работу, эти горячие точки могут превратиться в значительные волдыри, в конечном итоге разорваться (потенциально инфекция), и на их заживление потребуется недель , прежде чем вы снова сможете взять ручную дрель. В частности, если вы заинтересованы в изучении ручной дрели как надежного примитивного метода выживания — у вас нет недель, чтобы зажить, прежде чем разжечь костер.Вы должны заботиться о своих руках.

Практика короткими рывками. Несколько минут несколько раз в день. Со временем это будет нарастать, и у меня нет научных данных, но ваши руки «запомнят», что они делали раньше (вроде как вернуться на тренировку через несколько месяцев после перерыва). У вас не будет такой же вероятности появления волдырей — ваши руки просто знают, что происходит и как с этим справиться.

Но рано, просто остановитесь пораньше. Перед тем, как вымотать руки.

Просто попробуйте.Нет ничего лучше опыта преподавателя.

Ознакомьтесь с нашим 10+ курсом по ручному сверлению с БЕСПЛАТНОЙ 14-дневной пробной версией The Pack, если вы хотите узнать больше.

Ручные сверлильные инструменты и станки

————————————————- ————————————————— ——————————————-

————————————————- ————————————————— ——————————————-

На протяжении большей части истории человечества сверление отверстия в любом выбранном материале требовало значительных затрат времени и усилий.Первым грубым буровым инструментом было шило, острый камень, кремневый, медный или костяной наконечник, который можно было прикрепить к дереву. Шил прижимался к объекту, а затем вращался вручную, как современная отвертка. Альтернативным примитивным методом была «ручная дрель» или «стержневой дрель», когда палка вращалась между ладонями. Абразивные материалы, такие как песок, можно использовать одновременно, чтобы сделать этот метод бурения более эффективным. Это были чрезвычайно трудоемкие задачи, особенно когда просверливаемый материал был твердым, как камень.

В своем исследовании древней технологии обработки камня (см. Источники) Денис Стокс пришел к выводу, что даже с бронзовым сверлом требуется до 5 часов, чтобы просверлить крошечное отверстие глубиной 1 сантиметр в твердом камне, таком как кварц. . Сверление отверстий в твердом камне было обычным делом в древние времена, например, при строительных работах и ​​изготовлении ожерелий и браслетов, поэтому неудивительно, что наши предки с энтузиазмом исследовали более эффективные методы сверления.

Сверла для ленточных, дуговых и насосных сверл

Первым шагом на пути к механизации было «ленточное сверло» (также известное как «тросовое сверло» или «ременное сверло»), которое обеспечивало увеличенную скорость вращения сверла. Инструмент состоял из сверла, прикрепленного к более длинному деревянному стержню, который вращали, оборачивая его один раз шнуром или кожаным ремешком и удерживая концы руками; потянув в одном направлении, а затем в другом, вал вращался и просверливался в материале.Верхняя часть стержня свободно вращалась в мундштуке, который держался между зубами пользователя, чтобы оказывать большее давление вниз. Этот инструмент также использовался для разжигания огня, поэтому его еще называют «пожарной дрелью».

Ленточное сверло широко использовалось, но в конечном итоге его вытеснило «луковое сверло», появившееся по крайней мере 6000 лет назад в Египте. Основываясь на сверле для шнура, разница заключалась в том, что шнур или ремешок, снова обернутый вокруг стержня, привязывали к банту.Держа дрель вертикально, а лук — горизонтально, пользователь затем перемещал лук вперед и назад — так же, как виолончелист — вращая древко (рисунок справа, Рудольф Хоммель).

Луковое сверло обладало двумя преимуществами перед ленточным сверлом: стержень мог вращаться с более высокой скоростью, и, поскольку для удержания лука требовалась только одна рука, давление вниз можно было оказывать другой рукой, а не ртом. Для стоматологической помощи также использовались сверла меньшего размера. Инструмент можно было сделать из нескольких кусков дерева, веревки и сверла.Более поздним усовершенствованием носового сверла стало насосное сверло, появившееся во времена Римской империи (изображение слева, источник). Он работает аналогично, за исключением того, что он действует посредством движения вниз, а не в сторону. Шандор Надьшаланси объясняет, как это работает, в своей книге «Редкие и гениальные инструменты»:

«Насосные сверла получили свое название от способа их использования. Перекачивание поперечины вверх и вниз заставляет струну наматываться и раскручиваться на валу, таким образом вращая заостренную коронку, прикрепленную к концу вала, вперед и назад.Толстая закругленная часть прямо над битой служит маленьким маховиком, чтобы поддерживать вращательное движение ».

И снова буровая установка с насосом обеспечивает превосходную скорость вращения и большее давление вниз. Все эти древние сверла использовались вместе с острым наконечником сверла или с помощью абразивов (особенно при сверлении камня). Насосные и носовые сверла (которые не могли работать без веревок и узлов) — одни из самых успешных инструментов, которые когда-либо производились. В конце 19-го века в западном мире плотники все еще использовали луковые сверла для сверления небольших или тонких отверстий, в то время как небольшие насосные сверла все еще продаются как инструмент для ювелиров.

Сверла для стрельбы из лука и ремешка, которыми управляет несколько человек

Китайцы особенно увлекались вышеперечисленными буровыми инструментами. До начала двадцатого века они полагались на сверла с луком, насосом и ремешком, и так и не разработали ни один из буровых инструментов, о которых будет сказано ниже. Рудольф Хоммель сфотографировал некоторые из китайских буровых установок в своей книге «Китай в действии». Китайские судостроители использовали увеличенную версию дрели с ремешком, которой управляли два-три человека.В нем просверливали предварительные отверстия под железные шипы, которые использовали при постройке кораблей. Генри Чепмен Мерсер описывает инструмент в своей книге 1929 года «Древние плотники»:

«Для работы с аппаратом ремешок обвивается вокруг шпинделя, после чего один человек удерживает поворотную ручку, вдавливая сверло в древесину, а двое других людей сжимают ремешок за одну из его конечных рукояток. или один человек, держащий ручку ремешка в каждой руке и дергающий ремешок взад и вперед, заставляет дрель вращаться взад и вперед, как с обычным луковым сверлом.»

Сверло ремешок. Картина из спектакля «Китай за работой» Рудольфа Хоммеля.

По мнению некоторых историков, египтяне также использовали большие луковые сверла, которыми управляли несколько человек, чтобы проделать большие отверстия (и выдолбить пустоты) в своих пирамидах. Полые бронзовые трубы диаметром около 11 сантиметров в сочетании с абразивами можно было бы использовать в качестве сверла («трубные сверла» или «корончатые сверла»), после чего оставшийся керн затем осторожно удаляют. Еще большие отверстия можно было сделать, выполнив несколько операций сверления рядом друг с другом по кругу.Корончатое сверло позволяет выполнять отверстия большего диаметра без ущерба для скорости сверления, поскольку требуется измельчение гораздо меньшего количества материала в порошок.

Денис Стокс провел эксперименты в реальной жизни, чтобы увидеть, может ли этот метод работать, и преуспел. Результаты показывают, что два бурильщика должны были толкать и тянуть большой лук, в то время как третий человек уравновешивал каменную крышку сверла на вершине ствола, чтобы оказать давление вниз. Шток достиг скорости сверления в гранитном камне 2 сантиметра в час, и считает, что древние египтяне могли достичь скорости 12 см в час.

Однако вопрос о том, применяли ли древние египтяне эту технику, остается открытым. Археологические останки этих инструментов никогда не были обнаружены, и в отличие от небольших буровых работ (обычные луковые сверла, сверла по камню для выдолбления гранитных ваз) эти крупномасштабные операции лишь смутно упоминались на настенных росписях.

Шнеки, буравы и развертки

Еще одним очень важным изобретением римских времен был Т-образный шнек (и гораздо меньший буравчик).В основном это длинное сверло с парой деревянных ручек для его вращения. Инструмент выглядит как крупногабаритный штопор (рисунок слева, источник). Шнеки использовались для сверления больших и / или глубоких отверстий в дереве, для которых луковое или насосное сверло было не очень полезно. Их применяли кораблестроители, мостостроители, слесарей-монтажники, колесники и т. Д.

В средние века шнеки иногда оснащались нагрудником сверху для увеличения давления при бурении — пользователь мог опираться на подушку всем весом своего тела.Однако управлять ими было утомительным занятием. Римский писатель Витрувий отмечал, что сложность сверления возрастает в геометрической прогрессии с увеличением диаметра отверстия. Помимо сверления отверстий, шнек использовался также для «развертывания» — расширения уже существующего отверстия.

Бурение шнека основано на принципе рычага: чем длиннее ручка, тем больше потенциал приложенной силы.

Некоторые шнеки и развертки были огромными, и ими приходилось управлять несколькими людьми.Одним из примеров является расширитель колесных мастеров, который использовался для установки сердечника в ступицу колеса для установки металлического подшипника.

Это снова была нелегкая задача, потому что, если бы отверстие было не идеально прямым, колесо бы ковыляло по оси. Шнеки и развертки были незаменимыми инструментами до конца 19 века. Эрик Слоан описывает (и иллюстрирует справа) использование этого инструмента в своей книге 1964 года «Музей ранних американских инструментов»:

«Как ни странно, специалисты не решили, как именно использовались эти развертки.Но я установил колесо телеги на верстак колесника, а затем проделал развертку с крюком через ступицу, которую я утяжелил до 75 фунтов. Когда двое мужчин повернули очень длинную съемную ручку, это сработало. С обычной разверткой человек прикладывает примерно половину своего веса вниз; это может быть улучшено за счет веса 75 фунтов плюс 25 фунтов веса самого инструмента ».

Шнеки для труб и насосов

Еще одним ярким примером был трубный шнек (и трубный расширитель). Эти инструменты использовались для проточки водопроводных труб из стволов деревьев.Этот вид деревянных водопроводных труб был довольно распространен в малых и малых городах с 15 по 17 века, отмечает Морис Домас в «Histoire générale des technologies, tome 2» (иллюстрация ниже, Морис Дюма).

Стивен Шеперд, автор блога Full Chisel, объясняет, как работает трубный шнек:

«Этот тип сверла будет следовать по центру дерева (они выбрали хорошие прямые стволы соответствующего диаметра), поэтому отверстие будет по центру.Что необычно в этой конструкции, так это очень длинный хвостовик и сменные насадки и развертки. Некоторые ручки трубных шнеков были сегментированы, и при необходимости их можно было увеличивать по длине. Черенки были немного длиннее бревен, из которых делались водопроводные трубы. Двадцать футов [6 метров] — не редкость ».

«Имеется постоянная установка для выполнения работ. Выпиливайте кряки или стойки, чтобы удерживать бревно, и более мелкие, чтобы удерживать хвостовик долота в нужном месте. После просверливания пилотного отверстия сверло заменяется. развернуть, чтобы увеличить отверстие.Чтобы облегчить развертывание, через отверстие пропускают веревку и прикрепляют к крюку на конце расширителя. Теперь работа становится легкой для парня, который поворачивает ручку, так как ему больше не нужно толкать шнек, парень на другом конце тянет веревку (также одну с грузами), протягивая расширитель через пилотное отверстие, увеличивая отверстие, так как ручка скрученная. »

Иллюстрация Стивена Шепарда, Полный блог Chisel.

Это заняло довольно много времени. В своей «Энциклопедии» 1751 года Дидро пишет, что один человек мог просверлить отверстие диаметром 5 см через 11 отверстий.6 метров трубы в день из ольхи или вяза, и только 1,95 метра в день из дуба. Похожий метод использовался для расточки стволов мушкетов и пушек, а также для изготовления деревянных водяных насосов для забора воды из колодцев или долот.

Сверла непрерывного действия и сабельные сверла

Появление шнека не повлияло на использование носовых и насосных буров. У каждого были свои преимущества и недостатки, потому что они работают совершенно по-разному. Во-первых, при использовании луковой или насосной дрели давление вниз прикладывается одной рукой, а при использовании шнека — двумя руками.Во-вторых, шнек медленно вращается в одном направлении, в то время как насос и буровая установка работают за счет быстрых возвратно-поступательных оборотов в обоих направлениях. Шнек срезает древесину на стружку по мере ее опускания; насос или дрель измельчает древесину в опилки. В результате шнек гораздо лучше подходит для сверления больших отверстий, но не пригоден для сверления отверстий в материалах, отличных от дерева. С другой стороны, насосные и дульные сверла будут сверлить только сравнительно небольшие отверстия (за возможным исключением больших египетских инструментов), но могут использоваться для сверления отверстий во всех видах материалов, которые необходимо измельчить, а не измельчить: камень, мрамор или металл, например.

Прорыв в средневековье: ручная скоба

В то время как шнеки оставались незаменимыми инструментами для отверстий большого диаметра до конца 1800-х годов, в средние века появилась важная инновация в бурении, когда дело дошло до отверстий несколько меньшего размера: «ручная скоба» или «долото». Он впервые в истории представил непрерывное сверлильное движение . И носовые сверла, и шнеки работали за счет прерывистого вращения, и во время короткой паузы между поворотами сверло имело тенденцию застревать.

П-образный корпус бандажа решил эту проблему. Пользователь постоянно поворачивал ручку, оказывая давление вниз рукой или грудью на подушку (некоторые более поздние скобы, скобы с головкой клетки, имели больший нагрудник). Подтяжки были разных размеров, от 10 сантиметров и менее до инструментов длиной почти полметра.

Самое раннее изображение браслета для кисти датируется 1425 годом, когда оно появляется на картине фламандского художника Роберта Кампена.Самая старая сохранившаяся скоба была обнаружена с английского корабля, затонувшего в 1545 году. С тех пор скобы для рук используются до сих пор, хотя их трудно найти сегодня. С 15 по начало 19 века брекеты улучшились лишь умеренно. Ранние деревянные скобы были сделаны с постоянно прикрепленными битами, в то время как более поздние модели имели грубые механизмы для сменных бит. Форма инструмента практически не изменилась, но произошла эволюция в используемых материалах.

Английские скобы для рук.Источник: Hans Brunner Tools.

Большинство средневековых скоб для рук были сделаны почти полностью из дерева (иногда даже из естественно изогнутой ветви дерева) с небольшими элементами армирования железом и, конечно же, железным сверлом. Более поздние модели были сильно усилены металлическими пластинами. Некоторые брекеты были очень грубыми, а другие можно считать произведениями искусства. Подтяжки «Ultimatum» начала 19 века, сделанные Уильямом Марплсом, изготовленные из японской слоновой кости или экзотического дерева (эбеновое дерево, палисандр) и украшенные гравированными и полированными латунными сайдингами, славились своей эстетической привлекательностью.

Современные ручные буровые инструменты

Следующая революция в ручных буровых инструментах произошла только в конце 19-го века, с появлением значительно улучшенных ручных скоб и совершенно нового класса буровых инструментов: зубчатых сверл и расточных станков, которые взяли на себя тяжелые обязанности шнеков. . Они были намного мощнее и универсальнее своих предшественников, но, к сожалению, их успех длился недолго. Спустя полвека их почти полностью вытеснили электродрели.В результате многие люди даже не подозревают о существовании этих замечательных инструментов.

Редкая комбинация ручного скобы и дрели 1880 года, источник

В последующем обзоре современных ручных буровых инструментов я сосредоточусь почти исключительно на продукции одного предприятия: компании Millers Falls из Нью-Йорка. Несмотря на то, что было несколько важных конкурентов, в частности Goodell Pratt и North Brothers, Millers Falls доминировали на рынке США, и их инструменты обычно считаются лучшими.Более того, поскольку США стали предшественниками ранних методов массового производства, эти инструменты стали примером и для большинства европейских производителей.

Дешевая сталь и сменные детали

Улучшение буровых устройств было главным образом следствием появления дешевой стали и изобретения взаимозаменяемых деталей. Рэнди Родер, автор великолепного веб-сайта, посвященного Millers Falls Tools, резюмирует изменения в двух абзацах, используя в качестве примера ручную скобу:

«Подтяжки, которые предлагались американскими компаниями в то время, были одними из лучших сверлильных устройств с ручным приводом, когда-либо производившихся массово.Подтяжки 1930-х годов были бы мечтой плотника столетием раньше. В начале девятнадцатого века большинство скобок были деревянными и склонны ломаться, если к ним прикладывать слишком большой крутящий момент. Кованые железные скобы, которые иногда изготавливали кузнецы, были лучше в этом отношении, но оба типа страдали механизмами, недостаточно надежными, чтобы удерживать их немного надежно, и неспособными регулировать изменения размера или формы стержня ».

1872 Патент на премиум модель трещотки рычажного типа, источник.

«Сто лет спустя скоба с регулируемым патроном Barber [запатентована в 1859 году] , установленная на качественной стальной раме и снабженная вращающейся рукояткой подметания и головкой с шарикоподшипником, считалась последней. Появились лучшие модели. оснащены храповым механизмом, позволяющим пользователю просверливать отверстие, не совершая полного поворота трапа. Некоторые из лучших скоб были изготовлены с целиком или частично закрытым храповым механизмом или «коробкой». Премиум-модели поставлялись с патронами, которые позволяли использовать биты с различными хвостовиками.Подгонка и отделка, конечно, сыграли роль в определении конечной стоимости инструмента. «

Сверла для рук и груди

Помимо усовершенствования векового ручного бандажа, появился целый ряд новых буровых инструментов — в первую очередь, так называемые зубчатые сверла. Самое раннее изображение зубчатого сверла появилось в 1816 году, а первый патент на зубчатое сверло — в 1838 году. Скорее всего, они возникли во Франции, возможно, еще в конце 1700-х годов.Сверла с редуктором наконец-то предложили слесарем альтернативу луковому буру возрастом 6000 лет и насосному буру возрастом 2000 лет. WK Fine Tools, веб-сайт, посвященный буровым инструментам конца 19 века, объясняет:

«Зубчатая дрель передает свою мощность от вертикальной главной шестерни с ручным коленчатым валом на горизонтальную шестерню со штифтом, вращающуюся на валу, соединенном с устройством для удержания долота. В зависимости от соотношения размеров главной шестерни и шестерни может быть достигнуто большее количество оборотов от одного поворота рукоятки.»

Сверла с редуктором (также называемые «сверла для взбивания яиц» — узнайте, почему) изначально предназначались для сверления металла, для которого необходимы более высокие скорости вращения. Однако они также использовались для сверления мягкой древесины, и в этом случае механическое преимущество просто приводило к более легкому сверлению. Подобно ручным скобам, сверла с зубчатой ​​передачей работали непрерывным движением, но они давали дополнительное преимущество, заставляя сверло вращаться быстрее, чем скорость вращения кривошипа. Многие модели также предлагали возможность изменения скорости вращения долота.Сверла с редуктором были двух видов: «ручные сверла» и «грудные сверла». Компания Millers Falls начала массовое производство в 1878 году и с тех пор остается лидером рынка. Рэнди Родер объясняет различия между двумя типами:

«Ручные дрели [изображение ниже, источник] обычно имеют длину пятнадцать дюймов или меньше, лучше всего подходят для сверления отверстий в дереве и легких металлах и наиболее эффективны при использовании рабочим, чье тело находится над работой. кусок.Они лучше всего работают при работе на высокой скорости и особенно полезны для точного сверления отверстий небольшого размера без повреждения хрупких вершин ».

«Грудные сверла [изображение ниже, источник] обычно превышают пятнадцать дюймов и увенчаны вогнутой пластиной, которая обеспечивает поверхность, на которую пользователь может опираться при сверлении отверстия. Иногда их называют« грудными сверлами ». брюшные сверла »или« коленные сверла », эти инструменты были незаменимы в строительной индустрии, в кузнечных мастерских, на фабриках и в цехах, где производились железнодорожные вагоны.Прочные сверла подходят для сверления отверстий в чугуне, стали и чрезвычайно прочной древесине. Разработанные с расчетом на то, что рабочий будет вкладывать изрядное количество собственного веса в задачу, сверла для груди особенно эффективны при использовании в положении стоя рядом с обрабатываемой деталью ».

Молочные мельницы, даже несмотря на то, что они приводились в действие человеком, могли быть очень мощным инструментом. Примером может служить молочная фабрика Millers Falls № 13, изображенная выше, которая была представлена ​​в середине 1880-х годов.Он имел отвертку диаметром шесть дюймов (15 см), что обеспечивало передаточное число от 4,5 до 1. Это означает, что сверло вращалось в 4,5 раза быстрее, чем рука пользователя. Более поздние модели имели еще более высокие передаточные числа. № 666, который был представлен в 1937 году, имел механическое преимущество более 7 к 1.

Нагрудник, заменяющий ручку, делал больше, чем просто позволял пользователю проталкивать грудь в дрель, отмечает Стивен Шеперд:

«Он также освободил руки, чтобы повернуть кривошип и удерживать вспомогательную ручку на шарнире и напротив коронного колеса.Длина рычага до поворотной ручки варьируется от ручки, установленной на ободе колеса, до стержня, который выходит за пределы колеса, что увеличивает механическое преимущество ».

Более 200 различных моделей

Подтяжки для рук и дрели с зубчатой ​​передачей представлены на удивление большим разнообразием. В 1915 году инвентарь Millers Falls включал 28 ручных сверл, 40 грудных сверл и 135 вариантов ручного бандажа — особенно последнее число примечательно, учитывая простоту инструмента.

Одним из примеров является скоба Whimble (см. Выше), описание которой в каталоге гласит следующее: «Судостроители, строители мостов и другие, чья работа требует необычайно мощного зачистки, сочтут эту скобу прочным и прочным инструментом, способным противостоять грубым воздействиям. использование, к которому он обязательно положен ». Или возьмите «Угловую скобу» (ниже), которая была «единственным практичным инструментом для растачивания углов и вблизи стен и незаменим для плотников, посыльных и сантехников».

Стационарное использование

Как ортезы, так и ручные и грудные сверла можно устанавливать в специальные рамы. Результатом стал ручной сверлильный станок, настольный сверло, опорное сверло или балочное сверло, которые еще больше повысили производительность инструментов. Примером может служить навесное сверло для груди, изображенное слева, которое было представлено в 1883 году (так называемый «Универсальный ручной сверлильный станок»). Журнал «Плотницкие работы и строительство» посвятил этому статью:

«Предусмотрена стальная рама, в которой №10 грудное сверло может быть использовано весьма успешно. Сверло удерживается рамой, а работа надежно удерживается на месте зажимом, показанным на гравюре. Подача рычага, обеспечиваемая этим устройством, может приводиться в действие вручную, или может использоваться груз, который может быть предпочтительным. Преимущество такой насадки для использования с грудным сверлом очевидно. Большую часть работы, выполняемой инструментом такого типа, лучше выполнять с помощью сверла, установленного в раме. При обычном использовании грудного сверла очень часто требуется сильное давление, что утомляет рабочего.В показанной компоновке соотношение рычагов пять к одному, что упрощает кормление. Когда требуется работа, которую невозможно выполнить на раме, инструмент можно вынуть за очень короткий промежуток времени и использовать обычным способом ».

Было доступно множество различных рамок, и тот же принцип можно было применить и к ручному бандажу (см. Иллюстрацию патента ниже). Угловые и храповые сверлильные станки можно было прикрепить к сломанным станкам и поворачивать так, чтобы сверлить под разными углами (вверху справа).Помимо перечисленных выше преимуществ, такая компоновка также давала оператору возможность держать одну руку свободной. Вариантом такого стационарного ручного инструмента был «сверлильный станок по дереву» (изображение справа, источник).

Эта двуручная дрель была самой мощной моделью, созданной компанией Millers Falls, и была представлена ​​в 1860-х годах. Регулируемая модель просверливается под любым углом, а деревянное основание, удерживающее надстройку, является сиденьем, на котором может сидеть оператор.

Стивен Шеперд использовал машину и был впечатлен:

«Две ручные рукоятки и зубчатый механизм делают это сверло агрессивным даже с большими поворотными сверлами.Легко пробивает большие дыры в древесине. На нужной глубине реечная шестерня перемещается, чтобы зацепить шестерню, и постоянный поворот рукоятки рукоятки с легкостью вытягивает коронку из отверстия ».

Совершенно другой сверлильный станок с ручным приводом (не производимый Miller Falls) был специально разработан для пробивки твердых пород. «Ручная дрель Ingersoll» (изображение слева) изображена и описана в энциклопедии «Современный механизм» 1892 года:

«Пружина сжимается за счет подъема траверсы, и ее отдача при отпускании создает удар, который наносится мертвым по камню без сотрясения людей.Пружина, обычно поставляемая для сверла, которое должно работать 2 человека, сжимается до 200 фунтов и создает с помощью импульса рабочего стержня и сверла удар силой около 300 фунтов ».

Постоянное наличие

Постоянная доступность некоторых ручных буровых инструментов не менее примечательна, чем их разнообразие. Например, ручная дрель Millers Falls № 2, одна из самых популярных свёрл компании для взбивания яиц, была представлена ​​еще в 1878 году и до сих пор может быть найдена (практически без изменений) в их каталоге 1981 года — спустя более 100 лет после ее появления (см. фото образца 1903 года справа, источник).

Ручная дрель № 2 даже пережила появление так называемой ручной дрели Buck Rogers (рисунок ниже), ее более радикально сконструированного современного родственника с закрытыми шестернями, которая появилась в конце 1940-х годов и была снята с производства к 1960 году. № 2 является наиболее ярким примером доступности, но большинство других традиционных моделей также оставались доступными в течение многих десятилетий.

Тем не менее, расцвет современных ручных буровых инструментов быстро закончился, даже до начала 1920-х годов.В то время как в каталоге Millers Falls на 1915 год было 135 различных моделей скоб, количество скобок в каталоге сократилось до 35 к 1938 году и до 13 в 1949 году. Рэнди Родер объясняет, что произошло:

«Растущее предпочтение электрических расточных инструментов сказалось на рабочем месте, и очевидно, что рынок больше не мог поддерживать огромную линейку скоб, многие из которых лишь незначительно отличались от других». Как ни странно, компания продолжала продавать грудные сверла до 1980-х годов.Хотя сверла уже были анахронизмом, конкурентов было так мало, что рынок практически полностью принадлежал сам себе ».

В каталоге Millers Falls 1981 года (см. Иллюстрацию справа, к тому времени компания была куплена Ingersoll-Rand) представлены всего 3 скобы, одно ручное сверло и одно грудное сверло. Сегодня все еще можно купить новые скобы для рук и ручные дрели, но они встречаются редко. Сверла для груди исчезли совсем — их больше не продает ни одна компания (обновление: они все еще в продаже, см. Комментарии).

Башня бурового оборудования

Интересно то, что буровые инструменты, появившиеся в конце 19 века, были не только значительным улучшением по сравнению с более ранними инструментами; у них также есть много преимуществ перед их современными преемниками — дрелями. Конечно, как и большинство современных продуктов, дрели предлагают преимущество удобства: простое нажатие кнопки сделает свою работу. Но эта роскошь обходится дорого.

Очевидно, что современные электродрели зависят от ископаемого топлива для выработки электроэнергии для использования.Любое отключение электричества сделает дрель совершенно бесполезной. Тогда простая операция по просверливанию отверстия была бы невозможна, что весьма примечательно, поскольку менее 100 лет назад не требовалось электричества для выполнения работы почти так же быстро, как сегодня.

Электродрели также зависят от ископаемого топлива для производства материалов (в основном пластмасс) и электронных компонентов, а также для добычи ресурсов для их производства (включая редкоземельные металлы).Естественно, для изготовления дрелей с ручным приводом также требуется энергия. Они почти полностью сделаны из чугуна и стали с никелированием. Но здесь есть важное отличие; даже если мы предположим, что воплощенная энергия ручной дрели аналогична энергии дрели, у нее будет гораздо более длительный срок службы.

Обслуживание и долговечность

Ручные инструменты, которые были проданы в 1870-х годах и спасены со свалки антикварами или ностальгирующими мастерами, могут без проблем выполнять свои задачи сегодня, даже если они не использовались в течение десятилетий — небольшая уборка (с использованием бензина) была всем, что требовалось .Эти инструменты были созданы на долгий срок. Кроме того, постоянная доступность одних и тех же моделей в течение многих десятилетий гарантировала доступность запасных частей. Ручная дрель практически не требует обслуживания, чтобы поддерживать ее в хорошем состоянии. Время от времени достаточно смазывать инструмент. После многих лет интенсивного использования им могут потребоваться новые деревянные ручки, но это все. Электродрель требует гораздо большего внимания, потому что она состоит из гораздо большего количества частей, в том числе и из более хрупких.

Электроинструмент необходимо периодически открывать для очистки и смазки, чтобы он работал бесперебойно.Щетки следует проверять и время от времени заменять. Следует проверить проводку и электрические схемы. В случае с дрелью со шнуром шнур может повредиться. Машину следует хранить вдали от пыли, дождя и высоких температур. И так далее.

Вероятность поломки намного выше, чем в случае ручного инструмента. Поскольку в большинстве случаев дешевле и проще заменить высокотехнологичный продукт, чем отремонтировать его, это означает, что электродрели не прослужат 100 и более лет.Их придется изготавливать снова и снова.

Даже если она находится в хорошем состоянии и используется в течение долгого времени, аккумуляторная дрель будет регулярно нуждаться в новых батареях, что снова увеличивает потребление энергии и материалов, а также зависимость от инфраструктуры доставки, которая может не всегда присутствовать. [Справа: все части ручной дрели Millers Falls 1903 года, источник].

Бесшумный, безопасный, гибкий, снисходительный

Даже если не принимать во внимание вопросы энергии и окружающей среды, ручные дрели обладают некоторыми реальными практическими преимуществами.Они довольно тихие, а дрели могут производить до 130 децибел шума. Их независимость от электричества и батарей также гарантирует, что вы можете использовать их где угодно и сколько угодно, без каких-либо помех из-за слишком коротких шнуров и батарей, которых никогда не хватит. Сверла с ручным приводом также намного безопаснее, чем электродрели, а из-за их более низкой скорости сверления и более прямого контроля исправления при сверлении отверстия намного легче вносить (особенно удобно для таких неуклюжих людей, как я).Конечно, более низкая скорость вращения также может рассматриваться как (единственный) недостаток ручной дрели. Они могут выполнять всю работу, для которой мы сейчас используем электроинструменты, но для больших и / или глубоких отверстий в твердых материалах это потребует больше времени и некоторых упражнений — и этого достаточно, чтобы мы посмеялись над ними. Точно такая же проблема была обнаружена с кранами с приводом от человека.

Низкотехнологичный или высокотехнологичный?

Мы всегда сравниваем более простые решения, такие как ручные дрели, с современным, неустойчивым оборудованием, а не с инструментами, которые были до них.Ручные буровые инструменты действительно низкотехнологичны, если сравнивать их с дрелями. Тем не менее, они определенно высокотехнологичны, если сравнивать их с луковыми сверлами, шнеками и грубыми деревянными ручными скобами. Ручные дрели, которыми мы сейчас пренебрегаем, являются продуктом промышленной революции, и их не следует воспринимать как должное. Эффективные ручные дрели требуют хорошей стали, заводов массового производства и масла, чтобы их шестерни оставались в форме.

Мельница буровая водяная. Источник: Deutsche Fotothek.

И последнее. Важно отметить, что в этой статье обсуждается только история ручных приводных буровых инструментов и станков . Начиная с позднего средневековья, крупномасштабное бурение и бурение также выполнялось с помощью энергии животных, воды и ветра, не требуя вообще никаких человеческих усилий. См., Например, приведенную выше буровую мельницу с водным приводом, которая использовалась для бурения водяных труб в качестве альтернативы трубному шнеку, описанному ранее.

Крупномасштабные буровые работы стали более важными в конце 19 века, что привело к появлению целого ряда машин, оснащенных паровыми двигателями и электродвигателями.Не предпринималось никаких попыток усовершенствовать существующие гидравлические и ветряные буровые станки с заменяемыми деталями и более качественными материалами.

Крис Де Декер (отредактировал Шамиз Жубер)

Буровые инструменты XIX века:

• Домашняя страница Миллеса Фолла (Небеса старых инструментов) Рэнди Родера. Общая информация, а также описание и изображение каждого бурового инструмента Millers Falls, когда-либо проданного, включая толкающие сверла с ручным управлением, которые я здесь проигнорировал.
• WK Fine Tools. Подробная информация о сверлах Millers Falls и других буровых инструментах. Здесь можно найти полную анатомию ручной дрели N0.2, а также широкий обзор буровых инструментов в Великобритании и США и их производителей (включая патентные чертежи многих инструментов).
• Типовое исследование сверла для взбивания яиц Millers Falls № 2, выполненное Джорджем Лэнгфордом. Больше информации, больше ссылок.
В блоге
• Full Chisel есть отличный раздел о буровых инструментах.
• Каталог компании Millers Falls за 1904 год в блоге Toolemera.
• Millers Falls Catalogs 1925 (или 1939), 1949 и 1981 годов в Rose Antique Tools.
• Расточные инструменты Чака Зитура.
• 1891 Каталог грудных сверл и подтяжек, изготовленных H.S. Варфоломей.
• 1923 Каталог компании Goodell-Pratt.
• 1926 Каталог инструментов Янки.
• Каталог инструментов Metabo 1930-х годов.
• Американская база данных запатентованных скоб.
• Американский механический словарь, Эдвард Х.Рыцарь, 1881
• Современный механизм; демонстрируя последние достижения в области машин, двигателей и передачи энергии, Бенджамин Парк, 1892.

Древние и средневековые инструменты, общая история:

• Музей ранних американских инструментов, Эрик Слоан, 1964 год.
• Редкие и гениальные инструменты: прославление самых удивительных инструментов в мире, Сандор Надьсаланси, 2004.
• Искусство изящных инструментов, Шандор Надьшаланси, 2000 г.
• Древние плотники, Генри Мерсер, 1929 г.
• История деревообрабатывающих инструментов, Уильям Гудман, 1964 г.
• One Good Turn: Естественная история отвертки и винта, Витольд Рыбчинский, 2001 г.
• Китай за работой, Рудольф Хоммель, 1937 год
• Исследование примитивных методов бурения, JD Mc Guire, Бюллетень Национального музея США, 1894 г.
• Инструменты для сверления и растачивания, Британская энциклопедия, издание 1995 г.
• Эксперименты в египетской археологии: технология изготовления камня в Древнем Египте, Денис Стокс, 2003 г.
• Histoire générale des Technics — Tome 2: les premières étapes du machinisme, Морис Дюма, 1964
• Производство каменных саркофагов в Древнем Египте, Денис Стокс, 1999 г.
• Фиванская гробница, Нина и Норман де Гарис Дэвис, 1943 год
• Изготовление бусин и бус в Иераконполисе, археология.org
• Roman Woodworking, Роджер Брэдли Ульрих, 2007 г.
• Деревообрабатывающие инструменты, 1600-1900, Питер К. Уэлш, 1966
• Оглеты, буравчики и подтяжки, Колониальный фонд Вильямсбурга.
• Индийская насосная мельница, Исторические народные игрушки (веб-сайт)

Статьи по теме:

————————————————- ————————————————— ——————————————-

Low-tech Magazine делает прыжок с Интернета на бумагу.Первый результат — это 710-страничная мягкая обложка с идеальным переплетом, которая печатается по запросу и содержит 37 последних статей с веб-сайта (с 2012 по 2018 год). Второй том, в котором собраны статьи, опубликованные в период с 2007 по 2011 год, выйдет в конце этого года.

Low-tech Magazine: Печатный веб-сайт .

————————————————- ————————————————— ——————————————-

Аккумуляторные дрели и электродрели DEWALT | Power Drills

DEWALT предлагает полный ассортимент сетевых и аккумуляторных дрелей для удовлетворения любых потребностей в сверлении.В том числе; шпильки и балки, кабельные дрели с регулируемой скоростью 1/2 — 3/8 дюйма и аккумуляторные дрели в диапазоне напряжений. Каждая дрель разработана с учетом особенностей, необходимых для бурения в конкретных условиях и в конкретных условиях.

Все Сверла Категории

Ваш выбор

100 Результаты Очистить все

Нет текущих выборов

Посмотреть все Сортировать по Новейшие Самый старый По названию от А до Я По имени Z-A 100 Результаты

Товаров не найдено.

{{{Navigation_Title}}}

{{ModelName}}

{{#unless HideCompare}} Сравнить продукт {{/пока не}} {{#if IsAccessory}} Посмотреть серию {{еще}} {{#if BuyNow}} купить сейчас {{еще}} Посмотреть продукт {{/если}} {{/если}}

Ручная дрель | Журнал Rock and Ice

Только для участников

Станьте участником, чтобы открыть эту историю и получить другие замечательные преимущества.

Мы с женой сейчас живем в Тибете, но готовимся к переезду в Монголию. Мы бы хотели взять ручную дрель, чтобы проложить маршруты. Какие-либо предложения?

Аноним, через rockandice.com

Заставь бурить свою жену, для начала. Ручное сверление требует терпения, способности переносить мучительную боль и грубой, но осторожной силы. Самые успешные болтеры также движимы необъяснимой, непреодолимой потребностью творить, но при этом могут терпеть критику и клевету.И все это без доброго слова или благодарности от тех, кто извлекает выгоду из этих усилий. Только люди, способные рожать детей, обладают необходимыми качествами. Итак, вы правы, что ищете самую лучшую ручную дрель. Купите его, и вскоре у вас не только будет в Монголии больше снастей, чем пупок цыпочки-хиппи, но и ваш брак будет процветать. Я знаю, что моя четвертая жена не может быть счастливее.

Лучшая дрель — Petzl Rocpec (75 долларов). Этот хитроумный инструмент имеет короткую рукоятку для уменьшения раскачивания, резиновую рукоятку, защиту для рук, поворотную петлю для запястья, которая не путается при вращении сверла, и крепление для бит SDS, которое вставляется без дополнительных инструментов.Вы можете найти Rockpec по всему миру, хотя забить его в ледяных степях Монголии будет не так просто, как найти масло яка.

Имейте в виду, что сверло — это просто держатель для сверла, а это реальная цель бизнеса. Биты SDS ( Steck, Dreh, Sitz; German for Insert, Twist, Stay ) производятся под разными брендами по цене от 5 до 20 долларов. Более дешевые стандартные биты быстро затупляются, но их достаточно для обработки нескольких отверстий. Более дорогие биты таких брендов, как Hilti и Bosch, более острые и имеют более жесткие твердосплавные наконечники.Это стоит своих денег, если вы планируете, чтобы ваша жена внесла значительный вклад в монгольское спортивное скалолазание. Чтобы завершить свой набор, возьмите трехфутовую гибкую трубку для аквариума для паяльной трубы (также используемой в качестве измерителя глубины), молоток Yosemite с ручкой из гикори (Black Diamond, 100 долларов США) и прочный нейлоновый мешок для хранения набора для сверления. Заверните все это в какую-нибудь бумагу с сердечками на всем протяжении, отдайте Конфетке на валентинки, и супружеское блаженство будет всего в нескольких ударах молотка.