Блоки из глины и опилок – Почему древесные опилки и глина лучше минеральной ваты. Или в чем заключается научный прогресс сегодня. | Мастер на все руки

Подготовка сырья

Самое простое решение — приобрести глину для кирпича в строительном магазине. В этом случае они все равно обойдутся дешевле, чем купленные в готовом виде, и при этом вы будете точно знать, с материалом какого сорта имеете дело. Возможна, также добыча глины своими руками, так как она залегает под верхним слоем грунта практически повсеместно. Нужен материал, свободный от плодородного слоя, камушков и карбонатных включений (частицы белого цвета) размером более 1 мм.

Можно устроить раскопки на собственном участке, можно набрать глину в ближайшем карьере или овраге, а если поблизости имеется строительная площадка с только что вырытым котлованом — можно попросить набрать сырье там. В любом случае, перед тем как сделать из такой глины кирпич, ее сортность придется проверять самостоятельно.

По сортности глину делят на три вида:

• нормальная;
• жирная;
• тощая.

Определить, какая именно глина вам досталась, можно следующим способом:

1. Из небольшого количества сырья (порядка полулитра) готовят раствор, понемногу добавляя в него воду и постоянно перемешивая. Необходимая консистенция считается достигнутой, когда глина впитает всю воду и станет прилипчивой.
2. Из раствора делают два изделия: лепешку размером с небольшое блюдце и шарик порядка 4–5 см в диаметре.

2–3 дня тестовые образцы сушат при комнатной температуре в месте, защищенном от прямых солнечных лучей и сквозняков, после чего анализируют их состояние:

1. Если поверхность покрылась трещинами, значит данная глина является жирной и в нее нужно добавлять песок.
2. Если трещин нет, глиняную заготовку в виде шарика сбрасывают на твердую поверхность с метровой высоты. Если она не разбилась, сырье обладает нормальной жирностью. Сделать кирпич из глины такого сорта проще всего. Если же шарик рассыпался, значит, сырье попалось тощее и перед тем как делать из него кирпич, следует разбавить его жирной глиной.

Обычно замешивают сразу 5 новых порций раствора, в которые добавки в виде песка или жирной глины вносятся в разных пропорциях. После этого каждый раствор снова тестируют, выявляя наиболее удачный.

Важной характеристикой глины является ее пластичность. В работе пластичная глина наиболее удобна. Придать сырью данное свойство можно двумя способами:

1. Вымораживанием (доступен в зимний период).
2. Вылеживанием в намокшем виде. Глину, перемешивая, заливают водой до полного размокания, после чего емкость накрывают полиэтиленом или влажной тканью и оставляют на 3 или более суток.

Материал с достаточной пластичностью хорошо лепится и сохраняет форму, при этом к металлу или коже рук он не прилипает. Можно провести такую проверку: скатывается колбаска с палец толщиной и наматывается на бутылку или аналогичную по диаметру болванку. Качественный раствор при этом не растрескается и в то же время сохранит целостность (без размазывания по болванке).

Если же трещины все же появились, можно добавить в раствор некоторое количество (до 20%) торфяной крошки, шелухи зерновых или опилок — эти добавки будут играть роль армирования. Предельно допустимый размер частиц — 3–5 мм.

Если глиняный раствор удовлетворяет всем критериям, из него можно делать кирпичи.

Этап формования

Изготовление кирпича из глины начинается с отливки заготовки, для чего нужно подготовить формы из деревянных брусков или стального проката. Чтобы готовое изделие имело наиболее удобные для руки размеры — 250х120х65 мм, размер внутреннего пространства формы должен составлять 260х130х75 мм. Такой припуск обусловлен усадкой глины в процессе сушки и обжига.

Изнутри форма должна быть гладкой. Дно приделывать необязательно — можно просто ставить форму в виде рамки на ровную поверхность. На дне или используемом в этом качестве основании можно закрепить конические шипы, которые оставят в кирпиче выемки. Благодаря им, он будет удерживаться на растворе более прочно.

Чтобы кирпич из глины к форме не прилипал, нужно на дно ее перед формовкой насыпать песка или опилок, а стенки смазать меловым раствором, маслом или присыпать сухим цементом.

Поскольку оборудование для производства кирпича из глины (специальные прессы) для небольшой партии приобретать нецелесообразно, утрамбовку глины в формах приходится делать вручную. Эту операцию нужно выполнять с большим тщанием — глина должна плотно заполнить все углы. После этого излишек сырья снимают рейкой, формируя при этом верхнюю грань, и форму снимают.

Совет. Чтобы сформованные кирпичи из глины проще было извлекать, форму можно сделать разборной. Также можно за один раз отливать большой фрагмент, который впоследствии будет разрезаться на отдельные блоки смоченной в воде металлической пластиной или натянутой проволокой.

Свежеотлитому самодельному кирпичу из глины нужно дать выстояться в течение пары часов — этот процесс носит название подвяливания. Чтобы проверить готовность, блок нужно просто приподнять, удерживая пальцами. Если вмятин не осталось, можно начинать следующий этап — сушку.

Сушим кирпич правильно

Процесс сушки должен быть растянутым во времени, чтобы наружный слой достаточно долго оставался влажным. Если он будет сохнуть намного быстрее сердцевины, могут случиться коробление или раскрытие трещин. Поэтому блоки не должны находиться на открытом солнце или сквозняке. Наиболее подходящее место для сушки — сушильный сарай.

Первые три дня его держат наглухо закрытым, потом приоткрывают двери или окна для проветривания. При хорошей погоде и температуре не ниже +10⁰С допускается сушка снаружи — на деревянном щите или подсыпке из сухого песка и обязательно под навесом. В зависимости от климатических условий, данный процесс может занимать от 5-ти до 20-ти суток.

Высота первоначальной закладки не должна превышать 8 рядов (оптимальное число — 6). При этом блоки в ряду укладываются с просветом, а между рядами устраивается засыпка из песка или опилок. В нижнем ряду кирпичи можно ставить на тычок (вертикально).

Когда материал обретет достаточную прочность, сверху докладывают новые ряды из свежесформованного кирпича. Поскольку верхняя часть закладки сохнет быстрее нижней, вся партия в итоге высохнет одновременно.

Высушенный кирпич из глины — его называют сырцом — уже можно использовать в строительстве, но он неустойчив к воздействию влаги, поэтому годится только для возведения внутренних перегородок, фундамента (при хорошей гидроизоляции) и внутренней части наружных стен. Чтобы сделать настоящий кирпич своими руками, сырец нужно подвергнуть обжигу.

Перед этим состояние блоков следует проверить: один из них, взятый из середины закладки, ломается пополам и если на изломе не обнаруживается темное пятно (характерный признак еще влажного материала), партию признают готовой.

Обжиг

Процедура обжига кирпича производится в таком порядке:

1. Блоки досушиваются при температуре около 150⁰С в течение 2 суток. Выходить на данную температуру нужно постепенно, иначе резко образующийся в больших количествах пар разорвет блоки.
2. Далее начинается собственно обжиг. Температура обжига составляет 850–1000⁰С, набирать ее тоже нужно плавно. Длится стадия обжига трое или четверо суток. Достаточную температуру можно определить на глазок — по светло-желтому или желто-оранжевому цвету.
3. Завершающий этап — плавное охлаждение. Пока топливо догорает, нужно полностью замуровать печь, чтобы внутрь не попадал холодный воздух: образовавшиеся щели заделываются глиной, топка закладывается кирпичом и тоже замазывается. Процесс остывания должен занимать хотя бы 2 суток.

Охлажденную печь вскрывают, после чего находящийся в ней кирпич подвергают проверке на качество обжига. В норме он должен издавать звонкий звук при ударе молоточком или иным легким металлическим предметом. Если же звук является глухим, блок нужно снова направить на обжиг, либо использовать с ограничениями так же, как обычный сырец: для возведения внутренних перегородок и прочих конструктивных элементов, не подверженных воздействию влаги.

Печь для обжига, в отличие от отопительной печи, строится без каких-либо термодинамических хитростей, так что опытного печника для этого приглашать не нужно. Материалом служит тот же глиняный кирпич, хоть сырец, хоть обожженный. Толщина стен внизу (на 2/3 высоты) составляет 50 см, далее — 25 см.

Небольшое количество кирпича можно обжечь в объемистой бочке (200–250 л), установленной на 20-сантиметровых ножках в полуметровой яме. Днище нужно вырезать, а сверху бочка накрывается металлическим листом, предотвращающим попадание внутрь холодного воздуха. Но сначала в емкость укладывают один на другой кирпичи, оставляя между стопками небольшие зазоры.

Огонь в яме под бочкой поддерживают в течение 18–20 часов. После этого его нужно плавно свести на нет, чтобы обеспечить постепенное остывание. Крышку можно снимать только через 4–5 часов, когда бочка полностью остынет.

Как видно, технология производства кирпича из глины вполне доступна обывателю, не располагающему специальным оборудованием. Помните только, что из самодельных блоков можно возводить лишь 1-этажные постройки.

Source: KameDom.ru

Читайте также

Блоки из глины и опилок

Опилкобетон относится к категории легких материалов. Он изготавливается из опилок, песка и цемента. Блоки, сделанные из этих материалов, широко применяются при возведении домов, коттеджей, хозяйственных построек. Из опилкобетона можно создать довольно прочный фундамент под любое строение.

Блоки опилкобетонные изготавливаются из цемента, опилок и песка.

Характеристики и разновидности материала

Опилкобетонные блоки обладают отличными санитарно-гигиеническими качествами. Поэтому их можно использовать даже при строительстве медицинских и детских объектов. Данному материалу не страшна механическая обработка.

Блоки из опилок обладают следующими характеристиками:

• отличной теплоизоляцией;
• огнестойкостью;
• устойчивостью к воздействию морозов;
• прочностью.

Характеристики опилкобетоных блоков.

Основной недостаток этого материала заключается в том, что они способны впитывать влагу. Но данная проблема решается путем покрытия материала влагостойким составом и краской. Внутренняя часть конструкции из опилкобетона подвергается обработке качественным гидроизоляционным материалом.

В зависимости от плотности существуют следующие типы опилкобетона: М5, М10, М15 и М20. Наиболее плотным материалом являются блоки М5. Они применяются при строительстве фундамента и стен жилого дома. С помощью изделий М10 осуществляется реконструкция стен и подвальных помещений. Для проведения облицовочных работ и возведения перегородок внутри помещения подойдут блоки М15 и М20.

Несомненным преимуществом опилкобетона является то, что его можно сделать своими руками. Для этого нам понадобятся:

• опилки;
• цемент;
• песок;
• глина;
• вода;
• доски;
• толь;
• стальные стержни с резьбой;
• барашковые гайки;
• листовая сталь;
• вибротрамбовка;
• бетономешалка;
• полиэтиленовая пленка;
• сито с ячейками 10*10 мм;
• лейка;
• гвоздь;
• шпатель.

Изготовление форм для бетона

Форма для арболитовых блоков.

Для производства опилкобетонных блоков понадобятся формы. Если планируется выпускать материал больших размеров, то формы лучше сделать разъемными. Для небольших блоков подойдут формы, которые имеют ячеистую структуру.

Формы изготавливаются из досок толщиной 2 см, которые внутри покрываются листовой сталью. Благодаря наличию металла достигается максимальная гидроизоляция. Доски не должны впитывать влагу из рабочей смеси. Вдобавок из форм, отделанных листовой сталью, легче вынимать сделанные блоки.

Если решено использовать формы без стали, то перед укладкой приготовленной смеси и в процессе изготовления блоков конструкция обильно увлажняется. Нельзя допускать преждевременного высыхания опилкобетона.

При изготовлении форм следует учесть еще один нюанс. При высыхании смесь подвергается усушке, а материал становится по размерам немного меньше. Поэтому, если планируется делать материал определенного размера, то габариты формы должны быть на 10% больше блоков.

Деревянные формы устанавливаются на пластиковые или металлические поддоны, которые покрываются тонким слоем опилок. Если в опилкобетоне нужно сделать внутренние отверстия, то в форме должны находиться листы толя, свернутые трубочкой. Для ускорения производственного процесса создается сразу 15-20 форм. Это значительно сэкономит время для проведения последующих строительных работ.

Производство блоков

Сравнительная таблица характеристик блоков из различных материалов.

Хорошо высушенные опилки просеиваются через сито и перемешиваются с песком и цементом. В раствор добавляется заблаговременно смоченная и скомканная глина. Все компоненты снова перемешиваются, после чего в смесь постепенно из лейки добавляется вода.

Приготовление рабочей смеси производится исходя из того, на какие цели будет использован строительный материал. Для получения блоков из опилок с различной плотностью исходные материалы добавляются в следующих пропорциях:

1. Из 20 кг опилок, 20 кг глины, 5 кг песка, 5 кг цемента делаются блоки с низкой плотностью.
2. Из 20 кг опилок, 10 кг глины, 35 кг песка, 15 кг цемента — изделия со средней плотностью.
3. Из 20 кг опилок, 5 кг глины, 50 кг песка, 20 кг цемента — блоки с высокой плотностью.

Качество полученного раствора проверяется таким образом. Немного смеси сжимается в руке. Должен получиться пластичный комок со следами от руки. Если на комке появились маленькие капельки воды, то это свидетельствует о плохом качестве раствора.

При возведении построек в местности, где преобладает влажная погода, понадобится осуществить дополнительную обработку смеси с помощью минерализаторов (вымачивание в известковом «молочке» и жидком стекле). Благодаря этому увеличатся влагоотталкивающие и огнестойкие показатели материала.

Сразу необходимо определить размер изготавливаемых опилкобетонных блоков. Обычно стандартной считается толщина материала, равная толщине двух красных кирпичей. При создании больших блоков следует учесть, что они будут высыхать в течение довольно продолжительного времени. Для ускорения данного процесса в материале делаются отверстия.

Делать блоки из опилок нужно в течение 1,5 часов после приготовления раствора. Иначе смесь начнет затвердевать. Смесь укладывается в формы слоями толщиной 15-20 см. Каждый слой тщательно трамбуется. Весь воздух из заготовок должен быть удален.

Состав блоков и расход цемента при изготовлении блоков из опилок.

На протяжении 3-4 дней происходит процесс отвердевания материала. Чтобы он достиг максимальной плотности, необходимо соблюдать определенный температурный режим. Оптимальная температура должна составлять +15ºС и выше.

Спустя 3 дня опилкобетон нужно проверить. Берется гвоздь и проводится по поверхности материала. Если на нем не появилась глубокая царапина, то блоки можно вынимать и укладывать для дальнейшей просушки. После чего происходит аккуратное изъятие пробок и толя. Формы разбираются.

Для приобретения максимальной прочности блоки выдерживаются еще в течение 3-4 дней.

Наиболее качественный материал получится тогда, когда он уложен на сквозняке с наличием небольших зазоров между блоками.

В таком случае процесс высыхания будет происходить более равномерно. Чтобы избежать намокания блоков во время дождя, его укрывают полиэтиленовой пленкой.

При окончательной сушке, которая займет более 3 месяцев, рекомендуется построить столбы из сделанных заготовок. В основании укладываются обожженные кирпичи. На них укладываются два опилкобетонных блока. На них в поперечном направлении укладываются два следующих блока. Процедура повторяется до тех пор, пока строительный материал будет удобно укладывать и впоследствии снимать.

Спустя 3 месяца материал должен полностью высохнуть и затвердеть. На нем не должно быть никаких трещин. Проверка качества опилкобетона осуществляется следующим образом. Берется один из блоков и сбрасывается с метровой высоты. Если материал останется целым, то можно приступать к строительству дома или хозяйственных построек.

Современная строительная индустрия предлагает хозяевам частных домов множество вариантов утепления стен, новые материалы обладают большим количеством положительных характеристик, но зачастую стоят слишком дорого, их трудно монтировать, они требуют особых условий эксплуатации. При строительстве небольших частных домов и дачных домиков на помощь приходят проверенные временем материалы, не требующие больших затрат: глина и опилки. Это идеальный вариант для бюджетного строительства.

Преимущества и недостатки

В последнее время возрастает популярность экологичного строительства без применения искусственных материалов и без вреда для окружающей среды. Глина — это доступный материал, а опилки — это способ безотходно использовать древесину. Опилки обладают очень низкой теплопроводностью и могут надолго сохранить тепло. Глина является связующим и дает опилкам возможность сохранять свои свойства в течение длительного времени.

• Утепление стен опилками обойдется очень дешево или даже бесплатно.
• Ремонт готового утеплителя можно выполнить самостоятельно и очень быстро. Достаточно замешать небольшое количество смеси и устранить неполадки.
• Полученный материал является отличным звукоизолятором наравне с самыми современными изобретениями строительной индустрии.
• Стены с глиной «дышат», на них не образуется конденсат, им не требуется монтаж пароизоляционного слоя.

Глиняную смесь не всегда можно применять в качестве утеплителя. Перед началом работ следует ознакомиться с недостатками материала и способами их устранения:

• Опилки — это легко воспламеняющийся материал и даже негорючий глиняный слой лишь незначительно снижает риск возгорания. Вблизи стен, утепленных глиной с опилками, следует внимательно следить за состоянием электропроводки, помещать ее в специальные короба, не подверженные возгоранию, глиняные стены необходимо оградить от печей с помощью негорючего материала.
• Применять глиняный утеплитель можно только внутри дома. При намокании теплоизоляционные характеристики материала значительно снижаются (после высыхания они полностью восстанавливаются).
• Материал обладает большой плотностью, для достижения хорошего теплоизоляционного эффекта придется нанести на стены толстый слой глины, перед началом работ следует убедиться, что несущая конструкция дома это выдержит.

Блоки из глины с опилками

Будет интересно — Глина для печки: обзор и подготовка материала.

Технология

Процесс утепления стен опилкобетоном — это непростой и трудоемкий процесс, требующий большой физической силы, выносливости и терпения. Выполнить все работы может один человек, но с помощниками процесс займет гораздо меньше времени.

Глина — это пучинистый материал, а значит, при замерзании в насыщенном водой состоянии будет сильно набухать и разрушаться. Утепление стен советуют выполнять летом, тогда до начала первых холодов смесь успеет высохнуть и набраться прочности.

Как приготовить раствор?

Глина с опилками хорошо работает как утеплитель для стен, только если материалы выбраны, подготовлены и нанесены правильно. Процесс утепления дома начинается с приготовления раствора и подбора материалов. Обе составляющие смеси можно получить бесплатно. Но стоит обратить внимание на их качество.

Глина

Материал доступен, стоит недорого, а в некоторых случаях его можно достать бесплатно. Следует обратить внимание на качество материала: не допускается наличие посторонних предметов в материале.

Можно использовать только что привезенную глину, но для получения идеальной консистенции смеси и долговечности утеплителя необходимо подготовить глину. Для этого ее заливают водой, перемешивают и оставляют на зиму. За это время материал переживает несколько циклов оттаивания и заморозки. Природная пучинистость вынуждает материал несколько раз расширяться и снова сужаться, глина становится однородной и пластичной.

Глина бывает «тощая» и «жирная», от показателя жирности зависит пластичность. При использовании «жирной» (пластичной) глины необходимо добавлять в состав утеплителя немного песка.

Глина для приготовления раствора

Глину перед началом работ необходимо подготовить: оставить на зиму в насыщенном водой состоянии.

Опилки

Опилки — это отход деревообрабатывающей промышленности. Их можно специально купить по невысокой цене на любом предприятии. Для утепления стен можно использовать разные опилки, обладающие своими полезными свойствами:

• Дуб почти не меняет свой размер и плотность под действием влаги, почти не гниет, стоек к воздействию бактерий.
• Хвойные опилки меньше чем остальные породы древесины подвержены образованию плесени из-за высокого содержания эфирных масел.

При утеплении стен можно использовать смесь из нескольких видов опилок.

Перед началом работ опилки необходимо подготовить:

1. Сначала опилки избавляют от примесей, просеивают и промывают.
2. После этого опилки тщательно высушивают.
3. Сухие опилки необходимо пропитать составами, защищающими дерево от гниения, плесени и возгорания.

Опилки для приготовления смеси

Можно использовать смешанные опилки для получения лучших свойств теплоизоляционного материала.

Приготовление раствора

Чтобы правильно приготовить смесь, необходим набор инструментов:

Сначала в одной из бочек замачивается глина. Ее оставляют на несколько часов и периодически помешивая, ждут, когда она станет однородной. После этого 1–2 ведра глины заливают в бетономешалку и постепенно добавляют туда опилки в пропорции 3:2 соответственно.

Для достижения лучших теплоизоляционных свойств в смесь добавляют техническую соль, но в этом случае пропорция глины и опилок меняется на 1:1.

После непродолжительного нахождения в бетономешалке смесь готова к использованию, ее переливают во вторую бочку или сразу приступают к монтажу.

Нанесение

Для нанесения утеплителя на стены можно применять опалубку, но этот метод очень трудоемкий, гораздо проще подготовить плиты из утеплителя:

• Чтобы изготовить плиты, необходимо заранее изготовить несколько форм для них. Их размер будет зависеть от параметров стены. Формы можно приготовить самостоятельно, собрав их из фанеры и брусков с помощью гвоздей и молотка. Толщина плит утеплителя будет зависеть от средней зимней температуры и наличия в составе смеси технической соли.
• Форму заливают приготовленным раствором небольшими порциями и периодически разравнивают. Желательно максимально сократить количество воздушных пузырьков и толще смеси.

• Монтаж плит осуществляется после затвердевания материала, можно использовать не до конца высушенные плиты, достаточно, чтобы они просто держали форму.
• Плиты устанавливаются вплотную друг у другу, закрепляются.
• Места стыков, сколы углов и зазоры замазывают остатками глиняной смеси.

Монтаж плит из глины с опилками

Для монтажа используются деревянные направляющие, между ними помещают плиты и после этого затирают стыки остатками глиняной смеси.

Эта технология утепления дома обеспечивает чистоту в помещении во время монтажа. Сырая глина — это очень грязный и плохо отмывающийся материал. Не рекомендуется использовать его в помещениях, где уже завершены монтажные работы. Плиты же можно подготовить в другом месте, сохранив комнату чистой.

Очень важно правильно сушить плиты утеплителя. При быстром высыхании на поверхности плит образуется плотная сухая корка, мешающая воде, находящейся внутри выходить наужу, это приводит к неравномерному высыханию, повреждению и потере теплоизоляционных свойств. Чтобы высушить плиты равномерно их необходимо оставить в помещении с достаточной влажностью и оградить от попадания прямых солнечных лучей.

Чистовая отделка

Сами по себе плиты их глины с опилками имеют неровную поверхность, выровнять ее можно с помощью специальной штукатурной смеси из опилок — арболита.

Смесь наносится после полного высыхания плит утеплителя. Штукатурка стен происходит в 2 слоя: сначала грубая черновая штукатурка, потом — затирка без добавления опилок.

Чтобы приготовить раствор необходимо взять мелкие опилки, воду и глину с известью. Материалы смешиваются по ранее описанной технологии и сразу наносятся на стены, дополнительно увеличивая теплоизоляцию. Наносится раствор шпателем и максимально выравнивается. Толщина слоя составляет 2–3 мм.

Финальным слоем будет такой же раствор, но без добавления опилок, он аккуратно наносится на стены, выравнивается и вскоре застывает. После этого комнату можно оклеить обоями или покрасить. Материал долговечен, надежен и прост в ремонте, утеплитель прослужит хозяевам долгие годы.

Древняя технология строительства получила новое дыхание среди дачных застройщиков. Натуральный материал отличается массой положительных характеристик. Глина прекрасно аккумулирует тепло, поэтому в таких домах зимой тепло, а летом – прохладно. В статье речь пойдет о технологии строительства дома из глины и соломы.

Содержание:

Общие характеристики глины для строительства дома

Эта горная порода в чистом виде встречается редко (каолин). В зависимости от количества содержащихся примесей (песка, известняка и т. д.) глину делят на жирную, среднюю и тощую. Основными свойствами данного материала является:

• пластичность;
• водонепроницаемость;
• звукоизоляция;
• негорючесть;
• экологическая чистота;
• возможность обработки обжигом.

Дома из глины фото

В домах из глины поддерживается оптимальный микроклимат. Влажность воздуха в помещении составляет около 50%. Такие стены не накапливают заряды статического электричества.

Стоит отметить еще одно преимущество материала – передача тепловой энергии. Коэффициент данного параметра равен 0,5, этот показатель равняется теплопроводности минеральной ваты.

Преимущества строительства из глины

Из основных достоинств строительства дома из глины можно отметить:

• доступность материала. Залежи присутствуют практически по всей территории России и бывших стран СССР. Из данного факта вытекает еще одно неоспоримое преимущество – дешевизна;
• благодаря естественному происхождению и отсутствию вредных примесей глину относят к экологически чистым материалам. В сравнение можно привести тот же кирпич, газо-, пенобетонные блоки, которые при определенных условиях могут выделять вредные вещества;

• дом из глины «дышит», способен впитывать запахи, пыль и даже пятна. Благодаря такому качеству строения из глины показаны для проживания людям, страдающим аллергическими заболеваниями;
• глина и деревянные элементы отлично взаимодействуют друг с другом. Дерево словно консервируется в каолине. За счет этого свойства пиломатериалы можно не обрабатывать защитными средствами, в составе которых присутствует практически одна химия;
• долговечность материала выше всяческих похвал. В доказательство к этому утверждению можно привести постройки, которым ученые насчитывают более 1000 лет;
• готовые блоки можно размочить и полученную массу использовать повторно. Таким образом, материал не образует строительных отходов;
• в некотором смысле глина несет в себе божественную составляющую. В нескольких религиях именно этот материал использовался для сотворения человека, в частности Адама.

Единственным недостатком можно считать трудоемкие работы по внутренней и внешней отделке стен. Потому как блоки не отличаются ни идеальной геометрией, ни декоративной поверхностью. Слой выравнивающего материла, может составлять до 3 см.

• Такие поверхности можно лишь побелить, к сожалению, обои и краска «держаться» на глине не будут. Хотя в помещениях можно обшить гипсокартонными листами, тогда оформить интерьер можно будет любыми материалами.

• Но это касается лишь жилых домов, для хозяйственных построек вопросы, относящиеся к интерьеру или экстерьеру не актуальны.

Глина в строительстве

Глину используют в качестве основного материала для изготовления кирпичей, самана, черепицы и других керамических изделий. Также ее применяют в сыром виде для набивки стен, смазке (утеплении) потолков, при обустройстве кровли и оштукатуривании деревянных стен.

Из необожженных кирпичей возводят в основном одноэтажные постройки, хозяйственные блоки, гаражи. Такой строительный материал имеет несколько подвидов:

• кирпич-сырец – в основном используется для кладки внутренних стен и перегородок, потому как имеет слабую сопротивляемость к воздействию сырости и влаги;
• саман, в свою очередь, подразделяется на легкий и тяжелый. Это зависит от того, сколько частей соломы содержится в массе. Как правило, легкие блоки используются как утеплитель, а тяжелые – для кладки стен.

Изготовление саманного кирпича

• Стандартные размеры саманного кирпича, изготовленного своими руками – 40х20х20 см, габариты кирпича заводского исполнения – 33х16х12 или 33х17х13 см. Основное сырье лучше заготовить по осени, многократное замерзание/оттаивание глины лишь улучшает ее характеристики.
• В качестве армирования выступает рубленая солома (15-20 см), так как длинные стебли затрудняют работу. Солому и глину, необходимо заранее вымочить.
• Глина берется средней жирности, это позволит избежать больших трещин при сушке. Перед замесом глина освобождается от крупных примесей: веток, камней и т. д. Все составляющие тщательно перемешиваются посредством бетономешалки или по старому методу — ногами.
• Кирпичи формируют вручную, помещая глиняную массу в подготовленные формы без дна. Учитывая усушку, размеры матрицы должны быть на 1 см больше готового блока. Формы изготавливаются из пиломатериала, влагоустойчивой фанеры или металлических листов.
• Матрицы заранее выкладываются на ровную поверхность. При закладке смеси особое внимание уделяется угловым местам. Важно следить за плотным наполнением формы массой по краям и углам.

• Площадка должна иметь хороший сток, тогда несильный дождь для блоков не страшен. В противном случае заготовки лучше спрятать под навесом, закрыть досками или пленкой.
• В таком виде кирпичи будут сохнуть 3-ое суток, затем их вынимают и ставят на ребро, по истечении 2-3 дней блоки выставляются на другое ребро или на торец. Качество готовых блоков можно определить следующим образом:

• скинуть кирпич с 2-х метровой высоты, если он остался невредимым, значит, изготовление прошло правильно;
• изделие не должно размокнуть, потерять форму при длительном (1-2 дня) контакте с водой;
• на разломе блока не должны проявляться темные пятна влаги.

Как построить дом из глины

Строительство стен можно осуществить четырьмя способами.

• Первый способ. Возведение строений посредством готовых блоков. В качестве связующего раствора выступает глинопесчаная смесь. Технология строительства ничем не отличается от кладки стен посредством газо-, пенобетонных блоков и подобных материалов.
• Второй способ. Данная технология требует определенных навыков. Сначала устанавливаются вертикальные стойки из бруса или бревен. Между ними переплетаются прутья (дранка). На каркас накидывается тонкими слоями саманная смесь с одной стороны, а после ее высыхания – с другой. Затем поверхность выравнивается при помощи этого же раствора.

• Третий способ. Он предполагает наличие большого количества пиломатериала. Сооружается опалубка, свободное пространство заполняется саманной массой и тщательно уминается (трамбуется). В процессе опалубка надстраивается до тех пор, пока стены не достигнут требуемой высоты.
• Четвертый способ. Это дом из дров и глины, в котором древесина выступает в роли блоков, а глина является связующим раствором.

Дом из глины своими руками

• Саманные строения не любят влажность, поэтому фундамент и цоколь делают из влагоустойчивых материалов. Для этого применяют кирпич, бутовый камень, бетонные блоки. Оптимальным основанием под дом послужит ленточный или свайно-набивной фундамент.
• Высота нижней части стены должна быть не менее 50 см. В обязательном порядке прокладываются гидроизоляционные материалы (толь, рубероид). Толщина цоколя должна превышать толщину стен, как с внутренней, так и внешней стороны примерно на 30 см.
• Защитить стены от попадания дождевых вод помогут карнизные свесы, которые должны выступать на 50 см. Также необходимо обустроить отмостки, чтобы снег и дождь не попадали на стеновые поверхности.
• При возведении стен летом в качестве связующего раствора используют глинопесчаную смесь с добавлением опилок или мелкорубленой соломы (пшеничной, ржаной и т. д.). Если строительство проходит весной или осенью, то лучше применить известково-цементный раствор.

Дом из глины видео

• Минимизировать усадку дома из глиняных блоков поможет тонкий слой связующей смеси в горизонтальных швах (до 1 см).
• Оконные и дверные проемы армируют толстыми стеблями тростника или тонкими досками. Этот же материал укладывают и в угловых сопряжениях. Проемы не следует располагать слишком близко к углам дома, минимальное расстояние 1,5 м.
• Для саманных стен используют только деревянные перекрытия. Крыша должна быть простых форм, а кровельные материалы – легкими. Для этих целей подойдет профильный лист, шифер, ондулин. Чтобы экстерьер строения выглядел современно, внешние стены можно обшить сайдингом или облицевать кирпичом.
• Оштукатуривание осуществляют спустя год после строительства. За данный период дом полностью усядется.

Штукатурка глиняных стен

• Оштукатуривание проводится в 2 слоя – черновое и финишное. Для 1-го слоя понадобится:

• глина;
• чистый песок средней фракции;
• опилки, которые должны быть просушенными и не иметь грибковых заболеваний.

• Стоит отметить, что сушка слоев должна проходить в естественных условиях, и этот процесс может занять до 2-3 недель. Категорически запрещается использовать строительные фены для ускорения сушки. Подобные манипуляции приведут к растрескиванию слоев, тогда необходимо будет заделать все трещины и провести повторное финишное выравнивание.

И в заключение

Экологическая и экономическая составляющая жилого дома из глины очевидна. При соблюдении всех правил изготовления блоков и возведения стен, строение прослужит долгие десятилетия.

Как вариант можно рассмотреть довольно интересную идею, которую предложили итальянские разработчики – делать дома из глины на 3D-принтере для малоимущих граждан. Привести оборудование в рабочее состояние можно буквально за пару часов. Для обслуживания принтера необходимо всего 2 человека.

Конечно, эксплуатация такого жилья довольно коротка – около 5 лет, но как утверждают «строители» к этому времени можно напечатать и новый дом.

«Я построю однажды…»: «Лучше один раз увидеть»

Условно можно выделить следующие этапы строительства:

1. Выполнение каркаса  из бруса естественной влажности на ленточном фундаменте или плите. Применяемые сечения бруса: 120х120 мм, 120х200 мм, 80х200 мм.
2. Заполнение стен, перекрытий, межстропильного пространства смесью из глины, щепы и воды, приготавливаемой непосредственно на строительной площадке, с применением метода скользящей опалубки.
3. Технологическая пауза для просушки.
4. Утепление дома с применением теплоизоляционных плит из тростника собственного производства и укладкой пароизоляционной пленки.
5. Выполнение отделочных работ. Внутренняя штукатурка выполняется по специальной тростниковой сетке глиняным раствором.
   

Разрез стены (глина со щепой):

Сопротивление теплопередаче R_т.норм, 3,40 м ² ·°С/Вт

Фото кубика демонстрирующего конструкцию стены

Вы скажете «но ведь соломенная стена теплее!» Да… я тоже так говорил, да и в принципе считаю что соломенная стена будет теплее, по из всего что я видел в эко технологиях — щепа + глина меня действительно восхитили своей:

надежностью — пробовал со всей дури надавить на забитую и высохшую стену из щепы, не поддалась ни на сантиметр. Проверенная немецкая технология (Немцы настаивают именно на такой технологии, потому что у них эти материалы веками проверены).

долговечностью —  В общении с людьми на стройке, услышали рассказ про то, как разбирали дом построенный по такой технологии. Балки и щепа дома построенного в 19ом веке сохранились в идеальном состоянии, как говорят немцы за счет консервирующих способностей глины!

технологичностью — вот уж действительно что может быть проще для не профессионала, мешай опилки с глиной да трамбуй потихоньку в стену. С такой работой справляются не то что профессионалы, но и девушки волонтеры. Единственный минус — довольно большие трудозатраты по времени. Бригада волонтеров из 15-18 человек, работающая при помощи большого растворосмесителя (см. фото), забивает полностью такой домик за рабочую неделю. Если работать вдвоем, то боюсь даже представить сколько это займет времени… хотя надо попробовать!

достаточно низкой теплопроводностью — по большому счету глина + щепа это и есть такой уже давно известный строительный материал «Арболит» . Как удалось выяснить в интернете сопротивление теплопередачи стены из арболита толщиной в 29 см = 3,21 м°C/Вт (1/8,7+ 0,29/0,095+1/23=0,1149+3,0526+0,0434) источник . Если поверх ещё сделать 2 соломенных мата 10 см в перехлест, я думаю получиться довольно теплое и в тоже время надежное сооружение.

Итак, собственно фото отчет о поездке:

Этот дом уже забили волонтеры в этом году…

Так выглядит стена при детальном рассмотрении

Радостные волонтеры машут нам руками, к стати правый верхний — это Кристофер — по моему он и есть основатель немецкой организации «Дома вместо Чернобыля», работает вместе со всеми, заодно и контролирует процесс…

хороший агрегат… мешает глину, щепу и воду

Собственно тростниковые плиты… 

А вот таким нехитрым способом плиты режут в необходимый размер

Крыша так же утепляется сломем глины и щепы и 3мя слоями тростниковых плит

Пошли посмотреть на дом, который забивали в прошлом сезоне… как можно видеть после высыхания щепы она тоже дает усадку (как кометируют строители, это места в которых не очень добросовестно потрудились волонтеры, но впринципе забить эти щели так же нет никакой проблемы, ведь стена открыта с обеих сторон)

Судя по всему дождем щепу немного вымывает, хотя опять таки строители говорят — не добросовестно забили щепу…

Особого восхищения стоила внутренняя отделка… Это глиняная штукатурка выполненная с двойным армированием (1ое — по шуткатурной сетке из тростника производства «экодомстрой», 2ое — финишное по стекловолоконной сетке). Одним словом качество поражает. Человек, который оштукатуривал стены дома, уверял, что ни одной трещинки не будет.

Ну а позади, таких домов уже построено больше двух десятков

Волонтеры в конце рабочего дня

А это какие то европейские «энергетические» штучки…  так они отдыхают и мотивируют себя на работу! Вообщем целый обряд 🙂

|Полезные ссылки по теме:

p.s. А вот легкий саман из соломы, как говорится «no coments»:

Опилкобетон своими руками — пропорции строительства дома и бани блоками из опилок и цемента, плюсы и минусы

Современный рынок загородного домостроения испытывает постоянную потребность в простых по своему изготовлению материалах с высокими технико-экономическими показателями. Наступает эпоха ренессанса таких технологий, как арболит и опилкобетон. Несмотря на всю свою схожесть свойства двух лёгких бетонов, ровно как и состав, имеют существенные различия. Опилкобетон своими руками изготовить проще, стоимость его ниже, но он менее технологичен, нежели арболит. Впрочем, его характеристик достаточно для строительства жилых домов, а также вспомогательных и хозяйственных построек.

Плюсы опилкобетона

Монолит и блоки из опилкобетона обладают следующими достоинствами:

• простота изготовления, любой человек даже без строительного образования способен самостоятельно смешать ингредиенты в нужных пропорциях и получить этот материал;
• слагаемые имеют приемлемую цену, цемент, песок, известь и опилки легко приобрести на рынке, отходы деревообрабатывающих предприятий иногда удаётся получить бесплатно;
• короткие сроки возведения дома при наличии готовых блоков, ровные и красивые стены из опилкобетона легко монтировать;
• материал имеет хорошие тепло и звукоизоляционные свойства благодаря древесному наполнителю;
• отсутствие вредных примесей, дом из опилкобетона отвечает всем современным экологическим требованиям;
• стены из этого материала не гниют и обеспечивают хорошую огнезащиту.

Минусы опилкобетона

Наряду с многочисленными достоинствами, этот строительный материал наделён присущими ему недостатками:

• высокая гигроскопичность, опилки впитывают влагу и уваливаются в объёме, разрушая целостность строительного камня;
• прочность таких блоков из опилок и цемента с добавлением песка уступает газобетону и конструкционному арболиту, что ограничивает допустимые нагрузки, и как следствие, максимальную этажность здания;
• долговечность конструкции находится в сильной зависимости от качественной отделки стен, т. к. материал поглощает влагу извне, и это, в свою очередь, снижает его морозостойкость.

Строительство из опилкобетона

Область применения

Данная технология возведения зданий находит применение при строительстве подсобных построек, гаражей и малоэтажных жилых домов. Обязательным требованием для стен из опилкобетона является последующая отделка, несущая не только декоративные, но и защитные свойства.
По своей плотности и прочностным характеристикам камень можно разделить на две категории: теплоизоляционный и конструктивный. Для создания несущих стен дома рекомендуется использовать марку опилкобетона М25 и выше, допускается применение менее прочных составов в одноэтажных строениях жилого и нежилого характера.

Проектирование

Строительству дома должен предшествовать этап проектирования. В этот период принимаются все ключевые технические решения, определяются материальные затраты на строительство.
Проектирование зданий из опилкобетона происходит по тем же правилам, что и для других конструкций на основе блоков из лёгких бетонов. Однако, для этого материала нет действующего ГОСТа, а его точную прочность нужно определять на основании лабораторных испытаний.

Фундамент и цоколь здания

Бетоны с содержанием опилок и стружки категорически нельзя использовать в фундаменте дома. Подобная экономия приведёт к тому, что все дальнейшие вложения будут сделаны впустую, поскольку жилище будет опасно для своих обитателей, и его эксплуатация станет невозможной.
Выбор типа фундамента должен осуществляться с учётом несущей способности грунтов, залегающих под будущим строением, уровня грунтовых вод, пучинистости, наличия пустот и т. д.
Для стен из опилкобетона обязательно наличие цоколя, который обеспечит их подъём от земли минимум на 600 мм. Цоколь и стену разделяет прослойка гидроизоляции, аналогичная ситуация наблюдается на стыке цоколя и фундамента.

Стены

Существует выбор между двумя доступными вариантами стен дома из опилкобетона. Здесь возможно использование заранее приготовленных или купленных блоков для кладки или же создание монолитной конструкции. Для принятия оптимального решения стоит разобрать преимущества и недостатки каждого из этих способов.

Кладка из блоков

Данный подход обеспечит простоту выполнения и сжатые сроки завершения работ. Второе особенно важно, так как материал очень долго набирает прочность, а строительство нужно успеть закончить до наступления холодов. По удобству работы с материалом его можно сравнить с арболитом. Опикобетон имеет больший удельный вес и хуже режется, но он явно превосходит по этим характеристикам классические бетонные блоки, являясь этаким крупным кирпичом из опилок. В вопросах перевязки швов и армирования такая кладка идентична газобетонной.

Монолитные стены

Метод позволяет избежать кладочных швов, что немного улучшает теплоизоляционные свойства стены. При помощи опалубки становиться возможным создание стен с более сложной геометрией в плане.
Перед началом монолитных работ в пространстве будущей стены устанавливаются деревянные рамы примерно через каждые 1,5 м. Их используют для закрепления опалубки, и впоследствии эти каркасы будут играть роль противоусадочных швов. Строительную смесь заливают слоями по 150 мм высотой и трамбуют. Для этой цели хорошо подойдёт инструмент, сделанный из бруса, с небольшим заострением внизу. Продольную арматуру, в виде сетки рабицы или узкой доски, размещают через каждые 400 мм.
После замоноличивания 300 мм стены, её оставляют на неделю набирать прочность. Затем опалубку переставляют для работы с последующими слоями.
Монолитная технология является оптимальной, если все компоненты, из которых производится опилкобетон постоянно доступны, в наличии ёмкость для приготовления смеси, микшер.

Окончание стены. Монолитный пояс или деревянный брус

Под опорами кровли и перекрытий в доме из опилкобетона всегда присутствует какая-нибудь разгружающая конструкция. Чаще это обвязочный брус, поскольку предпочтительным типом перекрытия будет деревянное, потому что оно легче бетонного. Использование же металлических балок нежелательно из-за наличия извести в составе опилкобетона. Торцы деревянных балок перекрытия следует оборачивать гидроизоляцией.
Другим способом распределить нагрузку от перекрытия и тем самым разгрузить стены в местах опоры станет устройство армированного монолитного пояса. Здесь применяется обычный бетон без органических наполнителей класса В20 и выше.

Кровля

Наилучшей кровлей будет та, что выглядит красиво, защищает от дождя и снега, обеспечивает теплоизоляцию и вдобавок прочная и лёгкая. Таким образом, одним из оптимальных выборов, будет скатная кровля, покрытая, для примера, битумной черепицей.
Свесы у крыши отступают примерно на полметра от края внешних стен жилища. Дождевая вода отводится при помощи сточных труб и желобов в дренаж или ливнёвку.

Требования к отделке стен

Приступают к отделочным работам минимум через пару месяцев, некоторые рекомендуют выжидать до полугода, это позволяет материалу полностью просохнуть. Поверхность стен хорошо сцепляется со штукатуркой, отделочную плитку при необходимости закрепляют клеем. Из требований к отделке главное – обеспечение защиты от любой влаги, в т. ч. воды и пара.
Приятной особенностью материала будет тот факт, что отверстия для крепежа в нём сверлятся хорошо, а прочности хватает для надёжной фиксации мебели и бытового оборудования.

Изготовление опилкобетона

Как уже не раз отмечалось в статье, материал несложен в производстве. Большинство инструментов, которые понадобятся для изготовления блоков из стружки и цемента, стоят недорого, а некоторые, и вообще, можно сделать самостоятельно. Но для начала, стоит рассказать о растворе.

Состав опилкобетона

Для изготовления строительной смеси нужны: цемент, песок, известь и органический заполнитель в виде опилок. Получение 1 м3 готового материала пропорции опилкобетона будут следующим, в зависимости от требуемой марки:

• Теплоизоляционный материал с маркой прочности М5: 50 кг цемента марки М400, 50 кг песка, 200 кг гашёной извести, 200 кг опилок. Готовый продукт будет иметь плотность около 500 кг/м3;
• Марка М10, пригодного для ограждающих так и для несущих стен подсобных построек: 100 кг цемента марки М400, 200 кг песка, 150 кг гашёной извести, 200 кг опилок. Готовый продукт будет иметь плотность около 650 кг/м3;
• для более прочного М15, применяемого как М10, но также пригодного для возведения одноэтажных жилых домов: 150 кг цемента марки М400, 350 кг песка, 100 кг гашёной извести, 200 кг опилок. Готовый продукт будет иметь плотность около 800 кг/м3;
• Конструкционный опилкобетон с маркой по прочности М25, подходящего для возведения несущих стен жилых построек высотой до трёх этажей: 200кг цемента марки М400, 500 кг песка, 50 кг гашёной извести, 200 кг опилок. Готовый продукт будет иметь плотность около 950 кг/м3.
• Для ускорения затвердевания опилкобетона в смесь подмешивают нитрат кальция, жидкое стекло или сульфат амония. Другого эффекта на блоки из опилок эти присадки не имеют.

Требования к опилкам

При производстве опилкобетона используются мелкие древесные опилки, иногда стружку, тогда материал ещё называют стружкобетоном. В отличие от щепы установленного качества, применяемой при изготовлении арболита, опилки не оказывают армирующего эффекта на бетон. Это приводит к тому, что к сырью предъявляются меньшие требования. Фактически основным ограничителем выступает порода древесины. Лучшим выбором для получения опилкобетона будут сосна, ель, берёза и тополь, которые выделяют меньшее количество сахаров.
Перед приготовлением смеси опилки стоит подержать на улице, свалив навалом под открытым небом. Возможный дождь пойдёт только на пользу, ибо поможет смыть с деревянного сырья ненужные сахара. Кстати, получить ингредиент можно абсолютно бесплатно, договорившись забрать отходы на мебельном или другом деревообрабатывающем предприятии.

Другие варианты приготовления раствора

Гашёную известь в составе смеси можно заменить на глину, пропорции компонентов при этом не изменяются.
Ещё одна возможная замена – вяжущее вещество. В качестве альтернативы цементу выступает гипс. Чтобы приготовленный раствор не схватывался слишком быстро, в воду добавляют моющее средство. Опилкобетон, полученный таким образом, имеет скорость твердения в 4 – 5 раз выше и выходит несколько дороже по цене. При этом также повышается чувствительность материала к воде, и снижаются его прочностные характеристики.

В каком порядке смешивать ингредиенты?

Сначала разводят цемент в воде, затем в него подмешивают нужное количество опилок, песка и извести.
Находящиеся в ёмкости для приготовления раствора опилки смешиваются с известью, далее к ним добавляется цемент и песок, полученная смесь затворяется необходимым количеством воды.
Обе последовательности применяются на равных. Чтобы определить раствор, готовый к укладке в опалубку рукой берётся и сжимается небольшое его количество. Качественно выполненный материал сохраняет вмятины от пальцев руки, не растекается и не рассыпается, т. е. является однородной пластичной массой.

Самостоятельное изготовление опилкобетонных блоков

Полученный раствор укладывают в формы. Их можно сколотить из досок или купить готовые. Оптимально подойдёт оборудование для отливки шлакоблоков. В зависимости от наличного инструмента применяется метод ручной или механической трамбовки состава в форме. Для удаления пустот часто используются уплотняющие штыри. Снятие форм производится через 4–5 суток, после этого начинается процесс сушки, который занимает 2 – 3 месяца. Создавать их нужно заранее, чтобы опилкобетонные блоки успели высохнуть к началу монтажа стен.

В итоге опилкобетон оказывается достаточно интересным материалом, когда речь идёт о загородном малоэтажном строительстве. Здесь он имеет широкую область применения. Может быть как утеплителем, так и конструкционным материалов. Материал лёгок в использовании, понятен и экономичен.