Кровля узлы: Узлы устройства кровли крыши – Альбом типовых узлов

© 2020 stylekrov.ru

Традиционные узлы кровель

В настоящее время, в связи с появлением не просто новых материалов, а целых СИСТЕМ ограждающих конструкций (состоящих из разнородных материалов), огромное внимание должно быть уделено пониманию физических процессов, происходящих в верхних ограждающих конструкциях — крышах. Без этого невозможно грамотное их проектирование и возведение.

Крыши подвергаются воздействию целого ряда сил, тесно связанных с процессами как вне здания, так и внутри него (рис. 1). К числу этих факторов, в частности, относятся: атмосферные осадки; водяной пар, находящийся в наружном и внутреннем воздухе здания; ветер; солнечная радиация; перепады температур; химически агрессивные вещества, содержащиеся в воздухе, а также некоторые другие составляющие процессов.

Влияние атмосферных осадков и ветра

Ветер с силой бросает воду или снег на крышу, что, при недостаточно продуманной конструкции кровли и крыши в целом или отдельных ее узлов, может привести к протечке кровле в результате попадания воды или снега в швы стыкования кровельных материалов. Помимо дождя, на кровлю оказывает воздействие подтаивающий снег. Самыми уязвимыми для протечек местами кровли являются обрамления дымовых и вентиляционных труб и примыкания кровли к различным вертикальным поверхностям: стенам, фронтонам, слуховым окнам.

Традиционное техническое решение присоединений кровель к стенам и парапетам как фронтальное, так и боковое, предусматривает изготовление в стенах (парапетах) ниш и штроб по всей длине примыкания и установки в них фартуков из кровельной оцинкованной стали. Допускается установка фартуков из черной кровельной жести, два раза обработанной с двух сторон горячей олифой и окрашенной не менее двух раз. Установка фартука без ниши или штробы путем плотного прижатия к стене не обеспечивает должного примыкания, и узел протекает. Этому есть как минимум две причины: во-первых, стены не настолько ровные, чтобы удалось плотно прижать к ним фартук; во-вторых, солнце нагреет фартук и он вследствие температурного расширения удлинится и выгнется между крепежами с отходом от стены (рис. 2).

Монтаж верхней части фартука в нишу или штробу устраняет эту проблему, здесь неплотности прикрыты сверху материалом стены, что надежно закрывает их от дождевой воды, однако не защищает от снега. Поэтому при установке фартука в нишу рекомендуется делать верхнюю часть высотой не менее 100 мм, а при установке в штробу — желательно заделать ее цементно-песчаным раствором. Необходимо сразу добавить, простая заделка раствором высокой ниши практически бесполезна, раствор оттуда со временем выкрошится, помогут зимние морозы и ветер, но 5–10 лет он все-таки прослужит. Защита фартука раствором не позволит ветру задувать снег в штробу, где он растает и талая вода затечет под железо. Крепление фартуков осуществляют гвоздями к деревянным антисептированным пробкам, предварительно уложенным в стену, например, при возведении кирпичной кладки. Шаг установки пробок около 1 м. Если к пробкам перед установкой фартука прикрепить деревянные бруски треугольного сечения, то пробки можно устанавливать реже, а кромка фартука прижмется плотнее. Закрепление фартука вторым треугольным бруском сделает узел практически непромокаемым. Штробу можно заштукатурить и забыть о ней до тех пор, пока не сгниет железо фартука.

По длине элементы фартуков монтируются внахлест по направлению ската воды. Нахлест делается не менее 10 см. Если стыкование фартуков сделать не внахлест, а лежачим фальцем, то узел получится надежнее.

Для защиты узла примыкания кровли к парапетам, на последние устанавливается «крыша» из кровельной стали, оборудованная капельниками (загнутыми «крючком» кромками). Парапетный фартук с выпущенными за стены капельниками защищает парапет от дождя: вода по капельникам отводится от стен, происходит отрыв капель и падение их прямо на кровлю либо на фартук узла примыкания. Воды, стекающей непосредственно по стенам, становится меньше. Фартук парапета закрепляется натягиванием на Т-образные костыли, установленные с шагом около 1 м и прикрепленные, в свою очередь, гвоздями к деревянным антисептированным пробкам. Для того чтобы фартук парапета не сорвало сильным ветром, допускается его верхнее крепление винтами (саморезами в деревянную пробку) сквозь кровельную жесть с установкой резиновых шайб под головку винта.

Аналогично решаются узлы примыканий кровель к дымовым трубам и вентиляционным шахтам. Кирпичные трубы обрамляются фартуками из оцинкованной или обработанной черной жести. Нижние и боковые части фартука укладываются поверх кровли, а верхняя часть заводится под нее. Сверху фартуки прикрываются напуском кирпичной кладки. При изготовлении фартука рекомендуется придерживаться размеров, приведенных на рис. 3, они обеспечивают защиту от талого снега. При обильных зимних снегопадах, снег попадает под внутреннюю сторону железа, указанные размеры фартука не дадут талой воде проникнуть под кровлю. Она, преодолевая длинный путь, попросту высохнет.

В трубах, особенно дымовых, установка деревянных пробок недопустима, поэтому крепление фартука осуществляют на лежачих фальцах, соединяя вокруг трубы все кровельное железо в единое целое. Если делается кровельная разделка вокруг вентиляционных шахт, то фартук можно крепить гвоздями к деревянным антисептированным пробкам. Разделки вокруг круглых, например, асбестоцементных или ПВХ-труб, зажимаются другой трубой большего диаметра. Щель между трубами заливается расплавленной битумной мастикой или каким-либо другим герметиком. Большая щель, перед заливкой герметика, зачеканивается волокнистым материалом, например, льняными прядями либо веревкой, пропитанных масляной краской или битумным праймером. После зачеканивая щель заливают герметиком или замазывают жирным цементно-песчаным раствором.

При устройстве кровель из штучных материалов, например, шифера, ондулина и им подобных, величина бокового и фронтального нахлеста смежных листов должна быть такой, какой ее рекомендует делать изготовитель материала. Увеличение размера нахлеста приводит к необоснованному перерасходу кровельного материала, а уменьшение — к возможным протечкам кровли. Короткие нахлесты могут создать продуваемый стык, в который будут пробиваться снег или дождевая вода, подгоняемые ветром, либо талая вода в результате капиллярного подсоса щели стыка.

Свободный свес кровли также должен быть таким, каким его рекомендует изготовитель кровельного материала. Короткий свес не обеспечивает отвод воды с кровли. Часть воды, перекатываясь через кромку кровельного материала, будет сорвана ветром и брошена на стену, а другая часть, в результате поверхностного натяжения воды преодолевая силу земного притяжения, потечет вверх по нижней плоскости кровли и будет смачивать деревянную обрешетку и кобылки стропил. Длинный свес хорошо отводит воду, но может быть срезан или согнут (у гибких кровель) сползающим с крыши снегом (рис. 4). И хорошо, если кровля отломится в месте свободного свеса, чаще бывает наоборот, кровельный материал надламывается намного выше, прямо над помещением, которое и должна защищать крыша.

Дождевая вода и подтаявшие снеговые мешки опасны на ендовах — внутренних углах пересечений двух перпендикулярных скатов. Здесь встречаются два водяных потока, стекающих в угол, и ендова становится лотком для воды. Для предотвращения протечки кровли в ендовах, во всех случаях и для любого вида кровли, делается сплошная обрешетка и обшивается кровельной жестью (рис. 5), а уже на них укладывается кровельное покрытие. Либо в этом месте настилается специальный гидроизоляционный ковер, предусмотренный для таких узлов изготовителем конкретного кровельного материала.

Нечастые ураганы, проходящие по средней полосе России, крайне редко разрушают стропильную систему крыш, но они способны снять с дома ветхую или плохо закрепленную кровлю. Касательные силы ветра, действующие вдоль ската крыши, могут сорвать отдельные ее элементы. Чтобы этого не произошло, устанавливают противоветровые скобы для кровель из волнистых кровельных листов, Т- и Г-образные скобы для металлических кровель (рис. 6), привязывают специальный вид черепицы к обрешетке. Со стороны фронтонов здания устанавливают ветровую доску (рис. 5). Противоветровые скобы могут выполнять двоякую функцию: удерживать кровельный материал от срыва ветром и противостоять отрыву от действия сползающего снега. Особенно это актуально для мансардных крыш с большим уклоном скатов, где снег не лежит, а кровельный материал закрепляется почти вертикально, вес его частично можно переложить на скобы. Для удержания штучных кровельных элементов на крутых мансардных крышах скобы должны быть предварительно обработаны горячей олифой и окрашены не менее двух раз.

Влияние водяного пара и температуры воздуха

Тема вентилирования подкровельного пространства рассмотрена в разделе «Утепление крыш».

Солнечная радиация и перепады температур

Различные материалы обладают разной чувствительностью к солнечной радиации. Так, например, солнечное излучение практически не оказывает влияния на керамическую черепицу, а также на материалы из металлов без нанесенных на них полимерных покрытий. С другой стороны, лакокрасочные материалы подвержены значительному разрушению, что проявляется в виде растрескивания краски на металлической кровле. Ряд материалов не изменяет своих физических свойств, но теряет внешнюю привлекательность — например, выцветает (краски и некоторые полимерные покрытия). Выбирая кровельный материал, следует удостовериться, что он обладает достаточной светостойкостью.

В качестве ограждающих конструкций крыши функционируют в довольно жестком режиме, испытывая влияние перепада температур. Как известно, все материалы в той или иной степени подвержены термическому растяжению и сжатию. Поэтому во избежание деформаций и разрушения очень важно, чтобы материалы, работающие в единой конструкции, имели близкие коэффициенты температурного расширения либо для обеспечения их совместной работы применялись бы соответствующие технические решения. А другими словами, при монтаже кровли нужно придерживаться инструкций, которые предлагает изготовитель кровельного покрытия.

Химически агрессивные вещества, содержащиеся в воздухе

Ряду материалов серьезную опасность могут нести частые, иногда ежесуточные перепады температуры от плюса к минусу. Это, как правило, происходит в районах с мягкой и влажной зимой. Поэтому в подобных климатических зонах необходимо обращать самое пристальное внимание на такую важную характеристику материалов, как водопоглощение. При высоком водопоглощении в условиях положительных температур влага проникает и накапливается в порах материала, а при отрицательных — замерзает и, расширяясь, деформирует саму структуру материала. В результате происходит прогрессирующее разрушение материала, приводящее к образованию трещин.

Как правило, в больших городах или вблизи крупных предприятий в атмосфере наблюдается достаточно высокая концентрация химически агрессивных веществ, например, сероводорода и углекислого газа. Поэтому для всех элементов ограждающих конструкций зданий в таких районах необходимо применять материалы, стойкие к химическим веществам, присутствующим в воздухе.

Традиционные узлы кровель | Все о ремонте и строительстве

В настоящее время, в связи с появлением не просто новых материалов, а целых СИСТЕМ ограждающих конструкций (состоящих из разнородных материалов), огромное внимание должно быть уделено пониманию физических процессов, происходящих в верхних ограждающих конструкциях — крышах. Без этого невозможно грамотное их проектирование и возведение.

Крыши подвергаются воздействию целого ряда сил, тесно связанных с процессами как вне здания, так и внутри него (рис. 1). К числу этих факторов, в частности, относятся: атмосферные осадки; водяной пар, находящийся в наружном и внутреннем воздухе здания; ветер; солнечная радиация; перепады температур; химически агрессивные вещества, содержащиеся в воздухе, а также некоторые другие составляющие процессов.

Влияние атмосферных осадков и ветра

Ветер с силой бросает воду или снег на крышу, что, при недостаточно продуманной конструкции кровли и крыши в целом или отдельных ее узлов, может привести к протечке кровле в результате попадания воды или снега в швы стыкования кровельных материалов. Помимо дождя, на кровлю оказывает воздействие подтаивающий снег. Самыми уязвимыми для протечек местами кровли являются обрамления дымовых и вентиляционных труб и примыкания кровли к различным вертикальным поверхностям: стенам, фронтонам, слуховым окнам.

Традиционное техническое решение присоединений кровель к стенам и парапетам как фронтальное, так и боковое, предусматривает изготовление в стенах (парапетах) ниш и штроб по всей длине примыкания и установки в них фартуков из кровельной оцинкованной стали. Допускается установка фартуков из черной кровельной жести, два раза обработанной с двух сторон горячей олифой и окрашенной не менее двух раз. Установка фартука без ниши или штробы путем плотного прижатия к стене не обеспечивает должного примыкания, и узел протекает. Этому есть как минимум две причины: во-первых, стены не настолько ровные, чтобы удалось плотно прижать к ним фартук; во-вторых, солнце нагреет фартук и он вследствие температурного расширения удлинится и выгнется между крепежами с отходом от стены (рис. 2).

Монтаж верхней части фартука в нишу или штробу устраняет эту проблему, здесь неплотности прикрыты сверху материалом стены, что надежно закрывает их от дождевой воды, однако не защищает от снега. Поэтому при установке фартука в нишу рекомендуется делать верхнюю часть высотой не менее 100 мм, а при установке в штробу — желательно заделать ее цементно-песчаным раствором. Необходимо сразу добавить, простая заделка раствором высокой ниши практически бесполезна, раствор оттуда со временем выкрошится, помогут зимние морозы и ветер, но 5–10 лет он все-таки прослужит. Защита фартука раствором не позволит ветру задувать снег в штробу, где он растает и талая вода затечет под железо. Крепление фартуков осуществляют гвоздями к деревянным антисептированным пробкам, предварительно уложенным в стену, например, при возведении кирпичной кладки. Шаг установки пробок около 1 м. Если к пробкам перед установкой фартука прикрепить деревянные бруски треугольного сечения, то пробки можно устанавливать реже, а кромка фартука прижмется плотнее. Закрепление фартука вторым треугольным бруском сделает узел практически непромокаемым. Штробу можно заштукатурить и забыть о ней до тех пор, пока не сгниет железо фартука.

По длине элементы фартуков монтируются внахлест по направлению ската воды. Нахлест делается не менее 10 см. Если стыкование фартуков сделать не внахлест, а лежачим фальцем, то узел получится надежнее.

Для защиты узла примыкания кровли к парапетам, на последние устанавливается «крыша» из кровельной стали, оборудованная капельниками (загнутыми «крючком» кромками). Парапетный фартук с выпущенными за стены капельниками защищает парапет от дождя: вода по капельникам отводится от стен, происходит отрыв капель и падение их прямо на кровлю либо на фартук узла примыкания. Воды, стекающей непосредственно по стенам, становится меньше. Фартук парапета закрепляется натягиванием на Т-образные костыли, установленные с шагом около 1 м и прикрепленные, в свою очередь, гвоздями к деревянным антисептированным пробкам. Для того чтобы фартук парапета не сорвало сильным ветром, допускается его верхнее крепление винтами (саморезами в деревянную пробку) сквозь кровельную жесть с установкой резиновых шайб под головку винта.

Аналогично решаются узлы примыканий кровель к дымовым трубам и вентиляционным шахтам. Кирпичные трубы обрамляются фартуками из оцинкованной или обработанной черной жести. Нижние и боковые части фартука укладываются поверх кровли, а верхняя часть заводится под нее. Сверху фартуки прикрываются напуском кирпичной кладки. При изготовлении фартука рекомендуется придерживаться размеров, приведенных на рис. 3, они обеспечивают защиту от талого снега. При обильных зимних снегопадах, снег попадает под внутреннюю сторону железа, указанные размеры фартука не дадут талой воде проникнуть под кровлю. Она, преодолевая длинный путь, попросту высохнет.

В трубах, особенно дымовых, установка деревянных пробок недопустима, поэтому крепление фартука осуществляют на лежачих фальцах, соединяя вокруг трубы все кровельное железо в единое целое. Если делается кровельная разделка вокруг вентиляционных шахт, то фартук можно крепить гвоздями к деревянным антисептированным пробкам. Разделки вокруг круглых, например, асбестоцементных или ПВХ-труб, зажимаются другой трубой большего диаметра. Щель между трубами заливается расплавленной битумной мастикой или каким-либо другим герметиком. Большая щель, перед заливкой герметика, зачеканивается волокнистым материалом, например, льняными прядями либо веревкой, пропитанных масляной краской или битумным праймером. После зачеканивая щель заливают герметиком или замазывают жирным цементно-песчаным раствором.

При устройстве кровель из штучных материалов, например, шифера, ондулина и им подобных, величина бокового и фронтального нахлеста смежных листов должна быть такой, какой ее рекомендует делать изготовитель материала. Увеличение размера нахлеста приводит к необоснованному перерасходу кровельного материала, а уменьшение — к возможным протечкам кровли. Короткие нахлесты могут создать продуваемый стык, в который будут пробиваться снег или дождевая вода, подгоняемые ветром, либо талая вода в результате капиллярного подсоса щели стыка.

Свободный свес кровли также должен быть таким, каким его рекомендует изготовитель кровельного материала. Короткий свес не обеспечивает отвод воды с кровли. Часть воды, перекатываясь через кромку кровельного материала, будет сорвана ветром и брошена на стену, а другая часть, в результате поверхностного натяжения воды преодолевая силу земного притяжения, потечет вверх по нижней плоскости кровли и будет смачивать деревянную обрешетку и кобылки стропил. Длинный свес хорошо отводит воду, но может быть срезан или согнут (у гибких кровель) сползающим с крыши снегом (рис. 4). И хорошо, если кровля отломится в месте свободного свеса, чаще бывает наоборот, кровельный материал надламывается намного выше, прямо над помещением, которое и должна защищать крыша.

Дождевая вода и подтаявшие снеговые мешки опасны на ендовах — внутренних углах пересечений двух перпендикулярных скатов. Здесь встречаются два водяных потока, стекающих в угол, и ендова становится лотком для воды. Для предотвращения протечки кровли в ендовах, во всех случаях и для любого вида кровли, делается сплошная обрешетка и обшивается кровельной жестью (рис. 5), а уже на них укладывается кровельное покрытие. Либо в этом месте настилается специальный гидроизоляционный ковер, предусмотренный для таких узлов изготовителем конкретного кровельного материала.

Нечастые ураганы, проходящие по средней полосе России, крайне редко разрушают стропильную систему крыш, но они способны снять с дома ветхую или плохо закрепленную кровлю. Касательные силы ветра, действующие вдоль ската крыши, могут сорвать отдельные ее элементы. Чтобы этого не произошло, устанавливают противоветровые скобы для кровель из волнистых кровельных листов, Т- и Г-образные скобы для металлических кровель (рис. 6), привязывают специальный вид черепицы к обрешетке. Со стороны фронтонов здания устанавливают ветровую доску (рис. 5). Противоветровые скобы могут выполнять двоякую функцию: удерживать кровельный материал от срыва ветром и противостоять отрыву от действия сползающего снега. Особенно это актуально для мансардных крыш с большим уклоном скатов, где снег не лежит, а кровельный материал закрепляется почти вертикально, вес его частично можно переложить на скобы. Для удержания штучных кровельных элементов на крутых мансардных крышах скобы должны быть предварительно обработаны горячей олифой и окрашены не менее двух раз.

Влияние водяного пара и температуры воздуха

Тема вентилирования подкровельного пространства рассмотрена в разделе «Утепление крыш».

Солнечная радиация и перепады температур

Различные материалы обладают разной чувствительностью к солнечной радиации. Так, например, солнечное излучение практически не оказывает влияния на керамическую черепицу, а также на материалы из металлов без нанесенных на них полимерных покрытий. С другой стороны, лакокрасочные материалы подвержены значительному разрушению, что проявляется в виде растрескивания краски на металлической кровле. Ряд материалов не изменяет своих физических свойств, но теряет внешнюю привлекательность — например, выцветает (краски и некоторые полимерные покрытия). Выбирая кровельный материал, следует удостовериться, что он обладает достаточной светостойкостью.

В качестве ограждающих конструкций крыши функционируют в довольно жестком режиме, испытывая влияние перепада температур. Как известно, все материалы в той или иной степени подвержены термическому растяжению и сжатию. Поэтому во избежание деформаций и разрушения очень важно, чтобы материалы, работающие в единой конструкции, имели близкие коэффициенты температурного расширения либо для обеспечения их совместной работы применялись бы соответствующие технические решения. А другими словами, при монтаже кровли нужно придерживаться инструкций, которые предлагает изготовитель кровельного покрытия.

Химически агрессивные вещества, содержащиеся в воздухе

Ряду материалов серьезную опасность могут нести частые, иногда ежесуточные перепады температуры от плюса к минусу. Это, как правило, происходит в районах с мягкой и влажной зимой. Поэтому в подобных климатических зонах необходимо обращать самое пристальное внимание на такую важную характеристику материалов, как водопоглощение. При высоком водопоглощении в условиях положительных температур влага проникает и накапливается в порах материала, а при отрицательных — замерзает и, расширяясь, деформирует саму структуру материала. В результате происходит прогрессирующее разрушение материала, приводящее к образованию трещин.

Как правило, в больших городах или вблизи крупных предприятий в атмосфере наблюдается достаточно высокая концентрация химически агрессивных веществ, например, сероводорода и углекислого газа. Поэтому для всех элементов ограждающих конструкций зданий в таких районах необходимо применять материалы, стойкие к химическим веществам, присутствующим в воздухе.

Узлы зеленой кровли, схемы узлов двг

На этой странице вы можете ознакомиться с чертежами основных узлов двг зеленой кровли. Это основные элементы конструкции, которые обеспечивают надежность и безопасность ее использования.

Схемы основных узлов скатной «зеленой» кровли.

«Зеленая» кровля (скатная) в разрезе

Устройство верхнего края скатной «зеленой» кровли с помощью перфорированного уголка

Устройство верхнего края скатной «зеленой» кровли с помощью конька

Устройство водостока скатной «зеленой» кровли

Устройство нижнего края скатной «зеленой» кровли с помощью перфорированного уголка

Примыкание «зеленой» кровли к дымоходу

Устройство инспекционного колодца на скатной «зеленой» кровле

Устройство верхней части скатной «зеленой» кровли

Устройство нижнего края скатной «зеленой» кровли с помощью отсыпки, перфорированного уголка и кронштейна

Устройство нижнего края скатной «зеленой» кровли с помощью парапета

Устройство разгрузочного бруса на скатной «зеленой» кровле

Закрепление скатной «зеленой» кровли с помощью перфорированного уголка

Схемы конструктивных узлов традиционной «зеленой» кровли

На схемах Вы видите, из чего состоит традиционная «зеленая» кровля и как устроены на зеленых» кровлях инспекционные колодцы и водосливные воронки.

На схемах показано, как устроены границы «зеленой» крыши и устройство гравийной отсыпки над деформационным швом «зеленой» кровли.

На схемах показано комбинирование растительного покрова «зеленой» кровли и гравийной отсыпки с помощью разделительных перфорированных уголков, и порядок укладки тротуарной плитки на «зеленой» кровле.

На этих схемах можно видеть, как «зеленая» крыша оснащается осветительными приборами и устройство водоприемных лотков на «зеленой» кровле.

Слева показана схема укладки гидроизоляции и элементов «пирога», лежащих под «зеленой» кровлей, при примыкании к парапету. Справа расположена схема устройства инспекционного колодца «зеленой» кровли рядом с парапетом крыши.

Слева показана схема укладки гидроизоляции, противокорневой пленки, влагонакопительного и защитного мата «пирога» «зеленой» кровли под облицовкой парапета. Справа показана схема укладки элементов «пирога» «зеленой» кровли под гравийной или гранитной отсыпкой.

Слева — схема «зеленой»  крыши, на которой элементы кровельного «пирога» укладываются под бетонной плитой. Справа показано, как  «зеленая» кровля примыкает к парапету крыши без гравийн.

Какие узлы важны для системы?

Технология ZinCo, которую мы используем для озеленения крыш, предполагает тщательную проектировку и реализацию каждого узла зеленой кровли:

• Коньков и перфорированных уголков для устройства ее верхнего края.
• Перфорированных уголков, парапетов и комбинаций из отсыпки, перфорированного уголка и кронштейна для устройства ее нижнего края.
• Водостоков.
• Плоских планок примыкания к домоходу.
• Инспекционных колодцев.
• Разгрузочных брусов.
• Перфорированных блоков для закрепления кровельного пирога.
• Водосливных воронок.
• Водоприемных лотков.
• Пешеходных дорожек.

Каждый узел в устройстве зеленой кровли – часть единого комплекса, обеспечивающего тепло- и гидроизоляцию здания. В комплекс также входит кровельный пирог, структура и материалы которого были разработаны в лаборатории ZinCo. Это противокорневая пленка, влагонакопительный слой, дренажная система, системный фильтр, питательный субстрат и сами растения. Главное преимущество многослойной технологии – создание полноценной миниатюрной экосистемы для посадок.

Функции узлов в озеленении эксплуатируемой кровли

Для крыш с интенсивным и экстенсивным озеленением, классическим и инверсионным его видами, схемы узлов dwg выполняют схожие функции:

• Не позволяют влаге проникнуть внутрь крыши и конструкции здания. Они превращают зеленую эксплуатируемую кровлю в замкнутую систему, в которой не может быть протечек.
• Обеспечивают защиту подкровельного пространства от мусора и грязи.
• Гарантируют создание комфортных условий для роста и развития растений.
• Придают зеленой крыше эстетичный, законченный внешний вид.

Особенности расположения узлов всегда указываются в проектной документации, чтобы при выполнении работ по устройству зеленой кровли не допустить ни мельчайшей ошибки, которая может стоить жизни растительному покрову и прочности всему зданию. Чтобы заказать надежное и профессиональное озеленение крыши по современной технологии, заполните простую форму ниже.

Деревянная кровля: узлы соединения, технология монтажа

Всевозможные строения из дерева как жилые, так и подсобные остаются по-прежнему востребованными, даже несмотря на широкий ассортимент современных строительных материалов. При их строительстве не последнюю роль играет грамотное возведение крыши, поскольку только в этом случае строения получатся по-настоящему теплыми и долговечными.

Древесина в качестве стройматериала использовалась всегда. Всюду где преобладали лесные массивы, она была самым надежным и доступным материалом для местных жителей. Они не только строили из дерева жилье, но и покрывали им кровлю. Деревянная кровля отлично справляется с функциями влаго- и теплозащиты, не говоря уже об эксклюзивном внешнем виде. Покрытие из древесины и сегодня занимает лидирующее место среди кровельных материалов.

Разновидности деревянной кровли ↑

Для устройства такой кровли используют различные материалы из древесины:

• Дранка по виду представляет из себя тонкие дощечки, изготовленные из ольхи, ели и осины. Ее укладывают послойно, сохраняя шахматный порядок. Слоев может быть четыре либо шесть. Дранка – отличный теплоизолятор и не пропускает шум. Под такой кровлей конденсат не скапливается, поэтому излишне дополнительно устраивать вентиляцию.
• Шиндель – это расколотые дощечки, имеющие неправильную форму. Как еще его называют, деревянную черепицу настилают с нахлестом в шахматном порядке. Для изготовления материала используют твердую древесину, к примеру, лиственницу или красный канадский кедр.
• Лемех, лопатообразные дощатые планки, хорошо знаком нам из изображений царских палат или боярских теремов. Да и сегодня этим материалом обычно покрывают куполообразные и шатровые крыши.
• Гонт представляет из себя дощечки, которые получены через распил пилой. Это довольно универсальный материал, и он подходит для кровель различной конфигурации и площадей.
• Тес, как видно из названия, доски, которые вытесаны сразу из ствола дерева. Поэтому на них отчетливо видна структура древесины. Основное сырье для них – хвойные породы.

Плюсы и минусы ↑

Среди преимуществ данного покрытия прежде всего отметим экологическую чистоту деревянной кровли.

• ее устройство обходится без использования высокотехнологичного оборудования и сложных инструментов;
• покрытие получается абсолютно герметичным;
• нет необходимости в прокладке пароизоляционного слоя;
• под такой крышей тепло в морозы и прохладно в жару;
• небольшой вес;
• отличное шумопоглощение:
• исключительно долгий срок службы – порядка ста лет.

Есть, конечно, у данного типа покрытия и недостатки, к примеру,

• высокий ценовой уровень;
• трудоемкость монтажа;
• низкая пожаробезопасность.

Однако они никак не влияют на желание домовладельцев иметь реально красивый и экологически чистый дом.

Особенности установки ↑

Деревянная кровля – это результат нескольких производственных операций. Для их выполнения необходимы инструменты для работ по дереву, а также специальные приспособления. Ее долговечность, устойчивость во многом обусловлены грамотной организацией монтажных работ: будь то удобная оснастка или качество соединения узлов деревянных конструкций кровли.

В процессе монтажных работ используются различные способы соединения деталей, к примеру, простые гвозди, шипы или другое.

Рассмотрим устройство основных узлов деревянной кровли: замков, врубок, шипов.

Плотничий замок. Места соединения деталей из дерева приобретают прочность, повышая тем самым жесткость сооружения. Различают два вида замков

• внакладку. Они самые простые по исполнению. В обиходе чаще можно услышать другое название – вполдерева, поскольку выборка на заготовке в виде прямоугольника выполняется на половину ее толщины. Детали внакладку можно соединять под углом в 90˚, Т-образно либо крестообразно. После соединения заготовок их скрепляют либо гвоздями или нагелями, либо на клею. Вариант скрепления зависит от предполагаемых нагрузок в месте сопряжения;
• в сковородень. Это более сложный вариант для исполнения, но, с другой стороны, эти замки устойчивы к высоким эксплуатационным нагрузкам. Чтобы соединить детали, имеющие одинаковую толщину, применяют простой сковородень. На одной из заготовок вырезают с торца трапецию, на другой – гнездо, аналогичное как по форме, так и по размерам. Если простой сковородень дополнить прирезкой, то можно будет соединять также детали с разной толщиной. Гнездо в данном случае по глубине должно соответствовать толщине первой заготовки.

Шиповое соединение – самое эстетичное, однако для их исполнения необходима высокая квалификация. Оно состоит из двух элементов – шипа и гнезда или проушины, расположенных на двух деталях. Шип – это выступ, который находится на конце первой и входит в проушину на второй. Шипы и гнезда необходимо подогнать так, чтобы при плотном вхождении друг в друга волокна древесины не разрушались. Если посадка будет чересчур тугой, древесина в промежутках между элементами соединения может отслаиваться, если же она будет свободной – получится непрочное соединение.

Стропильные врубки применяют в конструкции стропильных ног. Способ выполнения врубок этого типа имеет некоторые особенности, поскольку балки стропил и перекрытий расположены под углом. При устройстве крыш чаще применяют упоры и так называемые лобовые врубки, так как они очень надежны и при этом выполнить их не составит труда.

Это тип соединения, где усилия от одной детали передаются другой детали без посредствующих рабочих связей. Если же речь идет о монтажных нагрузках, то для их передачи необходима установка вспомогательных креплений из металла: болтов, скоб, штырей или другого.

На заметку

При строительстве деревянной кровли бревенчатых домов, узлы кровельного покрытия выполняют с помощью таких же креплений.

Технология монтажа ↑

• Тесовая кровля. Ее укладывают двумя способами:

1. поперечный, который предполагает укладку досок параллельно коньку;

2. продольный, доски в этом варианте кладут параллельно фронтонному карнизу ската.

Укладку выполняют:

• в один ряд. Каждая последующая доска при этом перекрывает предыдущую на 50 мм;
• два ряда. Середины досок последующего ряда должны совместиться в этом случае с местом стыков досок в предыдущем. Для жилых строений рекомендуется использовать двухрядную укладку.

Важно

В верхней части тесового покрытия нужно предусмотреть специальную канавку, предназначенную для отвода воды.

• Гонтовая крыша. Монтаж покрытия из гонта (шинделя, дранки, лемеха) сложнее и более трудоемкий. Обычно крепление элементов кровли выполняют, используя гвозди, желательно, медные.

На заметку

Для некоторых разновидностей деревянных покрытий используется принцип крепления «шип паз».

Кровлю из гонта собирают на сплошную или разреженную обрешетку, набитую из бруса, имеющего сечение минимум в 50 мм. Шаг обрешетки должен равняться одной трети от длины гонта. Для хозяйственных построек используют двухслойную кладку, для жилых домов больше подходит трехслойная.

Важные моменты устройства ↑

• Деревянные покрытия, как правило, укладывают на скатных крышах с углом наклона не менее 25˚.
• На хозяйственных постройках она может быть и плоской. Такая крыша предполагает наличие гидроизоляционного слоя, скажем, из рубероида. Гидроизоляционный материал укладывают на ровное основание, выполненное из листового материал. В крайнем случае его можно выложить из досок, сохраняя между ними зазор не более 10 мм.
• По традиционной технологии устройства покрытия из дерева гидроизоляция необязательна. Тем не менее сегодня многие мастера все же рекомендуют прокладывать под покрытие мембранные пленки.
• Мембрану расстилают по стропилам, затем поверх слоя гидроизоляции на стропила набивают контробрешетку из бруса. Затем по ней собирают обрешетку под основной настил.
• На крутых скатах гидроизоляцию достаточно настилать только в проблемных узлах деревянных крыш, к примеру, на ендовы, вдоль карнизов, в местах прохода труб и т. д.
• Монтаж гонтов начинают с середины карниза. Элементы начального ряда укладывают по возможности плотно, причем они должны выступать за пределы карниза.
• Каждый следующий ряд укладывают с таким нахлестом, чтобы перекрыть стыки двух предыдущих.
• Коньки крыш оформляют специальными коньковыми элементами. Их укладывают внахлест и фиксируют по нижнему краю на гвозди.

Особенности ухода ↑

• Скопившийся снег на крыше сметают метлой сверху вниз, то есть от конька к карнизу.
• Нижний ряд гонтов нужно периодически проверять на наличие возможного смещения на спуске.
• Опавшие листья нужно регулярно сметать – даже небольшого количества мокрых листьев хватит, чтобы сократить срока эксплуатации деревянной кровли.
• Срок службы крыши может сократить и проросший на ней мох. Его нужно периодически пропалывать или удалять при помощи тяпки/стамески/шпателя.

Важно

По водостокам деревянной кровли со временем начинает стекать смола, поэтому их нужно периодически прочищать.

Устройство крыши из дерева бревенчатого дома на видео

© 2020 stylekrov.ru

Что такое узлы кровли и как их устанавливать — 1pocherepice.ru

Венцом любого строения является крыша. При монтаже особенное внимание следует обращать на узлы кровли, так как недоделки в их строительстве приведут к попаданию влаги под материал кровли и ее протеканию.

Виды крыш.

Как стропильные кровли, так и плоские имеют в своих конструкциях довольно большое количество мест соединения листов кровельного материала:

• между отдельными частями кровли;
• в местах перехода между разными плоскостями кровли;
• в местах примыкания к стенам и другим строительным конструкциям и коммуникациям, обеспечивающим жизнедеятельность дома.

Выбор конструкции кровли в зависимости от уклона крыши.

На любую крышу воздействует масса сил, которые являются следствием различных процессов, проходящих внутри и снаружи здания.

Это могут быть:

• осадки;
• ветер;
• влажный пар;
• солнечные лучи и радиация;
• химические элементы и их производные, имеющиеся в воздушной смеси;
• резкие температурные перепады.

Правильность присоединения листов материала для крыши в узлах кровли гарантирует постройкам надежную защиту от воздействия внешней среды.

Кровельные узлы скатных и плоских крыш

В частном строительстве классическим вариантом крыши считаются скатные конструкции, хотя в последнее десятилетие довольно часто можно встретить и плоские кровли, которые раньше выполнялись в административных, медицинских и спортивных зданиях и сооружениях.

В скатных конструкциях выполняются следующие кровельные узлы:

Схема монтажа коньковой черепицы.

• карнизные;
• фронтонные;
• ендовые;
• пристенные;
• коньковые.

На плоской кровле применяют узлы:

• примыкания;
• свеса;
• прохода через кровлю.

Карнизный узел включает в себя планки и аэроэлементы. Функция карниза — защита стропильного комплекса от агрессивного наружного воздействия по нижнему краю кровли. Карниз отделывают до крепления кровельного материала.

Монтаж карнизного узла кровли ведут с помощью следующих инструментов:

• молоток;
• рулетка;
• строительный шнур;
• ножовка;
• шуруповерт;
• маркер.

Материалы для карнизного угла кровли:

• планки для карниза;
• кровельные саморезы с резиновыми прокладками или специальные гвозди;
• аэроэлементы свеса.

Схема примыкания кровли к кирпичной стене.

Планки карниза крепят к последней доске сплошной обрешетки под металлочерепицу. Карнизные планки выпускаются разных форм, дизайн их у разных производителей отличается. Свисающую часть карниза отделывают сплошной обрешеткой.

Важно: планки следует устанавливать так, чтобы воздушная масса снаружи заходила в надмембранный воздушный продух. Применяя планки с двумя продухами, их монтаж ведут таким образом, чтобы были задействованы оба воздушных продуха.

Планки крепят к обрешетке кровельными саморезами, снабженными резиновыми прокладками, которые защищают места крепления от попадания влаги под кровельный материал. Нахлест между соседними кровельными элементами должен составлять 100 мм, саморезы вкручиваются через каждые 200-300 мм.

Для крыш с водосбором на доску для карниза устанавливают детали крепления водосточных желобов, а планку крепят таким образом, чтобы ее нижнюю часть завести в желоб. Для крыш без водосбора на карнизной доске крепят капельник для удаления капелек влаги. Капельник изготавливают из карнизной планки.

Для свеса карнизного узла устанавливают аэроэлемент свеса — вентиляционный аксессуар, оборудованный гребенкой, пресекающий проникание птиц, грызунов и насекомых под крышу. Аэроэлемент используют в качестве выравнивающего бруска для нижнего края листа металлочерепицы, устанавливается он под первым рядом кровельного материала на первой доске обрешетки.

Вернуться к оглавлению

Фронтонный узел

Фронтонный узел.

Среди узлов кровли фронтонный узел самый простой в монтаже. Его выполняют с помощью торцевых (их еще называют ветровыми) планок. Торцевые планки закрывают в кровле фронтоны. Торцевые планки выполняют две функции: декоративную и защитную. Защитная функция заключается в защите от ветровых нагрузок, которые могут спровоцировать разбалтывание крепежа, прикрепляющего черепицу к стропилам. А еще ветровые планки защищают кровлю от проникновения воды и конденсата. Особенность оформления фронтонного узла: торцевые планки крепятся снизу вверх и накрывают торцевые края листов кровельного материала. Нахлест планок по длине выполняют в 10 см. Верхняя планка обязательно заводится под элемент конькового узла. Для предотвращения попадания воды под кровельный материал планку устанавливают таким образом, чтобы она перекрывала верхний гребень крайнего ряда черепицы, или подгибают край кровельного листа вверх. Ветровые планки крепят саморезами к деревянной обрешетке в крайнюю волну листа.

Важно: улучшить прилегание и соединение кровельного материала и планки можно с помощью дополнительного слоя уплотнителя.

Вернуться к оглавлению

Устройство узла ендовы

Узел устройства ендовы.

Ендова — это место примыкания двух плоскостей кровли, образующее вогнутый угол. Ендова начинается от конька и достигает низа карниза. В каждой ендове монтируется дополнительная доска. Планки ендовы устанавливаются снизу вверх с нахлестом 200-300 мм. Нижнюю планку ендовы обрезают ниже карниза с последующей отбортовкой линии обреза. Под отбортовку укладывают универсальный поролоновый уплотнитель с клейким покрытием.

Важно: между ендовой и листом металлочерепицы оставляют зазор 60-100 мм.

Верхнюю часть ендовы называют разжелобком, ее крепят к металлочерепице саморезами, которые вкручивают на расстоянии 30 см один от другого.

Закрывают обрезанные части ендовы декоративными накладками. Декоративные накладки монтируются снизу вверх, с нахлестом в 100 мм. Под декоративные накладки уплотнитель не укладывается. Следует очень аккуратно крепить накладки саморезами во избежание повреждения планки узла.

Вернуться к оглавлению

Примыкание к стенам и обход труб

Пристенные узлы кровли формируются в местах присоединения кровельных элементов к стенам или трубам. Пристенный узел выполняют с помощью планок примыкания, которые герметизируют зазоры между листами металлочерепицы и стеной или трубой.

Примыкание кровли к трубе дома.

Планки прикрепляют к стене дюбелями, а к металлочерепице — саморезами. Саморезы вбиваются в гребень волны. Между кровельными листами и планкой прокладывают гидроизолирующую прокладку, которая защищает кровлю от попадания влаги. Зазор между стеной и планками заполняют специальным герметизирующим средством.

Для кирпичных стен используют планки с бортиком, который заводят в стену. Для этого предварительно в стене делают штробу и заполняют канавку мастикой из силикона.

Примыкание к трубе выполняют двумя вариантами: снизу и сверху. Более популярным является верхнее примыкание, так как требует меньше затрат на обустройство. Планки примыкания к трубе сначала режут на необходимые размеры, а затем сгибают. Начинают крепить планки снизу. Нахлест должен равняться 10 см. Горизонтальную часть верхней планки заводят под кровельный лист, уложенный выше планки, а боковые и нижние части планки укладываются поверх металлочерепицы. Все щели между трубой и планкой примыкания заполняют герметизирующей мастикой. В зазор между планкой и листами черепицы укладывают уплотнитель из поролона.

Вернуться к оглавлению

Коньковый узел

Конек предусматривается при изготовлении двухскатной крыши. Перед его монтажом проводят работы по выполнению подкровельной вентиляции. Для этого на обрешетку крепят фанерные листы, поверх которых укладывают паронепроницаемый материал. Вместо подкладочного материала для вентиляции можно использовать брусья из дерева с габаритными размерами 50×50 мм. Их крепят между стропилами и фанерой. Коньковая планка крепится с нахлестом 10 см с помощью саморезов. Коньковый узел закрывают коньковой черепицей, а низ каркаса закрепляют карнизной планкой.

Герметичность крыши прямо зависит от качества кровельных материалов и правильности выполнения узлов.

Важным условием этого являются выполнение всех нахлестов и аккуратное закрепление саморезов. Обязательным условием длительной эксплуатации кровли по праву считается проведение профилактических осмотров кровли.

30 решений на примере типовых узлов :: Статьи

Все узлы разбираем на примере пеностекольного щебня ICMGlass — универсального утеплителя, который подходит для кровли, фундаментов, стен, полов, чердаков, а также ландшафтных работ и благоустройства.

В этой публикации делаем акцент именно на графику, а полную информацию по технологии и устройстве конструкций с примерами (в том числе и в DWG) читайте в разделе документации на ICMGlass.ru.

Плоская неэксплуатируемая кровля

В конструкции кровли пеностекольный щебнем выступает и теплоизоляцией, и помогает создать разуклонку для плоских кровель. Причем для конструкций с профнастилом не потребуется и уплотнение.

Главное позаботиться о паро- и гидроизоляции, которые закупоривают конструкций от внутренних и внешних воздействий. Особенно это касается сложных мест: примыкания к стенам, стенкам фонарей, шахтам, где пароизоляция должна быть поднята выше теплоизоляционного слоя на 30–50 мм или более.

Примыкание к низкому парапету: 1 — стеновая панель, 2 — несущий профнастил, 3 — герметизирующая лента, 4 — утеплитель завернутый в полиэтиленовую пленку, 5 — стальной уголок, 6 — сплошной настил, 7 — пароизоляционный слой, 8 — геотекстиль 250-300 гр/м², 9 — уклонообразующий теплоизоляционный слой из пеностекольного щебня с коэффициентом уплотнения 1.1, 10 — сборная сухая стяжка, уложенная в 2 слоя, 11 — гидроизоляционный слой, 12 — герметичная клейкая лента, 13 — приклейка к металлу, 14 — уплотнительная лента, 15 — фартук из оцинкованной кровельной стали, толщина 0,8 мм.

Примыкание к низкому парапету: 1 — ж/б плита покрытия, 2 — пароизоляционный слой, 3 — геотекстиль 250-300 гр/м², 4 — уклонообразующий теплоизоляционный слой из пеностекольного щебня с коэффициентом уплотнения 1.2, 5 — разделительный слой, 6 — стяжка из ЦПР М150, армированная металлической сеткой, 7 — гидроизоляционный слой, 8 — металлический компенсатор, 9 — стойка ограждения с креплением к парапету, 10 — оштукатуривание ЦПР, 11 — крепление самонарезающими винтами, 12 — фартук из оцинкованной стали, 13 — ограждающая конструкция стены.

Примыкание к высокому парапету: 1 — ж/б плита покрытия, 2 — пароизоляционный слой, 3 — геотекстиль 250-300 гр/м², 4 — уклонообразующий теплоизоляционный слой из пеностекольного щебня с коэффициентом уплотнения 1.2, 5 — разделительный слой, 6 — стяжка из ЦПР М150, армированная металлической сеткой, 7 — гидроизоляционный слой, 8 — фартук из оцинкованной стали, 9 — полосовой крепежный элемент.

Узел примыкания к холодной/горячей трубе: 1 — холодная труба проходящая через кровлю, 2 — горячая труба проходящая через кровлю, З — монтажная пена, 4 — ж/б плита покрытия, 5 — пароизоляционный слой, 6 — геотекстиль 250-300 гр/м², 7 — уклонообразующий теплоизоляционный слой из пеностекольного щебня с коэффициентом уплотнения 1.2, 8 — разделительный слой, 9 — стяжка из ЦПР М150, армированная металлической сеткой, 10 — гидроизоляционный слой, 11 — пластичный фланец на клею, 12 — утеплитель, 13 — пластиковый фланец, 14 — защитный фартук из кровельный стали, 15 — обжимной хомут, 16 — герметизирующая мастика.

Узел примыкания к зенитному фонарю: 1 — несущий профнастил, 2 — теплоизоляция завернутая в пленку, 3 — негорючая теплоизоляция, 4 — декоративная накладка, 5 — конструктивное усиление опорной зоны фонаря, 6 — комбинированная заклепка, 7 — сплошной настил, 8 — пароизоляционный слой, 9 — геотекстиль 250-300 гр/м², 10 — уклонообразующий теплоизоляционный слой из пеностекольного щебня с коэффициентом уплотнения 1.1, 11 — сборная сухая стяжка, уложенная в 2 слоя, 12 — гидроизоляционный слой, 13 — элемент зенитного фонаря.

 

Подробнее о пеностекле

Пеностекольный щебень — это знакомое всем стекло, которое вспенили при очень высоких температурах. Такая технология и дает материалу все важные свойства: не гигроскопичность, высокую прочность на сжатие и негорючесть.

Производство устроено таким образом, что материал на 100% состоит из стекла и не содержит ни химических, ни органических примесей. Поэтому пеностекольный щебень полностью безопасен для человека и природы и в производстве, и в применении с утилизацией. Часто в качестве сырья на производстве используют стеклобой и вносят тем самым свой вклады в программу вторичной переработки отходов.

Больше о свойствах пеностекольного щебня читайте в статье: «Вместо ваты и пенополистирола: что должен уметь универсальный утеплитель».

Примыкание к высокому парапету: 1 — ж/б плита покрытия, 2 — пароизоляционный слой, 3 — геотекстиль 250-300 гр/м², 4 — уклонообразующий теплоизоляционный слой из пеностекольного щебня с коэффициентом уплотнения 1.2, 5 — разделительный слой, 6 — стяжка из ЦПР М150, армированная металлической сеткой, 7 — гидроизоляционный слой, 8 — элемент зенитного фонаря.

Устройство примыкания к карнизу: 1 — стальной торцовый элемент, 2 — стеновая панель, З — теплоизоляция, завернутая в полиэтиленовую пленку, 4 — несущий профнастил, 5 — комбинированная заклепка, 6 — полосовой стальной кронштейн (шаг 300-900 мм), 7 — водосточный желоб, 8 — сплошной настил, 9 — пароизоляционный слой, 10 — геотекстиль 250-300 гр/м², 11 — уклонообразующий теплоизоляционный слой из пеностекольного щебня с коэффициентом уплотнения 1.1, 12 — стальной капельник с полимерным защитным слоем, 13 — сборная сухая стяжка уложенная в 2 слоя, 14 — гидроизоляционный слой, 15 — уплотнительная лента, 16 — клей, 17 — металлический профиль, 18 — выравнивающий профиль.

Узел примыкания к карнизу: 1 — ограждающая конструкция стены, 2 — полосовой стальной кронштейн (шаг 300-900 мм), З — водосточный желоб, 4 — ж/б плита покрытия, 5 — пароизоляционный слой, 6 — геотекстиль 250-300 гр/м², 7 — уклонообразующий теплоизоляционный слой из пеностекольного щебня с коэффициентом уплотнения 1.2, 8 — разделительный слой, 9 — стяжка из ЦПР М150, армированная металлической сеткой, 10 — гидроизоляционный слой, 11 — стальной капельник с полимерным защитным слоем, 12 — проклейка по краю.

Устройство выхода на кровлю: 1 — ж/б плита покрытия, 2 — пароизоляционный слой, 3 — геотекстиль 250-300 гр/м², 4 — уклонообразующий теплоизоляционный слой из пеностекольного щебня с коэффициентом уплотнения 1.2, 5 — разделительный слой, 6 — стяжка из ЦПР М150, армированная металлической сеткой, 7 — гидроизоляционный слой, 8 — защитная планка из оцинкованной стали, 9 — вертикальное утепление, 10 — механическое крепление дюбелями, 11 — порог, 12 — дверная коробка.

Эксплуатируемая плоская кровля

Одного из ключевых преимуществ пеностекла — его прочность, которая заметно превосходит показатели других видов теплоизоляции. При низкой плотности в 130-145 кг/м³ пеностекольный щебень имеет высокую прочность на сжатие — 85 т/м². Такая засыпка с легкостью выдерживает вес дорожного катка и поэтому материал не только применяется на кровлях, но и в благоустройстве.

Пешеходное мощение тротуарной плиткой или брусчаткой: 1 — ж/б плита покрытия, 2 — пароизоляционный слой, 3 — геотекстиль 250-300 гр/м², 4 — уклонообразующий теплоизоляционный слой из пеностекольного щебня с коэффициентом уплотнения 1.2, 5 — разделительный слой, 6 — стяжка из ЦПР М150, армированная металлической сеткой, 7 — гидроизоляционный слой, 8 — дренажная мембрана, 9 — песчаная засыпка от 50 мм, 10 — брусчатка от 40 мм, 11 — тротуарная плитка, 12 — нерегулируемые опоры, 1З — регулируемые опоры.

Узел примыкания к парапету более 600 мм или стене (террасная плитка на нерегулируемых опорах): 1 — ж/б плита покрытия, 2 — пароизоляционный слой, 3 — геотекстиль 250-300 гр/м², 4 — уклонообразующий теплоизоляционный слой из пеностекольного щебня с коэффициентом уплотнения 1.2, 5 — разделительный слой, 6 — стяжка из ЦПР М150, армированная металлической сеткой, 7 — гидроизоляционный слой, 8 — нерегулируемые опоры, 9 — бетонная или композитная тротуарная плитка, 10 — балластная засыпка щебнем, 11 — полосовой крепежный элемент, 12 — фартук из оцинкованной стали, 13 — крепление дюбелями.

Устройство выхода на кровлю (террасная плитка): 1 — ж/б плита покрытия, 2 — пароизоляционный слой, 3 — геотекстиль 250-300 гр/м², 4 — уклонообразующий теплоизоляционный слой из пеностекольного щебня с коэффициентом уплотнения 1.2, 5 — разделительный слой, 6 — стяжка из ЦПР М150, армированная металлической сеткой, 7 — гидроизоляционный слой, 8 — нерегулируемые опоры, 9 — бетонная или композитная тротуарная плитка, 10 — дренажная решетка, 11 — защитная планка из оцинкованной стали, 12 — крепление дюбелями, 1З — вертикальное утепление, 14 — порог, 15 — дверная коробка.

Устройство водоприемной воронки (террасная плитка на регулируемых опорах): 1 — ж/б плита покрытия, 2 — пароизоляционный слой, 3 — геотекстиль 250-300 гр/м², 4 — уклонообразующий теплоизоляционный слой из пеностекольного щебня с коэффициентом уплотнения 1.2, 5 — разделительный слой, 6 — стяжка из ЦПР М150, армированная металлической сеткой, 7 — гидроизоляционный слой, 8 — регулируемые опоры, 9 — бетонная или композитная тротуарная плитка, 10 — дренажная решетка (инспекционный лючок ), 11 — водосборная воронка.

Примыкание к низкому парапету (брусчатка): 1 — ж/б плита покрытия, 2 — пароизоляционный слой, 3 — геотекстиль 250-300 гр/м², 4 — уклонообразующий теплоизоляционный слой из пеностекольного щебня с коэффициентом уплотнения 1.2, 5 — разделительный слой, 6 — стяжка из ЦПР М150, армированная металлической сеткой, 7 — гидроизоляционный слой, 8 — дренажная мембрана, 9 — песчаная засыпка, 10 — тротуарная плитка, 11 — балластная засыпка щебнем, 12 — стойка ограждения с креплением к парапету, 1З — крепление дюбелями, 14 — полосовой крепежный элемент, крепить заклепками к фартуку, 15 — фартук из оцинкованной стали.

Устройство водосточного лотка (брусчатка): 1 — ж/б плита покрытия, 2 — пароизоляционный слой, 3 — геотекстиль 250-300 гр/м², 4 — уклонообразующий теплоизоляционный слой из пеностекольного щебня с коэффициентом уплотнения 1.2, 5 — разделительный слой, 6 — стяжка из ЦПР М150, армированная металлической сеткой, 7 — гидроизоляционный слой, 8 — дренажная мембрана, 9 — стабилизированная песчаная засыпка, 10 — брусчатка, 11 — водосточный поток, 12 — решетка.

Узел примыкания к парапету высотой более 600 мм (асфальтобетон): 1 — ж/б плита покрытия, 2 — пароизоляционный слой, 3 — геотекстиль 250-300 гр/м², 4 — уклонообразующий теплоизоляционный слой из пеностекольного щебня с коэффициентом уплотнения 1.2, 5 — разделительный слой, 6 — стяжка из ЦПР М150, армированная металлической сеткой, 7 — гидроизоляционный слой, 8 — дренажный слой из щебня (толщина принимается по расчету), 9 — асфальтобетонное покрытие в 2 слоя, 10. — край кровельного ковра (закрепить механически к парапету), 11 — фартук из оцинкованной стали (крепить механически к парапету), 12 — герметик, 1З — герметик битумно-полимерный дорожный (заполнить на ширину 20 мм).

Облегченная засыпка под пешеходную и транспортную нагрузку: 1 — ж/б плита покрытия, 2 — уклонообразующая стяжка из легкого бетона, 3 — гидроизоляционный слой, 4 — геотекстиль 250-300 гр/м², 5 — пеностекольный щебень с коэффициентом уплотнения 1.3, 6 — разгрузочная железобетонная плита не менее 100 мм, 7 — дренажный слой из щебня, 8 — асфальтобетонное покрытие в 2 слоя, 9 — усиленная дренажная мембрана с фильтрующим слоем из геотекстиля, 10 — песчаная подложка 50 мм, 11 — брусчатка ≥ 80 мм, 12 — проливка цементным молоком.

Узел примыкания к выходу на кровлю (асфальтобетон): 1 — ж/б плита покрытия, 2 — пароизоляционный слой, 3 — геотекстиль 250-300 гр/м², 4 — уклонообразующий теплоизоляционный слой из пеностекольного щебня с коэффициентом уплотнения 1.3, 5 — разделительный слой, 6 — стяжка из ЦПР М150, армированная металлической сеткой, 7 — гидроизоляционный слой, 8 — дренажный слой из щебня, 9 — асфальтобетонное покрытие, 10 — герметик битумно-полимерный дорожный, 11 — защитный фартук из оцинкованной стали, 12 — пеностекольный блок, 13 — дверная коробка.

 

Зеленая кровля

Высокая прочность на сжатие делает пеностекло очень удобным на любых ландшафтных работах. Если конструкции с пенополистиролом рассчитывают с учетом 10% деформации, то пеностекольный щебень вообще не дает усадку в конструкции и не изменяет геометрических размеров после реализации.

Плюсом работает и тот факт, что пеностекольный щебень — абразивный материал. Любой грызун сразу сточит зубы и останется ни с чем.

Традиционная зеленая кровля с интенсивным озеленением: 1 — ж/б плита покрытия, 2 — пароизоляционный слой, 3 — геотекстиль 250-300 гр/м², 4 — уклонообразующий теплоизоляционный слой из пеностекольного щебня с коэффициентом уплотнения 1.3, 5 — разделительный слой, 6 — плита В 22,5 армированная металлической сеткой d8 А 400 ≥ 100 мм, 7 — гидроизоляционный слой, 8 — дренажная мембрана, 9 — дренирующий и водоудерживающий слой в 50 мм (субстрат GrowPlant, фракция 5-10 мм), 10 — cмесь GrowPlant, 11 — зеленые насаждения с интенсивной корневой системой, 12 — система крепления корневой системы, 1З — корневая система озеленения.

Традиционная зеленая кровля с экстенсивным озеленением: 1 — ж/б плита покрытия, 2 — пароизоляционный слой, 3 — геотекстиль 250-300 гр/м², 4 — уклонообразующий теплоизоляционный слой из пеностекольного щебня с коэффициентом уплотнения 1.3, 5 — разделительный слой, 6 — стяжка из ЦПР М150, армированная металлической сеткой, 7 — гидроизоляционный слой, 8 — дренирующий и водоудерживающий слой в 50 мм (субстрат GrowPlant, фракция 5-10 мм), 9 — легкий торфяной грунт (от 100 мм), 10 — зеленые насаждения с поверхностной корневой системой, 11 — дренажная мембрана, с функцией подпитки корней водой (20 м).

Устройство примыкания к низкому парапету (экстенсивное озеленение): 1 — ж/б плита покрытия, 2 — пароизоляционный слой, 3 — геотекстиль 250-300 гр/м², 4 — уклонообразующий теплоизоляционный слой из пеностекольного щебня с коэффициентом уплотнения 1.2, 5 — разделительный слой, 6 — стяжка из ЦПР М150, армированная металлической сеткой, 7 — гидроизоляционный слой, 8 — дренирующий и водоудерживающий слой в 50 мм (субстрат GrowPlant, фракция 5-10 мм), 9 — легкий торфяной грунт (от 100 мм), 10 — зеленые насаждения с поверхностной корневой системой, 11 — гравий (фракция 20-40 мм), 12 — наклонный бортик, 1З — клей, 14 — парапетная плита, 15 — оштукатуривание ЦПР.

Устройство примыкания к парапету высотой более 600 мм (экстенсивное озеленение): 1 — ж/б плита покрытия, 2 — пароизоляционный слой, 3 — геотекстиль 250-300 гр/м², 4 — уклонообразующий теплоизоляционный слой из пеностекольного щебня с коэффициентом уплотнения 1.2, 5 — разделительный слой, 6 — стяжка из ЦПР М150, армированная металлической сеткой, 7 — гидроизоляционный слой, 8 — дренирующий и водоудерживающий слой в 50 мм (субстрат GrowPlant, фракция 5-10 мм), 9 — легкий торфяной грунт (от 100 мм), 10 — зеленые насаждения с поверхностной корневой системой, 11 — гравий (фракция 20-40 мм), 12 — наклонный бортик, 1З — фартук из оцинкованной кровельной стали толщиной 0,8 мм, 14 — оштукатуривание ЦПР.

Устройство водоприемной воронки (интенсивное озеленение): 1 — ж/б плита покрытия, 2 — пароизоляционный слой, 3 — геотекстиль 250-300 гр/м², 4 — уклонообразующий теплоизоляционный слой из пеностекольного щебня с коэффициентом уплотнения 1.2, 5 — разделительный слой, 6 — плита В 22,5, армированная металлической сеткой d8 А 400, 100 мм, 7 — гидроизоляционный слой, 8 — дренирующий и водоудерживающий слой в 50 мм (субстрат GrowPlant, фракция 5-10 мм), 9 — смесь GrowPlant (толщина и состав в зависимости от вида насаждений), 10 — зеленые насаждения с интенсивной корневой системой, 11 — гравий (фракция 20-40 мм), 12 — ревизионный люк, 1З — водосборная воронка.

Устройство водоприемной воронки (экстенсивное озеленение): 1 — ж/б плита покрытия, 2 — пароизоляционный слой, 3 — геотекстиль 250-300 гр/м², 4 — уклонообразующий теплоизоляционный слой из пеностекольного щебня с коэффициентом уплотнения 1.2, 5 — разделительный слой, 6 — стяжка из ЦПР М150, армированная металлической сеткой, 7 — гидроизоляционный слой, 8 — дренирующий и водоудерживающий слой в 50 мм (субстрат GrowPlant, фракция 5-10 мм), 9 — легкий торфяной грунт (от 100 мм), 10 — зеленые насаждения с поверхностной корневой системой, 11 — гравий (фракция 20-40 мм), 12 — ревизионный люк, 1З — водосборная воронка.

Устройство ландшафта и традиционная зеленая кровля: 1 — ж/б плита покрытия, 2 — пароизоляционный слой, 3 — геотекстиль 250-300 гр/м², 4 — уклонообразующий теплоизоляционный слой из пеностекольного щебня с коэффициентом уплотнения 1.3, 5 — разделительный слой, 6 — ЦПС, армированная или разгрузочная ж/б плита, 7 — гидроизоляционный слой, 8 — дренажная мембрана, 9 — облегченная засыпка из пеностекольного щебня ЩП 140/30-60 или ЩП 240/20-40 с коэффициентом уплотнения 1.3, 10 — дренирующий и водоудерживающий слой в 50 мм (субстрат GrowPlant, фракция 5-10 мм), 11 — смесь GrowPlant, 12 — зеленые насаждения с поверхностной корневой системой.

Устройство ландшафта и традиционная зеленая кровля: 1 — ж/б плита покрытия, 2 — пароизоляционный слой, 3 — геотекстиль 250-300 гр/м², 4 — уклонообразующий теплоизоляционный слой из пеностекольного щебня с коэффициентом уплотнения 1.2, 5 — разделительный слой, 6 — стяжка из ЦПР М150, армированная металлической сеткой, 7 — гидроизоляционный слой, 8 — дренирующий и водоудерживающий слой в 50 мм (субстрат GrowPlant, фракция 5-10 мм), 9 — легкий торфяной грунт (от 100 мм), 10 — зеленые насаждения с поверхностной корневой системой, 11 — гравий (фракция 20-40 мм), 12 — элемент зенитного фонаря.

Устройство выхода на кровлю (экстенсивное озеленение): 1 — ж/б плита покрытия, 2 — пароизоляционный слой, 3 — геотекстиль 250-300 гр/м², 4 — уклонообразующий теплоизоляционный слой из пеностекольного щебня с коэффициентом уплотнения 1.2, 5 — разделительный слой, 6 — стяжка из ЦПР М150, армированная металлической сеткой, 7 — гидроизоляционный слой, 8 — дренирующий и водоудерживающий слой в 50 мм (субстрат GrowPlant, фракция 5-10 мм), 9 — легкий торфяной грунт (от 100 мм), 10 — зеленые насаждения с поверхностной корневой системой, 11 — бетонный бордюр, 12 — тротуарная плитка, 1З — жесткая съемная решетка на опорах, 14 — защитная планка из оцинкованной стали, 15 — крепление дюбелями, 16 — вертикальное утепление, 17 — порог, 18 — дверная коробка.

 

Фундаменты

Для фундаментных работ важно, что структура пеностекла — закрытопористая. Поскольку материал сделан полностью из стекла, в нем нет никаких органических компонентов и все свойства сохраняются на 100% на весь период эксплуатации здания. Отсюда и возник слоган компании — «Засыпал и забыл»

Пеностекольный щебень не впитывает влагу и остается сухим изнутри. Но самое главное — он без проблем переносит температурные переходы через нулевую отметку. Поэтому пеностекло активно применяют для проектов по стандартам LEED и BREAM: материал позволяет обеспечить энергоэффективность на весь срок службы здания.

Плитный фундамент: 1 — облицовочный кирпич, 2 — вертикальное утепление стены, 3 — несущие стены, 4 — фундаментная плита, 5 — гидроизоляционный строй, 6 — теплоизоляционный слой из пеностекольного щебня с коэффициентом уплотнения 1:1.З, 7 — геотекстиль 300 гр/м², 8 — дренажная труба, 9 — дренажная засыпка щебнем (фр. 5-10 мм), 10 — капельник, 11 — вертикальное утепление фундаментной плиты, 12 — конструкция отмостки, 13 — уплотненный грунт основания.

Ленточный фундамент мелкого заложения: 1 — облицовочный кирпич, 2 — вертикальное утепление стены, 3 — несущие стены, 4 — фундаментная плита, 5 — гидроизоляционный слой, 6 — теплоизоляционный слой из пеностекольного щебня с коэффициентом уплотнения 1:1.З, 7 — геотекстиль 300 гр/м², 8 — дренажная труба, 9 — дренажная засыпка щебнем (фр. 5-10 мм), 10 — капельник, 11 — вертикальное утепление фундаментной плиты, 12 — конструкция отмостки, 13 — уплотненный грунт основания.

Фундамент на отдельно стоящих опорах: 1 — влагостойкий утеплитель, 2 — утеплитель стены, З — ограждающая конструкция стены, 4 — чистовое покрытие пола, 5 — упругая прокладка, 6 — армированная бетонная стяжка, 7 — полиэтиленовая пленка в 2 слоя, 8 — теплоизоляционный слой из пеностекольного щебня с коэффициентом уплотнения 1.З, 9 — обвязочная балка, 10 — геотекстиль З00 гр/м², 11 — облицовка стены по системе вентилируемого фасада, 12 — выравнивающий слой растворной гидроизоляции, 13 — вертикальная обмазочная гидроизоляция в 2 слоя, 14 — разделительный слой, 15 — тротуарные плиты, 16 — крупно фракционный песок, 17 — уплотненный грунт, 18 — дренажная труба, 19 — бетонный столб.

 

 Для чего точно подойдет пеностекольный щебень 
 

• Утепление чердачных перекрытий
• Теплоизоляция фундаментов и подземных сооружений
• Тепло- и шумоизоляция перекрытий и тёплых полов
• Теплоизоляция плоских эксплуатируемых (в том числе стилобатов) и неэксплуатируемых кровель, балконов, террас
• Устройство облегчающей засыпки при формировании ландшафтных форм на эксплуатируемой крыше
• В качестве заполнителя для легких бетонов
• Теплоизоляция подземных коммуникаций
• Идеальный материал для ландшафта: утепление заглубленных емкостей и подземных резервуаров, формирование рельефа, устройство пешеходных дорожек, устройство дренажа грунтовых вод.