Отделка откосов ламинатом входной двери видео: Отделка откосов входной двери изнутри своими руками: фото, видео

Содержание

Отделка откосов входной двери изнутри своими руками: фото, видео

Входная дверь – это первое, что встречается на пути гостей. По ее внешнему виду можно судить о благосостоянии хозяев квартиры или дома, а также о вкусовых предпочтениях жильцов. Конечно, установить красивую входную дверь способен каждый, но качественно выполнить отделку откосов – посильно не всем.

Большинство начинающих мастеров, прежде чем приступить к замене старых входных дверей на новые, начинают задумываться о дальнейших своих шагах по облицовке откосов. Какой материал лучше всего использовать в работе? Какие инструменты можно применять во время выполнения отделки? Какую технологию нужно придерживаться, чтобы откосы были красивыми, качественными и долговечными? Эта статья поможет разобраться во всех тонкостях работы по отделке откосов входной двери, а также подготовить необходимые материалы для монтажных работ.

Варианты отделки дверных откосов входной двери

Монтаж откосов – завершающий этап работ по установке входной двери.

С их помощью можно задекорировать швы на стене, скрыть недочеты работы мастера, а также утеплить саму конструкцию.

Отделка откосов декоративным камнем

Существует большое множество материалов для отделки откосов входной двери. Среди самых распространенных можно выделить:

Достоинства и недостатки материалов для внутренних и наружных откосов

Все материалы имеют как свои достоинства, так и свои недостатки. Прежде чем приступать к работе, мастер должен тщательно их изучить, это даст возможность качественно выполнить поставленную задачу, которая будет иметь длительный срок службы.

Гипсокартон и штукатурка

Самые популярные материалы для отделки откосов входной двери – гипсокартон и штукатурка. Свое признание они заслужили благодаря доступности и легкости в работе. Идеальное место для установки откосов из штукатурки и гипсокартона – квартира, так как там очень низкий уровень влажности воздуха, что нельзя сказать про частный дом.

Отделка откосов гипсокартоном

Преимущества:

  • низкая себестоимость материала;

  • простота монтажа;

  • длительный срок службы (только в помещениях с низкой влажностью).

Недостатки:

  • возможность образования конденсата;

  • материалы подвержены появлению вредоносного грибка;

  • необходимость обработки поверхности грунтовкой;

  • использование только для отделки помещений с низкой влажностью.

Панели ПВХ и МДФ 

Это новый материал, который заслужил свое признание среди мастеров. Чаще всего он используется для отделки откосов входных дверей, имеющих временный характер.

ПВХ материал достаточно дешевый, простой в работе, но подвержен деформациям, а также имеет маленький срок службы.

Достоинства:
  • низкая цена;

  • материал достаточно простой в работе и подготовке к использованию.
    Недостатки:

  • легко деформируется;

  • имеет небольшой срок службы;

  • пвх материал подвержен действию влаги (быстро приходит в негодность).

Дерево

Дерево – «классический» материал для отделки дверных откосов, как наружных, так и внутренних. Он пользуется высоким спросом за свою природную красоту, натуральность и экологическую чистоту. Древесина очень простая в обработке, хотя стоит не очень и дешево.

Отделка откосов деревом

Достоинства материала:

  • очень простой в обработке;

  • экологически чистый натуральный материал природного происхождения (нет химических добавок, которые пагубно влияют на здоровье человека).

Недостатки:
  • высокая стоимость;

  • необходимость применения специальных инструментов для обработки материала;

  • нельзя использовать в помещениях с большой влажностью.

Откосы входной двери из гипсокартона своими руками: подробная инструкция для новичков

Чтобы сделать откосы входной двери своими руками и без посторонней помощи, необходимо следовать инструкции, по которой работают специалисты. Она поможет правильно подготовить материалы и инструменты, а также выполнить всю последовательность подготовительных и отделочных работ.

В процессе работы мастеру потребуется:

  • специальный нож для резки гипсокартона;

  • строительная рулетка и уровень;

  • мел или простой карандаш;

  • электрическая дрель;

  • перфоратор;

  • молоток;

  • специальный шпатель для нанесения раствора;

  • миска или ведро для подготовки смеси.

Монтаж элементов из гипсокартона


Помимо материалов в работе также понадобятся материалы:

  • листы материала;

  • специальная клеевая смесь для гипсокартона;

  • монтажные дюбеля с шурупами;

  • стартовая направляющая;

  • саморезы по металлу.

Технология отделочных работ

Чтобы сделать красивые откосы из гипсокартоновых листов, необходимо:

  1. Подготовить поверхность входной двери для отделки (специальным ножом удалить остатки застывшей монтажной пены).

  2. По периметру дверной коробки пробить отверстия (через 15-20 см), вставить в них дюбеля и закрутить шурупы (они должны немного выступать над поверхностью дверного проема).

  3. Отмерить по размеру двери и отрезать специальную стартовую направляющую.

  4. Прикрутить пластиковую направляющую при помощи саморезов (она должна быть расположена на одинаковом удалении от края дверной лутки).

  5. На лист гипсокартона нанести разметку будущих откосов, аккуратно вырезать их при помощи специального ножа.

  6. Подготовить клей (для этого в сосуд нужно засыпать смесь, добавить жидкость по инструкции и размешивать до исчезновения комков или сгустков).

  7. Нанести готовый раствор на подготовленный гипсокартоновый откос (в виде лепешки), приложить к дверной коробке, зафиксировать в стартовой направляющей и прижать.

  8. Проверить результат работы строительным уровнем.

Готовые откосы нужно аккуратно зашпаклевать и покрыть краской. Такая облицовка входной двери будет иметь длительный срок службы и красивый внешний вид.

Подробная видео-инструкция: откосы на входную дверь из гипсокартона


Штукатурка – один из вариантов отделки откосов

Этот вариант отделки достаточно практичен, он используется для облицовки откосов на входных дверях квартир в многоэтажных домах. Прежде чем приступить к работе, необходимо закрыть дверь полиэтиленом (чтобы не запачкать ее), тщательно прогрунтовать дверной проем, а также подготовить все инструменты и материалы для дальнейшей работы.

Мастеру потребуется:

  • специальные маячковые профили;

  • дрель для размешивания раствора;

  • строительный уровень;

  • цемент, песок, гипс;

  • строительная кельма и шпатель;

  • стартовая и финишная шпаклевка;

  • абразивная сетка.

Технология отделки откосов при помощи штукатурки:

  1. На обработанную поверхность дверного проема установить специальные маячковые профили на гипсовый раствор (они помогут сделать откосы ровными) и отрегулировать их при помощи строительного уровня.

  2. Приготовить раствор из цемента и песка (соотношение 1:4), размешать дрелью до образования однородной массы.

  3. При помощи шпателя и кельмы нанести готовый раствор в дверную коробку, распределить его и выровнять.

  4. После полного застывания смеси (через 1-2 суток), мастеру можно будет нанести стартовую и финишную шпаклевку. Когда и она застынет, он должен выровнять поверхность при помощи абразивной сетки, а затем покрыть ее еще и специальной краской.

Видео-инструкция: штукатурка откосов


Откосы из МДФ панелей – бюджетный вариант для отделки

Это достаточно дешевый вариант отделки для входных дверей. Для работы потребуется потратить минимум финансов и физического труда, результат получиться достаточно красивым, но недолговечным.

Для работы потребуются:

  • балончик монтажной пены;

  • цемент;

  • известь;

  • шпаклевка и грунтовочная смесь;

  • клеевая смесь;

  • дюбеля и саморезы;

  • электрический лобзик;

  • рулетка;

  • строительный уровень;

  • шпатель;

  • кисточки;

  • перфорированные уголки.

Панели МДФ


Чтобы сделать откосы из МДФ панелей нужно:

  1. Заделать все образовавшиеся щели и дыры (между дверной коробкой и плоскостью стен) при помощи монтажной пены.

  2. Ножом срезать ненужные остатки засохшего материала, сгладить поверхность.

  3. На стену нанести грунтовку и закрепить маячковый профиль при помощи специальных дюбелей.

  4. Сделать раствор из цемента, песка и извести. Нанести аккуратно штукатурку, выровнять слой и покрыть чистовым слоем смеси.

  5. Панели разрезать на нужные участки.

  6. Покрыть материал клеем и прикрепить его к откосам.

Исходя из предоставленной информации в статье, можно сделать вывод: выполнить отделку откосов на входной двери своими руками, способен каждый желающий, даже новичок в этом деле. Пробуйте, экспериментируйте, и все обязательно получится!

Дверные откосы из МДФ, ламинированного ДСП

После установки двери примыкающие к ней стенки  — откосы — имеют плачевный вид. Самый, пожалуй, быстрый способ привести их в порядок — отделать ламинированными панелями. Это может быть МДФ или ламинированная ДСП (ЛДСП). Особой разницы нет. Основная задача — подобрать рисунок и оттенок в тон двери или другой отделки в помещении, а сделать дверные откосы из МДФ или ЛДСП несложно. Причем есть способ, который требует минимума времени.

Откосы из ламината  делаются быстро, внешний вид при этом, как минимум, хороший. Особых навыков не требуется, нужно уметь обращаться с пилой или лобзиком — чтобы резать фрагменты нужного размера. Остальные работы просты и незамысловаты: используется клей, монтажная пена, деревянные планки, саморезы. Не нужна даже штукатурка как при доведении до ума откосов из гипсокартона.

Содержание статьи

Самый простой способ

Проще всего заделать дверной откос можно с использованием «Г»-образных доборных планок, Их делают, как правило, из МДФ. Все что в этом случае требуется — отрезать требуемую глубину, правильно и четко сделать распил на 45°. Потом нужно промазать торцевую часть жидкими гвоздями, на внутреннюю часть нанести монтажную пену и прижать все к стене.

Самый простой способ оформить откос — использовать «Г»-образные панели

И, как всегда, есть «но», причем серьезные. Первое — эти наличники дорогие. Второе — они есть только в крупных городах и в специализированных торговых точках. Третье — в наличии имеется обычно всего несколько цветов, все остальные поставляются под заказ. Потому чаще используют другие способы облицовки дверных откосов МДФ.

Монтаж откоса на жидкие гвозди и монтажную пену

Если ширина откоса не превышает 20-25 см, ламинированную панель можно установить на жидкие гвозди и монтажную пену. Способ требует минимума затрат времени, а результат получается хороший.

Готовим элементы откоса

Дверные откосы из ламината состоят из трех частей: двух боковых и одной верхней части. Если откосы делают под углом, то один край у боковин будет скошенный.

Так примерно выглядит «выкройка» для откоса из МДФ или ламинированной ДСП

 

Замеряете расстояния от дверного косяка до угла в нескольких местах, отрезаете планку требуемой ширины и высоты. Вырезанные боковины должны быть на пару сантиметров выше требуемой длины — на всякий случай, вдруг промахнулись с размерами. Отрезать можно, а вот нарастить — нет.

Боковины примеряете, вставляете верхушку. Если край получился на одном уровне с основной стеной, а щели возле дверной коробки минимальны — все сделано правильно. Если есть огрехи, их исправляем.

Отрезав детали, примеряете их на месте

Затем наружный край ДСП или МДФ торцуют — наклеивают торцовочную пленку: прибиваете наличники вы не к самому краю, так что некоторая часть будет видна. Поэтому ее и нужно задекорировать. Без торцовки можно обойтись, если край отделать декоративным уголком в тон. Но он из пластика, и насколько хорошо будет смотреться — вопрос.

Наклеить торцовочную пленку несложно. Она есть на клеевой основе. Только край должен быть ровным и чистым — без пыли и грязи. На него ровно клеите полосу торцовки, потом берете сухую х/б ткань, которая не линяет, и через нее проглаживаете утюгом  торец (на средней мощности). Клеится тогда намертво, но все неровности видны, так что отпиливайте ровно.

Если удастся подобрать пластиковый уголок в тон, смотрится он хорошо, а работы меньше: он клеится на жидкие гвозди или силикон

Если на финишной стадии отделки откоса используется телескопический наличник, под него фрезой, в заламинированом торце,  делается паз. Ширина — точно под шип наличника, глубина — чуть больше требуемой, чтобы он хорошо «сел». Для обычного наличника из МДФ ничего не нужно. Он просто приклеивается на жидкие гвозди.

Установка откосов

Закончив все приготовления, приступают к установке откосов из МДФ (ламинированного ДСП). Торец, который направлен к двери, промазывают жидкими гвоздями. Состав лучше взять прозрачный  — его не будет видно. Косяк, к которому приклеивается МДФ, обезжиривают. Прижав боковину, ее выставляют в нужное положение, проверяя вертикальность и соблюдая одинаковый отступ. Затем ее отклеивают и ждут, пока клей немного подсохнет. Через 5-7 минут фрагмент устанавливают на место, выверяя положение относительно стен.

Таким же образом устанавливается вторая боковина, а затем верхняя часть. Верхушка дополнительно распирается: над тем местом, где она стыкуется с боковинами устанавливаются распорные клинышки. Это не даст отделке прогнуться и дополнительно «зажимает» боковины.

Установив все части откоса из МДФ, вверху ставят клинышки

Фиксация

После того как клинья вставили, проверяете насколько все стоит правильно и ровно. Если все нормально, берете пену, и в промежутке между панелью и стеной ставите «латки» — наносите небольшое количество пены островками. Они должны быть на всю глубину, но быть неширокими. Весь объем заполнять не нужно: и много пены потребуется, и выгнуть может. Потому делайте именно островки.

После полимеризации нанесенной пены фрагменты откоса держатся жестко. Теперь можно приступать к заполнению пустого пространства. Его тоже удобнее заделать пеной, но не на всю глубину, а только впереди.

Порядок фиксации откосов из ламинированного ДВП

После затвердения пены ее излишки срезают ножом. Можно приступать к финишной отделке.

Установка наличников

Этот участок работы проходит стандартно: сначала отмеряют и отрезают одну боковую планку, потом верхнюю, затем — вторую боковину. Примерив все в сложенном виде и проверив точность стыковки, наличники садят на пену или жидкие гвозди — в зависимости от ситуации.

 

Как штукатурить откосы описано тут. 

Дверные откосы из МДФ на планках

Если ширина откоса большая (больше 25 см), для жесткости требуются дополнительные опоры: пена может быть недостаточно плотной. В этом случае закрепляют планки. Это могут быть пиломатериалы или металлические профили. Прикрепить планки можно вертикально или горизонтально. Схема установки откоса из МДФ панелей с вертикальными планками показана на фото ниже.

Как прикрепить широкие откосы из МДФ

Планки крепятся на дюбеля (они используются чаще) или саморезы — в зависимости от материала стены. После того как опоры закреплены, откосы вырезаны по размерам, порядок действия аналогичен. Сначала торцы и места, где откос прилегает к планкам, промазывают жидкими гвоздями, панели на несколько минут отлепляют. Далее все действия точно такие-же.

Если, как на рисунке, стык панели и стены идеален, можно обойтись без запенивания щелей и установки наличников. В этом случае работ вообще немного.

Дверные откосы из МДФ можно установить на горизонтальные планки. Их выравнивают так, чтобы все они находились в одной плоскости. На боковых сторонах достаточно четырех опор, вверху — трех (отступив по 10-15 см от краев и в середине). Далее вся технология такая же.

Как сделать откосы на ПВХ окна из пластика.

Откосы из ламината

Часто после ремонта остается некоторое количество стройматериалов. Почему бы не приспособить их? Делая откосы на дверь из МДФ, материал нужно покупать. Если же после настила ламината, у вас осталось некоторое количество планок, из них тоже можно сделать откосы. Работы будет больше, чем при использовании цельного фрагмента, но материал-то бесплатный.

Из досок ламината собираете боковины. Их нужно стыковать со сдвигом, места стыков с изнанки закреплять планками — можно из алюминиевого профиля — он меньше по весу. При необходимости, край можно обрезать. Как сделать откосы на дверь из ламината смотрите на фото ниже.

Из планок ламината можно сделать сборные откосы для двери

Устанавливать их можно на монтажную пену. Для придания большей жесткости нанести ее на тыльную сторону змейкой и хорошо прижать к стене: большие зазоры в этом случае оставлять нельзя: материал буде прогибаться.

В видео ниже дверные откосы из ламината делают в панельном доме. Ширина откоса небольшая — 7-8 см, последовательность работ описана понятно. Полезный видео-урок.

Вообще, самодельные откосы из ламината на входные двери лучше не ставить:  там часто заносят крупногабаритные вещи, а ламинат легко повредить даже тяжелой сумкой. Этот вид отдели лучше использовать для межкомнатных дверей. Нагрузка там значительно меньше. На входе лучше делать дверные откосы из МДФ или ламинированного ДСП, неплохо себя показали откосы из гипсокартона, но самые надежные — оштукатуренные.

Отделка откосов входной двери ламинатом, обшивка самой двери

Рассмотрим вопрос отделки откосов входной двери ламинатом. Металлические входные двери, обшитые ламинированными панелями, популярны в квартирах, а также в офисных зданиях. Такой вариант оформления позволяет быстро и эстетично декорировать визитную карточку помещения.

Для формирования откоса используются ламели толщиной 7-8 мм. Для выполнения работы по отделке не требуются высокая квалификация и навыки. По этой причине подобная отделка своими руками позволит вам декорировать дверную конструкцию, сэкономив при этом.

к оглавлению ↑

Следует ознакомиться с рекомендациями по выполнению, и строго им следовать. При нарушении каких-либо указаний возможны порча материалов и лишние затраты финансов.

Если выбирается ламинат, как отделочный материал, тогда он используется и для отделки дверного полотна, и дверных откосов. Рассмотрим последовательно каждый из этапов.

А для начала ознакомимся с достоинствами и недостатками данного метода декорирования дверного проема. И определимся нужно ли это вообще.

к оглавлению ↑

Преимущества и недостатки отделки дверей ламинатом

  • доступная цена. Ваша фактически новая, эстетично выглядящая дверь обойдется совсем недорого, это цена нескольких ламинированных панелей. Это гораздо меньше, чем стоимость отделки МДФ или деревом;
  • безопасность для здоровья. Ламинированный материал экологически безопасен, т. е. не выделяет вредных для здоровья людей веществ. Поэтому такая отделка возможна и внутри помещения, например, для межкомнатных дверей;
  • прочность, огнеустойчивость. Ламинированные панели изначально предназначены для отделки пола, они обладают высокой механической прочностью, стойкостью к царапинам и ударам, а также к огню;
  • внешний вид. Обивка дверей ламинатом внешне выглядит оригинально и современно, имеет внешнее сходство с дорогими материалами, например, с натуральным деревом. К тому же, данный материал не выцветает и долговечен, это ему также в плюс;
  • простота ухода. Покрытие из ламината совсем не сложно очищать от загрязнения. Поэтому содержать в чистоте металлическую дверь с отделкой ламинатом не составит особого труда, достаточно протирать ее поверхность мягкой тряпкой, смоченной в некрепком растворе моющего средства. От использования концентрированного средства ламинированное покрытие двери может безвозвратно испортиться.
  • водобоязнь. Не стоит забывать, что ламинированный материал не любит влагу, поэтому не всегда можно его использовать для внешней стороны двери. Например, для двери с выходом в подъезд отделка ламинатом допустима, а для двери с выходом на улицу не стоит использовать ламинат для отделки двери снаружи;
  • температурные деформации материала. Да и зимний мороз и резкие колебания температур не годятся для данного материала.
к оглавлению ↑

Выбор ламината для отделки дверей

Вспомним, какой бывает ламинат. Существуют различные классы прочности и износостойкости, их 6. Полы настилаются в основном материалом с 31 по 33 классы. Чем выше значение класса, тем прочнее материал, но и дороже.

Толщина панелей обычно 6 – 13 мм, бывает больше. Чем больше прочность материала, тем он толще.

Что касается выбора ламинированных панелей для отделки дверей. Напоминаем, что речь идет об облицовке ламинатом только внутренней стороны входной двери, а не пола супермаркете. Конечно, панели на двери не подвергаются такой нагрузке, поэтому спокойно подойдет материал невысокого класса прочности: 21, 22. Цена их значительно ниже стоимости 33 класса. Переплачивать не стоит.

Выбираем, ориентируясь на внешний вид.

Насчет толщины панелей. В принципе, подойдет и толщина 6 мм, но, принимая во внимание, что доска толщины 7 или 8 миллиметров смотрится лучше, да и к влаге более стойкая, есть смысл выбирать их.

Теперь о размерах панелей. Ширина входной двери чаще бывает 90 см, поэтому нужно выбирать доски больших размеров. Оптимальное соотношение цены и качества: доска длиной 1200 миллиметров. Их можно располагать и вдоль, и поперек двери. Ширину можно выбрать любую, не имеет особого значения.

к оглавлению ↑

Подготовка к обшивке двери своими руками

Для выполнения обивки входной двери ламинатом требуется подготовка, расчет материала и приобретение нужного инструмента.

Для определения количества ламинированных панелей необходимо посчитать площадь дверного полотна и знать размеры панелей. В качестве утеплителя может использоваться пенополистирол или минеральная вата.

Для выполнения работ потребуются:

  • рулетка, угольник, карандаш;
  • уровень;
  • уголки — закрывать соединение ламината с металлом;
  • для резки ламината можно использовать электролобзик, болгарку или торцовочную пилу;
  • клей для ламината, например, «Жидкие гвозди», пистолет для клея;
  • саморезы;
  • киянка;
  • шуруповерт.
к оглавлению ↑

Как обшить входную дверь ламинатом своими руками

  1. Во-первых, обязательно нужно ознакомиться с технологией данного вида монтажа. Возможно для этой цели воспользоваться видеороликами, посмотреть доступный материал по теме.
  2. Крепление ламелей к металлической двери возможно, используя «жидкие гвозди». Как это делать, описывается подробно в инструкции по применению, прилагающейся к клеевому составу.
  3. Обшивку входной двери ламинатом своими руками выполнять проще, сняв дверь с петель и разместив ее в горизонтальном положении на опоры, например, табуреты.
  4. Далее нужно снять с двери ручки, замки и другую фурнитуру, чтобы не мешала выполнению работ и не была повреждена.
  5. Подготавливается каркас под ламинированные доски в виде брусков, их крепят по всему периметру полотна. Если дверь из металла, следует использовать «жидкие гвозди».
  6. По завершении подготовки каркаса можно укладывать выбранный вид теплоизоляции.
  7. Далее начинаем монтаж панелей ламината. Их необходимо подрезать до нужных размеров. Облицовка начинается сверху. Положив доску на дверь, размечаем ее по ширине, обшивку ведем не ровно по контуру полотна, а на 2 мм отступая от края, для последующего крепления декоративных уголков.
  8. На деревянные бруски наносится клей, после этого сверху укладываются обрезанные ламинированные доски. Трудностей нет до тех пор, пока не дошли до места замка. Следует как можно точнее определить и нанести разметку замочной оси, далее просверлить отверстия диаметром 10-12 мм в зоне замочной скважины и ручки. Круглым грубым напильником обрабатывайте отверстия до нужного состояния.
  9. Сверху панели придавливаются грузом для лучшего приклеивания.
  10. Выждав, пока клей схватится, можно начинать устанавливать замки, ручки.
  11. Декоративную накладку на замок надо крепить не к ламелям, а к замку или к симметричной накладке с другой стороны двери.
  12. Уголки, декорирующие края, подрезанные под 45°, из алюминия крепятся с помощью саморезов к торцам двери через каждые 20 см, пластиковые — при помощи клея.

Теперь остается навесить готовое дверное полотно и любоваться новой красивой дверью. Но впереди еще работа по отделке откосов входной двери ламинатом.

к оглавлению ↑

Дверные откосы из ламината своими руками

Перед началом отделки откосы стоит герметизировать либо при помощи монтажной пены, либо цементным раствором. Такой шаг повысит шумоизоляцию помещения и поможет сберечь тепло внутри квартиры. После нее поверхность нужно будет выровнять, срезав излишки монтажной пены.

Облицовка откосов выполняется обязательно, это создаст гармоничную структуру, подчеркнет красивый внешний вид двери.

Для отделки дверных откосов своими руками используется такой же материал, что и для металлической двери.

  1. Монтируется легкий каркас из реек на стены-откосы.
  2. Выбирается метод укладки панелей: вдоль или поперек. Допустим, мы выбираем горизонтальное расположение планок. Сверлить их нет необходимости, будем крепить их к деревянным рейкам кляймерами, это позволит быстро обшить всю площадь.
  3. Последний штрих облицовочных работ — устанавливаем наличники.

Кляймер — своеобразный крепежный элемент для скрытого крепления, металлическая клипса, скоба. Язычок ее легко вставляется в пазы панели, а тело кляймера крепится гвоздями или саморезами к деревянному реечному каркасу. Потом к этой панели присоединяется следующая, которая тоже прикрепляется кляймерами, и так до конца.

Обшивка двери к тому же самостоятельно — неординарное и современное дизайнерское решение. Вход в жилое помещение выглядит эстетично, ярко благодаря прекрасному внешнему виду ламинированного материала. Но повторим еще раз, что обшивать входную дверь со стороны улицы ламинированными панелями не стоит из-за их недостаточной водоустойчивости, зимних морозов и перепадов температур.

Теперь вы знаете, как выполнить отделку откосов входной двери ламинатом, а также декорировать саму дверь. Есть два варианта: покупка новой, уже готовой входной двери либо восстановление и обновление старой, лучше своими силами. Она вам будет намного родней и красивей, поверьте. Пожелаем вам удачи!

Похожие записи

Отделка входной двери своими руками — варианты, инструкция, видео

Маслякова Светлана

Если замена двери не укладывается в смету ремонта, или дверь просто нравится хозяевам и хочется ее сохранить, первым делом исследуем дверное полотно и косяки на наличие дефектов. При обнаружении приходим к выводу – двери нуждаются в свежей отделке. Вариантов масса – от традиционного окрашивания и покрытия эмалью до отделки шпоном, ламинатом, МДФ, панелями из дерева или ПВХ.

Не все перечисленные материалы проявляют стойкость к износу и выгоранию, поэтому при выборе учитываем место расположения и условия эксплуатации двери. В этой статье предлагаем видео ролики с идеями по отделке входной двери изнутри своими руками. Также в отдельную тему выделено видео о декорировании откосов на входную дверь своими руками. С нее и начнем.

Содержание статьи

Откосы на входные двери

Видео о том, как делать откосы на входных дверях, набирают множество просмотров. В том числе и потому, что нередко содержат обзоры материалов и советы по выбору подходящей отделки. Традиционным способом считается установка панелей МДФ или гипсокартона из-за универсальности, стойкости и простоты обработки материалов.

Для сильно раскрошенных откосов после замены двери это оптимальное решение, потому что на выравнивание краев уйдет много сил, раствора и времени. А еще гипроковые конструкции, как правило, предполагают каркас из профиля или дерева, в который прячут и коммуникационные провода, и осветительные приборы. Недостаток, увы, тоже существенный – у такой отделки дверного проема низкий уровень теплоизоляции, повышать который придется дополнительными декоративными слоями.

Если применять гипсокартон или МДФ не хочется или не получается, для оформления откосов дверей подойдет еще ряд материалов. Здесь и вагонка, и ПВХ (сэндвич-панель), и шпон, и керамическая плитка. Популярны ламинат и декоративный камень. А кто-то ограничивается оштукатуриванием и покраской, если стена относительно ровная.

Отделка проема двери любым материалом начинается с заливания щелей монтажной пеной. Создатели видео об установке откосов на входную дверь подчеркивают: не монтируем декор, пока пена до конца не просохнет.

Отделка дверных проемов камнем

Натуральный и искусственный камень чаще всего применяются в интерьерах как раз для выделения углов, ниш и проемов. Для отделки изнутри вокруг входной двери подходит из-за легкости уборки и антибактериальных свойств. Чтобы понять, насколько подходит такое оформление к задуманному дизайну и справитесь ли с монтажом самостоятельно, рекомендуем просмотреть видео об отделке проема двери декоративным камнем.

Если купленный камень представлен в виде плиток, а не панели, выложите их сначала на полу в предполагаемом порядке, чтобы оценить, как смотрится задуманный рисунок со стороны. Поскольку в ходе монтажа вряд ли удастся что-то изменить, клей быстро схватывается.

Облицовка входных дверей

Облицовка металлической двери карточками МДФ

Один из самых популярных методов. Древесноволокнистая плита, из которой изготовлены панели (карточки), представлена на рынке в трех вариантах: без покрытия, ламинированная и покрытая шпоном. Ничем не покрытый МДФ проигрывает и в долговечности, и во внешнем виде, поэтому применяется редко. Чаще для этих целей покупают ламинированные листы.

Видео подскажет, как правильно организовать отделку двери панелью МДФ. А в выборе руководствуйтесь предназначением карточек, оговоренных изготовителем. Если для внутреннего оформления берут любые панели, то для отделки с внешней стороны подойдут только специальные наружные.


 

Дверные откосы из ламината

Многие после просмотра видео об отделке откосов входной двери ламинатом склоняются к этому варианту. Поскольку подробные видео инструкции наглядно демонстрируют, что сделать своими руками дверные откосы из ламината не трудно. А оставшиеся от напольного покрытия доски дополняют интерьер, делая его целостным (и освобождают место в кладовой). Такие откосы долго прослужат, не пропустят сквозняк и легко очистятся от загрязнений.

Казалось бы, одни преимущества. Но ответственен этап подрезки, особенно когда откосы изготавливают из остатков ламината от покрытия пола. Ресурс в этом случае ограничен, редко остается целая коробка досок, поэтому нет права на ошибку. Чтобы не допустить неточности, перед подрезкой доски прикладывают к откосам и размечают отрезки. Стыки между элементами должны полностью совпадать и быть ровными. На дверной проем стандартного размера уйдет 11-12 панелей.

Обивка деревянных дверей

Пользователи часто ищут видео об отделке деревянной входной двери своими руками изнутри и снаружи. Этот процесс называется обивкой, материалом для которой выбирают кожу (натуральную или искусственную), дерматин или пленку из поливинилхлорида. Как утеплитель желающие сэкономить используют поролон, а приверженцы высокого качества – изолон (современный полимер). Утеплитель плотно приклеивают к деревянной двери перед обивкой декоративным покрытием. В результате получается мягкая обивка. Для жесткой потребуется дерево, шпон, ламинат, МДФ или пластик, утеплитель не подкладывается.

Отделка дверей с эффектом «Выбеленный дуб»

Состаренный беленый дуб дополняет классические прованские и другие интерьеры в пастельных тонах. Чтобы самостоятельно придать такой эффект деревянной поверхности, сначала создают рельеф с помощью щетки с металлическими щетинками или болгарки со специальной насадкой. А потом добиваются желаемого цвета окрашиванием полупрозрачной лазурью разных оттенков. Сверху по желанию вскрывают древесину лаком.

Заключение

С помощью видео инструкций и при правильном подборе материалов хозяева успешно реализуют творческий потенциал на разных этапах ремонта. Отделка дверей и откосов тоже предоставляет массу способов проявить фантазию и дизайнерские задатки. Строители разработали столько методик, что для каждого жилья и интерьера найдется подходящая. Важно не увлечься оформлением настолько, чтобы забыть о функциональности покрытия дверного полотна и доборов. Но и добротная отделка, не радующая глаз, вариант не из лучших. Надеемся, что с помощью наших советов и подобранных видео материалов вам удастся найти баланс между практичностью и эстетичностью оформления дверей.

Отделка входной двери ламинатом своими руками. Видео, фото инструкция.

Содержание статьи:

Отделка дверей ламинатом проводится как с одной, так и с двух сторон. Ламинированное покрытие отлично сочетается с другими возможными вариантами облицовки, которые используются внутри помещения. При этом выбор цвета, оттенков и фактуры достаточно большой.

Чем отличаются панели для входного полотна? Они имеют идеально ровную и гладкую поверхность. Хотя они и являются достаточно дешевым вариантом покрытия, для них всегда характерна тепловая и механическая устойчивость, а также стойкость к воздействию ультрафиолетовых лучей – материал не желтеет и не выцветает на солнце, он твердый и выдержит сильные удары без следов вмятин.

! Для такой конструкции чаще всего применяют планки толщиной не меньше 7-8 мм.

Если вас заинтересовало такое полотно, учтите, что обшить его самостоятельно будет достаточно тяжело. Здесь нужна не только квалификация, но и опыт. Конечно же, можно заняться отделкой двери ламинатом своими руками, но если вы не будете следовать некоторым правилам, то вы просто испортите материал и потратите в два-три раза больше средств. Поэтому мы решили раскрыть основные секреты работы.

Плюсы и минусы отделки дверей ламинатом

Давайте разберемся, почему выбирают именно ламели? Разве не существует какого-либо альтернативного решения? Их полно, но секрет в слоистости покрытия:

  • Стабилизирующий нижний слой из бумаги, пропитанной синтетическим смолами или парафином;
  • защитный верхний слой из пленки из полимерных смол;
  • основной слой из древесноволокнистой плиты высокой прочности;
  • декоративный слой из бумаги, пропитанной смолами, с нанесенным рисунком.

Слоистая структура досок гарантирует высокий уровень износоустойчивости и прочности. Декоративный слой настолько разнообразен, что вы всегда можете выбрать лучший рисунок, имитирующий натуральную древесину. В соединении с невысокой стоимостью, такой вариант облицовки считается лучшим альтернативным решением.

Плюсы:

  1. Оригинальность;
  2. сжатые сроки работы;
  3. высокий уровень износоустойчивости;
  4. стойкость к выцветанию;
  5. красивый внешний вид;
  6. доступность.

Отметим также, что отделка входной двери ламинатом имеет несколько своих нюансов. Так, если вы, например, собрались устанавливать металлическое полотно, обратите особое внимание на модели. Такие варианты больше всего подходят только для помещений с высоким уровнем посещения, простыми словами – для торговых точек, офисных центров и т.д. Они считаются наиболее устойчивыми к повреждениям и загрязнениям. Читайте также статью о межкомнатных дверях из ламината.

Если вы используете материал в квартире, вы увеличивается срок службы основного полотна. Также здесь можно подобрать узоры под древесную структуру, которые помогут убрать напускную строгость металла. Внутри помещения также можно поиграть с дизайном, подбирая необычный стиль так, чтобы был небольшой контраст с остальным интерьером квартиры.

! Не используйте такие конструкции для наружного входа, так как из-за довольно частых перепадов уровней влажности и температуры во время жары, холода и дождя, покрытие просто вздуется.

Отделка двери ламинатом своими руками

Часто задаваемый вопрос – можно ли облицевать входное полотно самостоятельно. Наш ответ – да. Для этого необходимо придерживаться поэтапного выполнения работ:

  1. Снимите конструкцию с петель и положите ее на горизонтальную поверхность;
  2. демонтируйте выступающую фурнитуру – накладные замки, глазки, ручки, защелки и т.д.;
  3. закрепите деревянные рейки по всему периметру полотна. Рейки должны быть тонированы в подходящий цвет;
  4. если вы работаете с деревянным полотном, рейки можно прибить финишными гвоздями, а в случае с металлической – просто приклеить на жидкие гвозди;
  5. плотно соединяя ламинированные панели встык, соберите из них единый щит;
  6. теперь измерьте расстояние между отдельными рейками и перенесите полученные размеры на ламинированный щит;
  7. используя лобзик, аккуратно отпилите крайние панели по ширине и длине;
  8. нанесите клей на дверное полотно, выждите некоторое время (как правило, оно указанно в инструкции к клею), а потом перенесите на него щит, подготовленный и обрезанный точно по размеру;
  9. прижмите щит грузом и оставьте его сохнуть;
  10. после этого установите полотно на место в проем.

Отделка откосов входной двери ламинатом

Подготовительный этап

Перед тем, как использовать выбранный вами облицовочный материал, начните герметизацию дверной коробки с внешней и внутренней стороны. Высококачественная герметизация сохраняет тепло к квартире, что особенно важно в холодное время года.

Зазор между стеной и коробкой убирается с помощью пены или цемента на специальной клеящей основе. В случае с пеной нужно сразу же проверить качество герметизации особенно тщательно, так как иногда пена скрывает зазор не полностью. Со временем вы будете часто ощущать дуновение холодного сквозняка.

! Чтобы предотвратить подобные последствия, нанесите дополнительный слой монтажной пены.

После высыхания пену подрезают с помощью острого ножа, а уже потом приступают к дальнейшим работам. Если же вы выбираете цемент, то продувания здесь исключены. После того, как вы заполнили зазор цементной смесью, смело начинайте монтаж наличников.

Выполнения работ

Главная цель отделки откосов входной двери ламинатом – придать всему проему нормальный внешний вид, а также прикрыть всевозможные крепления коробки. Это в свою очередь способствует повышению взламоустойчивости всей конструкции.

Способы формирования откосов

  • Приклеивание раствором отделочного материала;
  • заделка раствором и оштукатуривание;
  • каркасная обшивка облицовочным материалом.

Разделение этих трех способов происходит по варианту формирования самого откоса, так как в процессе работы могут быть подобраны самые разные вспомогательные средства – гипсокартон, МДФ, деревянные доски, пластиковые панели, а также ламинат. Здесь самое важное – это определиться со способом, а уже потом приступать к работе.

Если мы говорим о заделке откоса раствором, то стоит отметить, что это одна из самых приемлемых альтернатив в плане звукоизоляции и защиты. Откос не пустой и не прогибается. Возможный минус лишь в том, что подобный вариант достаточно беден в плане декора, и вам просто не будет куда развернуться.

Также можно использовать окраску и фактурную штукатурку. Если же вы также намерены монтировать различные дополнительные материалы для необычного дизайна, будьте уверенны, что вы сможете добиться самого разного внешнего вида. Этот вариант имеет несколько плюсов, но вообще не наделен недостатками.

Вы также можете сделать откос с помощью любого отделочного материала. В нашем с вами случае это ламинат, который должен быть смонтирован на каркас из металлического профиля и деревянных брусков. Это отличный способ на тот случай, если формирование поверхности любым другим способом отнимет слишком много времени, сил и средств, которыми вы не располагаете. Но, это не значит, что это самый простой вариант, ведь его всегда можно сделать более эстетичным, а значит и более непростым. Благодаря каркасному сооружению можно легко добиться идеальной ровности, а также соблюсти уровни, что очень важно для визуального восприятия.

  1. Все полосы можно монтировать как вдоль торцов проема, так и поперек. При поперечном монтаже по краям нужно закрепить первую ламель снизу к каркасу;
  2. другие элементы устанавливаются путем защелкивания замковых соединений;
  3. всегда необходимо надежно закреплять последнюю ламель;
  4. промежуточные ламели крепятся черед один-два элемента;
  5. по верхнему горизонтальному откосу полосы закрепляются по краям;
  6. продольные полосы крепятся по краям и в центре, т.е. в трех местах.

Раньше отделка металлических дверей ламинатом осуществлялась лишь тогда, когда полотно устанавливалось внутри помещения. Сегодня такую конструкцию все чаще можно встретить на входе в любое общественное место – ресторан, кафе, магазин, офис и т.д. Это абсолютно безопасно и надежно благодаря новой технологии обработки. Специальные водостойкие растворы, а также антивандальные пропитки сделали ламели более прочными.

В общем, вся конструкция выглядит очень стильно и современно. Вы можете подобрать желаемый рисунок и фактуру, и смело преображать свой дом.

Видео — отделка входной двери ламинатом

Оцените материал


Отделка входной двери ламинатом? Подробная инструкция с фото и видео примерами удачных дизайнерских решений.

Использование конкретных отделочных материалов не по основному назначению часто оказывается очень удачным. Например, популярный ламинат сегодня широко используется как напольное или настенное покрытие. А недавно его стали использовать для обшивки перегородок, лестниц, дверей и даже мебели.

Отделанная ламинатом поверхность двери органично вписывается в общую внутреннюю или внешнюю композицию благодаря богатому разнообразию имеющихся цветов и фактур.

Полезная информация! Несмотря на то, что это относительно дешёвый материал, панели для обшивки двери (в таких случаях используются ламели толщиной не менее 8мм) всё же отличаются повышенной тепловой и механической стойкостью, идеально ровной и гладкой поверхностью, устойчивостью к воздействию ультрафиолета. Благодаря этим свойствам поверхность практически не выгорает и не желтеет на солнце, она способна выдерживать довольно сильные удары без деформации.

При отделке двери с помощью ламината от мастера требуется не только знание процесса, но и опыт, сноровка. Чтобы не испортить значительное количество материала и не переделывать работу по нескольку раз при самостоятельном ремонте, важно соблюдать определённые рекомендации, которые описаны в статье.

Плюсы и минусы отделки дверей ламинатом

Ответ на вопрос о причине высокой популярности ламината заключается в основных характеристиках материала, главным из которых является его многослойная структура. Бутерброд ламинированной панели можно упрощённо представить следующим образом:

  • Нижний слой (стабилизирующий): бумага, пропитанная парафином или синтетическими смолами.
  • Сердцевина, представленная плитой ХДФ или ДВП.
  • Декоративный слой — пропитанная смолами бумага с нанесённым рисунком.
  • Защитная полимерная плёнка.

Именно благодаря этой многослойности достигается высокая износостойкость и прочность покрытия, которое очень актуально. Кроме того, оригинальный рисунок декоративного слоя позволяет выполнить имитацию различных природных и искусственных материалов. Учитывая невысокую стоимость материала, вопрос об актуальности его использования в качестве обшивки отпадает сам собой.

Основные аргументы в пользу ламинатной отделки:

  • Креативность и эстетическая ценность.
  • Оперативные сроки работы.
  • Высокая износоустойчивость (ударопрочность).
  • Стойкость к выгоранию.
  • Универсальность материала.
  • Доступная цена.

При выборе конкретных моделей полотна ламината обязательно учитывайте функциональное назначение покрытия.

Например, особо прочное металлическое полотно, которое отличается повышенной устойчивостью к различным загрязнениям и повреждениям отлично подойдут для офисов, торговых точек и других общественных помещений с высокой посещаемостью.

Для внутренней части двери уместно использовать узоры, имитирующие древесную структуру различных расцветок. Это позволит «сгладить» жёсткость метала. Отделка двери может быть частью внутреннего дизайна, или наоборот, контрастировать с остальным интерьером. Здесь, всё зависит от желания владельца квартиры (офиса).

Важно помнить, что ламинат не любит резких колебаний влажности и температуры. Его не стоит использовать для отделки наружного входа, чтобы не испортить покрытие (от дождя оно просто вздуется).

Отделка двери ламинатом своими руками

Многих волнует вопрос сложности облицовочных работ, и возможно ли это сделать самостоятельно. На него можно с уверенностью ответить — Да, можно. Правда, при этом нужно соблюдать определённую последовательность действий, которую можно схематично обрисовать следующими шагами:

  • Дверь снимается с петель и освобождается от выступающей фурнитуры (глазки, ручки, защёлки и так далее).
  • По всему периметру двери крепятся деревянные рейки, окрашенные в тон поверхности.
  • На деревянное полотно рейки можно прибить финишными гвоздями, а на металлическую — приклеить с помощью жидких гвоздей.
  • Для облегчения монтажа панелей доски собираются в единый щит, при этом необходимо промазать все соединения герметиком.
  • Далее следует измерить расстояние между рейками, закреплёнными на поверхности двери и перенести все размеры на щит ламината.
  • Аккуратно выпилить лобзиком выступающие части панелей.
  • Нанести клей на дверное полотно и отделочный материал, и оставить на некоторое время (оно указывается производителем для каждого клея индивидуально).
  • Приклеить щит к поверхности двери и поместить на него груз до полного высыхания.
  • Установить дверь и всю необходимую (снятую ранее фурнитуру).

Отделка откосов входной двери ламинатом

Вначале стоит внимательно изучить все предстоящие манипуляции и визуально осмотреть дверь. Скорее всего, перед началом облицовочных работ придётся заняться улучшением изоляции дверной коробки изнутри и снаружи. Качественно выполненная герметизация позволяет исключить утечку тепла из квартиры, что очень важно при плохих погодных условиях.

Важно! При имеющемся зазоре между стеной и наличником его необходимо устранить с помощью монтажной пены или специального цемента (на клеящей основе).

Если работать с пеной приходится впервые, то после её нанесения нужно повторно проверить герметичность зазора. Иногда она неплотно закрывает все щели и через некоторое время в доме могут появиться сквозняки. При необходимости можно более тщательно и аккуратно нанести второй слой для полной уверенности. Лишнюю часть высохшей пены удаляют острым ножом, после чего можно заняться основной работой.

Использовать цемент гораздо проще и надёжнее — сквозняки и продувание ветром практически исключены.

Отделка дверных откосов с помощью ламината позволяют придать дверному проёму законченный красивый внешний вид, замаскировать различные крепления коробки, и кроме того, снижает риск взлома.

Выполнить дверные откосы можно несколькими способами, в зависимости от используемых инструментов и материалов. Поэтому сразу необходимо определиться с вариантом, подготовить всё необходимое и приступать к работе.

Наиболее распространённым способом формирования откосов является приклеивание отделочного материала раствором. В этом случае откос обладает хорошей жёсткостью (не прогибается), звукоизоляцией, прочностью и при этом он не пустой. Единственным существенным минусом данного способа является ограничение возможности украшения.

Улучшить декоративную функцию откосов можно при использовании специальной фактурной штукатурки и окраски. В целом, многообразие существующих строительных материалов открывает широкие горизонты для тех, кто стремится повысить эстетические качества функциональных вещей и конструкций. В этом случае к недостаткам можно отнести только отдельные специфические особенности материала (несовместимость использования ), если они указаны производителем, но как показывает практика, такое встречается редко.

Ещё одним вариантом оформления дверных откосов является каркасная обшивка облицовочным материалом.

Полезная информация! Вообще, дверной откос можно выполнить используя любые отделочные материалы, а в случае с выбором ламинатом, каркас должен быть выполнен из металлического профиля с деревянными брусками.

Такой способ идеален для тех, кто не располагает необходимыми ресурсами для других вариантов. Однако, не стоит думать, что он самый простой. При определённых условиях, его всегда можно сделать более декоративным (сложным по выполнению). Каркасное крепление обеспечивает гладкость и ровность поверхности, и позволяет соблюсти уровни.

Особенности отделки металлических дверей ламинатом:

  • Укладку панелей можно осуществлять в продольном и в поперечном направлении. Главное, при горизонтальном монтаже прикрепить нижнюю панель к каркасу по краям.
  • Остальные ламели крепятся с помощью замковых соединений (соединяются до щелчка).
  • Промежуточные доски фиксируются через 1-2 полосы.
  • Верхний горизонтальный ряд также закрепляется по краям.
  • Вертикальные полосы крепятся в трёх местах: в центре и по краям.

Раньше отделка ламинатом использовалась только для внутренних металлических дверей, в то время, как сейчас это всё чаще встречается на входных дверях (с внутренней стороны) многих общественных заведений (рестораны и кафе, магазины и офисы и другие). Это стало возможным благодаря новым безопасным технологиям обработки, которые повышают прочность и износостойкость ламината, а так же благодаря широкой цветовой гамме ламината.

Использование специальных водостойких растворов и антивандальных пропиток позволяет спокойно использовать ламинат для отделки дверей дома.

Видео — отделка входной двери ламинатом

Отделка дверей ламинатом своими руками: видео, фото

Двери в современной квартире или доме ‒ это не просто средство для звуко- и шумоизоляции, это украшение любого интерьера. Некоторые дизайнеры предпочитают акцентировать внимание именно отделки дверей. Материал для выполнения отделки должен быть интересным, необычным, в то же время он должен прекрасно гармонировать с общим интерьером.

Отделка дверей ламинатом

Отделка входной двери ламинатом ‒ это новое решения для украшения привычного нам предмета помещения. В данной статье мы рассмотрим основные аспекты выполнения отделки входной двери и откосов таким материалом, как ламинат.

Отделка дверей ламинатом

Основные преимущества и недостатки данного вида отделки

Декорирование входной двери таким способом приобрела популярность совсем недавно. Можно сделать оформление как с одной стороны, так и с двух, все зависит от ваших вкусовых предпочтений и желания, кроме того, вы должны учитывать свои навыки. Это важно, если вы решили выполнить отделку своими руками в домашних условиях. Основными достоинствами данного способа являются:

  1. Оригинальность решения. Вы можете быть уверены, что такая дверь будет только у вас, и в единственном экземпляре;
  2. Быстрые сроки работы. Если своевременно подготовить все необходимые материалы и инструменты, тщательно и внимательно изучить все этапы работы, то вы сможете очень быстро завершить отделку;
  3. Хорошая степень износоустойчивости. Благодаря техническим характеристикам ламината, входная дверь приобретает новые качества, которые позволяют значительно продлить срок эксплуатации;
  4. Устойчивость к выцветанию. В отличие от других отделочных материалов, ламинат имеет прекрасные характеристики, которые позволяют на долгое время сохранить привлекательный внешний вид;
  5. Доступная стоимость. Вы сможете приобрести необходимое количество материала по вполне доступной цене, можно даже сэкономить.
  6. Не требует сложного, дорогостоящего ухода. Нет необходимости постоянно тратить деньги на специальные средства, можно регулярно протирать дверь влажной тряпкой;
  7. Возможность имитации дорогих пород дерева. Этого удалось достичь благодаря огромному ассортименту ламината, который представлен в различных вариациях фактур и цветов.

Единственным минусом можно считать тот факт, что ламинат лучше не применять на дверях, которые находятся на улице. Иначе от частых перепадов температуры, влажности воздуха, материал просто вздуется.

Отделка входной двери ламинатом имеет очень большое количество преимуществ, при этом не имеет значительных минусов, именно поэтому многие люди решаются выполнить такую работу своими руками, без привлечения специалистов.

Как правильно подготовить поверхность

Самым первым и важным этапом является подготовка самой двери. Если это металлическая дверь, то вам стоит придерживаться следующих аспектов:

  1. Зачистите поверхность металла. Для этого вам необходимо приобрести специальную щетку;
  2. С помощью растворителя обезжирите дверь;
  3. Покройте металлическую дверь грунтовкой. Это можно сделать при помощи кисти или пульверизатора.

Выполняем крепление ламината

Закрепления ламината к основной поверхности происходит в несколько этапов:

  1. Чертеж;
  2. Замеры;
  3. Снятие двери с петель, размещение ее на ровной поверхности;
  4. Так как внешняя и внутренняя отделка откосов дверей ламинатом происходит примерно одинаково, выполняем нужные замеры;
  5. При помощи электролобзика вырезаем детали необходимого размера и формы;
  6. Примеряем детали к основной поверхности;
  7. Обрабатываем края шпоном. Можно использовать специальный самоклеящийся материал;
  8. При использовании жидкого клея или гвоздей выполняем крепления деталей на соответствующие места;
  9. Выполняем крепления фурнитуры и комплектующих;
  10. Устанавливаем дверь на место.

Согласитесь, сам процесс не представляет особой сложности, только если вы не полностью уверены в своих силах, то можете заказать готовое полотно, и не вырезать его самостоятельно, в специальной компании размер подгонят под размеры вашей входной двери.

Как сделать откосы

Отделка откосов входной двери ламинатом уже давно пользуется большой популярностью как у профессиональных мастеров, так и у любителей. Данный материал прекрасно подходит для выполнения подобных работ.

Для того, чтобы сделать откосы, нужно соблюдать примерный этап:

  1. Внимательно осматриваем поверхность, определяем способ крепления непосредственно откоса. Прикладываем специальную строительную рейку, также используем строительный уровень;
  2. При помощи перфоратора и дюбелей крепим изготовленные деревянные рейки, на которые впоследствии будет крепиться ламинат;
  3. Отрезаем ламинат нужного размера и крепим с помощью саморезов лист ламината.

Если вы хотите поподробнее изучить вопрос, то лучше посмотрите видео-инструкцию, в которой опытный мастер расскажет все особенности. Отделка откосов ламинатом будет служить вам долгие годы, и сохранять привлекательный внешний вид. Она поможет избавиться от сквозняков и посторонних шумов и звуков.

Где применяются такие способы отделки

На данный момент такая отделка приобрела огромную популярность как у профессионалов, так и у любителей. Сегодня такие двери можно встретить:

  • в квартире как отделка и декорирование межкомнатных дверей;
  • в домах на металлических дверях;
  • в больших офисах;
  • в общественных местах: кафе, рестораны; торговые центры и комплексы, муниципальные здания.

В зависимости от ваших материальных возможностей, вы можете приобрести более дорогой или дешевый материал. Если сочетать две разных фактуры, то появляется множество интересных идей для декорирования как межкомнатной, так и входной двери.

Перед выполнением процедуры вы можете выбрать фото, на которых изображены такие варианты отделки, и подобрать лучший для вас способ. Вы можете придумать собственный дизайн-проект, и сделать свою входную дверь оригинальной и необычной. Кроме того, она будет обладать прекрасными техническими характеристиками, благодаря отличным особенностям и свойствам ламината.

Как сделать дверной откос своими руками. Откосы двери

своими руками

Дверные откосы необходимы для придания установленной двери целостного вида.

Варианты оформления откосов ворот

Откосы для дверей разные, они могут отличаться как по фактуре, цвету, так и по материалу изготовления. На сегодняшний день самым популярным материалом для этого является:

Учитывая тот факт, что очень часто двери изготавливаются из дерева или имеют внешнюю отделку под дерево, многие рекомендуют устанавливать откосы из МДФ или ЛДСП.Такой материал имеет красивый внешний вид, и работать с ним довольно просто. Листы МДФ и ДВП отличаются высокой прочностью, не подвергаются временной деформации и практически безвредны для человеческого организма. Именно поэтому МДФ — самый популярный материал для отделки откосов дверей. Единственный недостаток МДФ — это небольшой выбор цвета, поэтому не всегда удается подобрать оптимальное цветовое решение для выбранной двери.

МДФ — недорогой вариант отделки откосов.

Использование в оформлении откосов штукатурки — классический способ отделки дверного проема. Лучше всего оштукатуривают входные двери. Это связано с тем, что штукатурка действует как хороший утеплитель. Такие откосы обладают хорошей механической прочностью и просты в уходе, а их установка не доставит вам особых трудностей. Единственный недостаток штукатурки — она ​​долго сохнет, что увеличивает время отделки откосов до нескольких дней.

Дверные откосы из гипсокартона по внешнему виду напоминают лепнину, однако, в отличие от предыдущего типа, при установке не образуют большого количества грязи и пыли.Гипсокартон удобен в работе, под ним можно проложить теплоизоляционный материал, что является важным условием качественного монтажа входных дверей.

Подготовительные работы

В зависимости от выбранного варианта отделки откосов дверей могут потребоваться следующие инструменты и материалы:

Дверные откосы могут быть из пластика.

  • болгарский;
  • дрель;
  • Перфоратор
  • ;
  • ножовка по металлу;
  • Шпатели
  • ;
  • Молоток
  • ;
  • строительный уровень;
  • Рулетка
  • ;
  • кисть;
  • подобранный отделочный материал;
  • Пенополиуретан
  • ;
  • Клей
  • ;
  • Пленка полиэтиленовая
  • ;
  • скотч;
  • Герметик
  • ;
  • Грунтовка глубокого проникновения
  • ;
  • шпатлевка;
  • крепежных изделий.

Устройство откосов любого вида начинается с подготовки проема, двери и окружающего пространства. Двери и прилегающую стену лучше накрыть полиэтиленовой пленкой, приклеив ее на скотч, а пол можно застелить картоном. Это защитит все поверхности от возможных повреждений и загрязнений во время монтажных работ. С дверного полотна необходимо удалить все выступающие элементы, которые могут мешать вам при работе: запоры, ручки, цепочки.

Старый облицовочный материал с плохой адгезией необходимо удалить, а затем тщательно очистить основание от грязи и пыли. Все монтажные прорези следует заделать монтажной пеной, которая в случае входных дверей улучшит их тепло- и звукоизоляционные свойства. Для лучшего сцепления поролона прорези следует смочить обычной водой. После застывания пены (примерно сутки) ее излишки нужно удалить ножом.

Лепнина откос

Для выполнения монтажных работ рекомендуется использовать готовые смеси, которые можно приобрести в любом строительном магазине.Перед применением их разводят водой в соотношении, указанном на упаковке, от сухой смеси. Если основание откосов слишком ровное, то для лучшего сцепления на нем штукатурки нужно сделать неглубокие выемки любым острым предметом или перфоратором.

Если для создания ровной поверхности необходимо нанести толстый слой штукатурки, то основание предварительно необходимо армировать гипсовой сеткой, которая крепится к стене дюбелями.

Перед монтажом откосов стену необходимо смочить водой.Это повысит адгезию штукатурки.

Чтобы добиться идеально ровной поверхности откоса двери, необходимо использовать маячки. Устанавливаются строго по уровню с использованием уголка. После этого в несколько слоев наносится сама штукатурка. Количество слоев будет зависеть от необходимой толщины откоса. Последующий слой наносится после высыхания предыдущего, при этом каждый слой обрабатывается водой, кроме финишного. Трещины, которые могут возникнуть на стыке откосов с дверной коробкой, можно обработать герметиком или акрилом.

Монтаж откосов дверей из МДФ

После подготовки основания и выравнивания его цементно-известковой смесью можно приступать непосредственно к устройству откосов. Из панелей МДФ вырезаются 2 боковые и 1 верхняя часть. После этого с помощью шпателя клеевой состав наносится на верхний откос, а вырезанная часть прижимается. Его нужно держать плотно до полного схватывания клея.

Таким же образом монтируются боковые элементы.Для лучшей фиксации можно использовать распорки. Трещины, возникшие между стеной и панелями МДФ, заделывают декоративным уголком, который фиксируют жидкими гвоздями.

Монтаж гипсокартона

Если основание откосов немного повреждено, то гипсокартон можно закрепить гипсовым клеем. Для этого поверхность после подготовки необходимо обработать грунтовкой глубокого проникновения. После этого можно переходить к измерению откосов дверей и вырезанию деталей под ними.Эти работы следует проводить очень аккуратно, а все замеры проводить максимально точно.

Гипсокартонные откосы после монтажа и оштукатуривания можно покрасить в любой цвет, подходящий к интерьеру помещения.

Купленную сухую клеевую смесь разводят водой в необходимой пропорции, после чего сплошным слоем наносят на гипсокартонную деталь, которая прижимается к стене. Когда все панели будут приклеены, их следует дополнительно закрепить малярным скотчем и оставить в покое до полного высыхания клея.После этого все образовавшиеся швы необходимо зашпаклевать и зачистить наждачной бумагой.

Дверные проемы из гипсокартона своими руками можно отделать еще одним способом — креплением листов гипсокартона на каркас из алюминиевого профиля. Этот способ монтажа более сложный и применяется для каркасной отделки стен помещения, при котором глубина откосов значительно увеличивается.

Оригинальные идеи отделки откосов дверей

Существует большое количество оригинальных решений по отделке откосов дверей.различные материалы на ваш вкус:

  1. Откосы из паркетной доски или ламината монтируются довольно просто и быстро. Этот способ очень практичен: за ламинатом легко ухаживать, он не выгорает на солнце, не боится механических воздействий и имеет длительный срок службы.
  2. Если у вас остались обои после ремонта, то ими можно оформить откосы дверей. Этот способ очень практичен, особенно если вы используете моющийся материал, ведь дверной проем часто пачкается.
  3. Склоны из декоративного камня. В зависимости от внешнего вида отделочного материала можно добиться эффекта старины или оформить стену в стиле модерн. В большинстве случаев для монтажа камня используются специальные клеевые смеси. Для придания эффекта мокрого камня поверхность облицовочного материала можно обработать полимерным лаком.
  4. Керамическая плитка
  5. будет очень красиво смотреться в дверном проеме, особенно если правильно подобрать цветовую гамму.
  6. Монтаж пробковых панелей позволяет создать поистине уникальную отделку откосов.Особенно это актуально, если пол в прихожей выложен паркетом или ламинатом.

Выбор материалов для отделки откосов дверей поистине огромен. Все зависит от ваших предпочтений, профессионализма и финансовых возможностей.

Установка новой двери — радостное событие для каждого хозяина. Однако работа не ограничивается только установкой коробки и полотна — в конце необходимо нарисовать откосы, чтобы дизайн выглядел красиво и органично.


Для проведения этого мероприятия, конечно, можно пригласить специалиста. Однако есть ли смысл переплачивать за услуги стороннего мастера, если с такой несложной работой можно справиться своими силами?


Для проектирования откосов (откосы из пластика своими руками — изделия) чаще всего используются такие материалы, как штукатурка, панели на основе поливинилхлорида, гипсокартон и панели МДФ. Изучите представленные инструкции, выберите подходящий для вашего случая вариант конструкции и приступайте к работе.

Штукатурка откосов

Шаг первый. Заполните поролоном все зазоры между основанием и дверной коробкой. Дать пене застыть и острым ножом аккуратно срезать излишки наддува. Все неровности тщательно отшлифовать наждачной бумагой.

Второй шаг. Начните обработку поверхности будущих элементов отделки. Нанесите грунтовочный слой, чтобы штукатурка лучше прилегала к поверхности.

Грунтовку обычно наносят в несколько слоев. Ориентируйтесь по ситуации — в результате нужно получить идеально ровную и гладкую поверхность.Новый грунтовочный слой следует наносить только после полного высыхания предыдущего выравнивающего слоя.

Шаг третий. Приступаем к оштукатуриванию. Купите готовую фасадную штукатурку или приготовьте раствор самостоятельно из известковой смеси, мелкого песка мелкой фракции и цемента.

Начинать штукатурку с верхнего откоса двери. Выложите смесь толстым слоем. Выровняйте и удалите излишки замазки деревянной рейкой.


Для дальнейшего усиления внешних углов установите перфорированный угловой профиль.Его нужно немного вдавить в еще влажную штукатурную смесь.

Дать стартовому слою полностью высохнуть и нанести верхний слой штукатурной смеси. Он должен быть тоньше. Основная задача этого слоя — выровнять мелкие неровности. Дождитесь полного высыхания финишной штукатурки. Готовы простые дверные откосы.


Штукатурка — самый бюджетный вариант оформления откосов. Отдавать ли предпочтение этому способу или выбрать какой-то другой способ отделки — каждый хозяин вправе решать сам.

Видео — Дверные откосы

Красивые и недорогие откосы можно сделать из пластиковых панелей. Сначала подготавливается каркас, а затем непосредственно выполняется отделка.

Рама

Для каркаса подготовить брус сечением 2х4 см. Они будут прикреплены к пластиковым панелям каркаса.

Распилить брус на заготовки по размеру будущих откосов. Закрепите 4 перпендикулярные планки на каждой стеновой части дверного проема. Сверху прикрепите 3 планки.Используйте гвозди, чтобы закрепить элементы.

Боковые элементы

Отделочные панели должны быть немного шире поверхностей, с их помощью оформляемых. Элементы отделки нужно будет загнуть, чтобы они красиво «обыграли» углы.

Пластиковые панели с торца имеют полую структуру. По длине элементов присутствуют пустоты правильной формы. Чтобы придать панели желаемую форму, сделайте соответствующие надрезы по упомянутым пустотам. В этом вам поможет обычный канцелярский нож.

При желании даже колонны можно отделать пластиковыми панелями, так что с отделкой углов откоса проблем точно не возникнет. Стыки будут едва заметны.

Вырезать только на тыльной стороне декоративных элементов.

Прикрепите вырезанные модули к раме. Для фиксации можно использовать саморезы или небольшие гвозди. Пригните элементы к поверхности стены. Работаем в таком заказе:

    ,
  • определяют границу элемента отделки;
  • проделайте в стене пять отверстий, чтобы в дальнейшем они закрывались краем панели;
  • забейте в подготовленные углубления деревянные заглушки;
  • прикрутить панель к деревянным пробкам с помощью саморезов (гвоздь с гвоздями).
  • Установить все панели по этому алгоритму.

Прекрасные откосы для двери можно сделать из гипсокартона.

Видео — Монтаж откоса из гипсокартона у входных дверей, часть 1

Видео — Монтаж откоса из гипсокартона у входной двери, часть 2

Шаг первый. Просверлите отверстия примерно на 200 мм по всему периметру проема. Вбить в отверстия дюбеля и вкрутить шурупы в дюбели, не закручивая немного конец.

Второй шаг. Определите подходящие размеры для стартовой шины. Для этого нужно измерить три стороны проема. Вырежьте руководство по измерениям.

Можно сделать верхнюю направляющую по ширине проема, так как в дальнейшем боковые листы будут упираться именно в верхний откос. Боковые направляющие можно сделать немного короче.


Шаг третий. Прикрутите стартовую направляющую к стене с помощью саморезов. При этом длинная сторона должна располагаться вне откоса двери, а короткая — внутри.


Шаг четвертый. Разметить на листе гипсокартона полосы необходимого размера. Вырежьте гипсокартон по разметке.

Очень важно соблюдать технологию резки. В противном случае края разреза будут некрасивыми.

Для резки прикрепите к линии разметки какой-нибудь длинный ровный предмет, например, кусок крепежного профиля. Разрежьте верхний слой бумаги. Аккуратно постукивая по отрезанной полосе с обратной стороны листа, сломайте гипс, а затем прорежьте второй бумажный слой.

Шаг пятый. Приготовьте клеевую смесь. Следуйте инструкциям, специально предназначенным для вашего клея.

Шаг шестой. На обратную сторону полос гипсокартона нанести однородную клеящую массу. Также клеем смазать заранее установленные дюбели.


Шаг седьмой. Приступайте непосредственно к финишу. Вставьте край полосы в руководство по началу работы. Выровняйте обрезной элемент, а затем прижмите его к основанию. Таким же образом закрепите боковые откосы. Излишки клея удаляйте сразу, иначе в будущем это приведет к деформации гипсокартона.

Откосы необходимо подпереть подпорками до высыхания клея.

Зазоры между основанием и гипсокартоном можно заполнить удаленными излишками клея.

Дайте откосам высохнуть 12-24 часа и можно приступать к отделке: шпаклевке, покраске или другой отделке на ваш выбор.

Такие склоны без нареканий прослужат долгие годы.


Красивые дверные откосы можно сделать из МДФ.

Шаг первый.Подготовьте фундамент под будущие откосы дверей. Для этого обработайте основание простой известково-цементной смесью. Дайте смеси высохнуть и нанесите на нее грунтовку.

Второй шаг. Разрезать МДФ на три ската необходимого размера. Перед тем, как приступить к резке, внимательно измерьте углы стыковки сторон проема. Далее нужно обрезать концы элементов отделки в соответствии с измеренными углами.


Перед тем, как приступить к установке панелей, убедитесь, что стыки выполнены правильно.Для этого прикрепите соединенные элементы друг к другу. Старайтесь избегать зазоров — они испортят внешний вид отделки.

Шаг третий. Нанесите необходимое количество клея на верх дверного проема. Прижмите соответствующий отделочный элемент к клею и поддерживайте его до полного высыхания клея. Таким же образом зафиксируйте боковые элементы.

Для максимально качественной фиксации элементов установите между ними проставки.

Зазоры между основанием и закрепленными откосами скрыть пластиковыми уголками.Используйте жидкие гвозди или другой подходящий клей, чтобы закрепить уголки.

Старайтесь выбирать панели для изготовления откосов, внешний вид которых был бы максимально приближен к внешнему виду дверного полотна. Такая отделка будет смотреться максимально целостно и красиво.

Таким образом, для отделки откосов дверей можно использовать самые разные материалы. Выберите подходящий вариант, следуйте инструкциям, и вы справитесь с поставленными задачами не хуже любого специалиста.

Удачной работы!

Видео — Дверные откосы

своими руками

Откосы дверей своими руками можно сделать, оштукатурив их или используя пластиковые панели, МДФ, ламинат, дерево или гипсокартон.Реже используются такие материалы, как плитка, зеркала, поддельные алмазные и пробковые панели.

На выбор материала откосов влияет то, из чего сделана дверь, место ее установки, а также дизайн помещения, пожелания и предпочтения хозяев. Отделка проема в ванной, бане и других помещениях с повышенной влажностью должна выполняться из влагостойких материалов.

Дверные откосы из ламината и МДФ выглядят как деревянные, но стоят дешевле. Они вполне могут заменить дерево, если будут установлены на межкомнатных дверях.МДФ особенно привлекателен тем, что обладает высокой прочностью, не деформируется и поэтому может служить очень долго. Единственный его недостаток — это небольшой выбор цветового решения. Пластиковые откосы актуальны на пластиковых дверях.

Лепнина идеально подходит для входной двери. Сделанные с его помощью дверные откосы отличаются высокой прочностью, простотой в уходе и уходе, дополнительной звуко- и теплоизоляцией. Это классический вариант отделки проема.


Откосы гипсокартона на двери напоминают штукатурку, но их монтаж не сопровождается образованием пыли и грязи.Они хорошо подходят не только для межкомнатных, но и для входных дверей, так как позволяют положить дополнительный слой утеплителя.

Как сделать откосы на дверях, зависит от выбранного материала.

Подготовка отверстия

Закройте дверцу и коробку фольгой или малярной лентой и накройте пол картоном, чтобы защитить их от возможных загрязнений и повреждений. Желательно снять ручку с дверного полотна, чтобы она не мешала установке.

Прежде чем приступить к креплению откосов, нужно подготовить проем. Удалите все старые материалы, которые использовались для отделки: краску, обои, отслаивающуюся штукатурку. Следите за тем, чтобы расстояние между стеной и коробом было хорошо вспенено. Если есть зазоры, то их необходимо дополнительно отремонтировать. Это улучшит звукоизоляцию и поможет согреться. Поверхность проема необходимо очистить от пыли и обработать грунтовкой. Выполняя монтаж деревянных откосов, не будет лишним обработка противогрибковой смесью.После этого можно переходить непосредственно к оформлению откосов.

Гипсовые откосы

Смесь для штукатурки можно сделать самому или купить готовую. Его готовят из песка и цемента в соотношении 3: 1. Готовую или цементную штукатурку разводят водой. Это удобно делать дрелью и специальной насадкой — миксером.

Гипсовые откосы дверей могут быть как прямыми, так и развернутыми, у которых расстояние между внутренними сторонами меньше, чем между внешними.Смесь наносится в несколько слоев от коробки до угла проема. Каждый предыдущий слой смачивается водой для лучшего сцепления материала.


Для выполнения уклона на подготовленную загрунтованную поверхность ставятся маяки. С их помощью легче наносить и распределять раствор. Угол наклона оформляется с помощью уголка. Трещины, которые могут возникнуть в местах соприкосновения штукатурки с воздуховодом, обрабатывают герметиками или акрилом.

После высыхания раствора можно приступать к нанесению стартовой, а затем финишной шпатлевки. После высыхания финишную шпаклевку разравнивают, готовя под покраску или оклейку обоями.


Откосы гипсокартонные

Гипсокартон — удобный и быстрый вариант отделки откосов. Его установка может быть произведена двумя способами:

  • с использованием гипсового клея;
  • на раме из алюминиевого профиля.

Подготовив и обработав проем, можно приступать к его измерению и вырезанию деталей.Замеры следует производить максимально точно, от них будет зависеть внешний вид двери и помещения в целом. Предварительная установка вырезанных деталей покажет все недостатки и позволит вовремя исправить их.


Клей разводится согласно инструкции на упаковке. Две вертикальные и одна горизонтальная часть с ней приклеиваются к стене. Уголки укрепляют перфорированным уголком. Для надежной фиксации используются распорки. После высыхания швы обрабатываются и зачищаются, после чего можно приступать к шпаклевке и отделке.

Монтаж с использованием алюминиевого профиля выполнить сложнее. Глубина таких откосов будет намного больше.

Откосы из панелей

Откосы для межкомнатных дверей обычно делают из дерева, ламината или МДФ. Они гармонируют с внешним видом двери и хорошо вписываются в интерьер комнаты. Откосы на балконных дверях часто отделывают пластиком.


Монтаж откосов из различных панелей очень похож. Первое, что нужно сделать после подготовки проема — произвести замеры.После этого полученные значения переносятся на материал, из которого будут выполнены откосы дверей, и вырезаются детали.

Дверные откосы из МДФ, ламината, пластика, дерева и других панелей монтируются на деревянных брусках, которые крепятся к стене с помощью дюбелей или на жидких гвоздях. Пространство между стеной и панелью заполняется утеплителем.

Монтаж завершается отделкой стыков горизонтальных и вертикальных откосов и углов. Для этого прикладываем пластиковые уголки.Также их наклеивают в местах соприкосновения панелей и коробов, чтобы скрыть трещины.

Выбирая материал для откосов, ориентируйтесь на дизайн помещения. Удачно подобранный цвет и фактура помогут добиться гармонии и подчеркнут необходимые детали.

Глоссарий терминов по замене окон и дверей

Полезный глоссарий для любого проекта по замене окон или дверей в вашем доме.

Фартук Кусок оконной рамы, прикрепленный к стене под внутренним табуретом (внутренний подоконник).

Аргон Инертный нетоксичный газ (более плотный, чем воздух), используемый между оконными стеклами для изоляции за счет снижения теплопередачи.

Astragal Элемент, прикрепленный к одной створке / панели скользящего окна или двери патио, который становится закрывающим плечом рабочей створки / панели. Его функция аналогична столбу для столов.

Окно навеса Навешивается вверху, открывается наружу снизу с помощью рукоятки, толкателя или вручную с помощью нажимных петель.

Баланс Также называется балансиром. Механическое устройство, используемое на двойных окнах для уравновешивания веса каждой створки во время открывания и закрывания. В двойном окошке четыре противовеса.

Окно-эркер Три или более оконных блока, соединенных вместе, чтобы выступать наружу из стены здания. Углы заливов меняются; наиболее распространены 30 °, 45 ° и 90 °. Агрегаты могут быть как такими же, так и комбинацией стационарных и рабочих окон.

Нижняя направляющая Нижний горизонтальный компонент оконной створки, который выдерживает вес стекла.

Носовое окно Составное из четырех или более оконных блоков в радиальном или изогнутом строении.

Кирпичная форма Отделка из фрезерованного дерева, закрывающая зазор между оконной рамой и внешней стороной здания. В традиционных деревянных окнах кирпичную форму прибивают, чтобы прикрепить окно к стене.

Capstock Различные материалы, используемые для покрытия дерева, винила, металла, композитных или других строительных материалов. Обеспечивает прочный слой, защищающий от воздействия окружающей среды, например, от ультрафиолета.

Створчатое окно Откидное верхнее и / или нижнее, может поворачиваться внутрь или наружу и открывается с помощью стержня или ручного кривошипа.

Обшивка Кирпичная форма Отделка, обычно фрезерованная древесина, прикрепляется к внутренней стене вокруг окна, чтобы закрыть пространство между оконной рамой и стеной.

Контрольная рейка
Горизонтальные средние рейки, которые встречаются в месте соединения створки и фиксируются на двойном открывающемся окне. Верхняя контрольная рейка относится к нижней направляющей верхней створки, а нижняя контрольная рейка относится к верхней направляющей нижней створки.Также называется рельсом для встреч.

Рулон Лист (обычно предварительно обработанный алюминий), обычно упакованный шириной от 12 до 30 дюймов на 50-футовом рулоне. Используется для наружной обшивки и обрезки, формовки и резки с использованием тормоза.

Композит
Твердый материал, состоящий из двух или более веществ.

Конденсация
Водяной пар из воздуха, оседающий на любой поверхности, имеющей температуру ниже точки росы, например влажный воздух в помещении на холодном оконном стекле.

Проводимость Передача тепла через твердый материал, где тепло течет в область с более низкой температурой из области с более высокой температурой.

Конвекция Передача тепла через жидкий материал, такой как воздух, из-за разницы в плотности жидкости и эффектов силы тяжести.

Разделенный свет Окно, имеющее несколько небольших стеклянных панелей, удерживаемых на месте с помощью мунтин в оконной створке.

Двойное остекление Два стекла (или стекла), разделенные изоляционным пространством в окне или двери патио. Это могут быть отдельные панели или герметичный блок. Сухое, герметичное пространство между стеклами сводит к минимуму конденсацию и обеспечивает отличные изоляционные свойства.

Double-Hung Две подвижные створки, которые перемещаются вверх и вниз независимо.

Капельный колпачок A Тип гидроизоляции, часто из листового металла, устанавливаемый в верхней части окна или двери и доходящий до внешней облицовки. Используется для отвода воды наружу или блокировки потока воды в щель между косяком окна или двери и стеной. (См. Мигает.)

Выход Окно, обеспечивающее дополнительное средство эвакуации или спасения в чрезвычайной ситуации.Различные государственные или местные коды имеют ограничения, влияющие на высоту и ширину проема в свету, которыми должно обладать окно, если оно является назначенным выходным окном.

Класс энергопотребления Энергетические характеристики, зависящие от энергоэффективности обрамления, уплотнителя и оконного остекления. Устанавливается Национальным советом по рейтингам окон.

Программа сертификации ENERGY STAR®
Программа сертификации Агентства по охране окружающей среды (EPA) и Министерства энергетики (DOE) для окон NFRC, энергоэффективность которых на 30% или более превышает стандарты Типового энергетического кодекса.Обновленные окна Andersen® соответствуют требованиям ENERGY STAR.

Удлинитель
Аксессуар деревянной отделки, заполняющий пространство между внутренним краем окна и внутренней стороной стены.

Экструзия Процесс продавливания нагретых материалов, таких как алюминий или винил, через матрицу для получения заданной формы.

Fenestration
Термин, используемый для обозначения оконных и дверных изделий и аксессуаров.

Материал Fibrex® Запатентованный компанией Andersen конструкционный композит из древесного волокна и термопластичного полимера специального состава.Полимер окружает и покрывает каждое волокно, обеспечивая влагостойкость, превосходную прочность и жесткость.

Фиксированный свет Стеклянное стекло, установленное в нерабочую раму.

Фиксированная панель Нерабочая панель в скользящем окне или href = «http://www.renewalbyandersen.com/windows-doors/patio-doors/con Contemporary-sliding-doors.aspx»> стеклянная раздвижная дверь .

Фиксированное окно Окно без рабочей створки. (т.е. окно изображения)

Flanker
Окно, установленное на одной или обеих сторонах центрального блока (обычно блока изображения).

Оклад Материал, например листовой металл, установлен для отвода воды от стыков.

Полнокадровая замена Метод замены, при котором все старое окно удаляется и заменяется окном Renewal by Andersen®.

Сварка плавлением Производственный процесс для сплавления компонентов створки или рамы вместе. Прямые концы термически размягчаются с помощью горячей пластины, а затем свариваются для образования структурной связи. Используется при производстве виниловых окон и продукции Renewal by Andersen.

Заполнение газом
Газ, обычно аргон или криптон, помещается между панелями остекления для подавления теплопроводности и конвекции (снижения коэффициента U).

Стекло Неорганический материал, состоящий из песка (диоксид кремния), соды (бикарбонат натрия) и извести (карбонат кальция). Также включает небольшое количество оксидов алюминия, бора или магния.

Glass Stop
Съемный декоративный элемент, удерживающий стекло на традиционных окнах. Также называется штапиком.(При обновлении Andersen это используется только для окон с картинами.)

Остекление Обычно относится к системе стекла, используемой в окне, включая стекло, стеклянное покрытие, изоляционную прокладку и герметики для стекол.

Остекление Молдинг или упор вокруг стоек и направляющих створки, который удерживает стекло на месте.

Раздвижное окно
Окно стиль с двумя или более независимыми створками. Одна или несколько створок перемещаются горизонтально для вентиляции.Также называется планером.

Решетки Декоративный элемент, который визуально разделяет стекло на желаемый узор. Также их называют мунтинами. (Обновленная компания Andersen предлагает алюминиевые решетки между стеклами (GBG) или деревянные решетки с защелками (съемные) для внутренней стеклянной поверхности.)

Головной косяк Самый верхний компонент оконной или дверной рамы. К нему прилегает оконная створка.

Направляющая для головы Направляющая для головы и направляющая вдоль верхней части раздвижной стеклянной двери или скользящего окна.

Заголовок Горизонтальный структурный элемент каркаса, образующий верх чернового проема в стене или двери.

Тепловыделение Передача тепла снаружи внутрь конструкции за счет теплопроводности, конвекции и излучения через все поверхности.

Потеря тепла Передача тепла изнутри дома наружу за счет теплопроводности, конвекции и излучения через все поверхности.

Стекло High-Performance ™ Low-E4®
Торговая марка Andersen Corporation за их систему стеклопакетов с низким E (низким коэффициентом излучения).

Солнцезащитное стекло High-Performance ™ Low-E4® Торговая марка Andersen Corporation для системы остекления с низким коэффициентом излучения слегка серого оттенка, предназначенной для южного климата или окон в комнатах, где тепловыделение (увеличение солнечного тепла) является фактором.

Проникновение Термин, используемый для описания способности окна пропускать воздух или воду в здание или из него через уплотнительную прокладку или стыки продукта или вокруг них. Такие организации, как WDMA, AAMA и NFRC, приняли стандарты испытаний для измерения допустимых уровней проникновения воздуха и воды для определенных классов характеристик продукта.

Сетка от насекомых Тканая металлическая или пластиковая сетка, натянутая на рамку сита. Обеспечивает вентиляцию окна, не допуская попадания насекомых

Замена вставки Метод замены окна, при котором вся рама / створка вставляется в область косяка (кармана) исходной оконной рамы.

Внутренний упор На старых деревянных окнах кусок деревянной отделки прикреплен к каждому боковому косяку, который определяет внутренний край нижнего канала створки.

Монтажный фланец Ребро из винила или металла, выступающее наружу перпендикулярно раме окна, что позволяет подвешивать окно в грубом проеме.

Изоляционное стекло Два или более куска стекла с промежутком между ними, которые герметично закрыты для обеспечения изоляционных свойств.

Изоляция Материал любого типа, используемый для предотвращения прохождения тепла, холода, огня или шума.

Блокировка Место, где механизм одной панели / створки плотно соединяется с соответствующим механизмом соседней панели / створки, как в дверях патио, раздвижных и двойных окнах.

Косяк Элементы, составляющие боковые стороны и головку оконной рамы.

Накладка косяка (лайнер) Материал, используемый для обрезки видимых поверхностей на окнах и дверях. Часто используется для создания проездных каналов и обтекателей; может скрыть и защитить функциональное оборудование, такое как балансиры с двойной подвеской.

Keeper Фурнитура, в которой замок фиксируется на створке. Крышка косяка

Многослойное стекло Тип безопасного стекла; два или более листов стекла с внутренним слоем пластика, который удерживает кусочки стекла, если стекло разбито.

Подъемник Ручка, прикрепленная к поручню на двойном или скользящем окне.

Light (Lite) Окно; индивидуальное оконное стекло, устанавливаемое в окно. Также одна часть стеклянной панели, если визуально разделена решетками решетки.

Lineal Экструдированный оконный материал большой длины; включает профили из дерева, алюминия, винила или композитных материалов Fibrex.

Low-E Сокращенное обозначение низкой излучательной способности, процесса покрытия стекла, который позволяет большей части видимого спектра солнца проходить внутрь и отражает большую часть тепловой энергии обратно к своему источнику (в холодную погоду лучистая энергия обратно в дом; в жаркую погоду она отражает тепловую энергию солнца обратно наружу).Производители стекла предлагают множество низкоэмиссионных покрытий с разной степенью эффективности.

Направляющие для встреч Два горизонтальных элемента двояковыпуклой створки, которые встречаются и фиксируются вместе, когда окно закрыто. Также называется контрольной рейкой.

Стойка встречи Либо элемент с вертикальным краем в паре скользящей оконной створки, либо дверная панель, которые встречаются и блокируются при закрытии створки / панели. Сравним с поручнем на двойном окне.

Угловой Метод резки и соединения двух частей обрезки.Край материала скошен, чтобы получился косой стык; обычно под углом 45 °.

Врезка и шип
Прорезь (врезка), сделанная в куске дерева, для установки удлинителя (шипа) из другого куска дерева. Обновленные Andersen® скользящие и двойные окна придают интерьеру вид традиционного ручной работы врезного и шипованного соединения с помощью запатентованного метода сварки створок.

Mullion / Mull Элемент между двумя отдельными окнами, соединяемый вместе. Может быть вертикальным или горизонтальным, конструктивным или цельным.

Mull Post / Muntin Деревянная или металлическая полоса, разделяющая и удерживающая стекла в окне.

NFRC Национальный совет по рейтингу окон. Независимое агентство, созданное в 1992 году для тестирования и оценки оконных и дверных изделий. Также см. Рейтинг энергии.

WDMA Организация, созданная производителями окон и дверей для разработки отраслевых стандартов и пропаганды самомониторинга.

Obscure Glass Один из нескольких типов специального остекления с текстурой для уединения, рассеивания света или украшения (матовое, травленое и т. Д.)).

Рабочее окно
Окно, которое можно открывать и закрывать.

Оператор Устройство для открывания и закрывания окон. Обычно относится к кривошипно-шатунному механизму, установленному на оконных створках и навесах.

Наружный упор На старых деревянных окнах кусок внешней деревянной отделки, прикрепленный к каждому боковому косяку, определяет внешний край верхнего канала створки. Также называется слепой остановкой.

Стекло Лист стекла; отделение в двери или окне, содержащее лист стекла.

Панель
Раздвижной или фиксированный блок, состоящий из рамы, содержащей стеклянный светильник.

Панорама
Тип металлической гидроизоляционной системы, используемой под дверью или подоконником для отвода воды от каркаса и сайдинга.

Упор для разделения
Узкая полоса, разделяющая и фиксирующая две створки в оконной раме. Он обеспечивает канал, по которому створка может двигаться.

Пассивный Створка, которую можно использовать при необходимости, но обычно это не так, например.г., левая створка скользящего окна.

Perma-Shield® Торговая марка Andersen Corporation для системы продуктов, которая практически не требует обслуживания за счет виниловой обертывания древесины, высокопрочных лакокрасочных покрытий и других методов. Первоначально он относился к использованию Андерсеном процесса экструдирования виниловой оболочки полностью вокруг деревянной детали.

Окно для изображений Фиксированное окно без открывающейся створки.

Отвес Вертикально вверх / вниз.В качестве термина установки он указывает на важность обеспечения того, чтобы стороны окна были идеально перпендикулярны земле.

Профиль Форма на виде с торца линейной части экструдированного или фрезерованного материала.

R-Value Мера сопротивления тепловому потоку; более высокое значение указывает на лучшие теплоизоляционные свойства.

Рельс Горизонтальный элемент оконной створки или дверной панели. На двойном окне есть четыре направляющих: нижняя направляющая, две направляющие или контрольные направляющие и верхняя направляющая.

Черновой проем Проем в стене, где будет установлено окно или дверь.

Безопасное стекло Также называется закаленным стеклом или стеклом с проволочной сеткой, оно соответствует целому ряду отраслевых и государственных стандартов безопасности. См. Многослойное стекло.

Замок створки Замок, который соединяется с держателем. Используется на двойных, створчатых, навесных и скользящих окнах.

Комплект створок Система замены окон, в которой используются элементы облицовки створки и косяка, применяемые к существующей оконной раме.

Герметик
Различные материалы, используемые для герметизации отверстий или стыков между деталями. Может быть жидким или твердым, в зависимости от области применения.

Прокладка Тонкая полоса материала для выравнивания косяков и выравнивания оконных и дверных рам. Прокладки также используются для регулировки положения оборудования. Термин также используется для описания действия по доведению до уровня путем вставки прокладки.

Боковой косяк Левая и правая стороны оконной рамы. См. Косяк.

Угол порога Наклон наружного подоконника.

Имитация разделенного света
Отдельный элемент из изоляционного стекла с имитацией решетки, установленной на стеклянной поверхности или между стеклянными панелями, которая создает впечатление небольших панелей, разделенных перегородками.

Simulated True Divided Light
Единый стеклопакет с тремя наборами решеток: на внешней и внутренней поверхностях, а также между стеклами.

Single-Hung Вариант окна с двойным подвесом, при котором верхняя створка не работает.Обычно дешевле, чем настоящее окно с двойным навесом.

Раздвижная стеклянная дверь Дверь, оснащенная двумя или более панелями, которые перемещаются горизонтально по направляющей или в пазах.

Коэффициент увеличения солнечного тепла (SHGC) Доля солнечного излучения, проникающего через окно (проходящего и поглощаемого напрямую), а затем выпускаемого внутрь. Чем ниже SHGC, тем меньше солнечного тепла он передает и тем больше затеняющая способность.

Стационарный Застекленная створка или панель, управление которыми невозможно.

Стойка Элементы обрамления оконной створки по вертикали.

Табурет Внутренняя отделка окна, накладываемая горизонтально под углом 90 градусов к стене у основания окна (обычно двойного навешивания), обычно называемого подоконником.

Стоп См. Внутренний упор, Внешний упор, Упор разделения.

Штормовая дверь Сезонная вторая дверь, устанавливаемая перед внешней дверцей доступа, чтобы обеспечить дополнительную изоляцию или защиту от непогоды и обеспечить вентиляцию.

Storm Window Второе сезонное окно, устанавливаемое снаружи или внутри окна для обеспечения дополнительной изоляции или защиты от непогоды и обеспечения вентиляции.

Закаленное стекло Обработанное стекло, усиленное повторным нагревом и затем внезапным охлаждением; до 4 раз прочнее обычного стекла. (См. Безопасное стекло.)

Thermal Break Элемент (пространство или другой материал), помещенный между другими элементами для уменьшения проводимости. (Андерсен использует виниловый терморазрыв на дверных порогах патио.)

Теплопроводность Относится к физическому свойству, которое влияет на степень передачи тепла или холода материалом. Например: алюминий имеет в 1000 раз большую теплопроводность, чем материал Fibrex ™, что делает его гораздо более эффективным изоляционным материалом для окон.

Термическое расширение Термин, который описывает расширение, которое материал проявляет при воздействии высокой температуры, или усадку (сжатие), возникающую при воздействии низких температур.

Порог Элемент (дерево, камень или другой материал), помещаемый под дверью для обрезки внутренней части дверного порога.

Tilt-Wash
Конструкция окна с двойным подвесом, которая поворачивается или наклоняется для облегчения очистки.

Тонированное стекло
Стекло, окрашенное с использованием минеральных добавок; иногда на стеклянную поверхность наносят серебряное покрытие. Используется для уменьшения передачи излучения.

Транец Крестовина, отделяющая дверь от окна над ней.

Окно фрамуги Также называется фрамугой, окно, расположенное над дверью или другим окном.

Тройное остекление Три стекла с двумя воздушными промежутками между ними.

TruScene® Insect Screen Почти невидимая сетка от насекомых из мелкозернистой нержавеющей стали, диаметр которой составляет одну треть диаметра стандартной проволочной сетки, и обеспечивает более чем на 50% большую прозрачность, чем обычная сетка от насекомых Андерсена.

Коэффициент U Иногда называют U-значением.Мера тепловой эффективности окна или оконного компонента. Измеряет количество тепла, передаваемого через окна. Математическая величина, обратная R-значению того же компонента или окна.

Ультрафиолетовый свет (УФ) Невидимые лучи спектра на его коротковолновом фиолетовом конце; невидимое солнечное излучение, которое может вызвать нагревание и выцветание дерева, тканей и других поверхностей. (Покрытия Low-E добавляются в оконное остекление для смягчения или устранения вредных нежелательных длин волн ультрафиолетового излучения.)

United Inch Термин, используемый для описания метода вычисления размера окна путем добавления высоты к ширине и выражения суммы в дюймах. Используется для оценки цен.

Размер блока (UD)
UD — это точный размер окна (блока), измеренный по ширине и высоте от внешнего края оконной рамы, не включая монтажный фланец или кирпичную опалубку.

Окно с виниловой оболочкой
Окно с внешними деревянными частями, покрытыми экструдированным винилом.

уплотнитель
Узкая полоса материала, помещаемая между оконной створкой или дверными панелями и рамой для защиты от дождя, воздуха и т. Д. Может принимать различные формы в зависимости от конструкции и использования продукта.

Сварка Сплавление или плавление двух или более отдельных компонентов с образованием прочной связи. Например, рама и перила створки окна Renewal by Andersen и многие компоненты рамы свариваются друг с другом.

Оконная фурнитура
Механические устройства и крепежная фурнитура, такая как замки, петли, шарниры, защелки, подъемники, тяги и упоры.

Установка вкладыша для душевого поддона

Хотя душевые, облицованные керамической плиткой, выглядят великолепно, утечки — это неизбежный факт. Вы не можете считать пол для душа водонепроницаемым только потому, что не видите видимых признаков повреждения плитки или раствора. Душевые кабины из керамической плитки не являются водонепроницаемыми; они водоотталкивающие. Под плиточным полом лежит около 2 дюймов цементного раствора. При использовании душа раствор пропитывается водой. Небольшие «дренажные отверстия» в основании дренажного приспособления позволяют воде стекать по дренажной трубе.Тем не менее, со временем проникновение воды может привести к повреждению раствора, в результате чего плитки и линии крошатся. Душевые лейки под раствором — это то, что защищает черный пол от разрушения таким же образом.

Большинство современных полов для душа включают гибкую подкладку в качестве водонепроницаемой мембраны под плиткой и раствором. Эти вкладыши изготовлены из поливинилхлорида (ПВХ) или хлорированного полиэтилена (ХПЭ). Мембраны используются вместо устаревших свинцовых поддонов для душа, которые использовались много лет назад (и в конечном итоге со временем выйдут из строя).Гибкие прокладки, доступные в оптовых магазинах сантехники и магазинах керамической плитки, изготовлены из материала, напоминающего резину, который непроницаем для воды и устойчив ко многим химическим веществам, присутствующим в доме. На самом деле, это, вероятно, кошмар защитников окружающей среды: кажется, что он никогда не портится.

Гибкие вкладыши повторяют различные контуры деревянного каркаса, загибаются вверх у стен и складываются в углы. Вкладыши из ПВХ, как правило, более жесткие, и с ними труднее работать, чем вкладыши из CPE, поэтому вкладыш из CPE может быть разумным решением для тех, кто впервые берет на себя эту работу.Недостатком CPE является то, что этот материал может быть почти в три раза дороже на квадратный фут, чем продукт из ПВХ.

Линия сама

Установить гибкую прокладку поддона для душа не выходит за рамки возможностей умного мастера, который делает все своими руками, но есть несколько рекомендаций, которые помогут упростить эту процедуру. В этой статье предполагается, что черновой пол душа изготовлен из фанеры, хотя те же принципы применимы и к бетонному полу, когда под облицовкой поддона наносится наклонный слой раствора.Метод укладки одинаковый для лайнеров из CPE и PVC, за исключением клеящего вещества, используемого для швов.

Для типичного чернового пола из фанеры начните с вырезания отверстия в центре пола душа для узла слива. Начните с небольшого отверстия; Вы всегда можете отрезать больше материала универсальным ножом, но не хотите, чтобы сливное отверстие было слишком большим. Затем в проем закладываем основание слива. Убедитесь, что лайнер не мешает сливным отверстиям слива. После того, как вы подобрали подходящую форму, нанесите клейкий силиконовый герметик с обеих сторон лайнера в месте его соприкосновения со сливом.Пластиковые водостоки обычно имеют фланцевую кромку на 1/8 дюйма, которая выступает над черным полом. В некоторых случаях это может помешать легкому стеканию воды в канализацию. Одно из решений этого — проложить канал, который позволит верхней части сливного фланца быть заподлицо с черным полом. Затем приварите основание слива к сливной трубе с помощью соответствующего клея на растворителе.

Положите лайнер на черный пол и вырежьте отверстие для слива.

Чтобы небольшие дренажные отверстия в сливе не забивались цементом или мусором, положите на них промытый мелкий гравий.Можно закрыть отверстие в основании слива изолентой, чтобы не допустить попадания мусора, пока вы не будете готовы добавить готовый слив.

Многие желоба для душа, облицованные плиткой, имеют резьбовые регулируемые желоба, которые позволяют адаптировать их к широкому диапазону толщины готового пола. Гибкие вкладыши прикрепляются к сливу, как резиновая шайба, зажатая между гайкой и болтом. После затягивания регулируемого готового слива вся вода в душе будет стекать в слив.

Прикрепите лайнер к окружающему каркасу душа.

Предварительно отмеренный лайнер должен заходить по сторонам стенок душа не менее чем на 9 дюймов. Он прибивается к шпилькам крепления душа в верхней части притертого края. Если необходимо сшить два куска материала, можно использовать специальный растворитель, чтобы склеить их вместе, чтобы сформировать единую водонепроницаемую подкладку.

Распределите облицовочный материал от корпуса слива наружу к боковому обрамлению и бордюру так, чтобы он ровно лежал на полу. Загните углы и прибейте или прикрепите подкладку скобами к каркасу боковины или стойкам стены.Закрепите на 1/2 дюйма ниже верхнего края материала. Обойдите подкладку по периметру, закрепив ее в обрамлении. Полностью нарисуйте край вкладыша над бордюром для душа и прибейте его к внешнему краю бордюра.

Совет: Вы тоже строите каркас душа? Если вы можете немного отрегулировать грубый каркас, установка лайнера станет намного проще. При оформлении душа оставьте 1/4 дюйма дополнительного пространства в конце каждого угла. Это означает, что общая длина стены на 1/2 дюйма короче проема.Промежуток обеспечивает хорошее место для хранения лишнего материала мембраны CPE, который скапливается, когда вы заходите за угол. Если у вас нет возможности отрегулировать обрамление, просто сделайте угловые сгибы как можно более плоскими и плотными.

Проверьте установку, закрыв сливную трубу и наполнив душевую раковину водой чуть ниже верхней кромки бордюра, а затем оставив на четыре часа. Проверьте герметичность и при необходимости отремонтируйте. Повторно протестируйте лайнер, пока не убедитесь, что установка герметична.Перед тем, как продолжить строительство, полностью слейте воду и высушите душ.

Примечание: Чтобы посмотреть пошаговые инструкции по установке душевого поддона с твердой поверхностью, для которого не требуется вкладыш, щелкните ЗДЕСЬ.

Сковорода из композитного мрамора над вкладышем

Одной из популярных альтернатив плиточному полу для душа является душевой поддон из композитного материала или «твердой поверхности». В то время как стены все еще можно облицовывать плиткой, этот цельный композитный материал прослужит практически вечно без каких-либо проблем с проникновением воды.Практически все новые облицованные плиткой душевые кабины в течение первых пяти лет образуют трещины в определенных затирочных швах. Однако использование композитного поддона устраняет затирочные швы в полу и, в свою очередь, устраняет утечки. Все, о чем вам нужно будет беспокоиться, — это швы на стыке между стеной и полом.

Составной поддон, показанный на фотографиях, значительно дороже, чем плиточный пол, но его проще установить, и вам не придется заново облицовывать пол, пока вы являетесь владельцем дома.Эти кастрюли изготавливаются на заказ, разливаются в форму в соответствии с точными размерами, которые вы предоставляете поставщику, поэтому убедитесь, что указанные вами размеры соответствуют вашей душевой раме. Формованная деталь из композитного материала также имеет предварительно наклонную поверхность, позволяющую направлять воду прямо в канализацию.

Это цельное напольное покрытие покоится на песчаном слое, которое повторяет форму нижней стороны напольного покрытия и обеспечивает регулируемый амортизирующий барьер между полом и подкладкой. Следите за тем, чтобы песок не попал в канализацию и не забил дренажные отверстия.Равномерно распределите песок по поверхности лайнера.

Крупный план угловой складки.

Загните лайнер в угол.

При установке цельного композитного пола сначала установите слой песка над облицовкой.

Полностью оберните лайнер вокруг бордюра душа и закрепите с другой стороны.

Затем поставьте кастрюлю на песок. Используйте плотницкий уровень, чтобы убедиться, что пол ровный. Используйте дюбель или палку для краски, чтобы отрегулировать слой песка так, чтобы пол был ровным.Постарайтесь, чтобы слой песка ровно соприкасался с нижней стороной композитного пола. Вам понадобится помощь в установке сковороды, потому что композитный материал очень тяжелый.

Отрегулируйте песчаную подушку с помощью палки или дюбеля, чтобы выровнять пол.

Для цельных составных поддонов установите их на песчаный слой и выровняйте во всех направлениях.

Установив поддон и выровняв его, прикрепите стены из цементной плиты к боковому каркасу. В этом случае нижняя часть цементной плиты должна плотно прилегать к композитному полу, защемляя ее на месте.Затем отделайте стены тонкослойной плиткой и плиткой, заделав швы между стенами и полом.

Установите цементную доску на окружающий каркас стены. В случае композитных полов закрепите цементную плиту на поддоне для душа. Однако для плиточных полов оставьте цементную доску на 1 дюйм выше лейки душа.

Где найти пол для душа, подобный показанному выше? Мы в EHT постоянно получаем этот вопрос. Вам следует поискать «Marble-Cultured» в своих желтых страницах, так как большинство этих компаний работают на местном уровне.Ищите компанию, которая предлагает «изделия из культивированного мрамора по индивидуальному заказу».

Над лайнером — плиточные полы

Для более традиционных полов, облицованных плиткой, установка отличается. Поскольку вы не используете поддон с готовым уклоном, вам необходимо создать уклон. Наклон пола позволяет всей влаге стекать, устраняя причину появления грибка, плесени и запаха. Нормы сантехники требуют уклона 1/4 дюйма на фут, а Американский совет по плитке и стандарты ANSI рекомендуют использовать уклон под гидроизоляционной мембраной.”

Есть три основных способа создания откоса. Каркас пола можно наклонять, образуя откос. Вы также можете использовать специально изготовленное изделие, которое создает для вас необходимый уклон (см. Примечание ниже). Или вы можете уложить слой раствора, модифицированного латексом, и затереть откос на поверхность.

После того, как слой раствора полностью затвердеет (или иначе будет создан откос), установите футеровку на дополнительный откос, как показано выше. Затем установите вторую подушку из раствора, армированную проволочной сеткой и спущенную на последний уклон пола.После того, как второй слой раствора затвердеет, укладывать плитки тонким слоем. Убедитесь, что покрытие гладкое, без холмов и неровностей, чтобы пол оставался ровным и красивым. Дайте раствору затвердеть как минимум за 24 часа до затирки швов.

Примечание: Перед установкой пола для душа установите водонепроницаемую стеновую панель, расположив нижний край панелей на 1/4 дюйма выше конечной высоты плиточного пола, чтобы оставить место для контрольного шва. , в дальнейшем заполнить подкладной штангой и герметиком. При установке стеновых панелей не пробивайте цементную плиту гвоздями и не прокалывайте подкладку в том месте, где она нахлынула на каркас стены; вместо этого разместите застежки над вкладышем.

Схема плиточного пола.

Дополнительная подсказка по проекту от читателя П.В. Ферраро :

Особенно, если вы собираетесь укладывать плитку в душе, вам следует установить черную крафт-бумагу за цементной доской, чтобы предотвратить гниение гвоздей.Цементная плита не гниет при намокании, но она не является водонепроницаемой, а расстояние между креплениями цементной плиты составляет от 6 до 8 дюймов. Я также предлагаю использовать сухой раствор вместо песка, чтобы песок не попал в дренаж.

Примечание редактора: Спасибо Джеффу Дэвису из Jeff Davis Construction (205-966-4813) и Уильяму Моултону из Better Built Construction (205-612-0508) за помощь в написании этой статьи.


Рекомендуемые статьи

Раздел IV

1.Предоставлять в соответствии с NFPA В Бюллетене 13 принята последняя версия, Спринклерные системы пожаротушения.

2. Система: Мокрая труба, включая автоматические спринклеры, трубопроводы, значения и специальности. Сухая труба в некондиционированном пробелы.

3. Водопровод пожарной охраны от дома. доступному PSD сервису.

4. Группа обычной опасности 1 для всех застройки, кроме администрации.

а. Линия обслуживания, высокопрочный чугун или ПВХ C900 (где разрешен код) труба с механическим соединением.

7. Предоставление комиссионных для спринклерной системы убедитесь, что установка, спринклеры, испытания и сигнализация соответствуют NFPA 13.

8. При недостаточном потоке воды и давление не поддерживает систему пожаротушения, соблюдать требования Маршал пожарной охраны штата Западная Вирджиния и Бюллетень NFPA. (См. Также сайт SBA Процесс выбора)

9. Обеспечьте ограждение спринклерной головки там, где Головы могут подвергаться жестокому обращению в тренажерном зале, на игровых площадках и т. д.

10. Спринклерные помещения должны иметь прямой выход. (исключить необходимость в PIV)

Все сантехнические материалы и работы должны соответствовать Международному кодексу по сантехнике.

А. ЭНЕРГИЯ ДИЗАЙН

До проектирования для строительство или реконструкция строительных проектов SBA анализ стоимости эксплуатация, техническое обслуживание и использование энергии механических систем в течение всего срока службы зданий должны быть выполнены на основе механических систем, находящихся в считается.Анализ должен идентифицировать меры по энергосбережению в соответствии с принятыми государственными энергетическими стандартами и должны рассмотреть возможность использования альтернативных источников энергии.

анализ должен включать начальную стоимость, стоимость эксплуатации, технического обслуживания и замены. сравнения системы, выбранной владельцем и SBA. (См. Также Раздел IV, Пункт C Системы отопления, вентиляции и кондиционирования). Исходя из площади проекта, различные типы систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха должны быть рассмотрены и утверждены. SBA до начала анализа и результаты анализа вместе с рекомендацией типа системы также должна быть предоставлена ​​SBA в заключение отчета.

А в общих чертах должно быть предоставлено отдельное повествование с указанием изоляционные характеристики ограждающих конструкций для стен, крыши, стекла и т. д., а также специфические Компоненты системы HVAC, такие как вентиляция по запросу, частотно-регулируемые приводы и системы рекуперации энергии, поскольку они связаны с энергосбережением.

После рассмотрение и утверждение анализа стоимости эксплуатации систем ОВК. и описанием владельца и SBA, такие меры должны быть приняты как часть выбор и проектирование системы HVAC.

B. КРИТЕРИИ ОВК

1. Как правило, учитывайте размер школы, сложность системы, стоимость жизненного цикла и способность округа эксплуатировать и обслуживать выбранную систему HVAC. Школьные проекты площадью 30 000 квадратных футов или более для проектирования центрального завода следует рассмотреть с чиллером, бойлером и насосами с обработчиками воздуха, настенными единиц для подачи комфортного воздуха в желаемое пространство.Системы с регулируемым объемом хладагента также могут использоваться в качестве альтернативы центральному растению, если это желательно для заявление и одобрено SBA. (См. Раздел IV, пункт C — Системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха)

2. Другие системы HVAC, описанные в разделе IV, параграф C может быть рассмотрен для новых или капитально отремонтированных зданий после выполнение анализа затрат жизненного цикла, как описано в Пункте А, и ожидающий рассмотрения предлагаемой системы SBA. Кроме того, следует рассмотреть возможность использования геотермальных систем.

3. Подробный анализ стоимости жизненного цикла должны выполняться в школах, предназначенных для получения сертификата LEED.

4. Системы HVAC должны включать энергию консервация и простота обслуживания материалы и следующее оборудование:

а. Системы распределения воздуха с воздуховодами возвраты, включая агрегаты VRV с возвратным воздуховодом.

г. Требуются классные фанкойлы где площади застройки не разделены и не обслуживаются выделенными Блок HVAC для этого пространства.

г. Системы распределения воздуха с пленумом Возврат возможен в секционном дизайне, где пространство обслуживается специальный блок HVAC, кроме кухонь.

г. Все системы HVAC должны быть оснащены минимум систем фильтрации MERV 8.

e. Системы HVAC должны включать DDC. элементы управления для полностью интегрированной сети с удаленным доступом для использования контролировать основное оборудование HVAC, включая специализированные помещения, где это применимо, на основе по выбору системы.Учебные классы должен иметь индивидуальный климат-контроль.

ф. Агрегаты обработки воздуха более 5 тонн должен иметь двойные стенки с неагрессивными дренажными поддонами с двойным уклоном. и легкодоступные распашные двери. HVAC агрегаты должны быть оборудованы системой максимального смешивания наружного и возвратного воздуха. эффективность. Змеевики охлаждения должны иметь размер чтобы избежать уноса влаги.

г. Строгие требования к хладагентам EPA должны соблюдаться при определении и проектировании систем кондиционирования воздуха.Хладагенты, которые планируется выводить из обращения, должны не использоваться.

ч. Все системы HVAC должны иметь возможность цикла экономайзера, который будет контролироваться внешней / внутренней энтальпией где требуется ASHRAE 90.1.

и. Проектная вентиляция с контролем потребления стратегии должны быть включены для проектов HVAC, как определено ASHRAE 90.1.

Дж. Инженеры-проектировщики должны указать сигнализация датчика CO без питания от батареи в кухни, котельные и другие помещения, где есть природный газ или другое топливо использовал.Датчики должны контролироваться и встревожили с помощью BAS. Обеспечить звуковой сигнализация в помещениях для собраний больших групп (кафетерий, аудитория и т. д.) в соответствии с кодом требования.

к. Подробная последовательность операций для система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха должна быть предусмотрена в тендерной документации проектом. инженер. По завершении проекта, последовательность операций будет проверена, а результаты задокументированы. Затем эта информация будет рассмотрена с подрядчиков по установке и управлению HVAC и доработаны в соответствии с требованиями соответствуют условиям постройки.Этот документ должны быть включены в обучение владельца HVAC, проводимое подрядчик.

л. Упакованное оборудование, в отличие от поле

фабричного оборудования должно использоваться в максимально возможной степени.

г. Предоставлять критерии проектирования для максимальной и минимальной температуры внутри и снаружи помещения на график механического оборудования комплекта строительной документации.

п. В проектных спецификациях должны быть новые блоки HVAC на месте, чтобы иметь этикетки с уникальной механической идентификацией номера, согласованные с существующей номенклатурой, если применимо.

C. СИСТЕМЫ ОВК

Следующие системы приемлемые системы HVAC и должны быть оценены для их применения на всех SBA проекты.

Центральная установка системы 1 с четырехтрубным охлаждением Водоснабжение и горячая вода, крышные или внутренние кондиционеры с VAV (Переменный объем воздуха) Зональный контроль и подогрев горячей воды

Центральная установка системы 2 с четырехтрубной системой водоснабжения Подача, оконечные устройства с постоянным объемом и повторным нагревом

Системная 3 переменная Система объема хладагента (VRV) с фанкойлами, выделенный наружный воздух Единицы и возможность повторного нагрева.

Система 4 геотермических тепловых насосов (где возможно)

Системные 5 крышных или настенных комплектов с регулируемым или многоступенчатым электрическим нагревом Модулирующее или многоступенчатое Охлаждение

Блоки на крыше System 6 в сборе с регулируемым или многоступенчатое газовое отопление, модулирующее или многоступенчатое охлаждение DX и установка электрические змеевики повторного нагрева и управление SCR для каждого класса.

Примечание: альтернативные системы, такие как активная, пассивная или интегрированные / мультисервисные системы с охлаждающими балками, и где бюджетные и дизайнерские условия благоприятные, можно рассмотреть.

Подробная жизнь Анализ стоимости цикла требуется, когда Системы 4, 5 и 6 считаются.

D. СПЕЦИАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

1. Для обычно незанятых помещений, которые в основном домашнее электронное оборудование, такое как сетевое оборудование, распределительные устройства и трансформаторы, обеспечивают выделенное 24 часа, 7 дней в неделю, 12 месяцев в году HVAC система, которая не зависит от первичной системы HVAC, такой как воздуховод установка на крыше HVAC с экономайзером с элементами управления, интегрированными в BAS.В системе должен быть низкий комплект для работы при температуре около 0 градусов по Фаренгейту или оснащенный способ обеспечить круглогодичное охлаждение.

2. Для административных и школьных служб. заняты в обычно незанятые периоды времени, предусмотреть отдельную систему отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха возможность работы независимо от центральной системы для минимизации эксплуатации затраты, когда центральная система не работает. Полностью интегрировать эту систему в BAS.

3. Инженер-проектировщик должен обеспечить ОВКВ. стратегии проектирования для специальных систем (пылеулавливатель, сварочный выхлоп, вытяжной шкаф и т. д.)

E. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ГАРАНТИЯ

Тендерные документы HVAC должны требуется двухлетний контракт на техническое обслуживание и эксплуатацию системы HVAC. при выдаче сертификата на завершение работ по ОВК. В тендерной документации по ОВКВ также должны быть указаны: механический подрядчик, чтобы обеспечить полную программу профилактического обслуживания для все оборудование установлено в рамках работ по проекту.Объем работ в рамках ТО контракт должен быть описан в тендерной документации. Кроме того, в тендерной документации необходимо: подрядчик по механическому оборудованию для проведения видео-обучения. Западная Вирджиния Департамент образования и Управление школьной инфраструктуры окажут помощь в обучении персонал округа HVAC в течение двухлетнего соглашения о техническом обслуживании и обслуживании период, чтобы убедиться, что персонал округа полностью понимает систему HVAC операции как единая система.Западная Вирджиния Департамент образования, Управление школьного хозяйства должны дополнительно предоставить обучение обслуживающего персонала с созданием профилактических план обслуживания, который вступит в силу после двухлетней программы обслуживания истекает.

Положения WV Code 18-9D-16 (d) должны соблюдаться в отношении технического обслуживания оборудования после двухлетний период технического обслуживания. Если округ не соблюдает требования к техническому обслуживанию по прошествии двух лет контрактный период обслуживания, SBA, запросит Государственный совет Образования, чтобы ограничить использование округами средств государственной помощи и перенаправить их средства к контракту на техническое обслуживание оборудования HVAC.

F. ЗВУК, ШУМ И ВИБРАЦИЯ ОВК

1. Выберите вентиляторы и оборудование с низким шумовые характеристики работы.

2. Размещайте шумное оборудование вдали от шума. чувствительное пространство или обеспечьте нейтральные буферные пространства, такие как складские помещения и коридоры между ними.

3. Обеспечьте надлежащую виброизоляцию и крепление для всего механического оборудования, размер которого обеспечивает высокую степень защиты изоляция исходя из нагрузочных характеристик оборудования.

4. Обеспечьте хороший аэродинамический поток через воздуховоды. Избегайте форм воздуховода, которые ограничивают поток воздуха и приводят к турбулентности.

5. Канальные глушители необходимы для соответствовать постоянному уровню фонового шума. Помещение с механическим оборудованием и / или расположение и компоновка оборудования должны оставьте место для воздуховодных глушителей как на стороне подачи, так и на стороне возврата воздуха, где воздуховод требуются глушители.

6. Для воздушных терминалов в учебных аудиториях, осторожно. Следует обратить внимание на:

а.Дизайн для плавного аэродинамического обтекания воздуха от отводных каналов до воздухораспределителей.

г. Достаточно установить балансировочные демпферы перед воздухораспределительными устройствами.

г. Конструкция и диффузор с воздушной скоростью выбор, основанный на характеристиках Критерия шума.

7. Установите цели в отношении акустическая обработка механического оборудования.

G. СИСТЕМА АВТОМАТИЗАЦИИ ЗДАНИЯ (BAS)

1. Обеспечить связь между всеми унитарными органами управления системы, используемые на чиллерах, насосных станциях и т. д., в BAS, чтобы позволить системе пользователи могут просматривать / изменять параметры системы.

2. Управление всеми насосами рециркуляции горячей воды для бытового потребления использование BAS с использованием управляющей логики для запуска и остановки насоса в зависимости от возврата температура воды и графики.

3. Обеспечьте безопасный и удаленный доступ к системе BAS вне сети школ.

4. Предоставьте монитор с минимальным размером экрана 21 дюйм для все рабочие станции BAS.

5. Обеспечьте цветной лазерный принтер с каждым BAS рабочая станция.

6. Единицы измерения для всех значений на дисплее BAS будут обеспечены.

7. Предоставьте графику, показывающую сводный список общие контрольные точки всех агрегатов HVAC на проекте.Возможные точки для включения:

а. Статус размещения

г. Переопределить Статус

г. Поставлять Команда вентилятора

г. Поставлять Состояние вентилятора

e. Охлаждение Команда

ф. Нагревать Команда

г. Номер Температура

ч. Номер Заданное значение

и. Увольнять Температура воздуха

Дж. Смешанный Температура воздуха

к.Снаружи Команда воздушной заслонки

л. Другой Баллы как применимо

8. Укажите, что значения, отображаемые на графике, представляют пределы точности датчиков или расчетов.

9. Укажите, что значения, отображаемые для заслонок и клапанов, должны быть выражается как процент открытия.

10. Требовать установки экранов от насекомых на трубках все датчики перепада давления, относящиеся к наружному давлению.

11. Последовательность операций, предоставленная дизайнером должен:

а. Предоставьте список расписаний и соответствующее оборудование для каждого графика.

г. Включите детали для мониторинга, сигнализации и контролировать уровень влажности во всех медиацентрах и спортзалах с деревянными полами.

г. Включите детали для мониторинга и сигнализации уровни влажности в репрезентативных зонах школьного здания для предотвращения плесени рост.

г. Предоставьте детали, чтобы использовать спрос стратегия контролируемой вентиляции в больших пространствах с одной зоной, таких как спортзалы, аудитории, кафетерии, медиа-центры, музыкальные залы и другие помещения которые имеют переменную или прерывистую загрузку.

e. Предоставьте подробную информацию для использования данных от монитора мощности, чтобы обеспечить управление потреблением электроэнергии для ограничения пикового потребления обвинения.

ф. Предоставьте подробную информацию для отключения всех систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. единицы, которые перемещают воздух в объект или из объекта во время укрытия на месте мероприятие.

г. Предоставьте подробную информацию о летнем режиме операция, позволяющая эксплуатировать объект при значительно меньшей загруженности нагрузки и предотвращает повышение уровня влажности.

ч. Предоставьте сведения, предотвращающие одновременный нагрев и охлаждение нескольких устройств, обслуживающих одно и то же пространство. Агрегатами HVAC следует управлять с помощью общая уставка и средняя температура зональных датчиков в помещении.

и. Предоставьте подробности, которые вызовут возможность вернуться в незанятое состояние в случае, если школа внезапно отменили, например, снежный день или другое подобное событие.Обеспечьте переключатели блокировки системы для изолированного пространства, используемые сообществом, которые позволят перевести систему в занятый режим в обычные незанятые часы.

Дж. Ограничивает верхний и нижний диапазон настройки указывает в классных комнатах и ​​других помещениях на разницу в 4˚F, когда обслуживается единичный блок. Применяется в основном к VAV и системы подогрева постоянного объема.

к. Требовать опережения / запаздывания цикла насосы, агрегаты с несколькими холодильными компрессорами и общие помещения, которые обслуживается несколькими блоками HVAC.

л. Требуется программа упражнений для клапана все автоматические гидравлические клапаны и приводы заслонок испарительного охладителя, чтобы сохранить устройства от заклинивания при длительном бездействии.

H. ТЕСТИРОВАНИЕ, РЕГУЛИРОВКА, БАЛАНСИРОВКА (ВКЛАДКА)

1. Технические условия для подрядчика TAB должны быть включены в строительную документацию по проекту. Спецификации TAB, если предоставляются отдельно, также должны содержать критерии проектирования оборудования, обслуживаемого в соответствии с ТАБ объем работ.

2. Фиксированные шкивы должны быть установлен на все оборудование с ременным приводом после того, как подрядчик TAB завершил корректировки.

3. Инженер-проектировщик, владелец, SBA и инженер по вводу в эксплуатацию (если используется) в сотрудничестве с механиком подрядчик проверит результаты TAB до оплаты услуг.

I. ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

ОБЩЕЕ

SBA установило, что фундаментальный ввод в эксплуатацию — это выгодная услуга, которая поможет снизить энергопотребление. использование, снижение эксплуатационных расходов, сокращение количества обратных вызовов подрядчиков, обеспечение улучшенных строительная документация, повышение комфорта и производительности жильцов и многое другое. важно убедиться, что строительные системы работают в соответствии с требования владельца и проектной группы.

1. Фундаментальный ввод в эксплуатацию, когда требуется SBA, будет выполняться по отдельному контракту квалифицированным и независимый сторонний инженер по вводу в эксплуатацию (CE). Должны быть описаны требования к вводу в эксплуатацию. в тендерных документах и ​​утвержден SBA.

2. Конкретные системы, которые будут ввод в эксплуатацию может варьироваться от проекта к проекту. Дополнительно инженер по вводу в эксплуатацию может быть ознакомлен с процесс разработки проекта на различных этапах проектирования или строительства.Услуги по анализу дизайна будут включать как минимум: СЕ, участвующий в сотрудничестве с инженером-проектировщиком, в определении требования собственника к проекту, основа проектирования и дизайна экспертиза девелоперской и строительной документации. В центре внимания процесса ввода в эксплуатацию будут ключевые системы и сборки и включают, но не ограничиваются следующими, в зависимости от Требования к конструкции HVAC:

Система HVAC

· Отопление

· Охлаждение

· Распределение воздуха

· Автоматизация зданий и терморегуляторы

Сантехнические системы (где применимо)

Горячее водоснабжение

Электрооборудование (опция)

Освещение и дневное освещение

Строительный конверт (необязательно)

Дополнительные обязанности CE будет сотрудничать с инженером-проектировщиком в области энергетического анализа. отчеты и подготовка последовательности операций HVAC.По возможности тепловизионное изображение крыши. и может выполняться конструкция камеры R / A.

CE нанимается Совет графства в качестве независимого стороннего агента в зависимости от квалификации и опыт. Дополнительные специфические для проекта обязанности должны быть определены в заявке на квалификацию, установленную для проекта инженером-проектировщиком, владельцем и SBA.

1. Требуются все проекты HVAC на сумму более 1000000 долларов США. провести фундаментальный ввод в эксплуатацию новой системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха независимыми сторонний инженер по вводу в эксплуатацию.

2. Минимальная квалификация инженера-наладчика:

а. быть независимым сторонним представителем собственник и SBA.

г. быть зарегистрированным продавцом в штате Западная Вирджиния с лицензией в Западной Вирджинии.

г. быть зарегистрированным инженером-механиком с регистрацией в Западной Вирджинии

г. иметь как минимум пятилетний опыт работы в механике инжиниринг и как минимум два предыдущих проекта ввода здания в эксплуатацию.

e. иметь сертификат LEED для проектов, требующих сертификации LEED.

ф. иметь соответствующий опыт сдачи в эксплуатацию зданий аналогичные объекты, для которых СЕ представляет предложение по обслуживанию.

г. знать вопросы качества воздуха в помещениях и методы разрешения.

ч. иметь знания в области тестирования HVAC, регулировки и балансировки систем воздуха и воды и стандартов AABC и NEBB.

и. иметь опыт мониторинга и анализа систем с элементами управления автоматикой здания.

Дж. обеспечить страхование и залог в соответствии с требованиями выражение интереса к проекту.


ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

ОБСЛУЖИВАНИЕ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

1. Электросеть здания должна быть под землей и рассчитаны на увеличение мощности на 25%.

2. Кабели служебного входа должны быть медными. Алюминий в трубопроводах из ПВХ может использоваться там, где желанный. Предоставьте проушины шины Buss для алюминий при использовании.

3. Отдельное основное электрооборудование. комната должна быть предоставлена. Координатный размер для зазора вокруг отдельно стоящего распределительного устройства. Планируйте размер комнаты с учетом увеличения емкости на 25%.

4. Обеспечьте блок защиты от перенапряжения на магистрали. распределительное устройство.

1. Предусмотреть отдельные подпанельные электрические помещения. Помещения не могут быть использованы ни для каких других назначение, включая места содержания под стражей.

2. Питатели для панелей могут быть проложены в трубопроводах из ПВХ ниже бетонные плиты при условии, что они залиты бетоном под плитой.

3. Ответвительные цепи должны иметь выделенные нейтрали.

а. Предоставлять оборудование для контроля мощности, способное взаимодействовать с автоматизацией здания система, которая предоставляет информацию о напряжениях, потребляемой мощности (кВтч) и мощности спрос (кВт).Это устройство может быть неотъемлемая часть главного распределительного устройства или независимый блок, если требуется владелец.

г. Предоставлять одноточечный учет для всех новых и отремонтированных проектов, если это возможно.

г. Предоставлять электрические соединения для объектов, которые собираются использовать мусор с гидравлическим приводом компакторы.

ЭЛЕКТРОПРОВОДКА И УСТРОЙСТВА

1. Все ответвительные цепи должны быть медными.

2. Как правило, прокладывайте проводку в кабелепроводе ЕМТ. если не подвергаться воздействию механических или электрических помещений. Обеспечьте ребристый канал высотой до 5 футов.

3. Предоставить жильцов, установленных на потолке. датчики с блокировкой стены для классных комнат и туалетов или другие одобренные пробелы. Используйте дневной свет там, где возможный.

4. Обеспечить многоуровневое освещение учебных классов. управления в соответствии с применимыми кодами и в соответствии с требованиями A / V использовать.

ОСВЕЩЕНИЕ

1. Уровни освещения должны соответствовать I.E.S.

2. Используйте энергоэффективность и пространство соответствующие светильники. Рассмотреть возможность первоначальная стоимость и стоимость замены.

3. Обеспечьте линейные разъединители для всех светильники.

4. Используйте электронные балласты.

5. Используйте люминесцентные лампы T-5 или T-8 2850 люмен. лампы.Т-12 использовать нельзя.

6. Используйте встраиваемые люминесцентные светильники 2’x4 ’. с аккумулятором для аварийного освещения.

7. Обеспечение в спортзале, высокая отдача. люминесцентные светильники с лампами Т-5 и защитной решеткой.

8. Использовать светодиодный выход «LED». огни.

9. Следует избегать использования ламп накаливания.

10.Металлогалогенные светильники использовать нельзя. в гимназиях.

ОСВЕЩЕНИЕ ПЛОЩАДКИ

1. Обеспечить освещение площадки в соответствии с нормами и правилами. стандарты.

2. Разместите все опоры освещения площадки по периметру дорог. и парковочные места.

3. Обеспечьте цифровое управление датчиками освещения или фотоэлементом контролирует. Наружное освещение может быть контролируется BAS с помощью датчика внешней освещенности и расписаний.


ТЕХНОЛОГИЯ

ОБЩЕЕ

Когда технология используется для поддержки инструктора, технологические требования должны быть продиктованы образовательные программы, запланированные для каждой школьной группы. Финансирование технологий SBA для каждого проекта будет определяться конкретными требованиями каждого школьного образовательного учреждения модель и соответствующий технологический план, поддерживающий учебную программу модель доставки.Финансирование SBA для технология будет предоставлена ​​только после того, как образовательный план и технология план были объединены, и один поддерживает другой. Технологический план проекта должен быть доработаны и представлены вместе с документами на разработку дизайна.

Следует обратить внимание на учебный план, который может сильно отличаться от традиционного урока планирование. Поэтому технология потребности должны быть определены на основе планирования урока, предусмотренного для каждого школа.Финансирование технологии SBA будет только предоставляться, когда в образовательной план и сопутствующий технологический план. В Управление школьного строительства будет ежегодно пересматривать технологическую конфигурацию и выпускать обновления по мере изменения учебной программы.

1. Сертифицированный сетевой инженер должен: помощь в планировании и разработке технологического плана для всех проектов где образовательные технологии включены в дизайн.

2. Сертифицированный сетевой инженер и уездный технолог в сотрудничестве с инженером-проектировщиком должен координировать расположение технологических распределительных коробок, розеток и других устройств на основе об учебно-технологическом плане школы.

3. Детальный схематический проект технологическая инфраструктура и устройства должны быть разработаны проектом инженер в сотрудничестве с учебно-технологическим планом, уезд требования специалиста по технологиям и сертифицированного сетевого инженера.Электротехнический подрядчик в Заключение проекта должно предоставить копию действующего принципиального плана финальная технологическая документация на оборудование и электромонтажные работы. Копия этих документов сохраняется. в коммутационной комнате MDF и коммутационной комнате IDF для справки.

4. Технологический план и схематический план. должны быть представлены в SBA вместе с представлением разработки проекта. Изменения в технологическом плане и схематический технологический макет должен быть утвержден SBA.

5. Обеспечьте технологический кабельный лоток / провод корзина по всему зданию — кабелепровод 12 ”x6” с центральной подвеской во всех коридорах.

6. Кабельный лоток должен соединяться между основными Помещение технологического оборудования (МДФ) и все помещения промежуточного технологического оборудования (IDF). Обеспечить от основной технологии аппаратное (MDF) ко всем промежуточным технологическим помещениям (IDF).

7. Проложите оптоволоконный кабель от магистрали. Помещение технологического оборудования (MDF) в каждое помещение промежуточного технологического оборудования.

8. Типовая аудитория — перекресток двух бригад. коробки для проводных отводов должны иметь кабелепровод минимум 1 дюйм от коробки до кабельный лоток:

1 — Рабочее место учителя проводное потеря данных

1 — Проводной отвод, расположенный в центре задней стенки

1 — Потолочный подвес с фиксированным монтажом — для LCD проектор

1 — Проводной интерактивная доска — розетка 48 дюймов, если требуется)

1 — Проводной принтерная станция (централизованная типография обслуживает группы аудиторий)

1 — Отброс IP-телефона рядом с учитель падение

Это расположение будет отличаться, если программа требует изменения, и в нее включена беспроводная технология.Индивидуальные потребности в классе будут варьироваться в зависимости от доставка учебной программы.

9. Обеспечьте цепи от 2 до 30 А для стойки. установленные ИБП в каждом комната технологического оборудования.

10. Обеспечьте установку проектора на потолочной плитке. пластина, 2 одинарных коробки и одна дуплексная электрическая розетка. Подсоедините монтажную коробку проектора к ящик рабочего места инструктора. Присоедините монтажную коробку проектора к кабельному лотку с помощью кабелепровода 1 ”.

ОБОРУДОВАНИЕ / РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ РАМА

1.Помещения технологического оборудования поддержат услуги низкого напряжения, включая, помимо прочего: локальную сеть (LAN), беспроводную связь (Power Over-ETHERNET), телефонная связь по IP, видео по IP, видеонаблюдение, охранная сигнализация, системы контроля доступа, пожарная сигнализация и часы / домофон. Коммутация 1 ГБ Ethernet Layer III рекомендуется и должен использоваться для удалений локальной сети (LAN).

2. Помещение основного технологического оборудования (МДФ) должен быть 17 футов 0 дюймов x 12 футов 0 дюймов при высоте потолка 10 футов 6 дюймов.Обратитесь к прототипу макета.

3. Помещения промежуточного технологического оборудования должен быть 10 футов 0 дюймов x 9 футов 0 дюймов с высотой потолка 10 футов 6 дюймов и двумя опорами шириной 24 дюйма установка оборудования в стойку. Примечание. Если требуется только одна стойка для оборудования шириной 24 дюйма. При необходимости уменьшите размер комнаты до 10’0 дюймов x 7’0 дюймов. Если потребуется 3 стойки для оборудования шириной 24 дюйма, размер комнаты изменится на 11 футов 6 дюймов на 11 дюймов. Обратитесь к прототипу макет.

4. Комната общего технологического оборудования требования:

а.Комнаты должны быть внутренними помещениями с прямой коридор.

г. 3 ‘6-дюймовая дверь.

г. Обеспечьте 2 ‘0’ ‘пленум над всем помещением, если установлен потолок.

г. Используйте накладное освещение, если используется подвесной акустический потолок.

e. Эластичный резиновый пол.

ф. Избегайте водопровода, водопровода или крыши. стоки над всем помещением.

г. Сохраняйте 20-минутное расстояние между технологическое оборудование комнат и туалетов и электрооборудования.

ч. Найдите промежуточную технологию аппаратные в радиусе 150 футов друг от друга и в самой дальней точке здание, с перекрытием 20% для полного покрытия здания.

и. Обеспечьте сплошную стеновую фанерную панель на две стены слева и сзади от входной двери.

к. Обеспечить аварийный ИБП блок питания оборудования для каждого помещения технологического оборудования в соответствии с требования к проектированию сетевого инженера.

л.Обеспечить независимую систему HVAC для комната основного технологического оборудования.

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КЛАССА

1. Установите экраны для проекторов, где технологические планы требуют. (См. Также SBE, Политика 6200 и требования к технологическому планированию SBA)

2. Все классы должны быть оборудованы Потолочный ЖК-проектор с удлинительной стойкой, от 8 футов 0 дюймов до 10 футов 0 дюймов от поверхности проекционного экрана и примерно на 8 футов 6 дюймов над чистым полом.

Примечание: Поддерживайте надлежащий зазор от подвешенного светильники над чистовым полом.

ТИПИЧНЫЙ КЛАСС

1. Проводная установка должна обеспечивать:

а. 1- Рабочее место учителя

г. 1- Центр падения компьютера на задней стенке

г. 1- Компьютерная принтерная станция

г. 1- IP-телефон

e. 1- Перепад потолка для ЖК-проектора

ф. 1- Интерактивная доска

2. Беспроводная установка должна обеспечивать:

а. 1- Точка беспроводного доступа

г. 1- Беспроводной мобильный интерактивный ведущий

г. 1- Беспроводная интерактивная доска с синий зуб

г. 1- Кабельное рабочее место учителя drop

e.1- Проводной IP-телефон

ф. 1- Беспроводной ЖК-проектор

3. Все проводные отбросы данных должны быть 1 ” кабелепровод, выходящий из распределительной коробки и оканчивающийся на кабельном лотке коридора.

4. Дорожка качения Wire Mold 4000 Series должна быть используется для компьютерных станций в классе с проводным подключением через заднюю стенку. Примечание: Используйте Raceway серии 4000 для всех компьютерных лабораторий.

КАБЕЛЬ

1.Все магистральные кабели от основного помещение технологического оборудования в помещения промежуточного технологического оборудования должно быть шесть жильных волоконно-оптических кабелей в кабелепроводе диаметром 4 дюйма.

2. Все кабели должны быть герметичными.

3. Все кабели от промежуточного звена От помещения технологического оборудования до точки подключения должен использоваться кабель CAT 6. Максимальная длина кабеля 300 футов.

ТЕЛЕФОННЫЕ СИСТЕМЫ

1. Если используются телефонные системы «IP», предоставить выделенный IP-телефон в желаемых областях.

БЕЗОПАСНОСТЬ

1. Система безопасности должна быть привязана к сетевая проводка для контроля входной двери и должна включать видеонаблюдение.

2. Система видеонаблюдения должна быть подключена к сети. электромонтажная система для наблюдения за школьными внутренними помещениями, коридорами, общежития, спортзал, библиотека, кухня и все входные двери. Программное обеспечение для видеонаблюдения будет добавлено в компьютерные рабочие станции для всех административных сотрудников офиса, чтобы офисные сотрудники могли постоянно контролировать объект.

3. Система безопасности должна быть привязана к аварийному источнику питания. система, если предусмотрена система аварийного электроснабжения. Резервная батарея должна быть предусмотрена для автономных систем.

4. Система безопасности должна контролировать состояние открытия / закрытия всех входных дверей. Уведомление должно быть отправлено в административный офис. персонал в случае, если дверь остается в открытом положении.

5.Система безопасности должна уведомить об аварийной ситуации респонденты сразу после активации в событие кризисной ситуации.

6. Все данные о безопасности доступа в школу должны быть предоставлены в Государственное управление внутренней безопасности в электронном виде. формат.

БЕСПРОВОДНАЯ

1. Обеспечьте беспроводные концентраторы в здании коридоры, каждый узел должен быть расположен в пределах 150 футов друг от друга с 20% перекрывать.

2. Обеспечить для каждого класса, лаборатории, СМИ подключение к беспроводной сети центра, общего пользования и административной зоны.

МОБИЛЬНЫЕ КОМПЬЮТЕРНЫЕ ЛАБОРАТОРИИ

1. При использовании соблюдайте политику Государственного совета по образованию. 6200 и предоставит тележку мобильного компьютера на 30 станций с адаптером питания для компьютерная зарядка.

2. Найдите оборудование в медиацентре Technology A / V номер.

3. Обеспечьте розетки на 20 ампер на высоте 36 дюймов над чистым полом. По одному на каждую розетку мобильной компьютерной лаборатории.

ОБНОВЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ

Технологические обновления и требования будут пересматриваться ежегодно и пересматриваться на основе самые современные модели предоставления технологий.


СТАЦИОНАРНАЯ МЕБЕЛЬ

ОБЩЕЕ

См. Прототипные классы, научные классы и научные лаборатории для стационарной мебели.О другом оборудовании учебной зоны см. к Политике 6200.1.

НАЧАЛЬНЫЕ КЛАССЫ

1. Корпус, кроме раковины и рабочего блока, должен изготавливаться из пластикового ламината, облицованного ДСП толщиной или 7 слоев. фанера фанера. Жесткая экструзионная кромка из ПВХ полосатость.

2. Обшивка раковины и влажных помещений должна быть из 7-слойного шпона. основание из фанеры, пластиковый ламинат поверх фанеры и жесткий экструдированный ПВХ кромочная окантовка.

НАУЧНЫЙ КЛАСС

1. Демонстрационный блок 7-слойный. фанера с верхом из эпоксидной смолы толщиной 1 дюйм и раковиной.

2. Корпус, кроме раковины и рабочего блока, должен быть изготовлен из пластикового ламината, облицованного частицами толщиной ¾ ”. доска. Жесткая экструзионная кромка ПВХ.

3. Обшивка раковины и влажных помещений должна быть из 7-слойного шпона. основание из фанеры, пластиковый ламинат поверх фанеры и жесткий экструдированный ПВХ кромочная окантовка.

НАУЧНЫЕ ЛАБОРАТОРИИ

1. Все корпуса, демонстрационные блоки и Столы для научных лабораторий должны быть из 7-слойной фанеры.

2. Столешницы — эпоксидная смола толщиной 1 дюйм.

НАУЧНЫЕ ТАБЛИЦЫ

1. Две студенческие рама из цельного дерева и ножки. с верхним слоем из эпоксидной смолы толщиной 1 дюйм.

Установка цементной плиты

на пол — избегайте этих 5 ошибок

Установка цементной плиты не является чем-то невероятно сложным.

Я думаю, что большинство людей беспокоятся о том, как это сократить, и когда у них есть план для этого, они думают, что это будет проще простого.

Но я видел эти провалы уже несколько лет. Одно и то же снова и снова.

Распространенные ошибки при установке цементных плит
О каких продуктах идет речь?

В основном продукты, о которых я говорю, считаются цементными плитами для укладки плитки.

Они бывают двух категорий: цементная плита и фиброцементная плита.

Примеры цементной плиты: Wonderboard, Durock и Permabase

Примеры фиброцементной плиты: Hardibacker и Fiberock,

Позвольте мне добавить здесь один отказ от ответственности: Это общие рекомендации. Каждый производитель будет иметь свои собственные инструкции для своих продуктов, и они будут немного отличаться друг от друга.

Итак, мораль этой истории — прочитать инструкции, а не просто этот пост.

Неправильная установка цементной плиты не ограничивается только этими 5 способами

Теперь есть больше способов испортить вещи, чем только эти пять вещей.Фактически, это уже предполагает, что ваш деревянный черновой пол соответствует минимальным требованиям.

Совет: никогда нельзя рассчитывать на то, что цементная плита сделает пол жестким. Пол должен соответствовать минимальным требованиям, предъявляемым к плитке, ДО того, как будет установлена ​​подкладка для плитки.

Однако это пять, которые выделялись в моей неофициальной памяти как самые распространенные.

Вот они:

Швы на цементной плите требуют сетчатой ​​ленты и тонкого отверждения

1. Нет Thinset под подкладкой

Буквально на днях я увидел видео, в котором кто-то прикрепляет Hardibacker прямо к черному полу, не имея ничего под ним.Я прокрутил вниз, чтобы посмотреть комментарии, и они не разочаровали. Вы спросите, как он ответил?

«Тонкая масса ложится Сверху на цементную плиту, чтобы наклеить плитку!»

Простое ознакомление с инструкциями покажет обратное. Но большинство людей не смотрит на них — даже на картинки.

Кроме того, я знаю, что некоторые задаются вопросом, но нет, Liquid Nails не считается заменой тонкого набора. Мы должны помнить, что это не то же самое, что установка фанеры. Цементная плита — это другой продукт, и его нужно устанавливать по-своему.

Кроме того, винты не заменяют тонкосеточные. Я больше говорю о винтах в №3.

Какой тип тонкого слоя мне нужен для установки под цементную плиту?

Вот немного хороших новостей: на самом деле не имеет значения, какой бренд или тип вы покупаете. Я знаю, что производители захотят, чтобы вы использовали их собственный бренд, и могут даже указать тип. Если да, то вам следует приобрести то, что им требуется.

Thinset Decoded: какой тонкий набор использовать | Infographic

Но система работает за счет наличия слоя раствора под ней, удерживающего доску вверх, и креплений сверху, удерживающих доску вниз.Для выполнения этой задачи вам не понадобится какой-либо модный раствор.

Панели можно двигать в любом направлении при условии, что швы смещены.

2. Не смещать швы

Теперь это область, с которой будут знакомы монтажники фанеры. Вы же не хотите, чтобы четыре угла цементной плиты сходились на одном пересечении.

Это можно обойти, сдвигая платы во время установки. Одна хорошая вещь в плиточной подкладке заключается в том, что не имеет значения, в какую сторону вы запускаете листы.

Вы можете запустить их в том или ином направлении, но пока все углы не сходятся, все в порядке. Кроме того, вы не хотите, чтобы швы цементной плиты совпадали со швами чернового пола.

Это две вещи, на которые следует обратить внимание при установке цементных плит.

3. Крепежные детали

Большинству производителей цементных плит требуются оцинкованные кровельные гвозди или шурупы для цементных плит.

Но это не останавливает людей от попыток использовать гвозди с накатанной головкой, шурупы для гипсокартона или кто знает что еще?

Проблема в том, что эти крепежные детали не обладают удерживающей способностью, которой обладают шурупы для цементных плит и кровельные гвозди.

Некоторые примеры различных шурупов для цементных плит, представленных на рынке.

Кроме того, люди также портят крепежные детали, не используя их в достаточном количестве и забивая их слишком глубоко.

Обычно это каждые 8 ​​дюймов, но есть некоторые различия между брендами. На некоторых подкладочных плитах места крепления будут напечатаны на доске.

4. Не использовать сетчатую ленту на швах вашей цементной плиты. Установка

Это скорее малоизвестный факт, но большинство производителей цементных плит хотят, чтобы стекловолоконная щелочестойкая сетчатая лента была заделана тонким слоем раствора поверх швов несущей плиты.

Mesh Tape: не пропускайте этот шаг

Я помню время, когда это не было требованием, но требовалось последние несколько лет.

5. Укладка цементной плиты на бетонный черновой пол

Если у вас бетонный черновой пол, вам не следует думать об укладке цементной плиты поверх него.

Я знаю, что поверхность кажется гладкой, и кажется, что это может исправить некоторые проблемы с бетонным полом, но не делайте этого.

Самовыравнивающаяся подложка: The Ultimate Guide

Не только утончается критически важный компонент под цементной плитой, но и другим важным компонентом являются крепежные детали.И у вас не будет крепежа, если вы попытаетесь установить его на бетон.

С другой стороны, есть несколько вариантов бетонных черновых полов. Одно из них — наливная стяжка и другие выравнивающие материалы для пола.

Другой — подкладка из вспененного материала, которую можно укладывать поверх бетона. Это может быть полезно, если вы хотите изолировать бетон от системы электрического теплого пола над ним.

Обратитесь к Wedi, Schluter, Laticrete, GoBoard или любому другому производителю, чтобы узнать, как они хотят, чтобы их продукт был установлен на бетонном черновом полу.

Достопочтенное упоминание

Я знаю, есть больше способов испортить установку цементных плит, чем только эти пять.

Я мог бы указать неправильный размер шпателя, разбавитель, смешанный с слишком толстым слоем, разбавитель, на котором может образоваться пленка, и другие.

Вы мне в комментариях скажите: какие мне не хватает? Какие ошибки вы видите?

Водостойкий ламинат Hillside Hickory, 12 мм

Описание — Водостойкий ламинат Mannington Hillside Hickory отражает суть внешнего вида и ощущения вторичной древесины в долговечности ламината.Благодаря деревенской текстуре и нестандартной фаске, эта серия добавляет уютную нотку тепла любому пространству, традиционному или современному. Имея 25-летнюю гарантию и 72-часовую влагостойкую технологию, мы уверены, что вам понравятся ваши новые полы долгие годы.

Материал — ламинат Mannington — один из самых прочных и экологически чистых полов, которые вы можете купить. Изготовленный из более чем 70% переработанных материалов с использованием чернил и клея с низким содержанием летучих органических соединений, ламинат Mannington сертифицирован компанией FloorScore, что обеспечивает хорошее качество воздуха в помещении для вашего дома.Коллекция ламината Mannington также получила более двух десятков наград за стиль и качество.

Характеристики

Размер доски 7-9 / 16 «x 50-1 / 2»
Толщина 12 мм
Кромки переменная / оптическая кромка
Рейтинг износостойкости ВМ 4
Пеший трафик Все жилые, малые коммерческие
СкретчРезист Есть
Уровень Установить на любой уровень
Виды Гикори
Поверхность Регистр с тиснением
Установка Плавающая система с щелчком
Сертификация FloorScore, CARB
Материал сердечника 70% вторичного сырья
Гарантия Разлив 72 часа, 25 лет
Происхождение Сделано в США

Рекомендации по применению — Водостойкий ламинат Hillside Hickory успешно установлен во всех комнатах дома, например, в подвалах, спальнях, кухнях и т. Д.

Доступно для заказа — Доставка с 16 по 18 июня

Доски ламината легко содержать в чистоте и обслуживании. Уход за полом обычно включает следующее:

  • Используйте влажную ткань, чтобы промокнуть пролитую жидкость, как только она произойдет. Никогда не позволяйте жидкости стоять на полу.
  • Для удаления сложных пятен, таких как масло, краска, маркеры, губная помада, чернила или деготь, используйте ацетон / средство для снятия лака на чистой белой ткани, затем протрите участок влажной тканью, чтобы удалить оставшиеся остатки.
  • Регулярно подметайте, убирайте пыль или пылесосите пол с помощью насадки для твердого пола, чтобы предотвратить накопление грязи и песка, которые могут поцарапать или потускнуть поверхность пола.
  • Периодически очищайте пол чистящими средствами, специально предназначенными для ухода за ламинатом.
  • Не мойте и не протирайте пол влажной шваброй с мылом, водой, моющим средством с масляным мылом или другими жидкими чистящими средствами. Это может вызвать вздутие, деформацию, расслоение и расслоение стыков, а также аннулирование гарантии.
  • Не используйте стальную вату, абразивные чистящие средства или сильнодействующие чистящие средства, содержащие аммоний или хлор.
  • Не используйте никакие полировальные или полировальные станки.
  • Для пятен, таких как воск свечи или жевательная резинка, укрепите пятно льдом, а затем аккуратно соскребите пластиковым скребком, например кредитной картой. Будьте осторожны, чтобы не поцарапать поверхность пола. Протирать влажной тканью.
  • Используйте войлочные прокладки под ножки стульев и мебели, чтобы не поцарапать поверхность пола.
  • Установите дверные коврики на всех входах, чтобы предотвратить попадание грязи, камней, влаги и другого мусора.
Для получения более подробных инструкций по обслуживанию и мелкому ремонту нажмите здесь.

Общая информация:

Пол устанавливается как «плавающий пол». Это означает, что пол не должен крепиться к черному полу, а расстояние до стены и других неподвижных объектов должно составлять 4-6 мм.Удалите все полосы с пола. Точно измерьте комнату под прямым углом к ​​направлению полов. Половые доски последнего ряда должны быть шириной не менее 5 см. При необходимости половицы первого ряда можно обрезать до меньшего размера. Инструменты, необходимые для установки напольного покрытия, — это дисковая пила или ножовка с мелкими зубьями, а также установочный комплект, содержащий распорный блок и монтажный инструмент. Вам также понадобится подложка (пробка, поролон или резина) и в некоторых случаях пластиковая пленка 0,2 (0,008 дюйма) мм для изоляции от влаги.

Подготовка полов:

Перед началом работ храните половицы при комнатной температуре не менее 48 часов в упаковке. Температура в помещении до и во время установки должна быть не менее 18 ° C (65 ° F). Площадь пола более 100 м² (900 кв. Футов) с размерами более 10 м (30 футов) по длине или с, в переходах между двумя комнатами и асимметричных площадях пола, требуются расширительные зазоры при укладке пола.

Подготовка черного пола:

Полы можно укладывать поверх большинства твердых поверхностей, таких как эластичные напольные покрытия, деревянные полы и керамическая плитка. Мягкие черновые полы, такие как ковры и т.п., необходимо удалить. Черновой пол должен быть ровным, плоским, сухим, а отклонения не должны превышать +/- 2 мм на 2 м (0,08 дюйма на 6,6 фута). На деревянных полах настил обычно укладывается поперек существующей доски.
Все виды бетонных, деревянных и керамических поверхностей должны быть полностью сухими:
  • Для деревянных поверхностей с относительной влажностью 50%
  • Для бетонных стяжек CM
  • Для ангидридных стяжек CM

Все типы бетонных и керамических оснований пола требуют изоляции от влаги.Это также необходимо для бетонных полов со встроенным барьером от влаги или обогрева и бетонных полов с упругим напольным покрытием. Используйте влагонепроницаемую пленку толщиной не менее 0,2 мм (0,008) и оставьте не менее 20 см (8 дюймов) нахлеста перед наклеиванием ленты. Поверните пленку вдоль стен вверх и подрежьте, когда укладка пола будет завершена. При установке необходимо использовать подложку по всей установке. Используйте подкладочную бумагу или пенопласт толщиной 3 мм (0,12 дюйма).

Подготовка полов с подогревом:

Следуйте инструкциям производителя / подрядчика для систем обогрева полов.Также обратите внимание на следующее: Перед укладкой выключите теплый пол на 2–3 дня, чтобы пол имел комнатную температуру. Температура поверхности пола не должна превышать 28 ° C (82 ° F), а максимальная мощность нагревательных кабелей не должна превышать 60 Вт / м². Убедитесь, что на поверхности пола нет горячих и холодных участков, так как это вызовет напряжение в полу при использовании нагревательных кабелей. Включите систему отопления после завершения укладки. Мы рекомендуем следующую процедуру запуска: В течение первой недели нагрев должен быть установлен на низкий или средний уровень на 2 часа в день.В течение следующей недели установите отопление на среднюю мощность, 24 часа в сутки. По истечении начального периода отопление можно регулировать в обычном режиме. Примечание. При использовании ковров температура поверхности пола может быть выше рекомендованной.

Установка:

  • Начните укладку пола в левом углу. Установите паркетную доску на расстоянии 4-6 мм от левой стены. Расстояние до стены спереди (4-6 мм) не имеет значения, потому что пол можно вставить на место позже.
  • Прижмите конец следующей половицы под углом к ​​первой и затем лягте. Таким же образом завершите первый ряд.
  • Положите последнюю половицу лицевой стороной вниз и короткой стороной без фиксирующей планки к стене. Расстояние до стены должно составлять 4-6 мм. Отметьте место разреза паркетной доски.
  • Положите половицу на рабочую поверхность лицевой стороной вниз и отрежьте до нужного размера с помощью подкладки под 1 пилу. Если вы используете ручную пилу, используйте мелкозубчатый тип.В этом случае разрежьте половицы лицевой стороной вверх.
  • Используйте отрезанный кусок половицы из предыдущего ряда, чтобы начать следующий ряд. Он должен быть не менее 30 см в длину. Если кусок слишком короткий, начните с новой доски и разрежьте ее пополам. Всегда следите за тем, чтобы концевые стыки располагались в шахматном порядке не менее 30 см.
  • Поместите половицу под углом к ​​доске в предыдущем ряду, одновременно нажмите вперед и сложите.
  • Поместите следующую половицу под углом к ​​предыдущей установленной половице и прижмите ее к ряду впереди.Положите его, когда половицы будут плотно прилегать.
  • Расстояние до стен можно отрегулировать после завершения трех рядов. Укладывайте пол на расстоянии 4-6 мм от стен.
Чтобы распечатать подробные инструкции по установке, щелкните здесь.

Как выровнять черновой пол из фанеры или OSB с помощью битумной черепицы и строительного войлока

10 декабря 2011 г. | от Фреда (электронная почта) |

Эта статья является частью нашей серии статей о том, как укладывать паркетные полы.

При подготовке к укладке пола из твердых пород древесины площадью 1100 квадратных футов мы обнаружили значительные изменения в черновом полу OSB, который будет служить поверхностью для крепления деревянных полов. В этой статье представлена ​​подробная инструкция по выравниванию чернового пола по нашему проекту.

Обзор проекта: неровный черновой пол OSB

Черновой пол под нашим первым этажом представляет собой плиту с ориентированной стружкой (OSB) 5/8 ″, уложенную на 2 х 10 балок, расположенных на расстоянии 16 дюймов по центру. Балки проходят от передней части дома к стальной двутавровой балке в середине дома, а затем от этой двутавровой балки к задней стене.Каждый пролет составляет примерно 14 футов.

До того, как мы подняли предыдущие поверхности пола (ковер и винил), мы знали, что на черновом полу есть пятна со значительными выступами и впадинами. У нашей кухни, например, был заметный провал вокруг полуострова кабинетов. Мы думаем, что дом был построен из «зеленых» пиломатериалов, которые могли подвергаться воздействию влаги перед установкой. Когда он высох, изгиб стал очень заметным.

Кроме того, каждый кусок размерной древесины имеет естественный венец (направление, в котором он изгибается вдоль длинного края древесины).Балки должны были быть уложены таким образом, чтобы вся древесина была уложена «венцом вверх», но мы подозреваем, что некоторые из балок были неправильно установлены «венцом вниз». Когда это происходит между двумя балками, которые «увенчаны вверх», депрессия может быть значительной.

Погрешность глубины в наихудших местах пола составляла 3/4 дюйма на расстоянии около 4 футов. Это выходит далеко за пределы допуска для паркета из твердой древесины, который должен быть не более 3/16 дюйма на расстоянии более 8 футов. На этом снимке вы можете увидеть драматический уклон только на одной части пола.Уровень находится на вершинах короны, с такой же мерой в углублении между ними.

Что удивительно в этом полу, так это то, что сама OSB находится в очень хорошем состоянии. Иногда вы можете увидеть набухание OSB на балках, где влага контактировала с черным полом. В этом доме все было иначе. Нам действительно пришлось заменить один кусок OSB из-за гниения древесины, где существовала постоянная утечка, но остальная часть пола была в первозданном состоянии.

Если вы имеете дело с набухшей OSB, мы думаем, что лучше всего использовать ленточную шлифовальную машину, чтобы отшлифовать набухшую кромку.Только убедитесь, что это не вызывает структурной нестабильности. Если деталь сгнила или ее невозможно отремонтировать, лучше всего заменить ее.

Решение для выравнивания чернового пола

Пытаясь найти решения в Интернете, мы, в конце концов, наткнулись на статью «Спроси строителя», в которой предлагается использовать строительный войлок и кровельную черепицу из асфальта для выравнивания неровного пола из фанеры или OSB для укладки древесины твердых пород. Для нас это была новая идея, но она имела смысл.И кровельная черепица, и строительный войлок плотные, не подвержены сжатию (ключевой элемент для выравнивания) и достаточно тонкие, чтобы их можно было использовать в качестве дополнительных ступеней для получения ровной поверхности.

Так как у нас такие крутые уклоны пола, мы решили использовать черепицу и строительный войлок вместе с новым слоем фанеры 3/8 дюйма. Мы выбрали фанеру 3/8 дюйма, потому что она достаточно жесткая, чтобы поглощать очень незначительные углубления под ней, и не настолько тяжелая, чтобы быть громоздкой.

Мы планируем уложить на фанеру экзотические твердые породы диаметром 3/4 дюйма, поэтому то, что мы ожидаем от новой фанеры, не будет «сверхжесткой» поверхностью, ее просто нужно приклеить к слою под ней. , поглощают очень маленькие зазоры в местах, где выравнивание, обеспечиваемое строительным войлоком и черепицей, не является идеальным, и позволяют достаточно «захватить» винтами основания пола, чтобы получить плотное соединение с 5/8 ″ OSB ниже.

Чтобы прикрепить фанеру к OSB, мы рассмотрели возможность использования комбинации 2-дюймовых шурупов для чернового пола и строительного клея (например, жидких гвоздей для чернового пола). Это обычно называется «приклеивание и прикручивание», и вы увидите, что это предлагается на некоторых участках укладки керамической плитки как метод повышения жесткости пола при укладке плитки. Так как мы собираемся укладывать деревянные доски толщиной 3/4 дюйма, что само по себе повлечет за собой 15-метровые скобы, примерно каждые 18 дюймов на полу, мы решили отказаться от строительного клея и вместо этого использовать только шурупы.Нашей основной мотивацией была скорость и меньше беспорядка, и до сих пор после прогулки по полу мы довольны результатом.

Для шурупов для основания пола мы использовали отвертку Senco (см. Эту ссылку), чтобы прикрепить фанеру 3/8 ″ к OSB. Шуруповерт абсолютно необходим для этой работы. Мы вкручиваем винт примерно в каждый квадратный фут, что означает примерно 1100 винтов на этом полу. Вождение с дрелью — просто неэффективный вариант.

Альтернативы черепице и фанере для выравнивания

Прежде чем вдаваться в подробности работы по выравниванию пола, я должен сказать, что есть и другие варианты выравнивания пола.Например, мы могли бы подтянуть OSB, заделать балки под ними и снова прикрепить OSB к шайбам. Это будет иметь то преимущество, что не будет дополнительной нагрузки на черновой пол и устранит причину проблемы непосредственно в корне.

В нашей ситуации, однако, мы полагали, что эти усилия будут гораздо более значительными, чем новый слой фанеры 3/8 дюйма, потому что проблема в разной степени распространялась по всему полу, и, как вы увидите на рисунках ниже , черепица дает множество вариантов того, как устранить уклон на широком диапазоне пола.Если бы мы имели дело с единственным значительным углублением в одной или двух частях пола, вызванным неправильным перекрытием балок, мы, вероятно, выбрали бы это решение, поскольку оно намного дешевле.

Существует также самовыравнивающийся бетон как вариант для выравнивания чернового пола. Мы с большим успехом выровняли бетонную плиту в подвале с помощью самовыравнивателя. Мы отказались от этого решения на первом этаже, потому что большинство самовыравнивателей не рассчитаны на установку поверх OSB, а также потому, что они дороги и грязны.Кроме того, мы подумали, что для подготовки к работе с твердой древесиной нам потребуется установить фанеру толщиной 3/8 дюйма над самовыравнивателем (это могло быть излишним, но нас не устраивало решение забивать скобы непосредственно через правильную машину). Фактически, битумная черепица в нашем растворе представляет собой жесткий выравниватель, который, как мы думаем, работает так же хорошо, как и любой жидкостный самовыравниватель, и им легче управлять. Если вы никогда не работали с самовыравнивателем, это чудо-продукт, но у него есть свои недостатки, в том числе короткое время работы.

Инструменты, необходимые для выравнивания пола с фанерой и черепицей

  • Уровень 8 футов — для того, чтобы понять, где на полу находятся верхние и нижние точки.
  • Уровень 4 фута — для передвижения по более узким участкам и оценки уровня местности.
  • Веревка и гвозди — для натягивания веревки над полом как до, так и после установки, чтобы получить общее представление о проблеме.
  • Универсальный нож с кровельным лезвием (2 ножа хорошо, если вы работаете вдвоем).
  • Рулетка
  • Циркулярная пила (рекомендуется) и / или настольная пила для резки фанеры.
  • Винт (нам нравится эта отвертка Senco с битой с квадратной головкой).

Материалы, необходимые для выравнивания пола

  • Битумная черепица — трехслойная черепица толщиной около 1/16 дюйма (самая дешевая — лучше). Вы можете найти их в Home Depot, Lowes, магазинах кровельных материалов и других домашних магазинах.
  • Фанера 3/8 ″ — будет продаваться как фанера 11/32 ″. Вам понадобится достаточное количество, чтобы покрыть черновой пол.
  • Винты для основания пола с разборкой 2 дюйма или 2,5 дюйма для шуруповерта — мы использовали винты с квадратной головкой — из расчета 1 винт на квадратный фут.
  • 30 фунтов строительный войлок.

Шаги для выравнивания чернового пола

Подготовка: Убедитесь, что черный пол чистый, чистый, без мусора и с большим пространством для работы.Снимите молдинг и плинтус по краям, чтобы фанеру можно было прижать к стенам.

Шаг 1: Определите и отметьте высокие и низкие точки на полу. Мы сделали это двумя способами: сначала перетащив наш 8-футовый уровень по полу, чтобы попытаться определить, где были высокие и низкие точки в определенных областях, а затем, протянув веревку по всему полу, закрепив гвоздями на каждом конце. . Струна лучше отображает высокие и низкие области по всему полу. Мы отметили высокие и низкие точки, используя ненаучный метод, маркером на полу со словами «высокий» и «низкий», а иногда и «очень низкий» в худших точках.

Шаг 2: Установите стратегию заполнения низких мест, чтобы «выровнять» пол. Пол не обязательно должен быть на уровне , он должен быть ровным . Кроме того, он не обязательно должен быть идеально плоским — допускается подъем или опускание 3/16 дюйма на площади 8–10 футов. Мы решили начать с одного конца этажа возле камина, который имел значительную низкую область и соседнюю высокую область. Около передней части этого камина углубление составляет почти 3/4 дюйма, поэтому нам придется укладывать черепицу друг на друга.

Шаг 3: Заполните углубления черепицей и строительным фетром. Для наших усилий мы решили использовать черепицу исключительно под фанеру 3/8 ″, с возможностью использования строительного войлока между фанерой 3/8 ″ и твердой древесиной, если это необходимо. Это может быть трудно достичь совершенства, и мы часто перебирались между нашими уровнями 8 и 4 футов.

Если вы изобразите пол в виде топографической карты, идея состоит в том, чтобы попытаться заполнить низкие места, которые могут потребовать перекрытия некоторой черепицы, чтобы получить нужную глубину, и, безусловно, потребуют разрезов … тем более, что вы всегда выравниваете пополам Габаритные размеры.Вы можете представить себе, что, если бы вы заполняли идеально круглую впадину, вы, вероятно, начали бы с самой середины и продвигались бы дальше, укладывая черепицу слоями, пока не получите идеально ровную поверхность.

Шаг 4: После того, как низкие места будут заполнены черепицей, прикрепите фанеру 3/8 ″ к поверхности с помощью 2 ″ или 2,5 ″ шурупов для основания пола. Постарайтесь как можно чаще нажимать на балки и закручивайте винты примерно через каждые 12–14 дюймов по периметру и примерно один раз на каждый квадратный фут в поле.На этом снимке Итан проверяет, правильно ли черепица под моими ногами заполняет щель в полу.

Мы сочли, что лучше всего сначала «подогнать» фанеру на место, пройти по ней и попросить другого человека использовать уровень для проверки равномерной плоскостности. Как только вы начнете вкручивать шурупы, вы в конечном итоге создадите очень сложный для удаления лист (помните, что каждый кусок фанеры оканчивается примерно 45 шурупами, если вы вкрутите каждые 12 дюймов квадрата и по периметру).

Шаг 5: Продолжайте выходить из первого куска фанеры, непрерывно выравнивая и повторно оценивая расширенные участки пола. Рекомендуется регулярно проверять и повторно проверять высоту пола, а также следить за тем, чтобы швы между кусками фанеры не образовывали гребней. Как и у обычной фанеры с пазами и пазами на балках, мы рекомендуем расположить стыки по длинной кромке в шахматном порядке.

Шаг 6: Повторите шаги 3-5 для остальной части пола.

Нагрузка на пол / Вес

Каждый раз, когда вы добавляете вес к полу, может возникнуть проблема с нагрузкой. Большинство современных домов рассчитаны на 40 фунтов. Средняя нагрузка на квадратный фут, но каждый дом индивидуален, и ваша индивидуальная ситуация может быть очень разной. Фанера толщиной 3/8 дюйма весит около 1,5 фунтов. / квадратный фут, поэтому нас это не беспокоило. Однако битумная черепица может стать тяжелой, особенно при засыпке низкого места. Мы думаем, что максимальный вес, который будет помещен на одну балку с черепицей, составляет около 15-25 фунтов вдоль пролета или около 3-4 фунтов.за квадратный фут.

В общем, фанера не добавляет прочности полу, за исключением того, что она помогает распределять нагрузку от центра пола к краям и близлежащим балкам, что имеет тенденцию немного увеличивать прочность. Если вас это что-то беспокоит, целесообразно проконсультироваться с инженером-строителем, прежде чем пробовать это в собственном доме.

Дополнительные мысли и советы

  • Старайтесь не полагаться на фанеру 3/8 ″ при выравнивании пола. Фанера толщиной 3/8 дюйма будет покрывать зазор примерно в 1 дюйм, прежде чем проявит значительную локальную слабость … Вместо этого попробуйте использовать черепицу и / или строительный войлок, чтобы устранить воздушные зазоры между настоящим черновым полом и дополнительным слоем фанеры 3/8 дюйма.
  • Помните, что «ровный» черновой пол гораздо менее важен, чем «плоский» — если есть небольшой уклон (3/16 ″ или меньше) более 8 футов, это, вероятно, будет незаметно для посетителей, и особенно после того, как вы разместите мебель.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *