Армирование подошвы ленточного фундамента – Способы правильного армирования ленточного фундамента в подробной инструкции со схемами и чертежами

Армирование подошвы ленточного фундамента — Все о строительстве

От самого процесса закладки будет зависеть крепость строения. Вся перегрузка от стенок, кровли перекладывается на фундамент.

Ленточный быть может применен как для возведения низкоэтажных легких зданий, так и для постройки огромных серьезных домов с цокольным этажом либо подвалом.

Более всераспространенным является ленточный фундамент, он нередко употребляется при строительстве личных низкоэтажных спостроек. Технологическое устройство достаточно обычное, но занимает определенное количество времени, труда и расходных строй материалов. В главном он укрепляется железной арматурой. Таковой фундамент представляет собой железобетонную конструкцию, расположенную по всему периметру дома, под всеми внутренними стенками. При ее укладке стараются сохранить ширину и глубину на всей протяженности, для усиления действия оказываемым перегрузкам употребляют армирование таковой конструкции.

Более нередко возводится железобетонный цельный.

Он употребляется под постройку стенок из бетона, камня, кирпича, газобетона. Его устройство и армирование также нужно при строительстве гаража, подвального помещения.

Содержание:

Устройство основания

Для правильного функционирования такового ленточного фундамента довольно заложить его на 0,2 м ниже глубины замерзания земли в данном районе. Закладывать его ниже 0,5-0,7 м нецелесообразно.

Зависимо от глубины залегания их можно поделить на два вида:

Схема глубокозаглубленного ленточного фундамента.

Мелкозаглубленный. Он применяется при строительстве каркасных домов и малеханьких каменных домов. Глубокозаглубленный. Он закладываются под каменные дома с цельными бетонными перекрытиями либо в дома, где планируется облагораживание подвалов либо цокольных этажей. На его стройку идет еще больше материала, чем на мелкозаглубленный.

К процессу армирования следует отнестись со всей ответственностью, потому что фундамент испытывает огромные перегрузки при пучении замерзающих почв и одновременное действие тяжести всего дома (кровля со снеговым покрытием, стенки и прочее). Самую большую нагрузку испытывает высшая часть.

Армирование происходит по верхней и нижней части: нижняя часть подвергается сжатию, а верхняя растяжению. При высоте наиболее 150 мм нужно устанавливать поперечные и вертикальные стержни. Армирование происходит горячекаленной арматурой поперечником от 6 до 8-го. Прутья арматуры следует накладывать внахлест, чтоб они наслаивались друг на друга. Соединяют поперечное армирование с продольным особым хомутом. Продольная арматура обязана размещаться снутри сборного каркаса.

Схема армирования ленточного фундамента.

Связывание арматуры предутверждает распространение трещинок по фундаменту. Распределение арматуры регулируются строй эталонами СНиП, в каких обозначено, что расстояние меж вертикальными стержнями рассчитывается исходя из наполнителя бетона и метода его укладки, оно обязано быть не меньше самого поперечника арматуры и не меньше 0,25 см. Также указаны нормы для укладки и продольных стержней арматуры: расстояние меж ними не обязано быть меньше двойного поперечника, но менее 4 см. Поперечник рабочей арматуры колеблется в границах 10-22 мм, а вспомогательной арматуры 4-10 мм.

Методы соединения арматурных частей

Для крепления употребляется вязальная проволока, так как при сварке главные свойства, ради которых арматура применяется в строительстве (крепость и надежность), теряются. Сваривать арматуру можно лишь с маркировкой буковкой С.

Очередность укладки

Сперва следует вбить пруты маленького поперечника на расстоянии около 50-80 см друг от друга. По высоте вбитые прутья должны быть не выше опалубки. На эти вбитые пруты навязать два горизонтальных пояса: верхний и нижний. Для равномерного распределения собираемых частей чрезвычайно нередко используются строй кирпичи. Должен получиться твердый и надежный основа. При сборке каркаса не следует забывать и про вентиляцию подпольного места либо подвала.

Индивидуальности монтажа

Схема опалубки

При сборке опалубки следует пристальное внимание направить на то, чтоб арматура не соприкасалась с землей (грунтом), так как это убыстрит процесс ее разрушения ржавчиной. Слой бетона, защищающий армирование, должен быть не меньше 5-8 см.

Особенного внимания заслуживает установка углов строения: их недостаточно сделать обычным перекрестием. Углы следует делать из арматуры класса не ниже A3 особыми углами. Загнутые углы арматуры должны входить на другую сторону как минимум на 50-70 см. Пруты арматуры, находящиеся во внутренних частях углов должны соприкасаться с частями внешной части арматуры, по другому не будет достигнута цель, ради которой усиливается фундамент, – его крепость.

Таковым же образом армируются декоративных части фундамента (эркер) и Т-образные примыкания частей. В углах наблюдается особенная перегрузка. Выполнить правильную сборку каркаса чрезвычайно принципиально для предотвращения отколов и трещинок.

В этих местах устанавливают доп крепления. Их присоединяют П-образным креплениями либо Г-образными. Есть научно рассчитанные и фактически переработанные нормы угловых креплений: соединять не пореже 25-ти см. По основному периметру укрепляют хомутами в 2 раза пореже.

Http://youtu. be/_xKAqYFUG-U

Чтоб верно высчитать размер нужного бетонного раствора, будет нужно выяснить все 3 величины: длину, ширину и глубину. Они попеременно перемножаются. Таковым образом становиться известен размер требуемого бетона.

Достоинства и недочеты

Ленточный фундамент используют при строительстве легких домов, домов из бревен, бань и иных легких зданий.

Основным преимуществом является возможность его стройки круглый год. Но есть и недочеты: требуется очень точно соблюдение технологий при строительстве.

Фундаменты с опорными подошвами используются на разных видах грунта. Чрезвычайно комфортно и удобно использовать их на зыбучих либо торфяных грунтах. Для домов средних размеров довольно будет установить до 10 таковых подошв. Но очень принципиально расположить их ниже границы промерзания грунта на 20-30 см.

Подошвы армируются таковым же методом, как укрепляются сами основания.

Фундамент нельзя оставлять открытым на весь период действия холодов. Его нужно защитить от действия осадков при помощи каких-то средств: накрыть пленкой, обработать гидроизолирующим веществом в 2 слоя (1-ый узкий слой выступает в качестве пропитки, 2-ой делает уже защитную функцию).

Первым и чрезвычайно принципиальным делом в строительстве новейшего дома является грамотное и правильное устройство фундамента, от его крепости и надежности зависит и срок службы самого дома.

Армирование подошвы ленточного фундамента: способы

Оглавление:

От самого процесса закладки будет зависеть крепость строения. Вся нагрузка от стен, кровли перекладывается на фундамент.

Ленточный может быть использован как для возведения малоэтажных легких построек, так и для постройки больших капитальных домов с цокольным этажом или подвалом.

Наиболее распространенным является ленточный фундамент,он часто используется при строительстве частных малоэтажных зданий. Технологическое устройство довольно простое, но занимает определенное количество времени, труда и расходных строительных материалов. В основном он укрепляется металлической арматурой. Такой фундамент представляет собой железобетонную конструкцию, расположенную по всему периметру дома, под всеми внутренними стенами. При ее укладке стараются сохранить ширину и глубину на всей протяженности, для усиления воздействия оказываемым нагрузкам используют армирование такой конструкции.

Наиболее часто возводится железобетонный монолитный.

Он используется под постройку стен из бетона, камня, кирпича, газобетона. Его устройство и армирование также необходимо при строительстве гаража, подвального помещения.

Устройство основания

Для правильного функционирования такого ленточного фундамента достаточно заложить его на 0,2 м ниже глубины замерзания почвы в данном районе. Закладывать его ниже 0,5-0,7 м нецелесообразно.

В зависимости от глубины залегания их можно разделить на два вида:

Схема глубокозаглубленного ленточного фундамента.

1. Мелкозаглубленный. Он применяется при строительстве каркасных домов и маленьких каменных домов.
2. Глубокозаглубленный. Он закладываются под каменные дома с монолитными бетонными перекрытиями или в дома, где планируется обустройство подвалов или цокольных этажей. На его строительство идет гораздо больше материала, чем на мелкозаглубленный.

К процессу армирования следует отнестись со всей ответственностью, так как фундамент испытывает большие нагрузки при пучении замерзающих почв и одновременное воздействие тяжести всего дома (кровля со снеговым покрытием, стены и прочее). Наибольшую нагрузку испытывает верхняя часть.

Армирование происходит по верхней и нижней части: нижняя часть подвергается сжатию, а верхняя растяжению. При высоте более 150 мм необходимо устанавливать поперечные и вертикальные стержни. Армирование происходит горячекаленной арматурой диаметром от 6 до 8-го. Прутья арматуры следует накладывать внахлест, чтобы они наслаивались друг на друга. Соединяют поперечное армирование с продольным специальным хомутом. Продольная арматура должна располагаться внутри сборного каркаса.

Схема армирования ленточного фундамента.

Связывание арматуры предотвращает распространение трещин по фундаменту. Распределение арматуры регулируются строительными стандартами СНиП, в которых указано, что расстояние между вертикальными стержнями рассчитывается исходя из наполнителя бетона и способа его укладки, оно должно быть не меньше самого диаметра арматуры и не меньше 0,25 см. Также указаны нормы для укладки и продольных стержней арматуры: расстояние между ними не должно быть меньше двойного диаметра, но не более 4 см. Диаметр рабочей арматуры колеблется в пределах 10-22 мм, а вспомогательной арматуры 4-10 мм.

Способы соединения арматурных частей

Для крепления используется вязальная проволока, поскольку при сварке основные характеристики, ради которых арматура применяется в строительстве (крепость и надежность), теряются. Сваривать арматуру можно только с маркировкой буквой С.

Очередность укладки

1. Первым делом следует вбить пруты небольшого диаметра на расстоянии около 50-80 см друг от друга. По высоте вбитые прутья должны быть не выше опалубки.
2. На эти вбитые пруты навязать два горизонтальных пояса: верхний и нижний.
3. Для равномерного распределения собираемых частей очень часто применяются строительные кирпичи.
4. Должен получиться жесткий и надежный каркас.
5. При сборке каркаса не следует забывать и про вентиляцию подпольного пространства или подвала.

Особенности монтажа

Схема опалубки

При сборке опалубки следует пристальное внимание обратить на то, чтобы арматура не соприкасалась с землей (грунтом), поскольку это ускорит процесс ее разрушения ржавчиной.Слой бетона, защищающий армирование, должен быть не меньше 5-8 см.

Особого внимания заслуживает монтаж углов здания: их недостаточно сделать простым перекрестием. Углы следует выполнять из арматуры класса не ниже A3 специальными углами. Загнутые углы арматуры должны заходить на другую сторону как минимум на 50-70 см. Пруты арматуры, находящиеся во внутренних частях углов должны соприкасаться с частями наружной части арматуры, иначе не будет достигнута цель, ради которой усиливается фундамент, — его крепость.

Таким же образом армируются декоративных части фундамента (эркер) и Т-образные примыкания элементов. В углах наблюдается особая нагрузка. Выполнить правильную сборку каркаса очень важно для предотвращения отколов и трещин.

В этих местах устанавливают дополнительные крепления. Их присоединяют П-образным креплениями или Г-образными. Существуют научно рассчитанные и практически отработанные нормы угловых креплений: соединять не реже 25-ти сантиметров. По основному периметру крепят хомутами в 2 раза реже.

Чтобы правильно рассчитать объем необходимого бетонного раствора, потребуется узнать все 3 величины: длину, ширину и глубину. Они поочередно перемножаются. Таким образом становиться известен объем требуемого бетона.

Преимущества и недостатки

Ленточный фундамент применяют при строительстве легких домов, домов из бревен, бань и прочих легких построек.

Главным преимуществом является возможность его стройки круглый год. Но существуют и недостатки: требуется весьма точно соблюдение технологий при строительстве.

Фундаменты с опорными подошвами применяются на различных видах грунта. Очень удобно и практично применять их на зыбких или торфяных грунтах. Для домов средних размеров достаточно будет установить до 10 таких подошв. Но крайне важно разместить их ниже границы промерзания грунта на 20-30 см.

Подошвы армируются таким же способом, как укрепляются сами основания.

Фундамент нельзя оставлять открытым на весь период воздействия холодов. Его необходимо защитить от воздействия атмосферных осадков с помощью каких-либо средств: накрыть пленкой, обработать гидроизолирующим раствором в 2 слоя (первый тонкий слой выступает в качестве пропитки, второй выполняет уже защитную функцию).

Первым и очень важным делом в строительстве нового дома является грамотное и правильное устройство фундамента, от его крепости и надежности зависит и срок службы самого дома.

Table of contents:

From the process of bookmarks will depend on the structure of the fortress. The entire load from the walls, the roof shifted to the foundation.

Tape can be used for the construction of low-rise buildings of light, and for the construction of large capital house with a ground floor or basement.

The most common is a strip foundation, it is often used in the construction of private low-rise buildings. Process device is quite simple, but it takes a certain amount of time, effort and expense of building materials. Basically, it strengthens the metal reinforcement. This foundation is a concrete structure, located around the perimeter of the house, under all the internal walls. With its installation try to keep the width and depth of the entire length, to enhance the impact exerted by the load using a reinforcement structure.

The most commonly erected concrete monolith.

It is used for the construction of walls made of concrete, stone, brick, aerated concrete. His device and reinforcement is also necessary in the construction of the garage, basement.

the base device

The proper functioning of the strip foundation is enough to lay it on the depth of 0.2 m below the ground freezing in the area. Lay it below 0.5-0.7 m inappropriate.

Depending on their depth can be divided into two types:

Driving glubokozaglublennogo strip foundation.

1. Melkozaglublenny. It is used in the construction of frame houses and small stone houses.
2. Glubokozaglublenny. He laid a stone house with a monolithic concrete floors or in the house, where the planned arrangement of cellars or basements. Its construction is a much more material than melkozaglublenny.

By reinforcing the process should be taken with full responsibility, because the foundation is experiencing heavy loads when freezing swelling soils and simultaneous influence of gravity of the whole house (roof covered with snow, wall, etc.). The greatest burden is experiencing upper part.

The reinforcement occurs at the upper and lower parts, the lower part is compressed, and the upper stretching. At a height of 150 mm must be installed transverse and vertical rods. Reinforcement occurs goryachekalennoy fittings with diameters from 6 to 8 th. The bars of reinforcement should be applied overlapping, so they superimposed on each other. Connect transverse reinforcement to the longitudinal a special collar. The longitudinal reinforcement should be located within the precast frame.

Driving reinforcement strip foundation.

Binding reinforcement prevents crack propagation at the foundation. Distribution valve regulated construction SNIP standards, which states that the distance between the vertical bars is calculated on the basis of concrete filler and a method for stacking, it should be no smaller than the diameter of the valve and not less than 0.25 cm. Also describes the standards for stacking and longitudinal bars valve train. the distance between them should not be less than the double diameter, but not more than 4 cm diameter working reinforcement ranges of 10-22 mm and 4-10 mm auxiliary valves.

Ways of reinforcing parts

To fix the binding wire is used as the welding basic characteristics, for which the valves used in construction (castle and reliability) are lost. Welding fittings can only be labeled with the letter C.

Priority placement

1. The first step should be to drive a small diameter rods at a distance of 50-80 cm from each other. At the height of hammered bars should not be higher than the formwork.
2. These rods hammered impose two horizontal zones: the upper and lower.
3. For uniform distribution of the collected parts are often used building bricks.
4. I must get tough and reliable framework.
5. When assembling the carcass should not forget about the ventilation of underground space or basement.

mounting Features

shuttering scheme

When assembling the formwork should pay close attention to the fact that the valve is not in contact with the earth (ground), as it will accelerate the process of destruction of concrete rzhavchinoy.Sloy protecting reinforcement should not be less than 5-8 cm.

Of particular note is the installation angles of the building: it is not enough to make a simple cross hairs. The corners should be made of the reinforcement class not lower than A3 special angles. . Folded corners reinforcement should go to the other side at least 50-70 cm Rods valves located in the interior of the angles should be in contact with the outer parts of the valve, otherwise there will be achieved the purpose for which the foundation is enhanced, — its strength.

Likewise reinforced decorative part of the basement (bay window) and the T-shaped junction elements. In the corners there is a special load. Run the right frame assembly is important to prevent splits and cracks.

In these places impose additional fastening. They attached U-shaped bracket, or L-shaped. There are scientifically designed and virtually waste regulations angular fixtures: connect at least 25 centimeters. On the main perimeter is secured with clamps in 2 times less.

To correctly calculate the required amount of concrete solution, need to learn all 3 values: length, width and depth. They in turn are multiplied. Thus to become known the amount required for concrete.

Advantages and disadvantages

Strip foundation is used for light construction houses, houses made of logs, baths and other light buildings.

The main advantage is the possibility of building throughout the year. But there are drawbacks: require very accurate observance of technology in the construction.

Foundations with support soles are used in different kinds of soil. Very convenient and practical to apply them in unsteady or peat soils. For medium-sized homes would be enough to set up 10 such soles. But it is essential to place them below the border of soil freezing at 20-30 cm.

The soles are reinforced in the same way as the very foundations strengthened.

The foundation can not be left open for the duration of exposure to the cold. It must be protected against exposure to precipitation using any means: cover with foil, treat with a solution of 2 waterproofing layer (first thin layer serves as the impregnation, and the latter has a protective function).

The first and very important thing in building a new home is a competent and proper installation of foundations, from its strength and reliability depends on the life of the house.

Зміст:

Від самого процесу закладки буде залежати фортеця будови. Вся навантаження від стін, покрівлі перекладається на фундамент.

Стрічковий може бути використаний як для зведення малоповерхових легких будівель, так і для побудови великих капітальних будинків з цокольним поверхом або підвалом.

Найбільш поширеним є стрічковий фундамент, він часто використовується при будівництві приватних малоповерхових будівель. Технологічне устаткування досить просте, але займає певну кількість часу, праці і витратних будівельних матеріалів. В основному він зміцнюється металевою арматурою. Такий фундамент являє собою залізобетонну конструкцію, розташовану по всьому периметру будинку, під усіма внутрішніми стінами. При її укладанні намагаються зберегти ширину і глибину по всій довжині, для посилення впливу надаються навантажень використовують армування такої конструкції.

Найбільш часто зводиться залізобетонний монолітний.

Він використовується під будівництво стін з бетону, каменю, цегли, газобетону. Його пристрій і армування також необхідно при будівництві гаража, підвального приміщення.

пристрій підстави

Для правильного функціонування такого стрічкового фундаменту досить закласти його на 0,2 м нижче глибини замерзання грунту в даному районі. Закладати його нижче 0,5-0,7 м недоцільно.

Залежно від глибини залягання їх можна розділити на два види:

Схема глубокозаглубленного стрічкового фундаменту.

1. Мелкозаглубленний. Він застосовується при будівництві каркасних будинків і маленьких кам’яних будинків.
2. Глубокозаглубленний. Він закладаються під кам’яні будинки з монолітними бетонними перекриттями або в будинку, де планується облаштування підвалів або цокольних поверхів. На його будівництво йде набагато більше матеріалу, ніж на мелкозаглубленний.

До процесу армування слід поставитися з усією відповідальністю, тому що фундамент відчуває великі навантаження при обдиманні замерзаючих грунтів і одночасний вплив тяжкості всього будинку (покрівля зі сніговим покриттям, стіни та інше). Найбільше навантаження відчуває верхня частина.

Армування відбувається по верхній і нижній частині: нижня частина піддається стиску, а верхня розтягування. При висоті більше 150 мм необхідно встановлювати поперечні і вертикальні стрижні. Армування відбувається горячекаленной арматурою діаметром від 6 до 8-го. Прути арматури слід накладати внахлест, щоб вони нашаровувалися один на одного. З’єднують поперечне армування з поздовжнім спеціальним хомутом. Поздовжня арматура повинна розташовуватися всередині збірного каркаса.

Схема армування стрічкового фундаменту.

Зв’язування арматури запобігає поширенню тріщин по фундаменту. Розподіл арматури регулюються будівельними стандартами СНиП, в яких зазначено, що відстань між вертикальними стержнями розраховується виходячи з наповнювача бетону і способу його укладання, воно повинно бути не менше самого діаметра арматури і не менше 0,25 см. Також вказані норми для укладання і поздовжніх стрижнів арматури: відстань між ними не повинно бути менше подвійного діаметра, але не більше 4 см. Діаметр робочої арматури коливається в межах 10-22 мм, а допоміжної арматури 4-10 мм.

Способи з’єднання арматурних частин

Для кріплення використовується в’язальний дріт, оскільки при зварюванні основні характеристики, заради яких арматура застосовується в будівництві (фортеця і надійність), втрачаються. Зварювати арматуру можна тільки з маркуванням літерою С.

черговість укладання

1. Насамперед слід вбити прути невеликого діаметру на відстані близько 50-80 см одна від одної. По висоті вбиті прути повинні бути не вище опалубки.
2. На ці вбиті прути нав’язати два горизонтальних пояси: верхній і нижній.
3. Для рівномірного розподілу зібраних частин дуже часто застосовуються будівельні цеглини.
4. Повинен вийти жорсткий і надійний каркас.
5. При складанні каркаса не слід забувати і про вентиляцію підпільного простору або підвалу.

особливості монтажу

схема опалубки

При складанні опалубки слід пильну увагу звернути на те, щоб арматура не стикалася з землею (ґрунтом), оскільки це прискорить процес її руйнування ржавчіной.Слой бетону, захищає армування, повинен бути не менше 5-8 см.

На особливу увагу заслуговує монтаж кутів будівлі: їх недостатньо зробити простим перехрестям. Кути слід виконувати з арматури класу не нижче A3 спеціальними кутами. Загнуті кути арматури повинні заходити на іншу сторону як мінімум на 50-70 см. Прути арматури, що знаходяться у внутрішніх частинах кутів повинні стикатися з частинами зовнішньої частини арматури, інакше не буде досягнута мета, заради якої посилюється фундамент, — його фортеця.

Таким же чином армуються декоративних частини фундаменту (еркер) і Т-подібні примикання елементів. У кутах спостерігається особливе навантаження. Виконати правильну збірку каркаса дуже важливо для запобігання відколів і тріщин.

У цих місцях встановлюють додаткові кріплення. Їх приєднують П-образним кріпленнями або Г-подібними. Існують науково розраховані і практично відпрацьовані норми кутових кріплень: з’єднувати не менше 25-ти сантиметрів. За основним периметру кріплять хомутами в 2 рази рідше.

Щоб правильно розрахувати обсяг необхідного бетонного розчину, потрібно дізнатися все 3 величини: довжину, ширину і глибину. Вони по черзі перемножуються. Таким чином ставати відомий обсяг необхідного бетону.

Переваги і недоліки

Стрічковий фундамент застосовують при будівництві легких будинків, будинків з колод, лазень та інших легких будівель.

Головною перевагою є можливість його будівництва круглий рік. Але існують і недоліки: потрібно дуже точно дотримання технологій при будівництві.

Фундаменти з опорними підошвами застосовуються на різних видах грунту. Дуже зручно і практично застосовувати їх на хитких або торф’яних ґрунтах. Для будинків середніх розмірів досить буде встановити до 10 таких підошов. Але вкрай важливо розмістити їх нижче межі промерзання грунту на 20-30 см.

Підошви армуються таким же способом, як зміцнюються самі підстави.

Фундамент можна залишати відкритим на весь період дії холодів. Його необхідно захистити від впливу атмосферних опадів за допомогою будь-яких засобів: накрити плівкою, обробити гідроізолюючим розчином в 2 шари (перший тонкий шар виступає в якості просочення, другий виконує вже захисну функцію).

Першим і дуже важливою справою в будівництві нового будинку є грамотне і правильне пристрій фундаменту, від його фортеці і надійності залежить і термін служби самого будинку.

Армирование подошвы ленточного фундамента

От самого процесса закладки будет зависеть крепость строения. Вся нагрузка от стен, кровли перекладывается на фундамент.

Ленточный может быть использован как для возведения малоэтажных легких построек, так и для постройки больших капитальных домов с цокольным этажом или подвалом.

Наиболее распространенным является ленточный фундамент,он часто используется при строительстве частных малоэтажных зданий. Технологическое устройство довольно простое, но занимает определенное количество времени, труда и расходных строительных материалов. В основном он укрепляется металлической арматурой. Такой фундамент представляет собой железобетонную конструкцию, расположенную по всему периметру дома, под всеми внутренними стенами. При ее укладке стараются сохранить ширину и глубину на всей протяженности, для усиления воздействия оказываемым нагрузкам используют армирование такой конструкции.

Наиболее часто возводится железобетонный монолитный.

Он используется под постройку стен из бетона, камня, кирпича, газобетона. Его устройство и армирование также необходимо при строительстве гаража, подвального помещения.

Устройство основания

Для правильного функционирования такого ленточного фундамента достаточно заложить его на 0,2 м ниже глубины замерзания почвы в данном районе. Закладывать его ниже 0,5-0,7 м нецелесообразно.

В зависимости от глубины залегания их можно разделить на два вида:

Схема глубокозаглубленного ленточного фундамента.

1. Мелкозаглубленный. Он применяется при строительстве каркасных домов и маленьких каменных домов.
2. Глубокозаглубленный. Он закладываются под каменные дома с монолитными бетонными перекрытиями или в дома, где планируется обустройство подвалов или цокольных этажей. На его строительство идет гораздо больше материала, чем на мелкозаглубленный.

К процессу армирования следует отнестись со всей ответственностью, так как фундамент испытывает большие нагрузки при пучении замерзающих почв и одновременное воздействие тяжести всего дома (кровля со снеговым покрытием, стены и прочее). Наибольшую нагрузку испытывает верхняя часть.

Армирование происходит по верхней и нижней части: нижняя часть подвергается сжатию, а верхняя растяжению. При высоте более 150 мм необходимо устанавливать поперечные и вертикальные стержни. Армирование происходит горячекаленной арматурой диаметром от 6 до 8-го. Прутья арматуры следует накладывать внахлест, чтобы они наслаивались друг на друга. Соединяют поперечное армирование с продольным специальным хомутом. Продольная арматура должна располагаться внутри сборного каркаса.

Схема армирования ленточного фундамента.

Связывание арматуры предотвращает распространение трещин по фундаменту. Распределение арматуры регулируются строительными стандартами СНиП, в которых указано, что расстояние между вертикальными стержнями рассчитывается исходя из наполнителя бетона и способа его укладки, оно должно быть не меньше самого диаметра арматуры и не меньше 0,25 см. Также указаны нормы для укладки и продольных стержней арматуры: расстояние между ними не должно быть меньше двойного диаметра, но не более 4 см. Диаметр рабочей арматуры колеблется в пределах 10-22 мм, а вспомогательной арматуры 4-10 мм.

Способы соединения арматурных частей

Для крепления используется вязальная проволока, поскольку при сварке основные характеристики, ради которых арматура применяется в строительстве (крепость и надежность), теряются. Сваривать арматуру можно только с маркировкой буквой С.

Очередность укладки

1. Первым делом следует вбить пруты небольшого диаметра на расстоянии около 50-80 см друг от друга. По высоте вбитые прутья должны быть не выше опалубки.
2. На эти вбитые пруты навязать два горизонтальных пояса: верхний и нижний.
3. Для равномерного распределения собираемых частей очень часто применяются строительные кирпичи.
4. Должен получиться жесткий и надежный каркас.
5. При сборке каркаса не следует забывать и про вентиляцию подпольного пространства или подвала.

Особенности монтажа

Схема опалубки

При сборке опалубки следует пристальное внимание обратить на то, чтобы арматура не соприкасалась с землей (грунтом), поскольку это ускорит процесс ее разрушения ржавчиной.Слой бетона, защищающий армирование, должен быть не меньше 5-8 см.

Особого внимания заслуживает монтаж углов здания: их недостаточно сделать простым перекрестием. Углы следует выполнять из арматуры класса не ниже A3 специальными углами. Загнутые углы арматуры должны заходить на другую сторону как минимум на 50-70 см. Пруты арматуры, находящиеся во внутренних частях углов должны соприкасаться с частями наружной части арматуры, иначе не будет достигнута цель, ради которой усиливается фундамент, – его крепость.

Таким же образом армируются декоративных части фундамента (эркер) и Т-образные примыкания элементов. В углах наблюдается особая нагрузка. Выполнить правильную сборку каркаса очень важно для предотвращения отколов и трещин.

В этих местах устанавливают дополнительные крепления. Их присоединяют П-образным креплениями или Г-образными. Существуют научно рассчитанные и практически отработанные нормы угловых креплений: соединять не реже 25-ти сантиметров. По основному периметру крепят хомутами в 2 раза реже.

http://youtu.be/_xKAqYFUG-U

Чтобы правильно рассчитать объем необходимого бетонного раствора, потребуется узнать все 3 величины: длину, ширину и глубину. Они поочередно перемножаются. Таким образом становиться известен объем требуемого бетона.

Преимущества и недостатки

Ленточный фундамент применяют при строительстве легких домов, домов из бревен, бань и прочих легких построек.

Главным преимуществом является возможность его стройки круглый год. Но существуют и недостатки: требуется весьма точно соблюдение технологий при строительстве.

Фундаменты с опорными подошвами применяются на различных видах грунта. Очень удобно и практично применять их на зыбких или торфяных грунтах. Для домов средних размеров достаточно будет установить до 10 таких подошв. Но крайне важно разместить их ниже границы промерзания грунта на 20-30 см.

Подошвы армируются таким же способом, как укрепляются сами основания.

Фундамент нельзя оставлять открытым на весь период воздействия холодов. Его необходимо защитить от воздействия атмосферных осадков с помощью каких-либо средств: накрыть пленкой, обработать гидроизолирующим раствором в 2 слоя (первый тонкий слой выступает в качестве пропитки, второй выполняет уже защитную функцию).

Первым и очень важным делом в строительстве нового дома является грамотное и правильное устройство фундамента, от его крепости и надежности зависит и срок службы самого дома.

Армирование ленточного фундамента самостоятельно для загородного дома или коттеджа

Армирование ленточного фундамента своими руками сложно представить без предварительного ознакомления с полной картиной по возведению основы будущего загородного дома.

Ленточный фундамент зарекомендовал себя как один из самых надежных и в тоже время простых вариантов для постройки коттеджей, бань и подсобных помещений, независимо от типа почвы.

Армирование ленточного фундамента своими руками является неотъемлемой частью процесса создания железобетона, который в дальнейшем заливают по периметру дома. Целесообразность применения данного метода не оспорима, так как именно благодаря наличию металла в конструкции, основание выдерживает даже самые сложные проекты построек.

Армирование фундамента защитит ваш загородный дом от появления трещин и других дефектов, вызванных колебаниями почвы. Двойная сохранность вашего дома может гарантировать использование специального вибратора.

Перед тем как приступить к работам по армированию, уделите должное внимание расчетам, в которых важную роль играет ширина фундамента и толщина стен.

Количество необходимой арматуры определяется в зависимости от массы сооружения, однако на диаметр стержней это не влияет, чаще всего используют 10-16 мм прутья.

Итак, если вы уже определились с диаметром арматуры, можно посмотреть какое число прутьев содержится в одной тонне:

• 1 см- 1620 м;
• 1,2 см-1126 м;
• 1,4 см-826м;
• 1,6 см-633м;

Армирование необходимо делать 2-мя поясами в четыре стержня. Продольную арматуру размещают в пяти см от крайней точки основания с обеих сторон. Обязательно нужно оставить пространство в 25 см между поперечными стержнями. Места сцепления прутьев должны быть закреплены, для этого вы можете прибегнуть к сварочному методу или связать арматуру проволокой. Второй метод является более предпочтительным, так как сварка является затратным мероприятием, которое впоследствии может принести немало хлопот. Сварочные работы способны в значительной мере снизить показатели эффективность задействованных прутьев, так как в данном случае на стержни влияет высокая температура. В случае с вязкой вы сможете сэкономить своё время и средства, для выполнения работы вам понадобятся пассатижи или пистолет для вязки арматуры.

Технология армирования ленточного фундамента

Технология армирования ленточного фундамента требует аккуратной работы на всех этапах проведения операции. Итак, армирование основания происходит одновременно с установкой опалубки, либо после того как её уже монтировали на место. К слову под местом подразумевается заранее вырытая траншея, в которой аккуратными слоями выложен песок. Важно, чтобы внутренняя часть опалубки была защищена от влаги, которую выделяет бетон, в этом вам поможет пергамин, которые располагают на поверхности досок и закрепляют с помощью специального степлера. В большинстве источников сказано, что технология армирования ленточного фундамента предполагает снятие опалубки через 3 недели после завершения процедуры.

К этому времени у вас уже должна быть в наличии арматура в нужном количестве, вычисляется оно исходя из общей нагрузки на фундамент.

чем больше масса помещения, тем более плотными и тяжелыми должны быть прутья.

Далее наша задача состоит в том, чтобы создать объемный металлический каркас из стержней во внутри всей траншеи. Можно представить себе будущую модель каркаса, это прямоугольники, которые связаны в угловой части постройки. К вертикальным стальным прутам, расположенным внутри котлована, вяжутся горизонтальные стержни. Расстояние между вертикальными прутьями арматуры должно быть не менее двух метров. Вся арматура должна быть уложена таким образом, чтобы до края фундамента оставалось 5 см. Теперь осталось ещё раз посмотреть, хорошо ли мы закрепили прутья в местах пересечения.

Что же делать, если ваша арматура не дотягивается до наружной поверхности основания? Все очень просто, обычно в таких случаях на ребро фундамента кладут кирпичи, а уже сверху размещаются стержни. Даже если ваша арматура позволяет обойтись без укладки кирпичей, обратите внимание, что стержни, все же должны располагаться несколько выше дна траншеи, а потому каркас необходимо поднять выше низа котлована хотя бы на 10 см.

Следующий этап работ связан с обустройством отверстий для вентиляции и прочих отводов, после чего мы приступаем к заливке фундамента. Для этого нам подойдет бетон, маркированный обозначениями 200 М и 300 М. Однако перед тем как произвести операцию, на опалубку натягивается леска, которая будет показывать верхнюю границу заливки. Количество бетона необходимого для участка, отведенного под строительство, рассчитывается исходя из ширины, высоты и длины ленты фундамента. В большинстве случаев используются стандартные значения ширины от 20 до 40 см. Высоту мы получим, если просуммируем глубину, которая обычно равна 1, 5 м и выступающую над землей часть, чаще всего это 40-50 см. Длина находится исходя из следующих данных: периметр, выступающая часть и высота.

после проведения всех описанных выше операций, необходимо провести гидроизоляцию с помощью рубероида и мастик, также можно использовать смолу или пенетрон, а затем засыпать пазухи основания песком. Подумать об отоплении загородного дома также можно уже на данном этапе строительства.

Способы армирования ленточного фундамента

Из всех способов армирования ленточного фундамента опытные строители предпочитают ручную вязку. В первую очередь, используя данный метод, вам не придется покупать новый инструмент, что уже на данном этапе позволит вам сократить расходы на постройку сооружения. В свою очередь способы армирования ленточного фундамента методом вязки делятся на виды, в зависимости от того как именно будет проходить процедура, однако все они начинаются с того, что первая петля накидывается на спиральные канавки.

Вязка с помощью проволоки. Очень простой метод, для которого вам понадобится 180-200 мм согнутой пополам проволоки (в расчете на 12 мм арматуру). Охват скрепляемых деталей должен быть сделан так, чтобы концы с обеих сторон были не менее 3-5 см. Придерживая эти концы, постарайтесь завести крючок для вязки в петельку, а далее вращайте проволоку, пока она не свернется.

Способ соединения стержней с помощью скрепок. Эти небольшие, но очень полезные изделия, вы можете приобрести в любом строительном магазине. Способ соединения скрепками значительно упрощает работу со стержнями в труднодоступных местах. Принцип крепления очень прост, зацепляясь за один прутик, другим концом скрепка охватывает другой стержень и сближает их.

Соединения внахлест. Этот тип соединения используют для того, чтобы удлинить арматурный каркас, в том числе в местах, где располагаются узловые точки стенок основания. Нахлест в длину должен быть не менее 30 диаметров прутьев, это значит, что, к примеру, если диаметр вашей арматуры равен 1 см, необходимая длина будет 30 см.

Сгибание стержней. Для этого нам понадобиться изготовить небольшое приспособление, для этого нам необходимо взять 2 стальные трубы, с диаметром в 1,5-2 см, которые будут достигать 80-100 см в длину. Сначала возьмем короткую трубу и прорежем в ней 2 одинаковых паза, глубина которых будет не менее 5 см, а расстояние между отверстиями должно быть 14-16 мм. Далее необходимо загнуть прорезанные части в соответствии с радиусом и что ещё немало важно, под прямым углом. Задачу вам облегчит использование паяльной лампы, которая может сойти за отличный упор, во время сгиба. Итак после того как труба закреплена на подходящем основании, вставляем один кончик прутика в короткую трубу, а другой стороной засовываем его в длинную, сгибаем.

Правильное армирование углов ленточного фундамента

Тема правильного армирования углов ленточного фундамента заслуживает отдельного пункта в нашей статье, так как именно от этой операции зависит надежность эксплуатации будущего коттеджа. Так уж вышло, что максимальная нагрузка ложится именно на углы постройки, однако правильное армирование углов ленточного фундамента обезопасит ваш дом от появления деформации. В надлежащем виде картина должна представлять собой арматуру, первый конец которой уходит в одну сторону, а второй упирается в другую стену. Для соединения прутьев, как и говорилось ранее, лучше всего использовать проволоку. Это особенно актуально, если учесть, что далеко не все виды прутьев изготовлены из материала, к которому можно применить сварочным методом вязки. Эксперты утверждают, что сварка чревата появлением некоторой непрочности в области швов, а также она делает прут более тонким.

Ни в коем случае нельзя армировать углы простым перекрестием, обязательно соединение прутьев нахлестом, длина которого будет не менее 5 см, при диаметре в 12 мм. Чаще всего это делают методом нахлеста и лапка, а иногда с помощью Г-образного хомута.

Армирование подошвы ленточного фундамента

Армирование подошвы ленточного фундамента начинается с обустройства самой подошвы, которая должна быть заглублена до кровли устойчивого слоя. Вообще вокруг определения места для подошвы крутится много разговоров, некоторые полагают, что самое лучшее место для неё третий слой от поверхности. Одно известно точно, если выбор падет на верхний слой, то в будущем вам наверняка придется развивать подошву дальше и укреплять нижние слои.

Плюсом армирования подошвы ленточного фундамента, как и его постройку, можно считать тот факт, что производить операцию можно в любое время года, даже зимой. Однако очень важно определить характер почвы, с которой придется иметь дело, в этом вам помогут геологические и гидрогеологические условия. Грунт должен быть способным сопротивляться нагрузке будущего помещения. Обязательно надо учесть вероятность возникновения пучения почвы, в холодную пору, так это не редко приводит к разрушению основания. Заметим, что чаще всего пучат глинистые типы почвы, а вот крупнозернистые пески практически не имеют таких свойств. Это говорит о том, что если вам приходится иметь дело с глиняной местностью, то очень важно заложить подошву на глубину не меньшую уровня промерзания, а на крупнозернистой почве, такая глубина может быть уменьшена на 0,5-0,6 м.

Процесс армирования требует аккуратного подхода и отдельно внимания к углам фундамента. В местах стыка стен, опытные строители рекомендуют монтировать согнутые под углом стержни, однако обойтись в этом случае без создания стыков, то есть, в конечном счете, арматура не должна упираться в угол. Не забудьте сделать небольшое количество отверстий для вентиляции и приступайте к заливке бетоном.

Армирование мелкозаглубленного ленточного фундамента

Армирование мелкозаглубленного ленточного фундамента идеальный вариант для легких сооружений, вроде подсобных строений или деревянных домов. Многих порадует новость о том, что проведение процедуры возведения мелкозаглубленного ленточного фундамента вовсе не затратное мероприятие в сравнении с заглубленным аналогом. Примечателен и тот факт, что конструкция позволяет обзавестись маленьким подвалом. Однако стоит избежать строительства, в том случае если речь идет о чрезмернопучинистых грунтах.

Армирование мелкозаглубленного ленточного фундамента отличает малая глубина, работы проводятся выше грани промерзания почвы. Процедура армирования имеет подготовительный этап, в виде создания деревянной опалубки. Внутри опалубки, стены обязательно облачают в пергамин или толь, которые по завершению работ подлежат демонтажу.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент армируют в два этапа. Для начала арматурой покрывают дно котлована, следующий слой прутьев надлежит выложить на сырой бетон, перед окончанием процедуры. Детали арматуры, в обязательном порядке нужно связать вязальной проволокой.

Мелкозаглубленный фундамент, также как и его аналог требует работ по созданию песчаной подушки. Это в значительной мере предохраняет конструкцию от деформации. Важно помнить о том, что конструкция такого рода обязательно должна быть заполнена до наступления холодов. Если строительство застопорилось, можно использовать временную теплоизоляцию. Утеплить фундамент можно с помощью соломы, шлаковаты, керамзита или опилок.

Ни в коем случае нельзя начинать работы по строительству с основания на промерзшей земле.

Специалисты рекомендуют улучшить качественные характеристики стен, а именно сделать их более жесткими использовав дополнительные соединения арматуры. Это поможет сохранить дом от проседания почвы, и как следствие надежно защитит его от разрушения.

Ленточный фундамент своими руками

Из всех существующих разновидностей фундаментов ленточный фундамент, из-за своей эффективности и доступности возведения, наиболее часто используемый в индивидуальном строительстве. Возводить ленточный фундамент своими руками под силу каждому кто имеет самые простые навыки в строительных работах, главное ознакомиться с особенностями его устройства и определить состав грунтов от которых зависит глубина промерзания.

Монолитный ленточный фундамент представляет собой армированную бетонную полосу (ленту), замкнутую в контур, которая заложена под всеми несущими стенами сооружения и равномерно распределяет нагрузку по своему периметру.

Монолитный ленточный фундамент состоит из стенки (или столба) и подошвы. Ширина подошвы фундамента рассчитывают исходя из плотности грунта и величины передаваемой нагрузки строения на основание, обычно она составляет 800 мм. Ленточный фундамент подойдет для частных домов, в которых проектом предусмотрен подвал либо тёплое подполье.

Глубину залегания фундамента определяет глубина промерзания грунта. Фундамент необходимо закладывать на 20 см глубже уровня промерзания грунта, во избежания вспучивания.

Если грунты на участке относятся к категории пучинистых, то они промерзают глубоко, следовательно нужно понимать, что возрастет объём земляных работ и потребуется большее количество бетона. А теперь подробно пройдем все этапы возведения ленточного фундамента.

Разметка на участке

Первое, что необходимо сделать – это произвести разметку будущего фундамента на земельном участке. Для этого делаются отметки углов внешних сторон стен, и в эти места забивается арматура. Далее на арматуру натягивается шнур или леска и тем самым окончательно формируется разметка внешнего периметра дома. Прямые углы следует проверить на точность путем сравнения диагоналей. Все диагонали должны совпасть по длине, если длины диагоналей не совпадают, тогда следует перемещать углы до тех пор, пока длины диагоналей не совпадут. Таким же способом размечают внутреннюю границу. Обычно ширина стенки ленточного фундамента для кирпичной стены составляет 40 см., для стен из газобетона достаточной считается ширина стенки 30 см. Для разметки внутреннего периметра следует сделать отступ внутрь на 800 или 700 см (на ширину подошвы фундамента), забить арматуру и аналогичным образом натянуть шнур.

Земляные работы

Непосредственно перед выполнением земляных работ необходимо с помощью водяного уровня или теодолита найти самую низкую точку на периметре будущего фундамента. Она как правило будет в каком ни будь из внешних углов, и далее всю глубину траншеи следует рассчитывать исходя из этого угла с его самой низкой точкой. Дно всей поверхности траншеи должно быть горизонтально ровным (достигается посредством водяного уровня), благодаря этому удастся добиться равной высоты по всему периметру фундамента. Не следует копать траншею на глаз, в будущем это принесет много проблем.

Подушка ленточного фундамента

Сразу после того, как выкопана траншея, следует выполнить подушку фундамента задача которой смягчить и равномерно распределить нагрузки от веса самого фундамента и опирающихся на него конструкций. Подушка обычно выполняется из песка и имеет толщину 100 – 150 мм. Для придания необходимой плотности песок после засыпки в траншею смачивают а затем трамбуют с помощью специальной трамбовки. Следует обратить внимание, что если толщина подушки превышает 10 см, она требует особенного качественного уплотнения, так как впоследствии неизбежна усадка. Не допускается выполнять подсыпку и трамбовку обычным грунтом. Горизонтальность подушки проверяют с помощью того-же водяного уровня.

Подошва ленточного фундамента

Подошва фундамента выполняется из армированного бетона, ширина ее обычно составляет 800 мм.. высота 150 мм. Главная функция подошвы – увеличить площадь воздействия конструкции на грунт, что сводит к минимуму возможную просадку фундамента. Пред процессом армирования необходимо выполнить гидроизоляцию. Для этого на дно траншеи укладывается специальный рубероид или плотный полиэтилен до получения сплошного слоя. Гидроизоляция будет препятствовать быстрому «вытягиванию» грунтом влаги из бетонной смеси на стадии набора прочности, что очень важно, ведь чем медленнее уходит влага из раствора, тем более прочным становится бетон. Армирование подошвы производится таким образом, что рабочие стержни большего диаметра в количестве 3-4 шт. укладываются вдоль, а монтажная арматура, задача которой обеспечить заданное расположение рабочих стержней – поперек. Для двух – трехэтажного дома, при грунтах средней несущей способности достаточно использовать 12 – 16 арматуру, которая укладывается с шагом 20 см. В качестве монтажной (соединительной) арматуры обычно используют шести миллиметровую «катанку». Скрепление арматуры производится вязальной проволокой (сварка не рекомендуется). Готовый каркас кладется на подкладки, для этого можно использовать крупный гравий или куски керамического кирпича. Не допускается класть арматурный каркас на землю, так как после заливки бетоном он должен находится внутри монолитного раствора. После всех приготовлений можно приступать к заливке бетоном. Заливать бетон необходимо одним монолитом, можно отдельными участками, но не допускается заливка послойно.

Опалубка для ленточного фундамента

Для изготовления опалубки обычно используют обычную обрезную доску из которой прямо на участке с применением обычных инструментов – молотка, гвоздей и шуруповерта с саморезами изготавливают опалубочные щиты. Сбивать опалубку необходимо изнутри, а загибать гвозди снаружи – это значительно облегчит демонтаж. Щиты изнутри обязательно смазываются маслом, либо с помощью степлера оббивают полиэтиленом или пергаментом. В землю, с наружной стороны щитов опалубки, вбивают колья и крепят их гвоздями к щитам. Колья необходимы для жесткой фиксации щитов. Сверху противоположные щиты опалубки сшиваются распорками, для того, чтобы бетонная масса не порвала всю конструкцию. Если позволяют финансовые возможности можно использовать ламинированную фанеру 18-22 мм. Верхний край готовой опалубки должен быть выше будущей верхней поверхности фундамента, уровень которого отмечается по всему периметру путем натягивания шнура.

Армирование ленточного фундамента

Армирование фундамента представляет собой продольное и поперечное скрепление арматуры путем связывания ее вязальной проволокой. Некоторые применяют сварку, однако сварная конструкция не обладает гибкостью и к тому-же сварка вызывает перегрев арматуры и в местах сварки арматура становится более хрупкой. Рекомендуемый размер ячейки составляет 30-35 см. Связанный каркас устанавливается на кирпичи таким образом, чтобы арматурная решетка имела отступ от поверхности с любой стороны около 5 см. Таким образом после бетонирования арматура будет расположена внутри монолитного раствора и будет компенсировать хрупкость бетона при деформациях на растяжение. В законченном виде фундамент должен представлять собой железобетонный монолит без каких бы то не было выступающих металлических частей. Вентиляционные и коммуникационные отверстия После выполнения армирования следует обеспечить вывод вентиляционных и коммуникационных отверстий. Для этого используются куски пластиковых или асбоцементных труб, длинной равной толщине фундамента, Трубы фиксируются в соответствующих местах к армированному каркасу и заполняются песком, для предотвращения попадания внутрь бетонной смеси. После выполнения бетонных работ и окончательного формирования массива фундамента, коммуникационные отверстия откапываются и можно осуществлять ввод коммуникационных систем.

Бетонирование ленточного фундамента

Для ленточного фундамента наиболее подойдет марка бетона не ниже М 400. Самым оптимальным будет заказать товарный бетон у производителя. Это во первых уменьшит трудозатраты, во вторых позволит произвести заливку одним монолитом. Стоимость товарного бетона не на много выше изготовленного вручную с помощью бетономешалки и подсобных рабочих Важным условием качества фундамента является полужидкая консистенция бетонной смеси. В процессе заливки обязательно следует производить вибрирование бетонной массы специальным вибратором, для удаления пузырьков воздуха и препятствования образования воздушных карманов, которые снижают прочность фундамента. Верхнюю поверхность фундамента выравнивают мастерком или пенопластовой теркой. Для придания бетону пластичных свойств и лучшему набору прочности используют различные водоудерживающие добавки и пластификаторы. В холодное время просто необходимо вводить морозостойкие, ускоряющие твердение бетонной смеси пластификаторы. Количество добавок, используемых в приготовлении смеси указывается а упаковке (при какой температуре и сколько), обычно это – 1-2%. Правильность высыхания фундамента – залог его прочности и долговечности. После заливки фундамент накрывается водонепроницаемым материалом, для предотвращения быстрого влагоудаления. В жаркое время необходимо производить периодическое смачивание бетона. Через сутки бетон набирает 70% прочности, поэтому опалубку смело можно снимать через 7-10 дней и приступать к гидроизоляции.

Гидроизоляция ленточного фундамента

После разборки опалубки во избежание подпитывания фундаментом влаги из почвы обязательно выполняется гидроизоляция. Если не выполнить гидроизоляцию, то бетон будет тянуть на себя влагу и отдавать ее в дом. К тому же влага в бетоне делает его холоднее, негативно влияет на его структуру и сокращает ресурс. Вариантов выполнения гидроизоляции много, наиболее простой и качественный – выполнить ее обмазочным способом используя новейший проникающий гидроизоляционный материал. Один из новых продвинутых и эффективных способов – использовать гидроизоляцию проникающего действия пенетрон. Она добавляется в бетон на стадии заливки раствора а, принцип ее действия заключается в том, что она делает водонепроницаемым всю толщу бетонного массива, причем на весь срок эксплуатации фундамента.

Надеемся статья была полезной и познавательной, а задача изготовить ленточный фундамент своими руками не покажется непосильной и невыполнимой. По крайней мере базовые знания помогут если не изготовить фундамент самому, то проконтролировать правильность выполнения бетонных работ подрядчиками это уж точно. Ленточный фундамент своими руками, этапы возведения ленточного фундамента inbud.ru

Армирование подошвы ленточного фундамента | Строительный журнал

13.09.2018 Опубликовано в рубрике:&nbspФундамент

На грунтах с не очень высокой несущей способностью, на пучнистых почвах или под тяжелые дома, часто ленточные фундаменты делают с подошвой. Она передает нагрузку на большую площадь, что придает большую стабильность фундаменту и уменьшает величину просадок.

Чтобы подошва от давления не развалилась, ее также необходимо армировать. На рисунке представлены два варианта: один и два пояса продольной арматуры. Если грунты сложные, с сильной склонностью к зимнему печению, то можно укладывать два пояса. При нормальных и среднепучнистых грунтах — достаточно одного.
Уложенные в длину пруты арматуры являются рабочими. Их, как и для ленты, берут второго или третьего класса. Располагаются друг от друга они на расстоянии 200-300 мм. Соединяются при помощи коротких отрезков прутка.

Если подошва неширокая (жесткая схема), то поперечные отрезки — конструктивные, в распределении нагрузки не участвуют. Тогда их делают диаметром 6-8 мм, загибают на концах так, чтобы они охватывали крайние прутки. Привязывают ко всем при помощи вязальной проволоки.
Ели подошва широкая (гибкая схема), поперечная арматура в подошве тоже является рабочей. Она сопротивляется попыткам грунта «схлопнуть» ее. Потому в этом варианте подошвы используют ребристую арматуру того же диаметра и класса, что и продольную.

Сколько нужно прутка
Разработав схему армирования ленточного фундамента, вы знаете, сколько продольных элементов вам необходимо. Они укладываются по всему периметру и под стенами. Длинна ленты будет длиной одного прутка для армирования. Умножив ее на количество ниток, получите необходимую длину рабочей арматуры. Затем к полученной цифре добавляете 20% — запас на стыки и «перехлесты». Вот столько в метрах вам и нужно будет рабочей арматуры.
Теперь нужно посчитать количество конструктивной арматуры. Считаете, сколько поперечных перемычек должно быть: длину ленты делите на шаг установки (300 мм или 0,3 м, если следовать рекомендациям СНиПа). Затем подсчитываете, сколько уходит на изготовление одной перемычки (ширину арматурного каркаса складываете с высотой и удваиваете). Полученную цифру умножаете на количество перемычек. К результату добавляете тоже 20% (на соединения). Это будет количество конструктивной арматуры для армирования ленточного фундамента.
По похожему принципу считаете количество, которое необходимо для армирования подошвы. Сложив все вместе, вы узнаете, сколько арматуры нужно на фундамент.

Вблизи от котлована готовят отрезки каркаса. Их переносят по частям и устанавливают на предназначенное им место, связывая в единое целое. Так работать удобнее, за исключением того, что связанные конструкции из арматуры переносить очень неудобно и тяжело.
Оба вариант неидеальны и каждый решает, как ему будет легче. При работе непосредственно в траншее, нужно знать порядок действий:

Первыми укладывают продольные прутки нижнего армопояса. Их нужно приподнять на 5 см от края бетона. Лучше использовать для этого специальные ножки, но у застройщиков популярны куски кирпичей. От стенок опалубки арматура также отстоит на 5 см.
Используя поперечные куски конструкционной арматуры или сформованные контура, их фиксируют на необходимом расстоянии при помощи вязальной проволоки и крючка или вязального пистолета.

Далее есть два варианта:
Если использовались сформованные в виде прямоугольников контура, сразу к ним вверху привязывают верхний пояс.
Если при монтаже используют нарезанные куски для поперечных перемычек и вертикальных стоек, то следующий шаг — подвязывание вертикальных стоек. После того как все они привязаны, привязывают второй пояс продольной арматуры.
Есть еще одна технология армирования ленточного фундамента. Каркас получается жесткий, но идет большой расход прутка на вертикальные стойки: их забивают в грунт.

Вторая технология армирования ленточного фундамента — сначала вбивают вертикальные стойки, к ним привязывают продольные нитки, а потом все соединяют поперечными
Вторая технология армирования ленточного фундамента — сначала вбивают вертикальные стойки, к ним привязывают продольные нитки, а потом все соединяют поперечными

Сначала вбивают вертикальные стойки в углах ленты и местах соединения горизонтальных прутков. Стойки должны иметь большой диаметр 16-20 мм. Их выставляют на расстоянии не менее 5 см от края опалубки, выверяя горизонтальность и вертикальность, забивают в грунт на 2 метра.
Затем забивают вертикальные прутки расчетного диаметра. Шаг установки мы определили: 300 мм, в углах и в местах примыкания простенков в два раза меньше — 150 мм.
К стойкам привязывают продольные нитки нижнего пояса армирования.

В местах пересечения стоек и продольных арматурин привязываются горизонтальные перемычки.
Подвязывается верхний пояс армирования, который располагается на 5-7 см ниже верхней поверхности бетона.
Привязываются горизонтальные перемычки.

Удобнее и быстрее всего делать армирующий пояс с использованием сформованных заранее контуров. Прут сгибают, формируя прямоугольник с заданными параметрами. Вся проблема в том, что их необходимо делать одинаковыми, с минимальными отклонениями. И требуется их большое количество. Но потом работа в траншее движется быстрее.

схемы, расчет диаметра арматуры, расположение по углам и в подошве

Ленточный фундамент имеет нестандартную геометрию: его длинна в десятки раз больше глубины и ширины. Из-за такой конструкции почти все нагрузки распределяются вдоль ленты. Самостоятельно бетонный камень не может компенсировать эти нагрузки: его прочности на изгиб недостаточно. Для придания конструкции повышенной прочности используют не просто бетон, а железобетон — это бетонный камень с расположенными внутри стальными элементами — стальной арматурой. Процесс закладки металла называется армированием ленточного фундамента. Своими руками его сделать несложно, расчет элементарный, схемы известны. 

Количество, расположение, диаметры и сорт арматуры — все это должно быть прописано в проекте. Эти параметры зависят от многих факторов: как от геологической обстановки на участке, так и от массы возводимого здания. Если вы хотите иметь гарантированно прочный фундамент — требуется проект. С другой стороны, если вы строите небольшое здание, можно попробовать на основании общих рекомендаций все сделать своими руками, в том числе и спроектировать схему армирования.

Схема армирования

Расположение арматуры в ленточном фундаменте в поперечном сечении представляет собой прямоугольник. И этому есть простое объяснение: такая схема работает лучше всего.

Армирование ленточного фундамента при высоте ленты не более 60-70 см

На ленточный фундамент действуют две основные силы: снизу при морозе давят силы пучения, сверху — нагрузка от дома. Середина ленты при этом почти не нагружается. Чтобы компенсировать действие этих двух сил обычно делают два пояса рабочей арматуры: сверху и снизу. Для мелко- и средне- заглубленных фундаментов (глубиной до 100 см) этого достаточно. Для лент глубокого заложения требуется уже 3 пояса: слишком большая высота требует усиления.

О глубине заложения фундамента прочесть можно тут.

Для большинства ленточных фундаментов армирование выглядит именно так

Чтобы рабочая арматура находилась в нужном месте, ее определенным образом закрепляют. И делают это при помощи более тонких стальных прутьев. Они в работе не участвуют, только удерживают рабочую арматуру в определенном положении — создают конструкцию, потому и называется этот тип арматуры конструкционным.

Для ускорения работы при вязке арматурного пояса используют хомуты

Как видно на схеме армирования ленточного фундамента, продольные прутки арматуры (рабочие) перевязываются горизонтальными и вертикальными подпорками. Часто их делают в виде замкнутого контура — хомута. С ними работать проще и быстрее, а конструкция получается более надежной.

Какая арматура нужна

Для ленточного фундамента используют два типа прутка. Для продольных, которые несут основную нагрузку, требуется класс АII или AIII. Причем профиль — обязательно ребристый: он лучше сцепляется с бетоном и нормально передает нагрузку. Для конструкционных перемычек берут более дешевую арматуру: гладкую первого класса АI, толщиной 6-8 мм.

В последнее время появилась на рынке стеклопластиковая арматура. По заверениям производителей она имеет лучшие прочностные характеристики и более долговечна. Но использовать ее в фундаментах жилых зданий многие проектировщики не рекомендуют. По нормативам это должен быть железобетон. Характеристики этого материала давно известны и просчитаны, разработаны специальные профили арматуры, которые способствуют тому, что металл и бетон соединяются в единую монолитную конструкцию.

Классы арматуры и ее диаметры

Как поведет себя бетон в паре со стеклопластиком, насколько прочно такая арматура будет сцепляться с бетоном, насколько успешно эта пара будет сопротивляться нагрузкам — все это неизвестно и не изучено. Если хотите экспериментировать — пожалуйста, используйте стекловолокно. Нет — берите железную арматуру.

Расчет армирования ленточного фундамента своими руками

Любые строительные работы нормируются ГОСТами или СНиПами. Армирование — не исключение. Оно регламентируется СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции». В этом документе указывается минимальное количество требуемой арматуры: оно должно быть не менее 0,1% от площади поперечного сечения фундамента.

Определение толщины арматуры

Так как ленточный фундамент в разрезе имеет форму прямоугольника, то площадь сечения находится перемножением длин его сторон. Если лента имеет глубину 80 см и ширину 30 см, то площадь будет 80 см*30 см = 2400 см2.

Теперь нужно найти общую площадь арматуры. По СНиПу она должна быть не менее 0,1%. Для данного примера это 2,8 см2. Теперь методом подбора определим, диаметр прутков и их количество.

Цитаты из СНиПа, которые относятся к армированию (чтобы увеличить картинку щелкните по ней правой клавишей мышки)

Например, планируем использовать арматуру диаметром 12 мм. Площадь ее поперечного сечения 1.13 см2 (вычисляется по формуле площади окружности). Получается, чтобы обеспечить рекомендации (2,8 см2)  нам понадобится три прутка (или говорят еще «нитки»), так как двух явно мало: 1,13 * 3 = 3,39 см2, а это больше чем 2,8 см2, которые рекомендует СНиП. Но три нитки на два пояса разделить не получится, а нагрузка будет и с той и с другой стороны значительной. Потому укладывают четыре, закладывая солидный запас прочности.

Чтобы не закапывать лишние деньги в землю, можно попробовать уменьшить диаметр арматуры: рассчитать под 10 мм. Площадь этого прутка 0,79 см2. Если умножить на 4 (минимальное количество прутков рабочей арматуры для ленточного каркаса), получим 3,16 см2, чего тоже хватает с запасом. Так что для данного варианта ленточного фундамента можно использовать ребристую арматуру II класса диаметром 10 мм.

Армирование ленточного фундамента под коттедж проводят с использованием прутков с разным типом профиля

Как рассчитать толщину продольной арматуры для ленточного фундамента разобрались, нужно определить, с каким шагом устанавливать вертикальные и горизонтальные перемычки.

Шаг установки

Для всех этих параметров тоже есть методики и формулы. Но для небольших строений поступают проще. По рекомендациям стандарта расстояние между горизонтальными ветками не должно быть больше 40 см. На этот параметр и ориентируются.

Как определить на каком расстоянии укладывать арматуру? Чтобы сталь не подвергалась коррозии, она должна находится в толще бетона. Минимальное расстояние от края — 5 см. Исходя из этого, и рассчитывают расстояние между прутками: и по вертикали и по горизонтали оно на 10 см меньше габаритов ленты. Если ширина фундамента 45 см, получается, что между двумя нитками будет расстояние 35 см (45 см — 10 см = 35 см), что соответствует нормативу (меньше 40 см).

Шаг армирования ленточного фундамента — это расстояние между двумя продольными прутками

Если лента у нас 80*30 см, то продольная арматура находится одна от другой на расстоянии 20 см (30 см — 10 см). Так как для фундаментов среднего заложения (высотой до 80 см) требуется два пояса армирования, то один пояс от другого располагается на высоте 70 см (80 см — 10 см).

Теперь о том, как часто ставить перемычки. Этот норматив тоже есть в СНиПе: шаг установки вертикальных и горизонтальных перевязок должен быть не более 300 мм.

Все. Армирование ленточного фундамента своими руками рассчитали. Но учтите, что ни масса дома, ни геологические условия не учитывались.  Мы основывались на том, что на этих параметрах основывались при определении размеров ленты.

Армирование углов

В конструкции ленточного фундамента самое слабое место — углы и примыкание простенков. В этих местах соединяются нагрузки от разных стен. Чтобы они успешно перераспределялись, необходимо арматуру грамотно перевязать. Просто соединить ее неправильно: такой способ не обеспечит передачу нагрузки. В результате через какое-то время в ленточном фундаменте появятся трещины.

Правильная схема армирования углов: используются или сгоны — Г-образные хомуты, или продольные нитки делают длиннее на 60-70 см и загибают за угол

Чтобы избежать такой ситуации, при армировании углов используют специальные схемы: пруток с одной стороны загибают на другую. Этот «захлест» должен быть не менее 60-70 см. Если длины продольного прутка на загиб не хватает, используют Г-образные хомуты со сторонами тоже не менее 60-70 см. Схемы их расположения и крепления арматуры приведены на фото ниже.

По такому же принципу армируются примыкания простенков. Также желательно арматуру брать с запасом и загибать. Также возможно использование Г-образных хомутов.

Схема армирования примыкания стен в ленточном фундаменте (чтобы увеличить картинку щелкните по ней правой клавишей мышки)

Обратите внимание: в обоих случаях, в углах шаг установки поперечных перемычек уменьшен в два раза. В этих местах они уже становятся рабочими — участвуют в перераспределении нагрузки.

Армирование подошвы ленточного фундамента

На грунтах с не очень высокой несущей способностью, на пучнистых почвах или под тяжелые дома, часто ленточные фундаменты делают с подошвой. Она передает нагрузку на большую площадь, что придает большую стабильность фундаменту и уменьшает величину просадок.

Чтобы подошва от давления не развалилась, ее также необходимо армировать. На рисунке представлены два варианта: один и два пояса продольной арматуры. Если грунты сложные, с сильной склонностью к зимнему печению, то можно укладывать два пояса. При нормальных и среднепучнистых грунтах — достаточно одного.

Уложенные в длину пруты арматуры являются рабочими. Их, как и для ленты, берут второго или третьего класса. Располагаются друг от друга они на расстоянии 200-300 мм. Соединяются  при помощи коротких отрезков прутка.

Два способа армирования подошвы ленточного фундамента: слева для оснований с нормальной несущей способностью, справа — для не очень надежных грунтов

Если подошва неширокая (жесткая схема), то поперечные отрезки — конструктивные, в распределении нагрузки не участвуют. Тогда их делают диаметром 6-8 мм, загибают на концах так, чтобы они охватывали крайние прутки. Привязывают ко всем при помощи вязальной проволоки.

Ели подошва широкая (гибкая схема), поперечная арматура в подошве тоже является рабочей. Она сопротивляется попыткам грунта «схлопнуть» ее. Потому в этом варианте подошвы используют ребристую арматуру того же диаметра и класса, что и продольную.

Сколько нужно прутка

Разработав схему армирования ленточного фундамента, вы знаете, сколько продольных элементов вам необходимо. Они укладываются по всему периметру и под стенами. Длинна ленты будет длиной одного прутка для армирования. Умножив ее на количество ниток, получите необходимую длину рабочей арматуры. Затем к полученной цифре добавляете 20%  — запас на стыки и «перехлесты». Вот столько в метрах вам и нужно будет рабочей арматуры.

Считаете по схеме сколько продольных ниток, потом высчитываете сколько необходимо конструктивного прутка

Теперь нужно посчитать количество конструктивной арматуры. Считаете, сколько поперечных перемычек должно быть: длину ленты делите на шаг установки (300 мм или 0,3 м, если следовать рекомендациям СНиПа). Затем подсчитываете, сколько уходит на изготовление одной перемычки (ширину арматурного каркаса складываете с высотой и удваиваете). Полученную цифру умножаете на количество перемычек. К результату добавляете тоже 20% (на соединения). Это будет количество конструктивной арматуры для армирования ленточного фундамента.

По похожему принципу считаете количество, которое необходимо для армирования подошвы. Сложив все вместе, вы узнаете, сколько арматуры нужно на фундамент.

О выборе марки бетона для фундамента прочесть можно тут. 

Технологии сборки арматуры для ленточного фундамента

Армирование ленточного фундамента своими руками начинается после установки опалубки. Есть два варианта:

Оба вариант неидеальны и каждый решает, как ему будет легче. При работе непосредственно в траншее, нужно знать порядок действий:

• Первыми укладывают продольные прутки нижнего армопояса. Их нужно приподнять на 5 см от края бетона. Лучше использовать для этого специальные ножки, но у застройщиков популярны куски кирпичей. От стенок опалубки арматура также отстоит на 5 см.
• Используя поперечные куски конструкционной арматуры или сформованные контура, их фиксируют на необходимом расстоянии при помощи вязальной проволоки и крючка или вязального пистолета.
• Далее есть два варианта:
  • Если использовались сформованные в виде прямоугольников контура, сразу к ним вверху привязывают верхний пояс.
  • Если при монтаже используют нарезанные куски для поперечных перемычек и вертикальных стоек, то следующий шаг — подвязывание вертикальных стоек. После того как все они привязаны, привязывают второй пояс продольной арматуры.

Есть еще одна технология армирования ленточного фундамента. Каркас получается жесткий, но идет большой расход прутка на вертикальные стойки: их забивают в грунт.

Вторая технология армирования ленточного фундамента — сначала вбивают вертикальные стойки, к ним привязывают продольные нитки, а потом все соединяют поперечными

• Сначала вбивают вертикальные стойки в углах ленты и местах соединения горизонтальных прутков. Стойки должны иметь большой диаметр 16-20 мм. Их выставляют на расстоянии не менее 5 см от края опалубки, выверяя горизонтальность и вертикальность, забивают в грунт на 2 метра.
• Затем забивают вертикальные прутки расчетного диаметра. Шаг установки мы определили: 300 мм, в углах и в местах примыкания простенков в два раза меньше — 150 мм.
• К стойкам привязывают продольные нитки нижнего пояса армирования.
• В местах пересечения стоек и продольных арматурин привязываются горизонтальные перемычки.
• Подвязывается верхний пояс армирования, который располагается на 5-7 см ниже верхней поверхности бетона.
• Привязываются горизонтальные перемычки.

Удобнее и быстрее  всего делать армирующий пояс с использованием сформованных заранее контуров. Прут сгибают, формируя прямоугольник с заданными параметрами. Вся проблема в том, что их необходимо делать одинаковыми, с минимальными отклонениями. И требуется их большое количество. Но потом работа в траншее движется быстрее.

Армирующий пояс можно вязать отдельно, а потом установить в опалубку и связать в единое целое уже на месте

Как видите, армирование ленточного фундамента — длительный и не самый простой процесс. Но справиться можно даже одному, без помощников. Потребуется, правда, много времени. Вдвоем или втроем работать сподручнее: и прутки переносить, и выставлять их.