Стройка крыша – устройство и строительство крыши частного дома своими руками, как сделать правильно, план и схема, пошаговая инструкция возведения, как построить

Помните, между обрешеткой и утеплителем должно быть пространство минимум 50 мм. Таким образом, конденсат не повредит поверхность пеноплекса. Для сооружения пространства используют контробрешетку, установленную из брусков вдоль стропил.

Кровельный материал

Теперь можно приступить к монтажу кровельного материала. Зачастую этот процесс начинают снизу вверх. Материал собирают на крыше, как конструктор. Если же специальных крепежей нет, то листы выкладывают на стропила, выравнивают и прикрепляют специальными гвоздями или саморезами, которые зачастую идут в комплекте. На них обязательно должны быть резиновые уплотнители. Цвет таких гвоздей должен совпадать с оттенком кровельного покрытия.

Особое внимание следует уделить и ендове, если строящийся дом имеет сложную крышу. Эти места часто подвергаются воздействию влаги, которая скапливается и негативно влияет на кровельный пирог.

По завершении монтажа кровли, переходят к установке свесов и снегозадержателей. Без них кровля будет иметь непривлекательный вид, а эксплуатация будет проблематичной. Их установка проста, но требует внимательности и аккуратности.

Вентиляция

В подкровельном пространстве необходимо обязательно соорудить вентиляционную систему. Она влияет на длительность эксплуатации кровли в дальнейшем, защищает ее от сырости и циркулирует воздух. Ее можно соорудить различными методами: естественная тяга, специальные устройства.

Соблюдая все этапы монтажа кровли, вы избежите возможности совершения ошибки при строительстве крыши. Помните, здесь ничего нельзя пропустить. Каждый элемент важен! И на нем экономить ни в коем случае нельзя. Помните, что охрана труда, безопасность – это то, о чем вы должны побеспокоиться заранее. После завершения работы, ваш труд будет оценим. Ведь вы своими силами соорудили свой дом, а качественная крыша прослужит длительное время.

Строительство крыши своими руками — инструкция и технология, фотопримеры и видео

Содержание статьи:

Строительство крыши – самый сложный и ответственный этап. Остальные мероприятия по возведению дома существенно отличаются от него по своей сложности. Кроме ровной установки балок и правильного расположения деревянных соединений, нужно также рассчитать критическую нагрузку. С помощью таких прогнозов можно предотвратить падение кровли из-за большого количества снега на ее основании. 

В этих условиях, строительство крыши своими руками – это очень ответственная работа. Но с помощью инструкции нашей статьи вы сможете подробнее узнать об этапах строительства несложных крыш. Не лишним будет обратиться к фото материалам по данной тематике. Сама по себе крыша придает загородному дому уникальный и эстетический вид. В этом большое отличие домов друг от друга. Неудивительно, что технология строительства крыши дома может быть самой различной. 

Рассмотрим категории крыш:

• Плоская крыша.
• Крыша со скатами или наклонная крыша.

Остановимся на каждом из этих вариантов подробнее.

Плоская крыша

Довольно редкий вид крыши для нашего климатического пояса. Она идеально подходит для другой местности, например, для юга Европы. Многое зависит от толщины и веса снежного покрова.

Так, специалисты подсчитали, что на Украине снег может весить 180 кг на квадратный метр. В Москве на такую же площадь приходится 240 кг сугробов. Логично предположить, что материал кровли должен выдерживать многотонную снежную массу. К тому же не стоит забывать и о собственном весе. Поэтому чаще всего используются перекрытия из железобетона. Обычно подобные перекрытия можно встретить на многоэтажных жилых домах, а также на гаражах (они должны выстраиваться по рядам).

Такая крыша чаще всего имеет свой вход – прямо из дома. Однако для ее создания будет мало только лишь собственных сил. Это связано с тем, что для успешного строительства крыш такого типа, понадобится большое количество расчетов. Поэтому технику укладки плоской крыши в данной статье мы рассматривать не будем. Своими силами ее соорудить очень трудно. Рекомендуется обратиться за помощью к опытной бригаде строителей, а самому лишь контролировать все этапы.

Скатная крыша

В частном строительстве предпочтение отдается домам со скатными крышами. Обычно они имеют причудливые формы и углы наклона. Поэтому рассмотрим строительство крыши – инструкция для односкатной конструкции.

Самый распространенный вариант – двускатная конструкция. Ее вид целиком и полностью связан с углом наклона скатов. Особо распространен ассиметричный вариант. Он предполагает разные формы углов наклона и размеров скатов. 

Установка ломаной крыши, смотрите на видео:

Установка ломаной крыши, смотрите на видео:

Создание каркаса

Пошаговая инструкция по созданию каркаса крыши:

1. Мауэрлат – при наличии деревянных стен, верхний брус устанавливается в качестве опоры. Он должен быть закреплен к нижним брусьям. При использовании кирпичных или бетонных стен, приготовьте место для мауэрлата.
   
   Совет: Проложите слой гидроизоляции между деревом и кирпичом. В противном случае может образоваться конденсат, а дерево подвергнется процессам гниения.
   Загоните в стену анкерный болт или шпильку с резьбой (на 2 кирпича). Они выступят в качестве мест крепления бруса мауэрлата. Далее, сделайте специальные совпадающие вырезы (замки) на стропильной ноге – это предотвратит соскальзывание элемента. Концы мауэрлата соединяются методом нахлеста. В функции бруса входит равномерное распределение нагрузки по опорным стенам. Строительство крыши своими руками без этого важного момента – никак не обходится (прочитайте: «Устройство и строительство крыши своими руками – от проектирования до монтажа»).
2. Установка стропил – по расчетной нагрузке крыши, проведите отбор досок. В данном случае критерием выступает их толщина – от 60 мм. При этом влажность должна составлять не более 20%. Стандартный шаг между стропильными ногами не должен быть меньше 60 см, но и не должен превышать 1 метр. В любом случае, определяющий момент – нагрузка на крышу.
   
   Совет: Постройка крыши своими руками предполагает обработку всех деревянных частей конструкции дома специальными антисептиками. Это в свою очередь обеспечивает огнестойкость и защиту от плесени и насекомых.  Читайте также: «Технология строительства кровли – виды крыш, кровельных материалов, правила монтажа».
   
   Каждое стропило упирается в замок на мауэрлате. Благодаря такому креплению, конструкция обездвиживается. Отметим, что стропила подразделяются на наслонные и висячие. Наслонные стропила помимо несущих стен, опираются на промежуточные опоры. Для висячих стропил предусмотрены только лишь опорные стены. Чаще всего строительство кровли своими руками отдает предпочтение наслонным вариантам.
   
3. После подготовки несущей части, можно начинать монтаж контробрешетки и обрешетки. Подготовительная стадия – прибивание на стропила брусьев контробрешетки. Они будут служить опорой планкам обрешетки. Кроме того, это отличное укладочное место для изоляционных материалов. Наконец, устанавливается сама обрешетка. Каркас под укладку кровли следует выбирать, опираясь на используемый кровельный материал. При использовании кровельных листов, между планками обрешетки должны быть зазоры. Если вы отдали предпочтение мягкой кровле, то в качестве дополнительного материала подстелите плиту ОСБ.
4. Последний этап – застилка поверхности кровельным материалом. Прочитайте также статью: «Крыша каркасного дома — конструкция».

Крыша. Построить своими руками? | ГЛАВНАЯ

   В данной статье мы снова поговорим о двухскатных крышах дома на этот раз с наслонными стропилами.

Двухскатная крыша с наслонными стропилами.

    Думаю, многие слышали, что крыша может иметь стропила наслонные и висячие, но не все понимают, в чём между ними разница.

    Итак, наслонные стропила имеют две точки опоры по краям. Т.е. нижний конец стропила опирается на мауэрлат (либо балку перекрытия), а верхний конец опирается на коньковый брус, который в свою очередь либо лежит на средней несущей стене дома, либо опирается на неё через стойки (как раз такой случай будет описан в этой статье).

    Висячие стропила имеют точку опоры только внизу. Т.е. нижние концы стропил опираются либо на мауэрлат, либо на балки перекрытия, а верхние концы  смежных стропил упираются друг в друга. Средней несущей стены здесь нет.

     Переходим к нашему примеру. Допустим, мы имеем кирпичную коробку дома 8х9 метров (см. рис.1). Толщина наружных стен 51 см (в два кирпича). Посередине дома расположена кирпичная несущая перегородка толщиной 25 см (в один кирпич). Перекрытия будут по деревянным балкам, поэтому этого достаточно. Если бы перекрытия были из пустотных плит, перегородка тогда была бы толщиной 38 см (в полтора кирпича). Фронтоны тоже выложены толщиной 25 см.

Рисунок 1

   Допустим, что дом расположен в Ленинградской области. Сумма снеговой и ветровой нагрузок равна 196 кг/м². Угол наклона скатов составляет 30°. Под крышей у нас будет холодный чердак. Кровля – мягкая черепица (нагрузка от неё 15 кг/м²).

    Хочу заметить, что данная конструкция крыши является самой оптимальной для нашего российского климата (по крайней мере, большей её части). Чем это обусловлено?

    Во-первых, простая форма (без рёбер и ендовых) с приемлемым углом наклона скатов. Угол достаточно большой для полной защиты от дождевой воды, и достаточно маленький (при использовании мягкой кровли), чтобы зимой на скатах задерживался снег, обеспечивая очень хорошую дополнительную теплоизоляцию дома.

    Во-вторых, это наличие холодного чердака, которое даёт дому много преимуществ, например:

   — утеплитель укладывается на чердачное перекрытие и, благодаря наличию слуховых окон, прекрасно вентилируется, оставаясь всегда сухим и сохраняя свои теплосберегающие свойства;

   — летом, когда кровельное покрытие нагревается на солнце до 70-80° С, проветриваемый чердак является тем барьером, который спасает дом от такой жары;

   — зимой проветриваемый чердак не позволяет нагреваться кровельному покрытию от тепла, которое, не смотря на слой утеплителя, всё равно выходит из дома. Это помогает избежать образования длинных сосулек на карнизах и, как я уже говорил, задерживаться снегу на скатах, обеспечивая дополнительную теплоизоляцию (по своей теплопроводности снег сопоставим с минеральной ватой).

   — в случае аварийной протечки кровли, место протечки легко обнаружить и отремонтировать.

    Вернёмся к нашему примеру.

ШАГ 1: Устанавливаем мауэрлаты (см. рис.2). Мы обычно ставим его заподлицо с внутренней поверхностью стен. Хотя можно и сместить наружу. Только не опирайте мауэрлат на облицовочный ряд кирпича. Такая нагрузка облицовке дома точно не нужна. Сечение мауэрлата 100х150 мм.

Рисунок 2

    Не забываем под мауэрлат подкладывать слой рубероида (на рисунке не показан).

ШАГ 2:  Укладываем балки перекрытия. Сечение их определяем во вкладке ʺБалкаʺ расчётной программы, в левой табличке ʺРаспределённая нагрузкаʺ. Пролёт у нас равен 3,93 метра, нагрузка при устройстве холодного чердака – 200 кг/м² (см. рис.3).

    В качестве балок перекрытия мы выбираем доски сечением 50х200 мм, установленные с шагом 1 метр.

Рисунок 3

    Отрезаем доски в нужный размер и закрепляем их на мауэрлатах. Здесь можно обойтись одними гвоздями (120-150 мм). По два гвоздя накосую в каждое соединение (см. рис.4):

Рисунок 4

    Впоследствии снизу к этим балкам будет подшита пароизоляционная плёнка и черновой потолок. Между балками будет уложен утеплитель. Зарывать его какими либо плёнками сверху не нужно. Благодаря слуховым окнам он будет прекрасно вентилироваться. Подробно об утеплении чердачных перекрытий говорилось здесь >>>

ШАГ 3: Устанавливаем коньковый брус.

    В первую очередь ставим под него стойки (сечение и стоек и конькового бруса 100х150 мм). Расстояние между ними не более 2-х метров. Стойки временно закрепляем укосинами, контролируя их вертикальность уровнем или отвесом (см. рис.5). На рисунке укосины показаны только на одной стойке, а на последующих рисунках они вообще не показаны, чтобы не загромождать изображения.

Рисунок 5

    Внизу стойки крепим к мауэрлату при помощи кровельных уголков. Здесь уголки лучше использовать усиленные с выдавленным ребром жёсткости (см. рис.6):

Рисунок 6

    Так же при помощи кровельных уголков закрепляем коньковый брус на стойках (см. рис. 7):

Рисунок 7

    Здесь мы положили концы конькового бруса непосредственно на фронтон (опирание 12 см – полкирпича). Есть и другие варианты. Например, здесь также можно поставить стойки, либо закрепить коньковый брус на фронтоне при помощи металлического кронштейна.

ШАГ 4: Определяем сечение стропил. Расчёт ведём во вкладке ʺСтроп.1ʺ расчетной программы (см. рис.8):

Рисунок 8

    Обратите внимание, в исходных данных в графе ʺУтепление (манс.)ʺ стоит значение 25 кг/м², хотя утеплителя между стропил у нас не будет. Это значение ставится при устройстве на обрешётке сплошного настила. У нас такой настил будет, так как крыша кроется мягкой черепицей.

    В качестве стропил выбираем доски сечением 50х200 мм с шагом 0,6 метра.

ШАГ 5: Изготавливаем и устанавливаем стропила.

    Для начала делаем шаблон. Берём доску подходящей длины, ставим её как показано на рис.9 и производим разметку:

Рисунок 9

    Глубина запилов сделана 7 см. В прошлых своих статьях я уже говорил, что мы не будем брать её больше 1/3 высоты сечения стропила.

    Нижний конец стропила можно разметить и по другому (см.рис.10):

Рисунок 10

    При этом мы получим немного другую форму карниза. Вы вольны выбирать тот вариант, который больше нравится. Только необходимо сразу учесть, что при монтаже водосточной системы в первом варианте можно использовать любые кронштейны желобов (и металлические гнущиеся – на рис. слева, и пластиковые накладные – на рис. справа).

    При втором же варианте пластиковые накладные кронштейны использовать не получится.

       Итак, изготовив стропила, устанавливаем их на крышу и закрепляем (см. рис.11):

Рисунок 11

   Если концы балок перекрытия выступают за верхнюю плоскость стропил, подрезаем их (см. рис.12):

Рисунок 12

    Способов крепления стропил к мауэрлату существует несколько. Хочу показать Вам два:

 1-й способ:  в стропило под наклоном забиваются два перекрещивающихся гвоздя (150 мм) и забивается скоба   (Ø 8-10 мм), стягивающая стропило с мауэрлатом (см. рис. 13):

Рисунок 13

    Фото, конечно, не очень. Своего не нашлось, пришлось взять из интернета. Видно, на сколько не аккуратно сделаны запилы. Но суть не в этом. Мы сейчас говорим о способе крепления.

    Перед тем как забивать скобу, её заострённые концы нужно вывернуть, чтобы они находились не в одной плоскости, а во взаимно перпендикулярных. Это можно сделать, например, в тисках, или используя два куска металлической трубы подходящего диаметра. На фото Вы видите, что скоба работает на растяжение, она предотвращает отрыв стропил от мауэрлата при ветровых нагрузках действующих на карнизы крыши снизу. Это правильное использование скоб в данном узле. Заметьте, именно в данном.

      Если, например, Вы увидите такое фото (см. рис.14):

Рисунок 14

    это значит, что стропила здесь стоят висячие. Сейчас же мы рассматриваем стропила наслонные.

2-й способ:  в стропило с одного бока забивается на косую гвоздь (150 мм), а с другого бока ставится кровельный уголок (см. рис.15):

Рисунок 15

    На фото показаны усиленные уголки. Они имеют посередине выдавленное ребро жёсткости, которое значительно затрудняет сгибание-разгибание уголка. В данном узле нагрузки работающей на сгибание-разгибание этих уголков нет, поэтому можно использовать простые, не усиленные. Они дешевле.

    Узел крепления стропил к коньковому брусу выглядит так:

Рисунок 16

    Стропила стягиваются между собой с помощью металлической пластины. В то же время каждое стропило прибито двумя гвоздями к коньковому брусу. Вместо металлической пластины также можно использовать скобу, либо сшить стропила вырезанным из дюймовой доски треугольным куском, как раньше чаще всего и делали.

    Ещё одно небольшое отступление. К сожалению, очень часто случается, что построенная коробка дома имеет не очень хорошую геометрию, поэтому не изготавливайте все стропила сразу по одному шаблону. Сначала сделайте одно, приложите его около одного фронтона, затем около другого, затем на противоположный скат. Если везде подходит – прекрасно. Если нет – делайте корректировки уже по месту. Это касается и всех других крыш, о которых мы ещё будем говорить на страницах этого сайта.

ШАГ 6: Изготавливаем и устанавливаем карнизные кобылки (см. рис.17):

Рисунок 17

    Изготавливаем их из досок того же сечения, что и стропила. Расстояние между ними около 1 метра.

ШАГ 7:  Если Вы читали мои прошлые статьи посвящённые возведению крыш, дальнейшая последовательность, думаю Вам уже ясна: подшиваем ветровые доски, снизу подшиваем карнизные пояса, сверху к стропилам крепим гидроизоляционную плёнку, делаем обрешётку, делаем сплошной настил из фанеры либо OSB под мягкую кровлю, производим кровельные работы (см. рис.18):

Рисунок 18

    Теперь давайте рассмотрим вариант такой крыши, когда мы имеем большую снеговую нагрузку, либо большие перекрываемые пролёты. При определённых условиях нам уже не обойтись без дополнительных усиливающих стропильную систему элементов.

   Вот, например, представим, что описанная выше крыша строится не в Ленинградской области, а в Норильске. Сумма снеговых и ветровых нагрузок здесь составляет 594 кг/м².  Это почти в 3 раза больше, чем в прошлом примере, поэтому усиливаем стропила подкосами (см. рис.19):

Рисунок 19

Подкосы ставим под углом не менее 45⁰ к горизонту. Расчёты на прочность будут выглядеть так:

Рисунок 20

    Обратите внимание, что при таком же сечении стропил 50х200 мм, мы можем увеличить их шаг до 80 см.

    Как разметить нижний запил подкосов показано на рис. 21

Рисунок 21

    Верхний запил размечается затем по месту. Таким образом изготавливаем и устанавливаем все подкосы (см. рис. 22):

Рисунок 22

   Закрепить подкос внизу к мауэрлату достаточно парой гвоздей. Благодаря запилу, он никуда не денется. Со стропилами подкосы сшиваем также при помощи гвоздей и металлических пластин:

Рисунок 23

    Во всём остальном двухскатная крыша с подкосами делается также как и крыша без подкосов.

СМОТРИТЕ ДРУГИЕ СТАТЬИ НА ЭТУ ТЕМУ:

• Строительство Х-образных (восьмискатных) крыш.

• Строительство Т-образной крыши дома.

• Монтаж Г-образной крыши с фронтонами различной ширины.

• Г-образная крыша дома с равными фронтонами.

• Шатровая крыша дома своими руками.

Лучший способ выразить благодарность автору — поделиться ссылкой на статью с друзьями!