расчет размеров и порядок установки
Армопояс для газобетонаАрмированным поясом называется железобетонный слой, который укладывается вдоль внешних стен постройки по всему периметру
Смена температур и наличие подземных вод приводят к неравномерной усадке стен. Кроме этого, на стены оказывают влияние ветровые нагрузки. Все это ведет к деформации, которая проявляется в той или иной степени. Одним из строений, которое поддается таким нагрузкам, является мансарда. Чтобы повысить уровень ее прочности и сопротивляемости, основание мансарды оборудуют армированным поясом.
Что такое армопояс и его назначение
Армирующим поясом принято называть железобетонную конструкцию, которая установлена по всему периметру стены. Он имеет и другие названия: армопояс, железобетонный или разгрузочный армопояс, сейсмический пояс.
Пример армирующего поясаАрмопояс обязательно должен быть замкнутым и ни в коем случае не прерываться по длине.
Есть ли необходимость установки такой конструкции или же можно обойтись без нее? Некоторые материалы, которые используются при строительстве стен, не обладают необходимой прочностью и легко подвержены деформациям. К таким материалам можно отнести газосиликатные и силикатные блоки, шлакоблочные материалы и другие. Монтаж стен здания из таких материалов предполагает установку армированного пояса под мансардный этаж. Он используется в качестве перегородки между крышей и стенами здания. Возведение этого пояса имеет следующие позитивные стороны:
- При обустройстве мансардного этажа встает задача соединения деревянных частей крыши со стенами. Нормативными документами запрещается соединение анкерными или крепежными элементами строительных материалов с низкой степенью прочности. Это повлечет множественные местные нагрузки, которые могут привести к разрушениям. Чтобы не допустить этого, устанавливают армированную конструкцию.
- Армированная система на верхний этаж несет разгрузочную функцию и придает жесткость всему строению. При ее наличии стены будут испытывать небольшую и равномерную вертикальную нагрузку.
- Сводит к минимуму погрешности строительства, исправляя усадку и перекосы строения.
- Вследствие заливки выравнивается уровень стены. Это дает возможность после застывания бетона проводить монтаж мауэрлата на идеальную горизонтальную поверхность.
Армопояс. Опалубка и армирование.
Мауэрлат и необходимость армирования под ним
Мауэрлатом называется часть стропильной системы, которая держит крышу. Мауэрлат монтируется по всему несущему контуру мансардного этажа и является основой всей стропильной системы. Монтаж мауэрлата проводится непосредственно на армопояс. В таком варианте мауэрлат приобретает большую жесткость. Кроме этого, он выполняет роль перегородки и служит соединительным элементом между крышей и стенами здания.
Армопояс под мауэрлатАрмопояс под мауэрлат делается под балками кровли для крепления бруса крышной конструкции с помощью анкерных болтов.
Кровельная конструкция, кроме мауэрлата, состоит из множества элементов. Все они опираются на стены и создают различную нагрузку, которая может меняться от места установки этих элементов. Армирующий пояс делает ее равномерной. Для этого обязательным условием является его оборудование по всему периметру стены. Армированная конструкция должна быть непрерывной и выполненной в соответствии со строительными нормами. Если это требование будет нарушено, то мансардный этаж не будет достаточно надежен.
Армопояс под мауэрлатГабариты армированной конструкции
Возведение основы под мауэрлат должно проводиться по всей длине стены с запасом, чтобы его толщина соответствовала толщине стен, на которые будет проводиться его монтаж. В любом случае, размер армирующей системы в сечении не должен быть меньше, чем 0.25х0.25 м. Если монтаж стен из газобетона, то верхний ряд рекомендуется выложить блоками, которые имеют U-образный вид. Эти блоки послужат опалубкой для армированной системы. Если стены выполнены из другого материала, то необходимо сделать опалубку из дерева.
Армирование из U блоковРасчет и установка опалубки
Конструкция опалубки придаст форму будущему армированному поясу. Его расчет производится еще на этапе строительства, а установка осуществляется после окончания постройки стен. При установке опалубки необходимо учесть, чтобы ее верхний край был несколько выше, чем высота армированной системы. Продольная часть пояса должна иметь минимум 4 арматурных прута, с диаметром не менее 10 мм каждый. Эти прутья должны соединяться между собой при помощи проволоки или арматуры не чаще, чем через 0.25 м. Соединительный элемент должен быть в сечении не менее 0.6 мм.
Сооружение армированного каркасаОпалубка в поперечнике может иметь форму квадрата или прямоугольника. При заливке бетона в опалубку, необходимо учесть, что расположение продольной арматуры должно находиться в глубине бетона на расстоянии не менее 5 см от внешней стенки армированной системы. По бокам это можно урегулировать, установив арматурный каркас. Для того, чтобы добиться нужной величины в нижней части пояса, можно установить подпорки из ломаного кирпича нужной высоты.
После того, как опалубка установлена, необходимо ее закрепить. Сделать это можно следующим образом:
- вертикальные стороны крепятся жестко между собой при помощи штырей. Штыри с внешней стороны фиксируются болтами;
- крепеж проводится с использованием диагональной распорки. Одна сторона крепится на боковое ограждение, обратная монтируется в горизонтальную плоскость;
- используется опалубка, изготовленная промышленным способом, с резьбовыми шпильками.
Фиксацию опалубки болтами и резьбовыми шпильками провести несложно. Для этого необходимо:
- в материале для опалубки сделать сквозные отверстия для установки пластмассовой трубки. Диаметр таких отверстий должен соответствовать диаметру трубки;
- установив пластмассовую трубку, необходимо сквозь обе стороны опалубки и трубку пропустить шпильку с резьбой;
- на шпильку с обеих сторон необходимо установить шайбы и затянуть стороны гайками;
- после застывания бетона гайки, шайбы и резьбовые шпильки можно снять. Вынимать пластмассовые трубки нет необходимости.
Монтаж крепежных элементов мауэрлата
После того, как смонтированы перегородки опалубки, необходимо сделать расчет и установку элементов крепления, которые будут удерживать мауэрлат. Чаще всего это выполняется с применением резьбовых шпилек, которые с помощью вязальной проволоки, крепятся к металлической арматуре, расположенной внутри опалубки. Затем помощью сварочного агрегата привариваются. Диаметр шпильки должен быть не менее 10 мм. Длина шпильки должна превышать толщину мауэрлата на 20-30 мм. Отверстие под шпильку необходимо сделать в том месте мауэрлата, на которое не будут опираться стропила, в идеале – по центру между стропилами. При этом шаг отверстий должен быть около 1 метра. Для этого необходимо перед установкой провести правильный расчет мест, которые будут просверливаться под крепежную шпильку. Шпилька должна быть с усиленной гайкой и прокладочной шайбой.
Строительные хитрости. Самый быстрый монтаж шпилек.
Самый быстрый монтаж шпилекЗаполнение пояса бетоном
Заполнять армопояс под мансардный этаж необходимо цементно-щебневым раствором с добавлением песка. Его можно приготовить своими руками, применяя следующий расчет:
- бетон (марка не ниже М200) – 1 часть;
- щебень – 4.5 части;
- промытый песок – 3 части.
После заливки пояса мансардного этажа в бетоне будут воздушные пузыри или полости. Эти пустоты оказывают негативное влияние на прочность конструкции. Для того, чтобы их удалить, желательно использовать вибратор. Если он отсутствует, то удалить воздух можно при помощи подручных инструментов. Используя арматуру, черенок от лопаты или другой подручный инструмент необходимо по всему периметру заливки этажа сделать проколы в бетоне. Этим способом будет выведен воздух из бетона, а сам бетон будет быстрее застывать и станет прочнее.
Монолитный пояс под плиты перекрытияОборудуя на мансардном этаже армопояс, важно учесть следующее. Заливка должна проводиться один раз, пока бетонная смесь не застыла. Если расчет по количеству бетона на этаж был сделан неверно, то необходимо с помощью перегородки провести отсекание бетонной жидкости. Проводится отсекание только вертикально. В качестве перегородки применяют такие материалы, как кирпич, блок, плотная фанера или лист ДСП. Перегородки необходимо приготовить заранее. Когда будет готова следующая порция бетона для этажа, перегородки необходимо удалить, обильно смочить водой затвердевшую часть армированной конструкции и продолжить заливку.
Оборудуя на мансардном этаже армопояс, важно учесть следующее. Заливка должна проводиться один раз, пока бетонная смесь не застыла. Если расчет по количеству бетона на этаж был сделан неверно, то необходимо с помощью перегородки провести отсекание бетонной жидкости. Проводится отсекание только вертикально. В качестве перегородки применяют такие материалы, как кирпич, блок, плотная фанера или лист ДСП. Перегородки необходимо приготовить заранее. Когда будет готова следующая порция бетона для этажа, перегородки необходимо удалить, обильно смочить водой затвердевшую часть армированной конструкции и продолжить заливку.
Если погода теплая и влажность в пределах нормы, то через 2-3 дня опалубку можно демонтировать и заняться установкой мауэрлата.
Заливка армопояса дома из газоблоков
Заливка армопояса домаУстановка мауэрлата
Монтаж мауэрлата на мансардном этаже проводится после полного застывания бетона и удаления всех подсобных элементов. При необходимости, можно еще раз проверить расчет отверстий в мауэрлате. Если он верный, то основа стропильной конструкции этажа легко сядет на крепежные шпильки. В случае, когда расчет сделан с ошибками, есть возможность их исправить.
Крепление мауэрлатПеред тем, как проводить посадку мауэрлата, брус, из которого он изготовлен, должен быть обработан специальными жидкостями. Эти жидкости должны иметь водоотталкивающие и противопожарные характеристики, защищать древесину от насекомых и грызунов, чтобы обезопасить материал от гниения и древесного грибка.
Соединение частей мауэрлата между собой осуществляется последовательно встык, с применением косого прируба или прямого замка, без перегородки. На верхний этаж установка конструкции проводится на заранее вмонтированные в армопояс шпильки в подготовленные в мауэрлате отверстия. Когда основа стропильной системы посажена на место, необходимо на шпильки накинуть прокладочные шайбы и затянуть гайки. Во избежание последующего раскручивания гаек, рекомендуется установить контргайки. Торчащий остаток шпильки желательно отрезать при помощи ножовки по металлу или болгарки. Перед посадкой мауэрлата пространство между ним и бетоном необходимо укрыть слоем рубероида.
Крепление мауэрлата
Вывод
Мансарда зачастую используется как жилой этаж. Армопояс, установленный под мансардный этаж выполненный по всем правилам и с учетом строительных норм, сделает стропильную систему надежной и устойчивой, а само помещение будет теплым и уютным.
Армопояс. Часть 1. Под какими стенами и перегородками нужен армопояс и зачем.
Армопояс. Часть 2. Конструктив армопояса, утепление и другое
расчет размеров и порядок установки
Смена температур и наличие подземных вод приводят к неравномерной усадке стен. Кроме этого, на стены оказывают влияние ветровые нагрузки. Все это ведет к деформации, которая проявляется в той или иной степени. Одним из строений, которое поддается таким нагрузкам, является мансарда. Чтобы повысить уровень ее прочности и сопротивляемости, основание мансарды оборудуют армированным поясом.
).push({});- При обустройстве мансардного этажа встает задача соединения деревянных частей крыши со стенами. Нормативными документами запрещается соединение анкерными или крепежными элементами строительных материалов с низкой степенью прочности. Это повлечет множественные местные нагрузки, которые могут привести к разрушениям. Чтобы не допустить этого, устанавливают армированную конструкцию.
- Армированная система на верхний этаж несет разгрузочную функцию и придает жесткость всему строению. При ее наличии стены будут испытывать небольшую и равномерную вертикальную нагрузку.
- Сводит к минимуму погрешности строительства, исправляя усадку и перекосы строения.
- Вследствие заливки выравнивается уровень стены. Это дает возможность после застывания бетона проводить монтаж мауэрлата на идеальную горизонтальную поверхность.
Армопояс. Опалубка и армирование
Мауэрлат и необходимость армирования под ним
Мауэрлатом называется часть стропильной системы, которая держит крышу. Мауэрлат монтируется по всему несущему контуру мансардного этажа и является основой всей стропильной системы. Монтаж мауэрлата проводится непосредственно на армопояс. В таком варианте мауэрлат приобретает большую жесткость. Кроме этого, он выполняет роль перегородки
Кровельная конструкция, кроме мауэрлата, состоит из множества элементов. Все они опираются на стены и создают различную нагрузку, которая может меняться от места установки этих элементов. Армирующий пояс делает ее равномерной. Для этого обязательным условием является его оборудование по всему периметру стены. Армированная конструкция должна быть непрерывной и выполненной в соответствии со строительными нормами. Если это требование будет нарушено, то мансардный этаж не будет достаточно надежен.
Габариты армированной конструкции
Возведение основы под мауэрлат должно проводиться по всей длине стены с запасом, чтобы его толщина соответствовала толщине стен, на которые будет проводиться его монтаж. В любом случае, размер армирующей системы в сечении не должен быть меньше, чем 0.25х0.25 м. Если монтаж стен из газобетона, то верхний ряд рекомендуется выложить блоками, которые имеют U-образный вид. Эти блоки послужат опалубкой для армированной системы. Если стены выполнены из другого материала, то необходимо сделать опалубку из дерева.
Расчет и установка опалубки
Конструкция опалубки придаст форму будущему армированному поясу. Его расчет производится еще на этапе строительства, а установка осуществляется после окончания постройки стен. При установке опалубки необходимо учесть, чтобы ее верхний край был несколько выше, чем высота армированной системы. Продольная часть пояса должна иметь минимум 4 арматурных прута, с диаметром не менее 10 мм каждый. Эти прутья должны соединяться между собой при помощи проволоки или арматуры не чаще, чем через 0.25 м. Соединительный элемент должен быть в сечении не менее 0.6 мм.
Опалубка в поперечнике может иметь форму квадрата или прямоугольника. При заливке бетона в опалубку, необходимо учесть, что расположение продольной арматуры должно находиться в глубине бетона на расстоянии не менее 5 см от внешней стенки армированной системы. По бокам это можно урегулировать, установив арматурный каркас. Для того, чтобы добиться нужной величины в нижней части пояса, можно установить подпорки из ломаного кирпича нужной высоты. После того, как опалубка установлена, необходимо ее закрепить. Сделать это можно следующим образом:
- вертикальные стороны крепятся жестко между собой при помощи штырей. Штыри с внешней стороны фиксируются болтами;
- крепеж проводится с использованием диагональной распорки. Одна сторона крепится на боковое ограждение, обратная монтируется в горизонтальную плоскость;
- используется опалубка, изготовленная промышленным способом, с резьбовыми шпильками.
Фиксацию опалубки болтами и резьбовыми шпильками провести несложно. Для этого необходимо:
- в материале для опалубки сделать сквозные отверстия для установки пластмассовой трубки. Диаметр таких отверстий должен соответствовать диаметру трубки;
- установив пластмассовую трубку, необходимо сквозь обе стороны опалубки и трубку пропустить шпильку с резьбой;
- на шпильку с обеих сторон необходимо установить шайбы и затянуть стороны гайками;
- после застывания бетона гайки, шайбы и резьбовые шпильки можно снять. Вынимать пластмассовые трубки нет необходимости.
Монтаж опалубки на газоблок
=
Монтаж крепежных элементов мауэрлата
После того, как смонтированы перегородки опалубки, необходимо сделать расчет и установку элементов крепления, которые будут удерживать мауэрлат. Чаще всего это выполняется с применением резьбовых шпилек, которые с помощью вязальной проволоки, крепятся к металлической арматуре, расположенной внутри опалубки. Затем с помощью сварочного агрегата привариваются. Диаметр шпильки должен быть не менее 10 мм. Длина шпильки должна превышать толщину мауэрлата на 20-30 мм. Отверстие под шпильку необходимо сделать в том месте мауэрлата, на которое не будут опираться стропила, в идеале — по центру между стропилами. При этом шаг отверстий должен быть около 1 метра. Для этого необходимо перед установкой провести правильный расчет мест, которые будут просверливаться под крепежную шпильку. Шпилька должна быть с усиленной гайкой и прокладочной шайбой.
Заполнение пояса бетоном
Заполнять армопояс под мансардный этаж необходимо цементно-щебневым раствором с добавлением песка. Его можно приготовить своими руками, применяя следующий расчет:
- бетон (марка не ниже М200) — 1 часть;
- щебень — 4.5 части;
- промытый песок — 3 части.
После заливки пояса мансардного этажа в бетоне будут воздушные пузыри или полости. Эти пустоты оказывают негативное влияние на прочность конструкции. Для того, чтобы их удалить, желательно использовать вибратор. Если он отсутствует, то удалить воздух можно при помощи подручных инструментов. Используя арматуру, черенок от лопаты или другой подручный инструмент необходимо по всему периметру заливки этажа сделать проколы в бетоне. Этим способом будет выведен воздух из бетона, а сам бетон будет быстрее застывать и станет прочнее.
Оборудуя на мансардном этаже армопояс, важно учесть следующее. Заливка должна проводиться один раз, пока бетонная смесь не застыла. Если расчет по количеству бетона на этаж был сделан неверно, то необходимо с помощью перегородки провести отсекание бетонной жидкости. Проводится отсекание только вертикально. В качестве перегородки применяют такие материалы, как кирпич, блок, плотная фанера или лист ДСП. Перегородки необходимо приготовить заранее. Когда будет готова следующая порция бетона для этажа, перегородки необходимо удалить, обильно смочить водой затвердевшую часть армированной конструкции и продолжить заливку. Если погода теплая и влажность в пределах нормы, то через 2-3 дня опалубку можно демонтировать и заняться установкой мауэрлата.
Установка мауэрлата
Монтаж мауэрлата на мансардном этаже проводится после полного застывания бетона и удаления всех подсобных элементов. При необходимости, можно еще раз проверить расчет отверстий в мауэрлате. Если он верный, то основа стропильной конструкции этажа легко сядет на крепежные шпильки. В случае, когда расчет сделан с ошибками, есть возможность их исправить.
Перед тем, как проводить посадку мауэрлата, брус, из которого он изготовлен, должен быть обработан специальными жидкостями. Эти жидкости должны иметь водоотталкивающие и противопожарные характеристики, защищать древесину от насекомых и грызунов, чтобы обезопасить материал от гниения и древесного грибка. Соединение частей мауэрлата между собой осуществляется последовательно встык, с применением косого прируба или прямого замка, без перегородки. На верхний этаж установка конструкции проводится на заранее вмонтированные в армопояс шпильки в подготовленные в мауэрлате отверстия. Когда основа стропильной системы посажена на место, необходимо на шпильки накинуть прокладочные шайбы и затянуть гайки. Во избежание последующего раскручивания гаек, рекомендуется установить контргайки. Торчащий остаток шпильки желательно отрезать при помощи ножовки по металлу или болгарки. Перед посадкой мауэрлата пространство между ним и бетоном необходимо укрыть слоем рубероида. Крепление мауэрлата
Вывод
Мансарда зачастую используется как жилой этаж. Армопояс, установленный под мансардный этаж, выполненный по всем правилам и с учетом строительных норм, сделает стропильную систему надежной и устойчивой, а само помещение будет теплым и уютным. Армопояс. Часть 1. Под какими стенами и перегородками нужен армопояс и зачем
Армопояс. Часть 2. Конструктив армопояса, утепление и другое
выбор материалов и конструкции — pomasteru.ru
Мансарда своими руками переделанная из чердачного этажа сегодня совсем не редкость. А при возведении новых домов жилые помещения под крышей организуются почти всегда. И не удивительно, ведь это дает нам дополнительные метры, которые обходятся дешевле, чем если бы делалась надстройка полноценного этажа.
Сегодня мы поговорим о том, как сделать мансарду, если она изначально включена в проект строения. Также затронем тему перестройки крыши в уже готовом доме и организации там жилого помещения.
Строительство мансарды, изначально включенной в проект дома
Если конструкция мансарды уже присутствует в проекте строительства дома, ваша задача существенно облегчается. Ведь все бумаги собраны, смета и чертежи сделаны, а подготовительные работы не требуются. Остается только техническая часть.
Нужно ли надстраивать аттиковые стены?
Строительство мансарды своими руками может делаться с аттиковыми стенами и без них. Тут все зависит от того, какого типа будет крыша. Если она ломаная, четырехскатная, то дополнительного поднятия боковых стен этажа не понадобится – роль аттика сыграют скаты, которые в этом случае идут под большим углом к земле. Потолок же получается высоким, более 200 см, а помещение – удобным для планировки и последующей эксплуатации.
Двускатные крыши в большинстве случаев образуют низкий потолок и большое количество пространства под стенами этажа, которое невозможно использовать рационально. Поэтому тут лучше поднять крышу за счет строительства аттиков – потолок сделается выше, а площадь под скатами станет пригодной для организации спального места, системы хранения, рабочего места и т. д. Высота аттиковой стены может быть от 80 до 130 см – тут все зависит от ваших потребностей и бюджета. В редких случаях надстройку этажа делают на 200-210 см.
Как построить мансарду: высота аттиковых стен
Обратите внимание: строительство аттиковых стен чаще всего ведется из того же материала, что и весь дом. Исключение – кирпичные постройки. На них иногда возводят мансарды из дерева, т. е. аттик и фронтоны этажа собираются из бруса или из бревна. Тут идет игра на декоративности сочетания кирпича и дерева.Создание армопояса
Стропильная система, из-за своего веса, оказывает очень большое давление на этаж. При этом направлено оно не строго вниз, а вниз и в стороны. То есть стропила распирают стены дома. Чтобы избежать разрушения всей постройки используется технология кругового армирования, идущего по периметру всего этажа. В результате происходит стягивание стен, оказывается сопротивление распирающему действию стропильной системы.
Количество армирующих поясов этажа может изменяться в зависимости от материала, из которого изготовлен дом. Так, деревянное или кирпичное строение опоясывается только подин раз, — непосредственно под мауэрлат. Дома из газобетона требуют двойного армопояса. Первый идет сразу по плитам перекрытий этажа, а второй уже под мауэрлат.
Мансарда своими руками: фото с отмеченным положением армопоясов
Обратите внимание: армопояс для устройства мансардного этажа по правилам не должен иметь разрывов по всей своей длине. Его нельзя разбивать на части, даже если по проекту окна во фронтонах имеют высоту большую, чем уровень армирующей стяжки. В таких случаях делается доливка – это отображено на фото стройки выше.Варианты создания армопояса для строительства этажа мансарды
Всего есть два способа: с несъемной и со съемной опалубкой. Первый делается при строительстве на доме из пеноблоков. Для этих целей существуют специальные U-образные блоки, которыми выкладывается следующий ряд после завершения строительства аттиковой стены этажа. В образовавшийся каркас в дальнейшем укладывается арматура и заливается цементный раствор.
Строим мансарду своими руками: применение U-образных блоков в качестве несъемной опалубки
Для устройства мансарды на домах из кирпича используют сборную опалубку из досок. Делается она из любых отходов пиломатериалов, подходящих по размерам. Со внутренней стороны обязательно прокладываем слой утеплителя, например, экструдированного пенополистирола. От арматуры до слоя утеплителя должно быть расстояние не менее 3,5 см. Чтобы его соблюсти можно использовать специальные пластиковые ограничители.
Как сделать мансарду своими руками: съемная опалубка
Важно осуществить правильное формирование углов в арматурном поясе этажа. Оно может быть сделано с Г-образным хомутом либо с нахлестами и лапкой. Схема расположения элементов приведена на рисунке ниже. На этом же этапе нужно сделать присоединение шпилек к опалубке — на них в дальнейшем будет крепиться мауэрлат. Их выставляем строго вертикально, с расстоянием в 1 метр и прикручиваем вязальной проволокой. Применять здесь сварку нельзя. Это правило, кстати, распространяется и на арматуру для круговой стяжки при строительстве мансардного этажа своими руками.
Один из этапов монтажа мансарды – правильная сборка арматурного пояса этажа
Обратите внимание: заливка армопояса чтобы надстроить мансарду на этаж делается стандартным цементным раствором в пропорциях 3/1. Опалубку можно снимать через 10-14 дней, а полную прочность бетон наберет примерно через 25-28 дней. По истечении этого времени приступаем к возведению фронтонов.Сборка мауэрлата
Мауэрлат – это брус сечением в 150-200 мм, на который опирается вся стропильная система крыши. Соединение мауэрлата с армопоясом происходит посредством шпилек, ранее забетонированных в последнем. Они проходят сквозь брус и затягиваются гайками с шайбами. Перед монтажом по всему периметру армопояса этажа расстилаем полосу влагозащитной мембраны, а древесину мауэрлата пропитываем антисептическим составом.
Затяжка бруса должна производиться в несколько приемов, так как древесина имеет свойство усыхать и, в следствие этого, уменьшаться в объемах. Первая затяжка делается при монтаже конструкции, а затем с промежутком в двое суток – еще два раза. Так вы сможете добиться жесткого крепления, которое не «поплывет» через некоторое время. Далее можно переходить к монтажу и утеплению крыши.
Как строится мансарда своими руками: видео рассказывает о монтаже мауэрлата.
Пристройка мансардного этажа к старому дому
Для постройки мансарды над домом, в котором этот уровень не был запланирован, придется выполнить действия отличные от тех, что описаны в предыдущем разделе.
Общие моменты
Так как надстройка мансардного этажа не была изначально включена в проект дома, то в его конструкцию последнего придется внести некоторые изменения. А именно:
- Выложить аттиковые стене, если запланировано строительство ломанной мансардной крыши.
- Достроить фронтоны на высоту мауэрлата + аттиковых стен, если они будут.
- Пробить оконные проемы во фронтонах – если в этом есть необходимость.
Достройка на каркасе из металла
Подготовительные и строительные работы
Перед началом строительства мансарды нам необходимо:
- Разобрать кровлю и стропильную систему. Это лучше делать минимум вчетвером.
- Разобрать фронтоны.
- Снять старый мауэрлат с этажа. Брусья, даже если форма крыши изменяться не будет, повторно лучше не использовать. Исключение – дома, построенные не более 3 лет назад.
Далее идет строительство аттиковых стен и фронтонов на этаже. К высоте последних не забываем прибавить толщину мауэрлата. Далее – монтаж армопояса. Это делается так же, как описано в предыдущем разделе. После набора кладкой полной прочности можно приступать к креплению мауэрлата и строительству крыши.
Строительство мансарды своими руками: видео с описанием расчетов для работ.
Обратите внимание: наша цель – минимальное увеличение нагрузки на этажи и фундамент дома при строительстве. Поэтому, как вариант, фронтоны можно сделать из сип-панелей. Они сочетают в себе хорошие теплосохранные качества и низкий, по сравнению с кирпичом или газоблоком вес. А можно и вовсе построить каркасную мансарду своими руками – конструкция имеет небольшой вес и быстро собирается.
Строим мансарду своими руками: каркасная конструкция
Конструкция армопояса фронтона дома, усиление для надежности
Мансарда, строим стены и перекрытия, часть 8
Пока суд да дело, идем далее, так как я являюсь ярым перестраховщиком, то мысли о будущей крыше не покидали меня никогда, даже ночью думал как будут держаться надежно стропила, как противостоит ветру длинный свес, не унесет ли однажды ветренной ночью мою крышу? И решение пришло, недорогое и простое как все гениальное! (как я?? УУх, сказанул!!!). Так вот, решено сделать анкера на КАЖДУЮ стропилу, и каждую стропилу привинтить к армопоясу, тогда она просто никуда не денется.
Сказано-сделано, купил и нарезал в размер бкувой Г пруток стальной 10 мм, сталь 35ГС (арматурная), нарезал сразу резьбу (начал несколько витков, помятуя то что не сделал на анкерах консолей). Сделал разметку расположения стропил (каждые 600 мм) в размер будущего утеплителя и уложил анкера в поясе.
Анкеры стропил внутри
Торчащие анкера для стропилы наружу.
Анкера для стропил видны
После того как разобрался с анкерами, продолжил исправлять ошибки мои и недочеты в умах таджиков, решено было фронтон не только сделать выше, но и усилить (он между прочим, при хорошем ударе в верхнюю часть, шатается так что становится боязно что он может просто свалиться. Для усиления была выбрана арматурная сетка 4 мм шагом 100 мм. Для фронтона были напилены блоки в размер 100*200*4000. Уложив сетку, начал кладку.
Начал кладку и усиление фронтона
Сетка на фронтоне
Работать с лесов страшновато, но надо
Закончив с кладкой фронтона, просверлил также болгаркой два прямоугольных отверстия на половину толщины блока, (тут как раз и приходится снимать защитный кожух, чтобы делать запилы внутрь стены). В остальной половине просверлил отверстие 10 мм и вставил туда же анкер для консоли у конька крыши, (видно в середине стены эти места). На самом коньке фронтона оставил «ложе» для будущего конькового бруса, под ним конечно уложена арматурная сетка, для недопущения растресквания пеноблока под весом конькового бруса.
Фронтон почти готов
Закончив фронтон, пришло наконец время заливки армопояса на боковых стенах, вставив еще дополнительно анкера для мауэрлата, чтобы он при монтаже и последующей обработке не болтался и был крепко притянут к стене. Все было залито бетоном М200, собственного изготовления.
Залил армопояс боковых стен мансарды
Анкер для мауэрлата
В случае если в доме высокие боковые стены мансарды, и замкнуть армопояс не удается под окнами как в моем случае, либо мешают к примеру двери на балкон, то можно воспользоваться вариантом обхода этого дела…. фото ниже.
Вариант замыкания армопояса
С пеноблочными стенами мансарды, армопоясами на этот год было закончено, но стройка продолжалась, пока делали одни дела, я спокойно трудился и занимался паралельным делом — стройкой крыльца прихожей. Смотреть? Жми Далее…..
Армопояс между этажами мансардного дома, заливка и конструкция
Мансарда, строим стены и перекрытия, часть 1
Строительство стен мансардного этажа начал с монтажа армопояса (сейсмопояс, есть еще и такое название, но назначение его немного другое) для опирания балок перекрытия (тут тоже про них можно прочесть).
Кроме того, помятуя прошлый год, быстренько мотанулся за пеноблоком, и, о чудо, нашел качественный, и, за день до подорожания, день промедления стоил бы 6 тыр, как раз цена доставки и разгрузки, заказал панель 12 метров (18 поддонов по 1 кубу), договорился с соседскими таджиками на разгрузку, вобщем все вышло хорошо.
Для отливки армопояса повторился этап монтажа опалубки, но уже на высоте 3 метров, пришлось немного помучиться, но работа сделана была. Уложил армосетку из 4 мм шаг 100*100.
Завез блоки, монтаж пояса
Опалубка по кругу и средней стене
Заливка осуществлялась бетоном с небольшим содержанием гравия (чтобы ровный верх был, без выравнивания раствором), самому такое не осилить, нанял соседских таджиков, и, конечно меня надули по деньгам, взяв с меня много, как я потом понял (я же не читал советы «как обращаться с гастерами» тут). Но, что делать, залили вроде неплохо, старались.
Залит пояс
Вроде ровно и красиво
Через неделю снял опалубку, и начал готовиться к кладке блоков. Как мы помним по проекту, у нас предусмотрены консоли, такие штуки что поддерживают выносы крыши, их конструкцию и назначение будет доступнее и проще показано на этапе крыши, но несколько позже.
Снял опалубку
жмем Далее…..
Как сделать армопояс под крышу в мансарде
День добрый. Подскажите, пожалуйста, как правильно обустроить армопояс на мансардном этаже? Дом из газобетона, толщина 400 мм. Крыша металлочерепица, потолок на втором этаже — деревянные балки. На первом этаже армопояс будет выполнен по всем правилам.План второго этажа прилагаю. Суть вопроса в том, что для заливки «цельного горизонтального» армопояса по всему периметру мешают окна по обоим фронтонам. А опасение- не разойдутся ли стены от нагрузки крыши, если армопоям будет «разорван» в местах окон (на плане они показаны зелеными цифрами 4 и 5, и на противоположной стороне тоже 2 окна)? Либо есть другие решения для этого?
Добрый день. Отвечу сегодня в течении дня.
Вы не могли бы прислать фасад с фронтоном. Если я все правильно понимаю, у Вас часть окон находится на стене, часть — на мансарде. Здесь может быть 2 варианта исполнения армопояса. Для точного ответа нужен вид сбоку дома.
Вот по 2 окна на втором этаже со стороны входа и с противоположной стороны- о них речь. Армопояс идет по «низким» стенам, заходит на эти стены с окнами и как-бы «упирается» в окна. Т.е. как будто 2 армопояса буквами «П» смотрят «ножками» друг на друга, упираясь в окна, но не замыкаясь в один цельным пояс по всему периметру. Думал поднимать их под углом по фронтону на уровень НАД окнами, но делается ли так?
Покажите, где Вы планируете сделать первый армопояс? Какой толщины Вы планируете делать фронтоны? Какая высота этажа первого и второго по проекту? Есть ли чердак, так как я вижу чердачное окно на картинке?
Скажу сразу, армопояс должен быть сплошным по всем несущим стенам дома, разрывать его нельзя. Поэтому я сейчас уточняю все нюансы, чтобы понять как обойтись без него, если нельзя поднять выше окна на втором этаже. По нормам, между окном и полом должно быть неменее 800 мм. По картинке, такое впеяатление, что окна стоят на полу.
Вообще, Вы выбрали очень неудачное расположение окон и крышу будет сложно перекрывать на пол стены.
Первый армопояс- на высоте 2,8 м от уровня пола первого этажа (14 рядов газобетона по 200 мм), в следующем последнем ряду и будет армопояс. Далее плита перекрытия 220 мм. Фронтоны, как и все стены- газобетон 400 мм UDK. На втором этаже высота «низкой» стены 1,2м, а высота основного потолка- 2,8 м. Чердак- над этим потолком. Окна на высоте 800 мм (в крайнем случае будет 700 мм).
Тогда, в этом случае, мы не будем выполнять 2-й армопояс, так как даже ломанный получиться неправильный. Да и делать второй можно было бы только сразу под окнами, но смысла в этом нет, так как расстояние от одного армопояса до другого был бы 700-800 мм. Поэтому в данном случае, раз такой проект крыши, тогда стены должны быть толщиной 400 мм по всей высоте дома перевязанные армирующей сеткой через каждые 2 ряда. Обычно фронтоны делаются в пол блока, но с такой высотой фронтона Вам нужно делать его в целый блок.
Может это глупый вопрос, но все же, для общего развития- а ломаный армопояс разве не лучше, чем вообще его отсутствие? Знаю просто случай из практики, когда крыша «раздавила» стены в стороны. У ребят потом много головной боли было с частичным исправлением этой проблемы. Вот и я переживаю, чтоб не было подобного.
Дело в том, что у Вас один армопояс будет, он будет достаточно рядом от крыши, но понесет все распределяющие нагрузки и от крыши, и от перекрытий 2-х этажей. Поэтому его можно сделать один, но помассивнее, то есть, взять например продольную арматуру диаметром 14 мм в 2 прута 2 ряда, а поперечную взять 10-ку и сделать шаг не 45 см, а 30 см.
Если Вы переживаете по поводу одного, тогда лучше делать не ломанный, а второй армопояс сразу под окнами. А функцию распределенной нагрузки от крыши выполнит мауэрлат. Но наши конструктора говорят, что одного достаточно армопояса между этажами и мауэрлата сверху под крышу, главное, армировать кладку через каждые 2 ряда юлоков.
А вообще, мое мнение, лучше выполнить проект, где окна будут все-таки не пересекаться с армопоясом, а крыша ляжет на нормальный армированный армопояс. То есть, параметры крыши лучше изменить. Особенно, это важно при порывах ветра, такого рода крыши легко срывает сильным ветром. Все-таки когда мауэрлат анкериться в армопояс, врезаються и закрепляются стропила, тогда более надежно все получается. Так как у Вас дом из блоков, а не из кирпича, это небольшой минус. Блоки мягче. Хотя армирование через каждые 2 ряда будет достаточно хорошее решение по повышению прочности конструкции.
Ломанный армопояс очень сложно армировать правильно, на словах это описать сложно. Я когда-то давала такую схему одному нашему подписчику. Изучив ее, он сразу же отказался от такой идеи. Тем более, когда строители понятия не имеют как это выполнить.
Я Вам его конечно приложу. Там идея понятна, просто случай немного другой, но армирование будет такое же и у Вас. Они там лестницу обходили армопоясом. Внизу показана схема точек приваривания арматуры, а также нахлест должен быть неменьше 10 диаметров рабочей арматуры, то есть, если у Вас продольная арматура диаметром 12 мм, тогда нахлест нужен неменее 120 мм в местах наложения. Схема:
Вот еще нашел одно мнение в простораз инета, скажите- не «половинчатое» ли оно?
«Якщо боїтеся розривів і хочете перестрахуватись додатково — заведіть монолітні пояси частково на стіни фронтонів — аж вплоть до вікон — можна ще додатково пришити пояс до кладкі десятком шпильок (шпилькі заганяються у кладку на 50-60 см — а верхні частини їх переварюються і заливаються у пояс). Якщо таке розтріскування і відбувається — то у зоні 1-1,5 метри від опорної стіни мурлату — підстрахуйте цю зону — і все буде добре. Щоб будинок тріснув по центру — це треба щоб у нього бомба попала»
Необходимость создания армопояса под мауэрлат при сооружении крыши не всегда очевидна начинающим строителям. У них зачастую создается неверное представление об армированном укреплении основы для возведения кровли как о чем-то ненужном и излишнем. Однако, армопояс – важный посредник, распределяющий нагрузку крыши на стены здания. Рассмотрим, почему необходим армопояс под крышу, какие функции он выполняет и как выполнить его обустройство своими руками.
Начнем рассмотрение армированного основания под крышу с его основных функций.
Стропильные ноги передают мауэрлату нагрузку, основное сосредоточение которой находится в местах опоры стропил на стены дома. Задача мауэрлата и армопояса преобразовать эту нагрузку, сделав ее равномерной. На мауэрлат воздействуют два типа нагрузок. Это вес самой крыши, скопившегося на ней снега, воздействие на кровлю порывов ветра и другие природные явления.
Другая нагрузка связана с распиранием стропилами стен здания. При повышении веса кровли она значительно возрастает. Современные материалы для строительства зданий, такие как керамзитобетон, газобетон, при ряде положительных характеристик не способны выдерживать подобную распирающую нагрузку. Перед монтажом на них мауэрлата в обязательном порядке необходимо создать армированный пояс.
Кирпичные стены обладают большей выдержкой к точечным нагрузкам, потому для монтажа на них мауэрлата достаточно применять анкера или закладные детали. Однако, эксперты рекомендуют использование армопояса и для кирпичных стен, если здание возводится в сейсмоопасном регионе.
Важнейшая и основная задача мауэрлата – это прочное крепление кровли к дому. Таким образом, сам мауэрлат должен быть надежно смонтирован к зданию.
Основные задачи армированного основания под крышу можно свести к следующим пунктам:
- Удерживание строгой геометрии здания при любых ситуациях: сезонные колебания почвы, землетрясения, усадке дома и т. д.;
- Выравнивание стен в горизонтальной проекции, исправление неточностей и огрехов, допущенных при возведении стен;
- Обеспечение жесткости и стабильности всей конструкции строения;
- Равномерное и распределенное рассредоточение нагрузки крыши на стены здания;
- Возможность прочного крепления к армированному основанию важных элементов кровли, в первую очередь мауэрлата.
Процесс армирования основания под мауэрлат начинается с планирования и расчетов. Необходимо сделать расчет размеров армопояса. По строительным стандартам он должен быть шириной, равной ширине стены, и не менее 25 см. Рекомендуемая высота армированного основания находится в районе 30 см. Армопояс и уложенный на него мауэрлат должны опоясывать весь дом.
Если возведение стен производится из газобетона, то верхний ряд делается из камня в виде буквы U, который создает опалубку. В нее необходимо заложить армирующие элементы и залить всю конструкции раствором цемента.
Перед началом собственно строительных работ необходимо также подготовить необходимый инструментарий и строительные материалы. Для создания армированного основания под крышу понадобится:
- Бетономешалка для качественного замешивания раствора цемента;
- Специализированный вибратор, который разгоняет цементный раствор в опалубке, не допуская создания в конструкции пустот из воздуха;
- Материалы для сооружения опалубки;
- Арматура.
Монтаж армопояса начинается после кладочных работ. Необходимо дождаться полного высыхания кладки.
Первым этапом ведется сооружение опалубки. В зданиях из газобетонных блоков крайний ряд кладки производится из блоков в виде буквы U. Если таковых не имеется в распоряжении, то наружная часть опалубки создается из распиленных 100 мм блоков, а внутренняя – из досок. Монтаж производится при строгом соблюдении горизонтального уровня.
В опалубку закладывается каркас из арматуры. Его продольная часть формируется из 4 прутьев арматуры с диаметром от 12 мм. Поперечные крепления делаются из прутов 8 мм диаметра при соблюдении шага не больше 25 см. В проекции каркас выглядит как квадрат или прямоугольник. Детали каркаса монтируются с нахлестом до 20 см. Места соединения соединяются вязальной проволокой. В растворе подобный армированный каркас существует как монолитный.
Укладка каркаса предусматривает соблюдение определенных правил:
- Толщина бетона от каркаса до опалубки не меньше 5 см;
- Чтобы соблюсти это правило под каркас подкладывают подставки из брусков нужной высоты.
Важной частью работ является укрепление каркаса опалубки. Если этого не сделать, то ее разопрет от тяжести бетона. Это можно выполнить различными методами:
- При создании опалубки ее низ скрепляется при помощи деревянных брусков, а верх методом набивания дополнительных досок. Когда бетонный раствор застынет, верхние доски удаляются, а видимая часть нижних брусков подпиливается;
- Возможно использование диагональных упоров. Один их конец стоит на горизонтальной поверхности, а другой поддерживает опалубку;
- Если опалубка монтируется из плит ОСП, которые удобны в качестве многоразовой опалубки, то можно скрепить детали резьбовыми шпильками. На противостоящих листах сверлятся отверстия и вставляется пластиковая трубка диаметром 1,2 см. Через нее проводится резьбовая шпилька и затягивается гайками с шайбами. Когда бетон застывает, шпильки легко удаляются, а пластиковые трубки остаются в бетоне.
После работ с опалубкой и укладки арматуры можно приступить к установке крепежа для мауэрлата. Рекомендуем использовать резьбовые шпильки. Удобно приобрести шпильки диаметра 12 мм. Длина шпилек рассчитывается с учетом того, что их низ крепится к каркасу, а верх выступает над мауэрлатом на 2-2,5 см.
Установка шпилек производится с учетом:
- Между двумя стропилами есть минимум одна шпилька;
- Максимальный шаг установки – не более 1 метра.
Главная особенность армированного основания под мауэрлат – его прочность. Достигнуть ее возможно только при заливке бетонного раствора за один раз.
Для создания бетонной смеси применяется бетон не меньше М200. Наилучшая смесь для залития пояса готовится по следующим пропорциям:
- 1 часть цемента М400;
- 3 части промытого песка и столько же щебня.
Так как для создания армопояса требуется сразу много смеси, то целесообразно использовать бетономешалку и специальный насос для подачи раствора. При отсутствии оборудования потребуется помощь нескольких человек для приготовления и непрерывной подачи готовой смеси.
Снятие опалубки с армопояса возможно как только бетон достаточно затвердеет, а к монтажу на конструкцию мауэрлата можно приступить не ранее, чем спустя 7-10 дней после залития армопояса.
Перед укладкой детали мауэрлата должны быть специальным образом подготовлены:
- Брус мауэрлата обрабатывается антисептиками;
- Соединения его отдельных элементов выполняются методом прямого замка или косой прирубкой;
- Мауэрлат прикладывается к армопоясу и отмечаются места для шпилек. Отверстия под крепления просверливаются.
Укладке мауэрлата предшествует укрытие армированного основания слоем рулонной гидроизоляции, как правило, для этих целей используется рубероид.
Армированное основание под мауэрлат – скорее необходимость, чем роскошь. Кровельная конструкция оказывает довольно большое воздействие на стены дома, которое хотя и распределяется равномерно благодаря мауэрлату, но может негативно сказаться на прочности всего здания.
Создание армопояса необходимо в строениях из газо– и керамзитобетона из-за непрочности данных материалов, в зонах с высокой сейсмической активностью. Также укрепление стен под мауэрлат целесообразно проводить при создании тяжелых кровельных сооружений.
Выполнение армирования верхней части стен не является сложной работой, требующей привлечения специалистов. При соблюдении ряда правил и привлечении помощников ее можно выполнить собственными силами.
Армопояс между этажами мансардного дома, подготовка и монтаж закладных
Мансарда, строим стены и перекрытия, часть 2
Консолей было запланировано 9 штук на сторону (далее уменьшил до 5), соответственно, есть необходимость укладки анкерных болтов заранее, для анкеров было куплено прутка 14 мм, нарезано кусками по 30 см. На замоноличиваемой части анкера болгаркой сделаны насечки, для лучшего сцепления с бетоном. В бетоне также болгаркой с алмазным кругом прорезаны небольшие углубления, через расстояния как было запланировано.
Небольшое отступление, если вы работаете по камню или бетону болгаркой — не берите никакх отрезных кругов кроме алмазных стальных, так как при некоторых работах есть необходимость снимать защитный кожух (что крайне опасно!), и работать, обычный круг по камню (из волокна, он такой же как по металлу), очень легко может отлететь, сломавшись, я получил этот опыт в последующих работах, поэтому с тех пор беру только алмазные круги!!!!
Вставлены прутья
Торчащие прутья определяют места будущих консолей. Ошибка на данном этапе была в том что поленился нарезать резьбу, отчасти в торопях, отчасти в том что для этого необходимы были слесарные тиски, которых у меня уже небыло (не стало доступа в гараж к родне). Понадеялся что нарежу резьбу позже, прямо по месту и столько сколько нужно.
Анкера для консолей
Выровняв анкера, замонолитил их раствором.
Анкера замоноличены
На подъем стен 5 рядов были наняты таджкики соседа, тут я был умнее, обговорил стоимость кладки куба, хитрые таджики, помня что я при заливке пояса использовал бетономешалку, нагло попросили ее + конечно генератор, чуть обалдев от наглости, ответил что генератор и мешалка только для личного использования и гробить никому я их не дам. Долго обясняв что первый ряд следует класть с зазорами и укладкой кусочка пеноблока (места для укладки балок перекрытия), чуть не поседел от попыток получения внятного ответа что они все поняли, затем на земле выложил куски так как надо, показал что тут будет балка стоять, только тогда они воскликнули что все поняли. Дал задание, обсчитал объем и уехал по делам, приехав увидел заметно подросший 2 этаж.
Стены растут
жмем Далее…..
Проекты домов из газобетона. Дом с мансардой из газобетона
Современные технологии направлены на то, чтобы материалы были максимально прочными и соответствовали всем требованиям по теплопроводности, твердости, прочности и влагостойкости. Уменьшая долю изделий, производители увеличивают размер блока, что способствует сокращению сроков строительства дома.
В данном случае речь идет о газобетоне, который обладает всеми вышеперечисленными характеристиками, а также идеально ровной поверхностью со всех сторон.Сделать стены из этого материала достаточно просто, даже начинающий мастер сможет сделать это в кратчайшие сроки.
Если вы решили построить частный дом, то плотность газобетона должна быть D 500, толщина стен должна быть эквивалентна 380 миллиметрам (если вы не собираетесь производить утеплитель). Однако провести внешние отделочные работы необходимо.
Строительство фундамента
Перед тем, как начать строительство жилого дома, необходимо обязательно рассмотреть проекты домов из пенобетона.В них будут расписаны все детали, в том числе и своеобразный фундамент. Тип основания выбирается в зависимости от множества факторов и аспектов, среди которых можно выделить грунт.
Газобетон — достаточно легкий материал, поэтому вы можете сэкономить на строительстве тяжелого фундамента. От тяжелого заглубленного фундамента подвала или свайного фундамента можно отказаться, применив плитный фундамент, так как фундаментная плита имеет огромную опорную площадь и сможет выдерживать нагрузки конструкции. Он не будет углубляться, что снизит трудоемкость и объем копания.
Технология возведения фундамента
Дома из пенобетона можно проектировать самостоятельно, но чаще всего современные девелоперы доверяют это дело профессионалам. Для того, чтобы соорудить основание, нужно выкопать 30-сантиметровую траншею, положив подушку из песка. Как основное условие — подготовка к трамбовке.
В идеале необходимо использовать виброплиту, а на следующем этапе можно проложить все коммуникации по типу водопровода и канализации. После проведения этих манипуляций можно сделать прочную стяжку из бетона, которая защитит конструкцию от повреждений.Далее происходит наращивание опалубки — боковые швы нужно защитить листами пенопласта для теплоизоляции. После застывания цементной стяжки ее покрывают гидроизоляционным слоем. Важно укрепить будущий фундамент, заложив каркас из арматуры. Расстояние между элементами этой системы не должно превышать 40 сантиметров. Только после этого можно приступать к заливке бетона.
Монтаж газобетонных блоков
В статье представлены проекты домов из газобетона.Один из них вы можете одолжить для собственного строительства. После того, как фундамент будет готов, можно приступать к кладке стен на цементный раствор. Швы следует формировать таким образом, чтобы их толщина была в пределах от 3 до 5 миллиметров. Нанесение состава производится зубчатым шпателем. Благодаря тому, что блоки идеально ровные, их будет легко уместить. При необходимости разрезать изделие нужно при помощи болгарки или обычной пилы. Газобетон легко поддается обработке, его можно не только пилить, но и резать, а также строгать.
Армопояс
Проекты домов из газобетона довольно часто предусматривают наличие второго этажа. В этом случае нужно оборудовать 2 армопоя, последний из которых будет опираться на плиты или лаги. Формирование первого этажа следует проводить кирпичной кладкой, как для не слишком тяжелых и небольших домов. Если речь идет о просторном коттедже, то армопояс выложен арматурой. Достаточно будет всего двух кирпичей в высоту.
Формирование перегородок и стен
Если вы не уверены в своих силах, то вы можете заказать дома из газобетона под ключ, проекты при этом подготовят специалисты.При самостоятельном строительстве толщину несущих стен лучше ограничить показателем, равным 380 миллиметрам. Внутренние перегородки необязательно изготавливать из газобетонных блоков. В продаже можно найти специальные изделия, толщина которых составляет 10 сантиметров. Важно помнить, что с уменьшением плотности изделия его теплоизоляционные качества выше.
Возведение чердака
Перед тем, как приступить к строительству, необходимо продумать свои проекты, и строительство дома из газобетона в этом случае гарантирует успех.После завершения формирования стен можно переходить к возведению стропильного каркаса. Изначально нужно уложить и закрепить мауэрлаты по периметру дома — для этого используется брус квадратного сечения со стороной 100 миллиметров.
Затем устанавливается каркас для помещения, стойки будут служить опорой для стропильной системы. Для этого используйте балку не столь значительного сечения. Изначально необходимо будет установить вертикальные стойки, которые располагаются в конце и начале строительства.Их крепление к продольным балкам производится при помощи стальных штампованных уголков и саморезов. Чтобы облегчить работу по фиксации, рекомендуется использовать отвертку. Далее поверх столбов надевается перемычка, которая затем фиксируется.
Стены дома из газобетона можно сделать максимально ровными и прочными, так как от этого будет зависеть качество мансардного этажа. Между двумя дугами натяните шнур, который должен обозначать горизонтальную линию.На натянутом канате следует монтировать арки, расстояние между которыми диктуется способом установки стропил. Между собой арки соединены перемычками, закрепленными штампованными уголками. Последние можно заменить ногтевыми пластинами.
Заключение
Если вас интересуют дешевые дома из пенобетона, цены на которые могут варьироваться от 10 000 до 13 000 рублей за квадратный метр, то вы можете поинтересоваться, какие фирмы на современном рынке производят такие дома. Если вы решили работать своими силами, то после сборки каркаса нужно приступить к установке стропил.Брус обрезается до необходимой для этого длины, а в основании вырезается паз для крепления на мауэрлат. Следующим этапом является крепление верхних стропил, сложность здесь в необходимости соблюдения определенного угла.
Как видите, дом с мансардой из газобетона можно построить самостоятельно.
.Дом по технологии TISE своими руками — часть 3 | Своими руками
В 2009-2010 годах из-за нехватки помощников он сосредоточил все силы на возведении стен. Затем уложил балки перекрытий второго этажа и чердака из досок сечением 50 × 200 мм, которые устанавливались с шагом 510 мм. К весне 2011 года закупили необходимые пиломатериалы и с наступлением лета приступили к возведению кровли — то есть продолжилось строительство дома по технологии TISE .
Перед установкой стропил все необходимые участки стен убрали на один уровень, обнажив опалубку и пролет, а затем армопояс. Положили мауэрлат (брус 50х100 мм) — естественно, на гидроизоляцию (рубероид) — и приступили к установке стропил (доска 50х200х6000 мм) с шагом 600 мм.
В коньке стропила соединяли с двух сторон обшивкой из 18-мм березовой фанеры, предварительно зажимая пакеты струбцинами и скрепляя швом 90 мм.Поскольку до кровли было еще далеко, для защиты от дождя стык стропил залили льняным маслом в два слоя.
Каждую пару стропил стыковали брусом из бруса сечением 50 × 75 мм, при этом дополнительно стягивали болты с досками перекрытия чердака. В результате образовалась жесткая конструкция стропильной системы. Поверх затяжек сделали настил из досок.
Стропила привязывали к стене 4-миллиметровой проволокой, пропуская ее через пробитые в стене отверстия в армопоясе.Скручивая проволоку, вставляем ее концы в вырезанную болгаркой ромбовидным кругом выемку.
Ссылка по теме: Строительство дома по технологии TISE — Часть 1
Только после этого приступили к оформлению фронтонов, внешняя и внутренняя части которых пока имели ступенчатую форму. Внутренняя часть фронтона должна быть обрезана на уровне, который был выше нижнего края стропил на 50 мм, а внешняя — до уровня верхнего края стропил.Такая разница уровней внешней и внутренней частей фронтона необходима для того, чтобы потом можно было укладывать утеплитель.
Алмазный круг небольшого диаметра проделал отметку на внутренней стене на глубину примерно четверти ее толщины, и легким ударом кувалды по краю блока были выбиты лишние стенки. Сначала было опасение, что кромка окажется неровной, но все оказалось намного проще, чем ожидалось.
На внешней стене фронтона местами срезал углы и сделал паз для арматуры, которую загибали и завязывали коньком. Затем пространство между стенками опалубки забивалось жесткой цементно-песчаной смесью, как при формовании блоков. В результате фронтон приобрел правильную форму.
Сверху на фронтоне закрепили брус 50 × 90 мм, закрепив его дюбель-гвоздями и намотав проволоку.
Над первым этажом располагались два чердака по концам дома, а между ними — классический второй этаж с плоским потолком.Уклон стропил мансардного этажа — 30 °, а центральной части — 18,5 °.
Следующим этапом стало устройство обшивки кровли из досок сечением 25 × 150 мм, которые набивались с шагом 200 мм. Получилась своеобразная лестница, по которой было удобно передвигаться. Также выставлена первая пара стропил центральной части дома. Для кровли выбрал ондулин («бюджетный» вариант), так как с ним можно работать самостоятельно. Вырежьте ондулин ножовкой по дереву, смочив водой ее полотно и зону среза.Результат отличный, всем рекомендую!
Читайте также: Строительство дома по технологии TISE — Часть 2
Сначала закрепил ондулин штатными гвоздями — мне это не понравилось, потому что если забить чуть больше, чем нужно, колпачок колпачка не закрыть! Надо гвоздь выдернуть. А есть заглушки, в которые заглушки совсем не закрываются и с нормально забитыми гвоздями. Заменил гвозди саморезами такой же длины, а молоток — отверткой, и все пошло весело!
Покрытие кровли завершено и закончен строительный сезон 2011 года.
Технология строительства дома TISE — фото
- Состояние строительства на начало сезона 2009 г.
- Крепление стропил между собой при помощи фанерных накладок.
- Сплавное соединение балками, перекрывающими чердак.
- Полы на чердаке.
- Крепление стропил к стене дома. Сверху к стропилам прибивают блоки.
- Затяните проволоку, крепящую стропила, с внутренней стороны стены.
- Фронтон после возведения стены имел ступенчатую форму.
- Вид на сколотую внутреннюю часть стены изнутри строящегося дома.
- Монтажная фурнитура на фронтоне.
- Крепление опалубки к фронтону с помощью хомутов.
- Теперь фронтон выглядит правильным.
- После выравнивания фронтона закрепите дюбель-гвоздями и проволокой бруски.
- По обеим частям мансарды устанавливаются стропила, между которыми будет полноценный второй этаж.
- Настилка обрешетка.
Автор: А.Свиридов