Сплошная обрешетка кровли: Сплошная обрешетка кровли — Кровля и крыша – монтаж, размеры и устройство доски на кровле, шаг обрешетки в конструкции крыши и расчет сплошного основания

Содержание

Сплошная обрешетка: однослойная, двойная, особенности устройства

Любому застройщику, имеющему отношение к устройству кровли, хорошо известно, что одним из важнейших элементов всей конструкции считается обрешетка, набитая на стропила. Поэтому так важно понять, что такое стропила и обрешетка, разновидности и особенности устройства для разных кровельных покрытий.

Непосредственно обрешетник – это конструкция из досок, фанеры либо брусьев, набитых на стропила. Именно на него приходится основная нагрузка, создаваемая кровельным покрытием.

Особо нужно отметить такой важный аспект устройства обрешётки крыши, как гидроизоляция. Гидроизолирующий слой из стандартного рубероида или современных мембран укладывают поверх стропил. Для крепления изоляции используют строительный степлер.

Виды обрешеток ↑

Конструкция обрешетки зависит от используемого кровельного материала. Различают два варианта исполнения:

  • Сплошная обрешетка. Шаг брусьев в данной конструкции не может превышать 1 мм. Данная конструкция подходит в качестве основы под мягкую кровлю (битумную черепицу или рулонную), плоский шифер. Чтобы повысить надежность кровли, ее устанавливают помимо скатов и по свесам карниза, на коньке, ендова, а также на других местах, где пересекаются и состыковываются скаты.
  • Разреженная обрешетка. В таком настиле брусья устанавливают с определенным шагом, обычно он варьируется в пределах от 0,2 до 0,25 м . Ее используют под натуральную черепицу, волнистый шифер и кровлю из металла.

Сплошная обрешетка из досок либо фанеры (ОСП) бывает двух видов.

материалы для сплошной обрешетки

  • Однослойная. Элементы в таком настиле укладывают сразу на стропила, расположив их параллельно коньку. Этот тип основания под кровлю используется редко, преимущественно под рубероид.
  • Двойная. В этом настиле сочетаются два слоя, причем необязательно, чтобы это был один и тот же материал.
  • Первый – рабочий. Это по сути разреженная обрешетка из брусьев, уложенных вразгон. Установку направляющих облегчает шаблон для обрешетки, так называемая лощадка. Его можно купить готовым или сделать самому.
  • Второй слой, выложенный на первый, уже сплошной. Для него подойдут доски (тис), ОСП либо фанера. Двуслойный сплошной обрешетник имеет явные преимущества. Прежде всего он позволяет сформировать вентзазор под настилом, а также уложить между стропилами утеплитель. Вот почему подобную конструкцию можно укладывать под любую современную битумную кровлю, включая гибкую черепиц

Как делать сплошную обрешетку из различных материалов ↑

варианты устройства обрешетки под мягкую кровлю

Устройство однослойного настила ↑

Однослойную обрешётку укладывают прямо на стропила, без использования каких-либо дополнительных элементов. Такой настил обычно используют при бюджетном строительстве при устройстве холодной кровли, скажем, из рубероида.

Настил из досок

сплошная обрешетка из доски

Сплошной одинарный настил рекомендуется настилать из шпунтованных досок либо теса. Их просто набивают поперек стропил. Необрезные для этого варианта не подходят, поскольку имеющиеся на них неровности могут «сыграть злую шутку» с некоторыми кровельными покрытиями, скажем, с мягкой кровлей. Это не только отрицательно скажется на декоративности кровли, но также на ее влагоизоляционных характеристиках.

Доски в сплошном каркасе:

  • не должны иметь сучков, быть совершенно гладкими,
  • размеры: по ширине – минимум 10, максимум 14 см, по толщине – минимум 2, максимум 3,7 см (причем толщину выбирают, взяв за основу шаг стропил),
  • уровень влажности не должен превышать 20%. Дело в том, что сырая обрешетка начнет рассыхаться, и элементы крепления после этого выпадут из нее. Более того, битумные материалы на сыром настиле служат намного меньше,
  • доски необходимо обработать антисептиками, чтобы предотвратить гнилостные процессы, появление жучков-древоточцев, образование грибка,
  • при монтаже такого настила, элементы фиксируют поверх стропил в направлении параллельном коньку.
  • на сторонах доски при короблении формируются вогнутый лоток и выпуклость. Элементы конструкции должны быть настланы лотками наверх. После этого, если вода по какой-то причине просочится через кровлю, то, попав в лоток, она по карнизу стечет наружу и таким образом не попадет подкровельное пространство.

Монтажные работы проводят, начав от свеса, то есть снизу вверх. По длине доски стыкуют на стропилах. Метизы забивают ближе к кромкам. Шляпки крепежных элементов при этом необходимо ненамного утопить в основе. Соседние элементы по высоте нежелательно укладывать впритык – лучше оставить крошечный зазор. Это позволит нивелировать тепловые деформации древесины, вызванные колебаниями влажности или температуры.

Обрешетка крыши из ОСП либо фанеры

сплошная однослойная обрешетка из ОСП

При устройстве обрешетки можно использовать не только доски, но также щитовые материалы. Некоторые марки фанеры (ОСП) отличают гибкость и высокая влагостойкость, которые являются залогом долгой службы настила на кровле.

Применение щитовых материалов сокращает время монтажа настила и позволяет получить абсолютно ровное основание под мягкую черепицу либо рулонные материалы.

Щитовые материалы должны иметь:

  • высокую влагостойкость. В качестве основы под кровельное покрытие подойдут, к примеру, влагостойкие щиты ОСП-3 либо фанеры (ФСФ),
  • толщину щита (0,9–2,7 см) выбирают, взяв за основу шаг стропил,
  • щиты необходимо пропитать антисептиком, так как хотя используемые марки материала и влагостойкие, однако длительное воздействие влаги может повлиять на их устойчивость. Поэтому дополнительная защита настила от влаги не помешает: рекомендуется покрывать его гидроизоляционными материалами.

схема расположения листов ОСП при монтаже сплошной обрешетки

Листы щитового материала устанавливают на стропила, расположив их по длине параллельно коньку. Листы укладывают вразбежку, следуя шахматному порядку. Таким образом стыковочные швы в соседних рядах не совпадают. К тому же, между ними оставляют зазор. Обычно 2 мм достаточно, чтобы в случае набора влаги щиты не вспучились. Однако при проведении монтажных работ при минусовой температуре зазор нужно увеличить еще на 1 мм, что позволит компенсировать их расширение летом при нагревании.

Для крепления щитов необходимы саморезы либо ершеные гвозди, которые фиксируют со следующим шагом:

  • стропила – 0,3 м;
  • торцевые соединения – 0,15 м;
  • края – 0,1 м.

Как монтируют двойную обрешетку ↑

монтаж двойной обрешетки

Сплошной двойной каркас – двухъярусная конструкция, где:

  • первый слой, выполненный из досок, выложен разреженно,
  • второй – выполнен сплошным настилом. Для него используют доски, щиты OSB или фанеру.

Настил собирают либо исключительно из досок (временами – из брусков), либо комбинированно – в сочетании досок с фанерой либо OSB .

Настил, выполненный из досок

Двойная сплошная обрешетка из досок

И первый, и второй слой такой конструкции выложен исключительно из досок:

  • пиломатериал в разреженном слое должен иметь толщину не меньше 2,5 см и ширину – 10-14 см. Доски иногда заменяют на бруски, имеющие сечение 5 на 5 см либо 3 на 7 см,
  • толщина досок в сплошном слое должна составлять от 2 до 2,5 см и ширину в пределах 5-7,
  • материалы предварительно обрабатывают антисептиками.

Монтаж обрешетника этого типа несложен. Выполняют его в следующем порядке:

  • Для монтажа разреженной обрешетки доски ( бруски) закрепляют параллельно коньку выбрав шаг порядка 20–30 см. Такого расстояния достаточно, чтобы исключить изгибание досок в сплошном слое.
  • На разреженный настил по диагонали набивают доски сплошного о слоя, сохранив между ними зазор, не превышающий 3 мм. Он позволит нивелировать температурные деформации древесины. Монтаж выполняют, начав от конька и далее в сторону карниза

На основание этого вида, как правило, настилают рубероид.

Устройство комбинированной обрешётки крыши своими руками

 устройство комбинированной обрешетки

Традиционно комбинированную конструкцию собирают следующим образом:

  • Параллельно коньку вразрядку крепят доски ( брусья) и затем на них – фанеру либо ОСП. Такая технология обычно используется при строительстве холодного чердака.
  • Если же чердак нужно утеплить, то необходим другой тип обрешетки. Этот вариант несколько сложнее. Сначала вдоль стропил набивается контробрешетка, а поверх уложенных брусков , теперь уже перпендикулярно стропилам – монтируют первый слой обрешётки. Доски фиксируют на гвозди либо саморезы с перерывом в 0,2–0,30 м.
  • Завершает конструкцию сплошной слой, выложенный из фанеры либо ОСП. Материал располагают параллельно коньку, разместив длинной стороной перпендикулярно стропилам.
  • Укладку выполняют с разбивкой стыков, не забывая о необходимости компенсационного зазора в пару мм. Крепление щитов на каждом из стропил производят при помощи анодированных саморезов либо ершеных гвоздей с шагом в 0,3 м. Кромки фанеры (ОСП) должны прийтись на опоры. Крепление на этом участке выполняют в два раза меньшим шагом.
  • Наличие контробрешетки, между щитовым настилом и гидроизоляционным слоем позволяет сформировать вентзазор. Более того, с ее помощью фиксируют гидроизолирующую пленку, уложенную на теплоизоляцию.

Требования к используемым материалам:

  • контробрешетка: используют ровные бруски, имеющие сечение 2,5 на 3 см либо 5 на 5 см,
  • первый слой, разреженный: доска на обрешетку крыши имеет толщину – 2,5 и ширину – 10-14 см,
  • щитовой материал : толщина – в пределах 0,9 и 1,2 см.

Все материалы следует предварительно обработать антисептирующими средствами.

Чтобы лучше разобраться с нюансами технологии, посмотрите, как сделать обрешетку крыши под мягкую кровлю, на видео.

  ↑Как проверить качество конструкции

подготовка обрешетки под битумную черепицу

Нужно отметить, что погрешности при укладке сплошной обрешетки могут оказаться фатальными для эксплуатации кровельной конструкции.

Качественно устроенная обрешетка:

  • не может прогибаться под тяжестью человека. Иначе монтаж кровли и проведение ремонтных работ в будущем будет проблематичным;
  • в ней отсутствуют щели, не считая допустимых компенсационных. Для случаев, когда не удается их избежать, просветы рекомендуется перекрывать полосками из кровельной жести;
  • отличается гладкой поверхностью. Неутопленные гвозди или торчащие сучки могут прорвать кровельное покрытие из битумного материала;
  • закругленные рубанком торцы пиломатериалов. Это позволит предупредить разрывы и протирания битумных мягких материалов на местах, где они будут через них впоследствии перегибаться;
  • использованные пиломатериалы должны быть непременно сухими и покрыты антисептиками.

© 2020 stylekrov.ru

Сплошная обрешетка из досок

1. Типы обрешеток
2. Обрешетка для рулонных материалов
3. Для черепицы
4. Для стальной кровли
5. Для мягкой черепицы
6. Для шифера

Всем застройщикам, работающим с устройством кровли для дома, известно, что обрешетка – очень важный элемент всей конструкции. Поэтому важно разобраться с тем, что собой представляет обрешетка, а также как сделать обрешетку крыши при помощи собственных сил.

Непосредственно обрешетка является конструкцией из укрепленных на стропилах досок или брусьев и расположенных перпендикулярно ногам стропил.

Именно на этот элемент осуществляется основная нагрузка от кровельного покрытия, которая передается на стропила и далее на несущие элементы.

Для того чтобы выполнить устройство обрешетки кровли, применяется следующий ряд материалов:

Типы обрешеток

Исходя из материала для кровли, предназначенного для монтажа конкретной крыши, принято использовать один из двух типов обрешетки, к которым относятся:

  • разреженная обрешетка, шаг расположения частей на которой может быть различным. Применяется этот тип в том случае, когда покрытием кровли служит шифер, керамическая или металлочерепица;
  • сплошная обрешетка кровли. Основу ее составляют доски с шагом не более одного сантиметра или фанера.

    Обрешетка под металлочерепицу. Особенности монтажа

    Этот тип обрешетки принято использовать в том случае, когда кровельным покрытием выступает мягкая черепица, плоский шифер, мягкий шифер или любой из рулонных материалов. Более того, монтировать сплошную обрешетку необходимо на сложных участках кровли, то есть в районе дымоходной трубы, по кровельным карнизам, а также в ендовах, разжелобках, на коньке и т.п.

Согласно способу установки выделяют следующие виды обрешетки:

  • однослойная обрешетка. Элементы конструкции устанавливаются на стропила горизонтальным образом, а доски укладывают параллельно кровельному коньку;
  • двухслойная обрешетка. В этом случае будет оборудован второй слой, который настилается на первый. Он может состоять из теса или брусьев, укладываемых от конька по направлению свеса. Иногда укладка выполняется горизонтально.

Также нельзя не упомянуть о таком важном элементе обрешетки, как гидроизоляция, которая укладывается поверх стропил. Она может быть представлена как стандартным рубероидом, так и современными материалами мембранного типа. Крепление слоя гидроизоляции к стропильным ногам осуществляется строительным степлером.

Необходимо также не забыть выполнить такую процедуру, как расчет обрешетки крыши, то есть рассчитать ее площадь и, соответственно, площадь предназначенного для укладки кровельного покрытия.

Обрешетка для рулонных материалов

Как было сказано выше, рулонные материалы предполагают наличие сплошной обрешетки в системе кровли. 

Материалом здесь выступает доска для обрешетки крыши, лучше всего шпунтованная. Доски первого слоя монтируются по принципу в разрядку, а уже во втором укладываются плотно друг к другу.

Чтобы оборудовать второй слой обрешетки, необходимо применять рейки из дерева, которые должны быть уложены под углом в 45 градусов относительно первого слоя. 

Нормы оборудования обрешетки в этом случае следующие:

  • строительные доски следует обработать антисептиком;
  • после укладки нужно удостовериться, что доски нигде не провисают, нет бугров и выделяющихся шляпок гвоздей;
  • хорошо выполненная обрешетка должна выдерживать вес проходящего по ней человека;
  • для устройства настила применяются доски, имеющие ширину 100 – 150 миллиметров и толщину минимум 250 миллиметров. Доски с большими параметрами использовать не рекомендуется;
  • категорически запрещается обустраивать обрешетку недостаточно высушенными досками;
  • будет правильно, если стыки досок на стропильных ногах будут располагаться в шахматном порядке;
  • вбивать гвозди нужно по краям досок, при этом их шляпки должны глубоко уходить в древесину.

Для черепицы

Для того чтобы смонтировать обрешетку для популярной сегодня металлочерепицы, необходимо предварительно оборудовать решетчатый каркас.

Брус под обрешетку для металлочерепицы должен применяться с сечением 50×50 миллиметров.

Шаг брусьев обычно зависит от используемого типа металлочерепицы. К примеру, в случае, если кровельным покрытием выступает металлочерепица Монтеррей, то шаг досок должен иметь значение, равное 350 миллиметрам. Но зазор между двумя первыми досками, расположенными в районе карниза, должен быть меньше – 200 – 250 миллиметров.

Для стальной кровли

Процесс оборудования обрешетки для стальной кровли также имеет некоторые свои особенности. 

Обрешетка в данном случае может быть разреженной и состоять из досок или брусков, имеющих толщину 50 миллиметров, или сплошной, выполненной при помощи досок в 30 миллиметров толщиной.

Укладывать листы стали необходимо на гладкую, без углублений и выступов обрешетку, поскольку даже, казалось бы, незначительный прогиб может ослабить важные фальцевые крепления.

Для мягкой черепицы

Это кровельное покрытие также требует установки гладкого и ровного основания, материал не должен перегибаться или перетираться. Для такого монтажа также имеются свои нюансы.

Строительство должна предшествовать установка каркаса из брусков в виде решетки. Основу второго слоя, укладываемого на уже готовый решетчатый каркас, составляет кровельная фанера, которая предварительно должна быть обработана специальной смесью с гидроизолирующими свойствами (подробнее: «Обрешетка под мягкую кровлю — основные требования»).

Монтаж обрешетки крыши, смотрите на видео:

Для шифера

Укладка основания для этого кровельного материала предполагает вариант устройства или одинарной, или двойной обрешетки. Для первого случая доски должны лежать параллельно кровельному коньку и фиксироваться на стропильных ногах.

Если шифер применяется стандартный (волнистый), шаг брусков должен быть равен 0,5 метра, а сечение бруса должно составлять 50×50 миллиметров.

Важно помнить, что при обустройстве обрешетки для шифера каждый его лист должен опираться на три бруска. Четные бруски ряда при этом должен иметь немного большую, приблизительно на 30 миллиметров, толщину, чем нечетные. Так нахлест элементов материала выйдет более плотным, а нагрузка на листы распределится более равномерно.

Так, можно сделать вывод, что устройство обрешетки под шифер – процесс не слишком сложный, однако от грамотности и качества его выполнения во многом зависит дальнейшая эксплуатация как кровельного покрытия, так и всей кровли в целом.

При желании более подробные данные об устройстве сплошной обрешетки с фото и видео всех работ можно легко найти в Интернете.

Обрешетка кладется на лаги и служит основой для кровли. В зависимости от материала кровли (веса и специфики укладки) обрешетка делается из досок, брусков (жердей) различных сечений, которые можно укладывать как вразрядку так и вплотную.

Для устройства сплошной обрешетки используются доски не ниже 2-го сорта, ровные, сухие, без сучков, с отесанными краями. Сучки нарушают целостность волокон и могут привести к поломке доски, а также повреждению структуры настила. Для того чтобы увеличить срок службы обрешетки, все деревянные материалы рекомендуется покрыть антисептическим раствором и огнезащитным составом (антипирентом).

Сплошная обрешетка — это ряд плотно уложенных друг к другу досок. Такая обрешетка создается двумя способами:

  • доски укладываются вплотную параллельно коньку крыши;
  • доски сначала кладутся параллельно коньку крыши на расстоянии 50-100 см друг от друга, после чего на них перпендикулярно коньку, вплотную набивается еще один ряд досок.

Обрешетку для рулонного материала можно делать в виде сплошного или двойного деревянного настила. Для установки двойного настила первый ряд досок укладывается в разрядку параллельно коньку крыши (рабочий настил), второй — из досок толщиной 20-25 мм и шириной 50-70-мм — располагается под углом 45 градусов к первому (защитный настил).

Настил должен быть ровным, без щелей, впадин, торчащих шляпок гвоздей или бугров. Нужно чтобы он легко выдерживал вес человека, который будет укладывать кровлю и вести другие работы на крыше. Оптимальная толщина досок — 25 мм, ширина — 100-140 мм. Стыковать доски лучше всего на стропилах, размещая их в шахматном порядке.

Доски такой обрешетки прибивают гвоздями по краям, неглубоко утапливая шляпки. Рулонный материал на торцах свесов нужно перегибать, поэтому кромки досок на свесах рекомендуется предварительно обрабатывать, чтобы на сгибе не повредить материал. По всей длине конька следует прибить полосу кровельной стали около 30 см.

Обрешетка под черепицу. Черепица (глиняная или цементно-песчаная) передает на конструкцию крыши значительные нагрузки, поэтому при устройстве такой обрешетки используются бруски с минимальным сечением 50х25 мм, которые способны выдерживать большой вес.

Обрешетку для черепицы можно сделать в виде сплошного настила из брусков или из двух слоев — чернового настила из досок, на который прибивается контробрешетка, и брусков, расположенных вдоль ската. контробрешетка устанавливается на гидроизоляционный слой и обеспечивает вентиляцию под черепицей. Оптимальное расстояние между брусками — 50 см.

Обрешетка под металлочерепицу. Особенности монтажа

Точный размер сечения брусков рассчитывается в зависимости от угла наклоны крыши и шага контробрешетки.

Расстояние между брусками обрешетки определяется в зависимости от размеров черепицы (стандартный размер — 330х420 мм). Шаг обрешетки при уклоне крыши менее 22 градусов должен составлять 310-320 мм, при 22-30 градусах — 320-335 мм, больше 30 градусов — 320-345 мм. Карнизный брусок необходимо устанавливать на 25-35 мм выше остальных.

Обрешетка под стальную кровлю может иметь как сплошной, состоящий из прижатых друг к другу досок, так и разреженный настил. Для сплошного настила применяются доски толщиной 30-40 мм. Сечение брусков для разреженной обрешетки — 50х50 мм, ширина досок — 120-140 мм.

Необходимо, чтобы поверхность обрешетки была ровной, без прогибов или выпуклостей. Расстояние между брусками должно составлять 200-250 мм. Через каждые 1390 мм обязательно прибиваются доски шириной до 140 мм и высотой, равной высоте бруска, на которых стыкуются фальцы стальных листов.

Обрешетка под асбестоцементные листы. Асбестоцементные листы (шифер) — относительно тяжелый материал, поэтому для устройства обрешетки потребуются бруски сечением 60х60 мм. Высота карнизного бруска должна быть немного больше — 66 мм. Настилом служат прибитые со средним шагом 50 см бруски, которые делятся на четные и нечетные. Четные должны иметь высоту 63 мм, нечетные — 60 мм. Для облегчения укладки и экономии денег рекомендуется в качестве четных использовать бруски высотой 60 мм, но подкладывать под них планку, рубероид или толь.

Независимо от типа обрешетки все ее элементы должны прочно крепиться на стропилах. Стыки досок и брусков обрешетки нужно располагать вразбежку. В процессе укладки обрешетки следует помнить о дымовой трубе — для нее нужно установить закладные детали. Деревянная обрешетка и элементы стропильной конструкции, которые не защищены теплоизоляцией, должны располагаться не ближе 13 см от дымовой трубы.

Устройство обрешетки — трудоемкий и длительный процесс, но от ее качества напрямую зависит долговечность и надежность кровли. В настоящее время на строительном рынке представлено много кровельных покрытий (материалов) и будущий хозяин дома сможет реализовать любые свои желания.

Обрешетка служит основанием для кровли; она делается из брусков, жердей, горбылей, досок. Обрешетка крыши, покрываемой толем, представляет собой сплошной настил (рис. 670). Если кровельным материалом является рубероид, то обрешетка выполняется в виде двойного настила, из которых нижний, разреженный называется рабочим, а верхний, плотно сплоченный из узких брусков и уложенный диагональю, — защитным настилом (рис. 671). Обрешетка под шиферную и этернитовую кровли в зависимости от утепления покрытия и силы ветров может быть и сплошной — из досок, и разреженной-из реек (рис. 672 и 673). Под черепицу и деревянную кровлю (гонт, финская стружка, дрань, тес) обрешетка делается из жердей или брусков с прозорами, соответствующими длине кровельного материала и числу его слоев (рис. 674-682). Кровельную сталь допускается применять для устройства желобов, покрытия разжелобков, свесов, архитектурных деталей на фасадах, для изготовления водосточных труб, а также при ремонте существующих стальных кровель. В виде исключения этот вид кровли будет допускаться только в местах, где отсутствуют другие кровельные материалы.Обрешетка под стальную (железную) кровлю делается из брусков сечением 5х5 см и досок толщиной 5 см с прозорами 18-27 см между осями брусков. Доски располагают по линии горизонтальных стыков стали (рис. 683), для которых они служат опорой. Во всех типах обрешетки с прозорами доски у конька кладутся впритык одна к другой по кромке, свес над стеной (спуск) делается сплошным в 2-5 досок. Сплошной настил в 3 доски в форме желоба укладывается в разжелобке (рис. 684). Бруски обрешетки должны быть врезаны в доски разжелобка (ендовы) и не иметь выступающих углов и неровностей. После того как обрешетка будет пришита к стропилам гвоздями, в ней делают вырезы для слуховых окон и дымовых труб (рис. 685). Слуховые окна показаны на рис. 686. Основанием окна служат два ригеля, врубаемых в стропильные ноги. На эти ригели ставят каркас односкатного или двускатного слухового окна (рис. 687, а, б), обшиваемый с боков досками, а сверху — той же обрешеткой, которая сделана по скату. Каркас слухового окна, обшитый с боков и сверху, может быть заготовлен заранее и в готовом виде поднят и поставлен на место (рис. 687,в). К устройству обрешетки следует приступать сразу же вслед за установкой первых стропил, с тем чтобы их не приходилось раскреплять временными связями. Обрешетку начинают делать от карнизов, постепенно перемещаясь к коньку.При обрешетке стропил необходимо следить за тем, чтобы обрешетины располагались на одинаковом расстоянии друг от друга. Для этого рекомендуется пользоваться шаблоном (см. рис. 682).Покрывая кровлю гонтом и деревянной плиткой, применяют комбинированный топорик для забивки и выдергивания гвоздей, 'Подтески и рубки щепы, скамейку для сидения во время работы, возок для кровельной щепы и ящик для гвоздей.Размеры скамейки зависят от уклона крыши и расстояния между обрешетинами. Ставят скамейку так, чтобы ее сиденье было горизонтально, а ножки опирались на бруски обрешетки (рис. 688,а).
Плотник сидит на скамье так, что его левая нога свешивается между обрешетинами, а правая — опирается на обрешетку или на готовую часть крыши. Перемещается он со скамейкой по фронту работы, отталкиваясь правой ногой. Возик стоит наклонно и упирается в брусок (доску) обрешетки; его легко передвигать с места на место.

Сплошная обрешетка кровли

Он имеет дно и боковую стенку, которая препятствует соскальзыванию кровельной щепы (рис. 688,5). Ящик для гвоздей имеет три стенки из тонких досок или фанеры. Для предупреждения скольжения ящика по скату к дну снизу прибивают брусок (рис. 688,б). Настилка кровли ведется от правого конца ската к левому и от свеса крыши к коньку. Возок с материалом располагается за спиной сидящего на скамейке плотника, ближе к левой его руке. С этого возка плотник берет несколько штук щепы и кладет их слева от себя, упирая торцами в левую ногу. Ящик с гвоздями ставится рядом. Покрывая крышу, плотник держит в левой руке несколько гвоздей, а в правой — топорик (рис. 689). При звеньевой работе покрытие крыши ведется уступами; плотники располагаются на расстоянии 1,5-2 м друг от друга, причем рабочее место каждого из них организуется самостоятельно. 

Гурвич А.О. Плотнично-опалубочные работы. — М., 1958. 

Обрешетка крыши. Сплошная обрешетка. Разреженная обрешетка

Обрешетка является одним из ключевых ограждающих элементов, определяющих прочность, надежность и долговечность крыши дома.  Обрешётка – это решётчатая конструкция либо сплошной деревянный настил, обустроенный поверх стропильных ног и дополнительно усиливающий пространственную структуру крыши.

На обрешетку производится монтаж кровельного материала. Обрешетка крыши бывает как разреженной (состоит из отдельных элементов – брусков, досок), так и сплошной (состоит из антисептированной фанеры), она может быть устроена, в один, а может в два слоя. Первый слой обычно укладывается горизонтально, параллельно коньку, а второй (обычно делают для сплошного настила) вдоль ската — в направлении от конька к спуску.

Сплошная обрешетка крыши

сплошная обрешетка крыши

Сплошной обрешеткой называется настил, с величиной зазора до одного сантиметра, она подходит под мягкие кровельные материалы (битумная черепица, рулонные материалы, плоский шифер). Сплошная обрешетка устраивается в местах всевозможных стыков, а также пересечений плоскостей скатов (на коньке, ендовах, ребрах).

Разреженная обрешетка крыши

разреженная обрешетка крыши
Разреженная обрешётка имеет расстояние между элементами несколько сантиметров и, подходит под металлочерепицу, волнистый шифер , керамическую черепицу. Подбирая конструкцию обрешетки следует учитывать материал кровельного покрытия и конструктивные особенности стропильной системы крыши.

При проектировании и монтаже обрешетки важно правильно рассчитать необходимый шаг между элементами, в зависимости от угла наклона крыши, типа кровельного материала, наличия водосточной системы и ряда других факторов. Грамотный расчет и правильно выполненный монтаж обрешетки крыши позволит избежать многих сложностей при укладки кровельного материала.

В следующих статьях на inbud.ru будет рассказано об особенностях устройства обрешетки для разных кровельных материалов, о том каким должен быть материал, чтобы конструкция в дальнейшем не подвергалась деформациям. Пошаговые руководства по монтажу , выбору материала, помогут обустроить обрешетку крыши своими руками, учитывая особенности кровельного материала, формы и площади крыши. Все это поможет избежать типичных ошибок, грамотно и качественно выполнить все этапы монтажа.

расстояние между креплениями, шаг, толщина

Большинство материалов крепится на ограждающие конструкции не напрямую, а через «посредника». Это – и удобнее, и, при необходимости, упрощает ремонт. В некоторых случаях такой способ установки является обязательным технологическим условием. Специализированный каркас, предназначенный для подобных инсталляций, называют обрешеткой. Далее в статье пойдет речь о том, выполняется монтаж обрешетки, какой она бывает, и по каким правилам рассчитывается.

Хотя наиболее распространенная конструкция, в которой используется  обрешетка –скатные кровли, но есть и другие плоскости, где ее устраивают. Самый популярный вариант — обрешетка деревянная, но встречаются и металлические конструкции.

монтаж обрешеткиНапример, при монтаже гипсокартона тот же каркас из алюминиевого профиля вполне подходит под определение обрешетки.

Если обобщить все случаи, когда устраивается обрешетка, можно вывести три больших группы:

  • Устройство кровельного покрытия
  • Установка внутренних стен и перегородок
  • Создание вентилируемых, навесных и прочих декоративных фасадов

Как правило, в последних двух случаях обрешетка выглядит действительно как клетчатая конструкция. На крыше варианты могут быть очень разными.

Схема несущей системы определяется используемым материалом покрытия, и в каждом случае рассчитывается отдельно.

По этому принципу можно выделить следующие типы:

  • Обычный шаг обрешетки – как правило, находится в пределах 20-40 см между брусками или досками
  • Разреженная – когда расстояние между элементами составляет 50-75 см, иногда — более
  • Сплошная обрешетка – выполняется из досок с расстоянием между ними до 10 мм (зазор делается во избежание повреждений кровли в случае разбухания или усыхания досок). Сухой тес укладывают вплотную, иногда устраивают шпунтованное соединение. Также иногда устраивают конструкцию из сплошных листовых материалов: ОСБ, влагозащищенных ДСП или фанеры

СОВЕТ! При устройстве обрешетки из досок каждая из них крепится к каждому стропилу двумя гвоздями по краям. Прибивать доски одним гвоздем по центру нельзя, так как в случае выкручивания кровельный настил может быть испорчен.

Как правило, шаг обрешетки зависит от размера кровельного материала и его жесткости: чем больше длина его единицы, тем реже располагают брус или доски.

Например, для шифера шаг может составлять до 75 см. Для мелкоштучных материалов, таких как черепица или дранка, а также рулонных покрытий на основе битума устанавливается обрешетка сплошная.

Ее же устраивают при устройстве кровель криволинейных или имеющих сложную форму.

Толщина обрешетки  может быть различной. Иногда устраивают обрешетку в два слоя. При этом нижний слой может быть разреженным, а верхний – сплошным. Первый уровень устраивают параллельно коньку крыши, а второй может располагаться перпендикулярно ему, или по диагонали.

Также предусматривается изготовление обрешетки в два слоя при укладке толстого утеплителя – например, пенопласта толщиной 100 мм. В этом случае поперек стропил набивается последовательно, один на другой, два бруска 50х50 мм.

Обычно обрешетка устраивается из бруса 50х50, 50х60, 60х60 или 75х75 мм, а также – из доски от 20 до 50 мм. При этом ширина доски не должна превышать 150 мм, так как более широкий материал склонен к повышенной деформации под влиянием сырости и температуры.

Расчет обрешетки производится совместно со стропильной системой, поскольку от шага стропил будет зависеть и шаг бруса, и его сечение.

Важная информация! Длина крепежных элементов (гвоздей или саморезов) принимается, как двойная толщина материала обрешетки). Например, для бруса 50х50 – это 100 мм. Крепление обрешетки выполняется в каждое стропило крыши.

Доски и брус не должны иметь выступающих сучков и прочих дефектов, а для хрупких материалов покрытия, вроде шифера – и значительных углублений.

Под устройство крыши из рулонных материалов стыки необрезной доски обшиваются оцинкованным железом, а в местах сгибов и примыканий углы доски или бруса скругляются, чтобы не повредить эластичное покрытие.

Также сплошными кусками металла обшиваются крайние 30 см обрешетки в месте свеса кровли.

Порядок работ обычно следующий:

  • Если на стропилах в местах прохождения бруса имеются выпуклости, их стесывают
  • В случае, когда запланировано устройство пароизоляции – ее укладывают на стропила, закрепляют при помощи степлера. При этом укладку начинают от конька, с захлестом полотнищ через него. Если мембрана прозрачная – мерные шнуры можно убрать совсем. В противном случае пленку при укладке подсовывают под бечевку
  • Если на стропилах имеются углубления под будущим брусом – их выравнивают при помощи набитых реек, набора кусков рубероида нужной толщины
  • Брусья или доски начинают крепить от конькового бруса, в зависимости от материала покрытия и выбранного способа устройства конькового узла – на расстоянии от прогона от 40 до 150 мм по каждому скату
  • Как правило, обрешетка устанавливается кусками, при этом закрывается одновременно площадь ската, определяемая длиной имеющегося бруса или доски. Дальше переходят к следующему прогону

Важная информация! Редко бывает, чтобы деревянная обрешетка устраивалась из цельной доски или бруса. Как правило, стандартная длина пиломатериалов намного меньше длины ската. Поэтому элементы обрешетки приходится сращивать по длине. Это делается таким образом, чтобы стык бруса приходился на стропило, крепятся гвоздями края обоих сращиваемых кусков. Важно следить за тем, чтобы в соседних горизонтальных рядах стыки были смещены, приходились на разные брусья. Для этого пиломатериал подрезают на соответствующую длину

  • Независимо от того, каково основное расстояние между обрешеткой крыши, в местах ендов и разжелобков (вогнутых стыков скатов), ее устраивают сплошной, возможно – с использованием листового материала, иногда – жести
  • Под элементы, проходящие через кровлю – различные парапеты или дымовые трубы, устраивается собственная обрешетка, которая рассчитывается отдельно. Например, для дымовой трубы – она должна в любой своей части находиться на расстоянии не менее 150, а без теплоизоляции для керамических труб – и 250 мм

СОВЕТ! Обрешетку следует устраивать в сухую погоду, непосредственно перед укладкой кровельного материала. Намокшие брусья или доски обязательно начнут коробиться

  • Сразу после установки обрешетки укладывается слой утеплителя, если таковой спроектирован, а поверх брусьев крепится при помощи степлера гидроизолирующая пленка

При заблаговременном расчете и разделке пиломатериалов монтаж обрешетки сильно ускоряется и отнимает меньше усилий. Поэтому на предварительную подготовку стоит уделить дополнительное время, и провести ее качественно.

Обрешетка под фальцевую кровлю: правила установки

  • Особенности устройства
  • Этапы монтажа
  • Выбирая кровельный материал, хочется совместить надежность, красоту и доступную стоимость будущей конструкции. Одним из лучших решений для обустройства крыши может стать выбор фальцевой кровли, собранной в единое целое из отдельных, так называемых, кровельных картин из листовой стали по технологии фальцевания.

    Для устройства фальцевой кровли, как и любой другой, необходима основа, обрешетка – чаще всего это ряды досок или брусков, прибиваемых к стропилам.

    Обрешетка крыши имеет два вида исполнения:

    • сплошная,
    • разреженная.
    При этом понятие «сплошной обрешетки» немного относительно, поскольку предполагает наличие между ее элементами  зазора до 10 мм. Этого достаточно, чтобы обеспечить свободу температурным деформациям дерева.

    Основание для кровли

    • должно  выдерживать тяжесть среднего человека;
    • быть достаточно прочным, иначе под угрозой нарушения соединений окажутся кровельные детали и их крепления;
    • нежелательно использовать  доски шириной более 15 см, так как с течением времени они могут сильно покоробиться поперек волокон;
    • крепежные детали по длине должны  равняться по крайней мере удвоенной толщине прибиваемой доски.

    Особенности устройства ↑

    структура фальцевой кровли

    В идеале фальцевую кровлю лучше  укладывать  на сплошную обрешетку, которую потом покрывают  гидро- и пароизоляцией или более современным материалом –  подкровельной антиконденсационной паронепроницаемой пленкой. Такая процедура необходима для защиты нижней стороны металлической крыши от коррозии.

    Если же по каким-то причинам сплошную обрешетку невозможно использовать, то можно установить и разреженную – из пиломатериала. Самый распространенный шаг обрешетки под фальцевую кровлю составляет 20 см.

    Важнейшим условием качества фальцевой крыши является правильно установленная обрешетка – любая неравномерность или неровность могут стать причиной  прогиба листов или  ослабления фальцев.

    Провисание стальных листов предупреждает соблюдение при монтаже необходимого расчетного шага опалубка.

    Материал под основу ↑

    В качестве материала для  обрешетки этого типа крыш используют:

    • оцинкованный профиль из металла,
    • деревянные брусья квадратного сечения 50х50,
    • доски из осины и хвойных – сосны, пихты и ели (32х100 или 50х120)
    Пиломатериалы, используемые для создания основания не должны быть ниже  второго сорта, желательно  обрезные, до 140 мм шириной. Относительная влажность материала не должна быть больше 12%.

    Чтобы деревянная обрешетка под фальцевую кровлю надолго сохранила свои качественные характеристики, древесина подвергается специальной обработке, которая предохраняет ее от загнивания. Ее обмазывают или красят специальными составами, пропитывают антисептиками.

    Увеличить срок ее службы также можно,  если в сухом виде покрыть древесину  олифой.

    Этапы монтажа ↑

    монтаж фальцевой кровли

    Устройство основы  начинают от карниза. Вдоль кромки карниза, накрывая подшивочную доску карниза с торцевой части, прибивают первую доску. Укладку продолжают по направлению конька, сохраняя расстояние между деталями  обрешетки не больше 40 см. Затем необходимо установить дополнительные доски, к которым будут крепиться снегодержатели, переходные мостики и другое.

    Конструкция обрешетки для различных элементов крыши ↑

    При небольших уклонах крыши в 3–20° желательно  использовать деревянную опалубку. По всему периметру карниза рекомендуется выполнять  ее в виде дощатого сплошного настила, наименьшая ширина которого  700 мм.

    В разжелобках, пожалуй, самых уязвимых местах кровли, и ендовах выполняется  сплошной дощатый настил ( до 70 см на каждом скате).

    Для придания дополнительной жесткости панелям, в местах устройства ендов, карнизов, примыканий к выступающим участкам здания устанавливают  еще один профиль опалубки.

    В случае Г-образных панелей ширина сплошного основания для этих участков должна быть порядка 60 см от края.

    Сплошную основу рекомендуется выполнять также при сложной конфигурации конструкции крыши. В районе, где фальцевые панели стыкуются в поперечном направлении, укладывают доску, наименьшая ширина которой  должна быть порядка  12 см. Именно на ней будет формироваться стык панелей с  помощью лежачего фальца.

    Для фальцевых панелей, имеющих  самозащелкивающуюся систему используют  металлическую обрешетку.

    подкровельная пленка для разреженной обрешетки

    Довольно часто для разреженной обрешетки используют подкровельную пленку. Ее натягивают поверх стропил, начиная от нижней части, и крепят к  стропилам посредством скоб строительного степлера.

    Подкровельная пленка – двухсторонняя, и каждая из сторон имеет разные свойства. Поэтому очень важно пленку установить правильно.

    Верхняя сторона, на которой, как правило, бывает нанесен логотип компании производителя должна смотреть вверх, в небо, а нижняя, без надписей – вовнутрь дома.

    Каждый из следующих рядов пленки укладывают на предыдущий  с нахлестом в 15–20 см.
    На пленку по обоим краям специально  нанесены соответствующие сплошные линии, которые значительно упрощают ее укладку.

    Далее на верхнюю плоскость стропил на поверхность натянутой пленки прибиваются бруски контробрешетки. По ширине они должны быть равны  ширине стропильных  ног, по длине –ширине подкровельной пленки, по высоте –  примерно 3– 5 см (этого вполне достаточно, чтобы обеспечить воздушный зазор между гидробарьером и  материалом для кровли).

    Поскольку передвигаться по натянутой пленке невозможно,  работы организуют поэтапно:

    • укладывают послойно пленку,  контробрешетку и  обрешетку;
    • передвигаясь по смонтированному участку, аналогично монтируют следующий ряд.

    © 2020 stylekrov.ru

    Отправить ответ

    avatar
      Подписаться  
    Уведомление о